[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Theimon]

Kijk in de deurstijl van de bestuurderskant? Binnenkant van de tankdop? Handleiding van de auto? Meerdere plekken waar je de bandendruk van een auto kan terugvinden over het algemeen.

[Aschtra]

Ik heb de auto zo gekocht. Kan zijn dat ik de achterbanden niet helemaal goed heb gezien.

Als het goed is zit de bandenspanning informatie in de tankdop, handleiding had ik al via ford website geraadpleegd. Maar is dan het beste om dat aan te houden ook al zitten er andere banden op?

Op internet kom ik nergens de maat 195/75/r15 tegen bij mijn auto. Op al die tabellen.

Zal morgen even kijken

[ Voor 7% gewijzigd door Aschtra op 14-09-2016 20:34 ]

[Dirk33]

Overigens hangt er bij sommige tankstations bij de lucht ook een bordje met bandenspanningen.

En de juiste maat banden is belangrijk bij een auto, omdat anders je teller ook voor geen meter klopt.

Achter wil je qua kwaliteit de beste, ondanks dat veel mensen zeggen dat je ze voor moet hebben.

Gaat er namelijk om dat als je in de regen vlot een bocht neemt, met slechte banden achter, de kont van de auto uitbreekt en je overstuur krijgt, en dat is lastig te corrigeren in een voorwiel aangedreven auto. Remmen maakt t alleen maar erger.

Dit in tegenstelling tot de slechte banden voor, dan krijg je eerder onderstuur, maar dan kun je gewoon instinctief remmen en is er niks aan de hand.

[dreamscape]

Aschtra schreef op woensdag 14 september 2016 @ 20:34:
Op internet kom ik nergens de maat 195/75/r15 tegen bij mijn auto. Op al die tabellen.

Dat model Focus is standaard geleverd met stalen velgen met 185/65-14 of lichtmetaal met 195/60-15. Dat is wat er standaard op hoort. Vandaar dat je de andere maat niet kunt vinden.

Nou zijn er heel wat mensen die met 195/65-15 rondrijden voor net iets meer comfort. Dat past ook en je tellerafwijking wordt bijna nul. Maar 195/75-15, dat heb ik nog nooit gezien op een FoFo mk1. Ik zou bijna denken dat dat bij volledig insturen ook ergens gaat aanlopen. Weet je heel zeker dat dat de maat is?

Ik heb de mijne op 195/65-15 op 2.3 rondom staan en dat lijkt prima te kloppen. Alleen voor de zomervakantie even wat hoger gezet vanwege zware bepakking en wat hogere snelheid (want .de). Bedenk me net dat ik er even wat lucht uit moet laten lopen, want hij staat dus nog op 2.5 voor en 2.8 achter...

[Aschtra]

Ik heb wieldoppen, maat is 100% zeker, dat is wat op de band staat. Auto is wel 'snel' gekocht omdat ik destijd een auto nodig had voor mijn werk. Maarja ik ga vanmiddag de banden op 2.3 zetten denk ik

[DaRoot]

dreamscape schreef op woensdag 14 september 2016 @ 23:46:
[...]

Dat model Focus is standaard geleverd met stalen velgen met 185/65-14 of lichtmetaal met 195/60-15. Dat is wat er standaard op hoort. Vandaar dat je de andere maat niet kunt vinden.

Nou zijn er heel wat mensen die met 195/65-15 rondrijden voor net iets meer comfort. Dat past ook en je tellerafwijking wordt bijna nul. Maar 195/75-15, dat heb ik nog nooit gezien op een FoFo mk1. Ik zou bijna denken dat dat bij volledig insturen ook ergens gaat aanlopen. Weet je heel zeker dat dat de maat is?

Ik heb de mijne op 195/65-15 op 2.3 rondom staan en dat lijkt prima te kloppen. Alleen voor de zomervakantie even wat hoger gezet vanwege zware bepakking en wat hogere snelheid (want .de). Bedenk me net dat ik er even wat lucht uit moet laten lopen, want hij staat dus nog op 2.5 voor en 2.8 achter...

Heb zelf ook een FoFo mk1 Wagon. Zit lichtmetaal op, met nu 195/65-15. Kon heel voordelig aan nieuwe set komen (4 stuks € 100 totaal, Apollo (Vredestein dus)).
Tellerafwijking wordt praktisch 0 idd, de band heeft 3% grotere omtrek als ik me niet vergis. Comfort is ook net ietsje beter, verder maakt het weinig uit.
Ik zag laatst wel een FoFo Mk1.5 Wagon, met diezelfde stijl velgen maar dan in 16" en 205 brede bandjes.. ook erg mooi! Aardig OEM look, maar dan slag strakker..

[Maasluip]

DaRoot schreef op donderdag 15 september 2016 @ 08:27:
[...]


Tellerafwijking wordt praktisch 0 idd, de band heeft 3% grotere omtrek als ik me niet vergis.

En je afstandmeter geeft 3% minder kilometers aan. Is ook goed voor je restwaarde

[Bouli]

Ook een mini klusje gedaan....

Een 2e hands Carbon strutbar gescoord, deze nat geschuurd op korrl 1000 en opnieuw in de blanke lak gezet.

[ThinkPad]

Niet helemaal auto-gerelateerd, maar toch past het hier wel denk ik:

Heb voor m'n skates een aantal nieuwe 608Z lagers besteld via AliExpress. Nu heb ik ze ontvangen en ze zijn mooi stil (de oude knarsten erover ). Maarrr, in de nieuwe lagers lijkt vrij dik vet te zitten, als ik ze een slinger geef dan blijven ze niet lang doordraaien. Waarschijnlijk omdat deze lagers ook voor 3D-printers gebruikt worden (die traaaaaag bewegen) waar dat dikke vet geen hinder vormt.

Zou ik ze in een badje met remmenreiniger kunnen leggen om het oude vet op te lossen, dan laten drogen en dan een nachtje in een badje met bijv. 10W40 motorolie? Ik denk namelijk dat het huidige vet teveel weerstand oplevert bij het skaten, ik wil juist dat als ik een slinger aan het lager/wiel geef, dat ze dan zolang mogelijk door blijven tollen, zodat je zo min mogelijk weerstand hebt bij het skaten.

[_Hades_]

Olie is natuurlijk niet echt goede smering voor lagers (indien je niet continu olie blijft aanvoeren), dus ik denk dat ze een stuk minder lang mee zullen gaan. Vet word een stuk minder dik zodra het een beetje warm word, dus misschien is het bij het skaten niet echt merkbaar meer?

[ Voor 9% gewijzigd door _Hades_ op 25-09-2016 14:57 ]

[ThinkPad]

Dat las ik net ook inderdaad, dat de viscositeit van vet samenhangt met de temperatuur. Ik zal het eerst maar gewoon eens proberen inderdaad.

[cdoens]

Lagervet is idd stroperige dikke plakbende. Dit wordt dunner naarmate het warmer wordt, maar hoe hard ga jij dan op je skates?

Vroeger bij mijn skateboards waren de lagers volgens mij zo goed als gesealed. Ik deed er toen altijd een spuitje teflon op/in en herhaalde dit elke maand ofzo. Het oude vet had ik er niet uit gekookt.

[Verwijderd]

Dat is juisst goed als een lager niet oneindig rond blijft draaien., Pak maar eens een wielnaaf, lekker stroef. Pak dan maar eens die van je auto na 200.000. Hoeft niet eens op te zijn, maar heel soepel. Nieuw vet erin en weer lekker stroef. Niet stroef dat er weerstand is , maar door het lagervet.

Bester lagervet is blauw, Kroon heeft het in een pot. Steun je ook nog eens een NL fabrikant.





Nooit je lager schoon spuiten met wd40 om hem soepeler te krijgen. Om te reinigen prima als je daarna nieuw vet erin stopt.

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op zondag 25 september 2016 @ 14:01:
Niet helemaal auto-gerelateerd, maar toch past het hier wel denk ik:

Heb voor m'n skates een aantal nieuwe 608Z lagers besteld via AliExpress. Nu heb ik ze ontvangen en ze zijn mooi stil (de oude knarsten erover ). Maarrr, in de nieuwe lagers lijkt vrij dik vet te zitten, als ik ze een slinger geef dan blijven ze niet lang doordraaien. Waarschijnlijk omdat deze lagers ook voor 3D-printers gebruikt worden (die traaaaaag bewegen) waar dat dikke vet geen hinder vormt.

Zou ik ze in een badje met remmenreiniger kunnen leggen om het oude vet op te lossen, dan laten drogen en dan een nachtje in een badje met bijv. 10W40 motorolie? Ik denk namelijk dat het huidige vet teveel weerstand oplevert bij het skaten, ik wil juist dat als ik een slinger aan het lager/wiel geef, dat ze dan zolang mogelijk door blijven tollen, zodat je zo min mogelijk weerstand hebt bij het skaten.

