[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[deepbass909]

D3nnisd schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 18:03:
[...]


Ik heb er nog even naar gekeken, maar dit gaat me boven de pet . Ik had niet verwacht dat het zo ingewikkeld zat.

Allicht in de toekomst even iemand erbij halen die er verstand van heeft.

Bedankt!

Vroeger, met de wieltjes was het simpel, maar jij loopt simpelweg tegen de belemmeringen aan die ontwikkeld zijn om terugdraaien tegen te gaan. Bij sommige fabrikanten of auto's is daarvoor een mooi mechaniek ingebouwd waar je gebruik van kan maken, maar vaak wordt het echt een lastig verhaal.

Ik vind het persoonlijk een ware zegen wat BMW heeft gedaan bij de 3-serie uit de jaren 90. Pak een willekeurige tellerbak met lagere kilometerstand dan de auto heeft, plug daar de coding chip in (wel even opletten dat de schaalverdeling klopt met de auto waar hij in gaat, dus toerenteller wel bedoeld voor benzine en niet diesel), voer een standaard check uit op de kilometerstand (via een service menuutje) en laat de auto melden dat de stand niet klopt. Vervolgens kan je met 1 druk op een knop de juiste stand importeren uit het motormanagment en de tellerbak geeft braaf de juiste waarden aan.

[ThinkPad]

Vandaag koelvloeistof van de Starlet ('97) van m'n broertje ververst, maar ik snap iets niet helemaal.

Wat we gedaan hebben:
Eerst de oude meuk eruit laten lopen, aftapkraantje onder de radiateur open, dop van de radiateur open en laten stromen... best een piesstraaltje, olie aftappen gaat sneller.

Toen de onderste slang van de radiateur gehaald, daar kwam nog een plensje vloeistof uit. Toen de bovenste slang ook van de radiateur gehaald en de radiateur flink doorgespoeld met de tuinslang tot er helder water uit kwam. Richting omgedraad en van onder naar boven ook doorgespoeld tot er helder water uit kwam.

Toen thermostaat uit de behuizing gehaald en weer beide richtingen doorgespoeld tot helder. Daarna kachelradiator (verwarming op stand 'warm' gezet) beide richtingen doorgespoeld tot helder.

Toen even geblazen op de bovenste radiateurslang om het water er zoveel mogelijk uit te krijgen.

En nu komt het: volgens o.a. de Kroon en Castrol site (en andere sites die ik vind) zou er 4,4L in moeten. Maar wat we hebben afgetapt was maar 2,1L ofzo. Daarna schone vloeistof (G12+, Action) erin gedaan en toen gingen er 3 flessen in. Hebben in de slangen geknepen en auto laten draaien tot de fan aansprong, zowel met als zonder radiateurdop en verwarming op warm, maar het peil in de radiateur en in het tankje staat gewoon goed. Waarom wil er dan niet meer koelvloeistof in?

Heb broertje aangegeven het peil zo nu en dan even te checken en bij te vullen indien nodig.

[4x2]

Het onderblok zit ook bijna altijd een aftapkraantje/bout op

Als je trouwens nog een keer vloeistof af wil tappen en geen geduld hebt (maar wel een grote opvangbak) dan kun je ook de onderste radiateurslang losdraaien en m dr net niet helemaal af halen (dat ie aan de onderkant los is vd radiateur, maar boven nog net niet)

[ Voor 67% gewijzigd door 4x2 op 29-08-2016 18:37 ]

[Stef87]

ThinkPadd schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 18:26:
Vandaag koelvloeistof van de Starlet ('97) van m'n broertje ververst, maar ik snap iets niet helemaal.

Eerst de oude meuk eruit laten lopen, aftapkraantje onder de radiateur open, dop van de radiateur open en laten stromen... best een piesstraaltje, olie aftappen gaat sneller.

Toen de onderste slang van de radiateur gehaald, daar kwam nog een plensje vloeistof uit. Toen de bovenste slang ook van de radiateur gehaald en de radiateur flink doorgespoeld met de tuinslang tot er helder water uit kwam. Richting omgedraad en van onder naar boven ook doorgespoeld tot er helder water uit kwam.

Toen thermostaat uit de behuizing gehaald en weer beide richtingen doorgespoeld tot helder. Daarna kachelradiator (verwarming op stand 'warm' gezet) beide richtingen doorgespoeld tot helder.

Toen even geblazen op de bovenste radiateurslang om het water er zoveel mogelijk uit te krijgen.

En nu komt het: volgens o.a. de Kroon en Castrol site (en andere sites die ik vind) zou er 4,4L in moeten. Maar wat we hebben afgetapt was maar 2,1L ofzo. Daarna schone vloeistof erin gedaan en toen gingen er 3 flessen in. Hebben in de slangen geknepen en auto laten draaien tot de fan aansprong, zowel met als zonder radiateurdop, maar het peil in de radiateur en in het tankje staat gewoon goed. Waarom wil er dan niet meer koelvloeistof in?

Heb broertje aangegeven het peil zo nu en dan even te checken en bij te vullen indien nodig.

Auto warmdraaien en bijvullen tot de thermostaat open gaat waarschijnlijk anders komt niet alles er uit.

[ThinkPad]

4x2 schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 18:35:
Het onderblok zit ook bijna altijd een aftapkraantje/bout op

Als je trouwens nog een keer vloeistof af wil tappen en geen geduld hebt (maar wel een grote opvangbak) dan kun je ook de onderste radiateurslang losdraaien en m dr net niet helemaal af halen (dat ie aan de onderkant los is vd radiateur, maar boven nog net niet)

Dat aftappen bij het onderblok hebben we nu niet gedaan, is dat erg? Als de radiateur netjes vol is tot iets onder de dop en het tankje ook op 'Full' staat dan zou het goed moeten zijn? Er zal dan nog wel water in zitten dus de vloeistof is niet meer vorstbestendig tot de temperatuur die op de verpakking staat, maar kan het verder kwaad?

Truuk met onderste slang kende ik al idd, maar het liep nu netjes in m'n opvangbak en ondertussen konden we subwooferbekabeling aansluiten

Stef87 schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 18:36:
[...]

Auto warmdraaien en bijvullen tot de thermostaat open gaat waarschijnlijk anders komt niet alles er uit.

Gedaan, auto laten draaien tot de onderste slang ook heet werd (die bleef eerst koud) en tot de radiateurfan ging blazen.

Daarna af laten koelen (geen zin om kokend heet water uit de dop te laten spuiten ) en toen de boel weer wat was afgekoeld radiateurdop open en radiateur en tankje waren nog gewoon op niveau. Nog wat in de slangen geknepen maar er kwamen geen luchtbellen ofzo naar boven.

Daarna de motor ook nog een poosje met de radiateurdop eraf laten draaien maar de vloeistof zakte niet ineens ofzo (had verwacht dat er misschien een grote luchtbel naar boven zou komen).

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 29-08-2016 18:49 ]

[4x2]

ThinkPadd schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 18:40:
[...]
Dat aftappen bij het onderblok hebben we nu niet gedaan, is dat erg? Als de radiateur netjes vol is tot iets onder de dop en het tankje ook op 'Full' staat dan zou het goed moeten zijn? Er zal dan nog wel water in zitten dus de vloeistof is niet meer vorstbestendig tot de temperatuur die op de verpakking staat, maar kan het verder kwaad?

Maakt niet zoveel uit opzich, ws is de oude prut er wel een redelijk eind uit, dat er dan een liter water tussendoor zit is jammer.
Mocht het kouder worden dan -20 kom je dr wel achter tot welke temperatuur het spul goed was

[Aapje]

Och zelfs met 50/50 die rommel gemixed wil wel de nederlandse winters overleven

[ThinkPad]

Daar maak ik mij ook niet druk over idd, gaat mij er meer om of er nu wel genoeg kvs in zit

Maarja als radiateur en tankje gewoon vol zijn kan ik niets anders dan aannemen dat het nu wel OK is

[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 29-08-2016 20:31 ]

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 20:19:
Daar maak ik mij ook niet druk over idd, gaat mij er meer om of er nu wel genoeg kvs in zit

Maarja als radiateur en tankje gewoon vol zijn kan ik niets anders dan aannemen dat het nu wel OK is

Beetje afhankelijk van hoe het koelsysteem is opgebouwd, maar het meest gangbare is (of was eigenlijk) een reservoir/bol die boven de motor zit. In dat geval is het systeem zelf-ontluchtend en komt het wel goed. Heb je een reservoir naast de radiator (zoals ik heb), dan wil het systeem niet goed zelf-ontluchten en moet je wel goed ontluchten.

Maar een startlet heeft geen grote motor met een lange kop, dus het zal wel goed zitten.

[teacher]

Kachel vol open gezet?

[ThinkPad]

deepbass909 schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 23:26:
[...]


Beetje afhankelijk van hoe het koelsysteem is opgebouwd, maar het meest gangbare is (of was eigenlijk) een reservoir/bol die boven de motor zit. In dat geval is het systeem zelf-ontluchtend en komt het wel goed. Heb je een reservoir naast de radiator (zoals ik heb), dan wil het systeem niet goed zelf-ontluchten en moet je wel goed ontluchten.

Maar een startlet heeft geen grote motor met een lange kop, dus het zal wel goed zitten.

Starlet heeft een tankje naast de radiateur hangen. Het tankje is aan de onderkant dicht en hangt van bovenaf (door de dop heen) een slangetje in tot bijna op de bodem.

teacher schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 09:22:
Kachel vol open gezet?

Jep.

Je ziet ook wel eens auto's waarbij je op de slangen naar de kachelradiator van die ontluchtingskraantjes hebt, maar die waren hier niet aanwezig. De verwarming doet het overigens prima, komt goed warme lucht uit. Lijkt mij dus niet dat daar nog lucht in zit.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 30-08-2016 09:28 ]

[DaWaN]

Zowel het onderblok als kachelradiateur zijn heel moeilijk 'leeg' te krijgen wanneer je de radiateur leeghaalt. Grote kans dus dat er water/kvs in jouw onderblok en/of kachelradiateur is blijven hangen en dat je alleen de radiateur echt opnieuw gevuld hebt.

