OpenSource 3D Printing - Deel 2

[DeBaroN]

azz_kikr schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 15:38:
Ik vond de i3 iets mooier en kon ik korter bij huis bestellen, daarvoor voor die gekozen. (belgische shop)

Je kan alles in 1 kit kopen, of alle onderdelen apart (goedkoper als je beetje geluk hebt, enkel de verzendingskosten )

Voor een shop, ben ik hier dan aan het goeie adres?
http://www.charlies3dtechnologies.eu

[DIY3D]

Sjoerdfoto schreef op maandag 06 januari 2014 @ 17:37:
Na aanpassing met hulp van FiXeL nu een juist .STL bestand wat prima printbaar is.

Nu nog iemand die hem ook daadwerkelijk kan en wil printen, eventueel tegen een vergoeding.

Materiaal: (melk)wit.

moeilijkheidsgraad: niet

https://www.dropbox.com/s...met%200.5%20radius%29.STL

Heb je al iemand gevonden?

[ctrlaltdelbe]

Hebben jullie een idee wat de beste zelfbouwkit is voor dual extrusion (of de mogelijkheid daartoe) én die kan printen op 0.05mm (max 0.1mm)?

[Quepee]

http://shop.felixprinters...diy-kit.html#.UswxZrTt9K0

DiY kit van felix 1 van de beste.

[ Voor 13% gewijzigd door Quepee op 07-01-2014 17:55 ]

[wesleytjuh]

Kan ik beamen, wij hebben zijn printer al ruim een jaar op het bureau staan op het werk. Nog voordat hij zijn eigen elektronica heeft laten ontwikkelen en produceren (dat hebben wij namelijk gedaan ). Wij hebben nu de 2.0 versie en die werkt prima. Ben stiekem wel heel erg benieuwd naar de 3.0 versie met voornamelijk injection molded onderdelen en dubbele kop, ziet er zeer profi uit .

[ Voor 3% gewijzigd door wesleytjuh op 07-01-2014 18:09 ]

[Sjoerdfoto]

DIY3D schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 16:59:
[...]


Heb je al iemand gevonden?

Nop. Interesse? :-)

[FiXeL]

Hmm, dat ziet er niet eens zo gek uit.... En lineair geleiding. Maar hier maak ik me wel wat zorgen om:



De verbinding tussen de Z en Y as is van plastic.. De wanddikte lijkt ok, en het is een injection molded deel, maar hoe stijf zal het zijn? Voor de rest ziet het er wel goed uitgedacht uit.

[Quepee]

Niets om je zorgen over te maken ik heb de geprinte versie en je zal je verbazen hoe stijf het is.....

Ik zou zeggen bezoek eens een beursje en kijk daar wat rond.

[ Voor 23% gewijzigd door Quepee op 07-01-2014 18:21 ]

[FiXeL]

Nah, heb al een printer.... Maar als ik deze zo bekijk had ik beter zo'n kit aan kunnen schaffen... Had me een hoop ellende bespaard.

Maar een beetje CNC frezer maakt het toch zelf?

[ Voor 18% gewijzigd door FiXeL op 07-01-2014 19:17 ]

[wesleytjuh]

Onze Felix printer heeft dat deel nog als geprint onderdeel, en ik kan je vertellen dat daar helemaal niks mis mee is. Het grootste nadeel van de 2.0 vind ik het bed wat snel krom trekt, maar dat is in 3.0 weer verbeterd.

[ Voor 3% gewijzigd door wesleytjuh op 07-01-2014 18:37 ]

[Verwijderd]

Is dat een threaded rod die gebruikt wordt bij die felix, of zon trapezium of je het ook spelt:p

[FiXeL]

Zo ff de foto bekijkend die ik eerder gepost had, trapezium draad met een spoed van 2-2,5mm. Op zich maakt het weinig uit of je nu trapezium draad of gewone draad gebruikt.... In beide zit speling, en voor de Z- as helpt de zwaartekracht mee om de speling eruit te halen... Trapezium heeft als enige voordeel dat het een hogere mechanische belasting aankan, en dat het op langere termijn slijtvaster is. Maarja, echt zwaar belast wordt het niet bij een 3D-printer, maar als je ook veel retract, krijgt de draad door de vele bewegingen wel op zn donder. En dan maakt het niet uit of je gewone draad of trapezium gebruikt, de laaste is gewoon duurder om te vervangen.

[wesleytjuh]

Wij hebben de 1.0 gehad met normaal draadeind, en trapezium was wel een goed merkbare upgrade, printresultaat werd merkbaar beter, niet enkel door de draad zelf maar ook door de betere ophanging waar oa de messing moer in zat.

[SadisticPanda]

baronruud schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 16:55:
[...]


Voor een shop, ben ik hier dan aan het goeie adres?
http://www.charlies3dtechnologies.eu

mijne komt van daar, heel mooie kit, heel snelle levering en sympathieke kerel

[Verwijderd]

FiXeL schreef op maandag 06 januari 2014 @ 19:30:
[...]


Dat was op 0,1mm layerheight? Hmm... ik had overigens geen rare dingen in de STL zitten, maar ik had geloof ik de 140+ MB versie in slicer geladen (repertier) en daar zaten geen rare fouten in, behalve dat ie de bodem wat raar printte. Deze print is iig niet echt makkelijk om hol te printen, maar hij kan wel. Al eens met 4 of 5 perimiters geprobeerd? Je kan em dan niet echt meer als lamp gebruiken, magoed als je bij elke print wat kan leren hoe iets wel of niet werkt, is het meegenomen.

Thx fixel zal dat zeker nog eens doen, ga nu maar eerst de upgrades printen voor de machine en zorgen dat die helemaal in orde is. Onder andere betere koeling

Daarover nog een vraag ik moet naast de koeling http://www.thingiverse.com/thing:184055/#instructions ook nog lager houders printen voor de y as

Met name de infill vind ik lastig te beoordelen en perimeters wat is aan te raden bij deze wat kleinere prints?

[Verwijderd]

Ik zag dat iprototype.nl nu ook al een jhead had toegevoegd aan hun assortiment en zover ik begreep gaan ze nog meer onderdelen toe voegen. Misschien link in openingspost?


Heeft tweakers de mobiele site aangepast btw?

[Verwijderd]

Ja hebben ze aangepast, had voor mij niet gehoeven, iprototype is inderdaad bezig om onderdelen toetevoegen voor 3d / cnc machines. Welliswaar zijn ze meestal net wat duurder, en soms zitten ze ernaast met wat gangbaar is.

[Icekiller2k6]

Ben ik nu echt de enigste die dit raar vindt:


draadstang/trapezium met 1 kant los?

Overigens over hiwin geleiding. Pak 2x20euro en 1x 10 euro + 3x 15euro voor de wagens. Shipping van 50euro.
155 euro met een factuurprijs van 100usd zou je totaal 200euro kwijt zijn aan je lineaire geleidingen.

1204 ballscrew van zal ongeveer hetzelfde zijn. vermoed ik.

[ Voor 53% gewijzigd door Icekiller2k6 op 07-01-2014 21:54 ]

[Quepee]

Ja ? dat is niet gek hoor. zo kan het nog een beetje bewegen.

[Icekiller2k6]

@quepee..
Ik ben vooral bezig met CNC en dit lijkt me het minst logische wat je kunt doen... je wilt toch dat je bed altijd op dezelfde locatie zit?

Ik neem aan dat de kans dat het beweegt bijna nihil is en in deze constructie niet echt nodig is. Maar een 608zz houder die dan aan de zijkant wordt vastgehouden lijkt me geen overbodige luxe eerlijkheidshalve. Desnoods als optie kit.

[Quepee]

de stepper zit beneden de moer zit in het geprinte/spuitgiet gedeelte dat is nooit nouwkeuring als je hem bovenaan gaan opsluiten ga je de boel alleen maar forceren. nu kan de moer en as nog een beetje bewegen.

[DIY3D]

Sjoerdfoto schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 18:08:
[...]

zie pm

Nop. Interesse? :-)

[wesleytjuh]

Yep dat is juist een vrijheidsgraad die je in dit geval los wilt houden. Dat is iets wat je nog wel leert als je wat verder met het CNC proces bent . Het bed zit nu juist altijd op de zelfde lokatie. De taak van het draadeind is de hoogte van de Z as bepalen, niet de XY positie, daar is de lineare geleiding voor.
Juist als je die as gaat opsluiten gaat dit de lineare geleiding tegenwerken en krijg je dat het geheel niet soepel loopt door spelling tussen de geleiding en as.