Dat is normaal, ook top skate lagers lopen in het begin relatief zwaar. Het is een combinatie van nieuw vet en extreem nauwe toleranties. Gewoon in gebruik nemen zoals ze nu zijn en je zal merken dat ze al redelijke snel soepeler zullen gaan lopen.
Vooral niet proberen te vervangen door olie, daarmee zullen je lagers alleen maar harder slijten (olie is goed smering van oppervlakken die glijden, niet die rollen).

[Verwijderd]

Precies, dat denken mensen dus ook vaak bij wiellagers, oh ze lopen iets stroef laat ik het even oplossen in remmenreiniger/wd40. Foute boel, kun je meteen weggooien, of nieuw vet erin als het uit elkaar kan. Maar dat is niet altijd, veel lagers zijn geperts tegenwoordig.

[Verwijderd]

Ik ben er de naam van kwijt en wat de functie er van is... Wat is dat opstaande lipje bij het raamrubber en waarvoor diende het ook alweer?

(klikbaar)

[Bouli]

Pin me er niet op vast, maar kan je daarmee niet je rubber afstellen of hij dient alleen om te klemmen. Hij moet er sowieso af als je "Window Visors" gaat monteren.

[ Voor 12% gewijzigd door Bouli op 28-09-2016 11:38 ]

[Verwijderd]

Ik heb ook geen idee meer. k zal eens een glasboer bellen en die eens vragen of hij het antwoord weet

[Peenutzz]

Voor zover ik weet is dat om het raam het laatste stukje te geleiden bij het omhoogdraaien. Vooral op de snelweg is dat weleens nodig, door de rijwind worden de ramen naar buiten 'gezogen' als ze open zijn.

[Mimiix]

Een vriend van mij rijd een Audi a6 C5. Nu is er een van zijn wiellagers versleten(voor). Hoe makkelijk is dit zelf te doen? Ik kan wel wat video's vinden, maar die auto's zijn vaak wat simpeler/ouder.

dank!

[Wok]

D3nnisd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 17:15:
Een vriend van mij rijd een Audi a6 C5. Nu is er een van zijn wiellagers versleten(voor). Hoe makkelijk is dit zelf te doen? Ik kan wel wat video's vinden, maar die auto's zijn vaak wat simpeler/ouder.

dank!

http://www.motor-talk.de/....html?attachmentId=708517

Astu!

[Mimiix]

Wok schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 19:05:
[...]

http://www.motor-talk.de/....html?attachmentId=708517

Astu!

Super! bedankt!!

[Terrz]

Wok schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 19:05:
[...]

http://www.motor-talk.de/....html?attachmentId=708517

Astu!

Mooi klusje

[Puch-Maxi]

ThinkPadd schreef op zondag 25 september 2016 @ 14:01:
Niet helemaal auto-gerelateerd, maar toch past het hier wel denk ik:

Heb voor m'n skates een aantal nieuwe 608Z lagers besteld via AliExpress. Nu heb ik ze ontvangen en ze zijn mooi stil (de oude knarsten erover ). Maarrr, in de nieuwe lagers lijkt vrij dik vet te zitten, als ik ze een slinger geef dan blijven ze niet lang doordraaien. Waarschijnlijk omdat deze lagers ook voor 3D-printers gebruikt worden (die traaaaaag bewegen) waar dat dikke vet geen hinder vormt.

Zou ik ze in een badje met remmenreiniger kunnen leggen om het oude vet op te lossen, dan laten drogen en dan een nachtje in een badje met bijv. 10W40 motorolie? Ik denk namelijk dat het huidige vet teveel weerstand oplevert bij het skaten, ik wil juist dat als ik een slinger aan het lager/wiel geef, dat ze dan zolang mogelijk door blijven tollen, zodat je zo min mogelijk weerstand hebt bij het skaten.

Wat mijn pa en zijn skeeler maten vroeger deden: Abec 5 lagers, shielded (ZZ) aan een kant het shield verwijderen vervolgens het vet uit de lagers verwijderen met wasbenzine + compressor. Hierna de lagers oliën met Pedros Road Rage lube, vervolgens monteer je de lagers met de open kant naar binnen in je wiel.

Nadeel is dat het niet in de regen/vocht kan en ze regelmatig moet schoonmaken plus opnieuw oliën, het is niet ideaal.

edit:
Uiteindelijk gaat het om de rolweerstand onder belasting, niet onbelast. Zie video van AVE

[ Voor 3% gewijzigd door Puch-Maxi op 13-10-2016 16:37 ]

[Bouli]

Zo, de "nieuwe" motor hangt erin

[Damic]

Verwijderd schreef op dinsdag 27 september 2016 @ 21:54:
Ik ben er de naam van kwijt en wat de functie er van is... Wat is dat opstaande lipje bij het raamrubber en waarvoor diende het ook alweer?

(klikbaar)
[afbeelding]

Bouli schreef op woensdag 28 september 2016 @ 11:37:
Pin me er niet op vast, maar kan je daarmee niet je rubber afstellen of hij dient alleen om te klemmen. Hij moet er sowieso af als je "Window Visors" gaat monteren.

Is voor als het regent en je ruitenwisser wist, het water dat langs de deurstijl omhoog kruipt gaat langs daar enzo de lucht in anders kruipt het over heel de wagen

[DaWaN]

Bouli schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 21:11:
Zo, de "nieuwe" motor hangt erin

[afbeelding]

B18C4 Motor is afgezien van het NES kleppendeksel (nog) standaard?

[Bouli]

DaWaN schreef op zondag 16 oktober 2016 @ 14:44:
[...]


B18C4 Motor is afgezien van het NES kleppendeksel (nog) standaard?

C4 inderdaad, Motor gaat worden voorzien volgende zomer En laat verder alles standaard, alleen de inlaat zal worden veranderd door een "Type-R" style inlaat.

[BlueMotion]

Vraagje: ik merkte dit weekend ineens dat m'n auto wel erg scherp naar links trok zodra ik het stuur losliet. Zo op het eerste gezicht was er niet zo veel aan de banden te zien, behalve dan dat er niet zoveel profiel meer op de voorbanden zat. Bij nadere inspectie bleek dat de band linksvoor aan de binnenkant tot op het karkas versleten is . niet gek dus dat dat niet spoort...

Voordat ik de winderbanden straks ook aan poeier rijdt: kan dit veroorzaakt worden door achterbanden die tot voor kort veel te lage (en nogal verschillende) spanning hadden? Of moet ik de oorzaak ergens ander zoeken?

[ThinkPad]

Uitlijning waarschijnlijk, laat hem eens bij een bandenboer op de uitlijn-brug zetten. Kost je een paar tientjes, maar een nieuwe set banden is duurder.

Niet toevallig een keer te hard een stoeprandje gepakt o.i.d. waardoor de uitlijning naar de filistijnen is?

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 24-10-2016 10:52 ]

[Wok]

Laat eerst even de speling op de stuur- en fuseekogel(s) controleren, evenals de draagarmrubbers. Als daar speling op zit, kun je blijven uitlijnen tot je een ons weegt...

[Bouli]

Eh... zet eerst al je banden eens op goede spanning en monteer goede banden (sowieso basis, voor een uitlijning) Rijd dat beter? Probleem opgelost, zo niet, uitlijnen +- €50 bij zo wat elke bandenboer

[Whis!]

Hi all, bij het optrekken vanuit de 1 (dus bij het op laten komen van de koppeling) hoor ik een rammelend geluid onder de auto vandaan komen. Dit geluid is ook hoorbaar als ik met een zeer laag toerental rijd.

Het is duidelijk geluid van metaal dat tegen metaal aan tikt. Bij het Googlen naar deze 'symptomen' stuit ik vrijwel alleen op verhalen over een loszittende hitteplaat. Moet ik ook met andere scenario's rekening houden? Langs de garage gaan komt mij volgende week pas een keer uit, kan dit kwaad?

Mocht het relevant zijn: het gaat om een Swift uit 2009

[ThinkPad]

Hitteschild zou kunnen, even onder de auto kijken en voelen of het hitteschild loszit is niet zo moeilijk toch?
Wel doen als de auto al een tijdje stilstaat, anders brand je je klauwen aan de uitlaat

[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 25-10-2016 09:09 ]

[Whis!]

ThinkPadd schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 09:05:
Hitteschild zou kunnen, even onder de auto kijken en voelen of het hitteschild loszit is niet zo moeilijk toch?

Opzich niet. Maar de constatering was pas vanochtend. En om nou in mijn kantoor-kloffie onder de auto te kruipen lijkt me niet zo'n strak plan.

[ThinkPad]

Even een kleedje neerleggen en dan met een zaklamp onder de auto kijken en voelen... Als dat al teveel gevraagd is moet je ook niet in een topic zijn wat "[DIY] Het auto klussen & vragen topic" heet

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 25-10-2016 09:20 ]

[FastFred]

Het uitlaat hitteschild bij mijn auto rammelde altijd zo rond 3000rpm in iedere versnelling. Behalve na een stuk snelweg als de uitlaat flink heet was. Ik vind het vreemd dat hij alleen in de 1e versnelling zou rammelen?