Als je écht een probleem hebt met het koelsysteem dan kun je het beste je onderblok ook aftappen en je kachelradiateur apart doorspoelen. Maar aangezien alles werkt en er überhaupt geen problemen waren met het koelsysteem zou ik het lekker zo laten.

Ik heb mijn vorige Civic ook meerdere malen ontlucht (ook met leeg onderblok/kachelradiateur) en meestal komt er alleen na het starten wat lucht uit en zodra de thermostaat open gaat. Gewoon één keer goed warmdraaien met de dop van de radiateur, bijvullen en gaan. Nooit problemen gehad met ontluchten verder.

Overigens heb ik dit weekend ook weer gesleuteld aan een Civic: remmen geupgrade van 242mm + trommels naar 262mm + schijven. Ik heb toen meteen een beetje zitten spelen met mijn vacuümpomp, maar als ik vacuüm op de ontluchtingsnippels van de remklauwen zette bleef ik maar lucht aanzuigen (waarschijnlijk via de nippel zelf?). Daarna maar even met hand ontlucht, dat ging overigens wel goed want na 1x pompen op iedere hoek was alle lucht eruit. Voor de volgende keer ga ik een dekseltje maken zodat ik druk op het resevoir kan zetten, kijken of dat goed werkt

[4x2]

Je zuigt inderdaad lucht via de schroefdraad van de nippel, maar het is een goede manier om de vloeistof er voor 95% doorheen te krijgen. De bevestiging doe je idd door een keer handmatig te pompen.

Ik heb zelf trouwens een Gunson Eezibleed, werkt eigenlijk best prima, vooral handig als je alleen bent.

[Krentenbol]

DaWaN schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 09:56:
Voor de volgende keer ga ik een dekseltje maken zodat ik druk op het resevoir kan zetten, kijken of dat goed werkt

Jap, dat werkt goed. Mijn pa heeft een oude dop gemod zodat er een luchtslangnippel met verstelbare klep op kan. Hierdoor kan de compressor erop en blaas je het het tankje niet op. Ontluchten wordt echt niet makkelijker dan dat

[ Voor 14% gewijzigd door Krentenbol op 30-08-2016 10:56 ]

[deepbass909]

4x2 schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 10:02:
Je zuigt inderdaad lucht via de schroefdraad van de nippel, maar het is een goede manier om de vloeistof er voor 95% doorheen te krijgen. De bevestiging doe je idd door een keer handmatig te pompen.

Ik heb zelf trouwens een Gunson Eezibleed, werkt eigenlijk best prima, vooral handig als je alleen bent.

Moet je alleen wel even lucht (druk) uit je reservewiel halen, anders blaas je alles er direct doorheen

De laatste keer dat ik met de remmen bezig ben geweest, heb ik het trouwens gewoon via de "pompen - druk - open - dicht - los"-methode gedaan Levert altijd leuke blikken op bij de andere sleutelaars die geen ervaring hebben met remontluchten/doorspoelen

[4x2]

deepbass909 schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 12:15:
[...]
Moet je alleen wel even lucht (druk) uit je reservewiel halen, anders blaas je alles er direct doorheen

Handleiding lezen, daar staat dat gewoon in

[deepbass909]

4x2 schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 13:04:
[...]

Handleiding lezen, daar staat dat gewoon in

Handleiding, wat is dat?

Overigens was het bij mijn auto nog wel wat gepruts en knoeide ik redelijk makkelijk... En zeker als je een rechtsachter wilt doorspoelen, moet je verdomd goed opletten dat er voldoende vloeistof in het flesje blijft zitten... Wat natuurlijk niet makkelijk is, want als je bij de rem zit, kan je het flesje niet meer zien...

[Verwijderd]

Valt wel mee. Gaat flink wat in zo een potje. Eerst je reservoir leegzuigen met grote 100ml spuit. Dan je zuigers terugdraaien, ook deze troep weer uit je reservoir zuigen. En dan afvullen. Vriendin/buurman/vriend vragen om paar keer pedaal in te duwen en vasthouden. Dun doorzichtig slangetje over nippel en uiteinde in nutellapot laten hangen. Nippel opendraaien en roepen dat die moet pompen. Uiteraard niet tot bodem intrappen. Je zult een beetje vies remvloeistof zien, maar niet veel. Omdat je zuigers helemaal terug waren gedraaid en je het vloeistof in het reservoir hebt verschoont.

Nu pomp je tenminste niet alle troep door het systeem.

[teacher]

Dusss.....

[McKaamos]

teacher schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 13:52:
[afbeelding]
Dusss.....

Mevr. Teacher wou even de draak met je steken?

Misschien is het wel een perfecte nieuwe manier van autorijden Motor op het dak, bestuurder vlak boven de grond met z'n hoofd.
Geeft wel een enorm gevoel van snelheid, wat dan weer als gevolg heeft dat mensen rustiger aan doen

[ThinkPad]

Broertje zei gisteren dat het koelvloeistof peil nog wat gezakt was van z'n Starlet, hij heeft er nog zo'n 200ml bij moeten gooien. Het systeem is nu wel weer op niveau denk ik, er zit dan een 3,5 - 3,8L vanuit die Action flessen in, de rest zal oude kvs en water zijn. Volgens de specs moet er dus 4,4L in, dan vind ik dit prima zo.

Remmen is hier nog niet nodig maar wil ik volgende keer ook zelf proberen. Was daar altijd wat huiverig voor (het is immers wel een zeer belangrijk onderdeel tijdens het rijden), maar heb al een aantal filmpjes gezien hoe je de blokken en schijven moet vervangen en dat stelt eigenlijk niks voor. En vloeistof ook niet. Heb het al eens bij een scooter gedaan, maar dat was maar een paar milliliter vloeistof en maar één cilinder

[ Voor 51% gewijzigd door ThinkPad op 31-08-2016 17:39 ]

[Verwijderd]

Dat stelt ook niet voor en is zo goed als foolproof. Het enige waar je tegenaan kan lopen is het terugdrukken, of draaien, van de cilinder. Dit verschilt per type auto en methode. Maar met een beetje handigheid gaat jou dat wel lukken.

[Rukapul]

Ik heb een (DIY) oplossing nodig voor de dakdrager van m'n Ford Focus. Deze worden vastgezet door een M6 bout die in het dak geschroefd wordt waarna een plastic gele vlindermoer langs de bout handvast wordt aangedraaid op een plastic cup. Helaas hebben alle 4 de cups na een paar jaar scheurtjes of zijn geheel gescheurd (zie onder). De dealer zegt geen vervangende onderdelen te kunnen leveren



Wat zou ik hiermee moeten doen? Het makkelijkst lijkt me nog om een willekeurig grote metalen moer te halen bij de bouwmarkt waar de bolle kant van de vleugelmoer wel in zal vallen. Kleine zorg is wel dat de krachten dan wel op een heel klein stuk plastic verdeeld worden.

Misschien dat hier iemand is met een ander idee of een idee om toch aan een origineel onderdeel te komen?

[DaWaN]

Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 18:03:
Dat stelt ook niet voor en is zo goed als foolproof. Het enige waar je tegenaan kan lopen is het terugdrukken, of draaien, van de cilinder. Dit verschilt per type auto en methode. Maar met een beetje handigheid gaat jou dat wel lukken.

Of als je een oude Japanse auto hebt: dan zijn bijna altijd je remklauwen kapot.
Zowel bij mijn Daihatsu, Honda, Mazda als Lexus waren mijn remklauwen verroest (glijpennen danwel remzuigers). Dus bereid je daar dan alvast maar op voor.
Oh en verroeste remzuigers terugduwen is echt een fantastisch recept voor lekkende klauwen, als dat gebeurd kun je ook meteen je velgen opnieuw verven (been there, done that )

[_JGC_]

Tja het is wat als regulier onderhoud aan remmen wordt overgeslagen...

Remklauwen maar ook trommels moeten losgehaald worden bij groot onderhoud. Even alles schoonmaken, zooi eraf, kijken of het nog goed werkt. Meeste mensen wachten tot het remblok scheef zit of gewoon blijft kleven aan de schijf. Bij trommels is zo'n mooie slijprand om je remschoen ook altijd leuk, krijg je er zonder schade bijna niet af.
Vooral de achterremmen zijn een drama. Worden te weinig gebruikt dus gaan ook een flinke poos mee.

[Bouli]

Wat moet je aan de remklauwen doen aan onderhoud? Behalve de glijpennen keer schoonmaken en opnieuw invetten en de rubbers controleren op scheuren.

Ik neem aan dat je niet jaarlijks je remzuigers eruit gaat poppen om ze even te controleren... zolang rubber rondom de zuiger in orde is, dan zal er niks mee gebeuren.

[_JGC_]

Dat glijpennen schoonmaken en opnieuw invetten doen veel mensen niet eens, gaan pas naar de garage als de boel vast zit of als de remblokken op zijn.

Mijn eigen auto heb ik gekocht met nieuwe APK en remblok scheef in de klauw. Zo op het oog een prima remblok, maar toen ie eruit kwam was de bovenkant ijzer op ijzer. Boel was gewoon een grote gore aangekoekte bende, nooit losgemaakt en nooit ingevet.

[deepbass909]

Natuurlijk moet je je remmen controleren, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ze ook niet jaarlijks los haal. Ik inspecteer de remschijf op slijtage en kijk in de remklauw of de blokken een beetje gelijkmatig slijten en daar blijft het wel bij. De klauw maak ik pas los als de blokken vervangen moeten worden. Normaal zou dat ook genoeg moeten zijn. Eventueel dat ik een extra inspectie doel als de vloeistof vervangen moet worden, maar daar blijft het wel bij.

