Serieus elektriciteit besparen

[Bezuiniger]

Als er al glaswol isolatie in de spouw zit zou ik me daar niet zo heel erg druk om maken. Als je echt een hogere isolatie in de muur wilt zul je dat niet zo snel bereiken door een andere isolator. Denk dan meer aan een volledige gevelrenovatie en vergroting van de spouw, gecombineerd met het aanbrengen van veel dikkere isolatie. Concentreer je dan liever op de vloer en het dak, daar is waarschijnlijk makkelijker wat te winnen.

Vocht is altijd een probleem. Vochtige lucht kost veel meer energie om te verwarmen. Dat aanpakken kost echt erg weinig, zelfs met een groot huis kun je waarschijnlijk e.e.a. oplossen voor minder dan 200 euro. Bovendien maakt het je kruipruimte een betere plek om in te werken, heel handig als je nog isolatie aan moet brengen.
Wegpompen van grondwater heeft weinig zin: het komt meestal toch weer terug. Extra drainage rond de woning (evt. gelijk combineren met isolatie aan de buitenkant van de fundering) kan wel goed werken.

Pomp, kookplaat: heeft allemaal weinig zin. Als je de keuken aan gaat pakken: kijk gelijk naar een hot-fil mogelijkheid voor de vaatwas icm de zonneboiler.

Een kruipruimte is niet te rijmen met de verwarming die gewoon in het zand ligt. Hoe ziet de opbouw van de vloer er dan uit? Want als er een kruipruimte is kun je van onderaf isoleren. Dat is altijd makkelijker en veel goedkoper dan de hele vloer eruit te moeten halen.

[PcDealer]

Als je de keuken toch gaat vervangen, bekijk dan de mogelijkheden om de vloer, muren en plafond/dak mee te nemen. Bekijk ook de subsidies in jouw gemeente.

[hansdegit]

ericplan schreef op zaterdag 29 september 2012 @ 23:35:
[...]

Quooker Combi+ 3.0	per week(kWh)	per jaar(kWh)	kWh/liter
Hotfill en tijdklok	8,54	444	0,095
Coldfill en tijdklok	9,65	502	0,107
Coldfill continubedrijf	10.40	540	0,115

De metingen laten zien dat op jaarbasis bijna 100 kWh bespaard wordt door de aansluiting als hotfill en met een tijdklok. Het laat zien dat beide maatregelen leiden tot een reductie op het energieverbuik van bijna 20%.
Het lijkt erop dat het energieverbruik bij hotfill en tijdklok zelfs iets lager is dan een waterkoker, wat mogelijk te verklaren is door de zeer goede isolatie van een Quooker.
Voor mij de moeite waard om zo door te gaan.


(en om alle discussies te vermijden, ik heb helemaal niets met TVT)

Mijn ervaring met tijdklok was dat het wel wat bespaarde, maar dat de besparing bestond uit het feit dat het water minder heet is met tijdklok.

[ Voor 27% gewijzigd door hansdegit op 30-09-2012 16:43 ]

[Cyberpope]

hansdegit schreef op zondag 30 september 2012 @ 16:42:
[...]

Mijn ervaring met tijdklok was dat het wel wat bespaarde, maar dat de besparing bestond uit het feit dat het water minder heet is met tijdklok.

Dat waren mijn metingen ook. Alles tot 8 uur uitschakelen met schakelklok leverde weinig tot niets op.

[ericplan]

hansdegit schreef op zondag 30 september 2012 @ 16:42:
[...]

Mijn ervaring met tijdklok was dat het wel wat bespaarde, maar dat de besparing bestond uit het feit dat het water minder heet is met tijdklok.

Misschien heb ik het niet helemaal juist geformuleerd, Mijn tijdklok is gecombineerd met een bewegingsmelder, juist om de problemen te voorkomen die jij noemt, geen warm water op het moment dat jij (of zij) het wil. Zodra er iemand in de keuken/eetkamer loopt, gaat de teller van de bewegingsmelder weer naar 59 minuten. Alleen op tijden dat we zeker warm water nodig hebben staat de Quooker via de tijdklok geschakeld, zoals tijdens het avondeten. Er zit ook een optie om de bedrijfsuren te tellen, 'ns kijken of ik die kan inschakelen.

[Rol-Co]

daanNL schreef op zaterdag 29 september 2012 @ 11:39:
[...]
Is dit misschien wat voor je? Met één gerichte voetstap staat alles uit, behalve je modem.

Dat had een goed idee geweest als hij een timer heeft, ik heb nu 2 digitale schakelklokken voor 8,- ps besteld bij conrad en getest maar het gaat niet goed met modem en router, het modem gaat netjes aan maar de router is dan van slag smorgens en moet ik herstarten..... niet handig. Dus nu het modem er buitenom en blijft aan. Die router kan namelijk niet uit ivm security cam /synology.

Cv nu aan het kijken, even wachten als het koud word of het dan nog werkt, de kamer koelt niet hard af maar als het heel erg koud word misschien.

totaal 75kWh op jaarbasis besparing als het goed is, niet veel maar toch.

[Olaf van der Spek]

Wat zijn de beste meters om het elektriciteitsverbruik van apparatuur te meten? Ik zie soms wel wat voorbij komen maar de info lijkt een beetje verspreid over tig posts in dit topic.

[D!zzy]

Olaf van der Spek schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 16:08:
Wat zijn de beste meters om het elektriciteitsverbruik van apparatuur te meten? Ik zie soms wel wat voorbij komen maar de info lijkt een beetje verspreid over tig posts in dit topic.

Voor energiemeters is er zelfs een speciale threat : Energiemeters... deel hier je ervaringen

[Verwijderd]

Is iemand bekend met het IsoEasy isolatiemateriaal van de bouwmarkten? Isoleert dit materiaal beter dan glas- of steenwol? Weet iemand ook wat de besparing aan energiekosten per maand zal zijn?

[Cyberpope]

Verwijderd schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 22:23:
Is iemand bekend met het IsoEasy isolatiemateriaal van de bouwmarkten? Isoleert dit materiaal beter dan glas- of steenwol? Weet iemand ook wat de besparing aan energiekosten per maand zal zijn?

Sorry... mijn glazen bol is stuk.

Want op basis van deze gegevens is dat wat je nodig hebt.

[Kettingspanner]

@larsg

Ik denk dat het allerseerst belangrijk is om je verbruik verder inzichtelijk te maken. Zo kan je zien wat je huidig verbruik per eenheid is wat je kan vergelijken met een nieuw systeem. Daarmee kan je je return of investment berekenen.

Ik zou eerst de quick wins aanpakken. Dan houd je snel geld over voor de rest.

Zelf heb ik net het plugwise systeem besteld. Kan je mooi zien wat je zware gebruikers zijn.. Zit ook een stby kill functie in. Ideaal voor een simpele ziel als ik.


Verder zou ik een vochtprobleem niet onderschatten. Luchtvochtigheid bepaald hoeveel energie je nodig hebt om je woning behagelijk te krijgen. Ventileren is erg belangrijk. Om veel vocht kwijt te raken moet je veeeel ventileren waardoor je weer veel moet bijwarmen met je electrische kachels. Heb je je luchtvochtigheid in huis wel eens bijgehouden? Wellicht iets om je in te verdiepen.


Een zuinigere pomp, wellich interval mogelijk? Ik noem maar wat. Bij luchten met een zuinig luchtpompje? Zal toch wel wat mogelijk moeten zijn. Let wel, ik heb hier geen verstand van.


Mijn gevoel zegt ook dat je die boiler moet vervangen. Ik zou zeggen meten met een plugwise en kijken wat de besparing oplevert. Of het zinvol is om een andere aan te schaffen. Zonneboiler kan ook veel doen in jouw situatie omdat je opwarming duurder is als onze gas installaties.


Zoek naar de snelle winst, ga niet meteen in dure spullen investeren, waar je kleine verbeteringen mee haalt.
Meten en rekenen!

[BeQuietAndDrive]

Even een vraag die hier misschien aan grenst (of niet, geef het dan maar aan). Ik ben overdag meestal van huis en zet dan de verwarming uit (thermostaat laag, zo'n digitale is dat). Ik heb hem dan ingesteld staan om rond 19:30 het huis weer op zo'n 20 graden te hebben, rond die tijd ben ik meestal wel thuis. Tot zo'n 23:30, dan gaat 'ie weer laag.

Nu is het nog niet zo'n issue (goed geïsoleerde woning) maar 's winters zijn de meningen verdeeld. De een zegt dat het veel minder gas kost om de woning de hele dag op bijv. 19 graden te houden en dan 's avonds naar 20 te tillen, de ander zegt weer dat dat weer niet opweegt tegen zo'n 18 tot 20 uur per dag helemaal geen gas gebruiken en dan eventjes stoken om het warm te krijgen (woning warmt overigens vrij snel op, maar 's winters zonder verwarming aan geeft de themostaat toch wel eens de 17 graden aan binnen, moet dan dus 3 graden gaan verwarmen).

Ik heb het nooit kunnen meten (zou eerlijk gezegd niet weten hoe) maar misschien heeft iemand in dit topic hier wel ervaring mee? Ben benieuwd wat het meest zuinig is.

[Freee!!]

Warmteverlies is minder bij een kleiner temperatuurverschil, dus theoretisch kost het minder om de zaak rustig af te laten koelen en daarna snel opwarmen.

[Ernemmer]

Verwijderd schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 22:23:
Is iemand bekend met het IsoEasy isolatiemateriaal van de bouwmarkten? Isoleert dit materiaal beter dan glas- of steenwol? Weet iemand ook wat de besparing aan energiekosten per maand zal zijn?

Van de site van isoeasy.

Glas- en steenwol: Lambdawaarde van 0,036 tot 0,040
iSoEasy® Pro: Lambdawaarde van 0,023

Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de dikte. Als je van allebei dezelfde dikte neemt dan is dat isoeasy de betere isolator.