[Verwijderd]

Hitteschild zit toch niet onder de auto, meestal tegen de wand tussen passagiersruimte en motorruimte. Voldoende om ff de motorkap open te gooien.

[wesleytjuh]

Tenzij het om het hitteschildje van de katalysator gaat en de katalysator onder de auto zit.

[Verwijderd]

Zo een moderne auto heb ik helaas niet

[BlueMotion]

Mijn auto staat inmiddels op de winterwielen en rijdt mooi rechtdoor als je het stuur loslaat. De oude band linksvoor was inderdaad helemaal aan poeier, maar rechts was ook al aardig ver heen aan de binnenkant. Het slijtagepatroon op beide banden was zo vreemd dat ik toch maar even een uitlijnafspraak heb gemaakt.

Tijdens het wielen wisselen even geprobeerd of er speling op de stuurkogels zat, maar dat leek niet echt aan de orde. Ik laat er iig door de uitlijner nog even goed naar kijken.

Dank voor de vlotte reacties.

[DopdeDouwer]

Mijn Yolo'tje variant (6N1), doet de laatste tijd vreemd. Hij (motor APQ) loopt op 3 cilinders, alleen zo rond de 2200rpm wil hij wat regelmatiger ronddraaien als ik geen vermogen vraag.

Ik heb al de bougies verwisseld en ook de injectoren. Het probleem bijft zich voordoen bij de 4e cilinder (meest bestuurdeskant). Ik vermoed dat het wordt veroorzaakt door slechte klepstoters. Compressietest heb ik nog niet gedaan. Maar de koppakking lijkt gewoon in orde zo ook de ontstekingsonderdelen. Van het internet begreep ik dat die klepstoters wel vaker problemen kunnen geven, krom kunnen worden?

Nu kan ik nieuwe bestellen, maar als ik kijk hoe het plaatje eruitziet. zie ik niet wat hieraan stuk kan gaan/krom kan worden.


De plaatjes die ik op google vind zien er ook heel anders uit, maar die zijn niet specifiek van een APQ blok.

Aangezien ik nog een distributieriemset heb liggen voor deze auto wil ik de gok wagen om de klepstoters van deze cilinder te vervangen. Desnoods met een setje stoters van een sloper... Dan ik die zomaar verwisselen of moeten die van tevoren eerst afgesteld worden?

[ Voor 8% gewijzigd door DopdeDouwer op 25-10-2016 22:41 ]

[deepbass909]

FastFred schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 09:24:
Het uitlaat hitteschild bij mijn auto rammelde altijd zo rond 3000rpm in iedere versnelling. Behalve na een stuk snelweg als de uitlaat flink heet was. Ik vind het vreemd dat hij alleen in de 1e versnelling zou rammelen?

Mijn vorige auto had ook bij een bepaald toerental en snelheid een rammel. Dan kon er precies een resonantie in de uitlaat ontstaan waardoor een hitteschild ging rammelen. Bij andere snelheden en toerentallen deed hij dat niet, maar ook niet bij hetzelfde toerental in een andere versnelling. Resonanties treden alleen onder bepaalde condities op. In de eerste versnelling worden trillingen relatief weinig gedempt, dus resonanties dan zijn niet eens zo heel raar.

Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 10:59:
Zo een moderne auto heb ik helaas niet

Sinds de jaren 90 hebben vrijwel alle auto's tussen uitlaat en carrosserie standaard hitteschilden, maar ook daarvoor soms al. Maar dat zijn losse aluminium platen die tegen de carrosserie zitten. Resonanties komen meestal uit de uitlaat. Een kat heeft vaak zelf nog een extra schild om te beschermen tegen water en de warmte beter binnen te houden. Die willen door krimp en uitzetting nog weleens losbreken op de lasnaden.

DopdeDouwer schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 22:34:
Mijn Yolo'tje variant (6N1), doet de laatste tijd vreemd. Hij (motor APQ) loopt op 3 cilinders, alleen zo rond de 2200rpm wil hij wat regelmatiger ronddraaien als ik geen vermogen vraag.

Ik heb al de bougies verwisseld en ook de injectoren. Het probleem bijft zich voordoen bij de 4e cilinder (meest bestuurdeskant). Ik vermoed dat het wordt veroorzaakt door slechte klepstoters. Compressietest heb ik nog niet gedaan. Maar de koppakking lijkt gewoon in orde zo ook de ontstekingsonderdelen. Van het internet begreep ik dat die klepstoters wel vaker problemen kunnen geven, krom kunnen worden?

Nu kan ik nieuwe bestellen, maar als ik kijk hoe het plaatje eruitziet. zie ik niet wat hieraan stuk kan gaan/krom kan worden.
[afbeelding]

De plaatjes die ik op google vind zien er ook heel anders uit, maar die zijn niet specifiek van een APQ blok.

Aangezien ik nog een distributieriemset heb liggen voor deze auto wil ik de gok wagen om de klepstoters van deze cilinder te vervangen. Desnoods met een setje stoters van een sloper... Dan ik die zomaar verwisselen of moeten die van tevoren eerst afgesteld worden?

Voor zover ik weet moet je klepstoters altijd door nieuw vervangen. Net als de nokkenas, nokkenvolgers, tuimelaars, etc, zijn het onderdelen die volledig op elkaar inslijten. Zet je er gebruikte in, dan kan het slijtage patroon verkeerd zijn voor de ontvangende motor, en daardoor meer problemen veroorzaken.

Klepstoters kunnen verstopt raken. Voor een goede werking moeten ze vullen met olie en als dat niet meer gaat, dan verliest hij het zelfstellend vermogen en krijg je problemen.
Vervangen door nieuw is eigenlijk de enige optie.

[Beavbusi]

Iemand ervaring met het loslaten van de hemel in een vrij oude auto (Civic 1999) of kan ik beter maar gewoon nietjes erin jassen?

[JT]

Verschillende Honda's uit de 90s gehad waaronder 2 Civics en me ook enige tijd in die scene begeven maar ik heb daar nog nooit van gehoord...

[DaWaN]

DopdeDouwer schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 22:34:
Aangezien ik nog een distributieriemset heb liggen voor deze auto wil ik de gok wagen om de klepstoters van deze cilinder te vervangen. Desnoods met een setje stoters van een sloper... Dan ik die zomaar verwisselen of moeten die van tevoren eerst afgesteld worden?

Kun je misschien even onder het kleppendeksel kijken wat er gebeurd? Afhankelijk van waar hij olie sproeit (geen ervaring met VW) zou het ook best kunnen dat je hem even kunt laten lopen zonder kleppendeksel met wat doeken rondom de kop.
Overigens is zo'n APQ een SOHC blok met 2 kleppen per cilinder en de nokkenas bedient de kleppen min of meer direct. Ik snap zelf dan ook niet helemaal hoe de klepstoters kunnen falen.
Ik neem aan dat de bobine ook prima werkt? Eventueel die eens wisselen tussen cilinders?
Andere optie is kabelbreuk in je injectordraad of een groter mechanisch defect.
Compressietest is wel een goede: dan kun je wat gerichter zoeken.

JT schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 08:11:
Verschillende Honda's uit de 90s gehad waaronder 2 Civics en me ook enige tijd in die scene begeven maar ik heb daar nog nooit van gehoord...

De in Swindon gebouwde Civics (type MB1/MB2/MB3) hebben daar volgens mij wel last van.
Het beste is denk ik gewoon het hemeltje eruit halen en opnieuw lijmen met spraylijm

[Meneer aard]

Klepstoters kunnen falen in de zin van druk opbouwen. Wanneer zo`n stoter geen druk meer kan opbouwen, door vervuiling en of een andere oorzaak gaat natuurlijk een stukje lift verloren wat eigenlijk de klep naar beneden had moeten drukken.

Catastrofaal kan het ook, dat de nok in heeft gevreten in de stoter maar dan ben je verder van huis. Compressie testen geeft natuurlijk ook een bepaald beeld van de cilinder en/of lekken langs de kleppen.

[DopdeDouwer]

^Precies

Ik heb het kleppendeksel al gelicht. Ik was bang dat de nokkenas misschien versleten was door een evt falende stoter. Maar dat lijkt mee te vallen.



Bobines heeft deze APQ in ieder geval niet, tenminste 1tje dan. Hij werkt met een oldscool verdeler en rotortje. De lijkt ook nog wel in orde al is hij oud. Maar de bougies vonken nog als de beste dus denk dat het daar niet in zit.

Stoters vervangen door nieuw snap ik. Maar als test zou ik toch wel even gebruikte kunnen nemen?
Je hoeft er dus niets aan in te stellen aan voorspanning oid?

[DaWaN]

DopdeDouwer schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 14:04:
Stoters vervangen door nieuw snap ik. Maar als test zou ik toch wel even gebruikte kunnen nemen?
Je hoeft er dus niets aan in te stellen aan voorspanning oid?

