Gas besparen door middel van CV tuning

[SpiceWorm]

engelbertus schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 20:05:
tja
kees de groot..
het enige verschil hier op tweakers, is, dat andere mensen hun ketel ook opblazen, maar dan weten we niet hoe het kon gebeuren.

het si dus een "ilusie" dat we hier met zijn allen zitten te proberen hoe we de ketel tot op het randje van de wanhoop kunnen tarten, voordat de ketel ontploft.

Naja ik heb Kees nog geen enkele onderbouwing van z'n angsten zien geven (de bevroren leiding in de schuur uitgezonderd). Als in de handleiding van de een ketel duidelijke instructies staan over het afstellen van de ketel, zoals behandeld in de openingspost, dan lijkt het me op z'n minst paniekzaaierij.

[revolution-nl]

engelbertus schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 20:05:
tja
kees de groot..
het enige verschil hier op tweakers, is, dat andere mensen hun ketel ook opblazen, maar dan weten we niet hoe het kon gebeuren.

het si dus een "ilusie" dat we hier met zijn allen zitten te proberen hoe we de ketel tot op het randje van de wanhoop kunnen tarten, voordat de ketel ontploft.

Een beetje common sense niet!?

Zolang je CV ketel in één stint doorstookt zonder in het anti-pendel te schieten, je huis verder goed geisoleerd is zie ik absoluut niet in wat het probleem kan zijn in het verlagen van de aanvoer en het terugdraaien van de pomp.

Maargoed ik snap kees de groot wel. Hij beschermt ook enkel zijn business door hell en verdoemenis te prediken als je aan de knopjes van de CV zit. De vakspecialisten die weten het immers wel. Dat blijkt wel uit het feit dat 90% van de HR ketels in Nederland amper is afgesteld. Het is schandalig als je ziet wat er aan condens (= rendement) hier uit de schoorstenen komt in onze nieuwbouwwijk.

Mijn vertrouwen in de CV business is van dusdanig groot niveau dat ik liever zelf ga pielen. Het resultaat is verbazingwekkend nog beter ook.

Binnenkort maar eens bij mijn ouders starten met CV tuning. De service monteur bij mijn ouders vertelde onlangs nog dat de ketel echt op 85c moest draaien. Mijn moeder geloofde het ook nog

[ Voor 30% gewijzigd door revolution-nl op 10-02-2012 20:23 ]

[engelbertus]

ik snap hem ook wel, als ik ergens een expert in zou zijn, en ik zie "het gepeupel" met een ontzagwekkende snelheid een forum vol spammen met goed bedoeld advies, dat hier en daar soms misschien wel eens verkeerd uitgelegd zou kunnen worden, met als gevolg een opgeblazen ketel.. tja.. daar zou ik niet blij van worden.. maar ook zonder dit forum zouden die zelfde ketels waarschijnlijk wel ontploffen, en misschien zelfs wel meer...
ik vind het eigenlijk wel flauw om het a te doen als dat hij zijn business beschermt.

verder: ik heb sinds een paar dagen de thermostaat op continu gezet. het verschil met eerder is dat de ketel nu niet afslaat pas bij het moment dat ik de nachtverlaging instel, maar al eerder... dit komt waaarschijnlijk omdat ik hem op continue 20 heb, en dat die gewoon netjes gehaald wordt, terwijl met de nachtverlaging ik de vaond temperatuur op 21 had staan, en die dan misschien niet gehaald werd, omdat dan in 5 uur 2 graden opgewarmd zou moeten worden, hetgeen niet altijd lukt met de vloerverwarming.
( die overigens niet alleen h.o.h. 125 ligt, maar ook nog eens 14x2 is ipv 16x2 zoals meestal wordt toegepast.... dat scheelt nogal aan vermogen, als je dat puur op waterinhoud baseert...)

[ Voor 3% gewijzigd door engelbertus op 10-02-2012 20:31 ]

[opuntia1]

[b]

@opuntia1: Nee, alleen die in de woonkamer heeft een dubbele convector. De even grote studeerkamer ernaast heeft zelfs een type 10 radiator, wel een groter oppervlak en die verwarmt de kamer probleemloos.

Ja dat duidt er op dat de transmissieverliezen in de twee studeerkamers niet hetzelfde zijn.
Buitenmuur i.p.v. binnenmuur, buren stoken misschien aan de andere kant van de binnenmuur.
Had je toch beter een type 22 radiator kunnen hebben.

Het warmteverlies moet je opvangen met de radiator om de kamer warm te houden.
Of het warmteverlies aanpakken door goed te isoleren.

[opuntia1]

verder: ik heb sinds een paar dagen de thermostaat op continu gezet. het verschil met eerder is dat de ketel nu niet afslaat pas bij het moment dat ik de nachtverlaging instel, maar al eerder... dit komt waaarschijnlijk omdat ik hem op continue 20 heb, en dat die gewoon netjes gehaald wordt, terwijl met de nachtverlaging ik de vaond temperatuur op 21 had staan, en die dan misschien niet gehaald werd, omdat dan in 5 uur 2 graden opgewarmd zou moeten worden, hetgeen niet altijd lukt met de vloerverwarming.

De zon wil ook wel eens helpen om je kamer op temperatuur te brengen, althans dat gebeurt bij mij.

( die overigens niet alleen h.o.h. 125 ligt, maar ook nog eens 14x2 is ipv 16x2 zoals meestal wordt toegepast.... dat scheelt nogal aan vermogen, als je dat puur op waterinhoud baseert...)

???

[Marger]

opuntia1 schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 08:37:
[...]


Ja dat duidt er op dat de transmissieverliezen in de twee studeerkamers niet hetzelfde zijn.
Buitenmuur i.p.v. binnenmuur, buren stoken misschien aan de andere kant van de binnenmuur.
Had je toch beter een type 22 radiator kunnen hebben.

Het warmteverlies moet je opvangen met de radiator om de kamer warm te houden.
Of het warmteverlies aanpakken door goed te isoleren.

Huurhuis, dus weinig keuze aan. Ik moet nu even afwachten of de woningbouw bereid is dat ding te vervangen door een krachtiger model. Qua isoleren: sinds een maand of 2 is er dubbel glas in gekomen, dus de isolatie zou beter moeten zijn geworden dan voorheen, maar het lijkt wel of het in die ene kamer juist slechter is geworden...

[SpiceWorm]

Marger schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 13:15:
Huurhuis, dus weinig keuze aan. Ik moet nu even afwachten of de woningbouw bereid is dat ding te vervangen door een krachtiger model.

Ik zou de stoute schoenen aantrekken en gewoon zelf een veel betere radiator installeren. Ze komen er a) nooit achter en b) de huurder na je wordt er ook beter van.

Qua isoleren: sinds een maand of 2 is er dubbel glas in gekomen, dus de isolatie zou beter moeten zijn geworden dan voorheen, maar het lijkt wel of het in die ene kamer juist slechter is geworden...

Misschien omdat de rest van het huis nu eerder warm is en de ketel dus eerder uit gaat?

[Kets_One]

Graag jullie mening over mijn situatie waar ik maar geen verbetering in krijg (qua gasverbruik). Eigenlijk al jaren (sinds 2004) een vrij constant gasverbruik, namelijk 0,42 m3/graaddag gemiddeld over het jaar. Gasverbruik (incl. warm water) 1100 m3/jaar. Wat kan ik nog doen om dit naar beneden te krijgen?

De volgende zaken al gedaan:
- Vermogen van ketel vaan 65%
- Aanvoertemperatuur van 90 naar 70 graden
- Radiatoren beter afgesteld mbv voetventielen
- Onnodige bijpass tussen aanvoer en retourverdelers op bovenverdieping verwijderd
- Tonzon radiatorfolie aangebracht aan achterzijde
- thermostaatprogramma´s opnieuw ingeregeld

De retour van de radiatoren voelt nu lekker warm. Ik schat dat er zo´n 15-20 graden verschil zit tussen aanvoer en retour. Ketel moduleert qua aanvoertemperatuur geregeld terug.
Het is wel een uitdaging om het beneden goed warm te krijgen.

Ohja:
hoekhuis is uit 1996 (drie zijden vrij)
beneden 14 mm dubbel (HR?) glas
boven gewoon dubbel glas
aluminium kozijnen
ketel is een NEFIT Smartline HRC24
beneden (hoofdverblijf) een Moduline 300 thermostaat
boven met name thermostaatkranen, op handdoekradiator na

[opuntia1]

SpiceWorm schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 14:28:
[...]

Ik zou de stoute schoenen aantrekken en gewoon zelf een veel betere radiator installeren. Ze komen er a) nooit achter en b) de huurder na je wordt er ook beter van.

Tja als huurder en ook koper heb je weinig te zeggen over wat er geínstalleerd word in je huis.
Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk omdat er dan zo veel mogelijk verdiend wordt door de aannemer en-of huisbaas.
Toen ik een bestaand huis van een c.v. wilde laten voorzien werd de woning door de leverancier van de c.v. installatie z.g. opgemeten i.v.m. de transmissie verliezen.
Dan komt er een installatie in die zo duur mogelijk is.
De leverancier wil n.l. zo veel mogelijk verdienen en wil daarom veel meer leveren dan eigenlijk nodig is om de woning voor weinig geld te verwarmen.
De leverancier meet vooral goed de breedte en hoogte op onder de vensterbanken om zo groot mogelijke radiatoren te kunnen leveren.
Achteraf moet ik zeggen dat dit de beste methode is om een goede installatie te krijgen.
Overgedimensioneerde radiatoren, die met een lage watertemperatuur voldoende warmte afgeven.
Als je het heel goedkoop wil doen moet je wel de transmissieverliezen goed bekijken en van een hoge aanvoertemperatuur uitgaan en dit is natuurlijk de praktijk bij huurwoningen.

[SpiceWorm]

opuntia1 schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 15:09:
Als je het heel goedkoop wil doen moet je wel de transmissieverliezen goed bekijken en van een hoge aanvoertemperatuur uitgaan en dit is natuurlijk de praktijk bij huurwoningen.

Nee dat is juist heel duur. Juist in de groep (huurwoningen) waar het erg belangrijk is dat er geen onzinnig geld wordt uitgegeven...

[Wilke]

SpiceWorm schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 16:23:
Nee dat is juist heel duur. Juist in de groep (huurwoningen) waar het erg belangrijk is dat er geen onzinnig geld wordt uitgegeven...

Duur voor de huurder, niet voor de verhuurder/eigenaar....belangrijk verschil.

[_JGC_]

Hier ook ex-huur, met daarna 15 jaar bewoning door een prutser die nergens verstand van heeft maar wel vanalles heeft aangepakt. Radiators hier beneden:
- voorgevel: T20 290x50
- achtergevel: T22 340x50
- hal: T11 95x40
- kantoor (ooit bijkeuken, deur tussen keuken en bijkeuken is weg nu): 65x50 T21

Al met al kom ik qua vermogen op 9-10KW uit voor die radiators. Boven hangt er nog het een en ander, maar die staan met thermostaatkraan op vorstbeveiliging. De radiator in kantoor wil ik binnenkort ook een thermostaatkraan op installeren, zelfs ingeregeld is die nml te warm.

Ketel heb ik gisteren van 60% naar 40% gezet. Dat komt overeen met 11KW. Huis was vanmorgen gewoon goed op temperatuur.

[flippo765]

opuntia1 schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 08:46:
[...]


De zon wil ook wel eens helpen om je kamer op temperatuur te brengen, althans dat gebeurt bij mij.


[...]


???

Hart op hart is de afstand van het midden van de ene leiding naar het midden van de andere leiding (125mm).
14x2 is 14mm dikte van de leiding en 2 leidingen (toe en afvoer).

Tenminste dat lijkt mij het meest voor de hand liggend.

Is er eigenlijk een mogelijkheid om vloerverwarming dichter op elkaar te liggen dan 10cm?
Ik wil vloerverwarming gaan gebruiken als hoofdverwarming en alle radiatoren het huis uit.
Dit jaar gaan we de badkamer aanpakken en wil het gelijk meenemen.
Ik ben bij badkamerspecialisten geweest maar die hebben bijna allemaal enkel elektrische vloerverwarming.

[engelbertus]

opuntia1 schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 08:46:
[...]


De zon wil ook wel eens helpen om je kamer op temperatuur te brengen, althans dat gebeurt bij mij.


[...]