Dat isoeasy is maar 60mm. dus een rc van 0.06/0.023 = 2.6

Om dit met steen/glaswol te krijgen heb je een dikte van 2.6 *0.036 = 0.093 m
Als je dus gaat isloeren met 10cm glas/steenwol dan is het iest beter geisoleerd.

Een en ander is nog wel afhankelijk van de afwerking en soort kap.

[Hopjesvla79]

BeQuietAndDrive schreef op donderdag 01 november 2012 @ 09:18:
Even een vraag die hier misschien aan grenst (of niet, geef het dan maar aan). Ik ben overdag meestal van huis en zet dan de verwarming uit (thermostaat laag, zo'n digitale is dat). Ik heb hem dan ingesteld staan om rond 19:30 het huis weer op zo'n 20 graden te hebben, rond die tijd ben ik meestal wel thuis. Tot zo'n 23:30, dan gaat 'ie weer laag.

Nu is het nog niet zo'n issue (goed geïsoleerde woning) maar 's winters zijn de meningen verdeeld. De een zegt dat het veel minder gas kost om de woning de hele dag op bijv. 19 graden te houden en dan 's avonds naar 20 te tillen, de ander zegt weer dat dat weer niet opweegt tegen zo'n 18 tot 20 uur per dag helemaal geen gas gebruiken en dan eventjes stoken om het warm te krijgen (woning warmt overigens vrij snel op, maar 's winters zonder verwarming aan geeft de themostaat toch wel eens de 17 graden aan binnen, moet dan dus 3 graden gaan verwarmen).

Ik heb het nooit kunnen meten (zou eerlijk gezegd niet weten hoe) maar misschien heeft iemand in dit topic hier wel ervaring mee? Ben benieuwd wat het meest zuinig is.

naar ik meen gelezen te hebben in een artikel in de VK kwam er uiteindelijk uit dat als je een goed geisoleerde woning heb het beter is om de boel warm te houden, maar indien je een niet goed geisoleerde woning heb het beter was om juist de boel laag te zetten en alleen te verwarmen indien nodig.

en die 17 graden: in mijn slecht geisoleerde slaapkamer meet ik in de winter wel eens 8-9 graden, de woonkamer heeft de 16 graden afgelopen week ook al aangetikt...brrrrr (en dan heb ik ook nog dubbelglas...)

Aangezien het particuliere huur is maakt het besparen nogal moeilijk, heeft geen prioriteit bij de verhuurder.

[ Voor 3% gewijzigd door Hopjesvla79 op 01-11-2012 09:49 ]

[Maasluip]

Ik zie niet waarom een hogere isolatiewaarde de natuurwetten zou moeten ontkrachten.
Het maakt misschien minder uit als het huis goed geisoleerd is, maar ik kan me niet indenken dat het zuiniger is.

[rockhopper]

Maasluip schreef op donderdag 01 november 2012 @ 10:02:
Ik zie niet waarom een hogere isolatiewaarde de natuurwetten zou moeten ontkrachten.
Het maakt misschien minder uit als het huis goed geisoleerd is, maar ik kan me niet indenken dat het zuiniger is.

Bedoel je hier nou mee te zeggen dat je het huis wel of niet zou laten afkoelen? Dat is me met jouw huidige bewoording niet helemaal duidelijk.

Overigens moet je natuurlijk wel uitkijken met de verwarming echt helemaal uitzetten als het hard vriest. Je kan dan juist bevroren leidingen krijgen.

[ Voor 14% gewijzigd door rockhopper op 01-11-2012 13:32 ]

[Juup]

Het is altijd beter om de vermarming zo laag mogelijk te zetten.

[Maasluip]

"ik kan me niet indenken dat het zuiniger is om de verwarming te laten branden"
Dus ja: gewoon de verwarming uitzetten als je niet thuis bent. Ik doe dat zelfs als ik even boodschappen ga doen. Dan is het sowieso niet erg omdat je van de kou in de warmte komt, en of dat dan een paar graden minder is dan normaal maakt helemaal niks uit.

En de verwarming helemaal uitzetten ligt eraan wat voor huis je hebt. Bij een beetje modern huis met normale isolatie moet het echt lang koud zijn willen er leidingen bevriezen. Ik heb bij mij in huis nooit minder dan 13 graden meegemaakt, na een week vakantie.

[Gwannoes]

Een HR-ketel heeft bij weinig warmtevraag een hoger rendement dan wanneer hij maximaal staat te stoken. Dat verandert de natuurwetten niet, maar geeft wel lager rendement wanneer hij om 19:15 "plots" maximaal moet stoken.

[Maasluip]

Dat gaat over procenten, terwijl de hele dag het huis warm houden makkelijk twee keer zoveel gas kost.
En het gaat ook niet op voor huizen die goed geïsoleerd zijn: die koelen niet hard af en een modulerende thermostaat zal dan ook geen vol vermogen van de ketel vragen.

[BeQuietAndDrive]

Dank heren! Over de hardware: ik heb geen verstand van ketels en thermostaten, er zit een Honeywell IV op de muur (is dat modulerend?) die een Agpo rammelbak uit 1996 aanstuurt. Lijkt me geen HR, maar het terugverdienmodel is voor mij vrij laag (ik reken per maand zo'n 65 euro af aan de Nuon voor gas en electriciteit voor een tussenwoning) dus hij mag nog even doorrammelen. Maar vriendinlief komt er binnenkort bij inwonen en die is a) eerder thuis en b) heeft het sneller koud. Even zien wat dat doet met de energierekening en tzt dan maar weer eens een nieuwe rekensom maken.

[Fiber]

Hopjesvla79 schreef op donderdag 01 november 2012 @ 09:48:
[...]
en die 17 graden: in mijn slecht geisoleerde slaapkamer meet ik in de winter wel eens 8-9 graden, de woonkamer heeft de 16 graden afgelopen week ook al aangetikt... brrrrr...

Temperatuurbeleving is ook persoonlijk. Sommige mensen hebben het al koud bij 22 graden. Ik zou die 8-9 graden ook koud vinden, maar bij 16-17 graden hoeft bij mij overdag de kachel eigenlijk niet aan. 's Avonds zet ik hem dan soms op op 17-18, zodat hij net even aanslaat en dan vind ik het wel prima, maar eigenlijk is zelfs dat voor mij niet nodig bij 16-17 graden.

Mijn ouderwetse gloeilampen en tv geven trouwens ook warmte af, zeker in combinatie met koken. Zonder de kachel aan te zetten loopt de temperatuur hier 's avonds ook al een graadje op.

[rockhopper]

Maasluip schreef op donderdag 01 november 2012 @ 14:05:
En de verwarming helemaal uitzetten ligt eraan wat voor huis je hebt. Bij een beetje modern huis met normale isolatie moet het echt lang koud zijn willen er leidingen bevriezen. Ik heb bij mij in huis nooit minder dan 13 graden meegemaakt, na een week vakantie.

Bij mijn huis zitten deels van de leidingen onder de vloer, en ze zijn al een keer stukgevroren (maar toen vroor het inderdaad flink en was er niemand thuis)
Maar duidelijk antwoord zo, bedankt. Ik denk dat de volgende vervanging bij mij ook de HR/combi ketel gaat worden, maar dat zal tzt weer druk inlezen worden. De huidige is al 16 jaar dus al behoorlijk op leeftijd.

[VROEM!]

BeQuietAndDrive schreef op donderdag 01 november 2012 @ 15:41:
Dank heren! Over de hardware: ik heb geen verstand van ketels en thermostaten, er zit een Honeywell IV op de muur (is dat modulerend?) die een Agpo rammelbak uit 1996 aanstuurt. -knip-

Dit kun je wel testen. Als je de thermostaat iets omhoog zet gaat je ketel ofwel plankgas stoken of heel zachtjes. De laatste optie gebeurt bij moduleren. Als hij bij ver omhoog zetten en een beetje omhoog zetten even veel gas geeft moduleert hij niet.

Verder mbt het opstoken: Als je ketel en thermostaat voldoende geavanceerd zijn (lees je handleidingen) kun je zorgen dat de ketel altijd op zo laag mogelijk vermogen de boel opstookt. Dan heb je het nadelige rendements effect van op hoog vermogen opstoken niet en heb je tevens meer voordeel van het lager zetten van de temperatuur 's nachts.

[TD-er]

Gwannoes schreef op donderdag 01 november 2012 @ 15:13:
Een HR-ketel heeft bij weinig warmtevraag een hoger rendement dan wanneer hij maximaal staat te stoken. Dat verandert de natuurwetten niet, maar geeft wel lager rendement wanneer hij om 19:15 "plots" maximaal moet stoken.

Dat is vreemd, dat een ketel een lager rendement zou hebben bij maximaal stoken.
De warmteoverdracht gaat namelijk beter als het temperatuurverschil groot is.
Dat is zo bij een woning die afkoelt, maar ook bij een ketel die terugkomend water weer moet opwarmen.
Dat is ook zo bij een warmtewisselaar die eerst zelf ook weer warm moet worden en dan gelijk het water ook moet verwarmen, terwijl als 'ie ineens een hoop water veel warmer moet maken, het gewoon achter elkaar door kan gaan.

Bijvoorbeeld snel rondpompen van water heeft dus niet zoveel zin, omdat het retour-water dan dus minder afgekoeld is.

Kortom het statement dat een HR-ketel beter het huis warm kan houden om op die manier energie te besparen als je weg bent, is nogal vreemd.
Daarnaast is het warmteverlies ook groter als de temperatuur binnen hoger is en dus de verschiltemperatuur met buiten ook groter is.
Het warmteverlies loopt lineair op met het temperatuurverschil.
Dus als je een buitentemp hebt van 10 graden en je zet de thermostaat op 15 of op 20 graden, dan scheelt dat een factor 2 in de stookkosten.

