Gas besparen door middel van CV tuning

[Grim20]

Appie Heijn schreef op woensdag 15 januari 2014 @ 13:42:
@NielsTn of eric-pvt of andere Atag BrainQ eigenaren.

Heeft de brainq ook een tele-ingang zoals de chronothermen nog wel eens willen hebben? Met andere woorden kun je de brainq of q-solar een seintje geven buiten de thermostaat aansturing om?

Heb nu namelijk een Honeywell Evohome welke er uit moet zodra de Q-Solar geïnstalleerd is. Ik zit te denken om via een domotica(z-wave) oplossing toch dit comfort te houden.

Nee er zit maar 1 aansluiting/ingang op de Brain Q.
Heb zelf nog nooit 2 thermostaten aangesloten op een q-solar, daar vanuit gaand dat de brain Q altijd leidend is als hij is aangesloten.

[nbch]

Ik kwam dit topic bij toeval tegen, heb het volledig doorgelezen en ben het daarna blijven volgen. Klasse hoeveel informatie er beschreven staat, en hoe behulpzaam er gereageerd wordt. Aangezien ik a-technisch ben (ik heb een financiële achtergrond) ben ik wat huiverig om zelf aan de ketel te zitten, ik vind mezelf al een hele held dat ik de kap eraf gehaald heb.. Toch wil ik kijken of ik gas kan besparen, aangezien een eerste meting via de gasmeter aangaf dat wij zo'n 13 m3 gas per dag gebruiken. Inmiddels heb ik een mindergas.nl account aangemaakt en laat ik de meter dagelijks uitlezen; het gemiddelde gasverbruik in januari is 0,79 m3 per graaddag. En dan moet het nog koud worden.

Situatieschets
Ik woon samen met mijn vriendin sinds mei vorig jaar in dit huis. Het huis is van 1910 en ooit geisoleerd door middel van voorzetwanden, maar qua isolatie niet te vergelijken met een modern huis. Het huis is technisch gezien een twee-onder-een-kap, met aan de ene kant buren en aan de andere kant een doorgang naar de achtertuin. Ik ben me ook bewust dat ik nooit een bespaarrecord ga neerzetten, zeker gezien het feit dat we niet aan comfort willen inleveren door bijvoorbeeld korter douchen of minder vaak in bad.

De CV ketel is een Nefit Proline uit 2012, die in de schuur hangt. Naast de ketel hangt de oude designradiator uit de badkamer die we vernieuwd hebben. De leidingen komen vanuit de schuur binnen in de kelder, waar een verdeelstation zit van waaruit de individuele radiatoren (of groepen, dat weet ik niet precies) gevoed worden. In de woonkamer hangt de Nefit Easy thermostaat, die volgens een klokprogramma de ketel aanstuurt op basis van ruimteregeling, dit wil ik in de toekomst weersafhankelijk gaan doen.

Vanmorgen ben ik met thermometers in de weer geweest om de dT waarden te meten, hieronder staat het overzicht. Aangezien ik maar 4 thermometers heb, heb ik er twee constant aan de ketel gehad en twee gebruikt om de andere punten te meten, er kan dan ook een tijdverschil tussen de momentopnames zitten.



Ketelinstellingen hierbij (hier heb ik nog niet aangezeten)
Vermogen 100% (24kW)
Max CV temperatuur 80 graden Celcius
Min pompsnelheid 50%
Max pompsnelheid 100%

Wat wil ik gaan doen
Om te beginnen wil ik de maximale CV water temperatuur verlagen naar 70 graden, en de maximale pompsnelheid beperken op 80%, bij gebrek aan een schakelaar op de pomp. Eerder heb ik al een foto van de pomp geplaatst, het lijkt een driestandenpomp alleen kan ik zonder onderdelen te demonteren geen standenschakelaar ontdekken. En zelf onderdelen uit de ketel demonteren, zie hierboven.. Daarna wil ik de radiatoren in de hal en voorkamer opnieuw meten en indien nodig wat dichtdraaien.

Alle suggesties of opmerkingen op bovenstaande zijn welkom! Er is eerder al gesuggereerd om de maximale pompsnelheid op 66% te zetten, maar dan lijkt me de range 50%-66% wat beperkt?

Met betrekking tot isoleren wil ik radiatorfolie op de radiatoren die aan een buitenmuur grenzen plakken, daarnaast staat ergens de komende jaren gevelonderhoud, onder andere voegen vernieuwen, op de planning. Andere isolatiemogelijkheden sta ik voor open, echter is enig breek of sloopwerk aan de binnenkant uitgesloten aangezien de binnenkant vorig jaar opnieuw gestucd is.

Verder hoor ik graag jullie mening over de wijze waarop de radiator in de schuur is aangesloten. De aanvoerleiding uit de ketel gaat omlaag, waarna er een T koppeling op zit met een leiding met grote diameter naar het huis in een hoek van 90 graden, en een leiding met kleinere diameter loopt verder omlaag richting de radiator in de schuur. Nu lijkt me dat water het makkelijkst omlaag stroomt, en dus in eerste instantie de radiator in de schuur verwarmt wordt. Dit heb ik al ondervangen door de radiatorknop ongeveer 10 procent open te draaien, maar ik vraag me af of de radiator niet beter aan de retourleiding aangesloten kan worden? Ik besef me dat dit raar klinkt, maar het enige doel van de radiator is het voorkomen dat de ketel bevriest. Ik heb in december iedere dag de minimumtemperatuur in de schuur bijgehouden, en zelfs bij -4 's nachts werd de temperatuur niet lager dan 8 graden, terwijl de nachtverlaging van het klokprogramma ingesteld staat op 16 graden. De ketel zal dus niet/nauwelijks aangeweest zijn.

Tot slot, ik zoek nog een goede installateur voor het onderhoud van de ketel, in de omgeving van Breda. Als iemand een suggestie heeft hoor ik die graag, bij voorkeur via PB om ontopic te blijven.

[Microkid]

Oxellaar schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 20:54:
[...]
Nogmaals, het is wel degelijk nieuw.
De Danfoss RA-N is alleen dubbel instelbaar en zal ook meer of minder water doorlaten bij veranderingen in het systeem. Met veranderingen bedoel ik dus het openen of sluiten van één of meerdere radiatorkranen. Ook het toerental van een modulerende pomp kan bij een RA-N zorgen voor meer of minder flow.

Bij een A-exact is dat dus niet zo. Even om aan te geven hoe nieuw het idee dus is.
Ook is het binnenwerk heel anders dan een normaal instelbaar ventiel

Heel kort door de bocht zou je het een omgekeerde by-pass klep kunnen noemen.
Bij een hogere pompdruk zal een by-pass open gaan, een A-exact zal dan juist verder dicht gaan.

Mja, allemaal leuk en aardig, maar als de pomp op z'n laagste stand draait en de A-exact volledig open gaat haal je mogelijk nog steeds niet de ingestelde hoeveelheid liters per minuut. Ik ben nog niet echt overtuigd waarom ik m'n Danfoss RA-N's zou moeten omwisselen.

[ThinkPad]

nbch schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 11:37:
[..]
De leidingen komen vanuit de schuur binnen in de kelder, waar een verdeelstation zit van waaruit de individuele radiatoren (of groepen, dat weet ik niet precies) gevoed worden.
[..]

Heb je die leidingen (en de leidingen in je schuur) ook geisoleerd? Daar gaat ook een hoop warmte verloren anders.
Buisisolatie kost echt geen drol: https://www.gamma.nl/zoeken?text=buisisolatie dus kun je snel op besparen.

Waarom trouwens die radiator in je schuur? Je ketel zelf is van binnen ook wel warm toch? En waarschijnlijk zal hij als het erg koud is af en toe wel even draaien om te zorgen dat de leidingen niet bevirezen (ook daar helpt buisisolatie tegen). Of ik moet het mis hebben, maar dit lijkt mij een beetje zinloos verwarmen van een ruimte waar je toch niet bent.

Verder moet je of zorgen dat je de retourtemperatuur bij de ketel lager krijgt, of de aanvoer verlagen (waardoor retour automatisch lager is) omdat je nu op 58 graden zit, en dan is het HR rendement weg. Je wilt het water wat retour komt bij de ketel het liefst onder de 50 graden houden. Anders kan het niet meer condenseren namelijk. Zie ook dit plaatje uit de topicstart.

[ Voor 47% gewijzigd door ThinkPad op 18-01-2014 15:11 ]

[Oxellaar]

nbch schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 11:37:

Om te beginnen wil ik de maximale CV water temperatuur verlagen naar 70 graden, en de maximale pompsnelheid beperken op 80%, bij gebrek aan een schakelaar op de pomp. Eerder heb ik al een foto van de pomp geplaatst, het lijkt een driestandenpomp alleen kan ik zonder onderdelen te demonteren geen standenschakelaar ontdekken. En zelf onderdelen uit de ketel demonteren, zie hierboven.. Daarna wil ik de radiatoren in de hal en voorkamer opnieuw meten en indien nodig wat dichtdraaien.

Alle suggesties of opmerkingen op bovenstaande zijn welkom! Er is eerder al gesuggereerd om de maximale pompsnelheid op 66% te zetten, maar dan lijkt me de range 50%-66% wat beperkt?

Je hebt het over een gebrek aan een schakelaar op de pomp, het is niet echt een gebrek.
Het is juist een groot pluspunt dat je hem traploos kunt instellen dmv een parameter op de ketel.
Een schakelaar op de pomp zelf kan ook direct een beperking zijn op je capaciteit voor warm tapwater.
Vaak zijn voor tapwater juist hogere toerentallen nodig.
De parameter in de Proline zelf is alleen voor cv-bedrijf, voor warm tapwater zal de ketel de pomp weer anders aansturen.

50-66% is geen probleem, hier stond de pomp altijd op 50-55%
Welke stand voor jouw ideaal is kun je niet zo zeggen, dat is afhankelijk van de situatie. Misschien is 75% juist goed, misschien 60, kwestie van proberen.

Microkid schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 14:20:
[...]

Mja, allemaal leuk en aardig, maar als de pomp op z'n laagste stand draait en de A-exact volledig open gaat haal je mogelijk nog steeds niet de ingestelde hoeveelheid liters per minuut. Ik ben nog niet echt overtuigd waarom ik m'n Danfoss RA-N's zou moeten omwisselen.

Sowieso probeer ik je niet over te halen om je ventielen te wisselen.
Zie mijn voordeel daarvan niet in, dus waarom zou ik.
Het ging mij erom dat je aangaf dat een RA-N hetzelfde was als een A-exact en dat is niet waar.
De V-exact van Heimeier is wel hetzelfde als een RA-N

Maar dat je pomp onder het minimale debiet draait heeft natuurlijk niets met een A-exact te maken.
Ook een Danfoss RA-N heeft dan een te laag debiet.
Bij een goed ingeregelde installatie is het minimale debiet altijd beschikbaar, zeker als er echt warmtevraag is.
Is dat niet het geval, dan staat de pomp op een te laag debiet ingesteld.

[ Voor 38% gewijzigd door Oxellaar op 18-01-2014 15:30 ]

[nbch]

ThinkPadd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 15:06:
[...]

Heb je die leidingen (en de leidingen in je schuur) ook geisoleerd? Daar gaat ook een hoop warmte verloren anders.
Buisisolatie kost echt geen drol: https://www.gamma.nl/zoeken?text=buisisolatie dus kun je snel op besparen.