[ Voor 19% gewijzigd door wesleytjuh op 07-01-2014 22:20 ]

[ctrlaltdelbe]

Ik heb net even de link bekeken en die Felix ziet er echt leuk uit, maar €1k is teveel voor mij (ik dacht wel dat mijn eisen te hoog lagen ), al lijkt dat exemplaar het zeker waard. Ik heb toegang tot CNC-apparatuur/draaibanken/etc én een andere 3D-printer. en heb toegang tot mensen met een (bijzonder) goede kennis van electronica.

Ik ben dus bereid om heel veel zelf te doen, wat is dan het beste dat ik kan kopen voor €500, max. €600? Is dat dan nog steeds een Prusa i3 / Mendel?

[ Voor 13% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 07-01-2014 23:02 ]

[Verwijderd]

@azz_kikr ik zag dat je dezelfde fanduct geprint hebt, met wat voor instellingen heb je dat gedaan?

Wat ik ook doe ik krijg het ronde gedeelte op de eerste lagen niet dicht

[WeeDzi]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 23:00:
Ik heb net even de link bekeken en die Felix ziet er echt leuk uit, maar €1k is teveel voor mij (ik dacht wel dat mijn eisen te hoog lagen ), al lijkt dat exemplaar het zeker waard. Ik heb toegang tot CNC-apparatuur/draaibanken/etc én een andere 3D-printer. en heb toegang tot mensen met een (bijzonder) goede kennis van electronica.

Ik ben dus bereid om heel veel zelf te doen, wat is dan het beste dat ik kan kopen voor €500, max. €600? Is dat dan nog steeds een Prusa i3 / Mendel?

Het enige waarbij de felix beter is dan de meeste andere printers is de geleiding. wat een meer prijs van 400 euro op soortgelijke printers niet verantwoord aangezien je die geleiding gewoon kan kopen voor minder. Dus als je de bouwtekeningen (en er staan zat van de felix achtige printers op thingyverse etc) ervan kan vinden voor de geprinte onderdelen dan print je die zelf. Alu extrusie is vrij goedkoop en je hebt maar weinig nodig en elektronica kan elk willekeurig elec setje voor gebruikt worden als in RAMPS of wat dan ook. dan moet je een Felix vooral om dat je de meeste onderdelen al in je eigen kring kan maken voor 300-400 euro wel kunnen maken. Dan is alleen de geleiding even de vraag waar je die vandaan haalt.

edit
De geleiding kost bij stappenmotor.nl 200 euro voor 1 meter geleiding en 2 wagentjes

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 08-01-2014 12:34 ]

[SadisticPanda]

Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 23:26:
@azz_kikr ik zag dat je dezelfde fanduct geprint hebt, met wat voor instellingen heb je dat gedaan?

Wat ik ook doe ik krijg het ronde gedeelte op de eerste lagen niet dicht

Hier zijn de eerste lijnen van mijn Gcode, ik heb geprint met zwarte pla, 182 graden eerste laag, andere lagen op 176. Zonder enige fan. Vrij standaard instellingen allemaal

Heb je btw je Z as probleem kunnen oplossen?

code:

; layer_height = 0.2
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 4
; fill_density = 0.3
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.35
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.35mm
; infill extrusion width = 0.52mm
; solid infill extrusion width = 0.52mm
; top infill extrusion width = 0.52mm
; first layer extrusion width = 0.50mm

[ctrlaltdelbe]

WeeDzi schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 12:30:
[...]


Het enige waarbij de felix beter is dan de meeste andere printers is de geleiding. wat een meer prijs van 400 euro op soortgelijke printers niet verantwoord aangezien je die geleiding gewoon kan kopen voor minder. Dus als je de bouwtekeningen (en er staan zat van de felix achtige printers op thingyverse etc) ervan kan vinden voor de geprinte onderdelen dan print je die zelf. Alu extrusie is vrij goedkoop en je hebt maar weinig nodig en elektronica kan elk willekeurig elec setje voor gebruikt worden als in RAMPS of wat dan ook. dan moet je een Felix vooral om dat je de meeste onderdelen al in je eigen kring kan maken voor 300-400 euro wel kunnen maken. Dan is alleen de geleiding even de vraag waar je die vandaan haalt.

edit
De geleiding kost bij stappenmotor.nl 200 euro voor 1 meter geleiding en 2 wagentjes

Mooi! Bedankt voor de tip, daar ga ik misschien binnenkort mee aan de slag. Pics volgen uiteraard moest ik aan het bouwen slaan

[wesleytjuh]

WeeDzi schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 12:30:
[...]


Het enige waarbij de felix beter is dan de meeste andere printers is de geleiding. wat een meer prijs van 400 euro op soortgelijke printers niet verantwoord aangezien je die geleiding gewoon kan kopen voor minder. Dus als je de bouwtekeningen (en er staan zat van de felix achtige printers op thingyverse etc) ervan kan vinden voor de geprinte onderdelen dan print je die zelf. Alu extrusie is vrij goedkoop en je hebt maar weinig nodig en elektronica kan elk willekeurig elec setje voor gebruikt worden als in RAMPS of wat dan ook. dan moet je een Felix vooral om dat je de meeste onderdelen al in je eigen kring kan maken voor 300-400 euro wel kunnen maken. Dan is alleen de geleiding even de vraag waar je die vandaan haalt.

edit
De geleiding kost bij stappenmotor.nl 200 euro voor 1 meter geleiding en 2 wagentjes

Hou er wel rekening mee dat je 2 verschillende geleidingen nodig hebt(3 totaal), en dus 3 wagentjes. Het aluminium profiel moet ook exact op maat zijn en loodrecht gezaagd zijn, anders krijg je gelijk problemen met uitlijnen. Trapezium draad + messing moer zijn ook vrij prijzig. Buiten deze onderdelen zijn het vooral printed parts en nu dus injection molded parts(dit heeft de prijs ook verhoogd). Vind het bedrag persoonlijk wel net wat te hoog, anders had ik er zelf ook al een gehaald, wellicht over een tijdje . Tot die tijd gebruik ik gewoon de Felixprinter op het werk .

[ Voor 6% gewijzigd door wesleytjuh op 08-01-2014 13:04 ]

[Quepee]

En er moet wat overblijven om brood van te kopen natuurlijk.

[WeeDzi]

wesleytjuh schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 12:59:
[...]


Hou er wel rekening mee dat je 2 verschillende geleidingen nodig hebt(3 totaal), en dus 3 wagentjes. Het aluminium profiel moet ook exact op maat zijn en loodrecht gezaagd zijn, anders krijg je gelijk problemen met uitlijnen. Trapezium draad + messing moer zijn ook vrij prijzig. Buiten deze onderdelen zijn het vooral printed parts en nu dus injection molded parts(dit heeft de prijs ook verhoogd). Vind het bedrag persoonlijk wel net wat te hoog, anders had ik er zelf ook al een gehaald, wellicht over een tijdje . Tot die tijd gebruik ik gewoon de Felixprinter op het werk .

Ja inderdaad ik ben inderdaad 1 wagentje vergeten dus komt er 50 euro bij. Dat alu profiel hoeft helemaal niet haaks gezaagd te worden (ook al wordt dit op lokatie voor je gezaagd voor een euro oid per zaagsnede) want idealieter gezien zet je de onderdelen aan elkaar vast met een hoekstuk waarbij er ruimte overblijft tussen de alu extrusies. Anders zit je namelijk nog met verbuiging etc.

Trapezium draad hoeft helemaal niet duur te zijn, tja duurder natuurlijk dan de normale draadstaal onderdelen. Maar qua nauwkeurigheid kun je haast beter draadstaal nemen die spoed is namelijk kleiner. Ja dat maakt het minder bruikbaar voor beweging zoals je dat nodig hebt met CnC maar voor de Z slede van je printer die elke keer 0.2mm omhoog gaat is het prima te gebruiken. Ik zie dus ook niet het het voordeel van de Trapezium draad voor de LVT thuisprinter.