Om dit soort berekeningen een beetje makkelijker te maken, hebben ze "graaddagen" verzonnen.
Je rekent met een soort van standaard thermostaat-temperatuur van bijvoorbeeld 18 graden en kijkt dan van elke kalenderdag hoe warm het was.
Elke graad onder die binnentemperatuur telt dan als 1 graaddag.
Elke graaddag staat bij een bepaald huis met een bepaalde isolatie voor een vaste hoeveelheid gasverbruik.
Dat kun je allemaal zelf bijhouden, maar je kunt het ook makkelijk uit laten rekenen
Bijvoorbeeld hier (eerste hit op Google)

Dan kun je zien dat bijvoorbeeld voor Eelde we te maken hadden met 2993 graaddagen in 2011 bij een (gemiddelde) binnentemperatuur van 18 graden.
Stel je dit in op 20 graden, dan zie je dat het aantal graaddagen ineens 3654 is over diezelfde periode.
Oftewel als je bijvoorbeeld een gas-rekening hebt van 1000 euro voor een jaar met 3654 graaddagen, dan kun je verwachten dat bij een 2 graden verlagen van zowel stookgrens als binnentemperatuur je 1000/3654 * 2993 = 819 moet betalen, oftewel een besparing van 18%.

Om weer even terug te komen op de vraag wat beter is, warm houden, of overdag af laten koelen.
Als je in die berekening de stookgrens op 20 graden houd (dus de thermostaat nooit hoger zet dan dat) en overdag de boel af laat koelen, dan zit je op een gemiddelde temperatuur die lager is dan die 20 graden.
Bij 20 graden (en stookgrens van 20) heb je in Eelde dus 3654 graaddagen in 2011 en bij een gemiddelde temperatuur van 18 graden (8 uur lang 20 graden, 16 uur lang 17 graden) in huis zit je dus op 2993 graaddagen.
Andersom, wanneer je de stookgrens omhoog blijft zetten, maar de gemiddelde temperatuur blijft gelijk, dan blijft het aantal graaddagen ook gelijk. De aanname hierbij is dat je ketel wel krachtig genoeg is om de boel warm te stoken en dat je dus niet permanent aan het stoken bent en de buitenlucht zit te verwarmen.

Kortom, ja het kan zeker uit om de kachel lager te zetten als je weg bent.
Zowel het aantal graaddagen (rechtevenredig met je gasverbruik in jouw huis(!)) zal afnemen, maar ook de ketel zal efficienter het water kunnen verwarmen als je thuiskomt. (want groter verschil in temperatuur)

Graaddagen zijn ook prima te gebruiken om te kijken of een bepaalde isolatie-maatregel effect heeft gehad, ookal zit je 2 compleet andere winters te vergelijken.
Het gasverbruik per graaddag zegt iets over de isolatie van je huis (en de grootte), dus als je een betere isolatie hebt, zul je zien dat het gasverbruik per graaddag lager zal worden.
Aan de hand daarvan kun je dus bepalen hoeveel je bespaard hebt met je isolatie.
Vooraf berekenen van de besparing zal lastig zijn, omdat elke vorm van isolatie nogal afhankelijk is van het soort huis en of er al veel isolatie aanwezig is.

[Gwannoes]

Eigenlijk gaan we hier offtopic, want het gaat over electriciteit besparen. Ik wil er nog het laatste over zeggen, en dan houd ik hier over op:
Volgens mij hebben ze modulerende CV-ketels ontwikkeld omdat die bij een lager vermogen een beter rendement hebben dan bij max. verwarming.

[BeQuietAndDrive]

I know, electriciteit, energie, het schurkt er een klein beetje tegenaan maar offf-topic is het natuurlijk wel. De uitleg hierboven is wel geweldig trouwens, hiervoor dank. Ik ga er eens mee aan de slag.

[VROEM!]

De beschouwing van Gwannoes over het ketel rendement heeft een fout.
Warmte overdracht van een warmtewisselaar reken je uit met:
Q[kW]=k[W/m2K] x A[m2] x dTln [K]

k (klein) is de warmte overdrachts coefficient, dit is de term waaraan Gwannoes refereert met "betere warmte overdracht"
dTln (engels LMTD) is het logarithmisch gemiddeld temperatuur verschil over de warmtewisselaar:

K is even de temperatuur, m2 zijn vierkante meters en de kW's zijn je ketel vermogen.

Wat gebeurt nu als je met de ketel 2x zo veel warmte vraagt:
-Q gaat met een factor 2 omhoog
-k stijgt met (pakweg) snelheid tot de macht 0.66 bij geforceerde turbulente convectie rond de ketel pijpen. Twee keer het vermogen is 2x de rookgas snelheid dus 2^0.66 x de originele overdrachts coefficient: k wordt dus 2^0.66=1.58 x zo groot als eerst.
-A blijft gelijk want je houdt dezelfde warmtewisselaar

Voorbeeld:
Stel dat we even begonnen zijn met 10 kW, een dTln van 20C , een overdrachtscoefficient van 45W/m2K (deze range zit je vaak in) en een oppervlak van 11.1111....m2


Situatie 1: Q=kAdTln: 10000=45 x 11.11... x 20

Situatie 2: Q =kAdtln: 20000=71.1 x 11.11... x 25.3

(45 x 2^0.66=71.1)

Je ziet dat om het vermogen te halen het logarithmisch gemiddeld temperatuurverschil stijgt: Ofwel de schoorsteen temperatuur gaat omhoog en je rendement zakt omdat in verhouding meer energie door de schoorsteen de ketel verlaat.

Dit is de reden dat je toch in diepe deellast wilt stoken. Er zijn nog wat andere effecten die de rendement winst weer een beetje doen dempen maar de temperatuurstijging van de schoorsteen is dominant.

[e-sonic]

Ik heb onlangs een ronde gemaakt met een verbruiksmeter van cresta.
Dit om sluipverbruik tegen te gaan.

Grote verbruikers in sluip of stilstand was hier de vloerverwarmingpomp, wel in drie standen te schakelen, maar nog zo'n 30 watt in de laagste stand.

Mobiele opladers zijn vrij zuining en gaan ook naar bijna 0 bij geladen mobiel.

M'n TV heeft geen verschil in standby en uit, beide ca een 0,5 watt, dus blijkbaar geen echte netschakelaar.

Voor de vloerverwarming net een pompschakelaar binnen gekregen de Tpomp4 van de tercal shop.
Inmiddels aangesloten op de pomp.


Verdere projecten op komst zijn, voor gas en stroom verbruik reductie, zonnepanelen en een zonne-boiler.

[ Voor 13% gewijzigd door e-sonic op 15-11-2012 14:04 . Reden: aanvulling ]

[Techneut]

e-sonic,
Eén tip hierover. Zo'n metertje als de Cresta meet helemaal niets beneden een bepaalde drempel. Ik weet zo uit het hoofd niet hoe hoog die drempel is, maar ik meende van iets in de orde van een paar watt. Dat betekent dat een gemeten waarde van rond de 0,5 W helemaal niets zegt.
Het onderscheidend vermogen is daarentegen wel vrij goed, vooral in het midden van z'n meetbereik en daarom wordt alom aanbevolen om te meten met een flinke gloeilamp parallel aan het te meten object, zoals die TV in stand-by. Dus meet enkel die lamp en daarna lamp en object samen.
Maar misschien weet je dit allang en heb je op die manier gemeten.

[TD-er]

En meet dan met een gloeilamp, niet met een spaarlamp. Een gloeilamp heeft een een belasting die voor goedkope meters veel makkelijker te meten is.

[Techneut]

Om die reden schreef ik ook "een flinke gloeilamp". Naast de enigszins vreemde belasting die je terecht noemt zit je met een spaarlamp nog maar in het begin van het meetbereik.

[Rol-Co]

Gisterenavond nog eens aan het zoeken gweest waar ons nachtelijk sluipverbruik zit van +/- 115 w en heb bijna alles kunnen traceren.

Router 12w 2x
Synology 25w
Camera 6,5 w
Cv 18w
Nachtlampje 3w

Nou stond er alleen nog een modem aan 4 wekker radio's, 2-3 telefoon laders en dan had ik nog een 39 w verbruik over die ik niet kan traceren.
Zouden 4 wekkeradio's modem en een paar laders 39W kunnen zijn? Lijkt me veel, ik heb een paar wekkerradio's wel eens gemeten en was iets van 1-2W, modem 5,6W
Iemand nog ideeen waar dit kan zitten?, cv en pompen waren uit, koelkast ook, ik snap er echt niks van.

[TD-er]

Een beetje wekkerradio kan ook maar zo 5 Watt trekken.
Anders zet je ze tegelijk op 1 stekkerblok en meet ze samen.
Probleem is dat menig energiemeter in het lage bereik nogal onnauwkeurig is. Enkele tientallen procenten afwijking is niet ongewoon bij het meten van een laag verbruik.

Of meet je het met iets als een Youless of een Wattcher op de energiemeter in de meterkast?
Telefoonladers met een echte transformator (wegen een stuk meer) die kunnen nogal een sluipverbruik hebben van enkele Watt's.
Verder heb je soms nog een antenne-versterker in huis, misschien een DECT basis-station, een beltrafo in de meterkast, ergens nog wat tijdschakelaars en misschien een elektrisch verstelbaar bed. Sluipverbruik van die laatste is soms ook schandalig hoog.

[Casper de Boer]

Gwannoes schreef op donderdag 01 november 2012 @ 15:13:
Een HR-ketel heeft bij weinig warmtevraag een hoger rendement dan wanneer hij maximaal staat te stoken. Dat verandert de natuurwetten niet, maar geeft wel lager rendement wanneer hij om 19:15 "plots" maximaal moet stoken.

Sinds een paar maanden heb ik een Remeha Avanta cw5 hangen (oude ketel kwam uit 1987 en was een open vlam systeem:P) Dit in combinatie met een Essent e-thermostaat. Zonder iets in te stellen alles gewoon aangezet. Als ik weg ben staat de thermostaat op 10 graden ingesteld (met dit weer is het dan ook binnen 6 uur 10 graden in huis) Voordat ik wegrij van mijn werk zet ik de verwarming aan.