???

in een eerdere post werd gezegd dat vloerverwarmingsbuizen hart op hart (hoh) 100 mm moest liggen.

bij mij ligt het hoh 125 mm
dat scheelt dus al 20% buislengte dat ik minder heb per m2 ( 8 ipv 10)

en bij mij is de diameter 14 mm met een wanddikte van 2, dus waterdoorsnede van 10 mm. "normaal" worden er buizen van 16 mm en een wanddikte van 2 mm gebruikt. waterdiameter dus 12 mm

dat scheelt aan diameter dus ook bija 20%. iet smet pi en ^2, de oppervlakte is dus nog veel groter verschil.

dat scheelt dus per m2 vloeroppervlak misschien wel 30% to meer dan 40% aan vermogen qua warmteafgifte.
op zich ben ik dus wel tevreeden over de vloerverarming. het is hier niet koud of zo. maar het was wel beter geweest als ik toch meer vermogen had gehad. nu is hetgewoon aan de krappe kant, en werkt mijn systeem trager dannodig was geweest, wat natuurlijk nooit prettig is als je het wel eens een graadje hoger wilt hebben, dan wat de opentherm klokthermostaat ruimt van tevoren had kunnen weten. beetje jammer dus. vooral icm met ingeefreesde vloerverwarming met laminaat als afwerking.

doordat de buis zeg maar los in sleufjes ligt, met dus lucht er om heen, is de warmteafgifte minder gied dan wanneer de buizen in de beton of cement liggen, dus in direct contact met het beton of cement. met laminaat er overheen, werkt e.e.a. ook trager omdat hout beter isoleert, dan bijvoorbeeld stenen tegels die op het cement zijn gelijmd. ook de ondervloer van de laminaat s natuurlijk warmte technisch gezien niet echt handig.

daarom, al met al ben ik er tevreden over. maar ik had het, als ik van tevoren meer informatie had gehad, toch dichterbij elkaar willenhebben, en dikkere buizen willen gebruiken.

[ Voor 40% gewijzigd door engelbertus op 11-02-2012 20:38 ]

[Marger]

SpiceWorm schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 14:28:
[...]

Ik zou de stoute schoenen aantrekken en gewoon zelf een veel betere radiator installeren. Ze komen er a) nooit achter en b) de huurder na je wordt er ook beter van.

Nou nee, dat gaat niet gebeuren. Ten eerste heb ik 0 budget, ten tweede gaat de woningbouw de woning in de verkoop gooien. Ik zou dan dubbel hun kas spekken met iedere verbetering die ik zelf aanbreng terwijl zij het horen te doen

Misschien omdat de rest van het huis nu eerder warm is en de ketel dus eerder uit gaat?

Ha ja, dat zou je denken. Maar de thermostaat hangt in de woonkamer en die had als enige al dubbel glas, daar is niets veranderd. Qua thermostaat- en ketelgedrag op zich gaat het dus nog ongeveer zoals voor het dubbel glas. Het verschil is hier vooral dat de slaapkamers (op die ene na) veel minder warmte verliezen, sneller opgewarmd worden en nu zinvol met de thermostaatkranen begrensd kunnen worden. Die stonden voorheen wijd open en dan nog werd het moeizaam een normale temperatuur, ook omdat een kamer in een nacht zoals afgelopen week dan tot een graadje of 10 afkoelde.

[opuntia1]

engelbertus schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 20:30:
[...]

in een eerdere post werd gezegd dat vloerverwarmingsbuizen hart op hart (hoh) 100 mm moest liggen.

bij mij ligt het hoh 125 mm
dat scheelt dus al 20% buislengte dat ik minder heb per m2 ( 8 ipv 10)

en bij mij is de diameter 14 mm met een wanddikte van 2, dus waterdoorsnede van 10 mm. "normaal" worden er buizen van 16 mm en een wanddikte van 2 mm gebruikt. waterdiameter dus 12 mm

dat scheelt aan diameter dus ook bija 20%. iet smet pi en ^2, de oppervlakte is dus nog veel groter verschil.

dat scheelt dus per m2 vloeroppervlak misschien wel 30% to meer dan 40% aan vermogen qua warmteafgifte.

Bij mij liggen de vloerverwarmingslangen h.o.h. 100 mm.
De slangen zijn 18 mm uitwendig, een groter uitwendig oppervlakte dan 14 mm slang.
Verder ligt de aanvoer naast de retour om de vloer zo egaal mogelijk te verwarmen; een dubbele spiraal.
De vloer is bedekt met vloertegels.

De vloerverwarming is dus aangelegd als hoofdverwarming.
De vloer kan dan hooguit 100 W/m2 aan warmte afgeven.

Het is belangrijk i.v.m. deze 100 W/m2 te realiseren dat een vloerverwarming alleen maar als hoofdverwarming kan functioneren als je er voor zorgt dat er zo weinig mogelijk warmteverlies optreedt.

[engelbertus]

Een dubbele spiraal heet eigenlijk slakkenhuispatroon.het alternatief is een meander patroon. Dit makkelijker aan te leggen, maar hiermee zou de vloer aan de kant waar je begint , warmer worden dan aan de kant waar je stopt. De aanvoerbalk is bij mij 40 graden nu, en de retour iets van 30. De temperatuur van de vloer is dan een graad of 24. Dit is voldoende om kamer op 20 graden te houden.je kunt wel duidelijk merken dat wanneer de zon schijnt, de cv veel minder hoeft te werken. Ik zie dit aan de plugwise circle waaraan de ketel hangt

[Puch-Maxi]

Om even aan te sluiten bij de verschillende manieren voor het aanleggen van vloerverwarming:
http://www.installatietec...tatie/Vloerverwarming.pdf

[Cheese_man]

flippo765 schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 19:16:
[...]


Hart op hart is de afstand van het midden van de ene leiding naar het midden van de andere leiding (125mm).
14x2 is 14mm dikte van de leiding en 2 leidingen (toe en afvoer).

Tenminste dat lijkt mij het meest voor de hand liggend.

Is er eigenlijk een mogelijkheid om vloerverwarming dichter op elkaar te liggen dan 10cm?
Ik wil vloerverwarming gaan gebruiken als hoofdverwarming en alle radiatoren het huis uit.
Dit jaar gaan we de badkamer aanpakken en wil het gelijk meenemen.
Ik ben bij badkamerspecialisten geweest maar die hebben bijna allemaal enkel elektrische vloerverwarming.

Zoals door mij en net een ander verteld....let op dat je huis goed geïsoleerd moet zijn als je in de woonkamer vloerverwarming als hoofdverwarming wilt gebruiken. Je zit gewoon vast aan de 100W/m2 en een maximale oppervlaktemperatuur van 29 graden. 100mm hoh zorgt voor een egale verdeling van de warme. Puur op vermogen zou je vaak met 125 of 150mm hoh ook uit kunnen komen, maar loopt je het risico de buizen "te voelen" op de vloer.

Verder heb ik in de badkamer gebruik gemaakt van een RetourTerugloopVentiel (RTL Ventiel). Voor een kleine vloer (zoals de meeste badkamers) is dit een goedkope en goed werkende oplossing. Een dergelijk systeem wordt rechtstreeks gevoed door de CV ketel, maar knijpt de retour af wanneer deze boven een ingestelde temperatuur komt. Dit is in mijn badkamer toegepast en bevalt uitstekend! Er is wel voor gezorgd dat de radiator in de badkamer zijn eigen aanvoer/retour heeft zodat het knijpen van de vloer geen invloed heeft op het warm worden van de radiator.

[migjes]

@kees de groot.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1491461
het zal wel een gevalletje van een amateur zijn geweest.
maar helaas zijn dit de gevallen waar het vaker fout gaat als hier.
ik hoop niet dat je nu weg blijft ik vond je info toch wel gewenst.

@spiceworm
misschien moeten we in de openings-post ook wat vertellen over dit soort gevallen.

[migjes]

Cheese_man schreef op maandag 13 februari 2012 @ 11:35:
[...]


Zoals door mij en net een ander verteld....let op dat je huis goed geïsoleerd moet zijn als je in de woonkamer vloerverwarming als hoofdverwarming wilt gebruiken. Je zit gewoon vast aan de 100W/m2 en een maximale oppervlaktemperatuur van 29 graden. 100mm hoh zorgt voor een egale verdeling van de warme. Puur op vermogen zou je vaak met 125 of 150mm hoh ook uit kunnen komen, maar loopt je het risico de buizen "te voelen" op de vloer.

Verder heb ik in de badkamer gebruik gemaakt van een RetourTerugloopVentiel (RTL Ventiel). Voor een kleine vloer (zoals de meeste badkamers) is dit een goedkope en goed werkende oplossing. Een dergelijk ventiel wordt rechtstreeks gevoed door de CV ketel, maar knijpt de retour af wanneer deze boven een ingestelde temperatuur komt. Dit is in mijn badkamer toegepast en bevalt uitstekend! Er is wel voor gezorgd dat de radiator in de badkamer zijn eigen aanvoer/retour heeft zodat het knijpen van de vloer geen invloed heeft op het warm worden van de radiator.

ha die cheese_man.
ik red het net met de vloerverwarming als hoofd verwarming.
heb nu alle radiatoren verwijderd in de huiskamer.
100mm hoh met 4 groepen op 35m2.
isolatie:
muur = 6 cm glaswol.
vloer = 5 cm eps, nu verdikt naar 15cm eps.
tussenwoning.
oud dubbelglas. geen hr++ of zo iets.
die 29 graden heb ik niet nodig. gebeurd wel bij de invoer van de vloerverwarming, een metertje of 2.

ik voel de buizen niet.
maar ik voel wel dat op sommige plaatsen de natuursteen iets dikker is en wat kouder aanvoelen.

[Cheese_man]

migjes schreef op maandag 13 februari 2012 @ 11:43:
[...]

ha die cheese_man.
ik red het net met de vloerverwarming als hoofd verwarming.
heb nu alle radiatoren verwijderd in de huiskamer.
100mm hoh met 4 groepen op 35m2.
isolatie:
muur = 6 cm glaswol.
vloer = 5 cm eps, nu verdikt naar 15cm eps.
tussenwoning.
oud dubbelglas. geen hr++ of zo iets.
die 29 graden heb ik niet nodig. gebeurd wel bij de invoer van de vloerverwarming, een metertje of 2.

ik voel de buizen niet.
maar ik voel wel dat op sommige plaatsen de natuursteen iets dikker is en wat kouder aanvoelen.

Goed om te lezen!!

Het is zeker vaker "goed te doen" dan sommige "experts" willen doen geloven. Je hoeft niet percé een nieuwbouwhuis met een minimale Rc waarde van 4 te hebben. Ik heb toch wel eerst getwijfeld door sommige installateurs die allerlei beren op de weg zagen. Ondertussen heb ik een fijn stookseizoen in het nieuwbouwhuis .

Die 29 graden is dan natuurlijk de temperatuur van de vloer zelf...de aanvoer zal dan vaak tussen de 35 de 40 graden zijn ingesteld.

[migjes]

Cheese_man schreef op maandag 13 februari 2012 @ 12:23:
[...]
Die 29 graden is dan natuurlijk de temperatuur van de vloer zelf...de aanvoer zal dan vaak tussen de 35 de 40 graden zijn ingesteld.

het was ook de vloer temperatuur die ik bedoelde.

ik merk wel nog flinke kouw val bij de ramen.
19,5 in het midden van de huiskamer.
18,4 bij het raam met buiten temp van 5,8.

bij -12 buiten was het wat extremer 16,8 bij het raam met 19,5 in het midden.

maar ja het is wel dubbelglas maar verder niks bijzonders.
ik ga het nog wel een keer laten vervangen voor meer komfoor.
maar voor nu is het wel effe goed.

(de verbetering van de vloer isolatie was wel goed te merken. vloer word nu een stuk egaler warm.)

de vloerverwarming licht bij mij gewoon ingefeesd los onder natuursteen tegels.
indian gray kwarsiet.

[flippo765]

Cheese_man schreef op maandag 13 februari 2012 @ 11:35:
[...]


Zoals door mij en net een ander verteld....let op dat je huis goed geïsoleerd moet zijn als je in de woonkamer vloerverwarming als hoofdverwarming wilt gebruiken. Je zit gewoon vast aan de 100W/m2 en een maximale oppervlaktemperatuur van 29 graden. 100mm hoh zorgt voor een egale verdeling van de warme. Puur op vermogen zou je vaak met 125 of 150mm hoh ook uit kunnen komen, maar loopt je het risico de buizen "te voelen" op de vloer.

Verder heb ik in de badkamer gebruik gemaakt van een RetourTerugloopVentiel (RTL Ventiel). Voor een kleine vloer (zoals de meeste badkamers) is dit een goedkope en goed werkende oplossing. Een dergelijk systeem wordt rechtstreeks gevoed door de CV ketel, maar knijpt de retour af wanneer deze boven een ingestelde temperatuur komt. Dit is in mijn badkamer toegepast en bevalt uitstekend! Er is wel voor gezorgd dat de radiator in de badkamer zijn eigen aanvoer/retour heeft zodat het knijpen van de vloer geen invloed heeft op het warm worden van de radiator.

De isolatie van het huis wordt steeds beter, vloerisolatie laat nog even op zich wachten door vochtproblemen in de kruipruimte(word aan gewerkt).
Dus 100mm is de minimale afstand?
Ik vroeg me af of het niet dichter op elkaar kon om de snelheid te verhogen.
Tevens vraag ik me af of je beter meer (kortere) groepen kan nemen of de legdichtheid te vergroten (80mm).

Die badkameroplossing is een goede tip, heb vaker gezien dat de vloerverwarming gewoon als een verlenging van de radiator word gebruikt maar dit lijkt me een betere oplossing.

[migjes]

flippo765 schreef op maandag 13 februari 2012 @ 12:34:
[...]


De isolatie van het huis wordt steeds beter, vloerisolatie laat nog even op zich wachten door vochtproblemen in de kruipruimte(word aan gewerkt).
Dus 100mm is de minimale afstand?
Ik vroeg me af of het niet dichter op elkaar kon om de snelheid te verhogen.
Tevens vraag ik me af of je beter meer (kortere) groepen kan nemen of de legdichtheid te vergroten (80mm).