[wesleytjuh]

Uiteraard, maar dat is niet hoe het in dit design in elkaar zit. Er zit een pen in de kopse kant door het profiel heen, die met een slede in het andere profiel zit. De pen wordt vast gezet met een bus + bout die door een geboord gat van het profiel zit. Door aan de bout de draaien trek je het geheel naar elkaar toe, als jouw profiel dan niet netjes gezaagd is krijg je daar problemen mee.
Zelf zou ik het overigens op de manier die jij beschrijft doen, met hoekstukken. Dan moet je het design overigens wel helemaal over doen, want door hoekstukken te gebruiken is de ruimte in de hoeken niet meer bruikbaar waar nu bijvoorbeeld een motor gemonteerd zit. Wat dat betreft is het een zeer doordacht ontwerp.

Ik spreek de ontwerper van de Felix printer zo nu en dan, ik zal eens vragen waarom de upgrade naar Trapezium draad nu nodig was.

[ Voor 16% gewijzigd door wesleytjuh op 08-01-2014 15:35 ]

[Quepee]

Om de z-as wobble eruit te halen .

v1.5 had ook een gewone m8 draadstang ,maar die zijn nooit helemaal recht daardoor kreeg je wobble.

[ Voor 21% gewijzigd door Quepee op 08-01-2014 15:40 ]

[wesleytjuh]

Klopt inderdaad! Dat was het! Wij hebben ook de 2.0 upgrade gedaan, wordt het inderdaad een stuk mooier geheel van zitten veel goede verbeteringen in.

[ Voor 13% gewijzigd door wesleytjuh op 08-01-2014 15:44 ]

[FiXeL]

Icekiller2k6 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 21:56:
@quepee..
Ik ben vooral bezig met CNC en dit lijkt me het minst logische wat je kunt doen... je wilt toch dat je bed altijd op dezelfde locatie zit?

Ik neem aan dat de kans dat het beweegt bijna nihil is en in deze constructie niet echt nodig is. Maar een 608zz houder die dan aan de zijkant wordt vastgehouden lijkt me geen overbodige luxe eerlijkheidshalve. Desnoods als optie kit.

Op zich is dit juist wel logisch.... Met CNC heb je dat het in beide richtingen belast wordt, en dan wil je idd dat de boel opgesloten zit. Maar voor 3D printen heb je die belasting niet. Het enige wat die draad te verduren krijgt, is het gewicht van de tafel en het werkstuk, en die belasting is altijd in de -Z richting.

Overigens over hiwin geleiding. Pak 2x20euro en 1x 10 euro + 3x 15euro voor de wagens. Shipping van 50euro.
155 euro met een factuurprijs van 100usd zou je totaal 200euro kwijt zijn aan je lineaire geleidingen.

1204 ballscrew van zal ongeveer hetzelfde zijn. vermoed ik.

Waarom importeren? Je kan die geleidingen ook gewoon in nederland bestellen... En als Hiwin niet leverbaar is, pak je geleidingen van Ina. Op mn werk (machinefabriek) bestellen ze ook regelmatig lineair assen voor machines, maar dat is echt geen import.

[ Voor 25% gewijzigd door FiXeL op 08-01-2014 17:18 ]

[WeeDzi]

Quepee schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 15:37:
Om de z-as wobble eruit te halen .

v1.5 had ook een gewone m8 draadstang ,maar die zijn nooit helemaal recht daardoor kreeg je wobble.

daarom heb je toch assen, en daarom zitten de uiteindes van de draadstaal niet vast om de wobble door te geven aan je carriages. Zodra je het vast zet wordt de boel overbepaald en krijg je wobble die van mij slingeren mooi int rond en mijn onderdelen hadden nauwelijks last van wobble. Als je trapezium draad neemt zou je in feite helemaal niet zulke goede geleiding nodig hebben. De nauwkeurigheid telt wel op natuurlijk en daar houden wij technici wel van maar het verschil zul je weinig merken denk ik

[Icekiller2k6]

@FiXeL,

Geef eens wat prijzen van Ina geleidingen? ik kom vaak aan veelvouden uit.. 30 euro voor een wagentje etc.

[Promy]

Heeft er toevallig iemand een mendelmax 2.0 gemaakt met een groter (30cm³) build volume?

[P91]

Ik ben zelf bezig een printer te ontwerpen met een (relatief) groot build volume. Ik ben geïnspireerd door CoreXY. Filmpje van de werking zegt meer ( YouTube: H-Bot Gantry motion ).

Ik heb via marktplaats twee keer een THK SSR15 op de kop getikt met een lengte van 940mm, deze wil ik voor de x-as gebruiken. Voor de y-as ben ik van plan om twee assen van 16mm te gebruiken, gehard en geslepen. Hier overheen komt dan een lineair lager te lopen met daarop gemonteerd de extruder.

De z-as zal wordt uitgevoerd met twee kogelomloopspindels, beiden verbonden met een tandriem en aangedreven via één motor. Het frame wil ik van aluminium systeemprofiel maken (40x40), voordeel hiervan is dat het eenvoudig in elkaar te zetten is en ook zeer stevig, als je gebruik maakt van hoekstukken.
Ik verwacht hiermee een printbereik van ongeveer 800x800x400 mm te krijgen.

Een gewaagd plan, ik weet het . Maar goed, je moet toch wat als student mechatronica...
Ik zal binnenkort iets van het ontwerp laten zien (nog niet helemaal klaar)

[wesleytjuh]

Ongeveer dezelfde werking als een differentieel dus, cool! Ben benieuwd naar het resultaat .

[YouTube: http://youtu.be/rdZsFMFk5Cs]

[ Voor 19% gewijzigd door wesleytjuh op 09-01-2014 00:42 ]

[absrnd]

Is er iemand die weet waar ik goede geleiders kan kopen hier in Ned ?
wat ik zoek zijn glijlagers van 8mm (intern) X 30mm.

deze moeten de kogelgeleiders vervangen, omdat deze te veel speling hebben

wie maakt me blij

[asing]

Hoi!

Ik heb geen vraag over de printer zelf, maar over het produkt wat je ermee maakt. Ik hoop dat ik de vraag op de juiste plaats stel, zo niet, excuses . Ik ben bezig om een set koplampen aan te passen zodat er een xenon projector in past. Ik werk met standaard 7" ronde lampen zoals je die vind op oude golfjes, mercedes G klasse, oude jags etc. De bedoeling is om het huis door te zagen zodat er een ronde opening van ongeveer 9 cm ontstaat. Daar moet dan een verlenging op komen waar de projector in komt. Meestal wordt er iets van de bouwmarkt gebruikt maar ik bedacht me dat ik het ook kon laten printen .

Voor jullie beeldvorming :
- materiaal ABS (het moet hittebestendig zijn)
- het moet lijmbaar zijn aan het koplamphuis
- het moet bestand zijn tegen schokken en trillen
- het mag niet broos zijn (de projector wordt goed stevig vastgezet)

Dan het object : ik heb een ronde holle koker nodig met een diameter van 9 cm. De hoogte zal ergens tussen de 5 en 10 cm zijn. Dit moet ik nog nameten als ik alle spullen heb. Aan de bovenkant is de cylinder afgesloten, met een gat voor de fitting. Ook wil ik er een opstaande rand op hebben voor de afdekdop, zoals te zien is op dit plaatje :



De maximale oppervlakte is 9 bij 9 cm (ronde koker) en de totale hoogte zal iets van 11-12 cm worden.

Mijn vraag nu : is dit doable of raden jullie het af omdat het materiaal niet geschikt is, het ding niet gemaakt kan worden of het gaat echt serieus geld kosten.

[SadisticPanda]

Alles is mogelijk, enige waar je moet op letten, is de temperatuur. Abs begint zijn sterkte te verliezen rond de 100 graden ( glass transition temp). Dus ik weet niet hoe warm die xenon wordt...

Om zelf een printer te bouwen, dat zal te duur worden, maar voor klein prijsje zal genoeg volk voor je wel willen afdrukken.

Het afdrukken enzo zelf, moet normaal geen probleem zijn.

[SnelleD]

Hier blijft het filament gewoon slippen, dit gebeurd tijdens het printen van kleine vlakken waar hij dus iedere keer wat filament terugtrekt. Na een tijdje is het filament weer volledig ingesleten en komt er niets uit.