De combinatie van de ketel en thermostaat zorgen er voor dat de ketel altijd in hoog rendament blijft staan (+/- 60 graden).
Alleen doormiddel van de contact draden met elkaar doorverbinden heb ik de ketel op vol vermogen gekregen (+/- 85 graden)

[Rol-Co]

TD-er schreef op woensdag 28 november 2012 @ 09:36:
Een beetje wekkerradio kan ook maar zo 5 Watt trekken.
Anders zet je ze tegelijk op 1 stekkerblok en meet ze samen.
Probleem is dat menig energiemeter in het lage bereik nogal onnauwkeurig is. Enkele tientallen procenten afwijking is niet ongewoon bij het meten van een laag verbruik.

Of meet je het met iets als een Youless of een Wattcher op de energiemeter in de meterkast?
Telefoonladers met een echte transformator (wegen een stuk meer) die kunnen nogal een sluipverbruik hebben van enkele Watt's.
Verder heb je soms nog een antenne-versterker in huis, misschien een DECT basis-station, een beltrafo in de meterkast, ergens nog wat tijdschakelaars en misschien een elektrisch verstelbaar bed. Sluipverbruik van die laatste is soms ook schandalig hoog.

Ja die wekkerradio's kon ik er even niet uittrekken dan had ik vanmorgen een probleem
Ik meet gezamelijk in de meterkast op een pulse kwh meter inderdaad.
Ik heb net even gekeken maar er zijn 2 wekkerradio's met cd speler en staat onderop dat ze 12-13W zijn maar dat is neem ik aan vol vermogen dus met cd aan enz, niet alleen het klokje.
Beltrafo en al dat andere spul wat er maar uit kon had ik er uit alleen was ik het modem vergeten, daar weet ik van dat hij 5-6 W is.
2 tijdschakelaars inderdaad, die zijn?? 1-2W misschien? De laders zijn van die apple dingen zonder trafo zover ik kan zien.
Maar een keer in het weekend het zelfde doen denk ik en met groepen uit gooien traceren op welke het zit en gaan zoeken, het moet toch te vinden zijn.

[Mr-Leo]

Casper de Boer schreef op woensdag 28 november 2012 @ 09:42:
[...]
Als ik weg ben staat de thermostaat op 10 graden ingesteld (met dit weer is het dan ook binnen 6 uur 10 graden in huis)
[...]

Wow binnen 6 uur naar 10 graden? Staan de ramen dan open? Bij mij gaat de ketel om 22:00 uit (bij 20 graden) en dan is het de volgende dag om 17:00 nog niet onder de 18 graden.

[_JGC_]

Kan heel hard. Gisteren om 14:00 de boel uitgezet op 15 graden (was 19,5), kwam om 0:00 thuis, was het 16,5 graden.
Wordt hoog tijd dat er hier een paar ramen sneuvelen en de vloer wordt geisoleerd, dan koelt het hier ook nog maar een graad of 2 af als er niet verwarmd wordt.

[Casper de Boer]

Mr-Leo schreef op woensdag 28 november 2012 @ 09:57:
[...]

Wow binnen 6 uur naar 10 graden? Staan de ramen dan open? Bij mij gaat de ketel om 22:00 uit (bij 20 graden) en dan is het de volgende dag om 17:00 nog niet onder de 18 graden.

Haha, nee, er staat niets open
Ben nog volop bezig aan mijn huis, vloeren liggen op zand, dubbel glas is wel aanwezig.
Huis is ongeveer 100 jaar oud (nergens terug gevonden hoe oud precies) Op dit moment heb ik nog een groot warmte lek naar de bovenverdieping toe (plafond in de keuken ligt er nog uit) In de keuken is er ook nog 1 wand van steens muur (12m2)met een klein enkel glas raampje er in. woonkamer en slaapkamer zijn gemiddeld een graad of 6 warmer dan de keuken.

[RocketKoen]

Mr-Leo schreef op woensdag 28 november 2012 @ 09:57:
[...]


Wow binnen 6 uur naar 10 graden? Staan de ramen dan open? Bij mij gaat de ketel om 22:00 uit (bij 20 graden) en dan is het de volgende dag om 17:00 nog niet onder de 18 graden.

Zit nogal een verschil in de isolatie per woning.
Er zitten hier genoeg tweakers die HR++glas met voorzetraam en dikke gordijnen hebben. Maar ook nog een hoop huizen met enkelglas.

[ByteMe_]

Vind het moelijk het besparen, ben nog bezig met allerlei energievreters op te zoeken, volgens Eneco verbruiken we zo'n 10-15% meer dan gemiddeld voor onze postcode qua Elec., echter gas weer 20% minder (yes vooruitgang!)

De rekening: 174 euro krijgen we terug (dan is de nieuwe premie er wel vanaf getrokken dus netto 34 --> boooo)

Al gedaan:
- De cv staat in de winter 24/7 op eco ipv comfort, in de zomer staat op de zomerstand, geen cv bedrijf
- Heb al diverse tochtstrips gehaald voor de ramen & voordeur, al grotendeels toch opgelost
- Niet te lang / samen douchen
- Bijna alle stekkerdozen hebben knoppen om apparatuur uit te schakelen (o.a. consoles / PC)

Nieuw plan:

- Pc op zuinig, dus na 5-10 min standby ipv alleen het scherm na 10 min uit. Overige randapparatuur uit indien niet gebruikt, ook externe hd's
- Veel 50w halogeenlampen (14 dacht ik) moeten vervangen worden, volgens mij de grootste energie vreter buiten de droger, voor acceptabele leds (en dat kost me wat per stuk in NL godnondeju)
- We hebben een ouder huis, helaas brengt dat veel tocht mee, in de gang weet ik niet hoe het daar opgelost kan worden, aangezien de kou ook uit de meterkast komt, ik wil wel nog een brievenbusborstel kopen, aangezien ook de tocht uit de brievenbus komt, echter kloppen de std afmetingen niet met de gamma/praxis koopjes.
- CV wil ik langzamer laten rondpompen / lager vermogen, echter nog niet gevonden hoe dat moet in het keuzemenu, RTFM even doornemen, en zien of de retour lager wilt
- Energiemeter halen en mijn apparaten checken op het werkelijke verbruik
- Oude wekker vervangen voor kleinere zuinigere

Zit nu op 150 p/m en dan wil ik omlaag halen, dat moet kunnen voor met z'n drieen naar op zn minst 130 of zelfs 125

[franssie]

Dat kort en samen douchen bespaart echt niet zoveel als je een HR ketel hebt. Je huis een halve graad koeler zet veel meer zoden aan de dijk.
En begin inderdaad met die energie meters halen. Het probleem van de halogeen verlichting heb ik ook, 12V ook nog eens. Dan is led toch een stuk minder leuk (ivm dimmen etc) dus daar ben ik ook nog niet uit.

[ByteMe_]

Ik heb maar 1 dimmer en die is voor de kleinere lampjes (ikea lamp), geen idee hoe die heten, hebben 2 van die kleine pinnetjes en volgens mij is daar geen duurzame vervanging voor, althans niet gevonden nog

[Mr-Leo]

RocketKoen schreef op woensdag 28 november 2012 @ 10:21:
[...]

Zit nogal een verschil in de isolatie per woning.
Er zitten hier genoeg tweakers die HR++glas met voorzetraam en dikke gordijnen hebben. Maar ook nog een hoop huizen met enkelglas.

Ja je hebt gelijk, misschien ook niet helemaal eerlijk vergelijken met mijn 2010 huis met vloerverwarming.

[RocketKoen]

Borstels voor de brievenbus. dan koop je gewoon de standaardmaat die groter is dan wat je hebt.
Met maakt niet uit of je borstel groter is dan het gat namelijk.

En de eco/comfort stand doet niets voor je CV bedrijf. Dat is voor de warm water kraan. Dus waarom staat die niet gewoon altijd op eco?

[Cruise Control]

RonaldDesigns schreef op woensdag 28 november 2012 @ 11:17:
Ik heb maar 1 dimmer en die is voor de kleinere lampjes (ikea lamp), geen idee hoe die heten, hebben 2 van die kleine pinnetjes en volgens mij is daar geen duurzame vervanging voor, althans niet gevonden nog

G4 toevallig? Daar heeft elke online winkel voor ledverlichting acceptabele vervangers voor.

[TD-er]

Indien je minder licht nodig hebt, kun je beter minder of minder krachtige lampen aanzetten dan gaan dimmen.
Bij dimmen verlaag je de efficiëntie van de lampen namelijk.

Mocht je 230V LED-verlichting zoeken, kijk dan ook eens bij de Ikea.
Ik heb daar een aantal LED's vandaan en die bevallen prima qua kleur en de lampjes die ik heb gehaald zijn dusdanig goed van koellichamen voorzien dat ik eigenlijk wel verwacht dat ze redelijk lang meegaan. In elk geval doen ze het nu al bijna een jaar probleemloos.
Is in elk geval niet dimbaar.

[ThinkPad]

De LED-lampen van IKEA ben ik ook wel tevreden over ja. Vind het alleen jammer dat ze nogsteeds geen GU5.3 MR16 lampjes voor 12V hebben. We hebben hier thuis meer GU5.3 dan GU10.

