Gas besparen door middel van CV tuning

[flippo765]

Ik heb de pomp mbv een relais gelijk met mijn CV geschakeld, maar dit resulteert af en toe in zeer korte inschakeltijden.

Bijvoorbeeld wanneer er warmwater getapt is en de restwarmte naar het CV circuit gepompt word.

Kan dit kwaad? Het is een Grundfoss alpha 2.

[ThinkPad]

Je zou er een tijdrelais achter kunnen knopen... Dat de spanning eerst een paar minuten op het relais moet staan, en dat die daarna pas de pomp aanzet. Is bij Conrad wel te koop denk ik.

Zou alleen wel een schakelaar toevoegen die het geheel overbrugt. Dan kan je in de zomer de schakelaar omzetten zodat de pomp nog wel af en toe even door de ketel geactiveerd wordt om vastzitten te voorkomen

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 09-10-2014 07:17 ]

[Oxellaar]

Ik heb zelf een alpha2 in mijn Nefit topline gezet, die schakeld ook in voor elke druppel warmwater die er gevraagd word.
Ik heb navraag bij Grundfos gedaan, die gaven aan dat het geen probleem moet zijn.
Het gaat hier al ruim een jaar zonder enige problemen.

[Wceend]

ik heb ook een remeha met isense maar heb de tmin op 6 graden staan.
Is dit veels te laag?
geen vloerverwarming hier maar alleen radiatoren.

[fabstar81]

ThinkPadd schreef op vrijdag 03 oktober 2014 @ 21:57:
Goed bezig.
Dat is ook ongeveer wat ik in m'n appartement (56m²) heb hangen. 6 radiatoren, bij elkaar iets van 7 kW dacht ik. En daar is dan een 28 kW ketel voor opgehangen

Vandaag bij m'n ouders geweest, samen met m'n pa de CV-leidingen die door de garage (met metalen kanteldeur, dus koud) geïsoleerd. Had al een paar keer gezegd dat hij dat even moest isoleren, nu maar even meegeholpen. M'n pa had het over 'weer een dubbeltje bespaard'. Ik denk echter dat het wel wat meer bespaard Was toch een meter of 10 aan leidingen wat er hangt (15 en 22mm). Bij elkaar toch wel een 200W ofzo wat daar dissipeert. Verder de metalen kanteldeur geïsoleerd met piepschuim platen.

welke isolatie voor die leidingen heb je gebruikt? er zijn erg veel verschillende merken, maar ben benieuwd naar het verschil in kwaliteit.

[ArwinV]

fabstar81 schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 16:15:
[...]

welke isolatie voor die leidingen heb je gebruikt? er zijn erg veel verschillende merken, maar ben benieuwd naar het verschil in kwaliteit.

Ik had in eerste instantie bij de lokale dhz winkel een aantal meters buisisolatie gehaald, de rest bij Bouwmaat want het viel me op dat daar voor nagenoeg dezelfde prijs het schuim 4mm dikker is. 13mm ipv 9mm. Het lijkt me dat dit wel wat uit zal maken.

[_JGC_]

Wceend schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 15:34:
ik heb ook een remeha met isense maar heb de tmin op 6 graden staan.
Is dit veels te laag?
geen vloerverwarming hier maar alleen radiatoren.

Voor verwarmen veel te laag, voor alleen vorstbeveiliging is het prima.

Overigens negeert de iSense die instelling nog wel eens. Ik heb nu tmin=42 ingesteld op de ketel, alle warmtevraag daaronder wordt gewoon met 42 graden beantwoord. Als ik dat niet doe duikt de iSense gewoon onder de tmin die is ingesteld op de iSense.

[ThinkPad]

fabstar81 schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 16:15:
[...]

welke isolatie voor die leidingen heb je gebruikt? er zijn erg veel verschillende merken, maar ben benieuwd naar het verschil in kwaliteit.

Gewoon de goedkoopste van Gamma. 0,55 euro de meter ofzo.

[Crazy-]

onlangs mijn CV ketel wat aangepast (CV water van 85 naar 47, tap van 85 naar 57, pomp van 3 naar stand 1) en tot nu toe gaat het goed!

Wat (toe nu toe) testmetingen van afgelopen paar dagen heb ik een deltaT bij de CV van +- 17 graden
ik weet niet hoe het eerst was, maar ik denk dat ik ook niet echt WIL weten ...

echter zit ik (al voor het aanpassen ) met een ander probleem

het huis (rijtjes) dateert van 1969 en is media 2002 aangepakt door woningstichting (huur). (Wij kwamen er 2007 in red.), toen hebben ze:

- kunststof kozijnen + HR(+? ++?) glas geplaatst (heb vaak condens aan de buitenkant in de ochtenden)
- kruipruimte onderkant vloer gepurt
- ook het eea met de gevel gedaan (isolatie onbekend)
- dak EDM plaaten geplaatst met daaronder (JAWEL) +- 10cm STRO

maar nu: de radiatoren zijn niet aangepakt en zijn als volgt:

woonkamer + keuken (open dmv een deurgat)
verdieping met 4 kamers

woonkamer: voor & achter 200cm*60cm (lamellen)
keuken: 80cm*60cm (enkel)

verdieping: elke kamer een van 200*60cm (enkel)
gang staat in open verbinding met de verdieping (gang geen radiator)

allemaal uitgevoerd met enkel een draaiknop en zonder enig ventiel (niet kunnen vinden in ieder geval)

dit alles i.c.m. een Intergas Kombi Kompakt HR (1997, zonder OpenTherm/modulatie)

wat is nu het probleem: beneden hangt netjes een NEST (http://log.anjelierstraat.com/temperature/) en uiteraard. .. de CV schakelt netjes uit bij de nodige temperatuur etc.

nu is het alleen altijd zo geweest dat dus de bovenverdieping niet optimaal warm is zal worden, voorbeeld nu: beneden 23 graden, boven 19 graden

dit zal met name door de gang komen (IR voltcraft meter) geeft bij de deur en woonkamer alleen al een verschil van ruim 6 graden aan, de muren eromheen zijn ongeveer een graad warmer

ik zit hier dus een beetje mee dat dit met name in de winter alleen maar erger wordt (gebaseerd op het verleden)

is hier iets op te vinden?

De deltaT van de verwarmingselementen liggen allemaal rond de 46-33 = 13 graden

[ThinkPad]

Je kan de boel ook inregelen op radiatorknoppen hoor Als je maar zorgt dat er niemand met z'n tengels aan zit

Hier ook gedaan, ik heb alleen maar simpele radiatorkranen. Boel ingeregeld, streepje erop gezet, en tegen m'n vriendin gezegd dat ze eraf moet blijven

[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 09-10-2014 21:29 ]

[Proton_]

Radiatoren op de benedenverdieping allemaal een slag verder dicht draaien al geprobeerd? Als de benedenverdieping langzamer opwarmt blijft de ketel langer stoken en wordt het boven vanzelf warmer.

De brievenbus is ook een beruchte tochtplek en koudebrug, te verhelpen met een afgesloten brievenbak eromheen of een borstel. Dan blijft de gang misschien ook warmer en trekt het vanzelf omhoog.