De printtemperatuur van het ABS is 225° met een 0,35mm j-head en een hyena bolt.
En ik denk dat de laatste de boosdoener is of ik nu de schroeven zacht, hard aandraai dat maakt niets uit eens hij aan de kleinere vlakken begint heb ik vroeg of laat prijs.

Nu zou ik de bolt willen vervangen, hebben jullie een adresje voor goede 'gewone' bolts?

[WeeDzi]

Je kan ze overal eigenlijk wel krijgen van de erkende webwinkels tot ebay
Ik heb er volgens mij nog wel een paar liggen zal wel even voor je kijken vanavond kan ik je wel opsturen.

heb je de echte hyena of een ripoff

wat voor filament gebruik je eigenlijk

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 09-01-2014 15:15 ]

[SnelleD]

Het is zo eentje

Bedankt voor eens te zien.
Waarmee ik print is ABS van inkt123.nl

Heb de bolt nog eens gereinigd en dan heb ik vastgesteld dat de inkepingen niet mooi gelijkstonden met de extruder opening heb nu dit uitgelijnd, blijkbaar vergeten
Dus dit zou mogelijk de oorzaak kunnen zijn ben nu hetzelfde printje aan het printen op 230° binnen een 35 min weet ik meer.

UPDATE
Nou ja nu ziet de print er mooi uit en slipt het filament niet, maar plotseling stopt de printer (terug) met printen heb in het verleden eens de kabel veranderd en dacht dat het hiermee was opgelost maar blijkbaar mis gedacht. Dus of de uitlijning nu echt de oorzaak is van het slippen kan ik nu nog niet voor 100° bevestigen.

Waarom stopt hij nu tijdens het printen? Heb nu nog geen lange prints kunnen doen omdat het filament slipte, straks nog eens proberen.
Bit. staat op 250000 als ik iets anders neem wil de printer geen verbinding maken.
Wat wel opviel is als ik repetier start dat ik geen verbinding krijg dan moet ik soms de USB uit de pc doen en terug in wil deze dan wel verbinding maken, als ik hem er uit neem hoor ik wel het welbekende Windows geluid.

Net nu heb ik vandaag drie rollen filament gekregen en kan ik nog niets printen

[ Voor 48% gewijzigd door SnelleD op 09-01-2014 17:24 ]

[FiXeL]

Icekiller2k6 schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 21:02:
@FiXeL,

Geef eens wat prijzen van Ina geleidingen? ik kom vaak aan veelvouden uit.. 30 euro voor een wagentje etc.

Prijzen moet ik opvragen via het bedrijfsburo, gezien ik op mn werk een werkplaats slaafje ben. Magoed, die lui op kantoor weten wel waar ze dat spul kunnen bestellen gezien de meest idiote dingen voorbij komen bij machinebouw. Iig, ik heb nu weekend, gezien de X as motor van het CNC bewerkingscentrum waar ik achter sta, na 12 jaar trouwe dienst is overleden. (prijsopgaaf bij Heidenhain vandaag voor een nieuwe: 6600 euro) Auw.

SnelleD: heb je een laptop als host of PC? Mijn printer slaat soms ook op tilt als ik het scherm van de laptop beweeg, net alsof dan de USB poort even wegvalt.

[ Voor 10% gewijzigd door FiXeL op 09-01-2014 17:28 ]

[SnelleD]

Een laptop, ben ondertussen bezig om op een andere laptop Ubuntu (Linux)te installeren om hier dan repetier op te plaatsen maar dat is nog niet voor direct.

[SadisticPanda]

Welke firmware gebruik je op je arduino, snelleD?

Ik print op oude laptop en gaat zonder enkele problemen, (nooit verbinding verliezen) op 1152 baud, enigste is dat die even stopt met printen, (1 secondje), als scherm in stdby gaat.

[SnelleD]

Ik gebruik repetier en Marlin, zal straks eens proberen of ik een lagere baud kan gebruiken.
En hopelijk kan ik wat printen zodat eindelijk mijn filament http://www.123inkt.nl/123...S1L300-i22188-t44128.html eens kan uitproberen.

De pc wil enkel verbinding maken met een 250000 baud bij al de rest zegt hij gewoon hoeveel commando's er in de wachtrij staan.

Zo 20u36 en terug gestart met het printje.

[ Voor 24% gewijzigd door SnelleD op 09-01-2014 20:36 ]

[reddo]

P91 schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 23:57:
Ik ben zelf bezig een printer te ontwerpen met een (relatief) groot build volume. Ik ben geïnspireerd door CoreXY. Filmpje van de werking zegt meer ( YouTube: H-Bot Gantry motion ).

Ik heb via marktplaats twee keer een THK SSR15 op de kop getikt met een lengte van 940mm, deze wil ik voor de x-as gebruiken. Voor de y-as ben ik van plan om twee assen van 16mm te gebruiken, gehard en geslepen. Hier overheen komt dan een lineair lager te lopen met daarop gemonteerd de extruder.

De z-as zal wordt uitgevoerd met twee kogelomloopspindels, beiden verbonden met een tandriem en aangedreven via één motor. Het frame wil ik van aluminium systeemprofiel maken (40x40), voordeel hiervan is dat het eenvoudig in elkaar te zetten is en ook zeer stevig, als je gebruik maakt van hoekstukken.
Ik verwacht hiermee een printbereik van ongeveer 800x800x400 mm te krijgen.

Een gewaagd plan, ik weet het . Maar goed, je moet toch wat als student mechatronica...
Ik zal binnenkort iets van het ontwerp laten zien (nog niet helemaal klaar)

H-bot vind ik ook altijd een erg mooie uitvoering en zit er nog steeds sterk aan te denken, ondanks da'k een 300x300x300 mm PrusaI3 heb ontworpen nu....

[SnelleD]

Zo printje is afgewerkt zal morgen wat foto's posten.

[reddo]

absrnd schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 10:43:
Is er iemand die weet waar ik goede geleiders kan kopen hier in Ned ?
wat ik zoek zijn glijlagers van 8mm (intern) X 30mm.

deze moeten de kogelgeleiders vervangen, omdat deze te veel speling hebben

wie maakt me blij

[afbeelding]

http://www.igus.nl/drylin

en dan vooral

http://www.igus.nl/wpck/2405/overview_drylin_r

[ Voor 6% gewijzigd door reddo op 09-01-2014 21:46 ]

[DIY3D]

Gisterenavond een mooi objectje geprint. Lengte van 1 zo'n geel vleugeltje is zo'n 23 cm.





Leuk printje, zeker in verschillende kleurtjes.

groet,
Marco

[SnelleD]

Mooi zeg

[Verwijderd]

Heel cool!

[timminater]

Eindelijk, na lang prullen doet mn Kossel mini het
nadeel, ik heb nog geen printbed, dus ik gebruik nu een plank met a4 papier erop (wonderbaarlijk goede hechting op papier). Eerste print is een nieuw platform om mn extruder aan vast te maken want die past niet op het oude platform (zit nu met tai-wraps vast). Is mn eerste printer en behalve dat ie veel tijd heeft gekost (en gaat kosten met de aanpassingen die ik nog wil) nu al best tevreden over de kwaliteit prints. Afbeelding zal ik plaatsen zodra mn platform klaar is

[Verwijderd]

timminater schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 23:42:
Eindelijk, na lang prullen doet mn Kossel mini het
nadeel, ik heb nog geen printbed, dus ik gebruik nu een plank met a4 papier erop (wonderbaarlijk goede hechting op papier). Eerste print is een nieuw platform om mn extruder aan vast te maken want die past niet op het oude platform (zit nu met tai-wraps vast). Is mn eerste printer en behalve dat ie veel tijd heeft gekost (en gaat kosten met de aanpassingen die ik nog wil) nu al best tevreden over de kwaliteit prints. Afbeelding zal ik plaatsen zodra mn platform klaar is

Nice veel plezier met printen, ellende begint dan pas echt , heb je de kossel gebouwd vanuit een kit?

[timminater]

Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 00:43:
[...]


Nice veel plezier met printen, ellende begint dan pas echt , heb je de kossel gebouwd vanuit een kit?

de gadgets3d kit voor de electronica, de rest los bij elkaar gesprokkeld .Achteraf stom, want de helft van de onderdelen is overbodig of past niet (heatbed, 2 stappenmotors, budaschnozzle en nog wat spare)

[Verwijderd]

timminater schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 00:48:
[...]


de gadgets3d kit voor de electronica, de rest los bij elkaar gesprokkeld .Achteraf stom, want de helft van de onderdelen is overbodig of past niet (heatbed, 2 stappenmotors, budaschnozzle en nog wat spare)

Wel netjes, goede info over de kossel en andere delta vind ik zelf nogal schaars om daar aan te beginnen

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 01:05:
[...]