Maar als je bij vervangen de boel niet schoonmaakt en op de juiste manier invet, ja dan krijg je op den duur problemen.

Overigens ben ik er inmiddels wel achter dat APK's bij aankoop niet echt betrouwbaar zijn Mijn cabrio had nooit een APK mogen krijgen bij aankoop. Het waren geen essentiële punten, maar één was wel een 100% afkeurpunt het jaar later. Mijn koplampen gaven achteraf namelijk te weinig licht (dat was een mogelijk discussiepunt) en de accu stond los (100% afkeur). Aangezien ik de accu niet vervangen had tussen aankoop en de volgende APK, had dat dus bij de aankoop APK opgemerkt moeten zijn.

Bij onderhoud aan de remmen controleer ik wel altijd de stofhoezen en zit daar een scheur in, dan moet je uiteraard verder kijken. Zijn de stofhoezen nog goed, en lekt er niks, dan is er ook geen reden om de zuigers te bekijken. Zeker niet als je ze relatief makkelijk terug kan stellen.

Trommelremmen zijn overigens wel een ander verhaal. Omdat je vanaf de buitenzijde niet kan zien in welke conditie ze zijn, is het verstandig om in ieder geval bij elke grote beurt de trommels even open te maken, stof te verwijderen en op slijtage en lekkage te controleren. Dat wordt vaak overgeslagen, met als gevolg dat het nog weleens voorkomt dat een remcilinder van een trommelrem lekt. Maar bij een goede APK-keurig moet dat er ook uitkomen, want een lekkende remcilinder geeft een remverschil.

ThinkPadd schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 17:36:
Broertje zei gisteren dat het koelvloeistof peil nog wat gezakt was van z'n Starlet, hij heeft er nog zo'n 200ml bij moeten gooien. Het systeem is nu wel weer op niveau denk ik, er zit dan een 3,5 - 3,8L vanuit die Action flessen in, de rest zal oude kvs en water zijn. Volgens de specs moet er dus 4,4L in, dan vind ik dit prima zo.

Remmen is hier nog niet nodig maar wil ik volgende keer ook zelf proberen. Was daar altijd wat huiverig voor (het is immers wel een zeer belangrijk onderdeel tijdens het rijden), maar heb al een aantal filmpjes gezien hoe je de blokken en schijven moet vervangen en dat stelt eigenlijk niks voor. En vloeistof ook niet. Heb het al eens bij een scooter gedaan, maar dat was maar een paar milliliter vloeistof en maar één cilinder

Alle droge klussen (blokken, schijven, trommels) zijn relatief eenvoudig en kan je niet echt veel fout doen (zolang je bij trommels maar goed oplet met montage en plaatsing van de veren).
Vloeistof vervangen vind ik persoonlijk vooral een rotklusje, want je knoeit altijd wel iets en je moet met die vloeistof zo verdomde goed uitkijken dat het niet per ongeluk op je lak komt. En als het ontluchten op de één of andere reden niet goed wil lukken, ben je een eeuwigheid bezig het goed te krijgen. (en de ontluchtingsnippels kunnen een drama zijn als ze echt vastzitten)

[Dirk33]

brr remmen... Als alles relatief nieuw is of altijd goed onderhouden (dus eens in de 2 jaar bijv. nieuwe vloeistof) dan heb je geen problemen maar als t oud en vastgerot is....

Ben nu al een hele tijd aan t kloten met de remmen van een alfa 75 transaxle. achter schijven en blokken vervangen, maar stelmechanisme was kapot dus gereviseerde klauwen gekocht. Vervolgens zakt het pedaal weg, hoofdremcilinder kapot getrapt met ontluchten. Nou ja, als toch alles los moet: dan maar goodridge slangen er op. Uiteraard zijn de leidingen en bijbehorende aansluitingen vast gerot dus de leidingen kapot gedraaid moeten die ook vervangen worden.

en nu lekken de ontluchtingsnippels op de gereviseerde klauw, door de nippel heen. Sluiten dus niet goed af....

[deepbass909]

Maar je hebt het ook over een Alfa, één uit de tijd dat roestpreventie nog niet voorkwam in hun woordenboek...

Ontluchtingsnippels zijn trouwens niet duur, dus die moet je gewoon vervangen. Het pedaal dat zakt, ja dat is zuur, maar kan bij iedere auto gebeuren die al wat jaartjes ervaring heeft.

[DaWaN]

deepbass909 schreef op donderdag 01 september 2016 @ 21:34:
Bij onderhoud aan de remmen controleer ik wel altijd de stofhoezen en zit daar een scheur in, dan moet je uiteraard verder kijken. Zijn de stofhoezen nog goed, en lekt er niks, dan is er ook geen reden om de zuigers te bekijken. Zeker niet als je ze relatief makkelijk terug kan stellen.

Misschien hebben Europese auto's hier minder last van dan Japanse. Maar roestende remzuigers is bij Japanners wel altijd een probleem als de remklauwen 10 jaar of ouder zijn. Zelfs als de stofhoes nog heel is wil er wel vocht onderdoor kruipen en problemen veroorzaken. Persoonlijk neem ik geen risico meer en ga ik altijd uit van remklauwrevisie bij auto's van die leeftijd. Als de zuigers dan ongeschonden uit de klauw komen is het bonus. Wat ik zelf altijd doe bij assemblage is de hele stofhoes van binnen, de remzuiger en de remklauw van binnen insmeren met ATE remcilinder vet, ik heb het idee dat dit de levensduur van een remklauw sterk verlengd. Glijpennen smeer ik ook altijd in met ATE remcilindervet en niet met bijvoorbeeld kopervet (wat dus totaal niet geschikt is voor glijpennen).

(en de ontluchtingsnippels kunnen een drama zijn als ze echt vastzitten)

Ohja, afbrekende ontluchtingsnippels is ook een leuke ja

Dirk33 schreef op donderdag 01 september 2016 @ 22:15:
brr remmen... Als alles relatief nieuw is of altijd goed onderhouden (dus eens in de 2 jaar bijv. nieuwe vloeistof) dan heb je geen problemen maar als t oud en vastgerot is....

Ben nu al een hele tijd aan t kloten met de remmen van een alfa 75 transaxle. achter schijven en blokken vervangen, maar stelmechanisme was kapot dus gereviseerde klauwen gekocht. Vervolgens zakt het pedaal weg, hoofdremcilinder kapot getrapt met ontluchten. Nou ja, als toch alles los moet: dan maar goodridge slangen er op. Uiteraard zijn de leidingen en bijbehorende aansluitingen vast gerot dus de leidingen kapot gedraaid moeten die ook vervangen worden.

en nu lekken de ontluchtingsnippels op de gereviseerde klauw, door de nippel heen. Sluiten dus niet goed af....

Check even of je de juist nippels hebt, in principe dichten ze conisch af, dus als de hoek klopt en de oppervlaktes schoon zijn moet het goed gaan. Losse nippels kosten hooguit een paar euro.

Bij de MX-5 die ik aan het repareren ben heb ik niet eens de moeite gedaan met de remmen. Ik heb de hoofdremcilinder, alle leidingen onder de auto en alle remklauwen rechtstreeks in de kliko gegooid. Klauwen en leidingen waren sowieso volledig afgeschreven.

[Twan81]

Waarom vetten jullie altijd de glijpennen in?
Ik snap dat de pennen dan beter door het rubber glijden. Maar ik heb in meerdere handleidingen gelezen dat het invetten juist niet gedaan moet worden. De reden die dan genoemd wordt is dat er allerlei viezigheid aan dat vet blijft hangen en dat juist daardoor de glijpennen vast komen te zitten.

Ik ben benieuwd naar jullie mening/ervaring hierover.

[DaWaN]

Twan81 schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 11:00:
Ik snap dat de pennen dan beter door het rubber glijden. Maar ik heb in meerdere handleidingen gelezen dat het invetten juist niet gedaan moet worden. De reden die dan genoemd wordt is dat er allerlei viezigheid aan dat vet blijft hangen en dat juist daardoor de glijpennen vast komen te zitten.

Bij alle auto's waar ik aan gewerkt heb zitten de glijpennen volledig afgesloten in rubber, daar hoort dus überhaupt geen vuil bij te komen.
Ook staat in alle officele werkplaatshandboeken die ik gezien heb (Toyota / Mazda / Honda) dat deze pennen ingevet dienen te worden met siliconen vet.
De redenen zijn simpel: de hoes sluit beter af met vet, de frictie van de glijpennen wordt veel lager, voorkomen van geluiden bij het remmen, voorkomen van corrosie op de pennen, etc.

[Aapje]

Naja je kan het oude vet zien als vuil.... Dat wordt op een gegeven moment hard en glijden ze niet meer goed Zonder vet zitten ze heel snel vast overigens.

Ik maak de remmen elk jaar goed schoon. Helpt een hoop m.b.t. gelijkmatig slijten e.d.

[ Voor 10% gewijzigd door Aapje op 02-09-2016 11:44 ]

[Chakotay]

Motoren mogen hier vast ook toch?

Wat is eigenlijk een handige manier om een lek in het koelsysteem op te sporen? Mijn Aprilia heeft een klein lek ergens in de buurt van de radiator, maar de vloeistof komt er pas uit bij zeer zware belasting. Ik denk dat ik ruzie met de buren krijg als ik de motor een paar minuten op 10.000 rpm laat draaien in de tuin

[Touchdomex]

Chakotay schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 12:32:
Motoren mogen hier vast ook toch?

Wat is eigenlijk een handige manier om een lek in het koelsysteem op te sporen? Mijn Aprilia heeft een klein lek ergens in de buurt van de radiator, maar de vloeistof komt er pas uit bij zeer zware belasting. Ik denk dat ik ruzie met de buren krijg als ik de motor een paar minuten op 10.000 rpm laat draaien in de tuin

Dan doe je het niet thuis?