[Crazy-]

ThinkPadd schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 21:29:
Je kan de boel ook inregelen op radiatorknoppen hoor Als je maar zorgt dat er niemand met z'n tengels aan zit

Hier ook gedaan, ik heb alleen maar simpele radiatorkranen. Boel ingeregeld, streepje erop gezet, en tegen m'n vriendin gezegd dat ze eraf moet blijven

Inregelen is ook niet het punt meer, maar de ultieme test moet nog komen, maar tot nu toe bevalt het me wel :-) het scheelt dat vrouwlief er sowieso niet aankomt, boeit er niet, als ze het maar warm heeft ..

ohoh ze heeft ook de NEST app op de haar telefoon! Zit ik hier, 22,5graden nog van de zon vandaag, hoor ik de ketel aanvliegen!? Zit ze met een vriendin te klooien ... zucht

Proton_ schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 21:29:
Radiatoren op de benedenverdieping allemaal een slag verder dicht draaien al geprobeerd? Als de benedenverdieping langzamer opwarmt blijft de ketel langer stoken en wordt het boven vanzelf warmer.

hm hier is inderdaad iets mee te bedenken, maar gaat inhouden dat ik de boel weer moet gaan inregelen (waterzijdig)

De brievenbus is ook een beruchte tochtplek en koudebrug, te verhelpen met een afgesloten brievenbak eromheen of een borstel. Dan blijft de gang misschien ook warmer en trekt het vanzelf omhoog.

deze is al met een dubbele klep (binnen en buiten) + borstel afgedicht. (oude borstel was kapot, toen maar voor binnenkant een mooie klep+borstel gekocht)

Beneden is de gang verder afgesloten met een deur naar de woonkamer. Deze recentelijk wel tocht dicht gemaakt door de grote tocht (trek) die langs de deur naar de woonkamer kwam (Brrr)

[ Voor 5% gewijzigd door Crazy- op 09-10-2014 21:35 . Reden: tocht ]

[nokiaan958GB]

Ja, probeer alle radiatoren die in de refentieruimte hangen voor de helft dicht te draaien.

Helaas is het vaak zo dat radiatoren boven niet altijd aan staan. Zodra je boven kachels aanzet wijzigt de waterverdeling.

Zorg wel dat als je geen bypass hebt in 1 vertrek de kachel altijd vol open te hebben. Bijvoorbeeld in je badkamer.

[Crazy-]

nokiaan958GB schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 21:49:
Ja, probeer alle radiatoren die in de refentieruimte hangen voor de helft dicht te draaien.

Helaas is het vaak zo dat radiatoren boven niet altijd aan staan. Zodra je boven kachels aanzet wijzigt de waterverdeling.

Zorg wel dat als je geen bypass hebt in 1 vertrek de kachel altijd vol open te hebben. Bijvoorbeeld in je badkamer.

Referentie is de woonkamer (en stiekem door de openverbinding) ook de keuken
badkamer niet van toepassing (hangt niets)

zal komende periode eens gaan meten en spelen en hopelijk een oplossing kunnen vinden

anders de buitenmuur aan de binnenkant in de gang maar extra isoleren (is wel ruimte voor) of de gang volledig afsluiten van boven door een deur te plaatsen op de overloop (bovenkant trap)

[Anoniem: 485544]

Vraagje uit interesse:

Mijn cv installatie verbruikt in de laagste modulatiestand 0.92m3 gas/uur. Ik weet niet of dit heel laag is.
Zijn er anderen ter vergelijk die dit ook eens hebben gemeten?

[_JGC_]

Is omgerekend iets van 7.5KW. Voor een veel te zware ketel vrij normaal, een kleinere heeft lager minimum vermogen.

[Ray]

dit is ook mijn verbruik per uur op min vermogen ongeveer. die 8 kw is ook zo'n beetje mijn minimale afname dus klopt precies!

[Anoniem: 485544]

Ok, thanks dat is interessant om te weten. Hoe reken je dit om van m3/h naar kW?

[Limojo]

Anoniem: 485544 schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 21:43:
Ok, thanks dat is interessant om te weten. Hoe reken je dit om van m3/h naar kW?

1 m3/h gas is ca. 10 kW/ h

[Anoniem: 485544]

?? Dan zou mijn 0,92m3/h toch 9,2kW zijn en niet de hierboven beschreven 7,5kW?

[Limojo]

Ik heb een tijdlang mijn vloerverwarming (hele woonhuis) op aanvoer 29 graden / retour 22 graden laten draaien.

De 12 kW Intergas solo cv ketel moduleert dan terug tot 3,8 kW/h.
De ketel pruttelde dan vaak urenlang op de laagste modulatiestand.

Het gasverbruik was m.i buitensporig hoog, zeker gezien de isolatiegraad en luchtdichtheid van het huis. Nu hanteer ik een stookregime van max. ca. 40 graden aanvoer en 22 graden retour.
De ketel draait dan korte periodes vollast om de 220 ltr. water in de vloerverwarming en de 190 m2 verwarmd vloeroppervlak van 30 cm betonvloeren op te warmen.
De massa van de vloeren gebruik ik om de warmte te bufferen.
De 2 Honeywell thermostaten regelen dat perfect.
Het gasverbruik is daarna ca. 50% gedaald.

Dit komt enerzijds door de veel hogere dT van het cv water, anderzijds door het slechte rendement van de warmtewisselaar in de cv ketel in de laagste modulatiestand.

M.i is de warmtewisselaar in de cv ketel ontwikkeld om optimaal te functioneren bij vollast, wellicht ook nog bij een hoge deellast maar zeker niet in de laagste modulatiestand.

Voor de duidelijkheid: ik heb 2 ltv vloerverwarmingsverdelers zonder extra pompen..
Het warme water (max 40 graden) gaat rechtstreeks de vloer in.

[Crazy-]

Anoniem: 485544 schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 22:12:
?? Dan zou mijn 0,92m3/h toch 9,2kW zijn en niet de hierboven beschreven 7,5kW?

Omrekening van m3 (n) naar kWh

Omrekening van m3(n) naar kWh
1 standaard kubieke meter gas (m3(n) heeft een bovenwaarde van 35,17 MJ. 1 kWh heeft een energie inhoud van 3,6 MJ.
Berekening:
1 m3(n) komt overeen met 35,17/3,6= 9,769 kWh = 9,769/1000= 0,0097694 MWH

[Limojo]

Net geen 9 kW/h dus als je het heel precies wil berekenen.

[Ray]

Limojo schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 22:16:
Ik heb een tijdlang mijn vloerverwarming (hele woonhuis) op aanvoer 29 graden / retour 22 graden laten draaien.

De 12 kW Intergas solo cv ketel moduleert dan terug tot 3,8 kW/h.
De ketel pruttelde dan vaak urenlang op de laagste modulatiestand.

Het gasverbruik was m.i buitensporig hoog, zeker gezien de isolatiegraad en luchtdichtheid van het huis. Nu hanteer ik een stookregime van max. ca. 40 graden aanvoer en 22 graden retour.
De ketel draait dan korte periodes vollast om de 220 ltr. water in de vloerverwarming en de 190 m2 verwarmd vloeroppervlak van 30 cm betonvloeren op te warmen.
De massa van de vloeren gebruik ik om de warmte te bufferen.
De 2 Honeywell thermostaten regelen dat perfect.
Het gasverbruik is daarna ca. 50% gedaald.

Dit komt enerzijds door de veel hogere dT van het cv water, anderzijds door het slechte rendement van de warmtewisselaar in de cv ketel in de laagste modulatiestand.

M.i is de warmtewisselaar in de cv ketel ontwikkeld om optimaal te functioneren bij vollast, wellicht ook nog bij een hoge deellast maar zeker niet in de laagste modulatiestand.