Waarom trouwens die radiator in je schuur? Je ketel zelf is van binnen ook wel warm toch? En waarschijnlijk zal hij als het erg koud is af en toe wel even draaien om te zorgen dat de leidingen niet bevirezen (ook daar helpt buisisolatie tegen). Of ik moet het mis hebben, maar dit lijkt mij een beetje zinloos verwarmen van een ruimte waar je toch niet bent.

Verder moet je of zorgen dat je de retourtemperatuur bij de ketel lager krijgt, of de aanvoer verlagen (waardoor retour automatisch lager is) omdat je nu op 58 graden zit, en dan is het HR rendement weg. Je wilt het water wat retour komt bij de ketel het liefst onder de 50 graden houden. Anders kan het niet meer condenseren namelijk. Zie ook dit plaatje uit de topicstart.

De leidingen in de schuur en onder de grond zijn inderdaad geisoleerd. Ik ben vanmorgen begonnen met gelijktijdig bij de ketel en in de kelder de aanvoer en retour te meten, bij een buitentemperatuur van 6 graden is er gelukkig nauwelijks sprake van verlies.

De radiator in de schuur is op advies van de installateur, en hij lag toch nog in de tuin. Wel een terechte opmerking trouwens, vandaar ook mijn idee om deze op de retour aan te sluiten en de restwarmte te gebruiken. Dit is waarschijnlijk ook goed voor de daling van de retourtemperatuur naar de ketel, zit daar eigenlijk ook een ondergrens aan?

Oxellaar schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 15:10:
[...]

Je hebt het over een gebrek aan een schakelaar op de pomp, het is niet echt een gebrek.
Het is juist een groot pluspunt dat je hem traploos kunt instellen dmv een parameter op de ketel.
Een schakelaar op de pomp zelf kan ook direct een beperking zijn op je capaciteit voor warm tapwater.
Vaak zijn voor tapwater juist hogere toerentallen nodig.
De parameter in de Proline zelf is alleen voor cv-bedrijf, voor warm tapwater zal de ketel de pomp weer anders aansturen.

50-66% is geen probleem, hier stond de pomp altijd op 50-55%
Welke stand voor jouw ideaal is kun je niet zo zeggen, dat is afhankelijk van de situatie. Misschien is 75% juist goed, misschien 60, kwestie van proberen.

Zo had ik het nog niet bekeken, ik ga eens beginnen met de maximale snelheid op 80% in te stellen en observeren wat dat doet in ons huis.

[ Voor 21% gewijzigd door nbch op 18-01-2014 15:37 ]

[nokiaan958GB]

Microkid schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 14:20:
[...]

Mja, allemaal leuk en aardig, maar als de pomp op z'n laagste stand draait en de A-exact volledig open gaat haal je mogelijk nog steeds niet de ingestelde hoeveelheid liters per minuut. Ik ben nog niet echt overtuigd waarom ik m'n Danfoss RA-N's zou moeten omwisselen.

In mijn situatie het goede nieuws op het goede moment

Gisteren nader onderzoek gedaan en blijkt dat al mijn thermostatische kranen niet dubbelinstelbaar zijn.

Aangezien we grote verschillen in gebruik hebben: overdag 3 radiatoren open, 's avonds 7 radiatoren open.
Lijkt het mij een leuk experiment om hier mee te beginnen.
Eerst even overleg met mijn installateur over de juiste maat van de kraan, wordt helemaal gek van die inchmaten.

Of ik die 25 euro per afsluiter terugverdien is natuurlijk de vraag

[Maikie18]

Ik heb me inmiddels aangemeld bij enelogic, daar is het uitlezen ook gratis maar omdat hij net hangt duurt het 2 weken voor het mogelijk is. Heb ook een contractje moeten tekenen.

Nog even over de thermostaatkraan die hier voorbij kwam. Degene die op mijn radiatoren zitten zijn volgens de gebruiksaanwijzing vooraf ingestelde thermostaatventielen maar wat betekend dat? Er moet toch nog steeds een thermostaatkraan op?

Mijn aansluitingen zitten midden onder de radiator en het ventiel zit rechts boven

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 19:13:
[...]


Eerst even overleg met mijn installateur over de juiste maat van de kraan, wordt helemaal gek van die inchmaten.

Standaard heb je altijd 1/2" aansluitingen. Alleen hele oude radiatoren hebben soms nog 3/8" aansluitingen.
Enorm grote radiatoren hebben 3/4" aansluitingen, lijkt mij erg sterk dat je die hebt.

[nokiaan958GB]

Is installatie uit 1977 met gelaste CV met beneden gelede radiatoren. Boven enkelplaatsraditatoren.
Zie de vorige loodgieter nog bezig (inmiddels 18 jaar geleden) met hennep om de kranen doen.

Meen me te herinneren dat voor buizen het de inwendige maat is die je moet meten. Met kranen zal het wel de buitenmaat zijn. Maar is zo lastig meten als het er op zit

Beter meteen goeie bestellen dan spullen moeten terugsturen.

[twixx]

Chronotherm touch (modulation) gebruikers, @pribo: mijn chronotherm touch lijkt een beetje dom te zijn (niet zijnde AI).

Als het om 16:00 21C wil hebben begint hij pas 15' eerder oid met stoken terwijl het zo'n 2 uur duurt. Na 4 weken weet hij het nog steeds niet.

Heb ik de parameter 'ADAPT AANWARMEN' wel goed staan met adaptief? Alternatief is conventioneel.

Andere tips waarom m'n regeling 'dom' doet?

[pribo]

Adaptief is juist ingesteld. Deze moet dan op ''1'' staan.
Maar vanaf hoeveel graden moet hij opwarmen.
Moet hij 1 tot 0,5 graden opwarmen , dan wil de Honeywell nog wel eens heel kort van te voren opstarten, precies zoals je beschrijft.
Maar als hij meer dan 1 graad moet opwarmen, dan start hij ruim van te voren met opwarmen.
Als hij dat niet doet, gewoon weer terug brengen en een nieuwe eisen. Als je hem bij warmteservice weg gehaald hebt, dan doen zij er niet moeilijk met opruilen.

[ Voor 3% gewijzigd door pribo op 18-01-2014 22:31 ]

[Oxellaar]

Heb hier op de bovenverdieping een Honeywell Vision aan/uit hangen.
Dat domme ding begint altijd exact één uur, of anderhalf uur van tevoren met aanwarmen.
Eigenlijk altijd is hij veel en veel te vroeg, de parameters voor deze regeling zijn nogal grof uitgewerkt.

Ik heb het uitgeschakeld staan.

[noo]

Hoe is de betrouwbaarheid van de schatting van het gasverbruik in 'Mijn Verbruik' van Greenchoice? Ik ben recent overgestapt naar Greenchoice(eind augustus) en heb dus nog geen idee van de betrowbaarheid van die schatting. Hij is nl. nogal laag (580 m3) terwijl ik tot nog toe zo'n 1000 m3/jaar verbruik gewend was. Nu zijn er ook een aantal dingen gewijzigd hier (HR ipv VR ketel, geen tapwater warmhouden, geen WA regeling meer en een warme winter), maar scheelt dat zo veel? Time will tell I guess, maar zijn er mensen met langere ervaring met de Greenchoice schatting? Mindergas.nl geeft ongeveer dezelfde schatting dus dat lijkt de Greenhoice schatting te bevestigen (of ze gebruiken hetzelfde model).

[ Voor 0% gewijzigd door noo op 19-01-2014 16:51 . Reden: Oeps: 2000 moest 1000 zijn ]

[Bezuiniger]

Van 2000 naar 580 lijkt mij heel erg stug door de VR naar HR upgrade en de zachte winter. Normaliter heb je daar toch echt veel meer voor nodig. Aan de andere kant zijn de schattingen van mindergas.nl meestal toch wel vrij aardig, zeker als je al langere tijd de cijfers invoert.

[blissard]

WA regeling vervallen kan wel heel veel schelen. Zeker bij zo'n oude ketel.

[Deef_K]

Ben ik dan een van de weinige die geen problemen heeft met de honeywell touch modulation? Ik heb deze dagelijks ingesteld op 18:00 uur 21 graden. Rond 16:30 uur begint deze langzaam met verwarmen. Type regelgedrag heb ik op snel (3) staan. Maximale aanvoertemperatuur van 70 graden.

Er valt in ons huis nog veel te doen aan isolatie. Kruipruimte is niks aan gedaan. Aan de voorzijde vaak vocht aan de binnenkant op het glas. Is alleen dubbelglas en boven 1 stuk enkelglas. Ook spouwmuur moet een keer wat aan gedaan worden (hoekhuis). Deze week heb ik het volgende verbruikt:

Ma: 7,35m3
Di: 7,42m3
Wo: 7,75m3
Do: 5,56m3
Vrij: 7,04m3
Za: 7,65m3

[jejeh]

Eventjes snel tussendoor.

Kan iemand mij vertellen waarom ik de deellast van mijn nefit hrc 30h niet kan regelen.
De desbetreffende knop draait oneindig door.
Zie ik iets over het hoofd ? Het is de onderste witte .

[Oxellaar]

Er zit een afdekkapje over de potmeter, die zou eruit moeten kunnen.
Dan kun je met een kleine schroevendraaier de vollast verlagen.

Mag ik vragen waarom je die wilt verlagen?
Als je een Nefit kamerthermostaat hebt en je hebt je aanvoer op 60 staan(zie ik) dan hoef je het vermogen niet terug te schroeven.
Je thermostaat en ketel zullen namelijk zelf terug moduleren naar lager vermogen.

Je tapwater staat wel erg laag, de bewaartemp staat op 5, dat is 41 graden.
Hou liever minimaal stand 7 of 8 aan, niet lager

[Andre1973]

Hallo,

Ben sinds kort ook aan het kijken of ik mijn CV kan aanpassen, en ik heb van iemand een warmte camera geleend o.a om te kijken hij het water bij mij door de radiatoren stroomt, en ik kwam er o.a. achter dat het bij een aantal radiatoren die ik rond 2005 heb vervangen dat het daarbij goed gaat, ondanks dat ze allemaal rechts of links zijn aangesloten, maar dat er 2 zijn (die zaten al in het huis dat we het kochten in 2004) en dat die de kortste weg nemen, en niet de hele plaat opwarmen in het begin, en dat er dus te warm water retour gaat naar de ketel.
De ene ga ik anders aansluiten, ook omdat het zo'n "oude / mooie" radiator is, en erg in zicht staat, de ander wil ik gaan vervangen door eentje die ik heb gekregen van iemand die 'm nu over had sinds ie een vloerverwarming heeft met meer vermogen.

Plaatje is van de oude radiator zoals ie nu is aangesloten.

Deze voor mij nieuwe heeft ie rond 2009 aangeschaft is een Type 21, ook met een groter vermogen (3100W ip.v. 2200W die er nu hangt, ik heb ze vergeleken met een radiatr van het zelfde type en afmeting egens op een verkoop website, ik snap dsta het afgegeven vermogen is bij en bepaalde aanvoer temperatuur, maar het is verhoudingsgewijs 2 staat tot 3, ook bij een lagere wterer temeratuur later als het goed is) wat ook beter is begreep ik als de temp. omlaag gaat.
Maar deze wil ik ook alleen links aansluiten, maar hoe kom ik er achter zonder m eerst aan te sluiten en met de ir camera te kijken of ie daar wel geschikt voor is? hij heeft op alle hoeken een mogelijheid tot aansluiten.
En alleen links aansluiten is makkelijk, i.v.m. de te verbouwen aansluiting (alleen links) die er nu zit.
Staat dat er ergens op of is dat na en bepaald bouwjaar altijd goed? Ik hoop dat iemand mij dat kan vertellen.