En bijna alles daarvan is zo'n 12V rail aan het plafond. Dat valt dus ook niet eventjes om te bouwen naar GU10 fitting.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 28-11-2012 12:33 ]

[TD-er]

12V LED lampen zijn ook nog steeds een probleem.
De regelaar die erin zit is een stukje complexer om efficiënt te krijgen dan bij 230V.
Dat komt met name omdat je in de elektronica te maken hebt met een minimale spanningsval over de componenten en om bij een lagere spanning een zelfde vermogen te leveren heb je een grotere stroom nodig.
Het vermogensverlies (P = I * U) is vooral afhankelijk van de stroom. U is door die spanningsval nagenoeg constant, dus met een grotere stroom is het vermogensverlies dus groter.
Om de boel nog een beetje betaalbaar te houden wordt de benodigde elektronica zo gemaakt dat het prima werkt op 12V, echter zodra de spanning ook maar iets toeneemt, neemt de stroom door de LED ook toe en dus ook de temperatuur in de LED.
Boven een bepaalde temperatuur neemt de levensduur van LED's heel snel af (ik meen ergens gelezen te hebben dat het ongeveer halvering van de levensduur is per graad extra).
Sluit je dus zo'n 12V LED aan op een voormalig Halogeen armatuur, dan is de belasting van de trafo/voeding eigenlijk veel te laag. Hierdoor kan de spanning fluctueren of gewoon >12V worden en dan gaan de LED's heel snel stuk of knipperen oid.
De belasting van dergelijke LED's is ook lang niet altijd constant gelijk. Dat kan ook heel lastig zijn voor de 12V voeding in de armatuur.

Je zit dus met 2 problemen met 12V LED's:
- voeding in een bestaand halogeen armatuur kan vaak niet overweg met veel minder vermogen die LEDs vragen, of de niet constante belasting.
- aansturing in de LED zelf is vaak (vanuit kostenoogpunt) veel te simpel en niet berekend op de grillige spanning die vaak in bestaande 12V armaturen aanwezig is. (al dan niet veroorzaakt door de LED zelf)

De aansturing van de LED zelf zou eigenlijk ook de temperatuur in de LED zelf in de gaten moeten houden en ervoor zorgen dat die niet te ver oploopt, maar dat speelt met alle LED verlichting. Niet alleen met 12V LED's.
Door al dit soort praktische problemen vind ik het niet zo gek dat een groot concern als Ikea zich nog niet waagt aan 12V LEDs die in bestaande armaturen geprikt kan worden. Grote kans ook dat de door henzelf verkochte armaturen niet zo goed overweg kunnen met de typische belasting die dergelijke LEDs vragen.

[ByteMe_]

Cruise Control schreef op woensdag 28 november 2012 @ 12:20:
[...]

G4 toevallig? Daar heeft elke online winkel voor ledverlichting acceptabele vervangers voor.

Ja klopt die zocht ik, wist de naam niet, ook al vreten die niet heel veel als halogeen, het zijn er wel weer 6-7 ofzo en dat x 20w = 140 watt

Maarja als zo'n kriegel led lampje ook al 4 euro p.s. is, tja dan haal ik de energie winst ook niet echt snel terug

EDIT: op Ebay zie ik er 10 voor een paar euro 0,3 watt uit NL? Ik snap geen moer van die led prijzen

[ Voor 9% gewijzigd door ByteMe_ op 28-11-2012 13:43 ]

[BCC]

Heeft iemand ook ervaring met elektronische thermostaatknoppen van de Conrad? http://www.conrad.nl/ce/nl/product/560307/ en http://www.conrad.nl/ce/nl/product/615950/ . Aangezien het hele huis hier op basis van Thermostaatknoppen werkt, leek me dit wel een eenvoudige besparing.

[TheSiemNL]

Rol-Co schreef op woensdag 28 november 2012 @ 09:22:
Gisterenavond nog eens aan het zoeken gweest waar ons nachtelijk sluipverbruik zit van +/- 115 w en heb bijna alles kunnen traceren.

Router 12w 2x
Synology 25w
Camera 6,5 w
Cv 18w
Nachtlampje 3w

Nou stond er alleen nog een modem aan 4 wekker radio's, 2-3 telefoon laders en dan had ik nog een 39 w verbruik over die ik niet kan traceren.
Zouden 4 wekkeradio's modem en een paar laders 39W kunnen zijn? Lijkt me veel, ik heb een paar wekkerradio's wel eens gemeten en was iets van 1-2W, modem 5,6W
Iemand nog ideeen waar dit kan zitten?, cv en pompen waren uit, koelkast ook, ik snap er echt niks van.

Heb je geen koelkast/vriezer in huis? Of zet je die savonds uit?

[Juicie]

Ik las hier enkele berichten over het verbruik van een vijverpomp. Daarvoor zou een AirLift een betaalbare en energie zuinige oplossing zijn, je maakt gebruik van de standaard lucht pompje, die je toch al vaak nodig hebt voor een beetje serieuse vijver.

Resultaat: 10 watt pomp = 10m³ per uur.

[TheSiemNL]

Juicie schreef op woensdag 28 november 2012 @ 14:58:
Ik las hier enkele berichten over het verbruik van een vijverpomp. Daarvoor zou een AirLift een betaalbare en energie zuinige oplossing zijn, je maakt gebruik van de standaard lucht pompje, die je toch al vaak nodig hebt voor een beetje serieuse vijver.

Resultaat: 10 watt pomp = 10m³ per uur.

[video]

Ik heb geen vijver, maar dit ziet er goed uit. Wellicht iets als ik ooit hydrophonics ga toepassen.

[TD-er]

RonaldDesigns schreef op woensdag 28 november 2012 @ 13:41:
[...]


Ja klopt die zocht ik, wist de naam niet, ook al vreten die niet heel veel als halogeen, het zijn er wel weer 6-7 ofzo en dat x 20w = 140 watt

Maarja als zo'n kriegel led lampje ook al 4 euro p.s. is, tja dan haal ik de energie winst ook niet echt snel terug

EDIT: op Ebay zie ik er 10 voor een paar euro 0,3 watt uit NL? Ik snap geen moer van die led prijzen

Valt nog wel mee hoor, hoe snel je dat terug verdient.
Een 25 Watt halogeen lamp is te vervangen door een 4 Watt LED.
Stel dat je zo'n lamp gemiddeld 3 uur per etmaal aan hebt staan. 's Winters 6 uur/dag en 's zomers 0 uur.
Dan heb je 'm 1095 uur per jaar aanstaan.
Besparing is 21 Watt, oftewel 23 kWh/jaar per lamp.
1 kWh kost ongeveer 22 a 23 ct. Dus ruim 5 euro per jaar.

Zelfs als je de Ikea-prijzen (niet de goedkoopste) hanteert, dan zit je alsnog op zo'n 7 euro per lamp en dus een terugverdientijd van 17 maand.
Daarnaast gaan halogeen lampjes meestal maar zo'n 1500 - 2000 uur mee, dus is de terugverdientijd nog wat korter.

[_JGC_]

Bedenk daarbij wel dat je voor die 12V dingen meestal op zoek mag gaan naar een geschikte transformator, je oude exemplaar kan vaak niet omgaan met de lage belasting of geeft te hoge stromen aan de lampjes.
Heb hier ook LED op 12V gehad, daar moest een halogeenlamp van 20W parallel aan staan, anders knipperde het. Verder duurde het maar een paar weken voordat de eerste LED-lamp al stuk was. Daarnaast nog zo'n stinkende trafo op zolder die loeiheet wordt... heb uiteindelijk alles eruitgegooid en vervangen door 230V GU10 met spots geschikt voor vochtige ruimten.

[ByteMe_]

@TD-er ja die leeftijd van Halogeen is eigenlijk ook beroerd, heb al vaker de gu10 moeten vervangen in eigenlijk niet al te lange tijd, de G4 vallen mee, nog geen 1 moeten vervangen geloof ik en die van de huiskamer worden ook vaak gebruikt. dat zou met vervanging dan 35 p/j opleveren. Die andere lamp laat ik voor wat het is, wordt te weinig gebruikt.

Ik ga toch proberen om het goedkoper te vinden met een goed merk, bij de action was ik al wat goedkoper, maar de gu10 is niet echt te vinden daar helaas (G4 sowieso niet). Alleen deze hadden ze, maar vind ik zelf godslelijk, liever dan zo 1 of zo 1

[_JGC_]

Let er wel op dat die dingen van de action, en dan vooral met die vele ledjes in een rondje, over het algemeen knalblauw zijn.

Ik heb hier lampjes van de Aldi die zo nu en dan voor 10 euro per 2 te koop liggen:
240cd
20 graden
1W
230V ~
GU 10
3.000K warm wit
15.000h

Komen van MeLiTec GmbH, als iemand die dingen nog ergens anders weet te vinden houd ik me aanbevolen, afgezien van de stralingshoek zijn dit nml hele fijne LED-lampjes.

Kleurtemperatuur moet je trouwens niet teveel op letten, ik heb hier nog lampjes van 2700K liggen die witter zijn dan deze dingen en heb 3000K lampjes liggen die "cool white" zijn.

[ Voor 18% gewijzigd door _JGC_ op 28-11-2012 15:56 ]

[Rol-Co]

jantje.vlaam schreef op woensdag 28 november 2012 @ 14:57:
[...]


Heb je geen koelkast/vriezer in huis? Of zet je die savonds uit?

Ja maar daar lag de stekker uit omdat ik moest meten

[ByteMe_]

@JGC

Is 1w dan niet te weinig vermogen ter vervangen van de 50w halogeen (35w nodig) die er nu in zit voor dezelfde sterkte?

[_JGC_]

RonaldDesigns schreef op woensdag 28 november 2012 @ 16:36:
@JGC

Is 1w dan niet te weinig vermogen ter vervangen van de 50w halogeen (35w nodig) die er nu in zit voor dezelfde sterkte?

Die 1W is te weinig, geven vergelijkbaar licht met 10W halogeen. Ze zijn er ook nog van 3W, dan doen ze al meer. Overigens heeft de fabrikant van die dingen ook een LED shop, zijn ze nog een stuk goedkoper dan bij de Aldi en kan je ze per 10 bestellen als het moet.

[marz01]

Rol-Co schreef op woensdag 28 november 2012 @ 15:59:
[...]

Ja maar daar lag de stekker uit omdat ik moest meten

Ventilatie?

[Rol-Co]

marz01 schreef op woensdag 28 november 2012 @ 18:35:
[...]

Ventilatie?