Lastig te zeggen, ik weet niet wat voor constructie deze stoters zijn en waarom ze falen.
Als het zelfstellende hydraulische stoters zijn dan kun je ze wisselen voor andere(n).
Moet / kun je bij deze motor de kleppen stellen?
Misschien kun je ergens een exploded view van de stoters of een werkplaatshandboek vinden?

[Rostvertol-Mil]

DopdeDouwer schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 14:04:
^Precies

Ik heb het kleppendeksel al gelicht. Ik was bang dat de nokkenas misschien versleten was door een evt falende stoter. Maar dat lijkt mee te vallen.

[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]

Bobines heeft deze APQ in ieder geval niet, tenminste 1tje dan. Hij werkt met een oldscool verdeler en rotortje. De lijkt ook nog wel in orde al is hij oud. Maar de bougies vonken nog als de beste dus denk dat het daar niet in zit.

Stoters vervangen door nieuw snap ik. Maar als test zou ik toch wel even gebruikte kunnen nemen?
Je hoeft er dus niets aan in te stellen aan voorspanning oid?

Ik zou toch echt even compressie meten voordat je dingen gaat vervangen.... Een hydraulische stoter die geen druk houdt moet je sowieso kunnen horen omdat er erg veel klepspeling zit. Dit is dan ook hetgene wat je compressie zal beïnvloeden.

[Peenutzz]

Jup, eerst compressie meten en aan de hand van de uitslag verder kijken.

[Bouli]

Beavbusi schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 07:53:
Iemand ervaring met het loslaten van de hemel in een vrij oude auto (Civic 1999) of kan ik beter maar gewoon nietjes erin jassen?

Bekend kwaaltje, gewoon lijmen....

[kendo]

Beavbusi schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 07:53:
Iemand ervaring met het loslaten van de hemel in een vrij oude auto (Civic 1999) of kan ik beter maar gewoon nietjes erin jassen?

Komt bij meerdere merken voor. Meestal laat het doek los van de foamlaag. En dat is bijna niet mooi te herstellen. Bij de E36 coupe van mijn vader hebben we dat ook geprobeerd. Maar dat zag er niet uit, uiteindelijk hebben we maar een nette 2e hands geplaatst.

[Beavbusi]

Bouli schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 11:48:
[...]


Bekend kwaaltje, gewoon lijmen....

Waarmee kan ik dat het beste mee doen? IS het lastig om te verwijderen? Heb natuurlijk negens verstand van, maar erger me dood aan dat hemeltje.

[Bouli]

Beavbusi schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 16:13:
[...]

Waarmee kan ik dat het beste mee doen? IS het lastig om te verwijderen? Heb natuurlijk negens verstand van, maar erger me dood aan dat hemeltje.

Met lijm uit een potje, soort gel achtig spul, Bison Tix geloof ik. Of een voorkeur voor een ander merk.

Hemeltje is in principe niet echt lastig te verwijderen, vrijwel alles is klik systeem qua raamstijlen en dat soort dingen, alleen wat schroefjes of boutjes voor de zonnekleppen en de lampjes.

[.Maarten]

Beavbusi schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 16:13:
[...]

Waarmee kan ik dat het beste mee doen? IS het lastig om te verwijderen? Heb natuurlijk negens verstand van, maar erger me dood aan dat hemeltje.

Hemel eruit halen en stof eraf halen. Daarna van de hemel het foam afhalen / oude lijm verwijderen / oppervlakte goed schoonmaken. Daarna inspuiten met spuitlijm en de stof er weer opplakken. Stof natuurlijk eerst wel even weer schoonmaken of nog beter vervangen door wat nieuws.

[deepbass909]

kendo schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 16:11:
[...]

Komt bij meerdere merken voor. Meestal laat het doek los van de foamlaag. En dat is bijna niet mooi te herstellen. Bij de E36 coupe van mijn vader hebben we dat ook geprobeerd. Maar dat zag er niet uit, uiteindelijk hebben we maar een nette 2e hands geplaatst.

Het doek komt niet zozeer los van de foamlaag, de foam verpoederd na een jaar of 15. Dat is gelijk ook één van de belangrijkste redenen dat opnieuw lijmen nooit mooi wordt, de foamlaag die er hoorde te zitten, is compleet weg.

Bouli schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 21:58:
[...]


Met lijm uit een potje, soort gel achtig spul, Bison Tix geloof ik. Of een voorkeur voor een ander merk.

Hemeltje is in principe niet echt lastig te verwijderen, vrijwel alles is klik systeem qua raamstijlen en dat soort dingen, alleen wat schroefjes of boutjes voor de zonnekleppen en de lampjes.

Niet uit een potje gebruiken, dat geeft een te dikke laag lijm en geeft grote kans op vlekken. Gewoon een bus Bison of Pattex spuitlijm, dat dun opbrengen, laten drogen en dan het doek erop drukken.

---

Ik heb een onderdeeltje klaar liggen voor een klein klusje
2016-10-27_11-21-18 by Deepbass 909, on Flickr
Het rode ding in het midden is een standaard Zwitsers zakmes ter vergelijk.

En voor wie het niet herkent, het is een nieuwe carterpakking voor mijn BMW en het ding is enorm (63x24cm ) Hij ligt klaar voor als de olie ververst moet worden (november/december moet dat gebeuren). Dat wordt nog een leuk klusje, want hiervoor moet het voorste subframe onder de auto vandaan.

[Bouli]

Lekker subframpje verwijderen om je carterpan pakking te vervangen.... damn... ik hoef alleen mijn spruitstuk los te halen en dat vind ik al veel werk (5 min)....

[wesleytjuh]

deepbass909 schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 23:36:


En voor wie het niet herkent, het is een nieuwe carterpakking voor mijn BMW en het ding is enorm (63x24cm ) Hij ligt klaar voor als de olie ververst moet worden (november/december moet dat gebeuren). Dat wordt nog een leuk klusje, want hiervoor moet het voorste subframe onder de auto vandaan.

.
Dat hebben ze leuk verzonnen .

[ Voor 51% gewijzigd door wesleytjuh op 28-10-2016 08:07 ]

[DaWaN]

deepbass909 schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 23:36:
[...]
En voor wie het niet herkent, het is een nieuwe carterpakking voor mijn BMW en het ding is enorm (63x24cm ) Hij ligt klaar voor als de olie ververst moet worden (november/december moet dat gebeuren). Dat wordt nog een leuk klusje, want hiervoor moet het voorste subframe onder de auto vandaan.

Hoe zit dat precies in elkaar dan? Meestal rust het motorblok op het subframe, of kun je bij BMW het subframe loshalen en de motor laten hangen?
Ik denk dat bij zowel mijn Lexus als MX-5 het veel makkelijker is om je cardanas los te gooien en het blok omhoog te takelen om de carterpan er vanaf te krijgen.

[Verwijderd]

Cardanas los is al te veel, motorsteunen wat los en de motor iets ophijsen, zonder omhoog hijsen meestal niet voldoende ruimte om die te vervangen. Subframe los is wel leuk, maar wat een gedoe. Helemaal gedoe oude pakkingmeuk eraf peuteren.

En check alle keerringen, zeker de achterste van de krukas. Niet leuk als je carterpan hebt gedaan en lekkage is er nog steeds.

Heb nog nooit een carterpan hoeven te doen eigenlijk alleen van een volvo 360 die als terreinwagen werd misbruikt en een broomstronk carterpan beetje ontzette.

Meestal de achterste en voorste krukaskeerring die zo lekken dat het net lijkt alsof het uit de carterpan komt.

[deepbass909]

DaWaN schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 09:23:
[...]

Hoe zit dat precies in elkaar dan? Meestal rust het motorblok op het subframe, of kun je bij BMW het subframe loshalen en de motor laten hangen?
Ik denk dat bij zowel mijn Lexus als MX-5 het veel makkelijker is om je cardanas los te gooien en het blok omhoog te takelen om de carterpan er vanaf te krijgen.