[ThinkPad]

Volgens mij heb je, net als voor airco's, van die fluordye wat je erbij kunt gooien. Als je dan met een UV-lamp langs de leidingen gaat kun je het lek wellicht op die manier opsporen

[Chakotay]

ThinkPadd schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 13:28:
Volgens mij heb je, net als voor airco's, van die fluordye wat je erbij kunt gooien. Als je dan met een UV-lamp langs de leidingen gaat kun je het lek wellicht op die manier opsporen

Dat valt misschien te proberen. Nadeel alleen is wel dat als het er eenmaal uit komt, het ook meteen overal overheen sprayt. Ben benieuwd of nog te zien is waar de bron van alle bende zit dan

Touchdomex schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 12:36:
[...]


Dan doe je het niet thuis?

True, als ik niets nuttigs kan bedenken kan ik altijd nog een keer even op een leeg industrieterrein kijken.

[Aapje]

Chakotay schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 12:32:
Motoren mogen hier vast ook toch?

Wat is eigenlijk een handige manier om een lek in het koelsysteem op te sporen? Mijn Aprilia heeft een klein lek ergens in de buurt van de radiator, maar de vloeistof komt er pas uit bij zeer zware belasting. Ik denk dat ik ruzie met de buren krijg als ik de motor een paar minuten op 10.000 rpm laat draaien in de tuin

Compressor op je systeem zetten, kijken op je drukdop hoeveel bar het systeem kan hebben. Dat erop blazen. Drukt 't de kvs zo eruit

En testen met een warme motor, effe rondje vooraf rijden dus

[ Voor 5% gewijzigd door Aapje op 02-09-2016 14:12 ]

[deepbass909]

DaWaN schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 10:40:
[...]


Misschien hebben Europese auto's hier minder last van dan Japanse. Maar roestende remzuigers is bij Japanners wel altijd een probleem als de remklauwen 10 jaar of ouder zijn. Zelfs als de stofhoes nog heel is wil er wel vocht onderdoor kruipen en problemen veroorzaken. Persoonlijk neem ik geen risico meer en ga ik altijd uit van remklauwrevisie bij auto's van die leeftijd. Als de zuigers dan ongeschonden uit de klauw komen is het bonus. Wat ik zelf altijd doe bij assemblage is de hele stofhoes van binnen, de remzuiger en de remklauw van binnen insmeren met ATE remcilinder vet, ik heb het idee dat dit de levensduur van een remklauw sterk verlengd. Glijpennen smeer ik ook altijd in met ATE remcilindervet en niet met bijvoorbeeld kopervet (wat dus totaal niet geschikt is voor glijpennen).

Dat zou inderdaad kunnen. Ik weet wel dat ik de stofhoezen bij mijn remklauwen (van Até trouwens) het liefst zo min mogelijk los haal. Toen ik vorig jaar een klauw heb gereviseerd, was ik verreweg de meeste tijd kwijt (richting een uur bijna ) aan het goed krijgen van de stofhoes... Alle andere stappen gingen aanzienlijk vlotter.

[...]
Ohja, afbrekende ontluchtingsnippels is ook een leuke ja

Als je dat wil voorkomen, moet je eigenlijk ieder jaar even de nippels lostrekken en weer vastzetten. Gelukkig zijn ze van mijn cabrio allemaal goed gangbaar.

[...]
Check even of je de juist nippels hebt, in principe dichten ze conisch af, dus als de hoek klopt en de oppervlaktes schoon zijn moet het goed gaan. Losse nippels kosten hooguit een paar euro.

Bij de MX-5 die ik aan het repareren ben heb ik niet eens de moeite gedaan met de remmen. Ik heb de hoofdremcilinder, alle leidingen onder de auto en alle remklauwen rechtstreeks in de kliko gegooid. Klauwen en leidingen waren sowieso volledig afgeschreven.

Leiding moet ik volgend jaar mee aan de slag... Er zit rechtsachter (uiteraard de langste en meest rotte leiding) corrosie die net aan nog goedgekeurd werd. Dat wordt waarschijnlijk alleen het laatste stukje vervangen met een koppeling.
De hele leiding vervangen wil je niet bij een BMW E36, want dan moet de brandstoftank er onderuit, wat betekent dat de uitlaat en cardan ook los moeten Daar mag je dan dus rustig een halve dag voor uittrekken, als het niet langer is.

[Dirk33]

Bij de garage is gebleken dat de schroefdraad scheef getapt is. Kortom die gaat met geen enkele nippel goed afsluiten.

[Verwijderd]

Dan uitboren en opnieuw tappen.

[Verwijderd]

abs-bv.nl is een goede gereviseerde remklauwen boer. Koop ik al jaren mijn remklauwen en nog nooit door teleurgesteld en je steunt een nederlands bedrijf.

Verder nooit bij het ontluchten je hele pedaal intrappen, dan komt de rembekrachtiger op plekken waar die niet wil komen. Nooit dieper trappen dan je kunt trappen bij een werkende rem.

En als leidingen gaar zijn waar de remleiding zit, gewoon verloopstuk plaatsen. Hoef je niet alles te vervangen. Bij een wat beter ontworpen auto, zeker aan de voorkant zit aan het schutbord binnenkant een verloopstuk, dan hoef je maar 40cm leiding te vervangen.

[deepbass909]

Dirk33 schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 13:05:
Bij de garage is gebleken dat de schroefdraad scheef getapt is. Kortom die gaat met geen enkele nippel goed afsluiten.

In je eerdere bericht zette je dat het om gereviseerde klauwen ging. Ik neem aan dat je hier garantie op hebt, of zitten ze al langer dan een jaar onder je auto?

[Dirk33]

Helaas, via een particulier gekocht die ze 3 jaar geleden uit Engeland heeft gehaald en nooit gebruikt had. Nu ja hoe vaak gaat zo iets nu fout, gewoon behoorlijk pech. Morgen komt er via een Nederlands bedrijf een ander setje, kan ik eindelijk die auto de weg op krijgen en dan zien we daarna wel of het te repareren valt of iemand er nog geld voor wil geven ofzo.

Uitboren en opnieuw tappen kan, maar dan zit je of met een te grote maat of met helicoils ofzo en geen idee hoe dat werkt met iets wat vloeistof tegen moet houden. Bovendien komt dat echt heel secuur.

En ik weet dat je inderdaad niet het pedaal helemaal omlaag moet trappen, maar deze HRC was de originele van 26 jaar dus had waarschijnlijk ook niet zo veel meer kunnen hebben. waarschijnlijker dat het pedaal door de lekkage naar de bodem ging en toen de HRC kapot ging, niet zozeer door ontluchten.

[Soldaatje]

Ik ga zelf een toerenteller installeren in mijn Aygo, is makkelijk te doen.
De kabel zit er ook heb ik net gezien.
Is wel handig als ik wel optrekken en de radio hard aan staat, dat ik de motor niet goed hoor.

[DaWaN]

Dirk33 schreef op maandag 05 september 2016 @ 20:43:
Uitboren en opnieuw tappen kan, maar dan zit je of met een te grote maat of met helicoils ofzo en geen idee hoe dat werkt met iets wat vloeistof tegen moet houden. Bovendien komt dat echt heel secuur.

De nippels dichten af op het conische stuk, dus een helicoil kan prima! Wel inderdaad goed controleren of je exact haaks op het conische stuk boort en tapt.

[_JGC_]

Soldaatje schreef op maandag 05 september 2016 @ 20:49:
Ik ga zelf een toerenteller installeren in mijn Aygo, is makkelijk te doen.
De kabel zit er ook heb ik net gezien.
Is wel handig als ik wel optrekken en de radio hard aan staat, dat ik de motor niet goed hoor.

In een aygo heb je toch juist de radio hard om dat motortje niet te horen?

Heb ook een toerenteller in mijn huidige auto, maar schakel vooral op gevoel. Merk wel dat ik al jaren diesels rijd, heb nog wel eens de neiging om dit ding dood te schakelen.

[Soldaatje]

_JGC_ schreef op maandag 05 september 2016 @ 21:43:
[...]

In een aygo heb je toch juist de radio hard om dat motortje niet te horen?

Heb ook een toerenteller in mijn huidige auto, maar schakel vooral op gevoel. Merk wel dat ik al jaren diesels rijd, heb nog wel eens de neiging om dit ding dood te schakelen.

Ja dat klopt ook wel, maar als ik zuinig wil optrekken dan kan het misschien wel handig zijn, dan hoor ik het niet zo goed met de radio hard.
En het is een leuk makkelijk klusje, het enige moeilijke is de uitsparing netjes zagen in de bestaande kap.

[cdoens]

Misschien nog netter om een kap met uitsparing op de sloop of bij de dealer te halen?

[Verwijderd]

Iemand ervaring het remsysteem onder hoge druk doorspoelen? Dus niet je normale flush ...

[Speeddragon]

Even een snelle vraag voor de punto van een vriend van me:

Als de thermostaat dicht blijft zitten en niet open gaat. Klopt het dat dan 1 van de kvs slangen hard wordt? En de ander koud en slap blijft?

Als de koppakking gaar is wordt alles hard en warm lijkt me?

[ThinkPad]

Wat ik onlangs bij die Starlet van m'n broertje zag toen we de KVS hadden ververst, is dat de bovenste slang naar de radiateur warm wordt en wat steviger (=drukopbouw). De radiateur bleef koel. Op een gegeven moment (10-15 min. later) werd de radiateur ook warm/heet en de onderste slang ook, dat was het moment dat de thermostaat open ging.

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 06-09-2016 07:16 ]

[Krentenbol]

Verwijderd schreef op maandag 05 september 2016 @ 23:31:
Iemand ervaring het remsysteem onder hoge druk doorspoelen? Dus niet je normale flush ...

Waarom geen gewone flush?

[Juup]

Verwijderd schreef op maandag 05 september 2016 @ 23:31:
Iemand ervaring het remsysteem onder hoge druk doorspoelen? Dus niet je normale flush ...

Kinkt als een powerflush op de automaatbak. Ook een zeer slecht idee.
Altijd beter om gewoon de vieze zooi er uit te laten lopen zonder deze door alle kleine leidingen en gaatjes heen te persen.