Voor de duidelijkheid: ik heb 2 ltv vloerverwarmingsverdelers zonder extra pompen..
Het warme water (max 40 graden) gaat rechtstreeks de vloer in.

wat me dus bevreemd is dat in beide gevallen je retour gelijk blijft, namelijk 22 graden. Dat is toch niet logisch ? je verhoogt je aanvoer met 11 graden maar je retour blijft gelijk. Nu ervaar ik zelf namelijk iets wat daar op lijkt, namelijk dat een hogere aanvoer ook niet echt een hogere retour geeft. Ik kom ook op jou verhouding uit ongeveer maar zou gaat de Dt over de vloer < 10 graden hebben

[guapper]

Ray schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 22:45:
[...]


wat me dus bevreemd is dat in beide gevallen je retour gelijk blijft, namelijk 22 graden. Dat is toch niet logisch ? je verhoogt je aanvoer met 11 graden maar je retour blijft gelijk. Nu ervaar ik zelf namelijk iets wat daar op lijkt, namelijk dat een hogere aanvoer ook niet echt een hogere retour geeft. Ik kom ook op jou verhouding uit ongeveer maar zou gaat de Dt over de vloer < 10 graden hebben

Eerste wat in me op komt: pompsnelheid te laag, waardoor het water halverwege de slang al is afgekoeld tot de temperatuur van de vloermassa. Dit idee wordt versterkt door het ontbreken van een pomp voor de vloerverwarming, zoals Limojo aan geeft.

[Limojo]

guapper schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 23:06:
[...]

Eerste wat in me op komt: pompsnelheid te laag, waardoor het water halverwege de slang al is afgekoeld tot de temperatuur van de vloermassa. Dit idee wordt versterkt door het ontbreken van een pomp voor de vloerverwarming, zoals Limojo aan geeft.

Waar haal je vandaan dat de pompsnelheid te laag zou zijn?
De pompsnelheid is meer dan 2 m3 per uur, met ongeveer 2 kilometer vloerverwarmingsslang.

Let op, ik heb geen verwarmingsprobleem, ik heb juist een perfect werkende installatie.
Ik geef alleen het door mij geconstateerde slechte rendement van een cv ketel aan in de laagste modulatiestand i.c.m. vloerverwarming.
Het gedurende kort tijden laten branden van de cv ketel op een hogere temperatuur met een hoge dT geeft bij mij veel meer rendement.

Het is juist de bedoeling om de massa van het huis warm te houden, niet een comfortabele (hoge) vloertemperatuur.
De vloermassa (beton) buffert de warmte die ik er in stop en geeft deze langzaam af.
Daardoor kan ik een zeer constante temperatuur van 22 graden in het gehele (zeer goed geisoleerde) huis hanteren, met een zo laag mogelijk (nu nog) gasverbruik.

Ik ben er wel van overtuigd dat lage aanvoertemperaturen (28 graden) met een warmtepomp, of zoals ik, over een maand met hout cv en buffervat wel gaan werken met een lage dT.
De pomp (Alpha Grundfos 2) zal dan wel veel meer draaiuren gaan maken.

[Appie Heijn]

Is een hogere kW instelling dan ook zuiniger zijn mbt warm water? Ik heb die van mij terug geschroeft naar 5kW omdat ik dacht dat dat zuiniger zou zijn. Met WW hebben wij nooit condens uit de pijp i.t.t. de buren. Dit zou toch betekenen dat het zuiniger is door meer condensatie? Ik heb in mijn hottop 80 liter consumptiewater op 55gr wanneer we thuis zijn. Dat is voor douchen ed. wel voldoende. Dus de 24KW voor WW zijn we niet echt nodig.

Of is WW en CV totaal verschillend mbt brander/ moduleren enz.

[ Voor 4% gewijzigd door Appie Heijn op 11-10-2014 14:00 ]

[guapper]

Ik wil niet suggereren dat je problemen hebt om de vloeren op de juiste temperatuur te krijgen; ik geef alleen aan wat in mijn ogen de reden kan zijn van de constante retour temperatuur van 22 graden.
Voordeel in deze situatie is wel dat je een maximale delta-T hebt.

Als je straks met een hout cv gaat stoken komt de grote massa van de vloer goed van pas. Die heeft een grote capaciteit voor het bufferen van warmte. 1 graad verschil in die massa kan voor uren constante warmteafgifte zorgen.

[ Voor 7% gewijzigd door guapper op 11-10-2014 00:15 ]

[Ray]

guapper schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 23:06:
[...]

Eerste wat in me op komt: pompsnelheid te laag, waardoor het water halverwege de slang al is afgekoeld tot de temperatuur van de vloermassa. Dit idee wordt versterkt door het ontbreken van een pomp voor de vloerverwarming, zoals Limojo aan geeft.

daar heb ik meegespeeld maar een hoger pompsnelheid geeft vrijwel geen verandering (terwijl ik kan aflezen dat de snelheid ook werkelijk hoger wordt) direct nadeel hiervan is dat de verdeler flink kabaal gaat maken en dat dit in de woonkamer goed hoorbaar is. vandaar dat ik nog steeds een oplossing zoek om de pomp traploos te regelen.

[opuntia1]

Limojo schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 22:16:
Ik heb een tijdlang mijn vloerverwarming (hele woonhuis) op aanvoer 29 graden / retour 22 graden laten draaien.

De 12 kW Intergas solo cv ketel moduleert dan terug tot 3,8 kW/h.
De ketel pruttelde dan vaak urenlang op de laagste modulatiestand.

Wat bedoel je met pruttelen?
Bedoel je daarmee dat de ketel steeds maar even opstart en weer stopt?

[Proton_]

Limojo schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 21:53:

1 m3/h gas is ca. 10 kW/h

Ftfy.

[_JGC_]

1m3 gas is 31,65MJ energie. 31,65MJ is 8,79KWh. Verder is rekenen met de bovenwaarde leuk, maar die gaat deels door de schoorsteen. Als je HR107 mag geloven kan je ketel effectief 9,4KWh uit een kuub gas halen.

[Limojo]

opuntia1 schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 20:04:
[...]


Wat bedoel je met pruttelen?
Bedoel je daarmee dat de ketel steeds maar even opstart en weer stopt?

Nee, met pruttelen bedoel ik :

de ketel brand urenlang constant op een laag pitje (= laagste modulatiestand van 3,8 kWh)

Waar jij op doelt heet pendelen, dat komt bij mij nooit voor, de ketel kan altijd z'n warmte kwijt aan de vloer.

[Limojo]

Proton_ schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 20:30:
[...]

Ftfy.

Nope: 1m3 gas = 10 kWh

De kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of, populair uitgedrukt, een hoeveelheid elektrische energie. Als men een machine met een vermogen van 1 kW één uur laat werken heeft men een energie van 1 kWh verbruikt (of geproduceerd). Dat is de basis van de naamgeving.

Wikipedia: Kilowattuur

[Oxellaar]

En toch brandde zijn ketel op 3,8kW, vermogen druk je namelijk uit in kW zonde h.
Op de typeplaat van een ketel zul je namelijk nooit kWh zien staan, maar altijd kW.
Op niet één apparaat staat het vermogen in kWh uitgedrukt.

[Limojo]

Oxellaar schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 21:55:
En toch brandde zijn ketel op 3,8kW, vermogen druk je namelijk uit in kW zonde h.
Op de typeplaat van een ketel zul je namelijk nooit kWh zien staan, maar altijd kW.
Op niet één apparaat staat het vermogen in kWh uitgedrukt.