De motor staat met 2 steunen op het subframe, verder zit hij alleen bij de versnellingsbak aan het chassis vast. Ik moet hem dus op gaan hangen. Dat heb ik een paar maanden terug al een keer gedaan om de motorsteunen te vervangen (was een testmoment om te kijken of dit goed ging, de steunen waren eventueel ook nog wel op een andere manier te vervangen):
20160707_095458 by Deepbass 909, on Flickr

Zodra de motor hangt, kan ik ongeveer alles vanaf de stabilisatiestang (helemaal boven aan de foto) tot en met de X-brace (het grote kruis) gaan demonteren:
P_20140612_104125 by Deepbass 909, on Flickr

Kort gezegd, om bij het carter te komen moet het volgende moet allemaal los:

1. Wielen
2. Inlaat t/m de gasklep
3. Oliepeilstok (is meer werk dan het lijkt)
4. X-brace
5. Misschien de uitlaat
6. Stuurkolom
7. Stuurhuis (+deel van de stuurbekrachtiging)
8. Beide draagarmen aan de achterzijde (kogels blijven aan het subframe vastzitten, het frame moet 10cm omlaag kunnen)
9. Stabilisatiestang
10. Motorsteunen
11. Subframe (zijn gelukkig alleen maar 4 grote bouten)

Het meeste is bolt-on, dus gewoon veel werk om los te halen. Ik gok 3 uur met demontage bezig te zijn, een half uurtje met het daadwerkelijk vervangen en een uurtje of 2 met montage.
Grootste nadeel, zoals op de foto te zien is, is alles bagger vet en ranzig door een combinatie van een lekkende stuurbekrachtiging (zou nu over moeten zijn, op het stuurhuis na is alles vervangen de foto is al wat ouder van voor het vervangen), lekkende carterpakking en een dikke laag tectiel die aan het oplossen is in de olie...

En waarom zoveel? Simpel, het carter van mijn auto loopt vanaf de voorste stabilisatiestang (bovenaan op de foto) tot aan het deel boven de X-brace (geribbelde deel), met maar iets van 5mm ruimte tussen carter en subframe. De olie-aanzuigbuis loopt van voren tot aan het geribbelde deel en de enige manier om daar het carter langs te halen, is door ruimte te creëren tussen motorblok en subframe.

De eerst volgende keer dat ik een onderhoudsbeurt moet doen, is het slechts een olie-wissel. Aangezien hiervoor alle olie er toch uit moet, is dat mooi te combineren.

Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:36:
Cardanas los is al te veel, motorsteunen wat los en de motor iets ophijsen, zonder omhoog hijsen meestal niet voldoende ruimte om die te vervangen. Subframe los is wel leuk, maar wat een gedoe. Helemaal gedoe oude pakkingmeuk eraf peuteren.

En check alle keerringen, zeker de achterste van de krukas. Niet leuk als je carterpan hebt gedaan en lekkage is er nog steeds.

Heb nog nooit een carterpan hoeven te doen eigenlijk alleen van een volvo 360 die als terreinwagen werd misbruikt en een broomstronk carterpan beetje ontzette.

Meestal de achterste en voorste krukaskeerring die zo lekken dat het net lijkt alsof het uit de carterpan komt.

Bij de 6-cilinder in een E36 heb je zo weinig ruimte dat subframe demonteren de enige reële optie is. De motor ver genoeg optillen gaat hem namelijk ook niet worden zonder eerst van alles weg te moeten halen. Ik heb namelijk tussen de 5 en 10 cm extra ruimte minimaal nodig om langs de olie-aanzuigbuis te komen en dat ga ik alleen al met de hijsbalk niet redden. Er zijn video's te vinden van mensen die het geprobeerd hebben, maar de conclusie is eigenlijk altijd dat subframe laten zakken het makkelijkst is. Het meest lastige is alleen dat de motor ook volledig op dat subframe rust en dus opgehangen moet worden.

Wat betreft de keerringen, de achterste lekt sowieso niet, alle olie en vettigheid komt overduidelijk van voren. Ter hoogte van de achterste keerring is het juist relatief droog.
De voorste is niet te zien zonder de krukaspoelie weg te halen (de harmonische demper zit te dicht op het motorblok om zicht te hebben op een eventuele lekkage daar). Die zit met een bout vast die op 400 Nm is aangetrokken en die zich niet zomaar even los laat trekken en een slagmoersleutel past niet tussen motor en radiateur. Maar direct onder de keerring is het vettig, maar niet nat, dus het is onwaarschijnlijk dat daar de olie vandaan komt. (er zijn andere plekken op de rand waar het wel nattig is)

Combineer dat met het feit dat het bij deze generatie 6-cilinder motoren bekend is dat rubber delen van pakkingen na een jaar of 15 hard worden en de carterpakking een rubber rand heeft en je snap denk ik wel waarom ik de carterpakking vervang (kleppendeksel en oliefilterhuis hebben om dezelfde reden al nieuwe pakkingen gekregen).

Overigens is de lekkage vrij minimaal, over 15 tot 20 duizend kilometer verlies ik ongeveer een liter olie (de peilstok zakt tussen twee beurten exact van max naar min, wat bij mijn auto precies een liter is). Maar het hangt allemaal aan de buitenkant van de motor, waardoor ze bij de APK er wat minder blij mee zijn (en ik zelf ook niet). Maar de parkeerplaats waar ik altijd sta, is bijvoorbeeld gewoon schoon en zijn er geen sporen van lekkage te zien.

[ Voor 31% gewijzigd door deepbass909 op 28-10-2016 14:39 ]

[Dirk33]

deepbass909 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 13:29:
[...]

Overigens is de lekkage vrij minimaal, over 15 tot 20 duizend kilometer verlies ik ongeveer een liter olie (de peilstok zakt tussen twee beurten exact van max naar min, wat bij mijn auto precies een liter is).

Maar de parkeerplaats waar ik altijd sta, is bijvoorbeeld gewoon schoon en zijn er geen sporen van lekkage te zien.

Haha kom zeg, dat is toch niet lekken . Mijn olieboot gaat elke 1000km een liter olie in en t wagentje heeft zn territorium behoorlijk gemerkt op de stoep

[Wok]

Dirk33 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 22:15:
[...]

Haha kom zeg, dat is toch niet lekken . Mijn olieboot gaat elke 1000km een liter olie in en t wagentje heeft zn territorium behoorlijk gemerkt op de stoep

Wees er maar trots op... Motorrijdend NL zal ook erg blij met je zijn....

[deepbass909]

Dirk33 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 22:15:
[...]


Haha kom zeg, dat is toch niet lekken . Mijn olieboot gaat elke 1000km een liter olie in en t wagentje heeft zn territorium behoorlijk gemerkt op de stoep

De aantekening als aandachtspunt (overigens puur omdat er een druppeltje hing die ik vergeten was weg te halen) was het laatste zetje, maar ik wil sowieso niet dat de motor zoveel zweet.

En eerlijk gezegd vind ik vrij asociaal als je weet dat je auto lekt, je er lekker mee door blijft rijden.

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 13:29:
[...]

Maar de parkeerplaats waar ik altijd sta, is bijvoorbeeld gewoon schoon en zijn er geen sporen van lekkage te zien.

Draait je motor ook de hele dag stationair op die parkeerplaats dan? Olie lekt pas zodra de motor draait. Dat kan snel of dat kan langzaam gaan. Maar lekken doet ie.

Dat probleem wat je hebt is met mijn auto ook zo. De kleppendekselpakkingen zweten namelijk ook en die gaan het meest zweten ter hoogte van waar de uitlaat-header zit. Wat er dan gebeurd is dat kleine beetje olie iedere keer op het heet uitlaat spruitstuk gaan komen en vooral met koude start op ten duur lekker gaan stinken.

Het is een design foutje van Audi denk ik dan maar, want iedere auto in die klasse (RS4 B5) heeft dat na verloop van tijd.



Voorbeeld-foto dus.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2016 23:30 ]

[deepbass909]

Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 23:29:
[...]


Draait je motor ook de hele dag stationair op die parkeerplaats dan? Olie lekt pas zodra de motor draait. Dat kan snel of dat kan langzaam gaan. Maar lekken doet ie.

Niet echt, als de olie dun is kan het altijd eruit lekken. Of wou je zeggen dat de olie-vangbakken die bij een gemiddeld automuseum onder de motoren liggen, puur voor de show zijn?
Wel is het zo dat als het een keerring is die lekt, of een pakking die hoog in de motor zit (bijv. kleppendeksel), die meer lekken als de motor draait. Maar dat heeft er domweg mee te maken dat die doorgaans droogstaan als een motor niet draait.

Dat probleem wat je hebt is met mijn auto ook zo. De kleppendekselpakkingen zweten namelijk ook en die gaan het meest zweten ter hoogte van waar de uitlaat-header zit. Wat er dan gebeurd is dat kleine beetje olie iedere keer op het heet uitlaat spruitstuk gaan komen en vooral met koude start op ten duur lekker gaan stinken.

Het is een design foutje van Audi denk ik dan maar, want iedere auto in die klasse (RS4 B5) heeft dat na verloop van tijd.

[afbeelding]

Voorbeeld-foto dus.

In principe zweten de BMW-blokken van de generatie van mijn motor niet, tenzij er dus een pakking uitgehard raakt. Ze zijn bijna allemaal redelijk makkelijk te vervangen, behalve dus het carter. Maar goed, dat wordt een lekker dagje klussen weer

[Dirk33]

Wok schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 22:36:
[...]


Wees er maar trots op... Motorrijdend NL zal ook erg blij met je zijn....

Ach dat ding laat geen sporen op t wegdek na. Dat olieverbruik is voornamelijk door de versleten zuigerveren en klepzittingen. Ja t lekt ook bij de pakkingen maar dat drupt alleen als die auto een nacht geparkeerd staat, en dan ook maar een drupje. Dus als je rond rijd komt er helemaal niks op t wegdek.