Die badkameroplossing is een goede tip, heb vaker gezien dat de vloerverwarming gewoon als een verlenging van de radiator word gebruikt maar dit lijkt me een betere oplossing.

als je de zaak laat in frezen dan red je eigenlijk de 100mm al niet.
de slangen gaan dan al knikken wat je niet wil.
dus smaller gaat gewoon niet.

ik heb 4 groepen.
3 zouden er genoeg zijn geweest.
voor de kosten vond ik het niet interessant om met 3 groepen te gaan klungelen.

[Cheese_man]

flippo765 schreef op maandag 13 februari 2012 @ 12:34:
[...]


De isolatie van het huis wordt steeds beter, vloerisolatie laat nog even op zich wachten door vochtproblemen in de kruipruimte(word aan gewerkt).
Dus 100mm is de minimale afstand?
Ik vroeg me af of het niet dichter op elkaar kon om de snelheid te verhogen.
Tevens vraag ik me af of je beter meer (kortere) groepen kan nemen of de legdichtheid te vergroten (80mm).

Die badkameroplossing is een goede tip, heb vaker gezien dat de vloerverwarming gewoon als een verlenging van de radiator word gebruikt maar dit lijkt me een betere oplossing.

Vloerverwarming is gewoon traag. (1 graad per 2+ uur tijdens de koude bij mij thuis) Zekers wanneer je deze op je constructievloer aanbrengt en dan nog 5 cm dekvloer erop smeert. Direct onder je vloerbedekking zal een sneller systeem zijn, maar heeft weer minder "buffer" en ijlt dus ook minder na in warmte-afgifte. Er is mij verteld dat je bij het infrezen het risico loopt dat wanneer je de vloer afsmeert, er nog wat lucht rond de buizen zou kunnen blijven waardoor het rendement iets lager zou kunnen zijn. Volgens mij is dat bij een correcte installatie ook geen enkel probleem.

100 h.o.h. is eigenlijk de maximale "dichtheid" waarmee de vloer wordt gelegd. Een m2 levert nu eenmaal 100W...of je nu 100 hoh gebruikt of 200...dat maakt niet uit. Bij 200 hoh zal je een hogere aanvoertemperatuur nodig hebben om hetzelfde vermogen op te kunnen wekken bij een maximale oppervlakte temperatuur van 29 graden.

Wat je trouwens vaak ziet is dat 100 hoh in een "slakkenhuis" patroon wordt neergelegd in de vrije ruimte en dat 75 h.o.h. in een "meander" patroon wordt neegelegd bij raampartijen in een poging de koudeval te verminderen. Echter zal je altijd een koudeval houden onder een raampartij...zekers met "standaard" dubbelglas. Vooral als je van plan bent een zitgedeelte direct voor een raampartij te realiseren, kan dat knap oncomfortabel zijn en kan je het beste een radiator achter de bank plaatsen zodat je er minder last van hebt.

Vloerverwarming als hoofdverwarming is prachtig...maar niet in iedere situatie zaligmakend. Koudeval en tocht zijn de ergste vijanden van comfort bij vloerverwarming.

Over de badkamer...

De maximale temperatuur van de vloer in de badkamer mag natuurlijk iets hoger zijn dan in een leefruimte in je huis. Echter wil je niet 60-70 graden door je vloer hebben...denk ik . Wanneer je bijvoorbeeld eerst een radiator zou toepassen en in serie erachter een RTL ventiel, dan wordt de radiator dikwijls te snel geknepen. Wanneer je de retour van je radiator direct door je vloer haalt, zou het kunnen dat je water van 50+ (afhankelijk van situatie) door je vloer jaagt. Daarom heb ervoor gekozen de normale radiator en de vloerverwarming als "aparte" radiatoren te laten installeren.

Ik heb overigens een RTL ventiel met een thermostaatkraan (was ongeveer €180 dacht ik) en op mijn radiator zit ook een thermostaatkraan. Die van de vloer is op een hogere temperatuur ingesteld waardoor er bijna altijd een warme vloer aanwezig is...de radiator "stopt" wat eerder met het verwarmen van de ruimte en gebruik ik dus als "turbo" . Zo is de badkamer dus altijd comfortabel ondanks dat de aanvoer van de ketel op 50 graden staat. Ook wanneer tijdens de nachtverlaging slechts af en toe wat warmte wordt geproduceerd voor de vloer beneden, blijft het comfortabel in de badkamer...en is het niet noodzakelijk de cv een "bump" te geven voor een warme badkamer...heel belangrijk voor de WAF

[migjes]

Cheese_man schreef op maandag 13 februari 2012 @ 13:26:
[...]
Vloerverwarming is gewoon traag. (1 graad per 2+ uur tijdens de koude bij mij thuis) Zekers wanneer je deze op je constructievloer aanbrengt en dan nog 5 cm dekvloer erop smeert. Direct onder je vloerbedekking zal een sneller systeem zijn, maar heeft weer minder "buffer" en ijlt dus ook minder na in warmte-afgifte. Er is mij verteld dat je bij het infrezen het risico loopt dat wanneer je de vloer afsmeert, er nog wat lucht rond de buizen zou kunnen blijven waardoor het rendement iets lager zou kunnen zijn. Volgens mij is dat bij een correcte installatie ook geen enkel probleem.

jep vloerverwarming is traag.
toch haal ik makkelijk 1 graad per uur ook als het koud is buiten.
maar het duurt ook een uur als het een stuk warmer is buiten.

direct onder de vloerbedekking bij mij.
buffert toch nog flink vind ik en ijlt zeker na. wel een 0,5 graad.

is bij mij ook niet afgesmeerd.
buizen lopen gewoon los onder de natuursteen door.
die lucht levert bij mij geen enkel probleem op.

(het is maar wat extra info, hoop dat je er iets aan hebt.)

[Cheese_man]

migjes schreef op maandag 13 februari 2012 @ 14:07:
[...]

jep vloerverwarming is traag.
toch haal ik makkelijk 1 graad per uur ook als het koud is buiten.
maar het duurt ook een uur als het een stuk warmer is buiten.

direct onder de vloerbedekking bij mij.
buffert toch nog flink vind ik en ijlt zeker na. wel een 0,5 graad.

is bij mij ook niet afgesmeerd.
buizen lopen gewoon los onder de natuursteen door.
die lucht levert bij mij geen enkel probleem op.

(het is maar wat extra info, hoop dat je er iets aan hebt.)

Bij mij dus niet direct onder de tegels...maar "klassiek" onder een dekvloer van ongeveer 5cm .

[SpiceWorm]

Kets_One schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 14:59:
Graag jullie mening over mijn situatie waar ik maar geen verbetering in krijg (qua gasverbruik). Eigenlijk al jaren (sinds 2004) een vrij constant gasverbruik, namelijk 0,42 m3/graaddag gemiddeld over het jaar. Gasverbruik (incl. warm water) 1100 m3/jaar. Wat kan ik nog doen om dit naar beneden te krijgen?

Ben je niet stiekem warmer of vaker gaan stoken?

[Puch-Maxi]

@ Kees de Groot,

Mag ik naar jouw zienswijze vragen m.b.t. tot de pomp voor de vloerverwarming. Dient deze, in jouw opzicht 24/7 te draaien? (al dan niet op de volle snelheid). Of kan de pomp gelijktijdig geschakeld worden met de pomp voor de CV? (zoals mogelijk op de Remeha Quinta 35c, zie hier).

[NovapaX]

Gisterenavond kon ik ook eindelijk bij mijn ketel komen.
Daarvoor heb ik wel eerst een wasmachine-droger-krik-kar gemaakt (foto's volgen )

De ketel, een Intergas Kombi Kompakt HR 30/36 die véél te groot is voor mijn huis, stond inderdaad nog op fabrieksinstellingen.
Vermogen teruggebracht naar 40% en de pomp op standje 1...

Mijn retourtemperatuur is nu zo'n 48 graden, deltaT van 12 graden dus.
Er staan 4 radiatoren open, de grootste (T33, 1800x300) staat ook het verst weg en staat helemaal open. (deze heeft ook een goede dT)
Het probleem is echter dat als ik de andere radiatoren zover knijp dat de delta T een beetje goed is dan krijg ik nogal snel ruisgeluid.

Wat is nu beter, de retourtemperatuur van 48 graden houden of een extra radiator openzetten (in de hal ofzo?)

@Puch
Als er geen warmte toegevoegd word heeft het ook geen zin om het water rond te pompen. Gewoon de pomp alleen aanschakelen als er warmte gevraagd wordt. Door inderdaad de pomp tegelijk met de ketelpomp te schakelen of een pompschakelaar ertussen te zetten. Deze zorgen er ook voor dat periodiek de pomp even ingeschakeld wordt om vastzitten te voorkomen.
(overigens staat dit ook in de startpost, Kees de Groot zien we hier de laatste tijd niet meer zo vaak volgens mij...)

[ Voor 23% gewijzigd door NovapaX op 14-02-2012 09:21 ]

[migjes]

@Puch-Maxi
geen idee of kees nog reageert.
de lager van de pomp moeten nat blijven.
die worden gesmeerd met water.
veel word gezegd dat de pomp dus moet blijven pompen om gesmeerd te blijven.
oplossing hier voor is een pomp schakelaar die eens per week effen de pomp activeert zodat i niet vast gaat zitten.
voorbeeldje voor oplossing : http://www.pompschakelaar.com/

(persoonlijke mening:
mmmfff humbug.
ik trek de stekker er eind maart gewoon uit.
en tegen november doe ik hem er weer in.
al een aantal jaar doe ik dat gewoon.
gaat de pomp kapot dan vervang ik hem gewoon.
en mijn huis is zover ik weet nog niet afgebrand of ik heb echt niet zitten opletten en ben nog zwaar in de ontkennings-fasen.)

@NovapaX
als je de 20 graden niet haalt is dat geen ramp, hoor.
je huis is dan gewoon te klein (of het gebied in huis wat je stookt).
je ketel heeft ook nog iets anders.
de ingestelde stook temperatuur is niet een zeer vast nummer.
hij kan best besluiten der stiekem 10 graden boven te gaan zitten als hij dat handiger vind voor de verbranding.
en aan gezien je die temperatuur hebt verlaagt heeft hij die ruimte nu.
als het geruis iets te veel is klein beetje meer open zetten.
(paarde middel maar werkt wel. grotere radiatoren gebruiken. of beter warmte afgevende radiatoren.)

[NovapaX]

Ik zat er zelf over te denken om, als ik een ombouw om mijn radiatoren ga maken sowieso 3-4 140mm fans te plaatsen in de ombouw. (die paar watt extra is nu toch al bespaard door het pompvermogen te verlagen)
We houden nogal van strak en dat zal waarschijnlijk betekenen dat de natuurlijke luchtstroom rond de radiatoren nogal beperkt gaat worden door die ombouw, vandaar de fans dus.
Hopelijk helpen die zo goed dat het afgegeven vermogen juist toe gaat nemen....

[migjes]

ben er geen voorstander van om fans op een radiator te zetten.
ik vind de fans van mijn computer al niet tof.

maar check:
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Paradox]

migjes schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 09:36:
ben er geen voorstander van om fans op een radiator te zetten.
ik vind de fans van mijn computer al niet tof.

maar check:
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Haha.. die radiatoren heb ik ook, dus 220 fans, en brullen maar!

[yzf1kr]

Zo.. ik ben voorlopig even klaar:

- Stand van de modulerende pomp van mijn Bosch CV van Hoog naar Laag gezet
- Vermogen van 100% naar 70% teruggezet. Deze week eens uitrekenen of dat nog lager kan. Want mijn 42 HRC II is zwaar overbemeten volgens mij.
- Op MP goedkoop een ongebruikte modulerende Bosch thermostaat gescoord, en de oude Chronotherm 3 vervangen.
- Maximale CV watertemperatuur van 90 naar 75 gezet.

Een kijken hoe het met het comfort gesteld blijf de komende weken.
Pas als het beter weer wordt kan ik mijn oude draaiventielen gaan vervangen door thermostaatkranen, en voetventielen gaan plaatsen.

[ Voor 4% gewijzigd door yzf1kr op 14-02-2012 15:47 ]

[NovapaX]

Kun je niet beter instelbare thermostaatkranen nemen dan? 2-in-1 oplossing.

[ericplan]

NovapaX schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 18:18:
Kun je niet beter instelbare thermostaatkranen nemen dan? 2-in-1 oplossing.

Nog beter allebei, voetventielen zijn ideaal als voor een schilderbeurt de radiator van de muur moet. Met instelbare kranen schijn je iets minder kans op stromingsgeluiden te hebben. (Bij een instelbare kraan kan het debiet ingesteld worden, onafhankelijk van de stand van de thermostaatknop)

[revolution-nl]

Toch grappig.
Nu het buiten nu aanzienlijk warmer en gezien ik met -20 op 60c alles prima warm kon krijgen dacht ik de temperatuur wel terug te kunnen zetten naar 55c.