Je hebt gelijk, hier had ik dan ook consequent 3,8 kW (vermogen) moeten gebruiken.
Het vermogen van de cv ketel is 12 kW, daarmee dus het vermogen in de laagste modulatiestand 3,8 kW.

Gas daarentegen bevat een hoeveelheid energie en geen vermogen, dus word de energieinhoud van 1 m3 gas weergegeven in kWh.

[nokiaan958GB]

Ray schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 22:45:
[...]


wat me dus bevreemd is dat in beide gevallen je retour gelijk blijft, namelijk 22 graden. Dat is toch niet logisch ? je verhoogt je aanvoer met 11 graden maar je retour blijft gelijk. Nu ervaar ik zelf namelijk iets wat daar op lijkt, namelijk dat een hogere aanvoer ook niet echt een hogere retour geeft. Ik kom ook op jou verhouding uit ongeveer maar zou gaat de Dt over de vloer < 10 graden hebben

De retourtemperatuur kan nooit veel lager zijn dan de ruimtetemperatuur

[NBK]

nokiaan958GB schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 00:05:
[...]

De retourtemperatuur kan nooit veel lager zijn dan de ruimtetemperatuur

Kan wel maar dan moet je eens goed naar de route en isolatie van de retourleiding gaan kijken

[ThinkPad]

Heeft iemand een idee hoe ik bij mijn ketel (Agpo Econpact 225) kan zien of de CV-pomp draait, zonder binnenin de ketel de draden naar de pomp af te takken?

Ik wil met een Arduino de temperaturen gaan loggen, maar alleen als de pomp draait. Ik meet met een vrij hoge resolutie (elke minuut) en als ik dat 24/7 zou laten draaien heb ik een hoop records waar ik niks aan heb. Het is echter een ketel die niet mijn eigendom is (huurwoning), vandaar dat ik niet in de ketel zelf kan gaan lopen klooien.
Helaas zit er ook geen aansluiting voor een externe pomp ofzo op die ik zou kunnen gebruiken.

[Dre]

Je zou de stroom (Ampère) kunnen meten die naar je ketel loopt. Of je zou de temperatuur van de leidingen kunnen meten en aan de hand daarvan bepalen of de pomp draait.

Geluid/trilling is ook nog een optie.

[Oxellaar]

Je kunt ook stroom meten op de fase van klem X2, die gaat naar je cv pomp.
Je zou ook alleen kunnen meten wanneer er spanning op X2 komt.
Als het er echt om gaat of de pomp wel of niet draait, dan kun je niet veel met temperatuur.
Je zou bij een constante temperatuur dan niet kunnen zien of de pomp draait.

[ThinkPad]

Dre schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 10:01:
Je zou de stroom (Ampère) kunnen meten die naar je ketel loopt. Of je zou de temperatuur van de leidingen kunnen meten en aan de hand daarvan bepalen of de pomp draait.

Geluid/trilling is ook nog een optie.

Stroom meten is niet nauwkeurig genoeg denk ik. M'n ketel heeft twee pompen, die beiden ongeveer hetzelfde gebruiken. Dan zou hij bij WW een false positive geven.

Temperatuur lijkt me lastig zoals Oxellaar al zegt.

Oxellaar schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 10:21:
Je kunt ook stroom meten op de fase van klem X2, die gaat naar je cv pomp.
Je zou ook alleen kunnen meten wanneer er spanning op X2 komt.
Als het er echt om gaat of de pomp wel of niet draait, dan kun je niet veel met temperatuur.
Je zou bij een constante temperatuur dan niet kunnen zien of de pomp draait.

X2 kan misschien inderdaad wel. Ik heb het geluk dat deze ketel twee pompen heeft. Dat maakt het detecteren van CV-gebruik een stuk makkelijker, maar ook kan ik de CV-pomp lager zetten zonder dat het invloed heeft op tapwater. Nu kan dat met een moderne ketel natuurlijk ook wel, maar aangezien dit een oudere ketel is, is dat toch mooi meegenomen.

Ik ga eens kijken naar die X2. Misschien is die connector redelijk eenvoudig te bereiken zonder de halve ketel uit elkaar te moeten halen. Als ik dan op een manier een draad kan aansluiten zonder dat dit blijvende zichtbare gevolgen heeft dan is er geen haan die er naar kraait Rest is te lastig om betrouwbaar te krijgen.

[Dre]

Wil je trouwens de temperatuur loggen als je pomp draait, of als de ketel aan het verwarmen is?

Temperatuur ziet er bij mijn ketel als volgt uit:
http://i44.tinypic.com/2u95zwg.png

In de grafiek kan je goed zien wanneer de ketel aan het verwarmen is.

Ik ben geen programmeur, maar zoiets zou toch moeten kunnen:
If deltaT >5°C then save temperature. ( )

[ThinkPad]

Precies dat wil ik maken. Het werkt nu al, maar dan moet ik zelf de boel aanzetten en weer uit. Ik moet gewoon een schakel 'puls' hebben zodat de Arduino kan gaan meten. En dat wil ik niet laten beinvloeden door temperaturen, aangezien dat juist is wat ik wil gaan meten.

Ik ga kijken of ik de spanning naar de pomp kan aftappen van de connector.

[Dre]

Pretrigger en posttrigger toepassen, dan meet je ook voor en na je trigger moment.

[Delchrys]

Hallo,
ff vraagje tussendoor.
Ik ben van plan mijn CV waterzijdig in te gaan regelen, maar mijn radiatoren op de slaapkamer gebruik ik nooit. Is het voor het waterzijdig inregelen nog relevant of deze open of dicht staan???
Al mijn radiatoren zijn uitgerust met onderblokken, ik neem aan dat jullie hiermee instellen of kan je het beter instellen met de regelknop welke zich onder de radiatorafsluiter bevind?
Groeten en alvast bedankt.

[Oxellaar]

Als je de radiatoren echt nooit gebruikt kun je ze beter niet meenemen bij inregelen.
Als de onderblokken instelbaar zijn zou ik ze wel gedeeltelijk knijpen.

Als je echt dubbel instelbare radiatorkranen hebt kun je die beter gebruiken dan de onderblokken.
Als de radiatoren er een keer af moeten ben je tenminste je instellingen niet kwijt.

Heb gisteren het nieuwe cv systeem op de bovenverdieping in bedrijf genomen.
Alle leidingen, onderblokken, kranen radiatoren zijn nieuw.
Aangezien ik het beu was om weer heel de boel te finetunen heb ik overal A-Exact kranen geplaatst.
Wat een uitkomst, alleen het gewenste afgifte instellen en klaar.

[Edrelais]

Op de 1e etage van een goed geïsoleerd woonhuis uit 2010 wordt het nooit echt koud.
De radiatoren op deze etage kunnen dan ook uit, er wordt hier alleen geslapen.
Ik ooit gehoord dat het beter voor je leidingen, radiatoren e.d. is om deze iets mee te laten lopen, derhalve staat de kraan dus een klein slagje open.

Kan iemand zeggen of dit waar is, of kan ik ze gerust dichtzetten?

[Oxellaar]

Het is net als met alle andere dingen, als het niet regelmatig gebruikt wordt kunnen er mankementen ontstaan. Denk dan vooral aan radiatorkranen die vast gaan zitten, of lekken als ze na jaren een keer open, maar zeker ook als ze dicht gaan, bijvoorbeeld in de woonkamer. Voor je leidingwerk en radiatoren zelf zou ik niet zo bang zijn, daar kan weinig mee gebeuren.
Zet ze maar gerust dicht, maar bedien de kranen gewoon af en toe.