Als je een oude Italiaan of Brit rijd dan hoort dat er gewoon bij

[deepbass909]

Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:36:
Cardanas los is al te veel, motorsteunen wat los en de motor iets ophijsen, zonder omhoog hijsen meestal niet voldoende ruimte om die te vervangen. Subframe los is wel leuk, maar wat een gedoe. Helemaal gedoe oude pakkingmeuk eraf peuteren.

En check alle keerringen, zeker de achterste van de krukas. Niet leuk als je carterpan hebt gedaan en lekkage is er nog steeds.

Heb nog nooit een carterpan hoeven te doen eigenlijk alleen van een volvo 360 die als terreinwagen werd misbruikt en een broomstronk carterpan beetje ontzette.

Meestal de achterste en voorste krukaskeerring die zo lekken dat het net lijkt alsof het uit de carterpan komt.

Toevallig is er bij klokje rond net een video verschenen van een Z3 die qua lekkages nagenoeg gelijk lijkt aan mijn cabrio:

Op de koelvloeistof na, ziet (zag) mijn motor er van onderen net zo uit. Deze motor kan zo te zien ook flink profiteren van een nieuwe carterpakking (naast heel wat andere dingen).

[Verwijderd]

Uiteraard maar als het niet de oorzaak is, is het zonde. Te vaak al gezien dat men dit dacht en het toch echt de keerringen waren nokkenas of krukas voor en/of achter, die weer gaar waren gedraaid door een verstopte carterontluchting.

Dus eerste stap altijd je carterontluchting nalopen of die vrij is, daarna stopt je olieboot al meteen minder te lekken. Dan pas de blijvende lekkage zoeken.

Carterpan pakking gaat echt niet zomaar lekken, ik zie het echt zelden en meestal door misbruik van het voertuig.

Bij voorwielaandrijving is het al helemaal moeilijk te zien en de carterpannen worden kleiner en dan denkt men meteen carterpan. Gooi de automaat er maar af, dan zie je zeker dat het de krukaskeerring is, of keerring van de automaat of desnoods handbak die aan het lekken is.

Bij hogere km standen kom je er gewoon niet aan dat er af en toe een paar druppels onder vandaan vallen. Zolang het geen plas is in een paar uur tijd.

Je kunt er gek van worden om hem helemaal kurk droog weer te krijgen. Bij vele auto's onmogelijk. Of reparaties uitvoeren die de auto automatisch economisch total los verklaren.

[deepbass909]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 11:02:
Uiteraard maar als het niet de oorzaak is, is het zonde. Te vaak al gezien dat men dit dacht en het toch echt de keerringen waren nokkenas of krukas voor en/of achter, die weer gaar waren gedraaid door een verstopte carterontluchting.

Dus eerste stap altijd je carterontluchting nalopen of die vrij is, daarna stopt je olieboot al meteen minder te lekken. Dan pas de blijvende lekkage zoeken.

Carterpan pakking gaat echt niet zomaar lekken, ik zie het echt zelden en meestal door misbruik van het voertuig.

Bij voorwielaandrijving is het al helemaal moeilijk te zien en de carterpannen worden kleiner en dan denkt men meteen carterpan. Gooi de automaat er maar af, dan zie je zeker dat het de krukaskeerring is, of keerring van de automaat of desnoods handbak die aan het lekken is.

Bij hogere km standen kom je er gewoon niet aan dat er af en toe een paar druppels onder vandaan vallen. Zolang het geen plas is in een paar uur tijd.

Je kunt er gek van worden om hem helemaal kurk droog weer te krijgen. Bij vele auto's onmogelijk. Of reparaties uitvoeren die de auto automatisch economisch total los verklaren.

Ik volg je helemaal, geloof me maar. Ik heb de afgelopen keren dat de auto op de brug heeft gestaan volop onderzocht waar het vandaan kon komen.
Carterontluchting is 100% in orde (die is 1,5 jaar geleden preventief vervangen), achterste krukaskering lekt niet en de olie komt aan de voorkant vanaf een punt waar het niet kan komen als de voorste kering zou lekken. Je hebt zelf ervaring met BMW's, dus je weet dat de motor in een BMW behoorlijk gekanteld ligt. De olie komt aan de voorzijde aan de kant van de uitlaat ter hoogte van de rand tussen blok en carter naar buiten, daar kan het alleen komen als die pakking lekt.

Probleem bij vrijwel elke BMW is dat het rubber van de pakkingen verhard na verloop van tijd, zelfs bij goed onderhoud en rustig gebruik. De bekendste is het rubber van het kleppendeksel, die wordt gewoon zo hard als plastic. Maar ook de carterpakking heeft een rubber rand van hetzelfde materiaal. Ook die verhard en breekt. Ik verwacht daar wel een mooie foto van te kunnen maken zodra hij onder de auto vandaan komt.

Laten vervangen zal ik nooit doen, dat is economisch niet rendabel. Ik vervang hem omdat ik zelf sleutel en dit een leuke klus is.

[Oogje]

Voor iedereen die zelf banden van de velg wil halen, deze werkt briljant: YouTube: Easy and safe way to break a tire bead

Net even getest en band was redelijk snel los van de velg. Dit leek me t lastigste onderdeel, nu dus ff paar bandenlichters halen en de klus afmaken

[DopdeDouwer]

Rostvertol-Mil schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:12:
[...]


Ik zou toch echt even compressie meten voordat je dingen gaat vervangen.... Een hydraulische stoter die geen druk houdt moet je sowieso kunnen horen omdat er erg veel klepspeling zit. Dit is dan ook hetgene wat je compressie zal beïnvloeden.

Ik hoorde qua kleppen geen gekke geluiden, dus eigenlijk waren die stoter niet zo heel verdacht... Maar ik had dacht ik alles al uitgesloten.
Vanmiddag compressie gechecked. Was prima in orde. De betreffende cilinder had zelfs de hoogste compressie, zo rond de 13 de rest 12,hoog. Dus toch maar een nieuw setje ontstekingsdelen besteld; bougiekabels, rotor en verdelerkap.
Hoop dat het snel binnen is.

Zag dat de apk al sinds medio sept verlopen is . Ik dacht pas eind nov . Dus die automatische boete is misschien al onderweg. Probeer m nu zo snel mogelijk naar de garage te brengen voor de keuring. Zou die er ook door komen als hij nog op 3 cilinders loopt?
Ik heb de stekker van de injector er voor de zekerheid afgehaald zodat mijn cat niet beschadigd en de uitstoot ook nog een beetje netjes scoort. Er brand ook geen managementlampje...

[Peenutzz]

Op drie cilinders ga je het niet redden, dat is gewoon afkeur.

[DopdeDouwer]

Hij gaat gewoon met zn tijd mee, huidige polo's lopen ook op 3 cilinders

Overigens +1 hieronder. Volgens mij is daar ook geen bezwaar op. Voor de motor zal het niet best zijn, maar hij rijdt er niet minder om...

[ Voor 48% gewijzigd door DopdeDouwer op 09-11-2016 13:38 ]

[Aapje]

Peenutzz schreef op woensdag 09 november 2016 @ 11:44:
Op drie cilinders ga je het niet redden, dat is gewoon afkeur.

I call bullshit, zoek de regel daar achter eens op? Als hij de uitstoot eisen haalt... Mag ie best beroert voor lopen.

Anders auto in elk geval laten afmelden als afgekeurd, dan heb je een reparatie tijd/periode afaik.

[ Voor 14% gewijzigd door Aapje op 09-11-2016 13:01 ]

[Peenutzz]

De regels geven inderdaad niks aan hierover, maar wanneer de lambdasonde zuurstof tegenkomt (uit de niet meelopende cilinder) gaat de ecu meer inspuiten omdat hij denkt dat het mengsel te arm is. Wat je dan krijgt is drie cilinders die te rijk staan en eentje die nog steeds niks doet. Ik zou het knap vinden als hij zo de viergastest haalt.

[DopdeDouwer]

Hij haalde de uitstoot helaas net niet.
De dag na de APK kreeg ik de nieuwe bougiekabels binnen en daarmee was het opgelost.
2e poging wel alles in orde.

Aapje schreef op woensdag 09 november 2016 @ 13:00:
[...]

I call bullshit, zoek de regel daar achter eens op? Als hij de uitstoot eisen haalt... Mag ie best beroert voor lopen.

Anders auto in elk geval laten afmelden als afgekeurd, dan heb je een reparatie tijd/periode afaik.

Dat zeiden ze bij de garage ook, maar blijkt niet waar. Gisteren goedgekeurd (kon niet eerder), eergisteren om 16u een registercontrole. Dus boete is onderweg als ik de brief van de RDW moet geloven.

Dat hij op 3 cilinders liep was inderdaad geen afkeurpunt, maar haalde de uitstootnorm (verhoogd toerental, niet, stationair wel) dus net niet helaas.