[ Voor 12% gewijzigd door Andre1973 op 19-01-2014 14:45 ]

[engelbertus]

noo schreef op zondag 19 januari 2014 @ 09:25:
Hoe is de betrouwbaarheid van de schatting van het gasverbruik in 'Mijn Verbruik' van Greenchoice? Ik ben recent overgestapt naar Greenchoice(eind augustus) en heb dus nog geen idee van de betrowbaarheid van die schatting. Hij is nl. nogal laag (580 m3) terwijl ik tot nog toe zo'n 2000 m3/jaar verbruik gewend was. Nu zijn er ook een aantal dingen gewijzigd hier (HR ipv VR ketel, geen tapwater warmhouden, geen WA regeling meer en een warme winter), maar scheelt dat zo veel? Time will tell I guess, maar zijn er mensen met langere ervaring met de Greenchoice schatting? Mindergas.nl geeft ongeveer dezelfde schatting dus dat lijkt de Greenhoice schatting te bevestigen (of ze gebruiken hetzelfde model).

die is niet heel erg betrouwbaar in mijn ogen.. geen idee of die naar graaddagen weegt, of naar gemiddelde vrdeling van gasverbruik van hun klanten, of nog weer andere zaken, maar ik houdt meestal mijn eigen schatting aan, op basis van vorig jaar, en eventueel een beetje gecorrigeerd voor gebeurtenissen in het lopend jaar tov het jaar ervoor.

voor een rijtjeswoning vindt greenchoice dat mensen zoals ik maar slechts 600 m3 gebruiken, en ik zit op 900- 1000.
mensen die helemaal niets doen aan hun gasverbruik, en met gas verwarmen, hebben niet vanzelf perongeluk gemiddeld 600 m3 in een rijtjeshuis, daar geloof ik helemaal niets van iig.

[BThomas]

Ik snap iets niet aan mijn CV installatie.

Opstelling

• Nefit Ecomline HR22V
  • ingesteld op 80 gr C
  • CV pomp is niet instelbaar (geen standen schakelaar op de zijkant)
• Honeywell Chronotherm IV (niet modulerend) (15 overdag en 's nachts, 19 in de avond)
• woonkamer met keuken (50m2) van een 2 onder 1 kap.
  • convectorput van +/- 2,5 meter lang (glas HR++ uit 2013)
  • convectorput van +/- 3 meter lang (dubbelglas uit 1978)
  • verwarming 3 platen in de keuken (dubbelglas uit 1996)
• overige verwarming in het huis staat uit ( enkel de badkamer is soms aan)

Met deze verwarming duurt het ontzettend lang voordat de woonkamer wordt opgewarmd van 15 naar 19 graden. Dit duurt ongeveer 6 uur. Dit lijkt mij niet normaal. Ik werd hier op getriggerd, omdat mijn gasverbruik rond de 11m3 per dag ligt. Dat vond ik nogal veel met deze temperaturen.

Als ik ook boven de convectorput voel, merk ik dat sommige plaatsen warm zijn en andere een stuk kouder. De leidingen van en naar den convectorput zijn beide heet (exacte temperatuur moet ik nog meten).

Kan iemand mij hierin adviseren? Ik weet namelijk niet of er iets fout gaat/is en wat ik er zelf aan kan doen.

[ Voor 11% gewijzigd door BThomas op 19-01-2014 15:53 ]

[Deef_K]

Wat is de ingestelde vermogen van je ketel?

[BThomas]

Neefdave schreef op zondag 19 januari 2014 @ 16:13:
Wat is de ingestelde vermogen van je ketel?

Die is ingesteld op 100%. (als je tenminste die potmeter bedoelt op de ketel)

[ Voor 12% gewijzigd door BThomas op 19-01-2014 16:45 ]

[twixx]

In een ander topic kwam ik deze ketel tegen: Itho Daalderop duo. Eigenlijk zou dat hier de perfecte ketel kunnen zijn. Beneden vloerverwarming en boven convectoren. Die laatste hebben eigenlijk >50C nodig om lekker te draaien terwijl beneden <40 genoeg is.

Jammer dat de ketel gas gebruikt; dat zal niet de toekomst hebben.

[Seafarer]

BThomas schreef op zondag 19 januari 2014 @ 15:47:
Ik snap iets niet aan mijn CV installatie.

Opstelling

• Nefit Ecomline HR22V
  • ingesteld op 80 gr C
  • CV pomp is niet instelbaar (geen standen schakelaar op de zijkant)
• Honeywell Chronotherm IV (niet modulerend) (15 overdag en 's nachts, 19 in de avond)
• woonkamer met keuken (50m2) van een 2 onder 1 kap.
  • convectorput van +/- 2,5 meter lang (glas HR++ uit 2013)
  • convectorput van +/- 3 meter lang (dubbelglas uit 1978)
  • verwarming 3 platen in de keuken (dubbelglas uit 1996)
• overige verwarming in het huis staat uit ( enkel de badkamer is soms aan)

Met deze verwarming duurt het ontzettend lang voordat de woonkamer wordt opgewarmd van 15 naar 19 graden. Dit duurt ongeveer 6 uur. Dit lijkt mij niet normaal. Ik werd hier op getriggerd, omdat mijn gasverbruik rond de 11m3 per dag ligt. Dat vond ik nogal veel met deze temperaturen.

Als ik ook boven de convectorput voel, merk ik dat sommige plaatsen warm zijn en andere een stuk kouder. De leidingen van en naar den convectorput zijn beide heet (exacte temperatuur moet ik nog meten).

Kan iemand mij hierin adviseren? Ik weet namelijk niet of er iets fout gaat/is en wat ik er zelf aan kan doen.

Weet je de volgende dingen zeker:

Lamellen schoon aan de onder zijde. Controleren met sterke zaklamp. Effe stofzuigen. (80% verlies )
Luchtbel, staan convectors richting de onluchting hoger? waterpas. Meet op verschillende plekken ze zijn bij jouw erg lang en ze kunnen knikken waardoor je lucht opsluit.
Probeer de luchtsroom eens te controleren met sigaren rook. Of zo'n disco rookmaker. De meest vreemde dingen kun je ontdekken.
Voldoende vertikale schotten. (niemand rept hierover maar het werkt vaak wel)
Alle schotten dienen tot aan de bovenkant van de put te lopen dus strak tegen onderkant rooster.

meubels, vloermatten op de put. Convectors die slecht aansluiten tegen schot en bak.

Weet je heel zeker dat het goed aangesloten is, het hete water dient altijd door de bovenste pijpen te gaan.
(dit gaat heel vaak fout) Zijn de convectoren heel erg oud en van staal en al het bovenstaande heeft niet geholpen dan is misschien het scheidingsschotje tussen ingaande en uitgaande aansluiting weggerot.(maar dit is wel een hele zeldzame).

Waterzijdig inregelen. kortsluiting in je bypass, die veel te mooie te kleine badkamer radiator die je flow verpest.

Betreffende je ketel, ik heb dezelfde maar dan horizontaal.en een moduline thermostat.
Advies: vermogen 100% en cv temp op 70 graden voor een wat ouder huis. De rest gaat echt vanzelf.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 19-01-2014 18:09 ]

[nokiaan958GB]

twixx schreef op zondag 19 januari 2014 @ 16:49:
In een ander topic kwam ik deze ketel tegen: Itho Daalderop duo. Eigenlijk zou dat hier de perfecte ketel kunnen zijn. Beneden vloerverwarming en boven convectoren. Die laatste hebben eigenlijk >50C nodig om lekker te draaien terwijl beneden <40 genoeg is.
[afbeelding]
Jammer dat de ketel gas gebruikt; dat zal niet de toekomst hebben.

Als je al een verdeler hebt zie ik het voordeel niet zo. Ok, je kunt besparen op elektriciteitskosten omdat je maar 1 pomp nodig bent.
Als je de bestaande verdeler wilt laten vervallen, zul je moeten investeren in nieuwe leidingen van de ketel naar de nieuwe pomploze verdeler.

[Oxellaar]

BThomas schreef op zondag 19 januari 2014 @ 15:47:

Kan iemand mij hierin adviseren? Ik weet namelijk niet of er iets fout gaat/is en wat ik er zelf aan kan doen.

Wat Seafarer al schreef over de put zijn idd erg belangrijke punten voor een convector.
Waarschijnlijk gaat het hier om een oudere put, die zijn vaak vreselijk smerig.
In de loop der jaren is er vaak enorm veel stof, maar ook drinken, eten, haren en vaak veel speelgoed in gevallen.

Ook het schot waar Seafarer het over heeft, zie hier het principe:

Het schot zorgt ervoor dat er een neergaande (koude) en opgaande (warme) luchtstroming kan plaatsvinden.
Zonder schot kan een convector eigenlijk geen warmte kwijt, omdat deze stromingen elkaar kunnen tegenwerken.
Als je aanvoer en retour bij de convector nagenoeg gelijk zijn moet je het probleem niet bij de ketel zoeken.
Verder is mijn advies om een betere thermostaat aan te schaffen.
De ketel kan dan beter zijn werk doen door te moduleren op ruimtetemperatuur ipv aan/uit.

[jejeh]

Oxellaar schreef op zondag 19 januari 2014 @ 13:48:
Er zit een afdekkapje over de potmeter, die zou eruit moeten kunnen.
Dan kun je met een kleine schroevendraaier de vollast verlagen.

Gelukt

Mag ik vragen waarom je die wilt verlagen?
Als je een Nefit kamerthermostaat hebt en je hebt je aanvoer op 60 staan(zie ik) dan hoef je het vermogen niet terug te schroeven.
Je thermostaat en ketel zullen namelijk zelf terug moduleren naar lager vermogen.

Er hangt een honywell aan/uit aan en ik gebruik maar 2 radiatoren de rest vvw .
Dus ik dacht dat ik wel wat terug kon in deellast.

Je tapwater staat wel erg laag, de bewaartemp staat op 5, dat is 41 graden.
Hou liever minimaal stand 7 of 8 aan, niet lager

Ok je advies opgevolgd,het water was eigenlijk best wel heet vandaar dat ie zo laag stond.

[Seafarer]

Oxellaar schreef op zondag 19 januari 2014 @ 19:37:
[...]
.
De ketel kan dan beter zijn werk doen door te moduleren op ruimtetemperatuur ipv aan/uit.

Dat zijn mooie plaatjes ter ondersteuning.

@oxellaar

Je hebt gelijk met je advies, maar bij oude convectoren werkt aan/uit beter.
Oude convectoren in combinatie met een put genereren pas een goede warmte stroom bij pak hem beet 60 a 70 graden. een jaga in een put voel je al bij 45 graden.

@BThomas ik hoop voor je dat je even genoeg hebt om uit te zoeken, voordat je dure hulp inschakeld.

[nokiaan958GB]

jejeh schreef op zondag 19 januari 2014 @ 19:56:
[...]


Gelukt


[...]


Er hangt een honywell aan/uit aan en ik gebruik maar 2 radiatoren de rest vvw .
Dus ik dacht dat ik wel wat terug kon in deellast.


[...]

Ok je advies opgevolgd,het water was eigenlijk best wel heet vandaar dat ie zo laag stond.

Ik zag je vraag toevallig ook op klus1dee.nl voorbij komen

Voor het verlagen van je vermogen moet je eigenlijk berekenen welk vermogen aan radiatoren en vloerverwarming je gaat gebruiken voordat je gemotiveerd je vermogen kunt verlagen.