[445033]

Indien mijn radiatoren met pomp op stand 1 warm worden, kunnen er dan nog nadelige gevolgen zijn? Heb om nieuwe instelling te testen cv nu eenmaal naar 21 graden laten stoken vanaf 20 graden. Aanvoer was 46 graden van water maar temperatuur schoot in de kamer door naar 21,5 graad. Heb zelf het vermoeden dat dit komt omdat mijn thermostaat moet leren aan nieuwe situatie of komt dit omdat afgekoelde water te langzaam bij mijn ketel komt?

[pribo]

@Musicmasters, wat voor cv ketel en thermostaat heb je aan de muur hangen.... is dit eentje van het aan/uit type of is dit een modulerende thermostaat..?
In dit huis hangt een intergas hr 28 en een honeywell touch en mijn ketelpomp draaid ook op stand 1, hierdoor krijgt het water meer tijd om af te koelen in de radiatoren waardoor de retourwatertemperatuur weer lager aankomt bij de Hr cv ketel wat het rendement weer ten goede komt.... Hier word gestookt met maximaal 55 graden wateraanvoertemperatuur. Ook is de ketel terug gezet naar 50% van zijn vermogen, de ketel draait de laatste 2 jaar dus op 14Kw.
Zoals het er nu naar uitziet blijf ik dit jaar onder de 300 m3 gas zitten (stookjaar november 2013/2014)

[ Voor 72% gewijzigd door pribo op 12-10-2014 20:33 ]

[Oxellaar]

445033 schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 18:46:
Indien mijn radiatoren met pomp op stand 1 warm worden, kunnen er dan nog nadelige gevolgen zijn? Heb om nieuwe instelling te testen cv nu eenmaal naar 21 graden laten stoken vanaf 20 graden. Aanvoer was 46 graden van water maar temperatuur schoot in de kamer door naar 21,5 graad. Heb zelf het vermoeden dat dit komt omdat mijn thermostaat moet leren aan nieuwe situatie of komt dit omdat afgekoelde water te langzaam bij mijn ketel komt?

Jij had toch een Intergas HRE? Kijk dan even in de handleiding bij hoofdstuk 6.4

[445033]

Ik heb een AWB Thermomaster 3HR met modulerende Chronotherm. Ingesteld op 12Kw en maximale aanvoer van 55 graden.

[pribo]

De kans is zeer groot dat het door schieten van de temperatuur komt door het inleer gedrag van de nieuwe thermostaat, geef hem minimaal een week de tijd om te leren.
Wanneer je blijft spelen met de diverse instellingen, zal het steeds weer een aantal dagen duren voordat de thermostaat zijn werk goed doet. Want na iedere aanpassing van ketel of thermostaat, moet de thermostaat zich weer aanpassen en dat duurt weer een aantal dagen. Hierdoor kan jij de indruk krijgen dat het allemaal niet goed meer werkt..... GEEF HET DUS EVEN DE TIJD.!!

[ThinkPad]

Daarom ook niet meerdere dingen tegelijkertijd proberen. En zoals in de topicstart ook staat: gasverbruik consequent bijhouden. Zeker als je aan het tweaken bent moet je dit gewoon elke avond even op minder gas.nl uploaden.

[445033]

ThinkPadd schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 10:09:
Daarom ook niet meerdere dingen tegelijkertijd proberen. En zoals in de topicstart ook staat: gasverbruik consequent bijhouden. Zeker als je aan het tweaken bent moet je dit gewoon elke avond even op minder gas.nl uploaden.

Elke avond? Echt?

[Oxellaar]

Doe het al jaren lang elke dag in de winter en om de paar dagen in de zomer.

[ThinkPad]

445033 schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 11:34:
[...]


Elke avond? Echt?

Als je je stookgedrag en tweaks duidelijk in beeld wilt hebben, dan ja, elke avond inderdaad.

Ik heb het voordeel dat ik een slimme meter heb. Die lees ik uit met een Arduino en bereken ik elke dag de dagtotalen. En met een scriptje gaat bij mij elke avond om 23:59 ook de gasmeterstand automatisch naar mindergas.nl

Maar voorheen (toen ik nog geen slimme meter had) deed ik het gewoon zelf elke avond. In de zomer eens in de maand.

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 13-10-2014 12:15 ]

[Devian]

Jeej,

Op P3 terecht gekomen op mindergas.nl .

Ga voor dit jaar ook ruim onder de 500m3 komen. Zit bij Essent, dat gaat ongetwijfeld gedoe opleveren ivm het capaciteitstarief....

[Notna]

Oxellaar schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 11:40:
Doe het al jaren lang elke dag in de winter en om de paar dagen in de zomer.

Ik doe het steevast elke dag voor gas water en elektra. Geeft je een heel goed beeld van je verbruik

[445033]

300m3...500 m3 ??? Hoe doe je dat. Ik ben alleen voor koken en wassen de laatste 4 maanden al 96m3 kwijt met een gezin.

[Notna]

In de afgelopen vier maanden was mijn hoogste verbruik in een maand 10.55m³. 06 tot en met 09 was totaal 38.4m³ met 2 volwassenen en 3 kinderen. Koken op gas en douchen/bad op gas, verwarming is nog steeds uit sinds maart dit jaar.

Aangezien je verder niet heel veel details geeft: ik neem aan dat je verder de tios uit de TS gelezen hebt? Heb je van die enorm lange 'douchers' die elke dag 15 minuten douchen bijv? Gebruik je de ketel voor afwassen ook?

Overigens: dat capaciteits tarief gaat over het verbruik in een contractjaar, niet in een kalenderjaar toch?

[ Voor 34% gewijzigd door Notna op 13-10-2014 14:33 ]

[ThinkPad]

Devian schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 12:24:
Jeej,

Op P3 terecht gekomen op mindergas.nl .

Ga voor dit jaar ook ruim onder de 500m3 komen. Zit bij Essent, dat gaat ongetwijfeld gedoe opleveren ivm het capaciteitstarief....

Dan is dit topic een goede: Geen lager Capaciteitstarief bij gasverbruik <500 m3/jaar

Staan wel tips en voorbeeldbrieven enzo in.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 13-10-2014 14:33 ]

[Qosmic]

Ik heb een vloerverwarming als hoofdverwarming (stadsverwarming) liggen en ben een beetje mn instellingen aan het tweaken.

Klopt het dat je het beste zo min mogelijk verschil moet hebben tussen de aanvoer en de retourtemperatuur van het water? Mij lijkt het zo, dat wanneer dit beide tussen de 35 - 40 graden is, dat dit dan beter is dan wanneer bv de aanvoertemperatuur 45 is en de retour 20.

En ik heb een grundfos pomp, deze heeft 3 standen en staat sinds oplevering al op stand 3. Maar als ik deze op stand 2 zet, dan gaat het water toch langzamer door de buizen en kan er meer warmte afgegeven worden? (dit lijkt mij voordeliger)

En kan ik de stand van de pomp van 3 naar 2 zetten terwijl die draait, of moet ik dan even de stekker eruit halen?

[Magic]

Qosmic schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 14:55:
Klopt het dat je het beste zo min mogelijk verschil moet hebben tussen de aanvoer en de retourtemperatuur van het water? Mij lijkt het zo, dat wanneer dit beide tussen de 35 - 40 graden is, dat dit dan beter is dan wanneer bv de aanvoertemperatuur 45 is en de retour 20.