[teacher]

wanneer was je vervaldatum?
Want: http://wetten.overheid.nl...z=2014-01-01&g=2014-01-01

[Krentenbol]

DopdeDouwer schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 21:37:
Hij haalde de uitstoot helaas net niet.
De dag na de APK kreeg ik de nieuwe bougiekabels binnen en daarmee was het opgelost.
2e poging wel alles in orde.

[...]

Dat zeiden ze bij de garage ook, maar blijkt niet waar. Gisteren goedgekeurd (kon niet eerder), eergisteren om 16u een registercontrole. Dus boete is onderweg als ik de brief van de RDW moet geloven.

Dat hij op 3 cilinders liep was inderdaad geen afkeurpunt, maar haalde de uitstootnorm (verhoogd toerental, niet, stationair wel) dus net niet helaas.

Had je de injectie van die vierde cilinder ook los getrokken?

[DopdeDouwer]

Ja, ik weet eigenlijk ook niet of het mengsel te arm of rijk was.

[deepbass909]

Waarschijnlijk te rijk, bij een benzine zijn het vooral te hoge HC- en CO-waarden waarop afgekeurd wordt, en die krijg je alleen als een cilinder niet goed meedoet. CO2 en O2 zijn slechts een indicatie dat de motor niet goed loopt en hooguit aanleiding om verder te kijken (O2 zal te hoog zijn als er een cilinder niet meedoet, maar is op zichzelf geen afkeur).

[DaWaN]

deepbass909 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 01:14:
Waarschijnlijk te rijk, bij een benzine zijn het vooral te hoge HC- en CO-waarden waarop afgekeurd wordt, en die krijg je alleen als een cilinder niet goed meedoet. CO2 en O2 zijn slechts een indicatie dat de motor niet goed loopt en hooguit aanleiding om verder te kijken (O2 zal te hoog zijn als er een cilinder niet meedoet, maar is op zichzelf geen afkeur).

De verhouding van HC en O2 bepaald toch de lambda waarde?
Rechtstreeks uit het document van de RDW:

het een personenauto betreft die in gebruik is genomen na 31 december 1992, maar voor
1 juli 2002, waarbij de lambdawaarde moet liggen tussen 0.97 en 1.03;

Dus als er één cilinder niet meedoet ga je nooit aan de lambda waarde komen. Laat je de injectorstekker erin is het mengsel te rijk, laat je hem eruit is het mengsel te arm (want dan komt er lucht met O2 in de uitlaat).
De hele narrow-band O2 regeling van de ECU kan dus ook niet goed werken, dus ik gok dat uiteindelijk daardoor ook de CO te hoog wordt.

[deepbass909]

Daar heb je ook weer gelijk in. Kortom, ga niet met een half werkende motor naar de APK

[BlueMotion]

Even een kort vraagje tussendoor:

Kan iemand mij vertellen wat die zwarte slang die bovenop het blok in dit plaatje zit is/doet?



Deze foto is niet van mijn trouwens, maar mijn blok ziet er wel hetzelfde uit. Het is een 1.4 16V (k4j) uit een Clio 2.

Ik had al geconstateerd dat-ie niet ze heel stevig vast zit, en toen ik m gisteren vergat terug te plaatsen liep de motor stationair 7000rpm

Ik heb al een poosje gezocht maar het enige dat in de buurtkomt is carterontluchting, het lijkt me alleen raar dat dat zoveel invloed heeft op het stationair toerental, ook omdat dat ding zo los zit.

Wie kan mij wijzer maken?

[ Voor 0% gewijzigd door BlueMotion op 08-12-2016 10:58 . Reden: motorcode klopte niet met aantal kleppen ]

[Bouli]

Waar gaat die slang naar toe ?

[AlexanderB]

Heh, die motor heb ik ook.

De slang is van de brandstoftank koolstoffilter. Het idee is dat benzinedampen die ontstaan in de tank opgeslagen worden in een koolstoffilter, en daarna door de motor verbrand worden als ie loopt. Filter zit rechts-voor achter de koplamp, en er zit een elektrisch klepje op om de dampen door het buisje te laten als ie op het juiste toerental loopt enzo.

[ Voor 17% gewijzigd door AlexanderB op 08-12-2016 10:54 ]

[dreamscape]

Mijn auto loopt sinds gisteren op drie cilinders. Foutcode P302 'Cylinder 2 misfire detected'. Bougies van 1 en 2 gewisseld, maar dat maakt niet uit. Bougies lijken dus in orde.

Ik had alvast nieuwe bougiekabels gekocht en een extra bougie, maar kabels wisselen haalt ook niks uit.

Dus ik twijfelde: injector of toch bobine?

Ik heb een nieuwe kabel en die nieuwe bougie aangesloten op aansluiting 2 van de bobine en de auto gestart. Met de bougie tegen het blok vonkt hij wel, maar onregelmatig. Soms vonkt hij zelfs bijna een hele seconde niet.

Even checken bij jullie, maar volgens mij kunnen we dan wel stellen dat de bobine kapot is, toch?

[Bouli]

Of de module

[deepbass909]

dreamscape schreef op donderdag 8 december 2016 @ 22:17:
Mijn auto loopt sinds gisteren op drie cilinders. Foutcode P302 'Cylinder 2 misfire detected'. Bougies van 1 en 2 gewisseld, maar dat maakt niet uit. Bougies lijken dus in orde.

Ik had alvast nieuwe bougiekabels gekocht en een extra bougie, maar kabels wisselen haalt ook niks uit.

Dus ik twijfelde: injector of toch bobine?

Ik heb een nieuwe kabel en die nieuwe bougie aangesloten op aansluiting 2 van de bobine en de auto gestart. Met de bougie tegen het blok vonkt hij wel, maar onregelmatig. Soms vonkt hij zelfs bijna een hele seconde niet.

Even checken bij jullie, maar volgens mij kunnen we dan wel stellen dat de bobine kapot is, toch?

Aangezien je kabels hebt, ga ik er vanuit dat je één centrale module hebt. Het is niet ongewoon dat een bobine kapot gaat, dus dat is in dit verhaal mijn eerste verdachte.

Injectoren kan je eventueel nog uitsluiten door die van positie te wisselen, maar dat is doorgaans wat lastiger, aangezien ze behoorlijk vast kunnen zitten. Daarnaast gebeurt het niet heel vaak dat een injector volledig stopt met werken, meestal gaan ze lekken. Maar het is niet onmogelijk.
Een eerste check is in dit geval wel even controleren of de bougie van die cilinder nat wordt en naar benzine ruikt. In dat geval wordt er namelijk wel benzine ingespoten, maar niet ontstoken.

[Teijgetje]

dreamscape schreef op donderdag 8 december 2016 @ 22:17:
Mijn auto loopt sinds gisteren op drie cilinders. Foutcode P302 'Cylinder 2 misfire detected'.

Ik had alvast nieuwe bougiekabels gekocht en een extra bougie, maar kabels wisselen haalt ook niks uit.

Ik heb een nieuwe kabel en die nieuwe bougie aangesloten op aansluiting 2 van de bobine en de auto gestart. Met de bougie tegen het blok vonkt hij wel, maar onregelmatig. Soms vonkt hij zelfs bijna een hele seconde niet.

Even checken bij jullie, maar volgens mij kunnen we dan wel stellen dat de bobine kapot is, toch?

Ik ben even verward.....
De bobine is een spoel die zorgt voor hoogspanning, die gaat doorgaans naar de middenaansluiting van je verdeelkap van de (elektronische) ontsteking.
Jij zegt hem op de tweede aansluiting van de bobine te zetten.
Heb je geen ontsteking maar is alles elektronisch dan ligt het inderdaad waarschijnlijk aan je bobine/incl verdeler.

Een verdeelkap heeft ook meerdere aansluitingen, de middelste (meestal) is de invoer van de hoogspanning die de bougie doet vonken, en daaromheen de uitgangen ( 4cyl=1+4, 6cyl=1+6, etc) naar alle bougies.
En daar heb je insteek-, klik- en schroef-bevestigingen in voor de kabels. Net als je haakse en rechte hebt.

Gezien je bougies hebt uitgewisseld en de andere bougies wel vonken kun je aannemen dat de bobine gewoon hoogspanning levert en de bougies nog goed zijn.
Kabels kunnen stuk gaan maar dat is meer uitzondering dan regel.

Grootste kans dat het contact waar de rotor langs gaat naar je tweede cilinder geoxideerd is of te ver weggesleten, en meestal heeft je rotor en de andere kontakten dan hetzelfde probleem.
Soms kun je dat contact(en) schoonmaken waarbij je wel moet zorgen dat de hoeken scherp zijn, daar springt de vonk namelijk op over. Maar is eea oud dan wordt de afstand na schoonkrabben van de geoxideerde en door de vonken rond geworden/ingesleten kontakten te groot om met hoge snelheden die vonk te laten overslaan.
Een nieuwe verdeelkap en rotor kosten vaak maar 2 tientjes ofzo, samen.
Een bobine-unit is inderdaad duurder.