Was er ook uit

Ik kwam er overigens wel achter dat het lampje van de koelkast niet altijd uit ging, ene keer wel andere keer bleef hij half branden

[TD-er]

Stond er echt geen enkel apparaat meer op stand-by?
Ik heb eens een oude monitor gehad die doodleuk 40 Watt in std-by vroeg. Ik vond het al apart dat de katten zo graag op die oude 21" HP CRT wilde slapen

[Rol-Co]

Haha ja daar was het lekker warm, maar nee niets op standby en veel zit al op automatische schakelaars dus waren uit, meeste stekkers er uit, buitenlampjes (led) kunnen niet uit maar die uitgeschakeld door die groep uit te gooien.
Ik begin die wekkers te verdenken, die en het modem was nog het enige, en 3 laders.

[Rol-Co]

Nog een vraagje en kijken of iemand daar ervaring mee heeft. Als je in de pricewatch kijkt naar het verbruik van witgoed lijkt het soms wat optimistisch, halen die apparaten het opgeven verbruik of is dat zoiets als "bij ideale omstandigheden"

Ik zie upside down koelkasten van 135-150kWh p/j en vaatwassers van 0,68kWh per cyclus.
Koelkast zou kunnen maar is ook afhankelijk hoe vaak hij open gaat, en de vaatwasser lijkt me erg weinig of is dat dan koud of kortste programma.

Hoe worden die gegevens gemaakt, weet iemand dat?

[CurlyMo]

Kijk eens naar mijn review. Ik heb het 9 weken lang gemeten:
productreview: Bosch KGV33VW30 review door CurlyMo

[rockhopper]

Rol-Co schreef op woensdag 28 november 2012 @ 20:07:
Nog een vraagje en kijken of iemand daar ervaring mee heeft. Als je in de pricewatch kijkt naar het verbruik van witgoed lijkt het soms wat optimistisch, halen die apparaten het opgeven verbruik of is dat zoiets als "bij ideale omstandigheden"

Ik zie upside down koelkasten van 135-150kWh p/j en vaatwassers van 0,68kWh per cyclus.
Koelkast zou kunnen maar is ook afhankelijk hoe vaak hij open gaat, en de vaatwasser lijkt me erg weinig of is dat dan koud of kortste programma.

Hoe worden die gegevens gemaakt, weet iemand dat?

Het is zelf nog erger met koelkasten / vriezers, omdat je zelf daar ook de temperatuur in kan stellen van pak 'm beet 2 graden tot 8 graden voor koelkast en -18 tot -32 voor een vriezer. Ik ga er vanuit dat die 'gunstige fabrieksopgaves' allemaal op de 'warmste' stand gedaan zijn. Verder speelt behalve het open en dicht gaan ook nog mee hoeveel artikelen er in een koelkast / vriezer liggen die op de juiste temperatuur gebracht moeten worden. Leeg is op z'n zuinigst zeg maar.

[TD-er]

rockhopper schreef op donderdag 29 november 2012 @ 00:13:
[...]
Verder speelt behalve het open en dicht gaan ook nog mee hoeveel artikelen er in een koelkast / vriezer liggen die op de juiste temperatuur gebracht moeten worden. Leeg is op z'n zuinigst zeg maar.

"leeg" hoeft niet het zuinigste te zijn.
Als je dan 1x de deur open trekt, "valt" de koude lucht er gelijk uit.
Wanneer je een paar flesjes water erin hebt staan, (dus niet in de deur, maar in de koelkast zelf) is er in elk geval al veel minder lucht wat eruit kan vallen, wat weer opgewarmd moet worden en er is al een behoorlijke hoeveelheid water aanwezig wat kan helpen de nieuwe warme lucht te koelen.

De efficientie van een koelkast hangt ook sterk af van de plaatsing van dingen in de koelkast.
Zolang de lucht niet echt makkelijk kan stromen door de koelkast kun je zelfs voor elkaar krijgen dat bepaalde dingen bevriezen, terwijl andere zaken eigenlijk te warm blijven. Die dingen kunnen letterlijk naast elkaar liggen.
Vooral als de koelkast in een koude ruimte staat kun je dat soort dingen krijgen.

[Rol-Co]

rockhopper schreef op donderdag 29 november 2012 @ 00:13:
[...]

Het is zelf nog erger met koelkasten / vriezers, omdat je zelf daar ook de temperatuur in kan stellen van pak 'm beet 2 graden tot 8 graden voor koelkast en -18 tot -32 voor een vriezer. Ik ga er vanuit dat die 'gunstige fabrieksopgaves' allemaal op de 'warmste' stand gedaan zijn. Verder speelt behalve het open en dicht gaan ook nog mee hoeveel artikelen er in een koelkast / vriezer liggen die op de juiste temperatuur gebracht moeten worden. Leeg is op z'n zuinigst zeg maar.

Een volle vriezer of lege scheelt nog al, een volle kost minder energie omdat het product de temperatuur langer vast houd.
Ik ben er wel uit dat voor vaatwassers in de regel de eco stand word aangehouden, of een jaarverbruik met 210 wasbeurten.

[rockhopper]

OK I stand corrected. Het punt wat ik wilde maken is dat er veel variatie is in het gebruik naar de hand in hoeverre de koelkast wel of niet gevuld is, kennelijk is leeg ook weer niet optimaal. Gelukkig maar want onze koelkast en vriezer hebben meestal de voorraad voor de hele week er in zitten.

Bij mij thuis is de grootste slurper nog steeds de wasmachine, maar omdat we niet zoveel wasjes draaien twijfel ik nog erg over het nut van vervangen. Dat gezegd hebbende, begint het apparaat al wel aparte bijgeluiden te maken, dus langer dan 2 jaar geef ik 'm niet meer. (komt uit 1996 en verbruikt zo'n 2.500 Watt)

[ByteMe_]

_JGC_ schreef op woensdag 28 november 2012 @ 17:05:
[...]

Die 1W is te weinig, geven vergelijkbaar licht met 10W halogeen. Ze zijn er ook nog van 3W, dan doen ze al meer. Overigens heeft de fabrikant van die dingen ook een LED shop, zijn ze nog een stuk goedkoper dan bij de Aldi en kan je ze per 10 bestellen als het moet.

Is dat deze ? 70 lumen lijkt me trouwens ook niet bepaald veel, tegenwoordig is het toch 70l/w?

Deze daarintegen is sterker en is 500cd, ik denk dat dit degene is die ik moet hebben

[ Voor 14% gewijzigd door ByteMe_ op 29-11-2012 11:16 ]

[Techneut]

Klopt, de "redacteuren" van de site moeten wat beter hun huiswerk doen. Ik citeer:
"3 Watt der Leistung entsprechen ca. 70 candela, ca. 70 Lumen". Ze halen twee eenheden doorelkaar, candela en lumen en dat is echt niet hetzelfde. Iedereen kan zelf wel de betekenis hiervan opzoeken.
Het zou alleen met elkaar overeenkomen als de stralingshoek precies 1 steradiaal is, maar dan nog is 70 lumen erg weinig. Verkoopt deze firma misschien ook zout?

Edit:
Die tweede link vertelt al heel wat anders:
"5 Watt der Leistung entsprechen ca. 500 candela".

[ Voor 48% gewijzigd door Techneut op 29-11-2012 12:03 ]

[ByteMe_]

Ik vond ook wat Chinese lampjes, maarja eigenlijk vertrouw ik dat weer niet

Op een andere site miniinthebox.com (ofzo) staan ze wel heel leuk geprijsd, usa geloof ik

EDIT: owja TD-er, die Ikea lampen van 7 euro zijn zeker niet de 35w vervang versies of wel?

[ Voor 21% gewijzigd door ByteMe_ op 29-11-2012 12:41 ]

[Rol-Co]

rockhopper schreef op donderdag 29 november 2012 @ 10:48:
OK I stand corrected. Het punt wat ik wilde maken is dat er veel variatie is in het gebruik naar de hand in hoeverre de koelkast wel of niet gevuld is, kennelijk is leeg ook weer niet optimaal. Gelukkig maar want onze koelkast en vriezer hebben meestal de voorraad voor de hele week er in zitten.

Bij mij thuis is de grootste slurper nog steeds de wasmachine, maar omdat we niet zoveel wasjes draaien twijfel ik nog erg over het nut van vervangen. Dat gezegd hebbende, begint het apparaat al wel aparte bijgeluiden te maken, dus langer dan 2 jaar geef ik 'm niet meer. (komt uit 1996 en verbruikt zo'n 2.500 Watt)

Hier zijn de koelkast en vaatwasser de recordhouders met resp. 520kWh p/j en 1,8 kWh per cyclus.

[TD-er]

RonaldDesigns schreef op donderdag 29 november 2012 @ 11:55:
[...]EDIT: owja TD-er, die Ikea lampen van 7 euro zijn zeker niet de 35w vervang versies of wel?

Nee dat halen ze niet.
Ik had ze wel gekocht als vervanging van 35Watt halogeen lampjes, maar deze zijn ongeveer te vergelijken met 25 Watt halogeen. Als ik me niet vergis zijn deze 4 Watt (of 4.3, weet niet zeker) en ze leveren 150 lumen.
Bij de Ikea hebben ze momenteel ook al 400 lumen LED's, maar die hebben een gewone E14 of E27 fitting en verbruiken ongeveer 8 Watt. Efficiëntie is dus al wat toegenomen tot zo'n 50 lumen/Watt.
Het haalt dus nog niet wat de ouderwetse TL-buis weet te halen, maar die vind ik persoonlijk niet zo geschikt voor de huiskamer

[ByteMe_]

Ja die e27 ga ik misschien voor kijken, een blogger had die compleet uit elkaar gehaald en vond het een uitgewerkt product. Maar ergens anders las ik weer dat ze twijfelden aan de beloofde leeftijd i.v.m. de capacitor, die zou te goedkoop zijn.