[Terrz]

Juup schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 10:50:
[...]

Kinkt als een powerflush op de automaatbak. Ook een zeer slecht idee.
Altijd beter om gewoon de vieze zooi er uit te laten lopen zonder deze door alle kleine leidingen en gaatjes heen te persen.

Z'n RS4 heeft geen automaat, dus volgens mij bedoelt ie een blok flush.

[Aapje]

En volgens mij heeft ie 't over 't remsysteem, niet over de automaat noch motor

Speeddragon schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 00:41:
Even een snelle vraag voor de punto van een vriend van me:

Als de thermostaat dicht blijft zitten en niet open gaat. Klopt het dat dan 1 van de kvs slangen hard wordt? En de ander koud en slap blijft?

Als de koppakking gaar is wordt alles hard en warm lijkt me?

Hoe kom je van thermostaat opeens bij koppakking? Verbruikt ie KVS? Zitten uitlaatgassen in de kvs tank? Zoja: Goede conclusie, zonee: wtf?

Ja, thermostaat blocked de flow richting de radiator.

[ Voor 78% gewijzigd door Aapje op 06-09-2016 11:23 ]

[Verwijderd]

Eerst reservoir leeg zuigen met grote ziekenhuisspuit dan hoef je niet alles door het systeem heen te pompen. En dan verse erin ff op de remmen trappen Slangetje op ontluchtingsnippel paar keer pompend remmen, opendraiaen, iemand moet beetje blijven pompen. Uiteraard rempedaal niet verder trappen dan dat die normaal gaat bij remmen. Ouwe meuk met eventueel bubbeltjes komen eruit en je systeem is weer als nieuw.

[Juup]

Aapje schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 11:21:
En volgens mij heeft ie 't over 't remsysteem, niet over de automaat noch motor

Ja ik begreep dat het over het remsysteem gaat maar ik probeerde een parallel te trekken met de powerflush van de automaat.

[Speeddragon]

Als ik het nu teruglees is het inderdaad een beetje een vaag verhaal.

Om het even opnieuw en duidelijker uiteen te zetten:

Een vriend belde me gister dat zijn auto oververhit raakte na een stukje rijden

En ik vroeg me gewoon wat de gevolgen waren van een lekke koppakking op het koelsysteem(en oververhitting). En wat het geval zou zijn in het geval van een kapotte thermostaat.

Ben net bij hem geweest maar ik denk dat ik de werking van het koelsysteem niet genoeg begrijp om een goede diagnose te stellen.

Wat gebeurt er:
Auto wordt na een minuut of 10 rijden te warm en na 15 staat hij al bijna tegen het rood aan.
Wat ik zelf gezien heb:
-beide koelvloeistof slangen worden warm (dat houd in dat de thermostaat open is en er vloeistof stroomt toch?)
-koelvloeistof slangen zijn niet hard
-koelvloeistof ziet er goed uit en er borrelt niets in het vat

-Ventilator slaat niet vanzelf aan, sensor doorgelust en hij gaat draaien, maar de motor blijft te warm worden.
-ik kan mijn hand met draaiende motor op de radiator leggen en deze voelt niet erg warm aan. Zet ik de motor uit dan is de radiator wel warm


Wat ik dus niet begrijp is:
Is de sensor om de ventilator aan te laten gaan stuk(toeval) en staat dit los van het koel probleem. Of komt er geen koelvloeistof bij de sensor (en dus ook niet in het systeem) waardoor hij niet aanspringt en ook niet goed koelt.

Verder vraag ik me ook al een tijdje af of het hoort dat bij een koude motor je het expansievat los kan maken en er bijna geen druk op staat en als je bij een warme motor dit doet de koelvloeistof er bijna uitspuit? En hoe het systeem nou precies werkt. Als de thermostaat dicht zit loopt er dan helemaal geen water door de radiateur?

[Aapje]

Word de radiator warm? Zonee: Wellicht zit er een luchtbel ter hoogte van de thermostaat in het motorblok. Is dat niet het geval? Thermostaat vervangen.

Ja bij een warme motor nooit de dop loshalen, want de drukverhoging zorgt dat de kvs een hoger kook-temp heeft.

Er loopt meestal nog een klein straaltje kvs langs de thermostaat zodat deze kan opwarmen en openen.

+ als ie op tijd is geweest met uitschakelen van de motor hoeft er niet persee een koppakking gesneuveld te zijn. Als ie laat was, dan heb je kans dat het blok of kop krom zijn getrokken van de hitte. En dan sluit de koppakking niet goed meer.

[ Voor 24% gewijzigd door Aapje op 06-09-2016 13:11 ]

[ThinkPad]

Aapje schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 13:09:
[...]
Er loopt meestal nog een klein straaltje kvs langs de thermostaat zodat deze kan opwarmen en openen.
[...]

Is toevallig dat losse bolletje op de foto hier links daarvoor? Zo zag de thermostaat van die Starlet van m'n broertje eruit, maar ik heb geen idee waarvoor dat losse dingetje is. Als je de thermostaat schudt dan rammelt het een beetje.

[Aapje]

Die zetten ze erin om luchtbellen te voorkomen

[teacher]

En die hoort op het hoogste punt te zitten.

[Speeddragon]

Bedankt voor t antwoord.
Maar je ziet niet persee een verband met het niet aanslaan van de koelfan?

En is dat kleine straaltje dat nog door de thermostaat loopt dan ook de reden dat allebij de koelslangen nog warm werden

Net gevraagd en hij kreeg hem niet meer gestart, toen hebben een paar man hem aangeduwd en is hij 5 minuten naar huis gereden, niet erg slim dus.

Als de koppakking gesneuveld is, dan is dat nu ook een reden van oververhitten?

Edit: is het normaal dat de bovenste en onderste slang vanaf de radiateur ongeveer even warm aanvoelen?

[ Voor 10% gewijzigd door Speeddragon op 06-09-2016 14:00 ]

[Verwijderd]

Juup schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 12:59:
[...]

Ja ik begreep dat het over het remsysteem gaat maar ik probeerde een parallel te trekken met de powerflush van de automaat.

Uh... dat vroeg ik niet.

Zo'n powerflush zorgt ervoor dat het remsysteem helemaal ontdaan raakt van het ouwe vloeistof (dus ook de ABS pomp) en weer zo goed als nieuw raakt.

Samen met nieuwe remschijven / blokken, stalen remleidingen en dergelijk moeten we een enorme progressie gaan zien.

[geenwindows]

Over wat voor auto hebben we het? -> merk, type, motor etc.
na 10 / 15 rijden temperatuur in het rood is wel erg snel, bij zo snel te warm denk ik eerder aan de waterpomp...
de temp. schakelaar op de radiateur heb je in principe niet nodig want je hebt dan rij wind..
Worden de slangen naar de radiateur samen geleidelijk warm, of merk je dat er eerst de ene warm word en dan geleidelijk de andere?
Wat betreft luchtbel, het koelsysteem is een gesloten systeem, er zou dus geen lucht in kunnen komen. dat kan alleen bij het verversen zijn gebeurt en een van de handelingen van verversen is ontluchten, als dat niet gedaan is dan had je dat direct moeten merken...

En dan oververhitting, hebben ze door gereden terwijl ie al dik in het rood was of zijn ze daarvoor al gestopt? gezien ze hem nu niet meer makkelijk krijgen gestart ben ik bang dat het te laat is en er schade is (koppakking sneuvelt meestal als eerst)

Koppakking kan op meerdere manieren lek zijn:
- lek tussen 2 cilinders.
- lek tussen olie en kvs (EDIT: lees reactie van deepbass909 hier onder)
- lek tussen cilinder en olie.
- lek tussen cilinder en kvs kanaal (kvs borrelt niet dus lijkt me stug)
- lek tussen kvs of olie naar buiten. dit zie je snel genoeg.
En volgens mij vergeet ik er nog een...

[ Voor 3% gewijzigd door geenwindows op 06-09-2016 16:47 ]

[deepbass909]

Ik sluit me aan bij Geenwindows, met een aanvulling. Kwam er witte rook uit de uitlaat na opnieuw starten?

Wat betreft dit punt:
- lek tussen olie en kvs (maar zoals je zelf zegt, kvs ziet er goed uit dus dit lijkt het niet)

Als er tussen een olie- en kvs-kanaal een lek zit, gaat het van lage naar hoge druk, dus van kvs (dat tot over 2 bar druk kan opbouwen bij oververhitting) naar olie (wat een veel lagere druk heeft). Deze lekkages zie je terug in gele, vettige klodders onder de vuldop (mayo) of knetteren van de olie als het met een vlammetje verhit wordt.

Als de pakking gesneuveld is, kan meerdere redenen hebben, mijn eerste verdachte zal de waterpomp zijn. Tweede goede, die je vooral bij oudere auto's zag, is een verstopte radiateur.

Dat de fan niet aanslaat komt omdat de radiateur zo goed al zeker niet heet genoeg wordt. Een optimaal werkend koelsysteem draait op 90 tot 95 graden Celsius, maar kan tot 120 graden verder opwarmen voor het echt een probleem wordt (bij 120 graden bereik je op zee-niveau ongeveer 2 bar overdruk). Die fan hoort waarschijnlijk rond de 90 graden aan te slaan. Maar bij 20 graden of koeler is de fan bij snelheden vanaf 80 doorgaans helemaal niet nodig en volstaat de rijwind voor de volledige koeling. Oververhitting door een defecte fan treedt op bij filerijden of in de stad (lage snelheid, veel optrekken).

Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 14:05:
[...]


Uh... dat vroeg ik niet.

Zo'n powerflush zorgt ervoor dat het remsysteem helemaal ontdaan raakt van het ouwe vloeistof (dus ook de ABS pomp) en weer zo goed als nieuw raakt.

Samen met nieuwe remschijven / blokken, stalen remleidingen en dergelijk moeten we een enorme progressie gaan zien.