Bougies kunnen ook dat probleem krijgen, rond gebrand en geoxideerd waarbij ook een te grote elektrodenopening ontstaat.
Die vervang je dan ook beter per set als je al heel lang geen nieuwe er in gezet hebt, die gaan gem. 60.000-100.000km mee, al naar gelang je dure hebt met slijtvastere elektroden.

[dreamscape]

Als ik via jouw linkje zoek, vind ik bij mijn auto geen treffers. Wel als ik zoek op bobine. Het ding kost echter maar een paar tientjes en heeft zeker niet de vorm van zo'n oude bobine (die dikke spoel). Ik zou het onderdeel in mijn auto ook eerder verdeler noemen, maar alle leveranciers noemen hem bobine.

Zo ziet dat ding eruit:

(plaatje even geleend van internet, niet mijn foto)

Bougies zijn vorig jaar vervangen en zien er eigenlijk nog prima uit.

[Teijgetje]

Lijkt mij ook een verdeler met ingebouwde bobine.

Hier kan je vinden hoe je eea kan testen bij bobines, vanaf pagina 20;

http://beru.federalmogul....ition_coils_nl_2013_0.pdf

[deepbass909]

Teijgetje schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 10:21:
[...]


Ik ben even verward.....
De bobine is een spoel die zorgt voor hoogspanning, die gaat doorgaans naar de middenaansluiting van je verdeelkap van de (elektronische) ontsteking.
Jij zegt hem op de tweede aansluiting van de bobine te zetten.
Heb je geen ontsteking maar is alles elektronisch dan ligt het inderdaad waarschijnlijk aan je bobine/incl verdeler.

Een verdeelkap heeft ook meerdere aansluitingen, de middelste (meestal) is de invoer van de hoogspanning die de bougie doet vonken, en daaromheen de uitgangen ( 4cyl=1+4, 6cyl=1+6, etc) naar alle bougies.
En daar heb je insteek-, klik- en schroef-bevestigingen in voor de kabels. Net als je haakse en rechte hebt.

Gezien je bougies hebt uitgewisseld en de andere bougies wel vonken kun je aannemen dat de bobine gewoon hoogspanning levert en de bougies nog goed zijn.
Kabels kunnen stuk gaan maar dat is meer uitzondering dan regel.

Grootste kans dat het contact waar de rotor langs gaat naar je tweede cilinder geoxideerd is of te ver weggesleten, en meestal heeft je rotor en de andere kontakten dan hetzelfde probleem.
Soms kun je dat contact(en) schoonmaken waarbij je wel moet zorgen dat de hoeken scherp zijn, daar springt de vonk namelijk op over. Maar is eea oud dan wordt de afstand na schoonkrabben van de geoxideerde en door de vonken rond geworden/ingesleten kontakten te groot om met hoge snelheden die vonk te laten overslaan.
Een nieuwe verdeelkap en rotor kosten vaak maar 2 tientjes ofzo, samen.
Een bobine-unit is inderdaad duurder.

Bougies kunnen ook dat probleem krijgen, rond gebrand en geoxideerd waarbij ook een te grote elektrodenopening ontstaat.
Die vervang je dan ook beter per set als je al heel lang geen nieuwe er in gezet hebt, die gaan gem. 60.000-100.000km mee, al naar gelang je dure hebt met slijtvastere elektroden.

Je verhaal klopt, maar alleen voor oudere (semi) elektronische systemen. Rotor en verdeelkap worden al jaren nauwelijks nog gebruikt. Hooguit bij auto's die helemaal onderaan qua nieuwprijs staan. Tegenwoordig zijn ontstekingen zo goed als altijd volledig elektronisch, zonder mechanische componenten.

Hoewel ik de specifieke bobine niet ken, is de kans heel groot dat deze 6 aansluitingen richting ECU heeft (+12 V, massa, 4 triggers). In de bobine zitten transistoren/mosfets die door de ECU worden getriggerd en die op hun beurt de betreffende spoel activeren (van 12 volt voorzien). Wat vaak gebeurd is dat de weekijzeren kern van de spoel op een gegeven moment door ouderdom breekt en die spoel z'n efficiëntie verliest en dus geen hoogspanningspuls meer kan genereren.

Vanwege de transistoren kan je dit soort bobines nooit betrouwbaar aan de primaire (laagspanningskant), maar de secundaire (hoogspanningskant) moet gewoon een Ohmse weerstand met de massa geven. Meet je die niet op contact 2, dan is die spoel kapot. Maar aangezien hij soms wel vonkt, zal de spoel zelf niet het probleem zijn, maar eerder de mosfet of (waarschijnlijker) de weekijzeren kern. Dat is niet repareerbaar en vervangen is de enige optie.

[dreamscape]

En voor die paar tientjes is dat ook niet zo'n issue. Tenzij de ECU dus niet in orde is, maar dan zegt mijn boerenverstand dat hij dan gewoon helemaal niet zou vonken.

Maar goed: maandag ligt hier mijn werk een nieuwe bobine en dan ga ik thuis wel even sleutelen. Sleutelen in het weekend was handiger (want daglicht), maar de onderdelenboeren in de regio hadden hem niet op voorraad.

[deepbass909]

dreamscape schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 13:40:
En voor die paar tientjes is dat ook niet zo'n issue. Tenzij de ECU dus niet in orde is, maar dan zegt mijn boerenverstand dat hij dan gewoon helemaal niet zou vonken.

Maar goed: maandag ligt hier mijn werk een nieuwe bobine en dan ga ik thuis wel even sleutelen. Sleutelen in het weekend was handiger (want daglicht), maar de onderdelenboeren in de regio hadden hem niet op voorraad.

Uit SJAT had ik opgemaakt dat het inmiddels is opgelost met een nieuwe bobine.

Op zich is je boerenverstand niet heel gek, behalve als de storing komt door bijv. een koudelas in één van de solderingen. Als de connector op de print net wel/net niet contact maakt, krijg je ook rare, onregelmatige storingen. Of een transistor die net op het randje zit. Die falen ook niet altijd geheel, maar soms gedeeltelijk.

Maar de eerste verdachte bij ontstekingsproblemen zijn altijd eerst de bougies, dan kabels en daarna de bobines. Als dat het allemaal niet is, dan komt pas de ECU.

[dreamscape]

Het was ook inderdaad het eerstvolgende dat ik zou gaan checken, maar ik hoopte dat het diagnosetraject niet verder hoefde te komen dan de bobine. Dat bleek gelukkig zo te zijn

[BlueMotion]

AlexanderB schreef op donderdag 8 december 2016 @ 10:52:
Heh, die motor heb ik ook.

De slang is van de brandstoftank koolstoffilter. Het idee is dat benzinedampen die ontstaan in de tank opgeslagen worden in een koolstoffilter, en daarna door de motor verbrand worden als ie loopt. Filter zit rechts-voor achter de koplamp, en er zit een elektrisch klepje op om de dampen door het buisje te laten als ie op het juiste toerental loopt enzo.

Klinkt logisch, ik kan er overigens zelfs met deze zoekwoorden niet zo gek veel over vinden. Als ik het goed begrijp zuigt de motor zo hard dat dat slangetje nooit zomaar losschiet...

Ik ben vandaag een beetje (heel erg) dom geweest. Ik heb de MAPsensor kapotgedrukt bij het terugplaatsen. Nu is een nieuwe opzich zo geplaatst,maar er is een klein stukje van het oude 'tuutje' in het spruitstuk gevallen.
Dat moet er eerst weer uit, maar hoe? Zou het werken om gewoon de stofzuiger erop te zetten of moet de hele rimram eraf om dat stukje te pakken te krijgen...?
Hopelijk kan ik er dan bij als het gasklephuis eraf is, dan is het nog wel enigszins te overzien..

[AlexanderB]

Zoeken op Carbon Canister of Fuel tank evap system..? en ja, die wordt op z'n plek gezogen door het inlaatvacuum, zolang het O-ringetje nog op z'n plek zit gaat dat allemaal wel goed.

Gasklep en bovenste spruitstuk dr af halen is wat werk, zitten een paar boutjes om de hoek waar je ze niet ziet, dus ff de handleiding dr bij is handig.

[BlueMotion]

Gasklep heb ik laatst al in handen gehad, die boutjes zijn lastig te bereiken. Ik hoop dat me dat morgen lukt met het gereedschap dat ik tot m'n beschikking heb. Het lijkt me iig niet verstandig om naar dat gereedschap toe te rijden...

Aanvulling:

Gasklephuis eraf was genoeg om bij het afgebroken stuk te komen. Was een uurtje werk om alles eraf en er weer op te krijgen. Nu de accupool eraf en na de lunch maar even kijken of alles weer werkt:)

[ Voor 31% gewijzigd door BlueMotion op 22-12-2016 12:04 ]