Nee, het verschil moet juist zo groot mogelijk zijn. Als het verschil te klein is zijn mogelijk je radiatoren te klein, en kan je ketel in pendelstand raken, wat nooit goed is.

Het doel van radiatoren is juist zoveel mogelijk warmte kwijtraken aan de omgeving

Qosmic schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 14:55:
En ik heb een grundfos pomp, deze heeft 3 standen en staat sinds oplevering al op stand 3. Maar als ik deze op stand 2 zet, dan gaat het water toch langzamer door de buizen en kan er meer warmte afgegeven worden? (dit lijkt mij voordeliger)

Daar sla je de spijker op zijn kop

[ Voor 30% gewijzigd door Magic op 13-10-2014 15:38 ]

[Qosmic]

ok, mijn aanvoertemperatuur is dus 40 gaden, thermostaat van de vloerverwarming staat op max 45, en de retour is dus rond de 20 - 25 graden, maar dat is dus wel ideaal begrijp ik:)
Maar ik heb geen ketel, maak gebruik van stadsverwarming, maar dat maakt verder niks uit?

Dan ga ik nog wel even de pomp van standje 3, naar standje 2 zetten...

[ Voor 15% gewijzigd door Qosmic op 13-10-2014 16:20 ]

[guapper]

Inhakend op bovenstaande vraag:

Ik heb van mijn installateur het advies gekregen om de thermostaat van de verdeler van de vloerverwarming vooral niet te hoog te zetten. 30 graden als max aanhouden was het advies.
Het schijnt ook nog te maken te hebben met de afwerking van de vloer (in mijn geval tegels).

Is er een algemene vuistregel voor de aan te houden max temperatuur voor de verdeler van de vloerverwarming?


@hieronder:

Qosmic schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 16:25:
[...]

Ligt je vloer er net in?

Inmiddels ligt ie er al weer bijna een jaartje in, die is dus wel hard.

[ Voor 21% gewijzigd door guapper op 13-10-2014 16:46 ]

[Qosmic]

Dat is vooral wanneer je vloer net gelegd is en de lijm en cement moet drogen / uitharden.
Ik dacht een week op 6 30 als max en daarna elke dag de temperatuur met 2 graden omhoog tot max 55 graden omdat anders je voegen kunnen springen.
Maar ik heb mijne op 45 graden als max gezet.

Ligt je vloer er net in?

[ThinkPad]

Vanaf donderdag 16 oktober bij Lidl:

• Tochtstrip (1m) of tochtband van 4m/5m voor €1,99
• Infrarood thermometer €19,99. (Best duur, maarja voor de mensen die niet op eBay willen bestellen en dan geen 2 weken kunnen wachten)
• Radiatorfolie €6,99 (ca. 6m x 0,5m = 3m²)

[445033]

Notna schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 14:28:
In de afgelopen vier maanden was mijn hoogste verbruik in een maand 10.55m³. 06 tot en met 09 was totaal 38.4m³ met 2 volwassenen en 3 kinderen. Koken op gas en douchen/bad op gas, verwarming is nog steeds uit sinds maart dit jaar.

Aangezien je verder niet heel veel details geeft: ik neem aan dat je verder de tios uit de TS gelezen hebt? Heb je van die enorm lange 'douchers' die elke dag 15 minuten douchen bijv? Gebruik je de ketel voor afwassen ook?

Overigens: dat capaciteits tarief gaat over het verbruik in een contractjaar, niet in een kalenderjaar toch?

Een keer per dag wordt bad gevuld waar we allemaal achterelkaar in gaan. Ja gewoon allemaal in hetzelfde badwater. Douchen wordt bijna niet gedaan en afwassen doet de vaatwasser en een klein beetje met een electrische keukenboiler. Dan gebruik ik 24 m3 per maand voor deze activiteiten en dat lijkt me toch echt weinig. 10m3 per maand lijkt me onmogelijk. Watertemperatuur voor bad/douchen staat op 55 graden dus kan er weinig meer aan doen.

[Anoniem: 485544]

445033 schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 14:13:
300m3...500 m3 ??? Hoe doe je dat. Ik ben alleen voor koken en wassen de laatste 4 maanden al 96m3 kwijt met een gezin.

Wow ja, hoe doen jullie dat? Wat zijn dit voor huizen en wat is de gezinssamenstelling?
Of is er soms een andere bron voor verwarming?

[BenEco]

Anoniem: 485544 schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 17:03:
[...]


Wow ja, hoe doen jullie dat? Wat zijn dit voor huizen en wat is de gezinssamenstelling?
Of is er soms een andere bron voor verwarming?

2-1 kap woning met 150m2 opp bouwjaar 2001, 1 persoon.
2013/2014 gasverbruik 85m3. stroom -800 kWh.
Koken op inductie.
Douche & bad op zonneboiler.
(afgelopen dagen en vandaag nog verwarmt door de zon tot 63 graden(400 liter), en dat in oktober )
verwarming WP.(backup combi ketel)
Zonnepanelen (zie onderschrift.)

[ Voor 11% gewijzigd door BenEco op 13-10-2014 17:36 ]

[Notna]

445033 schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 17:02:
[...]


Een keer per dag wordt bad gevuld waar we allemaal achterelkaar in gaan. Ja gewoon allemaal in hetzelfde badwater. Douchen wordt bijna niet gedaan en afwassen doet de vaatwasser en een klein beetje met een electrische keukenboiler. Dan gebruik ik 24 m3 per maand voor deze activiteiten en dat lijkt me toch echt weinig. 10m3 per maand lijkt me onmogelijk. Watertemperatuur voor bad/douchen staat op 55 graden dus kan er weinig meer aan doen.

Wij doen de kinderen ook alle 3 tegelijk in bad, om de dag. En dan gaat mijn vrouw ook met regelmaat daarvoor er ook nog in ( en ook dat is allemaal op 1 vulling zo vreemd is dat niet imo) Verder douchen mijn vrouw en ik ook om de dag/2 dagen. Meer is imo onzin. Douchebeurten van 5 mins. per persoon ongeveer.

Waarom ga je iedere dag overigens in bad? Persoonlijke voorkeur of...?

[pribo]

Anoniem: 485544 schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 17:03:
[...]


Wow ja, hoe doen jullie dat? Wat zijn dit voor huizen en wat is de gezinssamenstelling?
Of is er soms een andere bron voor verwarming?

1 - Zwaar geïsoleerd huis van bj juli 2009 van ruim 150m2.
2 - Geen andere bron verwarmen, wel branden er in de avond wat kaarsjes...
3 - 1 persoons huishouden, die 4 dagen overdag niet thuis is.
4 - Het meest belangrijke is, stoken met het kopie en de cv installatie goed instellen.... daarbij hoort ook het waterzijdig inregelen van de radiatoren. Dankzij deze site en alle hulp van de forum leden heb ik mijn verbruik gigantisch naar beneden weten te brengen. Het stookjaar 2013/2014 sluit ik zeker af beneden de 300m3. Van 14-11-2013 tot heden staat de meter op 280m3..... dit komt uiteraard ook door de zeer zachte winter die we gehad hebben.... maar zeker ook door het afstellen van de hele cv installatie.

Hulde aan deze site en alle forumleden... ................

[Anoniem: 485544]

En ww voor douche of bad dan?

Blijft heel knap hoor, zo'n laag gas verbruik.