[Anoniem: 485544]

Neefdave schreef op zondag 19 januari 2014 @ 12:26:
Ben ik dan een van de weinige die geen problemen heeft met de honeywell touch modulation? Ik heb deze dagelijks ingesteld op 18:00 uur 21 graden. Rond 16:30 uur begint deze langzaam met verwarmen. Type regelgedrag heb ik op snel (3) staan. Maximale aanvoertemperatuur van 70 graden.

Er valt in ons huis nog veel te doen aan isolatie. Kruipruimte is niks aan gedaan. Aan de voorzijde vaak vocht aan de binnenkant op het glas. Is alleen dubbelglas en boven 1 stuk enkelglas. Ook spouwmuur moet een keer wat aan gedaan worden (hoekhuis). Deze week heb ik het volgende verbruikt:

Ma: 7,35m3
Di: 7,42m3
Wo: 7,75m3
Do: 5,56m3
Vrij: 7,04m3
Za: 7,65m3

Deze verbruikswaarden zijn vanaf 18:00u tot ??

[BThomas]

Seafarer schreef op zondag 19 januari 2014 @ 20:34:
[...]

Dat zijn mooie plaatjes ter ondersteuning.

@oxellaar

Je hebt gelijk met je advies, maar bij oude convectoren werkt aan/uit beter.
Oude convectoren in combinatie met een put genereren pas een goede warmte stroom bij pak hem beet 60 a 70 graden. een jaga in een put voel je al bij 45 graden.

@BThomas ik hoop voor je dat je even genoeg hebt om uit te zoeken, voordat je dure hulp inschakeld.

Bedankt voor het advies. Ik heb de convectoren ontlucht. Hier bleek toch nog wel wat lucht in te zitten. Dit is er waarschijnlijk ingekomen door de verbouwing (loskoppelen radiatoren).

De putten zelf zijn redelijk schoon. Ze zijn daarnaast wel oud (volgens mij sinds de bouw in 1978). Ik ga kijken of deze aanpassingen resultaat hebben.

@oxellaar. Ook jij bedankt voor het advies en het duidelijke plaate. Bij mij zit er echter een koker boven de convector, zodat de koude lucht zowel van de ramen als vanuit de woning in de put komt. De koker loopt niet helemaal tot aan het rooster (+/- 5cm), maar ik neem aan dat dit niet heel veel uit maakt. Zou het plaatsen van ventilatoren nog veel effect hebben?

[Seafarer]

BThomas schreef op zondag 19 januari 2014 @ 22:21:
[...]


Bedankt voor het advies. Ik heb de convectoren ontlucht. Hier bleek toch nog wel wat lucht in te zitten. Dit is er waarschijnlijk ingekomen door de verbouwing (loskoppelen radiatoren).

De putten zelf zijn redelijk schoon. Ze zijn daarnaast wel oud (volgens mij sinds de bouw in 1978). Ik ga kijken of deze aanpassingen resultaat hebben.

@oxellaar. Ook jij bedankt voor het advies en het duidelijke plaate. Bij mij zit er echter een koker boven de convector, zodat de koude lucht zowel van de ramen als vanuit de woning in de put komt. De koker loopt niet helemaal tot aan het rooster (+/- 5cm), maar ik neem aan dat dit niet heel veel uit maakt. Zou het plaatsen van ventilatoren nog veel effect hebben?

Als ik het goed lees heb je dus eigenlijk een middenopstelling. je convector zit/staat in het midden van de put. Dan is het zeker belangrijk dat je schotten doorlopen tot bovenaan.

Hier een test rapport betreffende convectorputten leerzaam:
http://alexandria.tue.nl/repository/freearticles/606181.pdf

Op duitse sites is nog meer te vinden.

Maar wat je ook gaat doen. De basis van de hele put moet goed zijn en daarna is het pas zinvol om met ventilatoren te gaan werken.

[Anoniem: 456422]

Is er hier iemand die mij kan uitleggen wat Honeywell HomeTronic inhoud?
Heb nu op me thermostaat een H met een dakje staan en dan is van HomeTronic.
Thermostaat is een Round Clock Deluxe

[Deef_K]

Anoniem: 485544 schreef op zondag 19 januari 2014 @ 22:17:
[...]


Deze verbruikswaarden zijn vanaf 18:00u tot ??

21:40 uur.

edit: ter illustratie, onderstaande is van gisteren. Rond 15:00 uur heb ik de thermostaat op 19 graden gezet, om 18:00 uur naar 21 graden. 21:40 gaat deze weer naar 17 graden. Een totaal verbruik van 5,9m3.

[ Voor 52% gewijzigd door Deef_K op 20-01-2014 12:21 ]

[engelbertus]

Anoniem: 456422 schreef op maandag 20 januari 2014 @ 11:35:
Is er hier iemand die mij kan uitleggen wat Honeywell HomeTronic inhoud?
Heb nu op me thermostaat een H met een dakje staan en dan is van HomeTronic.
Thermostaat is een Round Clock Deluxe

hometronic is een state of the art home automation systeem. althans, dat was het vroeger...
volgens mij het nu min of meer volledig achterhaald.

[Anoniem: 456422]

engelbertus schreef op maandag 20 januari 2014 @ 12:17:
[...]

hometronic is een state of the art home automation systeem. althans, dat was het vroeger...
volgens mij het nu min of meer volledig achterhaald.

Zo iets dacht ik al. Is het niet zo dat het een commando naar ketel is van buitenaf verstuurd is.
Bijvoorbeeld via een mobiele app ofzo iets?

[straider]

Die H met een dakje betekent inderdaad (bij mij) dat de gewenste omgevingstemperatuur via opentherm vanaf een ander apparaat is ingesteld (bij mij vanaf de gateway).

[engelbertus]

hometronic is iets anders dan tele-contact is dat je daarmee een vooraf ingestelde temperatuur kunt activeren.
hometronic had je een grote besturingskast voor nodig e.d. dat zal nu waarschijnlijk met elke telefoon kunnen que rekenkracht.

[Anoniem: 456422]

straider schreef op maandag 20 januari 2014 @ 13:03:
Die H met een dakje betekent inderdaad (bij mij) dat de gewenste omgevingstemperatuur via opentherm vanaf een ander apparaat is ingesteld (bij mij vanaf de gateway).

Aha dan klopt het dus Heb me gateway werkend zie ander topic.

[Anoniem: 485544]

Een bespaartip mocht je dit in kunnen stellen:

De CV stijglijn van de aanvoertemperatuur. Bij mijn ketel stond deze op 5° C/min. Na wat test en meetwerk zit deze nu op 3° C/min. Levert bij mij een besparing op tijdens de "op temperatuur houd"-periode van 20%, zonder comfortverlies.

Wel geheel afhankelijk natuurlijk van de totale installatie. Maar zeker het proberen waard.

[ThinkPad]

Kun je ook uitleggen wat die functie precies doet, en waarom het dan bespaart?

Bij mijn Agpo staat hij default op 2°C/min zie ik.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 20-01-2014 15:11 ]

[Anoniem: 485544]

ThinkPadd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 15:10:
Kun je ook uitleggen wat die functie precies doet, en waarom het dan bespaart?

Bij mijn Agpo staat hij default op 2°C/min zie ik.

Ik heb ook een Agpo, dus dat komt goed uit. Bij het op temperatuur houden warmt de cv een paar keer per uur het water op. Dit doet hij bij mij met vaste aan en uit tijden. Ik heb gemeten, dat de maximaal gehaalde temperatuur bij mijn setup bij de instelling van 5° C/min uiteindelijk 60 ° wordt. Om net nadat hij dit heeft gehaald af te slaan omdat de tijd verstreken is. Zo heb ik de gasmeter eens bekeken wat hij verbruikt in zo'n periode.

Daarna de 4, 3 en 2° C/min bekeken en gemeten. Hierbij kwam ik tot de conclusie, dat de instelling 3° C/min maximaal 57° C aantikte. En het verschil van 3° C merk ik niet en de temperatuur blijft ook prima behouden. Maar wel een stuk minder verbruik. En dit doorgerekend over alle uren waarbij hij dit doet, scheelt aardig.

Met een lagere CV stijglijnstand hoeft de ketel minder graden per minuut te verwarmen en kan hij dus langer op het laagste vermogen blijven branden. Hoe hoger deze stand, des te eerder haalt hij de gevraagde temperatuur per minuut niet meer en schroeft het vermogen op.

2° C/min leverde een te grote afwijking op. Alhoewel wel de meeste besparing (30% tov de 5° C/min), werd er nog maar 50° C uiteindelijk behaald. Dat is 10° C minder. En dat voelde ik wel.

Dus zodoende de tip om daar eens mee te spelen en te zien of het in je voordeel kan uitpakken!

[ThinkPad]

Bedankt voor je uitleg.

Ik denk dat die instelling bij mij weinig nut zal hebben. Ketel is flink overbemeten namelijk (28kW op vol vermogen terwijl ik maar 12kW aan radiatoren heb hangen bij een regime van 90/70, waar ik sowieso al niet op stook = nog minder capaciteit). Als m'n huis op temperatuur is dan gaat de ketel dus ook pendelen omdat hij z'n warmte niet kwijt kan.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 20-01-2014 16:38 ]

[Anoniem: 485544]

Had ik ook. Temperatuur terug gezet naar 60° en vermogen naar max 55%. Ik denk dat ik wel iedere aanpassing heb geprobeerd in het menu, maar weet nu wel exact hoe het werkt. En mijn systeem doet eindelijk wat het moet doen na jaren. En een veeeeeeeel lager verbruik!

[naftebakje]

Andre1973 schreef op zondag 19 januari 2014 @ 14:24:
...
De ene ga ik anders aansluiten, ook omdat het zo'n "oude / mooie" radiator is, en erg in zicht staat, de ander wil ik gaan vervangen door eentje die ik heb gekregen van iemand die 'm nu over had sinds ie een vloerverwarming heeft met meer vermogen.
[afbeelding]
Plaatje is van de oude radiator zoals ie nu is aangesloten.
...

Is die wel goed ontlucht? Elke lamel is voor het water al een hindernis, beetje lucht en het water blijft in de eerste lamel hangen.
Ik heb net dezelfde hangen (wel kruislings aangesloten) en die is heel egaal warm (volgens mijn handen), maar zit ook niets meer van lucht in (twee aansluitbuizen gaan 2 verdiepingen omhoog, dus alle lucht geraakt vanzelf weg).

[david5]

Interessant rapport: http://www.rvo.nl/actueel...nel=twitter&ns_source=rvo
Over de efficientie van hr ketels en hr-e en WP.

[ericplan]

david5 schreef op maandag 20 januari 2014 @ 19:56:
Interessant rapport: http://www.rvo.nl/actueel...nel=twitter&ns_source=rvo
Over de efficientie van hr ketels en hr-e en WP.

Weet zeker dat ik dit rapport eerder heb gezien, maar waar? Ook in dit forum?

-edit-
Natuurlijk, in de kroeg.
Domba in "De Duurzame Kroeg deel 2"

[ Voor 12% gewijzigd door ericplan op 20-01-2014 20:20 ]

[SpiceWorm]

Notna schreef op donderdag 16 januari 2014 @ 09:07:

Alle radiatoren in het huis staan open. ik verwarm niet alleen de huiskamer . Intergas HR 22 op pomp stand 1, vermogen op 50% met begenzing op de ketel en de iSense op 50 graden max en 40 min. Geen voetventielen dus enkel met de draaiknoppen 'geknepen' .

dT is op deellast (ketel gaat bijna nooit naar vollast? Misschien in de ochtend maar dat kan ik niet zien ) 17 graden bij de ketel. Totale inhoud huis is +/- 300m³, HR ++ uit '64 .