Wel netjes, goede info over de kossel en andere delta vind ik zelf nogal schaars om daar aan te beginnen

builda3dprinter.eu lijkt mij toch vrij volledig voor de Kossel Mini?

[timminater]

zoals beloofd afbeelding van eerste print:

Niet ontevreden voor een lekkende hot-end (teflon tape vergeten), extruder die soms een stapje overslaat, printen op wiebelig papier, op een houten bodemplaat zonder probe voor auto-leveling



vanwege het krom trekkende wiebelende papier en soms wat gelekt plastic uit de hot-end niet overal mooi. Maar zeker praktisch voor me om verder te verbeteren

[ Voor 33% gewijzigd door timminater op 10-01-2014 01:15 ]

[DIY3D]

timminater schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 01:13:
zoals beloofd afbeelding van eerste print:

Niet ontevreden voor een lekkende hot-end (teflon tape vergeten), extruder die soms een stapje overslaat, printen op wiebelig papier, op een houten bodemplaat zonder probe voor auto-leveling

[afbeelding]

vanwege het krom trekkende wiebelende papier en soms wat gelekt plastic uit de hot-end niet overal mooi. Maar zeker praktisch voor me om verder te verbeteren

Kijk, het begin is er! Keep going on..

[databeestje]

Grrr, gisteren deze mount aan het printen voor molen nummer 2
http://thingiverse-produc...t_LG_preview_tinycard.jpg

Is bij 3 van de 4 uur de print in het PLA op de rol binden doordat deze scheef gewikkeld is. Erg jammer.

Vanochtend geprobeerd deze opnieuw te starten voordat ik naar het werk ging maar hij starte niet lekker op. In het weekend maar opnieuw proberen.

Toch maar eens een andere rol wit proberen dan van RRW, deze valt tegen, de vorige beviel een stuk beter.

[Quepee]

Hier dual extruder met 1 stepper motor

http://www.kickstarter.co...reinvented-the-dual-and-q?

wat ik me net bedenk is dat je zo geen retract kan doen.

[ Voor 17% gewijzigd door Quepee op 10-01-2014 13:26 ]

[Domba]

Quepee schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 13:10:
Hier dual extruder met 1 stepper motor

http://www.kickstarter.co...reinvented-the-dual-and-q?

De werking van het ontwerp is me niet geheel duidelijk, hoe gaat filament retracten tijdens printen of opwarmen?

Edit: Quepee was net sneller bekijken ontwerp filmpje

[ Voor 7% gewijzigd door Domba op 10-01-2014 13:31 ]

[WeeDzi]

Nee dat kan dus ook niet en dat geven ze ook duidelijk aan in de QandA aan het einde van het hele verhaal. Maar als je dit systeem dus niet laat switchen door de richting van de extruder maar bv met een microservo oid dan zou dat dus wel kunnen. Er is ook als eens iemand anders geweest die het getracht had op te lossen en deed dat dus met een servo.


@snelle
Ik heb nog even voor je gekeken maar ik heb er niet meer eentje liggen, alleen nog een test blot die ik nog niet getest heb...

[ Voor 16% gewijzigd door WeeDzi op 10-01-2014 15:29 ]

[SnelleD]

Dus deze keer het printje afgekregen, wel de laatste lagen begon de extruder te tikken heel snel na elkaar men zou denken dat hij wat doordraait op het filament maar heeft toch de print afgewerkt.

[-DUS-]

Is het trouwens mogelijk om de endstop logica om te draaien op het Ramps bord. Dus ipv een verbreek contact een maak contact maken? Heb namelijk nog een prachting klein miscroswitchje liggen wat mooi zou staan op mijn autobed leveling probe, maar is een maak contact.

[ Voor 34% gewijzigd door -DUS- op 10-01-2014 15:53 ]

[timminater]

-DUS- schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 15:52:
Is het trouwens mogelijk om de endstop logica om te draaien op het Ramps bord. Dus ipv een verbreek contact een maak contact maken? Heb namelijk nog een prachting klein miscroswitchje liggen wat mooi zou staan op mijn autobed leveling probe, maar is een maak contact.

ja, mogelijk maar niet aangeraden. indien er bijvoorbeeld kortsluiting is, een schakelaar defect is, of problemen komen heb je met een breekcontact iets meer veiligheid dan een maakcontact.

Is volgens mij aan te passen in configuration.h met de regels:

const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.

[FiXeL]

Je kan de logica van de eindstop idd omkeren, maar zoals hierboven aangegeven niet aanbevolen. Maar een microswitch zijn de kosten ook niet, dan haal je toch een andere?

Zo he he... Na bijna 2 weken draait de printer weer. Voor de kerst een gare thermistor, thermokoppel upgrade gedaan, bleek de hobbed bolt versleten, twee stuks besteld, die kwamen in het nieuwe jaar, jammende hotends..... Ging allemaal lekker.... not.

Iig, vandeweek mn hotends iets aangepast, printbed gericht en gemeten, vandaag heated bed mk1 vervangen voor een mk2, alu printbed, kabel van bed thermistor verlengd, boel uitgelijnd, eindstops verplaatst voor meer stelbereik, en nog maar weer eens de hot end nakijken na een jam, maar Hephaestus Rostock leeft weer en is nu bezig met printen van een aangepast versie van deze double carriage Had er al eens eerder eentje geprint, en vandaag eens gepast met 2 lagers erin... is verbazend stijf, terwijl de originele carriages toch wel wat speling hebben... (was duidelijk meetbaar, gezien ik het bed levelen met een klokje gedaan had)

[Domba]

Mijn deels zelfbouw mendel90 clone zit een eind in elkaar, maar nu beginnen de eerste struikelende stappen op het ervarings deel en hints verzamelen

Mijn eerste calibratie trapje
0.35mm J-Head-clone, 0,2mm laaghoogte, ABS (RRW) 245/105 repetier, 60mm/s, filling 40%, 3 perimeters (3 i.v.m. onderdelen benodigd voor afbouw), hebben relatief geen gladde wanden, maar ribbels van ca 5x laaghoogte.
De voeding heb ik al meer dan 15% terugnomen ten opzichte van mijn eerste print pogingen (as-koppeling links er naast), maar de ribbels blijven en ook ongeveer even sterk aanwezig.
Bij de ronde as koppeling lopen ze als een schroefdraad op, bij calibratie trapje is het echt een laagje.




De ribbels zijn om de ca 1 mm, bij laaghoogtes van 0,2mm, is dit nog steeds te veel filamentvoeding of om een andere reden?
(bijv heeft repetier ergens nog als default extra mm filament voeding staan, die na standby en retract heb ik al op nul staan, de infill is ook met 80% niet bol voor de askopeling)

Edit: eerst printer deels uit elkaar voor nwe Z-koppelingen en uitlijnen of dat dit geen prachtige Z-wobble is

[ Voor 4% gewijzigd door Domba op 10-01-2014 21:03 ]

[WeeDzi]

dit komt door je Z as die beweegd.... heb je de schroefdraad assen vast zitten? zo ja maak die los....
heb je een flexibele koppeling bij je z as motor zitten
of je z assen zijn te krom. bewegen die wild heen en weer als je de z as op en neer laat gaan in handmatige besturing (tijdens het printen zie je die beweging namelijk niet)

het is een van die drie verwacht ik....