Dat is wel een ding, ik zoek toch meer info over ervaringen met duurzaamheid van diverse leds, want ja kan je wel een leuk ledje hebben, maar als het snel kapot gaat schiet het ook niet op, bij normale gloeilampen kan/kon je dat geen moer schelen, dan koop/kocht je gewoon wel 4 nieuwe voor backup. Maarja, de prijzen van leds zijn al lager dan vroeger dat scheelt, nu nog even doorzetten.

[ Voor 48% gewijzigd door ByteMe_ op 30-11-2012 10:13 . Reden: Extra info & typos.... ]

[pauldaytona]

Ik heb laatst bij de praxis wat led vervangers voor 12v mr16 halogeentjes gekocht, was ook maar iets van 5 euro per stuk, maar het was ook niet veel. Veel minder licht dan de 20w halogeentjes.
Dus maar eens op onderzoek uitgegaan. Als leidraad de Philips licht site, die hebben redelijk wat meetgegevens van hun lampen. Dan zie ik dat een 35watt, 36 graden halogeenspot 307lumen / 1000 candella doet. Wil je die vervangen moet je dus een led hebben die hetzelfde doet.
Philips heeft met z'n sterkste led(10 watt) 470 lumen en 1500 candella in de aanbieding, Al zou ik die willen, er zit een ventilator in om koel te blijven. Maar of die geruisloos ook de beloofde 30.000 uur meegaat?
Als led techniek niet verder is dan dit?
Dan verder gezocht, en kom dan bij Cree uit, van oudsher een voorloper op dit gebied. Die hebben een XLamp® MT-G LED
, Hier het refence design: reference design Cree
En zo te zien levert dat wat op:
http://lightingmatters.co...nt-lamp.html#.ULtcR6zBEYl

720 lumen

Of hier in NL, een 7watt versie met 520 lumen.

http://www.energytools.nl/led/led-spots/gu53-led-spots-mr16-12v/led-spot-gu5-3-mr16-12volt-7watt-warm-wit-520-lumen-38-cree.html

ALs je zo rondkijkt wordt er veel oude zooi verkocht, die te weinig licht geeft, ja je hebt stroom bespaard en hebt gewoon veel minder licht

De grootste besparing heb ik al achter de rug, 3 lampen waar een 150 halogeen lamp inzat door iets van rond de 30-35 watt vervangen. 2x een plc variant, en 1x met een gasontladingslamp, CDM-TC Elite, de kleurweergave daarvan is goed en die geeft meer licht dan de 150 wat r7s die er eerst inzat. 3500 lumen!

[ Voor 3% gewijzigd door pauldaytona op 02-12-2012 23:29 ]

[KifArU]

Een kennis van mij heeft zijn huis vol hangen met 12v 50w halogeen spots van dit type: http://www.lesholland.nl/...-ba15d-12v-50w-24-41990fl
Snel geteld 12 tot 16 stuks in een hal en keuken.

Dat lijkt mij een enorme energieverspilling, dus ik ben gaan zoeken naar vervangers.
Die heb ik gevonden in: http://www.ledvoordeel.nl...-halogeen-osram-spot.html

Maar voor een deel van de spots is dimbaar geen vereiste en is 50w niet direct noodzakelijk. Een vermogen overeenkomend met 30-35w moet al voldoende zijn.
Dan is 35 euro per stuk toch wel erg stevig voor een vervangende lamp.

En toen liep mijn zoektocht even vast, want de BA15d-voet is niet zo gangbaar en de diameter van 70mm ook niet. Dus maak ik graag gebruik van de hier aanwezige kennis:

Wie weet er een goede vervanger voor deze lampen?

[LaZZ]

Ze hebben zo te zien ook een niet dimbare, die is iets goedkoper?

[D!zzy]

KifArU schreef op maandag 03 december 2012 @ 12:33:
Een kennis van mij heeft zijn huis vol hangen met 12v 50w halogeen spots van dit type: http://www.lesholland.nl/...-ba15d-12v-50w-24-41990fl
Snel geteld 12 tot 16 stuks in een hal en keuken.

Dat lijkt mij een enorme energieverspilling, dus ik ben gaan zoeken naar vervangers.
Die heb ik gevonden in: http://www.ledvoordeel.nl...-halogeen-osram-spot.html

Maar voor een deel van de spots is dimbaar geen vereiste en is 50w niet direct noodzakelijk. Een vermogen overeenkomend met 30-35w moet al voldoende zijn.
Dan is 35 euro per stuk toch wel erg stevig voor een vervangende lamp.

En toen liep mijn zoektocht even vast, want de BA15d-voet is niet zo gangbaar en de diameter van 70mm ook niet. Dus maak ik graag gebruik van de hier aanwezige kennis:

Wie weet er een goede vervanger voor deze lampen?

Ik had vorig jaar september een zelfde zoektocht gedaan. Hier thuis hebben we een 23 tal 50W halogeenspots hangen (12V MR16). Toen ben ik bij philips Master Led Spot uitgekomen; Aangezien ze toen voor 40 euro/stuk over de toog werden geschoven, heb ik er 'slechts' 5 van gekocht. 3 voor boven de bureau, voor boven de televisie. Deze branden gemiddeld al snel 4 a 5 uur per dag, dus was de energiebesparing vrij snel uitgerekend en goedgekeurd. Als ik bijvoorbeeld de andere 18 nog zou moeten vervangen, zou ik een dure investering (18 x 30 euro (= ongeveer huidige prijs) = 540 euro) moeten doen, om deze te vervangen door een waardig led-alternatief. (4 van de resterende 18 moeten dimbaar zijn, de rest moet niet dimbaar zijn)... Alleen heeft mijn zoektocht tot nu toe nog geen alternatief opgebracht. Ik heb in augustus eens via ebay Chinese leds willen bestellen, maar deze zijn nooit aangekomen. Gelukkig wel netjes mijn geld (paypal) teruggekregen.

[ThinkPad]

Action heeft ook 12V LED spotjes (GU5.3 voet is wat je bedoelt ).

Merk is Majestic, en kosten 3,99 per stuk. Zitten stuk of 20 kleine ledjes (vierkant, SMD) in. Lichtkleur vind ik best prima, niet te wit, niet te geel.

Maar 50W ga je daar niet mee vervangen trouwens, dan kom je toch echt bij de duurdere lampjes uit inderdaad.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 03-12-2012 13:08 ]

[rockhopper]

Vandaag is er op marktplaats een mooie aanbieding voor led spotjes

4 dimbare spotjes 600-800 lumen vergelijkbaar met 80Watt Halogeen, verbruik per spotje 12 Watt (best veel voor led, maar dan geven ze waarschijnlijk wel een bak licht) Je kan kiezen met welke fitting ze geleverd worden. Ik kan helaas niet zien waar ze vandaan komen (Chinese meuk of kwaliteits merk). Klinkt op zich wel interessant.

Misschien dat jullie hier wat aan hebben?

[ Voor 3% gewijzigd door rockhopper op 03-12-2012 13:25 ]

[ByteMe_]

Voor de liefhebber, ontving ik per e-mail:

http://aanbieding.marktpl...andelijk&utm_medium=email

Voor mijn doelen te zwaar, misschien iemand anders die het wel wil

EDIT: ben weer 2 min te laat

[ Voor 6% gewijzigd door ByteMe_ op 03-12-2012 13:52 ]

[e-sonic]

Ik ga deze proberen, ook al vanwege de warmte straling, het is boven de eettafel.

[Metro2002]

Zo, weer een diepteinvestering van 50 cent gedaan voor een schakelaar voor mijn tvhoekje in de slaapkamer. Hangen een paar adapters aan die een niet lullig sluipverbruik hebben van 18w bij elkaar.
Scheelt op jaarbasis straks dus bijna 160Kwh.

[e-sonic]

lamples zijn binnen, twee zitten boven de eettafel, wel zonder dimmer, want voor de de gira dimmer was 60 watt de minimale belasting, ik heb er vier over, iemand nog nodig? Ik zal nog een meting vergelijking voor de opbrengst.
Licht is iets kouder en kleinere openingshoek t.o.v de 50 watt halogeen.

[TD-er]

Kijk ook eens of je op de een of andere manier kunt meten wat de temperatuur is van het koellichaam.
Grootste probleem met LED's is namelijk dat de levensduur heel snel afneemt wanneer de temperatuur toeneemt boven een bepaalde grenswaarde.
Nu kun je zeer waarschijnlijk niet de chip-temperatuur meten van de LED's (ik ga er even vanuit dat je geen laser-thermometer, of een IR-thermo-camera hebt), maar je kunt wel meten of de temperatuur lang toe blijft nemen, of op een gegeven moment al vrij snel stabiliseert. Dat laatste zou indicatie kunnen zijn van een temperatuur gestuurde regeling van het LED-vermogen en dan zit het wel goed met de verwachte levensduur.

Edit:
welke fitting heb je trouwens? De GU10, of de E27?

[ Voor 4% gewijzigd door TD-er op 23-12-2012 11:37 ]

[e-sonic]

Ik heb de GU-10, ze hangen los, de glazen kap wal al snel gesneuveld, licht zal ik meten met een app, alleen nog even zoeken naar een android tool.

[JeroenH]

Metro2002 schreef op woensdag 05 december 2012 @ 09:27:
Zo, weer een diepteinvestering van 50 cent gedaan voor een schakelaar voor mijn tvhoekje in de slaapkamer. Hangen een paar adapters aan die een niet lullig sluipverbruik hebben van 18w bij elkaar.
Scheelt op jaarbasis straks dus bijna 160Kwh.

160 kWh kost ongeveer € 40. Deze investering heb je dus in ongeveer 1/80ste jaar terugverdiend ofwel in nog geen vijf dagen.

Je vraagt je af waarom zo weinig mensen dit doen... Ik heb buiten het wegdoen van onze auto nergens zoveel energie/geld mee bespaard als met het 100% sluipverbruikvrij maken van onze woning.

[e-sonic]

even met een analoge wijzer app gemeten, de orginele 50W halogeen 600 lux , de LED geeft 150 lux.
voor het oog geen dramatische vermindering, maar wel in gemeten waarde.