En waarin verschilt dit van het reservoir leeg maken en vullen met verse vloeistof en dan doorpompen/zuigen? Ieder remsysteem is in feite een lange buis vanaf de hoofdremcilinder naar de remklauw. Een ABS-pomp zit daar gewoon tussen. Dus als je aan één kant nieuwe vloeistof erin doet en gewoon pompt, spoelt dat vanzelf je hele systeem door. Onder druk doorspoelen is onnodig en geeft alleen maar onnodig risico op beschadiging van je ABS-pomp.

Het verschil tussen normaal verversen en wat jij wil doen, zal echt minimaal of zelfs helemaal niet merkbaar zijn.

[ThinkPad]

Aapje schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 13:34:
Die zetten ze erin om luchtbellen te voorkomen

teacher schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 13:36:
En die hoort op het hoogste punt te zitten.

Had ik dat maar eerder geweten, totaal niet op gelet bij terugzetten van de thermostaat
Maar als de thermostaat één keer open is geweest dan is de lucht al wel voorbij de thermostaat toch?

* ThinkPad note to self: volgende keer wel op dat ontluchtingsgaatje letten

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 06-09-2016 17:21 ]

[DaWaN]

deepbass909 schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 16:42:
Dat de fan niet aanslaat komt omdat de radiateur zo goed al zeker niet heet genoeg wordt. Een optimaal werkend koelsysteem draait op 90 tot 95 graden Celsius, maar kan tot 120 graden verder opwarmen voor het echt een probleem wordt (bij 120 graden bereik je op zee-niveau ongeveer 2 bar overdruk). Die fan hoort waarschijnlijk rond de 90 graden aan te slaan. Maar bij 20 graden of koeler is de fan bij snelheden vanaf 80 doorgaans helemaal niet nodig en volstaat de rijwind voor de volledige koeling. Oververhitting door een defecte fan treedt op bij filerijden of in de stad (lage snelheid, veel optrekken).

Hangt inderdaad helemaal af waar de sensor gemonteerd zit. Dikwijls zit de sensor van de fan bij de radiateur en in de koelvloeistof. Jouw hele koelsysteem werkt niet, dus ik zie de niet-werkende fan eerder als gevolgd dan oorzaak.
Bovendien kunnen de meeste auto's prima rijden met een kapotte fan, meestal treedt oververhitting met een kapotte fan alleen op met file rijden.

En waarin verschilt dit van het reservoir leeg maken en vullen met verse vloeistof en dan doorpompen/zuigen? Ieder remsysteem is in feite een lange buis vanaf de hoofdremcilinder naar de remklauw. Een ABS-pomp zit daar gewoon tussen. Dus als je aan één kant nieuwe vloeistof erin doet en gewoon pompt, spoelt dat vanzelf je hele systeem door. Onder druk doorspoelen is onnodig en geeft alleen maar onnodig risico op beschadiging van je ABS-pomp.

Het verschil tussen normaal verversen en wat jij wil doen, zal echt minimaal of zelfs helemaal niet merkbaar zijn.

Tenzij je continu in de ABS trapt?
Maar dan nog heb je gelijk: zolang je ABS niet actief is, dan is het volledig transparant voor het remsysteem, dus voor normaal remmen ververs je alle vloeistof door het normaal door te spoelen.
Als je remklauwen in goede staat zijn zie ik niet in wat zo'n powerflush beter doet dan 'normaal' de remolie vervangen.

Als je remklauwen wat minder zijn kan het geen kwaad die even te demonteren: zuigers eruit en schoonmaken, vervolges weer met een revisiekitje in elkaar zetten.

ABS blokken verversen/ontluchten is nogal modelspecifiek. Bij mijn IS200 zit er een specifieke ontluchtingsnippel op het ABS blok die je kunt ontluchten door druk op het remresevoir te zetten. Bij mijn MX-5 kun je het doen door een bepaalde test-sequentie te doen bij het aanzetten van het contact. Bij andere modellen kun je weer bijvoorbeeld via de OBD stekker een ABS ontluchting starten.
Als je dus jouw ABS blok wilt ontluchten kun je het beste even naar jouw officiele werkplaatshandboek kijken.

[4x2]

deepbass909 schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 16:42:
Onder druk doorspoelen is onnodig en geeft alleen maar onnodig risico op beschadiging van je ABS-pomp.

Beste compressor die dat voor elkaar gaat krijgen

Het verschil tussen normaal verversen en wat jij wil doen, zal echt minimaal of zelfs helemaal niet merkbaar zijn.

Dat is dan wel weer een ding waar ik het mee eens ben.

[Juup]

Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 14:05:
Zo'n powerflush zorgt ervoor dat het remsysteem helemaal ontdaan raakt van het ouwe vloeistof (dus ook de ABS pomp) en weer zo goed als nieuw raakt.

Ik heb er geen ervaring mee maar ik verwacht dat het soortgelijke problemen kan geven als bij een powerflush van een automaatbak.

[Verwijderd]

Ok, stel je deze situatie door. De ABS pomp gebruik je alleen wanneer het systeem ingrijpt met ABS, ESP en dat soort shit. In de loop der jaren kan er gewoon een vertraging ontstaan tussen wanneer pomp inschakelt en onafhankelijk wielen remt om de auto terug in balans te krijgen.

Die vertraging werk je eruit door 'm een powerflush te geven. Als ie daardoor beschadigd zou raken, of ineens gaat lekken, dan was de pomp uberhaubt al niet in orde. Met remmen kan je ook de ABS naar z'n grootje helpen door er gewoon doorheen te trappen.

Ik zeg niet dat de remprestaties hier enorm mee verbeterd worden, maar ook hier dat de responsiviteit net zoals het vervangen van rubberen remleiding naar stalen de responsiviteit verbeterd. Rubber kan uitzetten bij druk, dat is bij staal niet zo.

De remkracht wordt niet beter, de responsiviteit met hoe snel ABS kan werken wel. Net zoals een open lucht filter plaatsen in je auto. Je wint er geen vermogen mee, maar krijgt wel een responsiever gaspedaal voor terug. Een motor dat net iets eerder in de toeren klimt dan normaal.

Baat het niet, dan schaadt het niet.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2016 19:19 ]

[Speeddragon]

geenwindows schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 16:18:
Over wat voor auto hebben we het? -> merk, type, motor etc.
na 10 / 15 rijden temperatuur in het rood is wel erg snel, bij zo snel te warm denk ik eerder aan de waterpomp...
de temp. schakelaar op de radiateur heb je in principe niet nodig want je hebt dan rij wind..
Worden de slangen naar de radiateur samen geleidelijk warm, of merk je dat er eerst de ene warm word en dan geleidelijk de andere?
Wat betreft luchtbel, het koelsysteem is een gesloten systeem, er zou dus geen lucht in kunnen komen. dat kan alleen bij het verversen zijn gebeurt en een van de handelingen van verversen is ontluchten, als dat niet gedaan is dan had je dat direct moeten merken...

En dan oververhitting, hebben ze door gereden terwijl ie al dik in het rood was of zijn ze daarvoor al gestopt? gezien ze hem nu niet meer makkelijk krijgen gestart ben ik bang dat het te laat is en er schade is (koppakking sneuvelt meestal als eerst)

Koppakking kan op meerdere manieren lek zijn:
- lek tussen 2 cilinders.
- lek tussen olie en kvs (EDIT: lees reactie van deepbass909 hier onder)
- lek tussen cilinder en olie.
- lek tussen cilinder en kvs kanaal (kvs borrelt niet dus lijkt me stug)
- lek tussen kvs of olie naar buiten. dit zie je snel genoeg.
En volgens mij vergeet ik er nog een...

Na de oververhitting was het starten moeilijk (direct erna), nu start hij gewoon weer

Over dit:
Worden de slangen naar de radiateur samen geleidelijk warm, of merk je dat er eerst de ene warm word en dan geleidelijk de andere?

Dat zou ik even moeten bestuderen, wat zijn de conclusies die hieruit getrokken kunnen worden?


En @ deepbass
Als ik het dus goed begrijp zijn de slangen dan niet hard omdat de druk van de kvs hoger is als die van de olie, kortom de kvs stroomt richting de olie in plaats van andersom.

Maar als hij tussen cilinder en kvs lek is krijg je opgezwollen slangen?

[geenwindows]

als ze beide geleidelijk warm worden: defecte thermostaat of kvs pomp.
wordt de eerst warm en daarna de andere betekend dat de thermostaat open is en dus werkt.

Als de koppakking tussen de cilinder en kvs kanaal lek is dan borrelt het in je kvs pot en heb je witte rook uit de uitlaat..

[Soldaatje]

cdoens schreef op maandag 05 september 2016 @ 23:09:
Misschien nog netter om een kap met uitsparing op de sloop of bij de dealer te halen?

Ja, maar dat kan ik altijd nog doen, bij de dealer zal best duur zijn, op marktplaats waar ik de toerenteller ook gekocht heb, is het zo'n 35 euro. de toerenteller zelf was 49 euro.
Ik kijk wel even wat ik het beste kan gebruiken, een elektrische zaag, stanley-mes, schaar, dremel.
Een heet mes heb ik niet, dat werd aanbevolen voor het snijden van dit plastic.

[deepbass909]

4x2 schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 17:59:
[...]

Beste compressor die dat voor elkaar gaat krijgen

True, de boel zou het prima aan moeten kunnen, de vloeistofdruk vanuit het pedaal zal ongetwijfeld veel hoger worden.

[...]

Dat is dan wel weer een ding waar ik het mee eens ben.

Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 19:17:
Ok, stel je deze situatie door. De ABS pomp gebruik je alleen wanneer het systeem ingrijpt met ABS, ESP en dat soort shit. In de loop der jaren kan er gewoon een vertraging ontstaan tussen wanneer pomp inschakelt en onafhankelijk wielen remt om de auto terug in balans te krijgen.