[ Voor 46% gewijzigd door Anoniem: 485544 op 13-10-2014 19:23 ]

[445033]

Notna schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 18:41:
[...]


Wij doen de kinderen ook alle 3 tegelijk in bad, om de dag. En dan gaat mijn vrouw ook met regelmaat daarvoor er ook nog in ( en ook dat is allemaal op 1 vulling zo vreemd is dat niet imo) Verder douchen mijn vrouw en ik ook om de dag/2 dagen. Meer is imo onzin. Douchebeurten van 5 mins. per persoon ongeveer.

Waarom ga je iedere dag overigens in bad? Persoonlijke voorkeur of...?

Dat verklaart het....wij blijven gewoon lekker iedere dag in bad gaan. Zaaaaaaaalig, zeker in de winter als ik koud met mijn zoon van het voetbal kom. Ik ga niet alle comfort opofferen om maar zo laag mogelijk te komen. Moet ook nog genieten van het leven. Fijne avond, ik plons nu in bad!

[Notna]

Nouja ik offer niets op omdat ik in bad gaan helemaal niets vind De kinderen zijn <5 jaar dus kunnen nu nog samen in bad.

Je moet vooral doen waar je zin in hebt, maar jij vroeg hoe je aan 100m³ per 4 maanden komt

[445033]

Notna schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 19:47:
Nouja ik offer niets op omdat ik in bad gaan helemaal niets vind De kinderen zijn <5 jaar dus kunnen nu nog samen in bad.

Je moet vooral doen waar je zin in hebt, maar jij vroeg hoe je aan 100m³ per 4 maanden komt

Nee ik weet hoe ik aan 100m3 kom, ik vroeg hoe jij aan die lage stand kwam? Niet gaan omdraaien! Maar blijf het knap vinden!

[ThinkPad]

Ach, bad is ook zo iets tijdelijks. M'n ouders hebben ook een bad. Laatste keer dat ik in bad heb gezeten is minstens 6 jaar geleden (woon nu een jaar op mezelf overigens) Verder zit er ook nooit meer iemand in Kraan staat alleen soms aan om het stof eruit te spoelen

In een hotel ofzo ga ik dan wel weer in bad, thuis vind ik dat zonde van m'n tijd

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 13-10-2014 20:37 ]

[Qosmic]

Ik ben nog even wezen tweaken aan mijn vloerverwarming.
Ten eerste heb ik de aanvoer temperatuur gelimiteerd op 40 graden.

Vervolgens zet ik mn pomp op stand 3,
Dan is de aanvoer temperatuur 36 graden en retour 32.

Zet ik mn pomp op stand 2,
Dan is de aanvoer temperatuur 36 graden en retour 30

Pomp op stand 1 is een Aanvoer van 35 en retour van 27.

Pomp op 1 lijkt me dus de beste keuze,is dit correct?
Er wordt meer warmte aan de vloer afgegeven en doordat hij op stand 1 staat verbruikt hij ook minder stroom. Respectievelijk 35w op stand 1, 55w stand 2 en 80w op stand 3.

[Oxellaar]

Je mag hem zo laag zetten als je wilt, maar vergeet niet dat met een grote delta T het vermogen van je vloer achteruit gaat. Waarschijnlijk is hij berekend op ongeveer 100W per m2, als jij de delta T te groot maakt zakt dat bijvoorbeeld naar 70W per m2.
Het kan zijn dat je vloer dan niet voldoende capaciteit heeft om de gewenste temperatuur te halen, of je krijgt temperatuurverschil in de vloer.

Sowieso wil je over een vloer een niet al te grote deltaT, stand 2 en zelfs 3 was zo verkeerd nog niet.
Ongeveer 5 graden verschil is normaal.

Als je elektra wilt besparen, neem je beter een A-labbel pomp

[Qosmic]

Ik wil geen elektra besparen maar juist warmte, dacht dat je juist een zo groot mogelijke delta t moet hebben zoals hierboven ook aangegeven

[ThinkPad]

Stand 1 is sowieso te laag denk ik, je hebt dan blijkbaar te weinig flow waardoor de deltaT veel te groot wordt (bijna 10 graden). Voor vloerverwarming is dat te groot, zoals Oxellaar ook al zegt. Volgens mij wil je bij VV een deltaT in de orde van 2-5 graden ofzo hebben.

[Qosmic]

Ok, dan hou ik hem toch op stand 3. Ik gebruik de vloerverwarming trouwens als hoofdverwarming, dus de snelste opwarmtijd is wel beter.
Qua elektra wil ik niet besparen bij de vloerverwarming, heb er ook al een pompschakelaar tussen.
Maar dacht als het verschil tussen aanvoer en retour groter is, dan heeft hij langer de tijd om de warmte aan de vloer af te geven.


Daarnaast staat mijn vloer aan vanaf 16.00 tot 21.00.

Mijn minimumtemperatuur is 17 graden en max 20. Nu is het zo dat hij dus om 16.00 aangaat, dan is het rond 19.00 20 graden en verwarmt die niet meer omdat de vloer best lang uit blijft stralen.

Ik dacht er nu aan om een ander schema te gebruiken om te verwarmen als ik hem sochtends een uur aanzet van 7 tot 8, is de vloer 's ochtends in ieder geval warm, daarna van 13 tot 14.00 en vervolgens van 17.00 - 18.00 en 20.00-21.00

[ThinkPad]

Je moet er iig rekening mee houden dat VV een traag systeem is. Met radiatoren stook je een woning in no-time warm, met VV duurt dat wat langer.

Denk dat het een kwestie van experimenteren is.

[Qosmic]

maar wat is je idee over die delta t?
maw, welke stand zou jij de pomp zetten als je mn reactie van hierboven ziet...

[ThinkPad]

stand 2 zou misschien kunnen, je zou het een poosje kunnen proberen en kijken of je het snel genoeg warm krijgt.

Voordeel is wel dat jij met ketelrendement enzo niks te maken hebt. Afrekening gaat per gebruikte warmte-unit ofzo toch? Als je dus de boel langer moet laten draaien dan verbruik je meer warmte-units toch? En aangezien het algemeen bekend is dat stadsverwarming stervensduur is kun je misschien beter gewoon de pomp op stand 3 laten staan. Dat is voor jou het zuinigste dan lijkt mij. De elektriciteit die de pomp gebruikt staat in het niets bij de warmte die je moet afrekenen denk ik.

[ Voor 43% gewijzigd door ThinkPad op 14-10-2014 09:13 ]

[Qosmic]

klopt, ik heb geen ketel, maar stadsverwarming. Afrekening gaat puur per gj, maar daar wil ik wel op besparen, want dat is inderdaad stervensduur.
Veel duurder dan de elektra voor de pomp.
Daarnaast is het zo dat het water centraal binnen komt en ik dit zelf niet kan verlagen in temperatuur zoals je op een ketel wel kan doen van bv 90 naar 60.

maar met mn pomp op stand 3 is mn aanvoer 36 graden en retour 32. Kan die dan wel genoeg zn warmte kwijt in de vloer?