De gemeten buitentemp in de nacht is de afgelopen 7 dagen tussen de -1 en de +5 geweest hier. Bij alle is het verbruik in de ochtend hetzelfde geweest. Het totale verbruik varieert alleen enorm op een dag en heeft er ook mee te maken of we we zijn geweest of niet en of de zon op het huis (voorkant vol op het zuiden) heeft gestaan of niet

Gemiddelde gasverbruik per graaddag is in December:

[afbeelding]

Wat verbruikgegevens van de afgelopen dagen:

[afbeelding]

Nice, 36% besparing! Ik hoop voor je dat het door zet.

twixx schreef op zondag 19 januari 2014 @ 16:49:
In een ander topic kwam ik deze ketel tegen: Itho Daalderop duo. Eigenlijk zou dat hier de perfecte ketel kunnen zijn. Beneden vloerverwarming en boven convectoren. Die laatste hebben eigenlijk >50C nodig om lekker te draaien terwijl beneden <40 genoeg is.
[afbeelding]
Jammer dat de ketel gas gebruikt; dat zal niet de toekomst hebben.

Je kan ook de retour van de convctoren in de vloer stoppen. Misschien moet het pompvermogen wel omhoog en je moet natuurlijk eea meten. Als je er nog een thermostaat/mixventiel tussen zet kan je het nauwkeurig regelen.

[ThinkPad]

Vanaf maandag 27/01 bij Lidl een IR-thermometer voor €24,99


Voor een tientje overigens op eBay te verkrijgen, maar voor de mensen die geen zin hebben om 2 weken op hun bestelling te wachten kun je hem dus ook bij de Lidl halen

[Deef_K]

Heb je toevallig ook de ebay link? En is het voor het geld enigzins betrouwbaar?

[ThinkPad]

Dat is deze: http://www.ebay.nl/itm/14...9&ssPageName=STRK:null:IT

Ik heb ongeveer dezelfde waarden gemeten als wat m'n ketel aangaf (ik kan aanvoer, retour, rookgastemp. aflezen op de ketel). Die waarden waren hetzelfde als op die meter. Misschien dat er 1 of 2 graden verschil in zit, maar dat is voor CV afregelen accuraat genoeg lijkt me. Wel zorgen dat je een stukje zwarte tape op de leiding plakt, anders meet je het niet goed. Lichaamstemperatuur meet hij daarom ook niet goed, als ik hem op m'n voorhoofd richt zegt hij 34 graden

Zit overigens geen batterij bij (9V blokje) maar die kun je bij Action halen voor 0,99 euro (Panasonic).

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 20-01-2014 22:03 ]

[Maikie18]

Is alleen een thermometer toch? De afbeelding die erbij staat doet vermoeden dat hij ook een warmtebeeld geeft.

[ThinkPad]

Alleen thermometer inderdaad, geen warmtebeeldcamera Dan had ik gelijk een doos vol gekocht Dat is nog mooier speelgoed, zie ook dit topic: [IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera

---

Kan het trouwens kwaad als ik m'n CV-ketel vastzet op z'n minimum vermogen (30%) en hij dus nooit hoger of lager kan? Met die waarde zit ik op het vermogen wat m'n radiatoren hebben bij een 70/50 regime. Als het vermogen hoger staat dan zit ik al boven het vermogen wat m'n radiatoren hebben bij die temperatuur.

Als ik met hogere temperaturen stook (90/70) dan heb ik uiteraard meer vermogen, maar dat wil ik niet, aangezien ik de boel met 60 - 70 graden ook prima warm krijg. En op een gegeven moment is m'n huis op temperatuur dus dan kan hij nog minder vermogen kwijt...

[ Voor 99% gewijzigd door ThinkPad op 20-01-2014 22:29 ]

[Anoniem: 485544]

Lijkt me geen kwaad kunnen hoor. Ik heb mijn Agpo ketel een tijd lang op 35% gehad, maar dat bleek toch niet voldoende. Maar verder geen problemen mee gehad.

Wel een vraagje: in mijn handleiding staat ook dat het ketelvermogen tussen de 30-100% instelbaar is. Echter kan ik in het menu niet lager dan 35% komen. Is daar een speciale handeling voor nodig?

[ThinkPad]

Bij mij staat in de handleiding dat je hem tussen 30% - 100% kunt instellen. Ketel is een Econpact 225C. Wellicht dat jij een andere ketel hebt en daardoor een andere minimumwaarde?

[Daan O]

Maar hoe zit dat nou met het vermogen icm opentherm? Ik snap het niet.
Regelt de thermostaat het vermogen of kan ik het Max vermogen toch beter laag zetten? Bij mijn aan/uit thermostaat had ik het op 35% gezet en dat was prima.
Sommigen hier zetten hem wel lager en anderen niet. Waar moet ik op letten?

Thanks

[Speedy-Andre]

Het hangt mede van de cvketel af hoe (goed) hij met opentherm om gaat.
Ik heb een Awb cvketel en een oude Honeywell Modulation, daarmee kan ik de cvketel niet op een lager max vermogen zetten maar op de cvketel zelf kan dat wel.
Voor zover ik kan zien werkt de Awb met de waardes die ik heb ingesteld, mijn thermostaat kan zelf geen waardes uitsturen.
Met een nieuwe Touch Modulation kan dat wel, maar die laat de Awb constant pendelen zodra de gewenste temperatuur is bereikt
Als dit niet zou gebeuren dan zou ik alles op die thermostaat kunnen instellen, dus dat werkt wel.
Het is wel zo dat je het modulatiebereik veel kleiner maakt met max 1/3 vermogen.
Ik test momenteel met 15 van de 24KW vermogen, mijn (gewone) radiators zijn in totaal 12,7KW.
Er speelt natuurlijk nog meer mee, gewone radiatoren zijn gemaakt om met hogere temperaturen hun vermogen te halen, knijp je de cvketel te ver dan duurt het langer om het huis op te warmen.

[Notna]

SpiceWorm schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:46:
[...]

Nice, 36% besparing! Ik hoop voor je dat het door zet.


[...]


Je kan ook de retour van de convctoren in de vloer stoppen. Misschien moet het pompvermogen wel omhoog en je moet natuurlijk eea meten. Als je er nog een thermostaat/mixventiel tussen zet kan je het nauwkeurig regelen.

Het is wel cheaten he; we hebben een relatief warme winter en daarnaast is dit niet enkel door CV tuning; ik heb in Juni vorig jaar nieuwe kunststof kozijnen gekregen met HR ++ glas. Verder zijn de muren onder ramen nu daadwerkelijk geisoleerd. Enige wat overblijft is spouwmuur isolatie en kruipruimte isolatie.

Ik zal de komende jaren nog moeten tweaken aan de CV voordat ik echt kan zeggen of de instellingen helpen. Op een gegeven moment kan je er niet meer winst uit halen tenzij je naar een nieuwere ketel gaat overstappen en dan nog is het verschil nihil most likely

Leuk detail; we betalen nu voor gas en elec 170 euro voorschot per maand bij de NUON. Deze is gestaafd op verbruik 26-10 2013 tot 2013. Hierin hebben we 1565 m³ gas en 4320 kWh elec verbruikt. Als ik mijn berkeningen zo goed heb gedaan komen we op ongeveer ~850m³ gas uit dit jaar en ~3500 kWh elec.

Bij de NUON kan je een check doen of je maandbedrag nog wel klopt. Ik voerde mijn meterstanden in en NUON komt nu met een berdag uit van 112 euro p/m. Gaat de goede kant op

offtopic:
Ik ga het voorschot ongeacht verbruik op 150 euro laten. Reden hiervoor is, is dat ik 3 kleine kinderen heb. Ik wil mijzelf vast aanleren dat ik een hoger bedrag iedere maand uitgeef zodat ik er langzaam naar toe groei en minder last heb van fluctuaties in maandelijkse uitgaven. Dat is een persoonlijke keuze en ja ik zou ook de rente zelf kunnen trekken van het geld maar met de huidige rente stand is dat ook niets. Daarnaast kan ik aan dit 'spaarpotje' niet zitten en dus ook niet gekieteld worden het uit te geven en krijg ik het jaarlijks weer terug

[hansdegit]

Wat vinden we met zijn allen van plafondverwarming?
m.i. kan het niet handig zijn, want convectie zal je niet krijgen en dan ben je dus afhankelijk van stralingswarmte. Voor stralingswarmte heb je in het algemeen toch pittig hoge aanvoertemperaturen nodig?

Afgezien van wat fabrikantensites kan ik niet echt veel vinden over plafondverwarmingssystemen. Ja, econo heeft het over een vermogen van 800 W, maar da's een elektrisch paneel wat dan 800W trekt. Wat gaat dat aan warmte opleveren???

[Anoniem: 485544]

ThinkPadd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 22:39:
Bij mij staat in de handleiding dat je hem tussen 30% - 100% kunt instellen. Ketel is een Econpact 225C. Wellicht dat jij een andere ketel hebt en daardoor een andere minimumwaarde?

Ik heb hetzelfde type. Vreemd dat ik in het menu niet lager kan dan 35% terwijl dat wel in mijn handleiding staat. Misschien heeft dit met parameter 2 te maken, die bij mij op 6 moet staan. Hiermee worden een aantal instellingen op een waarde vastgezet.

Even een idee over het pendelgedrag van jouw ketel; ik dacht bij mijn ketel ook dat deze veels te vaak pendelde. Als ik hem een tijdje observeerde kwam er willekeurig steeds een 'q' code in beeld. Dit staat voor 'de anti-pendelstand geactiveerd' volgens de handleiding.

Nu ben ik erachter gekomen, dat wanneer de ketel ook wordt afgeschakeld door de thermostaat, deze altijd de letter 'q' geeft. Dus is het een meer algemenere code dan alleen de anti-pendelstand.

Sinds ik mijn modulerende thermostaat vervangen heb door een Aan/uit type is dit ook beter te controleren, omdat het regelprincipe veel simpeler is dan bij een modulerende. En nu zie ik duidelijk dat of wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is of de vast gestelde tijd voor bijverwarmen voorbij is en de ketel wordt afgeschakeld, er een 'q' code verschijnt. Dus dit is niet meer dan het signaal dat de ketel klaar is. Van echt pendelen is bij mij ook geen sprake.

Misschien iets om ook eens te onderzoeken in jouw setup?

[naftebakje]

ThinkPadd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 22:11:
...Kan het trouwens kwaad als ik m'n CV-ketel vastzet op z'n minimum vermogen (30%) en hij dus nooit hoger of lager kan? ...

Als je daarmee je huis warm krijgt is dat geen enkel probleem. Ook als radiatortemperatuur niet direct voldoende is (bij opstart na koude nacht bijvoorbeeld) zal na het opwarmen van al het water in het circuit je geleidelijk hogere temperaturen halen.
Het kan wel veel comfort doen dalen, maar als je wil wachten op warmte (in ruil voor maximale zuinigheid): gewoon doen.

[Seafarer]

hansdegit schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 08:44:
Wat vinden we met zijn allen van plafondverwarming?
m.i. kan het niet handig zijn, want convectie zal je niet krijgen en dan ben je dus afhankelijk van stralingswarmte. Voor stralingswarmte heb je in het algemeen toch pittig hoge aanvoertemperaturen nodig?