Die vertraging werk je eruit door 'm een powerflush te geven. Als ie daardoor beschadigd zou raken, of ineens gaat lekken, dan was de pomp uberhaubt al niet in orde. Met remmen kan je ook de ABS naar z'n grootje helpen door er gewoon doorheen te trappen.
[...]

En wat veroorzaakt die vertraging dan? Wat ga je wegspoelen? Aangekoekte vloeistof ofzo? Bij een automaat krijg je op een gegeven moment last van olie die degradeert omdat het niet goed vervangen kan worden. Maar je remsysteem wordt bij goed onderhoud elke zoveel kilometer doorgespoeld door de vloeistof te vervangen. Als je reservoir heldere vloeistof heeft, dan is de vloeistof in je leidingen ook nog steeds in orde.

Je moet het echt heel bont maken wil remvloeistof aan gaan koeken.

Speeddragon schreef op woensdag 07 september 2016 @ 11:54:
[...]


Na de oververhitting was het starten moeilijk (direct erna), nu start hij gewoon weer

Over dit:
Worden de slangen naar de radiateur samen geleidelijk warm, of merk je dat er eerst de ene warm word en dan geleidelijk de andere?

Dat zou ik even moeten bestuderen, wat zijn de conclusies die hieruit getrokken kunnen worden?


En @ deepbass
Als ik het dus goed begrijp zijn de slangen dan niet hard omdat de druk van de kvs hoger is als die van de olie, kortom de kvs stroomt richting de olie in plaats van andersom.

Maar als hij tussen cilinder en kvs lek is krijg je opgezwollen slangen?

Je slangen horen altijd wel hard te worden, tenzij je echt een catastrofaal falen hebt en het water er ongeveer uit spuit. Alleen als je een lek tussen water- en oliekanaal hebt, gaat het doorgaans richting de olie, omdat daar een lagere druk heerst. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat er geen drukopbouw meer is in het systeem.

Van cilinder naar kvs is een ander verhaal. Het koelsysteem is in principe een gesloten druksysteem. Gaan er gassen uit de cilinder naar de kvs, dan pomp je er extra lucht in en krijg je opgezwollen slangen als het overdrukventiel niet op tijd losspringt.

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op woensdag 07 september 2016 @ 15:53:
[...]


En wat veroorzaakt die vertraging dan? Wat ga je wegspoelen? Aangekoekte vloeistof ofzo? Bij een automaat krijg je op een gegeven moment last van olie die degradeert omdat het niet goed vervangen kan worden. Maar je remsysteem wordt bij goed onderhoud elke zoveel kilometer doorgespoeld door de vloeistof te vervangen. Als je reservoir heldere vloeistof heeft, dan is de vloeistof in je leidingen ook nog steeds in orde.

Je moet het echt heel bont maken wil remvloeistof aan gaan koeken.

Wij denken zelf aan de leeftijd van de auto (15 jaar) en dat reguliere spoelbeurten niet alles mee kunnen of zullen nemen. Als je KVS ververst, of olie van een automaat of handbak (differentieel kan ook zelfs) verwisselt, er altijd wat achter blijft, met of zonder flushen.

Je neemt gewoon net wat meer mee met spoelen onder hoge druk, denk ik zo. En je sluit flaws in de leidingen ook uit, als je het een keertje doet.

[deepbass909]

Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2016 @ 16:26:
[...]


Wij denken zelf aan de leeftijd van de auto (15 jaar) en dat reguliere spoelbeurten niet alles mee kunnen of zullen nemen. Als je KVS ververst, of olie van een automaat of handbak (differentieel kan ook zelfs) verwisselt, er altijd wat achter blijft, met of zonder flushen.

Je neemt gewoon net wat meer mee met spoelen onder hoge druk, denk ik zo. En je sluit flaws in de leidingen ook uit, als je het een keertje doet.

Er is alleen een heel groot verschil tussen een remsysteem en het koelsysteem of automaat. Het remsysteem is een relatief simpel en recht pad wat de vloeistof aflegt, namelijk vanaf reservoir naar je remcilinder (ja, ook bij complexe ABS- en ESP-systemen). Als je bij het reservoir zorgt dat er schone, goede vloeistof aanwezig is, en je zuigt bij je klauw lang genoeg de oude vloeistof af, zoals je normaal gesproken doet bij verversen, dan trek je alle oude vloeistof er sowieso uit. Hou je de vaste regel aan om met de langste leiding te starten en dan steeds de langste daarna, heb je echt wel alle vloeistof uit je systeem ververst. Het enige waar je op moet letten is of je ABS-pomp daar tegen kan. Ik heb weleens gehoord dat die bij bepaalde pompen niet gedaan mag worden. Maar dat zijn wel uitzonderingen.

Verschil met KVS en automaten (bij handbakken en diffs speelt het eigenlijk niet) is dat die heel veel kleine kanalen hebben waar vloeistof achterblijft bij aftappen. Met doorspoelen krijg je dat ook niet goed weg, en is een meer geforceerde methode nodig. ZF zet bijvoorbeeld een speciale pomp op een automaat om met een speciale spoelvloeistof alle achtergebleven olie eruit te krijgen.

Handbakken en diffs spoel je sowieso niet op zo'n manier, dat doe je door verse olie erin te doen, een paar 100 kilometer te rijden (zodat het lekker rondgepompt is) en dan af te tappen als het warm is. Dan ben je 99,9% van alle verontreinigingen wel kwijt.

[Aapje]

Denk dat 't totaal geen verschil maakt... Enige wat eig aan vuil voorkomt in je remsysteem is vocht en opgelost rubber van je seals/slangen. Verder is 't systeem nagenoeg gesloten. Leuke marketing term dat "powerflush" , maar meer is 't ook niet. Sowieso ga je verschil merken omdat je vers vloeistof hebt... Maar eigenlijk zou je eerst eens een tradionele flush moeten doen. Remweg opmeten e.d. En dan zo'n 'powerflush' .

[DaWaN]

Sowieso slaat het nergens op dat je het remsysteem onder druk zou moeten spoelen.
Bij hard remmen kan de druk in het systeem oplopen tot 100 bar, maar met 100 bar wil jij echt het systeem niet spoelen. Een paar keer goed hard op de rem trappen is een betere test voor de leidingen dan een flush, de druk van die flush kan nooit in de buurt komen van de remdruk want dat kan het resevoir b.v.b. helemaal niet aan. Een hele kleine overdruk in het systeem is voldoende om alle vloeistof te vervangen. Met meer druk heb je alleen maar kans op een knoeiboel (resevoir die van de hoofdremcilinder afknalt e.d.).

Vertraging zit er sowieso niet in het remsysteem. Het is een hydraulisch systeem en er wordt nauwelijk vloeistof verplaatst. Omdat er nauwelijks flow is maakt vervuiling in het leidingwerk eigenlijk nauwelijks uit. Sterk vervuilde remolie of lucht in systeem zijn mogelijk oorzaken van slecht werkende remmen, maar dat kun je prima met een normale flush oplossen. Sowieso vind ik de toegevoegde waarde van staalomvlochten remleidingen twijfelachtig. Van binnen zijn die leidingen gewoon beide rubber, maakt dat stukje vlechtwerk nu werkelijk zoveel uit? In de meeste gevallen gaat het samen met het verversen van vloeistof en/of upgraden van andere remdelen, dus logisch dat de remmen als beter ervaren worden.

En het ABS blok doet niets met het normale systeem zolang je de ABS niet activeert, dus de manier van flushen maakt niets uit voor het ABS blok. Als je het ABS blok wilt verversen/ontluchten moet je toch even uitzoeken hoe je dat het beste kunt doen bij jouw auto.

[Verwijderd]

Rubber zei je?



Hier zit geen enkel stukje rubber in verwerkt voor binnenin de remleiding. Theorie is dat bij een normale rubberen leiding de boel minder kan 'uitzetten' dan met een stalen remleiding. En met uitzetten heb je theoretisch toch een vertraging in het remsysteem op deze manier.

Rubber heeft ook het nadeel uit te drogen of beschadigd te raken met lekkage of vroegtijdige slijtage als gevolg. Mijn auto is tot nu toe 2x gespoeld geweest en het werkt allemaal prima, maar remvloeistof kan vocht in optreden, en dat vocht kan gewoon gaan vreten van binnen uit.

Het kost niet eens zoveel hoor, het zaakje ligt nu toch los, kwaad kan het niet.

[Bommes]

Dus dit zijn de wereld eerste vloeistof dichte een druk bestendige slangen enkel uit gevlochten staal???

[DaWaN]

In tegenstelling tot jouw vorige post kloppen beide argumenten nu.
Ik vraag mij toch altijd af hoeveel rubberen leidingen nu daadwerkelijk uitzetten, volgens mij moet dat ergens wel meevallen anders kunnen ze niet tot 100 bar aan. Ik rij overigens zelf ook met staalomvlochten remleidingen, maar dat is simpelweg omdat ze voor Japanse autos goedkoper zijn dan originele vervangers.

Overigens is het staal niet veel anders dan een omhulsel, een volledige stalen leiding is namelijk niet flexibel. Zit dus vrijwel zeker een rubberen/PTFE binnenleiding in.


Overigens ben ik qua betrouwbaarheid toch meer een fan van rubberen leidingen: staalomvlochten remleidingen gaan dikwijls lek onder de gevlochten stukken en dat zie je lang niet zo snel als bij rubberen leidingen. Ook zijn staalomvlochten remleidingen stugger waardoor ze eerder lek gaan, helemaal als ze ergens langsschuren.

En voor jouw ABS / ESP pomp toch even het werkplaatshandboek raadplegen. Ik weet dat bij de latere VWs via de OBD poort de solenoids en pomp kunt activeren om de boel te flushen/ontluchten.

[4x2]

DaWaN schreef op woensdag 07 september 2016 @ 16:58:
Sowieso vind ik de toegevoegde waarde van staalomvlochten remleidingen twijfelachtig. Van binnen zijn die leidingen gewoon beide rubber, maakt dat stukje vlechtwerk nu werkelijk zoveel uit?