[ Voor 26% gewijzigd door Qosmic op 14-10-2014 10:17 ]

[fabstar81]

ThinkPadd schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 16:47:
Vanaf donderdag 16 oktober bij Lidl:

• Tochtstrip (1m) of tochtband van 4m/5m voor €1,99
• Infrarood thermometer €19,99. (Best duur, maarja voor de mensen die niet op eBay willen bestellen en dan geen 2 weken kunnen wachten)
• Radiatorfolie €6,99 (ca. 6m x 0,5m = 3m²)

wat doen al die profielen? ben toevallig bezig met isoleren van mijn leidingen en dus ook de tochstrips.

overigens, voor die radiatorfolie ben ik half jaar geleden toch gegaan voor de wat luxere die je onzichtbaar aan de achterkant van je radiator plakt.

als we het toch over plaatsen op mindergas hebben...begin december 2013 op plaats 10 begonnen, nu na de zachte winter, nieuwe ketel, zonnepanelen, korter douchen (ik dan...), douche-wtw, vloerverwarming gemaakt, kickspace in keuken, pompschakelaar voor vv, cv-temp van 90 naar 80 (of zelfs 70), warmhoudfunctie uitgeschakeld, opwarmfunctie op timer gezet, kruipruimte isolatie pur, kruipruimte naisolatie met T200 bodemfolie, radiatorfolie in woonkamer, gordijnen dicht in de winter, etc. etc. nu plek 5 .

best trots

huis: 125m2
woonkamer met open keuken: +/-40-45m2
voor warm water van 21m3 per maand naar 15m3 na plaatsing douche-wtw
remeha calenta 40c met iSense

mindergas prognose dit jaar (mei-mei) op 800m3.

nu eens kijken of een zonneboiler rendabel is om het cv-gas naar beneden te brengen.

[ Voor 3% gewijzigd door fabstar81 op 14-10-2014 09:52 . Reden: moet ik niet de keteltweaks vergeten op te sommen ]

[ThinkPad]

Die tochtband bedoel je? Die kun je tussen een deur/kozijn of raam/kozijn plaatsen zodat het niet tocht. Die tochtstrip is om aan de onderkant een deur te bevestigen.

Die radiatorfolie die jij noemt om achterop de radiator te plakken (tonzon?) zijn de meningen over verdeeld. Het schijnt dat daardoor de capaciteit van je radiator ook afneemt. De versie om op de muur te plakken is in dat opzicht beter, je behoudt de capaciteit van je radiator, maar voorkomt/vermindert wel de stralingswarmte

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 14-10-2014 10:17 ]

[fabstar81]

ja die tochtband bedoel ik. wist niet dat je dat had met allerlei profielen. het zal bij ons vooral gebruikt worden voor de deuren.

geen tonzon nee, ander merk. maar wel die je met magneetstrips achter de radiator plakt. ik weet dat mensen zeggen dat de capaciteit van de radiator afneemt. er zijn overigens net zoveel mensen die zeggen dat áls dat al zo is, het minimaal is. daarnaast vind ik het zo spuuglelijk als mensen die plakkaten folie op de muren hebben.
heb ze na de winter erop geplakt, dus moet nog gaan meemaken of het inderdaad veel minder koud wordt. de kachel staat hier al sinds maart uit, afgezien van een enkele dag dat de oppas de kachel aanzette (stout!).

[Edrelais]

Situatie: Ferolli Megadens 4, 226 ketel met geinstalleerd vermogen aan radiatoren +/- 9500w, diverse radiatoren staan uit, dus in gebruik +/- 6000w (woonkamer 2x, hal en badkamer).

Nu ben ik aan het zoeken gegaan voor een vervanger en kom op de volgende twee ketels uit:
- Intergas HREco 24 (5,4 tot 17,8 kW) CW3
- Nefit Trendline HRC 25 (6,9 tot 24,5 kW) CW4

Is het verstandig om een lager vermogen ketel te nemen ivm het lager kunnen terug moduleren, of maakt dit tussen deze twee niet veel uit en kan ik ook voor de ketel met iets hoger minimum vermogen gaan.


Ter info: Het verschil tussen CW3 en 4 ken ik.

[nokiaan958GB]

Meer dan 90% van de tijd zal je de 9500W of 6000W niet nodig hebben. Zelfs de Intergas is zwaar zat. Zou daarom voor het laagste minimum vermogen kiezen.

Of de Nefit beter is dan de Intergas weet ik niet.

[ThinkPad]

Nefit is qua kwaliteit volgens mij wel wat beter. Nadeel is dat ze hun eigen modulatie protocol erop nahouden, dus je zit ook vast aan een Nefit thermostaat (of een dure module zodat je een OpenTherm thermostaat kunt gebruiken). Intergas babbelt gewoon OpenTherm, dus daar kun je een mooie Remeha iSense thermostaat ofzo aanhangen

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 19:01:
Meer dan 90% van de tijd zal je de 9500W of 6000W niet nodig hebben. Zelfs de Intergas is zwaar zat. Zou daarom voor het laagste minimum vermogen kiezen.

Of de Nefit beter is dan de Intergas weet ik niet.

Een Nefit thermostaat weet het minimale vermogen van de ketel en de ketel zal dus niet eerder aan gaan dan dat hij zijn vermogen ook kwijt kan.
Mijn ketel staat dan in wachtstand code 0E "gevraagde vermogen van thermostaat lager dan minimale vermogen ketel" dat minimale vermogen is bij een goede samenwerking tussen ketel en thermostaat geen enkel probleem.
Wil je toch een OpenTherm apparaat aan je Nefit knopen, dan koop je een helemaal niet dure (€35) module en je kunt je gang gaan met OpenTherm.

Ik wil zeker niet beweren dat de Nefit beter is dan de Intergas, maar is een Mercedes beter dan een VW?
Nee, ze kunnen allebei kapot en hebben allebei onderhoud nodig. Het zijn toch allebei auto's en uiteindelijk kun je er alleen maar mee rijden.

Je krijgt bij allebei een ketel die uiteindelijk je huis moet verwarmen. Qua prijs liggen ze nogal wat uit elkaar, maar beide geven even veel waar voor je geld.
De Intergas is heel basic, eigenlijk geen echte display, geen drukmeter alleen afleesbaar als het toestel uit staat. Er is gewoon niet veel info af te lezen, zoals temperaturen en vermogen of pompsnelheid.
Volgens mij heeft de Intergas ook geen A-label pomp, maar kan mij vergissen.
Bij de Trendline staat al deze info duidelijk weergegeven in een mooie display en alles is wat netter afgewerkt, maar daarom ook wat duurder.
Qua onderdelen prijs liggen ze naast elkaar, daarin is Nefit niet duurder dan andere merken.

[_JGC_]

HREco heeft volgens mij wel A label pomp, ding moduleert ook ipv 3 vast instelbare standen.
Is wel de eerste ketel van intergas met modulerende pomp, dus of er kinderziektes in zitten...

[Oxellaar]

Verwacht van niet, is niet meer dan een PWM signaal gekoppeld aan het vermogen van de brander (ventilator dus)
De ventilator word al jaren op dezelfde manier aangestuurd, ook met PWM.

[Edrelais]

Had inderdaad de HREco gepakt ivm de A-label pomp.
De keuze is nog best lastig
Kale prijs 1100 voor de Nefit en 900 voor de Intergas....

[ Voor 21% gewijzigd door Edrelais op 15-10-2014 17:55 ]

[Oxellaar]

Op dit moment zijn er wel cash back kortingen bij Nefit.
Je kunt dan tussen de 50 en €350 terug krijgen na aanschaf.

[_JGC_]

Voor die 200 euro extra zou ik eerder voor de nefit gaan.

Intergas heeft vooral veel terrein gewonnen met hoge kortingen op de HR en HRE ketels, nu met de HREco doen ze qua prijs mee met de rest. Snap nu ook wel waarom veel projecten nog standaard uitgaan van een HRE.