Afgezien van wat fabrikantensites kan ik niet echt veel vinden over plafondverwarmingssystemen. Ja, econo heeft het over een vermogen van 800 W, maar da's een elektrisch paneel wat dan 800W trekt. Wat gaat dat aan warmte opleveren???

Toevallig sta ik in frankrijk onder plafond verwarming in een fabriek..Eigenlijk is het een verwarmings buis waarbinnen gas wordt verbrand en het einde gaat naar de schoorsteen. De uitlaat temperatuur is hoog en heeft dus een slecht rendement. Er is ook geen condens opvang, dus zekerweten dat uitlaat temperatuur hoog is.

Straling is soms veel te veel ondanks reflector kappen zal veel warmte onder het dak gaan hangen.

Ik heb ook een klant in frankrijk met elektrische vloerverwarming in de fabriek. Sta je 3,5 meter hoog dan voel je al dat het kouder wordt.

Of bedoelde je echte plafond verwarming met warmwater? Die ben ik nog nooit tegengekomen.

[hansdegit]

Dat laatste inderdaad. Plafondverwarming met water.

[ThinkPad]

Anoniem: 485544 schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 09:36:
[...]


Ik heb hetzelfde type. Vreemd dat ik in het menu niet lager kan dan 35% terwijl dat wel in mijn handleiding staat.
[..]

Je hebt gelijk. In de handleiding staat dat ik parameter 2 op "1" moet instellen. Parameter 16 (minimaal toerental ventilator, oftewel minimaal vermogen) wordt dan automatisch 35%. Parameter 16 kan ik zelf eventueel instellen van 30% - 60%. Maar dat lijkt me niet handig als de default setting 35% is. Ik denk dat ik het minimale vermogen dan maar gewoon vastzet op 35%. Weet ik in ieder geval zeker dat ik niet op een unsupported instelling draai (zeker omdat het niet m'n eigen ketel is, maar hoort bij de huurwoning). Als je het te laag zet heb je namelijk kans dat de boel niet meer wil ontsteken of uitvalt tijdens het stoken.

Die letter Q zie ik nooit. Ik zie alleen "9 43" staan bijv. Waarbij die "9" voor "Wachttijd voor cv, na cv-bedrijf (anti-pendelcyclus)" staat en die 43 voor de aanvoertemperatuur op dat moment. Die 9 zie ik staan als ik de thermostaat op 21 heb gezet, en de ruimte nog niet op die temperatuur is. Hij gaat dus pendelen.
Of bedoel je ook "9" ? Aangezien het nogal op elkaar lijkt:

Maar zonder naar de ketel te kijken is het met logisch beredeneren ook wel duidelijk dat de boel gaat pendelen. Alleen als m'n huis koud is heb ik op het minimum ketelvermogen genoeg radiatorcapaciteit. Zodra m'n huis op temperatuur is dan kunnen de radiatoren het minimum ketelvermogen al niet meer kwijt en 1+1=2, dus gaat de boel pendelen.

Een aan/uit thermostaat heb ik er ook een tijdje aangehad, maar die bleek behoorlijk onzuiniger (0,57m³/graaddag versus 0,45m³/graaddag). Al moet ik wel eerlijk zeggen dat het vermogen van de ketel toen hoger stond, op 55% ofzo. Weet niet of dat heel veel uitmaakt, de ketel moduleert dan zelf op basis van de aanvoer/retourtemperatuur. Maar volgens mij is een aan/uit thermostaat per definitie onzuiniger. En met de iSense thermostaat die ik nu heb kan ik 's nachts het warmhouden van het tapwater uitzetten, wat ook weer de nodige m³tjes op jaarbasis scheelt

naftebakje schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 10:09:
[...]
Als je daarmee je huis warm krijgt is dat geen enkel probleem. Ook als radiatortemperatuur niet direct voldoende is (bij opstart na koude nacht bijvoorbeeld) zal na het opwarmen van al het water in het circuit je geleidelijk hogere temperaturen halen.
Het kan wel veel comfort doen dalen, maar als je wil wachten op warmte (in ruil voor maximale zuinigheid): gewoon doen.

Als m'n huis koud is dan heb ik net genoeg radiatorvermogen hangen om het minimum ketelvermogen kwijt te kunnen. Opwarmen is hier in een uurtje gebeurt (van 16 naar 19.5).

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 21-01-2014 10:51 . Reden: Quote wat ingeknipt ]

[Seafarer]

hansdegit schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 10:23:
Dat laatste inderdaad. Plafondverwarming met water.

Volgens mij is het installatie technisch voordelig en je kunt er ook goed mee koelen.

Maar ja warmte bij het plafond. Niet mijn voorkeur.

[fabstar81]

na lang twijfelen heb ik toch maar een pompschakelaar gekocht ipv het via mijn cv te regelen. voor niets dus extra kabel getrokken van ketel naar meterkast waarmee ik een dag of drie bezig ben geweest. nou ja, voor niets...toch weer extra cv-pijpje naar boven voor cat6 of anderszins onzinkabels.

het is de tercal 11e anti stop geworden en die hangt nu mooi te shinen in het vloerverwarmingverdeleropbergkastje. heb hem ingesteld op 36 graden uit mijn hoofd en de voeler lijkt beter zijn werk te doen dan de verdeler. de eerste nacht dat hij uitstaat is alweer geld in het laatje.

zie ik de temperatuur op de tercal netjes oplopen en teruglopen als de cv aan of uit slaat, blijven de analoge temperatuurmeters van de toe- en afvoer op de verdeler rond de 22 graden schommelen.

de thermostaatkraan staat vol open en ik heb hem vorige week losgehaald om te zien of hij wel goed in- en uitdraait. ook nog met schroevendraaier even ingeduwd en lijkt prima te gaan. de woonkamer is ook goed en snel warm en je voelt daadwerkelijk door de plavuizen, isolatie én laminaat dat de vloer warmer is/wordt.

hoe betrouwbaar zijn die meters dan? een setje van 6 digitale zijn onderweg uit china, maar helaas nog niet bezorgd. bovendien, moet ik er wel wat mee? mijn huis lijkt gewoon goed te verwarmen. moet ik hier nog extra energie in steken? (haha, leuke woordspeling )

overigens lees ik in de handleiding van de tercal dat er een soort van beveiliging of signalering in zit die checkt of de aanvoer niet te heet wordt. heb ik dan alsnog een maximaalbeveiliging nodig?

[Anoniem: 485544]

ThinkPadd schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 10:39:
[...]

Die letter Q zie ik nooit. Ik zie alleen "9 43" staan bijv. Waarbij die "9" voor "Wachttijd voor cv, na cv-bedrijf (anti-pendelcyclus)" staat en die 43 voor de aanvoertemperatuur op dat moment. Die 9 zie ik staan als ik de thermostaat op 21 heb gezet, en de ruimte nog niet op die temperatuur is. Hij gaat dus pendelen.
Of bedoel je ook "9" ? Aangezien het nogal op elkaar lijkt: [afbeelding]

Het is een 'q'. Kijk maar naar alle andere statussen die met letters in het eerste vakje worden weergeven, zoals 'h', 'p', 'c', 'a', 'e', 'f' etc. En dat je tijdens de aanwarmfase een q ziet is dus niet per definitie pendelen. Dat had ik ook zoals uitgelegd bij de modulerende thermostaat. Die bepaald tijdens opwarmen wanneer hij de temperatuur van het cv water wel hoog genoeg vind en schakelt dan even uit. En dan zie je een q in het display. Om vervolgens na de ingestelde pendeltijd (wachttijd) en zijn eigen strategie weer in te schakelen wanneer hem dat goed lijkt. Dat gedrag is dus te wijten aan de modulerende thermostaat.

Als je kunt, sluit dan weer eens de aan/uit thermostaat aan (let op dit is wel op heel andere ingangen) en bekijk dan eens dit gedrag. Je zult zien wat ik bedoel.

[Shodan]

ThinkPadd schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 10:39:
[...]


Een aan/uit thermostaat heb ik er ook een tijdje aangehad, maar die bleek behoorlijk onzuiniger (0,57m³/graaddag versus 0,45m³/graaddag). Al moet ik wel eerlijk zeggen dat het vermogen van de ketel toen hoger stond, op 55% ofzo. Weet niet of dat heel veel uitmaakt, de ketel moduleert dan zelf op basis van de aanvoer/retourtemperatuur. Maar volgens mij is een aan/uit thermostaat per definitie onzuiniger. En met de iSense thermostaat die ik nu heb kan ik 's nachts het warmhouden van het tapwater uitzetten, wat ook weer de nodige m³tjes op jaarbasis scheelt
[...]

Als m'n huis koud is dan heb ik net genoeg radiatorvermogen hangen om het minimum ketelvermogen kwijt te kunnen. Opwarmen is hier in een uurtje gebeurt (van 16 naar 19.5).

Hoi thinkpad, mag ik vragen hoe groot de ruimte is die je moet verwarmen? Wij doen er ongeveer 3 uur over om zo'n temperatuur verschil te overbruggen. T wordt meestal 16.5 als het koud is (van 19) Maar het kost dan ruim 2 uur om op te warmen.

Hoekhuis met 65m2 woonkamer/keuken en veel glas.

Wij hebben denk ik 11kW aan radiator hangen in die ruimte. Denk dat we behoorlijk ondergedimensioneerd zijn...

We gebruiken 70 graden (maar moduleren wel, laatste 0.5 graden duurt langst) en 18kW max vermogen.

[ThinkPad]

Anoniem: 485544 schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 11:12:
[...]


Het is een 'q'. Kijk maar naar alle andere statussen die met letters in het eerste vakje worden weergeven, zoals 'h', 'p', 'c', 'a', 'e', 'f' etc.
[..]

Oke. Nouja de modulerende thermostaat bevalt me prima, dus die laat ik erop zitten

Shodan schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 11:14:
[...]


Hoi thinkpad, mag ik vragen hoe groot de ruimte is die je moet verwarmen? Wij doen er ongeveer 3 uur over om zo'n temperatuur verschil te overbruggen.
[..]

M'n gehele woning is 56m2, de woonkamer is daar de helft van ofzo. Dus vandaar dat de boel snel op temperatuur is.

[Shodan]

Ah ok, ik schrok al

Vandaar dat het bij ons zo lang duurt... 12 kW aan radiatoren is bij jullie dan wel flink overgedimensioneerd. edit, volgens mij verzin ik dit nu zelf

[ Voor 14% gewijzigd door Shodan op 21-01-2014 11:30 ]

[Notna]

pribo schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 10:00:
[...]

Dit komt omdat je een verandering hebt aangebracht aan de instellingen van de ketel, de thermostaat heeft nog het idee dat die met de oude instellingen werkt. Geef de thermostaat minimaal 4 werkdagen de tijd om opnieuw aan te leren.... lang leve de techniek.

Dus, het is nu dinsdag en het verbruik is in de ochtend naar 2.2 m² geschoten met een gelijke binnentemp. Ik heb de temp nu weer naar 50 gezet maar het vermogen laten staan voor wat het is. Kijken wat dat ermee doet

Afgezien van het gebruik werd het gewoon echt tropisch warm binnen als de cv aansloeg. Dat was echt niet prettig te noemen en zorgde ervoor alsof ik in de overgang zou zitten van een vrouw van 50+; hot en cold flashes.

[Anoniem: 485544]

ThinkPadd schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 11:21:
[...]