[Domba]

Niet veel verbetering, tijdens printen leek het een stuk beter

foto's maken met een ikea-spiegel-tegel er onder moet ik ook nog leren


Voor de bouw heb ik tijdelijk starre as-koppeling gedraaid en boterzachte 4.8 bouwmarkt kwaliteit draadeinden (niet ingespannen, bovenkant los).
Ik had geen 5mm as flexibele koppelingen liggen, alleen kleinere of grotere maten

Niet eens een puppitaster nodig na inspannen in de kleine draaibank zo krom (1-1,5 mm) als die boterzachte z-assen al zijn na het bouwen.
Nieuwe hardere 12.8 zijn al op maat nu nog eerst weer betere as-koppelingen printen en nog nieuwe Z-as motor houders,morgen.
Ook even zoeken naar een plekje voor de pupitaster, het is daarna een stuk minder of ik moet het ergens anders zoeken

Edit:Bij het nalopen van de slic3r settings, ben ik nog een "solid infill every 5 layers" tegengekomen, eerst nogeens maar zonder dat printen en de temperatuur 5 graden naar beneden

[ Voor 45% gewijzigd door Domba op 11-01-2014 00:45 ]

[WeeDzi]

wat gebeurd er bij die rafels bij je eerste laag. lijkt er op dat je skirt wat raar is?

temp vind ik zelf vrij hoog probeer eens op 220-215 oid

[Domba]

Ik heb 8 januari voor het eerst repetier-host en firmware gedownload en moet nog sleutelen aan het start deel want daar zijn wel een aantal punten waar ik niet happy mee ben, ik heb een G3D ramps setje.

De skirt is zeker niet goed, voorlopig kan ik daar met handmatig opwarmen een aardige mouw aanpassen aan het gedrag van repetier met deels nog default waarden.

Als ik in repetier-host iets te vroeg op start drukt en deze moet nog wachten op de start temperatuur en dat is langer dan iets van een 1 minuut, dan gaat de E-motor als vol #) achteruit staan draaien en als de temperatuur bereikt is, zonder eerst te remmen, gooit die het DIR signaal ineens om, om met de zelfde snelheid vooruit te willen en als filament dan in J-Head zit, wordt de motor nog steeds vol aangestuurd en vliegt het filamentschaafsel als sneeuw vlokken uit de wade, over het printbed.
Bij het omschakelen redt de stappenmotor niet altijd de omkering en gaat in resonatie door de traagheid omdat de step frequentie verboven deze van de max startfrequentie ligt.

Het enigste is de noodstop en opnieuw de lege J-head vullen met filament met de hand en eerst op temperatuur brengen, ik heb daarom al maar 3 rondjes skirt van gemaakt.

#) (max is zo breed als de USB bus is, ca 300-400RPM, voor de assen heb ik 400 stappen motoren, die halen niet eens max vanwege de USB bandbreedte, de DRV8825's heb ik nog niet eens geplaatst omdat ik nog niet weet welke maximale snelheid ik nodig heb en of ik in microstepping terug moet naar 1/8 voor de bandbreedte, met standalone met display zou dat misschien nog net 1/16 kunnen blijven, stap voor stap)

De temperatuurregeling is een andere, van beide, hot-end als bed, als je 245 en 105 instelt, dan haalt deze bij de start even de temperatuur om daarna terug te zakken en deze daarna niet meer te halen, als je 245 instelt dan blijft die over een uur gezien daarna in de bandbreedte tussen 239-242 zitten volgens de uitlezing en het vermogen rond 85-90% met een veel te trage PID corridor regeling, want als er een luchtstroom langs gaat (bed ventilator aan) zakt de temperatuur nog 5-8 graden verder weg, om dan heel langzaam in 1-2 minuten terug te komen door 1-2% meer vermogen uit te sturen i.p.v. vol open.

Ook als je te lang wacht met op startdrukken,haal je de starttemperatuur niet meer met die PID temperatuur corridor regeling, dus zet je handmatig de temperatuur 5 graden hoger en is je bed net te warm en staat je J-head net warm bij de start.
Dit is uitlezing, nog niet eens el cheapo thermistor's die een lagere beta waarde heeft, die je met thermocouple moet controleren op werkelijke temp.

De default PID waarden voor de corridor regeling is zeker geen aanrader, iets voor een kleine gesloten kast printer, niet voor een printer waar je nog aan het knutselen bent met meer massa, daar wil je in het begin liever een vol aan/uit regeling

Ik heb ook tijdelijk een X min endstop geplaatst en alles naar NC gezet, de printed parts van de mendel90 hebben alleen rechts een X-max endstop voorzien, omdat ik nog niet geheel eruit ben waar ik dat over al aan moet passen, niet alleen in de firmware (dat gaat wel), heb je het manueel werkend met alleen een X-max endstop, na drukken start begint die dan met printen met bijv een uitgeschakelde X-as, terwijl die wel reageert op handmatig ingrijpen

[Promy]

Ik heb voor het weekend een K8200 printer van velleman, maar ik heb hier een paar problemen mee:
Na een tijdje (laag 41 of 43, na een anderhalf uur printen), dan stopte hij opeens, printhead bleef warm.
Toen ik hem herstartte ging het wel goed, maar een paar lagen later, hoorde is opeens het bed veel verschuiven, en wegens een of ander reden ging hij met een offset verder gaan printen?
Iemand een idee wat er hier mis zou kunnen zijn?

[SadisticPanda]

Hier deed de repertier firmware ook enorm vaag. (Wss bepaalde waarden nog niet ok). Ik heb er marlin opgezet, nu is het gewoon "print" drukken en geen enkel probleem. Ik doe iets verkeerd met de repertier firmware maar ik kan maar niet vinden wat. Dus blijf ik maar bij marlin.

[databeestje]

Hier ook nog steeds de Marlin firmware welke nophead meeleverde met de Mendel90, eigenlijk geen problemen mee, doet wat het doen moet.

Hoe stuur je de Velleman aan? Via usb?

Hier heb ik 2 ferriet kernen in de usb kabel gestoken tussen de laptop en de printer waarmee eigenlijk alle rare disconnects en stops weg zijn gegaan. Hiermee kan ik succesvol ~9 uur printen voor een blad van de windmolen.

Waar ik nu wel last van heb is extreme warping maar dan enkel aan de voorzijde vanhet printbed. Straks maar een paar stukje karton op maat snijden, dat schijnt veel te helpen voor de verwarming.

[Domba]

@ Promy,
Wat voor electronica en heb je continue koeling op de A4988 of DRV8825's voor boven de 1-1,2A stappenmotoren

@ azz_kikr.
Marlin moet ik net zo goed leren als beginner en voorlopig kan ik alleen vaststellen dat de defaults niet geheel passend zijn, ik heb de laatste 5 jaar alleen EMC2 (linuxCNC) als aansturing ingebruik met af en toe een uitstapje even iets anders en dat kan net zogoed mijn verwachtingsbeeld in de wegzitten als ook hoe ik iets wil oplossen

[Part]

Domba schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 23:45:
Niet veel verbetering, tijdens printen leek het een stuk beter
.....

Het kan zijn dat de schroefdraad van de spindel niet gelijkmatig is.
Rol het draadeinde eens over een vlakke tafel en kijk of de schroefdraad gelijkmatig loopt.
Bij goedkope draadeinde zie je soms dat de schroefdraad een halve omwenteling niets doet en de volgende halve omwenteling de beweging af maken.

Als dit het probleem is dan moeten de ribbels op 0,8mm afstand van elkaar zitten.

[FiXeL]

Hier een vreemd probleem met Repertier host... Gisteren de laptop die als printserver dient geupdate van Repertier versie 0.90C naar 0.95D. Gisteravond tijdens het printen viel me op dat de printer zo nu en dan schokte, alsof ie niet genoeg data doorkreeg, soort van buffer underrun wat je ook op oude CNC freesbanken ziet als die niet snel genoeg de data kunnen inlezen tijdens blokgewijze data overdracht. (de tijd van 9600!! baud serieële verbindingen)

Wat blijkt? Mn laptop vindt de grafische weergave van het 3D beeld niet prettig, zet ik de grafiek ervoor dan print ie weer als vanouds. Niet dat ik het erg vindt, bij 0.90C deed de grafische weergave het ook niet perfect, maar dat was verder niet een issue wat betreft de prestaties.

[Promy]

Domba schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 11:26:
@ Promy,
Wat voor electronica en heb je continue koeling op de A4988 of DRV8825's voor boven de 1-1,2A stappenmotoren

Het is een volledige stock kit die ik voor het weekend mag lenen van de locale computerzaak. ze hebben hem 2 weken geleden in elkaar gestoken, maar enkel de kap geprint, verder niks.
Ik heb enkele testprintjes gedaan, en toen lukte het wel (maar 20min printen).
De stappenmotoren voelen totaal niet warm aan tijdens het printen., ik heb nu een 120mm fan op de electronica gezet.