Met 60c warm ik de kamer op met een maximale retourtemperatuur van 46c. Nu blijkt dat dit met 55c waarschijnlijk nog hoger is. Ik heb namelijk 46.5 gemeten en toen schoot de ketel in het anti-pendel programma.

De ketel dus maar weer teruggezet op 60c. Wel weer een mooi voorbeeld dat het verlagen van de aanvoer dus niet een verlaging van de retour hoeft te zijn.

Ik weet nu wel dat ik voor een verdere verlaging van de retour toch echt weer een paneelradiator moet vervangen voor een jaga.

Eind van het jaar dan maar

[hansdegit]

yzf1kr schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 15:46:
Zo.. ik ben voorlopig even klaar:

- Stand van de modulerende pomp van mijn Bosch CV van Hoog naar Laag gezet
- Vermogen van 100% naar 70% teruggezet. Deze week eens uitrekenen of dat nog lager kan. Want mijn 42 HRC II is zwaar overbemeten volgens mij.
- Op MP goedkoop een ongebruikte modulerende Bosch thermostaat gescoord, en de oude Chronotherm 3 vervangen.
- Maximale CV watertemperatuur van 90 naar 75 gezet.

Een kijken hoe het met het comfort gesteld blijf de komende weken.
Pas als het beter weer wordt kan ik mijn oude draaiventielen gaan vervangen door thermostaatkranen, en voetventielen gaan plaatsen.

Een 42 HRC II ? Pff, da's een hefitige jongen. Mag ik vragen hoe je de pomp exact hebt ingesteld? Proportioneel hoog naar proportioneel laag (menuoptie 1C) of op een stand in menu 1d? Ik stook op 64 graden met een Bosch 35 HRC en die vind ik al pittig gedimensioneerd....

[yzf1kr]

Ik heb hem nu voorlopig even op proportioneel laag gezet, menu 1C optie 5.
De optie 00 en dan in 1D zelf instellen, moet ik me nog eens in verdiepen.

Als ik 2 jaar geleden wist wat ik nu weet dan kwam die zo'n zware jongen er niet meer in.
Maar de "vakman" heeft gewoon naar het vermogen van de oude ketel gekeken en een ketel met het zelfde vermogen geplaatst.

En dat plaatsen moet je dus bijna letterlijk nemen, aan de muur gehangen en alles aangesloten. Maar alle instellingen stonden nog standaard, dus veel afstelwerk heeft hij niet gedaan.

[ Voor 57% gewijzigd door yzf1kr op 14-02-2012 22:10 ]

[hansdegit]

Da's een kwestie van proberen. Bij mij staat menuoptie 1d op 4. Op drie en lager leek het alsof de pomp een stukje hoogte niet kon overbruggen (radiator onder het raam en in de hal werden warm, de hoge radiatoren aan de muur niet).

Ik hoop deze week te kunnen experimenteren met een thermostaatknop op de radiator in de hal. Beetje knijpen en kijken of het in de huiskamer sneller warm wordt.

En ach, ik weet niet precies wat nou het grote probleem is bij een ketel die overgedimensioneerd is. Ik heb gemerkt dat de brander keurig terugmoduleert adhv de temp van de retour. Oké, hij is wat duurder...

[ Voor 21% gewijzigd door hansdegit op 14-02-2012 22:22 ]

[creon]

heeft iemand mischien een excel formulier voor mij (of de fumule)
waarop ik de mijn gasverbruik naar graaddagen kan invullen per dag
heb bij minder gas al een account maar dat kun je alleen per maand zien, en om nu een hele maand te gaan zitten wachten op te kijken wat mijn instellingen voor nut hebben duurt me te lang

[NovapaX]

Ik geloof dat m'n retour toch lager is dan ik dacht, zo'n 44 graden... best netjes. Ik kan het nog niet goed zien, maar het lijkt erop dat het gasverbruik wel degelijk gedaald is. Maar een echte trend kan ik nog niet zien.

Stond vanochtend onder een warme douche uitgebreid te verzinnen hoe en waarom ik nog meer zou gaan bezuinigen...
Toen bedacht ik me dat het volgende project een douche-WTW gaat worden...
Ben nu toch met m'n toilet bezig, en moet in de schacht zijn. Maar eens kijken of ik daar alvast rekening mee kan gaan houden.

[ Voor 25% gewijzigd door NovapaX op 15-02-2012 09:00 ]

[yzf1kr]

hansdegit schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 22:20:
Da's een kwestie van proberen. Bij mij staat menuoptie 1d op 4. Op drie en lager leek het alsof de pomp een stukje hoogte niet kon overbruggen (radiator onder het raam en in de hal werden warm, de hoge radiatoren aan de muur niet).

Als ik het zo bekijk zou proportionele druk het gunstigste zijn als je met veel thermostaatkranen werkt.

Als alle kranen dicht gaan, en de pomp merkt dat het drukverschil te klein wordt, dan verlaagd hij zijn snelheid. Zo voorkomt hij ruis, en bespaart energie.
Als alle kranen open gaan, en de pomp merkt dat het drukverschil te groot wordt, dan verhoogt hij zijn snelheid. Zo voorkomt hij dat sommige radiatoren te weinig doorstroming hebben.

Zou ook een beetje krom zijn, je hebt een modulerende CV die je wel wil laten moduleren. Maar je modulerende pomp zet je op een vaste snelheid.

En ach, ik weet niet precies wat nou het grote probleem is bij een ketel die overgedimensioneerd is. Ik heb gemerkt dat de brander keurig terugmoduleert adhv de temp van de retour. Oké, hij is wat duurder...

Het enige nadeel is dat, de laagste modulerende stand een stuk hoger is als bij een kleinere ketel.

Voordeel is wel dat ik lekker veel warm water heb...

[_JGC_]

Na de keteltuning van afgelopen week is mijn verbruik volgens mindergas.nl redelijk sterk gedaald tov ervoor. Verder heb ik vanmorgen de spouwmuur hier laten afvullen met EPS op de zijgevel en zuidkant, noordkant zat al glaswol in (deze huizen moesten goedkoop in 1978...). Ben benieuwd hoe goed de warmte hier vastgehouden gaat worden. Moet op zolder nog wel weer even een ventilatieroostertje openbikken, die is gewoon helemaal volgespoten met EPS.
Overigens, voor de mensen die aanvoertemperatuur verlagen: met een beetje goede thermostaat heeft dat geen zin. Ik had hier 10 graden van de aanvoertemperatuur gehaald (80->70), wat resulteerde in een ketel die de halve dag op 70 graden stond te stampen. Inmiddels staat ie weer op 80, stookt ie sporadisch op 80, om vervolgens naar 55 of nog lager terug te moduleren. Heb net na de isolatiewerkzaamheden de kachel van 19 naar 20 gezet, ding stookt nu op 55 graden en het warmt hier redelijk snel op.

[revolution-nl]

_JGC_ schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 11:22:

Overigens, voor de mensen die aanvoertemperatuur verlagen: met een beetje goede thermostaat heeft dat geen zin. Ik had hier 10 graden van de aanvoertemperatuur gehaald (80->70), wat resulteerde in een ketel die de halve dag op 70 graden stond te stampen. Inmiddels staat ie weer op 80, stookt ie sporadisch op 80, om vervolgens naar 55 of nog lager terug te moduleren. Heb net na de isolatiewerkzaamheden de kachel van 19 naar 20 gezet, ding stookt nu op 55 graden en het warmt hier redelijk snel op.

Wat je nu zegt is maar gedeeltelijk waar.

Een modulerende theromstaat met opentherm zal altijd kijken naar de warmtevraag, moet de ruimte een aantal graden warmer worden dan zal de ketel op zijn maximale aanvoer temperatuur gaan stoken. Pas later zal deze terug moduleren.

De tijd dat je stookt met een aanvoer van 80c dan loop je best veel rendement mis. Als je het ook warm krijgt op 55c waarbij de ketel niet in de beveiliging schiet dan is het altijd effecienter om de aanvoer terug te schroeven..

Zo te horen heeft jouw CV installatie te weinig afgifte volume om de ruimte op te warmen bij een lagere aanvoer temperatuur. Wellicht het door de extra isolatie nu wel mogelijk is om de aanvoer te verlagen.

[ Voor 4% gewijzigd door revolution-nl op 15-02-2012 11:37 ]

[_-= Erikje =-_]

Zo, ik ga ook beginnen met tunen, ik heb een oud huisje (1905 of zo) waar in de loop der tijd wel eea aan ver/bijgebouwd is. Isolatie heb ik geen idee van, ligt op het zoldertje wel wat glaswol en het dak van de aanbouw is iig wel geisoleerd, maar de muur (en of er een spouw is) is een groot raadsel.

Toen ik destijds in de woning kwam heb ik zelf een Nefit opgehangen en de "convectoren" vervangen door plaatradiatoren. De convectoren die er hingen waren een stuk CV buis met een veer eromheen gewikkeld, daar kwam 0.0 warmte uit, de ketel was uit '78. Na het vervangen van de ketel en de radiatoren eigenlijk nooit wat aan de instellingen gedaan.

Nu ben ik van plan de deltaT te gaan monitoren van de radiatoren. Boven (enkel glas, ws ongeisoleerde dakkapellen) op de slaapkamer word het niet echt warm, nu hangen de radiatoren ook heel ongelukkig redelijk dicht op de vensterbank en het gordijn valt er ook nog overheen. Maar echt warm worden ze niet, waarschijnlijk dus teveel stroming beneden (alles staat volgens mij gewoon wagenwijd open). Dan ook eens kijken of de retour lager word en eventueel pomp & vermogen terugschroeven. Ik stook eigenlijk niet zo heel vaak (thermostaat staat 90% van de tijd gewoon op 15) maar af en toe is 18 graden ook wel fijn

Ik ga iig de radiatoren voorzien van tonzon om de uitstraling naar de muur te verlagen, eens kijken waar we uitkomen

afgelopen jaren:

Jaar	m3
2007	426
2008	457
2009	772
2010	672
2011	488

[_JGC_]

Volgens diverse rekenhulpjes heb ik ~7500W nodig om hier de boel op 20 graden te kunnen verwarmen. Als ik zie dat mijn ketelvermogen op 11KW staat afgesteld en het berekende radiatorvermogen op de hele benedenverdieping geschat is op 8-9KW, lijkt me dat redelijk aan de krappe kant ja.

[Magic]

Als je 8 tot 9 KW nodig hebt, dan is 11 toch meer dan genoeg?

Zelf ben ik nog niet helemaal overtuigd van het verlagen van de maximale KW. Heb zelf een Nefit proline met 22,6 KW. Standaard staat deze op op 18 KW, maar ik heb voor ongeveer 11 KW (maximaale waardes) aan vermogen in de radiatoren. Wat is het grote verschil tussen de aanvoertemperatuur verlagen, en het aantal KW?

[Puch-Maxi]

_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 12:05:
Zo, ik ga ook beginnen met tunen, ik heb een oud huisje (1905 of zo) waar in de loop der tijd wel eea aan ver/bijgebouwd is. Isolatie heb ik geen idee van, ligt op het zoldertje wel wat glaswol en het dak van de aanbouw is iig wel geisoleerd, maar de muur (en of er een spouw is) is een groot raadsel.

-Knip-

afgelopen jaren:

Jaar	m3
2007	426
2008	457
2009	772
2010	672
2011	488

Is dat niet echt een ontzettend laag gasverbruik voor een vrijstaande woning uit 1905?
Wij zitten met een vrijstaande woning uit 1994 op een totale gasgebruik (CV/warmwater/koken) van ongeveer:

Jaar	m3
2007	1789
2008	1658
2009	1634
2010	1847
2011	2008

Waarom het verbruik in de laatste jaren zo hoog is weet ik niet .
In 2008 hebben wij een nieuwe CV-ketel gekregen. Het gemiddelde gasverbruik van een huishouden is ongeveer 1800 m3 en vrijstaande woningen ca. 2100 m2 (bron).

[ Voor 17% gewijzigd door Puch-Maxi op 15-02-2012 12:47 . Reden: Aanvulling ]

[_JGC_]

Volgens diverse rekenhulpjes is er na de spouwmuurisolatie voor alleen mijn woonkamer al 7500W nodig. Aan de zuidkant hangt er een 2,4 meter x 0,5 meter T20 radiator (2KW), op de noordkant hangt er een 3,35 meter x 0,5 meter T22 radiator (5KW). Houdt dus niet echt over qua radiatorcapaciteit. Over de noordkant overigens niks te klagen, het is vnml de zuidkant die tekort schiet met zijn krappe T20 radiator. Misschien die ooit eens vervangen door een T21 of ook een T22 en dan goed inregelen, lijkt me een stuk prettiger. Die T20 radiator is overigens ook de radiator die de grootste temperatuurverschil tussen aan/afvoer heeft, dus blijkbaar tocht het rond die radiator zoveel dat er veel warmte onttrokken wordt.
Eerst maar zien wat spouwmuurisolatie op zuid en west gaan opleveren, kan ik dan nog eens kijken naar betere radiators.