Oke. Nouja de modulerende thermostaat bevalt me prima, dus die laat ik erop zitten
[...]

Dat snap ik. Maar dit is meer een tip om de werking te gaan begrijpen. Heb er ook maanden over gedaan om er uiteindelijk achter te komen, dat ik misleid werd door een zgn.anti-pendel modus die voor meer functies gebruikt blijkt te worden.

Je hoeft nog niet eens perse de thermostaat daarvoor te vervangen. Trek de huidige even los en verbind op de ketel de 2 contacten door voor de aan/uit regeling. Pak er een stoeltje bij en zie dat de Q code nu niet meer tussentijds optreedt. Voor je het weet noem je namelijk iets pendelen, terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Met dank aan de duidelijke handleiding van Agpo..

[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 485544 op 21-01-2014 13:03 ]

[Bart_Denon]

Ik lees hier wat uiteenlopende reactie op de Vision Modulation van Honeywell. Met name het steevast om de 10 minuten aanslaan voor korte tijd. Hier gebeurt dit ook alleen stookt hij ongeveer een 3 minuten. Ik heb vanaf 11 januari de instellingen van ketel aangepast en ben nu van gemiddeld 0,78 m3/graaddag naar 0,60 m3/graaddag gegaan. Geen slechte prestatie denk ik zo...

Ok, het gasverbuik is er in postieve zin nu minder, maarr qua comfort in huis merk ik dat wij toch de stralingswarmte gewoon missen...

Aanvoer max staat nu op 65c
Ketel vermogen CV op 52% (= 16,5 kW)
Min. aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag op 50c gezet
CV Pomp staat op stand: 1
Nadraaitijd cv pomp: 1 min

Met deze instelling begint de ketel als er warmte nodig is bij 50c te stoken en niet zoals deze eerder stond vanaf 40c. 40c doet niks in ons huis en zorgt nauwelijks voor verhoging in ruimte temperatuur.

Ook is de delta T nu veel beter. Heb 2 temp meters aangesloten op de ketel om continue te kunnen monitoren.
Bij aanvoer 65c, retour is keurig en stabiel op 45.
Bij aanvoer 50c retour is keurig rond de 30 a 32.

Al met al merk ik dat de veranderingen wel degelijk een goed effect hebben op het verbruik. Nu heb ik de parameter E. OT-reactie op 2 gezet (aan/uit). Puur om eens een vergelijk te krijgen hoe dit gaat in ons huis. Hij zal natuurlijk bij warmtevraag altijd naar 65c werken. Ik vermoed dat dit meer gas zal kosten. Maar wil dit toch eens meten. Zijn er meer mensen die hun modulerende thermostaat toch op de aan/uit functie hebben staan?

[Hansoverdiep]

Allen,

met enige regelmaat lees ik op dit forum dat er forse besparingen (zelfs meer dan 20%) worden bereikt door het anders instellen van parameters bij zowel ketel als thermostaat dan wel door het vervangen van de aan/uit-thermostaat door een die kan communiceren (veelal via OpenTherm) met de ketel. Daar verbaas ik mij over want ik heb moeite te begrijpen waar dan die warmte blijft bij dat hogere gasverbruik. Immers ik neem aan dat wordt uitgegaan van dezelfde warmtevraag in het huis. ik begrijp dat het rendement bij lagere retourtemperaturen hoger is dan bij hogere retourtemperaturen. Maar om maar eens die aan/uit-thermostaat te vergelijken met die modulerende: bij die aan/uit-versie worden dan wel hogere temperaturen bereikt maar dat is steeds kortstondig, het gaat om de gemiddelde temperaturen over de aan/uit-cycli. Bij wijze van proef heb ik nu al weken steeds gewisseld van aan/uit naar modulerend (beide Honeywell Chronotherm Touch) maar ik zie per week geen verschil in gasverbruik, het blijft als jaarstreefverbruik steeds 1100 m3/jaar op basis van het ingevulde weekverbruik. Programma van de thermostaten zijn identiek. Ik gebruik de landelijke stooktabel die ook volgens de graaddagenmethode werkt. Als iemand mij kan uitleggen hoe ik foto's kan bijvoegen dan wil wel eens een paar van mijn metingen toevoegen.

mvg Hans

[Speedy-Andre]

Volgens mij wordt hier niet gezegd dat aan/uit vs moduleren minder verbruik oplevert maar wel de diverse temperatuurinstellingen van aanvoer en retour.
Een cvketel moduleert ook met een aan/uit thermostaat, maar dan volgens de eigen instellingen.
Eigenlijk heb je vooral het voordeel van zichtbare informatie op de thermostaat met OT, wat je aan parameters instelt op de thermostaat kan in principe op de cvketel ook.
Op mijn Awb kan ik zelfs meer instellen dan met de Touch Modulation, die geeft sommige items alleen weer.
Ik baal er nog steeds van dat de Awb gaat pendelen met de Touch als de temperatuur bereikt is, helaas kan ik deze niet als aan/uit configureren.

[straider]

Hansoverdiep schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 14:43:
Allen,

met enige regelmaat lees ik op dit forum dat er forse besparingen (zelfs meer dan 20%) worden bereikt door het anders instellen van parameters bij zowel ketel als thermostaat dan wel door het vervangen van de aan/uit-thermostaat door een die kan communiceren (veelal via OpenTherm) met de ketel. Daar verbaas ik mij over want ik heb moeite te begrijpen waar dan die warmte blijft bij dat hogere gasverbruik. Immers ik neem aan dat wordt uitgegaan van dezelfde warmtevraag in het huis. ik begrijp dat het rendement bij lagere retourtemperaturen hoger is dan bij hogere retourtemperaturen. Maar om maar eens die aan/uit-thermostaat te vergelijken met die modulerende: bij die aan/uit-versie worden dan wel hogere temperaturen bereikt maar dat is steeds kortstondig, het gaat om de gemiddelde temperaturen over de aan/uit-cycli. Bij wijze van proef heb ik nu al weken steeds gewisseld van aan/uit naar modulerend (beide Honeywell Chronotherm Touch) maar ik zie per week geen verschil in gasverbruik, het blijft als jaarstreefverbruik steeds 1100 m3/jaar op basis van het ingevulde weekverbruik. Programma van de thermostaten zijn identiek. Ik gebruik de landelijke stooktabel die ook volgens de graaddagenmethode werkt. Als iemand mij kan uitleggen hoe ik foto's kan bijvoegen dan wil wel eens een paar van mijn metingen toevoegen.

mvg Hans

Simpel, de klassieke combinatie aan/uit thermostaat vraagt altijd om het max vermogen of de maximale temperatuur (bijv. 60 of 90C) van het water, de modulerende thermostaat vraagt om de minimale watertemperatuur om de ruimte op temperatuur te houden. Een condensatieketel is efficienter bij lage vermogens omdat de rookgassen dan kouder zijn, dus er gaat minder warmte verloren door de pijp. Daarom is in dat geval modulerende thermostaat zuiniger.

Dit staat toch allemaal in de openingspost

[nokiaan958GB]

Jouw jip-en-janneke uitleg klopt niet. Hogere efficientie bij lage vermogens lees ik nu voor het eerst

[Hansoverdiep]

Bij een aan/uit thermostaat is het dus van belang het juiste maximaal benodigde cv-vermogen in te stellen. Bij mijn ketel toert na start de ventilator en daarmee het vermogen langzaam op. Ruim voordat het maximum ingestelde vermogen is bereikt gaat de ketel al weer uit. Hij brandt dus regelmatig op een lager vermogen dan het maximum. Dat een ketel (met volledig voorgemengde brander) efficienter is bij laaglast dan bij vollast is duidelijk. Echter bij een gedeeltelijk voorgemengde brander (atmospherische ketel) gaat dit verhaal niet op door de veel hogere luchtovermaat bij deellast. Mvg Hans.

[_JGC_]

Sowieso hangt het heel erg van de ketel af. Intergas werkt met stappenmodulatie, als 80 graden gevraagd wordt met aan/uit zal dat ding in stappen opstoken tot 80 ipv direct vol gas opstoken om zo snel mogelijk 80 te halen.
Als je met aan/uit met aanvoer van 60 je huis warm krijgt zal een modulerende thermostaat weinig verschil maken, die dingen hebben vooral veel nut in huizen di meer dan 60 graden aanvoer nodig hebben: 80 om op te stoken en 40-55 om warm te houden.

[Hansoverdiep]

@jgc

Ja, zo zie ik het ook. Ik kan hier met nagenoeg het minimum vermogen stoken en heb aan 60C meer dan genoeg om snel op te warmen en het op 22C te krijgen op de koudste dagen. Ik merk dan ook geen verschil tussen aan/uit versus modulerend. Dat laatste type draait toch alleen maar in de low load stand aan/uit te gaan. Zuiniger dan die 1100 m3/jaar lukt mij vooralsnog niet met wijzigen instellingen en wisselen van thermostaat. Was goede leerervaring afgelopen 5 weken, veel gemeten en uitgeprobeerd. En ook met heel veel plezier discussies gevolgd, met name omdat ik nauw betrokken ben geweest bij brander- en ketelontwikkelingen. Mvg Hans

[straider]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 18:50:
Jouw jip-en-janneke uitleg klopt niet. Hogere efficientie bij lage vermogens lees ik nu voor het eerst

bron

[ Voor 21% gewijzigd door straider op 21-01-2014 20:14 ]

[franssie]

De installateur van mijn ATAG ketel vertelde me dat een modeulerende termostaat niet veel toevoegde omdat de ketel dat zelf ook goed of beter kan, en dat lijkt wel te kloppen. De temps heb ik wel verlaagd (kreeg ook erg warme voeten, maar denk dat hij gemist had dat ik vloerverwarming heb).

[straider]

_JGC_ schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 19:06:
Sowieso hangt het heel erg van de ketel af. Intergas werkt met stappenmodulatie, als 80 graden gevraagd wordt met aan/uit zal dat ding in stappen opstoken tot 80 ipv direct vol gas opstoken om zo snel mogelijk 80 te halen.
Als je met aan/uit met aanvoer van 60 je huis warm krijgt zal een modulerende thermostaat weinig verschil maken, die dingen hebben vooral veel nut in huizen di meer dan 60 graden aanvoer nodig hebben: 80 om op te stoken en 40-55 om warm te houden.

Heb je iets meer info over hoe een intergas ketel dit doet? Met name hoe groot de stappen zijn, hoe lang het duurt tot een volgende stap?

Via opentherm kan je nml de "relatieve modulatie level (0-100%) van de ketel bekijken. Het zal me verbazen als deze niet heel rap richting de 100% gaat als er bij de opstart om 90C water gevraagd wordt, Anders krijg je snel klachten dat de opwarmtijd te lang wordt in oude huizen.

[Oxellaar]

Wees gerust Hans, een besparing van 30% behaal je niet dmv het verlagen van vermogen of temperatuur.
Die winst ligt veel lager. Een groot gedeelte van de besparing zit hem waarschijnlijk in een stukje bewustwording. Daarnaast is Mindergas.nl niet meer dan een indicatie, tenminste dat moet wel.

Even mijzelf als voorbeeld....
April 2013 tot 20 januari 2014 vergeleken met dezelfde periode vorige jaren, dan heb ik een besparing van 29,1%
Weet niet waar deze besparing vandaan komt, in mijn systeem of isolatie zijn eigenlijk geen wijzigingen geweest.