[rockhopper]

e-sonic schreef op zondag 23 december 2012 @ 14:51:
voor het oog geen dramatische vermindering, maar wel in gemeten waarde.

Da's wel heel erg subjectief. Persoonlijk wil ik toch wel zo'n 200 lumen (da's wat anders dan lux, dat weet ik) bij een lamp. Het is in ieder geval wel een flinke besparing en dat is natuurlijk heel belangrijk.

Ik heb voor mezelf gemerkt dat sommige LED lampen die ik zelf vervangen heb net te weinig licht gaven voor de dingen / werk die ik eronder doe. Deze zijn dus wéér vervangen door een wat sterkere variant. Op andere plaatsen heb ik weer wel genoegen genomen met wat minder licht, omdat het daar minder belangrijk is, of omdat het licht daar weer minder vaak aan staat.

Het blijft dus een beetje opletten met de variaties van LED lampen en de sterkte die ze geven. Ze zijn allemaal zuiniger, maar sommige (veel in Nederland?) zijn echt matig tot slecht qua lichtopbrengst.

[ZuinigeRijder]

pauldaytona schreef op zondag 02 december 2012 @ 23:13:
Ik heb laatst bij de praxis wat led vervangers voor 12v mr16 halogeentjes gekocht, was ook maar iets van 5 euro per stuk, maar het was ook niet veel. Veel minder licht dan de 20w halogeentjes.
Dus maar eens op onderzoek uitgegaan. Als leidraad de Philips licht site, die hebben redelijk wat meetgegevens van hun lampen. Dan zie ik dat een 35watt, 36 graden halogeenspot 307lumen / 1000 candella doet. Wil je die vervangen moet je dus een led hebben die hetzelfde doet.
Philips heeft met z'n sterkste led(10 watt) 470 lumen en 1500 candella in de aanbieding, Al zou ik die willen, er zit een ventilator in om koel te blijven. Maar of die geruisloos ook de beloofde 30.000 uur meegaat?
Als led techniek niet verder is dan dit?
Dan verder gezocht, en kom dan bij Cree uit, van oudsher een voorloper op dit gebied. Die hebben een XLamp® MT-G LED
, Hier het refence design: reference design Cree
En zo te zien levert dat wat op:
http://lightingmatters.co...nt-lamp.html#.ULtcR6zBEYl

720 lumen

Of hier in NL, een 7watt versie met 520 lumen.

http://www.energytools.nl/led/led-spots/gu53-led-spots-mr16-12v/led-spot-gu5-3-mr16-12volt-7watt-warm-wit-520-lumen-38-cree.html

ALs je zo rondkijkt wordt er veel oude zooi verkocht, die te weinig licht geeft, ja je hebt stroom bespaard en hebt gewoon veel minder licht

De grootste besparing heb ik al achter de rug, 3 lampen waar een 150 halogeen lamp inzat door iets van rond de 30-35 watt vervangen. 2x een plc variant, en 1x met een gasontladingslamp, CDM-TC Elite, de kleurweergave daarvan is goed en die geeft meer licht dan de 150 wat r7s die er eerst inzat. 3500 lumen!

Deze zijn voor nog geen 5 euro een stuk goedkoper en doen voor 5 Watt toch bijna 500 lumen. . Kleurtemperatuur is wel aan de hoge kant (3000K-3500K).

[TD-er]

Ik heb zo het idee dat goedkope LEDs en 12V voeding toch echt niet zo'n geweldige oplossing is.
De meeste armaturen die je hebt, hebben niet een voeding die zo weinig vermogen kan leveren met een stabiele 12V spanning. Gevolg is dat ofwel de lampjes gaan zoemen, knipperen, of gewoon snel doorbranden.
Om de boel lang mee te laten gaan, moet de temperatuur ook zeker meegenomen worden bij de aansturing van de LEDs en bij die goedkope 12V lampjes zal er hooguit een weerstandje in zitten per zoveel lampjes.
Ook kunnen de LEDs de warmte niet goed kwijt bij die lampjes van DealExtreme die je linkt.

[_-= Erikje =-_]

Omdat de energieboer van mening is dat mijn verbruik het afgelopen jaar spontaan verdubbeld is van de afgelopen 5 jaar +- 2400 kWh naar 4800 kWh ben ik eens gaan meten.

Ik heb een aantal uur een 2 kW kachel aan een Hema energie meter gehangen terwijl de rest allemaal uit stond, hierbij kwam ik tot 7.13kWh terwijl mijn meter in de meterkast 8 kWh verder was.
Nu is het natuurlijk nooit met 100% zekerheid te zeggen dat je alles uit gezet hebt (maar zelfs de vriezer/koelkast etc waren uit) maar dat zou zo'n 12% schelen, nog steeds een far cry van de verdubbeling in verbruik, maar goed.

Verder is er wat onduidelijkheid over een in 2009 vervangen meter waarbij ze blijkbaar (zo blijkt nu) de meterstanden van de oude meter zijn blijven schatten, meter was niet te vinden door Stedin en nu staan er 2 EAN codes op mijn adres

Om eea een beetje bij te houden heb ik nu echt overal waar een stekker aan zit (op de vriezer, koelkast router en mijn vandaag binnen gekomen Youless na) uit gezet (lees de stekker uit het stopcontact). Nu zit ik volgens de youless op een idle verbruik van rond de 24 Watt, dat is te verklaren door de router (8 Watt volgens de Hema meter) en de Koelkast verbruikt ook ongeveer 9 Watt als ie niets doet.



De kleine piekjes van zo'n 40 Watt hoog zijn volgens mij de vriezer (in de schuur) die ff aan springt.
Wat me wel opvalt is dat de andere (120 Watt) piek om het uur een uur aanhoud, zou dat de koelkast zijn? Het lijkt me nogal typisch gebruik. Ik zou verwachten dat een koelkast relatief regelmatig aanspringt, even bijkoelt en dan weer klaar is. Ik ga het de komende dagen in de gaten houden, ik ben toch de hele kerst niet thuis

[Rol-Co]

_-= Erikje =-_ schreef op maandag 24 december 2012 @ 21:45:
Omdat de energieboer van mening is dat mijn verbruik het afgelopen jaar spontaan verdubbeld is van de afgelopen 5 jaar +- 2400 kWh naar 4800 kWh ben ik eens gaan meten.

Ik heb een aantal uur een 2 kW kachel aan een Hema energie meter gehangen terwijl de rest allemaal uit stond, hierbij kwam ik tot 7.13kWh terwijl mijn meter in de meterkast 8 kWh verder was.
Nu is het natuurlijk nooit met 100% zekerheid te zeggen dat je alles uit gezet hebt (maar zelfs de vriezer/koelkast etc waren uit) maar dat zou zo'n 12% schelen, nog steeds een far cry van de verdubbeling in verbruik, maar goed.

Verder is er wat onduidelijkheid over een in 2009 vervangen meter waarbij ze blijkbaar (zo blijkt nu) de meterstanden van de oude meter zijn blijven schatten, meter was niet te vinden door Stedin en nu staan er 2 EAN codes op mijn adres

Om eea een beetje bij te houden heb ik nu echt overal waar een stekker aan zit (op de vriezer, koelkast router en mijn vandaag binnen gekomen Youless na) uit gezet (lees de stekker uit het stopcontact). Nu zit ik volgens de youless op een idle verbruik van rond de 24 Watt, dat is te verklaren door de router (8 Watt volgens de Hema meter) en de Koelkast verbruikt ook ongeveer 9 Watt als ie niets doet.

[afbeelding]

De kleine piekjes van zo'n 40 Watt hoog zijn volgens mij de vriezer (in de schuur) die ff aan springt.
Wat me wel opvalt is dat de andere (120 Watt) piek om het uur een uur aanhoud, zou dat de koelkast zijn? Het lijkt me nogal typisch gebruik. Ik zou verwachten dat een koelkast relatief regelmatig aanspringt, even bijkoelt en dan weer klaar is. Ik ga het de komende dagen in de gaten houden, ik ben toch de hele kerst niet thuis

Dat je meter over de 8kWh was is lastig te zien als je een meter hebt zonder cijfers achter de komma, een ferarris bijv. Je weet namelijk niet waar hij staat op dat moment en precies op een hele kWh starten is ook lastig.
Dat 1 uur aan en 1 uur uit heb ik ook, dat is mijn (lees veel te dure en defecte) koelkast, ik heb ook zo'n blokgolf snachts.

[TD-er]

2 EAN codes op 1 adres, dat klinkt mij meer in de oren als een administratieve fout.
Ik zou daar zo gauw mogelijk werk van maken.
Voor je het weet zit je jaren aaneen te veel te betalen en dat terugkrijgen is echt een helse klus.

[_-= Erikje =-_]

Rol-Co schreef op maandag 24 december 2012 @ 21:56:
[...]

Dat je meter over de 8kWh was is lastig te zien als je een meter hebt zonder cijfers achter de komma, een ferarris bijv. Je weet namelijk niet waar hij staat op dat moment en precies op een hele kWh starten is ook lastig.
Dat 1 uur aan en 1 uur uit heb ik ook, dat is mijn (lees veel te dure en defecte) koelkast, ik heb ook zo'n blokgolf snachts.

Dat valt best mee, iemand in de meterkast mee kijken tot ie overspringt en dan op start op de meter in het stopcontact duwen, zal wel een paar seconde tussen zitten, maar heel veel mag het niet schelen

[_-= Erikje =-_]

TD-er schreef op maandag 24 december 2012 @ 21:58:
2 EAN codes op 1 adres, dat klinkt mij meer in de oren als een administratieve fout.
Ik zou daar zo gauw mogelijk werk van maken.
Voor je het weet zit je jaren aaneen te veel te betalen en dat terugkrijgen is echt een helse klus.

Ja, al hebben ze die dus ws pas vandaag veroorzaakt, wel iets om zo snel mogelijk recht te zetten inderdaad.