Max ketelvermogen inregelen is meer om je installatie een beetje in balans te krijgen. Als je de aanvoertemperatuur laat dalen, daalt het vermogen van je radiator mee. Als je het vermogen van je radiatoren uitrekent en daar je ketelvermogen op aanpast, zal je ketel nooit meer gaan stoken dan dat er in je huis afgegeven kan worden aan warmte. Bevordert ook het niet pendelen van je ketel trouwens. Voordat ik het vermogen goed had ingesteld zag ik heel vaak de ketel afslaan terwijl deze nog niet op temperatuur was, om vervolgens 5 minuten later weer als een draak te gaan stoken.

[Kaasplank]

*knip* ik move je topic wel. dat is beter. crossposten is nooit een goed idee

edit:
Nieuwe thermostaat. Modulerend of niet?

[ Voor 149% gewijzigd door Rukapul op 15-02-2012 13:20 ]

[Puch-Maxi]

NovapaX schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 08:36:
@Puch
Als er geen warmte toegevoegd word heeft het ook geen zin om het water rond te pompen. Gewoon de pomp alleen aanschakelen als er warmte gevraagd wordt. Door inderdaad de pomp tegelijk met de ketelpomp te schakelen of een pompschakelaar ertussen te zetten. Deze zorgen er ook voor dat periodiek de pomp even ingeschakeld wordt om vastzitten te voorkomen.
(overigens staat dit ook in de startpost, Kees de Groot zien we hier de laatste tijd niet meer zo vaak volgens mij...)

migjes schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 09:22:
@Puch-Maxi
geen idee of kees nog reageert.
de lager van de pomp moeten nat blijven.
die worden gesmeerd met water.
veel word gezegd dat de pomp dus moet blijven pompen om gesmeerd te blijven.
oplossing hier voor is een pomp schakelaar die eens per week effen de pomp activeert zodat i niet vast gaat zitten.
voorbeeldje voor oplossing : http://www.pompschakelaar.com/

(persoonlijke mening:
mmmfff humbug.
ik trek de stekker er eind maart gewoon uit.
en tegen november doe ik hem er weer in.
al een aantal jaar doe ik dat gewoon.
gaat de pomp kapot dan vervang ik hem gewoon.
en mijn huis is zover ik weet nog niet afgebrand of ik heb echt niet zitten opletten en ben nog zwaar in de ontkennings-fasen.)

Bedankt jongens! Heb de pomp nu tijdelijk aangesloten op de 'externe-pomp uitgang' van de 35c. Bijkomstigheid is dat de pomp ook wordt ingeschakeld bij warmwaterverbruik, en aangezien elke tweaker zich toch wel minstens wekelijks wast (ook in de zomer) hoef ik ook niet bang te zijn dat de pomp vastloopt .

[trekker22]

_JGC_ schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 12:53:
Volgens diverse rekenhulpjes is er na de spouwmuurisolatie voor alleen mijn woonkamer al 7500W nodig. Aan de zuidkant hangt er een 2,4 meter x 0,5 meter T20 radiator (2KW), op de noordkant hangt er een 3,35 meter x 0,5 meter T22 radiator (5KW). Houdt dus niet echt over qua radiatorcapaciteit. Over de noordkant overigens niks te klagen, het is vnml de zuidkant die tekort schiet met zijn krappe T20 radiator. Misschien die ooit eens vervangen door een T21 of ook een T22 en dan goed inregelen, lijkt me een stuk prettiger. Die T20 radiator is overigens ook de radiator die de grootste temperatuurverschil tussen aan/afvoer heeft, dus blijkbaar tocht het rond die radiator zoveel dat er veel warmte onttrokken wordt.
Eerst maar zien wat spouwmuurisolatie op zuid en west gaan opleveren, kan ik dan nog eens kijken naar betere radiators.

Max ketelvermogen inregelen is meer om je installatie een beetje in balans te krijgen. Als je de aanvoertemperatuur laat dalen, daalt het vermogen van je radiator mee. Als je het vermogen van je radiatoren uitrekent en daar je ketelvermogen op aanpast, zal je ketel nooit meer gaan stoken dan dat er in je huis afgegeven kan worden aan warmte. Bevordert ook het niet pendelen van je ketel trouwens. Voordat ik het vermogen goed had ingesteld zag ik heel vaak de ketel afslaan terwijl deze nog niet op temperatuur was, om vervolgens 5 minuten later weer als een draak te gaan stoken.

wat zijn die rekenhulpjes?

Ik wil ook wel eens wat rekenen aan wat voor vermogen nodig is; ik weet de RC waardes van dak/vloer/muren; is dan eenvoudig warmteverlies te berekenen?

Verder ook ff "gefinetuned"; met vloerverwarming is 19 graden genoeg maar stomme nefit stookt al 2 weken door naar 19,5; toch zeker kuub teveel per dag er door.

oplossing: temperatuur calibratie met 0,5 graden op thermosthaat:

1. ketel stopt al bij 19 graden
2. vrouwlief ziet 19,5 graden staan en vind het warmer als eerst

[_JGC_]

trekker22 schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 13:32:
[...]

wat zijn die rekenhulpjes?

Ik wil ook wel eens wat rekenen aan wat voor vermogen nodig is; ik weet de RC waardes van dak/vloer/muren; is dan eenvoudig warmteverlies te berekenen?

De diverse rekenhulpjes gaan niet verder dan een volumeberekening en de gewenste temperatuur. Vervolgens wordt er gevraagd of de muren geisoleerd zijn, of het een hoekhuis is, en of er sprake is van slechte isolatie. Bij muurisolatie wordt er wat van het vermogen afgehaald, bij die andere twee punten prakken ze er gewoon een percentage bij op.
Denk dat je beter kunt uitzoeken wat het vermogen is wat je hebt hangen om daar je ketel op af te stellen. Als je teveel vermogen hebt hangen waardoor je huis te snel opwarmt zal je modulerende thermostaat toch je ketel wel terugfluiten.

Verder ook ff "gefinetuned"; met vloerverwarming is 19 graden genoeg maar stomme nefit stookt al 2 weken door naar 19,5; toch zeker kuub teveel per dag er door.

oplossing: temperatuur calibratie met 0,5 graden op thermosthaat:

1. ketel stopt al bij 19 graden
2. vrouwlief ziet 19,5 graden staan en vind het warmer als eerst

Heeft mijn Honeywell thermostaat ook opties voor, maar ik vond ze niet heel erg duidelijk gedocumenteerd. Vond het ook niet dusdanig veel verschil uitmaken dat ik het heb ingesteld. Nu de spouwmuur geisoleerd is heb ik geen tocht meer vanaf de muur die op 30cm van de zijkant van de thermostaat zit, dus temperatuurmetingen zijn nu al een stuk preciezer dan wat het geweest is.

[hansdegit]

yzf1kr schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 10:50:
[...]


Als ik het zo bekijk zou proportionele druk het gunstigste zijn als je met veel thermostaatkranen werkt.

Als alle kranen dicht gaan, en de pomp merkt dat het drukverschil te klein wordt, dan verlaagd hij zijn snelheid. Zo voorkomt hij ruis, en bespaart energie.
Als alle kranen open gaan, en de pomp merkt dat het drukverschil te groot wordt, dan verhoogt hij zijn snelheid. Zo voorkomt hij dat sommige radiatoren te weinig doorstroming hebben.

Zou ook een beetje krom zijn, je hebt een modulerende CV die je wel wil laten moduleren. Maar je modulerende pomp zet je op een vaste snelheid.


[...]


Het enige nadeel is dat, de laagste modulerende stand een stuk hoger is als bij een kleinere ketel.

Voordeel is wel dat ik lekker veel warm water heb...

Ik kan die grafiekjes uit de handleiding niet interpreteren. Feit is: hij staat nu op standje 4 (menu 1d) en de huiskamer wordt warm. Maar jij zegt dus dat de pomp zijn vermogen reguleert naar gelang de druk?

Helaas kan ik brander niet met opentherm moduleren omdat er regelkast tussen de thermostaten en de ketel zit. Maar de ketel weet zijn brander dus wél keurig terug te regelen. Ik denk op basis van retourtemp, maar eigenlijk weet ik dat niet zeker.

Adviseer je nu om de pomp toch maar weer op "proportioneel laag" te zetten?
Edit: zojuist gedaan.

Er is overigens in de woonkamer maar één radiatorthermostaat. Die gaat keurig dicht bij 19,5 gr. Als de temp om 20:00 een graadje hoger gaat zijn de radiatoren in de zithoek lekker warm.

[_-= Erikje =-_]

Puch-Maxi schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 12:41:
[...]
Is dat niet echt een ontzettend laag gasverbruik voor een vrijstaande woning uit 1905?
Wij zitten met een vrijstaande woning uit 1994 op een totale gasgebruik (CV/warmwater/koken) van ongeveer:

Jaar	m3
2007	1789
2008	1658
2009	1634
2010	1847
2011	2008

Waarom het verbruik in de laatste jaren zo hoog is weet ik niet .
In 2008 hebben wij een nieuwe CV-ketel gekregen. Het gemiddelde gasverbruik van een huishouden is ongeveer 1800 m3 en vrijstaande woningen ca. 2100 m2 (bron).

Tussenwoning ik kook overigens ook op gas en hou van te lang douchen maar goed, efficienter is altijd beter toch

Net even gekeken, ik stookte al op 60 graden, heb nu beneden alle radiatoren dicht gedraaid tot de helft, boven in de slaapkamer vol open en in de douche 3/4 kijken of dat wat helpt.

[ Voor 7% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 15-02-2012 18:44 ]

[Anoniem: 170453]

_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 18:42:
[...]


Tussenwoning ik kook overigens ook op gas en hou van te lang douchen maar goed, efficienter is altijd beter toch

Net even gekeken, ik stookte al op 60 graden, heb nu beneden alle radiatoren dicht gedraaid tot de helft, boven in de slaapkamer vol open en in de douche 3/4 kijken of dat wat helpt.

Ben ik toch een beetje nieuwsgierig naar je leefpatroon
Of je stookt alleen in de avond, of je ben heel de dag thuis.

Ikzelf tussenwoning, stook van 17.00 tot 23.00 op 20 graden. iedere dag behalve zaterdag en zondag. dan van 12.00 tot 24.00.
verbruik 621 m3.

Ps. voor iedereen die een zekere "kees" mist, die zal je denk ik niet zo snel meer zien, ik had em eigenlijk eerst moeten waarschuwen voordat ik hem naar dit topic stuurde.

[ Voor 11% gewijzigd door Anoniem: 170453 op 15-02-2012 20:19 ]

[_-= Erikje =-_]

thermostaat 90% van de tijd op 15 graden, als het koud is (en ik thuis ben) dekentje op de bank of de openhaard aan

Nu een van de zeldzame keren dat het 19 graden is hier, ging at langzamer met de radiatoren op half, maar boven is het nu wel warm

[ Voor 36% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 15-02-2012 20:43 ]

[yzf1kr]

Weet er iemand om goedkoop van het CV water te loggen?

Ik wil (tijdelijk) de temperatuur van de aanvoer en retourleiding monitoren.
Die kan ik dan achteraf vergelijken met de schakeltijden.

Ik heb een oude laptop, misschien is daar iets mee te doen?

[engelbertus]

ik heb bij de aldi 2 radiatorknoppen gekocht, die je kunt programmeren.
"past op bijna alle radiatoren! adapters meegeleverd!"

en dus je raad het al, ze passen niet, met of zonder adapters.

ff ergens adapter kopen...
kosten die bijna net zoveel als 1 zo'n radiator kraan. behalve in duitsland, maar dan zijn de bezorgkosten weer enorm...

[D-Three]

Microkid schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 22:37:
Kijk dan eens naar het Honeywell Evohome systeem. Daarmee verander je elke ruimte in een aparte zone met een eigen thermostaat, verwerkt in een draadloze radiatorknop. Via een centrale console programmeer je alle zone's zodat er alleen warmte is op de momenten waar en wanneer jij dat wilt. Elke zone is via de console aan te sturen, maar je kan ook gewoon in een zone aan de knop draaien. De knop zal dan een seintje geven aan de console die dan weer de keten aanstuurt (ook draadloos trouwens). Elke zone kan je geheel afzonderlijk programmeren, zowel op tijd als temperatuur. Je kan dus instellen dat de woonkamer overdag 21 graden moet zijn, de studeer vanaf 17:00 uur 20 graden en de badkamer vanaf 22:00 uur 24 grade. Probeer dat maar eens met normale thermostaatkranen.
De knoppen zijn trouwens ook te beveiligen, qua min/max temperatuur en lokale bediening. Zo kan je voorkomen dat de kleine kinderen er aan zitten en de boel wijzigen.

Ziet er wel interessant uit! Ik zat me al af te vragen hoe ik zelf zoiets kon maken maar dan heb je toch al snel kleppen of regelkranen nodig. Heb je dit geïnstalleerd op alle radiatoren in jouw woning? En kan je ook gemakkelijk en snel manueel in- en uitschakelen?

[Whuzz]

Topic zo'n beetje doorgelezen. Ik zou graag wat advies van meer ervaren mensen krijgen om te kijken of ik mijn systeem wat beter in kan regelen.
Systeem is als volgt:

Ketel: Remeha Avanta 35c
Thermostaat: Remeha iSense
Woonkamer: Twee joekels van radiators. 3-laags, ongeveer 3x1m. Simpele open-dicht knoppen, geen voetventiel
Keuken: Vloerverwarming op een thermostaatknop (dus geen aparte pomp o.i.d.)
Badkamer: Designradiator met een simpele open-dicht knop.
Alle andere ruimtes hebben 1 of 2-laags radiatoren, allemaal met thermostaatknoppen

Verschil in aanvoer-retour temperaturen: 8-10 graden tijdens opwarmfase, 4-6 graden tijdens "warmhoudfase".
CV staat ingestelt op een aanvoer temp van 70C. Pomp staat al op stand 0 (de laagste stand).