---

Over plafondverwarming..
Stralingspanelen worden zeer veel toegepast in hoge distributie hallen en magazijnen bijvoorbeeld.
De panelen hangen dan vaak op ongeveer 8 a 9 meter. Er wordt dan wel gebruik gemaakt van een hoge aanvoertemperatuur.

franssie schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 20:10:
De installateur van mijn ATAG ketel vertelde me dat een modeulerende termostaat niet veel toevoegde omdat de ketel dat zelf ook goed of beter kan, en dat lijkt wel te kloppen. De temps heb ik wel verlaagd (kreeg ook erg warme voeten, maar denk dat hij gemist had dat ik vloerverwarming heb).

Die monteur zou beter moeten weten. Een modulerende ketel gestuurd door een aan/uit thermostaat loopt achter de feiten aan. Dat komt omdat de ketel geen idee heeft van de daadwerkelijke warmte of vermogenbehoefte.
De ketel gaat pas minderen op het moment dat de retour flink gaat stijgen, of zodra de maximaal ingestelde aanvoertemperatuur bijna bereikt word.
Door de meeste van ons is die temperatuur ook flink begrensd, anders zou de ketel altijd als een dolle doorgaan.

Dat sommige combinaties van thermostaat>protocol>ketel, bijvoorbeeld Honeywell>OpenTherm>Intergas niet ideaal samenwerken is wat anders.
Atag weet dit, vandaar dat ze hun eigen thermostaten gebruiken om te moduleren. Ook Remeha heeft zijn eigen thermostaten, wel Opentherm, maar beter uitgewerkt op eigen ketelontwerp.
Ik geloof niet dat daar problemen mee zijn, zoals het te lang blijven branden op te lage temperatuur, waardoor uiteindelijk meer gas gebruikt word. wat ik betwijfel, maar dat terzijde
Hier thuis met modulerende Nefit thermostaat ook geen problemen, de ketel moduleert absoluut beter dan met een aan/uit regeling.

[ Voor 49% gewijzigd door Oxellaar op 21-01-2014 21:45 ]

[Seafarer]

@oxellaar en hans.

Ik verbruik minder bij -5 buitentemperatuur en windstil dan bij 10 graden en ZW wind kracht >5.

Waarom hangen die stralings panelen zo hoog? Gevoels matig zou je zeggen dat je veel warmte in de bovenkant van zo'n hal stopt. Ik zie natuurlijk iets eenvoudigs over het hoofd.

Gelukkig weer een tevreden Nefit gebruiker. Moduleert het huis warm en het riool vol.

[ Voor 2% gewijzigd door Seafarer op 21-01-2014 22:43 . Reden: tikfout ]

[Oxellaar]

Die panelen hangen zo hoog omdat er nu eenmaal veel vrije ruimte moet zijn voor opslag en transport.
De panelen zijn aan de bovenkant geïsoleerd, zo is er weinig verlies door convectie. Ze werken puur op straling, infrarood dus.
Door de isolatie blijft de retour hoog, daardoor is er weinig energie nodig om de aanvoertemperatuur hoog te houden. Alleen is het rendement van de ketel niet hoog. Vaak worden er vr-ketels toegepast in zulke systemen

[nokiaan958GB]

straider schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 20:09:
[...]


[afbeelding]

bron

Je uitspraak wordt hiermee niet onderbouwd.
Begint zo een woordspelletje te worden................

Vermogen is niet hetzelfde als temperatuur

[Dre]

Oxellaar schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 20:46:
Wees gerust Hans, een besparing van 30% behaal je niet dmv het verlagen van vermogen of temperatuur.
Die winst ligt veel lager. Een groot gedeelte van de besparing zit hem waarschijnlijk in een stukje bewustwording.

[ Voor 12% gewijzigd door Dre op 22-01-2014 17:39 ]

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 22:56:
[...]

Je uitspraak wordt hiermee niet onderbouwd.
Begint zo een woordspelletje te worden................

Vermogen is niet hetzelfde als temperatuur

In de tekst bij de grafiek gaan ze er vanuit dat bij branden op lage capaciteit ook lage temperaturen horen.
Die vlieger gaat niet altijd op. Lage temperaturen bij hoge capaciteit geeft een beter rendement dan andersom.

[engelbertus]

hoge capaciteit is relatief tov rendement, hoge temperatuur is niet relatief tov rendement. maar tov de ruimte, of watertemperatuur.

panelen aan de wand of plafond hebben juist voordeel door het stralingseffect, ja het wordt bovenin warmer, waardoor de panelen de warmte daar niet goed via strioming of convectie kwijt kunnen, waardoor de warmte via straling wordt afgestaan. en dus voel je dat heerlijk als je er onder staat, ook de spullen en de vloer worden hierdoor opgewarmd, en de energie komt op vloerniveau als warmte beschikbaar.

je krijgt geen tocht, en dat is allemaal voordelig in grote hallen.

ook wandverwarming geeft veel stralingswarmte om dezelfde reden. veel meer dan vloerverwarming, omdat er bij vloerverwarming juist relatief veel convectie is. en dat gaat ten kkoste van stralingswarmte.

[opuntia1]

hansdegit schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 10:23:
Dat laatste inderdaad. Plafondverwarming met water.

Enige tijd geleden was dit de oplossing voor het energieverbruik in kassen.
Warm water door buizen die hoog in de kas hingen.
De plantjes voelen zich ook heel goed bij IR stralingswarmte.
Maar misschien wordt nog steeds toegepast.

En natuurlijk geen panelen omdat dit jammer genoeg ook licht tegenhoudt.

[ Voor 8% gewijzigd door opuntia1 op 22-01-2014 08:38 ]

[engelbertus]

oplossing: glazen panelen

[opuntia1]

engelbertus schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 08:42:
oplossing: glazen panelen

Heel goed bedacht, maar moeilijk uit te voeren.
En dan moet het licht door vele overgangen van lucht naar glas en water enz. waardoor er veel ``licht``
wordt weggefilterd dat voor de groei van de planten zorgt.

[Hansoverdiep]

De wijze waarop mijn Intergas HReco opregelt van laaglast naar (begrensd) maximum vermogen kan ik niet instellen. Daar is geen parameter voor aanwezig, wel kun je die zogenaamde stappenmodulatie aan of uit zetten. zodra onze woning op temperatuur is brandt de ketel veelal maar een paar minuten en dat 6 keer per uur. ik kan het vermogen met een aan/uit-thermostaat niet uitlezen, ik hoor de ketel wel langzaam een paar kleine stapjes maken. mvg Hans

[immetjes]

Vorige week is er bij mij een Intergas HRE 36/30 ketel geplaatst. Ben inmiddels het gasverbruik aan het bijhouden op mindergas.nl. En heb de pomp op standje 2 gezet. (standje 1 ga ik ook nog proberen). Ook het vermogen terug geschroefd (alleen of dat zin heeft met modulerende ketel en modulerende thermostaat?)

Komende week worden mijn hal en toilet -beiden op de begane grond- gerenoveerd. De oude vloer gaat eruit en er komt een nieuwe vloer in. Bij elkaar zo'n 6m². Omdat ik me al een tijdje stoor aan de plek en de lelijkheid van de halradiator (een klein dubbel laag ding) vraag ik me af of het zinvol is om -nu er toch gebroken gaat worden- vloerverwarming in de hal en toilet aan te laten leggen.

Nu heb ik de volgende vragen:
1) Heb ik 's ochtends wel een warme vloer? Zo ja, moet ik dan thermostaatkranen monteren op alle radiatoren? Zie ook puntje 2.
2) Moet de CV eerder aan 's ochtends? Is dat dan nog wel efficiënt?
3) Kan de vloerverwarming (met regelklep) gewoon op bestaande radiatorleiding worden aangesloten? Ik lees op internet dat dit mogelijk is tot 5m².
4) Moet er een pomp gemonteerd worden?

Misschien dat iemand hier iets vergelijkbaars heeft geïnstalleerd?

[ATS79]

Ik weet niet hoe groot jou hal is maar vaak red je het niet aan vermogen.
radiator is vaak groter in vermogen dan de vermogen die je uit de vloer kan halen.
heb je een hal die geheel afgesloten is of komt daar de trap op uit etc.

ik heb het zelf en miste wat extra warmte in de winter, daarom een kleine radiator in de wc bij geplaatst.

1. hangt van je thermostaatprogramma af. in mijn geval ja.
2.ik heb hem zo staan dat de cv 20 minuten voor dat ik opsta pas begint met verwarmen. een uur na mij komt vrouwlief en kids uit bed. dus ik heb 19 graden in de kamer en stralingswarmte van de radiatoren en vloerverwarming. als het 20 graden blijft de vloer nog lang lekker warm en is het voor de kids lekker spelen op de vloer (woonkamer) (maar je moet je afvragen of nacht verlaging zin heeft, wat ik doe)
3.kan, en er zijn kleine pomp groepjes etc, hangt van de meters af. rtl multibox
4.hangt af van de strekkende meters buis je kwijt kan. geld ook voor punt 3.

Mijn eerste gevoel zou de multibox zijn. heeft mijn broer in de bad kamer en werkt zeer goed.
Maar ik weet niet wanneer je voor de ene gaat en wanneer voor de ander. ik dacht dat het aan de weerstand lag, dus meter buis etc.

edit, ik heb wel alle gewone kranen vervangen voor thermostatische kranen + voetventielen op alle nog bestaande radiatoren.

[ Voor 4% gewijzigd door ATS79 op 22-01-2014 11:38 . Reden: toevoeging ]

[immetjes]

Bedankt voor de snelle reactie. Er komt inderdaad een trap uit op de hal. Die is open naar boven. Zelfs nu met de nu geïnstalleerde halradiator verdwijnt er denk ik aardig wat warmte naar boven en door de massief houten voordeur naar buiten. De WC is eigenlijk nu nooit lekker warm in de winter.

De verbouwingsaannemer stuurt binnenkort een vloerverwarmingsexpert langs om de zaak te bekijken. Ik heb in ieder geval al iets om met hem te bespreken. Misschien is vloerverwarming wel geen optie en vervang en verplaats ik alleen de radiator richting voordeur (hij staat nu op de vloer in het midden van muur tegenover de WC-deur) en verpest de zichtlijn.

Een radiator in de WC zie ik niet zitten i.v.m. met ruimte en schoonmaken.

[straider]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 22:56:
[...]

Je uitspraak wordt hiermee niet onderbouwd.
Begint zo een woordspelletje te worden................

Vermogen is niet hetzelfde als temperatuur

Als een ketel op een lager maximaal vermogen ingesteld wordt, dan wordt ook de maximale belasting verlaagd. In de grafiek wordt de capaciteitsbenutting tegen het rendement uitgezet. De data is ook fenomenologisch te verklaren; bij een lage capaciteitsbenutting stromen de gassen langzaam door de verbrandingskamer, hierdoor krijgen de gassen een relatief langere contacttijd met de wand. Dit zorgt er dan voor dat er meer condensatie plaatsvindt en de rookgassen uitendelijk een lagere temperatuur hebben. Hence, een hogere efficientie.

Natuurlijk houden we hierbij alle andere factoren (retour/aanvoer/omgevings temperatuur) constant, anders kunnen we niets zinnigs zeggen over een vermogensverlaging.

We discussieren hier de hele crux, de grondslag, van een modulerende thermostaat. Dit is ook de reden dat moduleren zuiniger is.


bron

Let in deze grafiek dus op de input, 7% input is efficienter dan 100% input.

[ Voor 15% gewijzigd door straider op 22-01-2014 12:26 ]