Nu bezig met sneller printen en iets hogere laagdikte, en voorlopig is hij voorbij dat foute punt (maar nog niet zover in de tijd)

update: na ongeveer dezelfde tijd zit ik weer moet een verschuiving...omdat ik sneller printte is het nu veel hoger in het model, dus ik vermoed niet dat het in de G code zal zitten?

[ Voor 15% gewijzigd door Promy op 11-01-2014 13:42 ]

[SnelleD]

Wel hier gisteren ook een verschuiving waargenomen ik werk met Marmin en repetier 0.95D.
Zou het aan de software liggen of onze riem dat onvoldoende is opgespannen ?
In ieder geval ga ik de riem wat meer opspannen.
Het slippen van het filament heb ik deze keer niet waargenomen heb de schroeven niet te hard aangedraaid (ABS) hoorde wel op een bepaald punt een getik zo heel snel eens hij de grotere kant van het stuk ging printen was dit weg.


Dus eerst riem aanspannen en hopen dat de verschuiving wegblijft.

[DIY3D]

SnelleD schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 13:59:

Zou het aan de software liggen of onze riem dat onvoldoende is opgespannen ?

Ik heb inmiddels al weer wat printen gemaakt met 95D en geen "verschuiving problemen" ondervonden.
Helaas kan ik Repetier 0.95D op dit moment niet meer op een Asus tablet draaien (0.90C deed dat nog wel). maar dat kan aan de beperking van het tablet liggen (geheugen/greafische kaart)......ofwel Repetier 0.95D zit niet lekker in elkaar.. ;-)

Ik zie net dat 0.95E te downloaden is.....maar dat is 0.95D...naja..

[FiXeL]

Er zit ook een nieuwere versie van slic3r in die niet echt naar wens werkt... Ik had bij 0.90C handmatig de slicer die daar bij zat geupdate naar 0.9.10B maar met die 1.0 versie die bij repertier 0.95D zit heb ik toch een hoop loze bewegingen in mn gcode zitten.

Als een laag klaar is, moet er hier en daar nog een blobje plastic volgens slic3r.... Veel bewegingen, weinig materiaal, extruder staat voor elk blobje te retracten als een malle. Ik geloof dat ik maar weer terug ga naar 0.90C.

[Domba]

Part schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 11:48:
[...]


Het kan zijn dat de schroefdraad van de spindel niet gelijkmatig is.
Rol het draadeinde eens over een vlakke tafel en kijk of de schroefdraad gelijkmatig loopt.
Bij goedkope draadeinde zie je soms dat de schroefdraad een halve omwenteling niets doet en de volgende halve omwenteling de beweging af maken.

Als dit het probleem is dan moeten de ribbels op 0,8mm afstand van elkaar zitten.

Het boterzachte 4.8 draadeind heb ik al uitgewisseld tegen RVS 304 die ik deze keer op mijn Taig heb afgedraaid, als ook de koppelingen zijn al uitgewisseld, dat maakt alles geen verschil, de 4 ribbels per trapje blijven exact op de zelfde plek.

Ook filament voeding zover terugschroeven, maakt geen verschil, alleen zie jje dan een enkel gaatje, kuiltje vallen in de met name de bovenste 3 trapjes

De repetier-host die ik gebruik is ook 95D, welke is stabiel voor windows?
Eerst even afkoelen en nwe ABS juice erop en dan slicen met 2 perimeters i.p.v. 3 .

Edit

:Van het aantal perimeters veranderen gaan de ribbels ook niet van weg.
Repetier 90C met setting-behoud van 95D is wel rustiger, maar de ribbels blijven.

Nogeens geheel schoon de 90C installeren vanaf nul.

Het moet simpel zijn, de ribbels lopen geheel op zelfde hoogte rondom en zijn ook bij het printen aan alle kanten breder dan ca 5 lagen eronder, is geen verschuiving van enkele lagen, meer iets van extra grip optie voor in de slicer.

[ Voor 18% gewijzigd door Domba op 11-01-2014 18:33 ]

[databeestje]

de repetierhost 95d werkt helaas niet met de ingebouwd grafische kaart van de Dell latitude laptop die ik gebruik. Ook hier terug naar 90c, dat gaat op zich ok.

[SnelleD]

Maar repetier 95D is voor Linux en 90C voor Windows er is wel een 95E voor Windows.
http://www.repetier.com/download/

[Paul C]

Recap van een tijdje terug:
Mijn bolt ging steeds slippen na 1 of 2 lagen geprint te hebben. Conclusie destijds: een slechte/botte hobbed bolt.

Inmiddels een Hyena v2 verchroomd besteld en gemonteerd. Wil ik net eindelijk weer gaan printen is het weer precies hetzelfde liedje!
Maar nu is ook mijn filament 2 gebroken. Het lijkt wel alsof mijn filament slecht is geworden. Helemaal broos. Dat zou ook verklaren waarom de hobbed bolt geen grip heeft, de tandjes breken steeds af!?

Iemand ervaring met ABS en/of PLA wat slecht wordt na verloop van tijd?

[Verwijderd]

Terwijl ik nog niet echt klaar ben met mijn Prusa I3, heb ik al wel besloten dat ik eigenlijk nog een printer wil.

Voornamelijk omdat ik zo ongeduldig ben, als je aan printen bent moet je lang wachten tot je het volgende kan printen en om die reden zou ik eigenlijk nog wel een lief klein printer er bij willen hebben voor op mijn bureau.

Nu heb ik even rondgekeken op de diverse plaatsen en kwam ik 2 machines tegens waarvan ik dacht die zijn leuk, en redelijk goedkoop te bouwen. Graag zou ik meningen van anderen willen horen over deze machines of misschien heb ik nog wel een goede alternatief over het hoofd gezien.


Machine 1

Tantillus, leuke kleine printer voor op het bureau. Bouw envelope is 10x10x10 . Nadeel van deze machine vind ik dat die minder toegankelijk is van binnen, met grote handen voorzie ik hoop problemen met bed levelen en onderhoud. Daarnaast word er gebruik gemaakt van visdraad, wat ik persoonlijk nogal amateuristisch vind en vermoed dat het niet zo heel geweldig is.

Machine 2

3DR delta printer, nog steeds een redelijke kleine machine die goed op bureau zou passen. Naast de cool factor van een delta printer heeft deze het voordeel dat je redelijk hoog kan printen en zelf buiten het bed in de breedte nog wat zou dat nodig zijn.

Nadeel vind ik echter weer het gebruik van de visdraad, en de rods zijn maar 6mm, er zijn wel designs te vinden overigens met 8mm rods, helaas vaak ook weer met aanpassingen die ik niet noodzakelijk vind maar goed je kan niet alles hebben.

Waar ik vooral benieuwd naar ben is wat jullie vinden van het gebruik van visdraad en of er nog een goed alternatief is.
Ik weet uiteraard van de rostock mini, maar die heeft heeft weer geen alu bars te versteviging alleen de rods worden daar gebruikt, de kossel vind ik dan weer te duur worden eigenlijk.

Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar de 3DR, tantillus is misschien leuk als een side project later keer.

@paul c inmiddels toch best wel wat fotos gezien van pla wat in vele stukken brak na tijdje opgeborgen te zijn, zelf hier paar keer gehad met mijn eerste rol dat het draad ineens gebroken was de volgende dag. Er zit toch volgens mij een hoop verschil in kwaliteit

[SnelleD]

Hier nog wat interessante uitleg over de bolt.
http://www.tridimake.com/...-for-filament-feeder.html
Denk dat de hyena niet de beste keuze is heb er hier ook eentje die problemen heeft en ga mij nu een gewone bestellen.

[ Voor 18% gewijzigd door SnelleD op 11-01-2014 22:50 ]

[Promy]

misschien een domme vraag, maar ik heb hier een doosje geprint in pla, footprint 12x12cm en nu kleeft dat verschrikkelijk aan m'n heated bed. (de glasplaat erop)
Hoe krijg ik dat er er het eenvoudigste af? Heatbed opwarmen?

[WeeDzi]

dan heb je kans dat het gaat vervormen.... maar is een optie

of met een scheermes oid of even in de vriezer plaatsen, het hangt er ook een beetje vanaf waar je op geprint hebt. koelen is vaak beter omdat het plastic dan krimt tov het heated (glas of alu)

[ Voor 17% gewijzigd door WeeDzi op 12-01-2014 01:48 ]

[FiXeL]

Verwijderd schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 21:25:
Terwijl ik nog niet echt klaar ben met mijn Prusa I3, heb ik al wel besloten dat ik eigenlijk nog een printer wil.