Het probleem is dat de vloerverwarming in de keuken (aangelegd als hoofdverwarming) een beetje aan de krappe kant is ten opzichte van de woonkamer. De keuken is ook de enige ruimte die nog slecht geisoleerd is, dat wordt later nog aangepakt. (Keukendeur met enkel glas enz)
Door de joekels van radiatoren in de woonkamer, warmt die in no-time op. Een minuut of 15-20 maximaal om van 16 naar 20 graden te gaan ofzo. Daarna slaat de thermostaat af natuurlijk en is de keuken nog niet warm. Doordat de rest van het huis redelijk geïsoleerd is slaat de thermostaat maar af en toe aan om de boel op temperatuur te houden. Gevolg is dat de keuken (als het buiten echt koud is) niet helemaal warm wordt.
De badkamer ook niet, maar dat is prima, daar hebben we bewust voor gekozen. Rest van de kamers worden meer dan warm zat als we de knoppen daar verder open zouden draaien. Die staan echter allemaal op standje 1 tot 3, afhankelijk van de ruimte. Dat is verder prima.

Wat wil ik? Een goede afweging tussen comfort en zuinigheid. We verstoken niet teveel an sich, maar als het iets zuiniger kan is dat mooi meegenomen. Ik maak me (n.a.v. dit topic) een beetje "zorgen" om het kleine verschil tussen aanvoer en retour van mijn CV. Als ik het goed heb begrepen kost dat een beetje rendement?

Wanneer ik de knoppen in de woonkamer een heel eind dichtdraai en dus de waterflow door die radiatoren verminder, dan duurt het langer voor de woonkamer warm is, daalt de retourtemperatuur iets (verschil tussen aanvoer en retour wordt dan 12-15C) en wordt de keuken wél goed warm. Maar, ipv 15 minuten duurt het dan wel een uur of langer voor de thermostaat uitslaat, omdat de woonkamer langzamer opwarmt. Dat lijkt me dus niet zo goed voor het verbruik, toch? We hebben dan wel een iets beter verschil tussen aanvoer en retourtemp, maar de CV moet veel langer werken.
Het is fijn als de keuken wat beter op temperatuur komt, maar niet als dat extra verbruik oplevert, het is niet dat we in de keuken wonen ofzo. Meestal is de keukendeur (naar de woonkamer) toch dicht en komen we er alleen om te koken of om drinken te pakken.

Dus. Lang verhaal. Heeft iemand tips? Moet ik me "zorgen" maken om dat lage verschil tussen aanvoer en retour? Heeft het nut om de woonkamer radiatoren een stuk dicht te draaien om dat verschil groter te maken ten koste van een langere CV-brand-tijd? Of moet ik die gewoon vol open laten staan en accepteren dat de keuken een paar graden kouder is?

[revolution-nl]

Whuzz schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 09:55:
Topic zo'n beetje doorgelezen. Ik zou graag wat advies van meer ervaren mensen krijgen om te kijken of ik mijn systeem wat beter in kan regelen.
Systeem is als volgt:

Ketel: Remeha Avanta 35c
Thermostaat: Remeha iSense
Woonkamer: Twee joekels van radiators. 3-laags, ongeveer 3x1m. Simpele open-dicht knoppen, geen voetventiel
Keuken: Vloerverwarming op een thermostaatknop (dus geen aparte pomp o.i.d.)
Badkamer: Designradiator met een simpele open-dicht knop.
Alle andere ruimtes hebben 1 of 2-laags radiatoren, allemaal met thermostaatknoppen

Verschil in aanvoer-retour temperaturen: 8-10 graden tijdens opwarmfase, 4-6 graden tijdens "warmhoudfase".
CV staat ingestelt op een aanvoer temp van 70C. Pomp staat al op stand 0 (de laagste stand).

Het probleem is dat de vloerverwarming in de keuken (aangelegd als hoofdverwarming) een beetje aan de krappe kant is ten opzichte van de woonkamer. De keuken is ook de enige ruimte die nog slecht geisoleerd is, dat wordt later nog aangepakt. (Keukendeur met enkel glas enz)
Door de joekels van radiatoren in de woonkamer, warmt die in no-time op. Een minuut of 15-20 maximaal om van 16 naar 20 graden te gaan ofzo. Daarna slaat de thermostaat af natuurlijk en is de keuken nog niet warm. Doordat de rest van het huis redelijk geïsoleerd is slaat de thermostaat maar af en toe aan om de boel op temperatuur te houden. Gevolg is dat de keuken (als het buiten echt koud is) niet helemaal warm wordt.
De badkamer ook niet, maar dat is prima, daar hebben we bewust voor gekozen. Rest van de kamers worden meer dan warm zat als we de knoppen daar verder open zouden draaien. Die staan echter allemaal op standje 1 tot 3, afhankelijk van de ruimte. Dat is verder prima.

Wat wil ik? Een goede afweging tussen comfort en zuinigheid. We verstoken niet teveel an sich, maar als het iets zuiniger kan is dat mooi meegenomen. Ik maak me (n.a.v. dit topic) een beetje "zorgen" om het kleine verschil tussen aanvoer en retour van mijn CV. Als ik het goed heb begrepen kost dat een beetje rendement?

Wanneer ik de knoppen in de woonkamer een heel eind dichtdraai en dus de waterflow door die radiatoren verminder, dan duurt het langer voor de woonkamer warm is, daalt de retourtemperatuur iets (verschil tussen aanvoer en retour wordt dan 12-15C) en wordt de keuken wél goed warm. Maar, ipv 15 minuten duurt het dan wel een uur of langer voor de thermostaat uitslaat, omdat de woonkamer langzamer opwarmt. Dat lijkt me dus niet zo goed voor het verbruik, toch? We hebben dan wel een iets beter verschil tussen aanvoer en retourtemp, maar de CV moet veel langer werken.
Het is fijn als de keuken wat beter op temperatuur komt, maar niet als dat extra verbruik oplevert, het is niet dat we in de keuken wonen ofzo. Meestal is de keukendeur (naar de woonkamer) toch dicht en komen we er alleen om te koken of om drinken te pakken.

Dus. Lang verhaal. Heeft iemand tips? Moet ik me "zorgen" maken om dat lage verschil tussen aanvoer en retour? Heeft het nut om de woonkamer radiatoren een stuk dicht te draaien om dat verschil groter te maken ten koste van een langere CV-brand-tijd? Of moet ik die gewoon vol open laten staan en accepteren dat de keuken een paar graden kouder is?

De keuken moet warm gestookt worden dus netto zal er ook meer energie in de woning gaan.
Stookt de ketel wel in 1x door als je de radiatoren in de woonkamer dichtdraait of schiet deze in het anti-pendel programma?

Met een aanvoertemperatuur van 70c met een delta T van 10c stook je ook buiten je HR zone.
Ik zou de aanvoer op 60c zetten en de boel waterzijdig inregelen. Je rendement zal hier zeker met 5% door tenoemen.

Heb je een modulerende klokthermostaat trouwens?

[Whuzz]

revolution-nl schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 10:41:
[...]


De keuken moet warm gestookt worden dus netto zal er ook meer energie in de woning gaan.

Dat lijkt mij ook ja. De vraag is of ik door de radiatoren in de woonkamer dicht te draaien genoeg bespaar (door een grotere dT aanvor-retour bijvoorbeeld) om dat te compenseren. Dan is het effect wellicht dezelfde stookkosten met meer comfort. Nog beter zou zijn meer comfort én minder kosten natuurlijk

Stookt de ketel wel in 1x door als je de radiatoren in de woonkamer dichtdraait of schiet deze in het anti-pendel programma?

Voorzover ik heb kunnen zien stookt de ketel wel in één keer door.

Met een aanvoertemperatuur van 70c met een delta T van 10c stook je ook buiten je HR zone.
Ik zou de aanvoer op 60c zetten en de boel waterzijdig inregelen. Je rendement zal hier zeker met 5% door tenoemen.

Is 60c niet gevaarlijk i.v.m. legionella ofzo? Ik snap dat ik niet drink van mij C.V. water, maar toch
Wat kan ik verder nog waterzijdig inregelen? Ik heb alleen die knoppen op de radiatoren in de woonkamer (geen voetventielen o.i.d.). Bedoel je dus de temperatuur op 60c zetten en tevens die radiatorkranen een stuk dichtdraaien tot het punt waarop zowel de opwarmtijd van de woonkamer als de temperatuur in de keuken acceptabel zijn?

Heb je een modulerende klokthermostaat trouwens?

Remeha iSense, die is modulerend voor zover ik weet.

[Paul C]

Bij 60C is legionella vrij snel dood en bij 55C duur het iets langer.

Maar het is onzin je daar zorgen over te maken tenzij jij je CV water gaat vernevelen en dan gaat inademen ofzo???

Maar krijgt je vloerverwarming wel constant warm water, of alleen als de thermostaat in de kamer aan staat?

[Whuzz]

pcmadman schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 12:00:
Bij 60C is legionella vrij snel dood en bij 55C duur het iets langer.

Maar het is onzin je daar zorgen over te maken tenzij jij je CV water gaat vernevelen en dan gaat inademen ofzo???

Maar krijgt je vloerverwarming wel constant warm water, of alleen als de thermostaat in de kamer aan staat?

De vloerverwarming is gewoon aangesloten op het normale C.V. circuit, aangezien de keuken het enige deel met vloerverwarming is. De reden daarvoor is dat de keuken geheel gerenoveerd is en de originele radiator op een extreem onhandige plek zat. Die dus weggelaten en er vloerverwarming op gezet.
Origineel werkte dit perfect, want de woonkamer koelde vrij hard af, waardoor er veel gestookt werd. Nu is alles (behalve de keuken dus) een stuk beter geisoleerd en slaat de thermostaat in de woonkamer dus veel minder vaak aan.
De keuken wordt ook nog geisoleerd overigens, dus dat "probleem" lost zich voor een deel vanzelf op in de toekomst. Daarnaast is het geen ramp dat de keuken wat kouder is overigens. Als die wat warmer wordt is het slechts mooi meegenomen.

De prioriteiten zijn dus:
Prio 1: Verwarming inregelen voor optimaal rendement
Prio 2: Keuken wat warmer hebben (maar ondergeschikt aan Prio 1)

[ollie1965]

@Trekker22
En alle andere die een warmtelast berekening van hun huis willen doen

Als je de Rc/Rd Ug waarden weet van je materialen dan is hier http://www.installatietec...rmteverliesberekening.xls een goede berekening mee te maken. Het is aan je zelf tot welk detail je wilt gaan.

Weet je de waarden niet? Google is je vriendje

[martin2005]

Kunnen we even terug naar de voetventielen? Op een aantal radiatoren hier in huis zit het volgende aansluitblok:



Rechts is de aanvoer, links de afvoer en fungeert dus ook als voetventiel. Die schroef heeft maar een slag van een kwart. Dat wil zeggen dat het verschil tussen open en dicht maar een kwartslag is. Ik heb al eens gespeeld met de instelling er van, maar merk niet echt verschil.

Iemand ervaring of tips?

[Carbon]

Een nieuwtje voor de Nefit bezitters!

Nefit heeft een OpenTherm naar EMS converter aangekondigd.
Daarmee kun je een TopLine, ProLine of BaseLine ketel modulerend aansturen met b.v. de EvoHome R8810A OpenTherm module.

De EMS-OT art. 7746900496 kost 48 euro en is leverbaar vanaf april 2012

[ Voor 3% gewijzigd door Carbon op 18-02-2012 14:13 ]

[opuntia1]

[b]

Rechts is de aanvoer, links de afvoer en fungeert dus ook als voetventiel. Die schroef heeft maar een slag van een kwart. Dat wil zeggen dat het verschil tussen open en dicht maar een kwartslag is. Ik heb al eens gespeeld met de instelling er van, maar merk niet echt verschil.

Dat is dus bedoelt als afsluiter open-dicht.
Daar is niets mee te regelen.

[Wilke]

Mysterie van de stroomzuipende modulerende thermostaat opgelost:

Als je je thermostaat instelt op modulerend en merkt dat de pomp dan vrijwel de hele dag draait, waren er bij mij twee dingen om dat te fixen:

1. Pomp instellen op "intermitterend met brander" ipv "intermitterend met thermostaat", maar belangrijker:
2. Verhoog het minimum setpoint een beetje. In mijn geval is de laagste (en default) instelling 28 graden. De thermostaat vraagt een groot deel van de dag (en nacht) dan net om water van 30 of 32 graden, waardoor de boel continu aanstaat met minimaal nut. Door het minimum setpoint te verhogen naar 38 (in mijn geval de volgende instelling) negeert de ketel alle aanvragen onder die (water)temperatuur, dus slaat pas aan als het merkbaar nut gaat hebben, voor conventionele radiatoren dus.