De 'stalen' zijn plastic aan de binnenkant (of PTFE/Teflon om wat preciezer te zijn)
Ben het er wel mee eens overigens, tussen nieuwe rubberen slangen of 'stalen' heb ik nog nooit verschil gemerkt.

(en mn circuitauto zitten ze op, maar dat was, net zoals in jouw geval, vanwege het gemak)

[deepbass909]

4x2 schreef op woensdag 07 september 2016 @ 18:08:
[...]

De 'stalen' zijn plastic aan de binnenkant (of PTFE/Teflon om wat preciezer te zijn)
Ben het er wel mee eens overigens, tussen nieuwe rubberen slangen of 'stalen' heb ik nog nooit verschil gemerkt.

(en mn circuitauto zitten ze op, maar dat was, net zoals in jouw geval, vanwege het gemak)

Ik heb zelf nooit met staalomvlochten gereden, maar ik kan wel beargumenteren waarom het niet uitmaakt. In beide type leidingen zit een rubberen slang met wapening van aramidevezel, ook wel kevlar of twaron genoemd. Dat is sterker dan staal qua treksterkte (bij gelijk gewicht) en vrijwel rekloos en is verantwoordelijk voor het in vormhouden van de slang. Het beetje staal aan de buitenkant gaat daar geen noemenswaardige invloed op uitoefenen. Bij falen zal dat ook vrijwel altijd komen omdat de wapening faalt.

De enige nuttige en logische reden die ik ooit heb gehoord is voor circuitgebruik omdat het staal beschermd tegen krachten van buiten (stenen e.d.).
Nadeel is hier ook al genoemd, er zit gewoon een rubberen slang binnenin, altijd, en bij staal omvlochten kan je onmogelijk nagaan wat de staat van die slang is.

Laat ik het anders stellen. Het remsysteem is niets meer dan een hydraulische overbrenging, zoals die industrieel nog veel meer gebruikt wordt. Als staalomvlochten echt van merkbare invloed zou zijn, dan zou je op bijvoorbeeld grondverzetmachines (bulldozers, graafmachines), waarbij de slangen ook nog eens potentieel makkelijk beschadigd kunnen raken, standaard wel staalomvlochten zien. Maar daar zie je zelden staalomvlochten.

[Verwijderd]

Omdat het goedkoper is met rubber te werken?

Ik weet er het fijne niet van. Ik merkte wel direct de verbeterde respons achter toen ze eronder zaten. Achter greep iets eerder aan dan voorheen. En dat was niet omwille het flushen van het remsysteem, want dat was nog geen 8 maanden terug gedaan.

We zien het wel. Zodra het eronder is zou ik theoretisch het verschil moeten merken.

[Verwijderd]

Als je gewoon normale nieuwe rubberslangen had gemonteerd, had je hetzelfde gevoelt. Zelfde als nieuwe draagarmen of wat dan ook, je voelt het en na een tijdje is het weer als normaal. Of het slijt weer en je moet het opnieuw vervangen.

Rubberen remslangen is niet alleen rubber, anders zou het nooit de druk van een remsysteem aan kunnen. Er zit gewoon een binnenvoering in.

[_JGC_]

Is net als met uitlijnen, ik breng mijn auto eens per 2 jaar naar de specialist, in de veronderstelling dat het niet zo erg is. Vervolgens je auto op de brug, rode cijfertjes op het scherm, specialist loopt even onder je auto door, verstelt de boel hier en daar wat tot de cijfertjes naar zijn idee goed zijn (nog steeds rood overigens), gaat zelf een proefrit doen en als het naar zijn tevredenheid is mag je zelf een proefrit doen. Dan kom je erachter dat je auto best wel stuurde als een kruiwagen .

[Verwijderd]

Uitlijnen is tegenwoordig niet meer dan aan de stuurkogels te zitten, vroeger lang geleden bij mercedes kon je alles afstellen. Die tijden zijn voorbij, tegenwoordig zijn ze alweer van af gestapt bij veel automodellen dat je ook maar iets aan de achterkant kunt afstellen, starre achterassen zijn weer helemaal terug van weggeweest.

[Dirk33]

Powerflush slaat nergens op.

Als je 3 a 4 bar op je reservoir zet kan ie al eraf schieten en zit heel je motorruimte onder de remvloeistof.

En als er regelmatig wordt ververst dan blijft de vloeistof gewoon netjes. Wel kan het lonen om een keer het reservoir er af te halen en dan eens goed door te spoelen. Omdat het een gescheiden systeem is kan het zo zijn dat de kamer waar je niet bij kan vol met vuil raakt wat er met flushen niet goed uit wil. Ik had dat bij mijn reservoir gedaan (wat er al 26 jaar zat) en daar kwam gewoon zwarte vloeistof uit. Maar dat is natuurlijk vrij oud.

En ik sluit me aan bij de rest, nieuwe rubberen remslangen of stalen slangen maakt voor gevoel niks uit, maar veel mensen kopen staalomvlochten remslangen om meer gevoel te krijgen, en dat krijg je ook. Maar dat komt omdat de oude slangen nooit vervangen worden

[_JGC_]

Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 12:57:
Uitlijnen is tegenwoordig niet meer dan aan de stuurkogels te zitten, vroeger lang geleden bij mercedes kon je alles afstellen. Die tijden zijn voorbij, tegenwoordig zijn ze alweer van af gestapt bij veel automodellen dat je ook maar iets aan de achterkant kunt afstellen, starre achterassen zijn weer helemaal terug van weggeweest.

Veel auto's hebben tegenwoordig alleen toespoor instelbaar, sommigen nog camber, maar dat is het ook wel. Verder is een starre achteras niet zo'n ramp, maar veel van die assen zijn krom. Specialist waar ik laat uitlijnen heeft nog nooit een Peugeot met rechte achteras op de brug gehad.

Punt is gewoon dat met al die drempels, hobbels, kuilen en ook stoeprandjes je uitlijning naar de maan gaat (daarnaast vrat mijn 206 elke 2 jaar een draagarmrubber of fuseekogel, dus uitlijnen was een must na vervangen)

[Bouli]

Dirk33 schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 21:56:
En ik sluit me aan bij de rest, nieuwe rubberen remslangen of stalen slangen maakt voor gevoel niks uit, maar veel mensen kopen staalomvlochten remslangen om meer gevoel te krijgen, en dat krijg je ook. Maar dat komt omdat de oude slangen nooit vervangen worden

Op het circuit merk ik toch zeker wel verschil....Maar goed daar rem ik ook wel "iets" harder dan op straat...

[AlexanderB]

_JGC_ schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 23:29:
Specialist waar ik laat uitlijnen heeft nog nooit een Peugeot met rechte achteras op de brug gehad.

Oh, moet ik daar ff langs gaan? heb m'n achteras refurb'd, die is dus recht.

[Dirk33]

Bouli schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 10:49:
[...]


Op het circuit merk ik toch zeker wel verschil....Maar goed daar rem ik ook wel "iets" harder dan op straat...

Circuit is dan ook echt een heel ander iets dan straatgebruik of zelfs snel straatgebruik. Je kunt je remmen op straat nooit zo warm stoken als dat op een circuit wel gebeurt. Veel racers verversen ook elke maand of soms zelfs elke race hun vloeistof omdat het is gaan koken.
Een setje Ferodo DS3000 blokken er in een dag doorheen jagen is ook niet onmogelijk. Bijv. in de DNRT zie je genoeg grote koelslangen van de bumper naar de remschijven, hitteschilden rond de hoofdremcilinder en ga zo maar door.

[_JGC_]

AlexanderB schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 11:53:
[...]

Oh, moet ik daar ff langs gaan? heb m'n achteras refurb'd, die is dus recht.

Alleen gereviseerde achterassen zijn recht bij Peugeot ja. De rest is krom nieuw uit de fabriek

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 23:29:
[...]

Veel auto's hebben tegenwoordig alleen toespoor instelbaar, sommigen nog camber, maar dat is het ook wel. Verder is een starre achteras niet zo'n ramp, maar veel van die assen zijn krom. Specialist waar ik laat uitlijnen heeft nog nooit een Peugeot met rechte achteras op de brug gehad.

Punt is gewoon dat met al die drempels, hobbels, kuilen en ook stoeprandjes je uitlijning naar de maan gaat (daarnaast vrat mijn 206 elke 2 jaar een draagarmrubber of fuseekogel, dus uitlijnen was een must na vervangen)

Voor verkeersdrempels is bladvering het beste, met mn volvo 360 hoefde je niet eens af te remmen bij drempels, de bladvering ving het wel op.

[Aschtra]

Hoihoi, even een vraagje over de bandenspanning.
Ik heb een Ford Focus 1.4 2001 benzine met voor 195/75r15 michellin banden
en achter 185/65/r15 touring st-1 banden.

Maar hoeveel bandenspanning moet ik hebben? Als ik op internet rondkijk zie ik veel 2,4 voor en 2,3 achter. Als ik in handleiding van mijn auto kijk staat daar 2,0 voor en achter. Nu verschilt dat natuurlijk per band maar wat zou ik ongeveer moeten nemen?

Die 2,4 voor en 2,3 achter komt vaker voor als ik het door google heen haal

[Dirk33]

Rond de 2.3 zit je in ieder geval nooit verkeerd.

Bandendruk is afhankelijk van last, dus als je de achterbank vol hebt dan wil je iets meer druk.


Maar dat is niet zo spannend als ik naar je banden kijk. Je hebt 2 compleet verschillende maten, dat vindt ik best wel apart. Zowel in de breedte als in de hoogte heel anders.

En dan voor Michelin, prima.
En achter touring st-1? Als ik dat google vindt ik niks. Is dat chinees? op de achteras? Geen goed idee.

[Daniel36]

nvm.

[ Voor 94% gewijzigd door Daniel36 op 14-09-2016 19:47 ]