Voornamelijk omdat ik zo ongeduldig ben, als je aan printen bent moet je lang wachten tot je het volgende kan printen en om die reden zou ik eigenlijk nog wel een lief klein printer er bij willen hebben voor op mijn bureau.

Nu heb ik even rondgekeken op de diverse plaatsen en kwam ik 2 machines tegens waarvan ik dacht die zijn leuk, en redelijk goedkoop te bouwen. Graag zou ik meningen van anderen willen horen over deze machines of misschien heb ik nog wel een goede alternatief over het hoofd gezien.


Machine 1

Tantillus, leuke kleine printer voor op het bureau. Bouw envelope is 10x10x10 . Nadeel van deze machine vind ik dat die minder toegankelijk is van binnen, met grote handen voorzie ik hoop problemen met bed levelen en onderhoud. Daarnaast word er gebruik gemaakt van visdraad, wat ik persoonlijk nogal amateuristisch vind en vermoed dat het niet zo heel geweldig is.

Machine 2

3DR delta printer, nog steeds een redelijke kleine machine die goed op bureau zou passen. Naast de cool factor van een delta printer heeft deze het voordeel dat je redelijk hoog kan printen en zelf buiten het bed in de breedte nog wat zou dat nodig zijn.

Nadeel vind ik echter weer het gebruik van de visdraad, en de rods zijn maar 6mm, er zijn wel designs te vinden overigens met 8mm rods, helaas vaak ook weer met aanpassingen die ik niet noodzakelijk vind maar goed je kan niet alles hebben.

Waar ik vooral benieuwd naar ben is wat jullie vinden van het gebruik van visdraad en of er nog een goed alternatief is.
Ik weet uiteraard van de rostock mini, maar die heeft heeft weer geen alu bars te versteviging alleen de rods worden daar gebruikt, de kossel vind ik dan weer te duur worden eigenlijk.

Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar de 3DR, tantillus is misschien leuk als een side project later keer.

@paul c inmiddels toch best wel wat fotos gezien van pla wat in vele stukken brak na tijdje opgeborgen te zijn, zelf hier paar keer gehad met mijn eerste rol dat het draad ineens gebroken was de volgende dag. Er zit toch volgens mij een hoop verschil in kwaliteit

Heh, ik zit ook al een tijdje te denken aan een 2e printer. De tantillus heb ik zelf ook aan zitten denken, de build area kan een nadeel zijn, maar de meeste delen die ik geprint heb, kunnen ook op de tantillus gemaakt worden. Visdraad kan idd een nadeel zijn, maar sommige mensen zweren erbij. Onderhoud kan idd ook wel wat een probleem worden met zo'n compact printertje.

Een 3DR... Tja.. Ik weet uit ervaring dat een delta er erg gelikt uitziet, maar ook dat het een PITA kan zijn als het op afstellen aankomt (haaksheid, vlakheid, maatvoering, etc) Stel, je wilt toch die 3DR gaan maken, print dan alle delen die de boven- en onderplaat vormen op de zelfde plek en op de zelfde orientatie. Op die manier is de afwijking (als die er in zit) bij alle delen gelijk. Symmetrie is ontzettend belangrijk, want je hebt niks aan een printer die ovale tandwielen print of delen print die niet in elkaar passen.

Het frame van mijn rostock is CNC uit aluminium gefreesd, om de volgende redenen:
- Nauwkeurigheid, de smooth rods lopen door boven- en onderplaat in geruimde gaten die op de CNC geboord en geruimd zijn. Plaatszuiver voor zover een CNC freesbank van 12 jaar oud het kan maken.
- Stijfheid, de aluminium platen zijn extra dik en drie RVS assen van 16mm maken het frame een stevig geheel.
- Haaksheid, de RVS assen zijn op de kopse kanten afgedraaid/op gelijke lengte gefreesd en vallen in een kamer in beide platen.

Ondanks dat ik zo nauwkeurig mogelijk te werk ging, kreeg ik toch ovale prints.... Uiteindelijk bleek mn platform ovaal te zijn dus die heb ik ook maar uit aluminium gefreesd. Nu 4 maanden verder heb ik eindelijk de printer zo ver dat ie aan de maat print, haaks, en rond. Dus weet waar je aan begint.... Ik was vooraf ook gewaarschuwd dat een delta niet de makkelijkste printer was om mee te beginnen, en daar ben ik inmiddels wel achter gekomen.

[DIY3D]

Promy schreef op zondag 12 januari 2014 @ 01:40:
misschien een domme vraag, maar ik heb hier een doosje geprint in pla, footprint 12x12cm en nu kleeft dat verschrikkelijk aan m'n heated bed. (de glasplaat erop)
Hoe krijg ik dat er er het eenvoudigste af? Heatbed opwarmen?

Geduld en rustig laten afkoelen.
Ik werk zelf met in water oplosbare witte houtlijm als hechtmiddel op mijn glasplaat. (sterk verdund met water, lijkt op verdunde melk).

PLA hecht zo sterk dat, wanneer ik een te dikke laag aanbreng en het geprinte object van nog warme glasplaat wil verwijderen, stukjes glas uit het oppervlak gebroken worden.

[ctrlaltdelbe]

WeeDzi schreef op zondag 12 januari 2014 @ 01:44:
dan heb je kans dat het gaat vervormen.... maar is een optie

of met een scheermes oid of even in de vriezer plaatsen, het hangt er ook een beetje vanaf waar je op geprint hebt. koelen is vaak beter omdat het plastic dan krimt tov het heated (glas of alu)

Of even een busje perslucht omgekeerd houden en daarmee langs de randen gaan?

[SnelleD]

Hier ook nog een interessante blog http://richrap.blogspot.be/2013_12_01_archive.html

[ctrlaltdelbe]

FiXeL schreef op zondag 12 januari 2014 @ 12:04:
[...]
Een 3DR... Tja.. Ik weet uit ervaring dat een delta er erg gelikt uitziet, maar ook dat het een PITA kan zijn als het op afstellen aankomt (haaksheid, vlakheid, maatvoering, etc) Stel, je wilt toch die 3DR gaan maken, print dan alle delen die de boven- en onderplaat vormen op de zelfde plek en op de zelfde orientatie. Op die manier is de afwijking (als die er in zit) bij alle delen gelijk. Symmetrie is ontzettend belangrijk, want je hebt niks aan een printer die ovale tandwielen print of delen print die niet in elkaar passen.

Ik ben zelf aan het kijken om een Kossel Mini in elkaar te steken, mag ik afleiden uit je post dat ik een hoop problemen zou kunnen vermijden door meteen al mijn 3D-printbare onderdelen te laten maken door een CNC-machine?

En mag ik eveneens afleiden dat ik mezelf een hoop moeite zou kunnen besparen door eerst een Felix-afgeleide printer in elkaar te steken?

[ Voor 7% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 12-01-2014 15:02 ]

[Verwijderd]

Beste,

Ik ben een leerkracht uit een technische school (Oost--Vlaanderen) en me heb onlangs een 3D-printer aangeschaft.

Het betreft een Velleman K8200.

Ondertussen mijn eerste model kunnen printen maar heb hiervoor toch wel heel wat tijd moeten steken in het omzeilen van een probleem.

De PLA-kunststof wil enkel stromen bij een temperatuur van min 350° terwijl dit in principe zo een 190 à 200°C zou moeten bedragen. Nu krijg ik er echter helemaal geen beweging meer in!

Uiteraard weet ik dat dit zo niet hoort te zijn, maar ik kan geen oplossing bedenken voor het probleem.
Heb zelfs al een paar keer de thermistor op de hotend gebroken in een poging deze uit elkaar te schroeven maar kan me niet voorstellen dat het verstoppen van de hotend het probleem veroorzaakt. Of wel?

Is er iemand die me eventueel privé met dit type printer op weg kan helpen om zo snel mogelijk de instellingen te bekijken of de constructie te evalueren zodat fouten snel kunnen weggewerkt worden?

Contact kan op [e-mail] zoadt het forum wat gespaard kan blijven van een topic dat misschien als eens werd behandeld.

Alvast bedankt!