Hiermee is het verbruik weer terug naar zo'n 0,5 KWh/dag, maar nu in modulerende stand

[aard01]

Ik wil de aanvoer en retourtemperatuur meten en heb even gezocht naar een goede meter.

Een leuke temperatuurmeter met 2 thermokoppel ingangen is de Peaktech 5140 (65 euri).

Te koop bij display. Iemand andere suggesties?

[yzf1kr]

hansdegit schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 15:35:
[...]

Ik kan die grafiekjes uit de handleiding niet interpreteren. Feit is: hij staat nu op standje 4 (menu 1d) en de huiskamer wordt warm. Maar jij zegt dus dat de pomp zijn vermogen reguleert naar gelang de druk?

Adviseer je nu om de pomp toch maar weer op "proportioneel laag" te zetten?
Edit: zojuist gedaan.

Ik heb zojuist eens het omgekeerde gedaan.
Heb hem op 1C:00 en 1D:03 gezet.

De babykamer wordt alle de nieuwe instellingen te warm, dus de kraan wat dicht gedraait, nu begint hij te ruisen.Dus nu maar kijken of de manuele instellingen een beter resultaat geven.

Overigens het maximum vermogen op van 70% naar 60% gezet, en dat is nog altijd ruim genomen.
Watertemperatuur staat nu op 69C, ik heb oude type 20 paneel radiatoren, dus veel lager durf ik niet.

De komende dagen eens het resultaat afwachten.

[hansdegit]

yzf1kr schreef op zondag 19 februari 2012 @ 12:38:
[...]


Ik heb zojuist eens het omgekeerde gedaan.
Heb hem op 1C:00 en 1D:03 gezet.

De babykamer wordt alle de nieuwe instellingen te warm, dus de kraan wat dicht gedraait, nu begint hij te ruisen.Dus nu maar kijken of de manuele instellingen een beter resultaat geven.

Overigens het maximum vermogen op van 70% naar 60% gezet, en dat is nog altijd ruim genomen.
Watertemperatuur staat nu op 69C, ik heb oude type 20 paneel radiatoren, dus veel lager durf ik niet.

De komende dagen eens het resultaat afwachten.

Zou je de pompsnelheid merken in je gasverbruik?

[Magic]

Ik wou mijn resultaten hier eens even posten, aangezien ik er positief door verrast ben. Ik heb helaas geen resultaten van voorgaande jaren, aangezien ik 22 augustus vorig jaar pas in mijn huis ben gaan wonen. ik heb op die dag gelukkig mijn gasstand opgenomen, en die heb ik in mindergas.nl ingevuld.

ik heb op 3 februari dit jaar dit topic gevonden en heb stapsgewijs wat wijzigingen doorgevoerd:
- Warmwatertemperatuur van 75 naar 65 graden aangepast
- tapwaterinstelling op ECO gezet in plaats van normaal
- maximale vermogen op 14KW gezet (voor mijn woning is maximaal 11 nodig)
- maximale pompsnelheid op 50% tot 50% gezet. (in plaats van modulerend 50%-100%)
- radiator in douche vol open gezet, en in de woonkamer en gang geknepen tot verschil +-20 graden
- aanvoerbuizen op ongestookte zolder geisoleerd
- nachttemperatuur van 16,5 naar 16 graden, overdag als ik er niet ben 17,5 naar 17, avondtemperatuur 20 , eventueel handmatig aanpassen naar wens


Resultaat:
22-08-2011 tot 03-02-2012: gemiddeld verbruik 0,42 kuub per gewogen graaddag
03-02-2012 tot 20-02-2012: gemiddeld verbruik 0,29 kuub per gewogen graaddag

dit is zo'n 30% verbetering in rendement. hier zijn wel een paar kanttekeningen:
- in de weken dat het vroor heb ik ook de 3 slaapkamers enigszins verwarmd om de leidingen te laten stromen.
- ik heb geen idee wat ik naast verwarmen aan gas voor douchen en koken gebruik, dit zit hier bij in.
- aangezien ik bewuster van gasgebruik ben, is het mogelijk dat ik onbewust korter douche.
- Ik heb een vrij zonnige kamer, de vriezende weken waren vrij zonnig, dus dat heeft wel positief effect op de temperatuur in het huis. ook de sneeuw op het dak heeft een isolerende werking gehad.
- Ik heb een appartement, en mijn onderbuurvrouw heeft natuurlijk ook meer gestookt.

Al met al dus een aanzienlijke verbetering, met als belangrijkste: geen merkbare vermindering in comfort. Sterker nog: het comfort is een stuk beter doordat de temperatuur veel consistenter lijkt.

[ Voor 20% gewijzigd door Magic op 21-02-2012 12:21 ]

[migjes]

@magic
30% is niet slecht.
maar hou er rekening mee dat de meet periode erg kort is.
je kunt er nog achter komen dat je net iets te ver bent gegaan en de zaak alsnog volgend jaar een klein beetje hoger zult moeten zetten.
ik weet niet wat het totaal verbruik van het gas is op jaarbasis bij jouw.

ik zit nu op 600m3.
0,20/0,19 kuub per gewogen graaddag.

ik reken met de volgende gas verbruiken:
50m3 voor koken.
150m3 voor douche en bad.
400m3 voor verwarming.
maar dat kan veel verschillen per persoon en gezin samenstelling

[Magic]

migjes schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 13:44:
@magic
30% is niet slecht.
maar hou er rekening mee dat de meet periode erg kort is.
je kunt er nog achter komen dat je net iets te ver bent gegaan en de zaak alsnog volgend jaar een klein beetje hoger zult moeten zetten.
ik weet niet wat het totaal verbruik van het gas is op jaarbasis bij jouw.

ik zit nu op 600m3.
0,20/0,19 kuub per gewogen graaddag.

ik reken met de volgende gas verbruiken:
50m3 voor koken.
150m3 voor douche en bad.
400m3 voor verwarming.
maar dat kan veel verschillen per persoon en gezin samenstelling

Ik weet inderdaad dat het een redelijk korte periode is, en dat ik belangrijke data mis (de stand van voorgaande jaar(en) ). al met al ben ik wel optimistisch, en het feit dat het comfort verbeterd is is natuurlijk ook een niet te negeren factor

Uiteraard blijf ik het in de gaten houden om te finetunen, maar het heeft geen zin om elke week dingen te gaan veranderen, die meetperiode is gewoon te kort om een goede vergelijking te maken

[ Voor 9% gewijzigd door Magic op 21-02-2012 13:51 ]

[engelbertus]

ik ben op zoek naar een radiator om de radiator in de slaapkamer te vervangen. ik wil graag een radiator met onderaansluiting, en een vlakke voorkant ( dus niet een bekleding of zo eromheen)

nu zag ik wel een mooie radiator met onderaansluiting van vasco, maar die heeft de aan en afvoer net andersom ten opzichte van wat ik nu heb ( aanvoer an de "buitenkant" en retour aan de "binnenkant")
dan kan ik hem dus niet aansluiten. tenzij er misschien een aansluitblok is dat de leidingen laat kruisen oid.

ik las hier in een post dat dit bij iemand net andersom was. ( zie de quote)

ze bestaan dus wel, maar weet iemand welke leverancier dit heeft?

martin2005 schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 12:12:
Kunnen we even terug naar de voetventielen? Op een aantal radiatoren hier in huis zit het volgende aansluitblok:

[afbeelding]

Rechts is de aanvoer, links de afvoer en fungeert dus ook als voetventiel. Die schroef heeft maar een slag van een kwart. Dat wil zeggen dat het verschil tussen open en dicht maar een kwartslag is. Ik heb al eens gespeeld met de instelling er van, maar merk niet echt verschil.

Iemand ervaring of tips?

[ Voor 56% gewijzigd door engelbertus op 22-02-2012 16:25 ]

[migjes]

Magic schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 13:50:
[...]

Ik weet inderdaad dat het een redelijk korte periode is, en dat ik belangrijke data mis (de stand van voorgaande jaar(en) ). al met al ben ik wel optimistisch, en het feit dat het comfort verbeterd is is natuurlijk ook een niet te negeren factor

Uiteraard blijf ik het in de gaten houden om te finetunen, maar het heeft geen zin om elke week dingen te gaan veranderen, die meetperiode is gewoon te kort om een goede vergelijking te maken

je woon misschien er nog niet zo lang, maar:
als je de meterstand pakt en die deelt door de leeftijd van het gebouw.
dan heb je wel een aardig indicatief nummer van het gas verbruik.
(mits de meter nooit is vervangen etc...)

verder is het natuurlijk een zeer nette prestatie.
heb je al een tvt berekening gemaakt

[Woodski]

Niet spectaculair maar hier is goed te zien dat ik rond 14 feb de pomp van m'n Quinta een stuk lager heb gezet.
Het comfort is nog steeds prima aleen verbruiken we nu wat minder electra en misschien zelfs wel wat minder gas.
De CV gaat 's nachts dms plugwise uit vandaar 0 verbruik rond die uren.

[BarryH]

Vorig jaar is het huis op de begane grond flink geisoleerd en heb ik de aanvoertemperatuur flink kunnen verlagen.
Nu krijg ik echter de badkamer niet meer goed warm.
de handdoekradiator van ca. 60 x 180 koelt het water maar 5 graden af, maar als ik hem afknijp wordt het nog kouder in de douche.
Hoe kan ik dit oplossen?
ik denk zelf aan
- dakraam beter isoleren met ander glas
- de radiator vervangen door een met meer capaciteit.(maar het valt niet mee om daar goed op te zoeken. veelal alleen Watt opgegeven voor 75/65/20, niet voor lagere temperaturen. En ik weet niet wat de theoretische capaciteit is van mn huidige handdoek radiator.

[SpiceWorm]

BarryH schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 17:47:
Vorig jaar is het huis op de begane grond flink geisoleerd en heb ik de aanvoertemperatuur flink kunnen verlagen.
Nu krijg ik echter de badkamer niet meer goed warm.
de handdoekradiator van ca. 60 x 180 koelt het water maar 5 graden af, maar als ik hem afknijp wordt het nog kouder in de douche.
Hoe kan ik dit oplossen?
ik denk zelf aan
- dakraam beter isoleren met ander glas
- de radiator vervangen door een met meer capaciteit.(maar het valt niet mee om daar goed op te zoeken. veelal alleen Watt opgegeven voor 75/65/20, niet voor lagere temperaturen. En ik weet niet wat de theoretische capaciteit is van mn huidige handdoek radiator.

Klopt, als je een radiator knijpt dan verminder je de warmtecapaciteit. Isoleren of een grotere radiator plaatsen is inderdaad de truuk. Eventueel kun je nog de radiator meer uren warm laten zijn, maar daarvoor moet je a) geld uitgeven aan een regeling en b) altijd extra geld aan gas en elektriciteit uitgeven. Isoleren en een grotere radiator lijken daardoor het slimst. Alleen kan ik je niet helpen met het type radiator, wellicht een fototje maken en hier of op andere plekken van het internet posten?

[marz01]

kantel dakramen met triple glas zijn bij meerdere merken leverbaar en is waarschijnlijk even duur als een nieuwe design radiator

[BarryH]

@marz01: triple glas houdt meer warmte vd zon buiten, dus dat helpt ook niet echt. want in voor en najaar is die zon juist heerlijk om binnen te krijgen.

[Magic]

migjes schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 14:51:
[...]

je woon misschien er nog niet zo lang, maar:
als je de meterstand pakt en die deelt door de leeftijd van het gebouw.
dan heb je wel een aardig indicatief nummer van het gas verbruik.
(mits de meter nooit is vervangen etc...)

verder is het natuurlijk een zeer nette prestatie.
heb je al een tvt berekening gemaakt

De gasmeter stond nog op 0 toen ik het huis kocht, de vorige bewoner kon door lichamelijke omstandigheden er al een poos niet meer wonen, en in die tijd is de gasmeter vervangen.

Daarnaast heb ik zelf de CV aan laten leggen, de vorige bewoner had een gaskachel in de woonkamer, en een paar elektrische in de slaapkamers, een goede indicatie zou het dus niet geweest zijn

Ik heb niet echt een TVT berekening gemaakt, de enige kosten die ik er tot nog toe aan gemaakt heb is een thermometer aan een snoertje, en voor ongeveer 30 euro aan buisisolatie. Niet echt noemenswaardige kosten dus

[The-Source]

Nou vandaag maar heel even een wel belangrijk ding gedaan.
In augustus is me gehele cv installatie gevuld en ik las hier (of ander topic) dat 'vers' water zuurstof vrij geeft wanneer deze verwarmt wordt. Nou heeft de afgelopen winter de verwarming toch wel aardig aan het branden geweest en ik dacht laat ik de boel weer eens ontluchten. En op de begane grond viel het allemaal wel mee maar bij 1 radiator boven (toevallig vlakbij het expansie vat) zat echt een heleboel lucht in.

Dus kan wel zeggen dat een ontluchtingscheck na een half jaar geen kwaad kan
Morgen als er geen storingen van het werk binnen komen eens met me cv zelf aan de slag.

[engelbertus]

na een eerste oplevering moet je zowiezo vaker ontluchten, voordat het hele systeem luchtrvij is. kan best een tijd duren voor alles er uit is.

dus het kan best zijn dat die lucht er al maanden in zat ...

[The-Source]

Nou de radiatoren waren er allemaal af ivm verbouwing en nadat ze er weer op waren gedaan is het natuurlijk ontlucht maar nu dus voor de 2e keer.

[MEN-O]

Moet je nu geen water bijvullen dan ?

[Anoniem: 220681]

Pas onlangs wees Google mij op deze draad. Mijn bijdrage zou kunnen heten 'Almindere(n) in Almere'. We wonen in een tussenwoning uit 1988. Sinds 2004 hebben we een Agpo Ultima 4 2035C, voorzien van brandermodulatie en variabel pompdebiet. De ketel wordt via OpenTherm bijgepraat door een klokthermostaat van Honeywell, de Chronotherm IV Modulation. Er is een optie voor adaptief aanwarmen na nachtverlaging, maar aan die flauwekul doen we niet, ook al omdat de leerperiode wordt verstoord door variabele tijden die wij voor douchen gebruiken.
Dus gewoon op tijdstip x de brander en pomp starten, en dan is het - zelfs tijdens het koude begin van februari - heel snel warm in de woonkamer. Waarom? Omdat meestal alleen de beide radiatoren in de woonkamer (type 21) aanstaan. De andere 5 radiatoren in huis staan meestal dicht. Het ketelvermogen is gebaseerd op CW4-warmwaterprestaties, dus voor de verwarming (ca. 40% van het nominale radiatorvermogen, dat overigens nog op 90/70 is gebaseerd) is er sprake van enorme overkill. Het jaarlijks gasverbruik varieert tussen 600 en 700 kuub.
Zowel de ketel als de thermostaat bezitten een gebruikers- én een installateursmenu, dus er is een schat aan procesgegevens beschikbaar.

In deze draad wordt een grotere temperatuurval over de radiatoren gepropageerd, zodat een lagere retourtemperatuur tot een hoger ketelrendement leidt. Ervan uitgaand dat de leidingverliezen verwaarloosbaar zijn staat dat hogere temperatuurverschil dus ook over de warmtewisselaar. In de uitgebreide gebruikershandleiding van mijn ketel (die je via internet kunt bekijken - zeer interessante literatuur!!) is veel aandacht besteed aan de pompregeling, die probeert om een verschil van 15 graden tussen 'rood' en 'blauw' te handhaven. Je kunt die 15 tot maximaal 22 verhogen, maar de hogere thermische stress (sterkere cycli in uitzetten en krimpen) zou niet goed zijn voor de levensduur van de warmtewisselaar. Toch even een puntje om in de discussie mee te nemen: finetuning versus levensduur.

Op alle radiatoren zit een bronzen voetventiel van het merk MNG. Gisteren heb ik bij een radiator het zeskantige dopje losgedraaid. Met een inbussleutel heb ik de stelschroef linksom gedraaid tot-ie niet verder kon. Toen ik een paar uur later deze radiator helemaal (dus ook onderaan) wilde afsluiten stond de ruimte vol water. Dus lekkage! Wie kan mij antwoorden: in hoeveel slagen is het voetventiel helemaal dicht? En: hoeveel mm is de stelschroef dan gezakt? Dit lijkt me nuttige info over wat ik het afknijppercentage noem (verhouding geblokkeerde doorsnede/totale doorsnede). Ander praktisch vraagje: mijn waterdruk (zolderopstelling) staat op 1,8. Is dat volgens jullie goed, of moet ie lager/mag ie hoger?

Tot slot: ik ben 65+ en heb al heel wat rond efficiënter (lees: goedkoper - de eurootjes van Nuon) stoken gedaan. Vaak ging ik verder dan verantwoord: tuning begint met het 'laaghangend fruit' en steeds meer geldt dat iedere inspanning steeds minder oplevert. We zijn dan met z'n allen lekker aan het kommaneuken (pardon: leestekencopuleren).
Ik heb vroeger heel veel gedaan met de Honeywell Round T87F. Zelden is er een mooiere uitvinding geweest die een paar dollar kostte. Ik heb er nog eentje nieuw in doos liggen, samen met de bodemplaat voor een boiler. Hetzelfde geldt voor de elektronische variant, de T87G1000G. Moet ik eigenlijk vermarktplaatsen, maar misschien is er interesse op dit forum.

[The-Source]

MEN-O schreef op zondag 26 februari 2012 @ 08:56:
Moet je nu geen water bijvullen dan ?

De leidingdruk is nog steeds op 1.4bar in rust. Wanneer de installatie draait gaat deze naar 1.7bar dus dat lijkt mij in orde. Maar ik ga er vanmiddag ff mee aan de slag om te kijken wat ideaal is voor de ketel die ik heb.

Maar dus ook aanvoer en retour temperatuur ga ik de aankomende tijd wat mee spelen.

edit:

FF wat instelling gewijzigd van me CV en kijken of dat fijner werkt
# De pomp nalooptijd heb ik van 1min na 4 min verhoogd om zo toch meer de warmte van me cv water dmv me radiatoren laten vrij komen.
# CV water temperatuur van 75C naar 67C verlaagt, verwarmen gaat dus wel langer duren.
# minimale pomp snelheid op 50% gelaten maar max snelheid naar 85% terug gedraaid. (dit ook met de 4min nalooptijd in gedachte)
# Max vermogen (28KW) op 18KW laten staan. Aangezien het huis vlot genoeg warm wordt vind ik dat prima.
# Warmwaterbedrijf op eco stand gezet ipv Normaal. Maar de temperatuur wel op 60C want ga geen risico lopen met legionella. En omdat ik maar een 1 persoonshuishouden heb is het warmwaterverbruik ook niet echt hoog.

Al met al nog geen 2 min instel werk, boekje opzoeken duurde langer

[ Voor 47% gewijzigd door The-Source op 26-02-2012 13:16 ]

[SpiceWorm]

Anoniem: 220681 schreef op zondag 26 februari 2012 @ 12:04:
is veel aandacht besteed aan de pompregeling, die probeert om een verschil van 15 graden tussen 'rood' en 'blauw' te handhaven. Je kunt die 15 tot maximaal 22 verhogen, maar de hogere thermische stress (sterkere cycli in uitzetten en krimpen) zou niet goed zijn voor de levensduur van de warmtewisselaar. Toch even een puntje om in de discussie mee te nemen: finetuning versus levensduur.

Het verhoogd inderdaad de thermische stress, maar de watertemperatuur komt uiteindelijk ook minder hoog, waardoor de thermische stress weer verminderd... 15c of 22 c verschil in de warmtewisselaar lijkt me niet een erg schokkend verschil maken in de thermische stress die het apparaat (waarvoor het is ontworpen(!)) te voortduren krijgt. Ik zou me er niet door laten weerhouden, maar ja, het staat dan ook niet in de handleiding van mijn ketel, en het is niet mijn ketel haha .

Met een inbussleutel heb ik de stelschroef linksom gedraaid tot-ie niet verder kon. Toen ik een paar uur later deze radiator helemaal (dus ook onderaan) wilde afsluiten stond de ruimte vol water.

Rechtsom is vaster (of dichter) en linksom is losser (en opener). Helemaal naar links kan dus zijn dat je de inbus er (bijna) uit hebt gedraaid en dat daarlangs water kan lopen.

Tot slot: ik ben 65+ en heb al heel wat rond efficiënter (lees: goedkoper - de eurootjes van Nuon) stoken gedaan. Vaak ging ik verder dan verantwoord: tuning begint met het 'laaghangend fruit' en steeds meer geldt dat iedere inspanning steeds minder oplevert. We zijn dan met z'n allen lekker aan het kommaneuken (pardon: leestekencopuleren).

Ha leuk dat de oudere generatie Tweakers.net ook weet te vinden! Besparingen die niks opleveren maar veel inspanning kosten moet je lekker overslaan, je kan je tijd leuker besteden of op andere gebieden kijken hoe je energie en euroootjes kan besparen (zie bijvoorbeeld het serieus elektriciteit besparen topic of het zonnepanelen topic).

[Speedfightserv]

Anoniem: 220681 schreef op zondag 26 februari 2012 @ 12:04:
water. Dus lekkage! Wie kan mij antwoorden: in hoeveel slagen is het voetventiel helemaal dicht?

goude regel voor kranen. Nooit helemaal open zetten. Altijd een slag richting dicht zetten als je het punt van volledig open bereikt heb.

[straider]

Hoi. Ik heb het hele topic niet doorgespit, alleen de openingspost. Ik zou graag de pompsnelheid van mijn modulerende pomp omlaag brengen omdat ik het idee heb dat de retourtemperatuur vrijwel even hoog is als de aanvoertemperatuur (nog niet gemeten). Ik heb een Nefit Ecomline HR, met modulerende thermostaat. Deze ketel lijkt een modulerende pomp te hebben (niet 100% zeker, het is een oud ding) maar deze kan ik volgens mij alleen aanpassen met een Nefit servicetool... Zie dit bestand onder "Met de Handterminal de modulerende pomp instellen".

Heeft iemand ervaring om dit toch zelf te kunnen doen of moet ik een dergelijk apparaat zien te verkrijgen? BVD!

[ Voor 5% gewijzigd door straider op 02-03-2012 22:09 ]

[mountainbiker]

Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb nl. een Nefit Smartline met modulerende pomp.

Wat ik begrijp uit het professionele deel van de nefit website, is dat een dealer de nefit support kit kan aanschaffen voor 200,85 excl. btw : http://www.nefit.nl/profe...mulier/Pages/Default.aspx

Daarnaast is er een onderhoudsabbonement voor de software van 25 euro per jaar.

Voor de particulier dus een beetje te duur.
Vraag dus een onderhoudsmonteur in het bezit van de Nefit support Tool.

Heb je gekeken naar de nadraaitijd van de pomp? Deze stond bij mij op 15 minuten, heb ik teruggezet naar 3 minuten. Volgens mij komt dat de efficiëntie ook ten goede, het water kan in de radiatoren afkoelen zonder nodeloos te worden rondgepompt. Is dit correct?

In elk geval bespaar ik stroom.

[Mars Warrior]

BarryH schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 16:16:
@marz01: triple glas houdt meer warmte vd zon buiten, dus dat helpt ook niet echt. want in voor en najaar is die zon juist heerlijk om binnen te krijgen.

Triple heb je ook in 50% en 60% warmte-doorlaat-factor, net als HR++, dus daarvoor hoef je triple niet te laten staan in de glaswinkel...

Het is enkel de vraag of de meerprijs en grotere dikte van het glas opweegt tegen de gasbesparing (triple zit iha op U van 0,5-0,7, tegenover de U van 1,1 van HR++). Er schijnt ook nieuw HR++ glas te zijn met een U van 0,8, maar die heb ik in het wild nog niet gezien.

De geluidsisolatie van triple is overigens wel duidelijk merkbaar, maar in ons geval mag dat ook wel: er zit totaal 20mm aan glas in (2x4 + 6 + 6).

Eea heeft weinig met CV tuning te maken natuurlijk, maar de betere isolatie (en warmtewinst door zon!!) leverde in januari +22%, in februari +32% en tot nu toe in maart +42% gasbesparing op (in gewogen graaddagen / m3 gas) tov 2011...

[sjaak]

Interessant topic!

Wij wonen in een appartement van ongeveer 100m2 waarbij eigenlijk alleen de woonkamer van zo'n 30m2 wordt gestookt en als het flink koud is ook 2 van de 3 slaapkamers. Elk zo'n 15m2 groot schat ik. We hebben een al wat ouder type Bosch 26 HRC hangen waarbij ik de ECO stand al tijden heb aanstaan om tussentijds verwarmen van het kraanwater te voorkomen.

Vandaag tijdens een schoonmaakbeurt van het apparaat herinnerde ik mij dit topic. Wat kan ik doen, als redelijke leek, om de ketel zo optimaal mogelijk te gebruiken. We hebben al een laag verbruik in vergelijking met de buren maar elke kubieke meter of kWh is meegenomen.

Even wat waardes die ik voorbij zag komen in het topic. De pendeltijd staat ingesteld op 3 minuten (fabrieksstandaard) en de op de pomp zit een schakelaar met stand I, II en III. (Respectievelijk 1600, 2000 en 2200 rpm) De pomp staat op stand III. Als ik de max. aanvoertemperatuur opvraag geeft deze een waarde van 88 graden.

Welke waardes kan ik het best hanteren want ik heb het idee dat ook ons apparaat zonder afstellen in gebruik genomen is. Hij krijgt netjes elk jaar een servicebeurt en druk/ontluchting e.d. houd ik ook goed bij.

Ben erg benieuwd!

[JakeNL]

sjaak schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 14:34:
Interessant topic!
...

Welke waardes kan ik het best hanteren want ik heb het idee dat ook ons apparaat zonder afstellen in gebruik genomen is. Hij krijgt netjes elk jaar een servicebeurt en druk/ontluchting e.d. houd ik ook goed bij.

Ben erg benieuwd!

Ben ook erg benieuwd... wat je zelf al hebt opgestoken in dit topic. De reden dat mensen vraag en antwoord in een topic plaatsen ipv één tweetjes in een email, is dat ook andere mensen gebruik van de aangedragen oplossingen kunnen maken.