Gas besparen door middel van CV tuning

[_JGC_]

sjaak schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 14:34:
Interessant topic!

Wij wonen in een appartement van ongeveer 100m2 waarbij eigenlijk alleen de woonkamer van zo'n 30m2 wordt gestookt en als het flink koud is ook 2 van de 3 slaapkamers. Elk zo'n 15m2 groot schat ik. We hebben een al wat ouder type Bosch 26 HRC hangen waarbij ik de ECO stand al tijden heb aanstaan om tussentijds verwarmen van het kraanwater te voorkomen.

Vandaag tijdens een schoonmaakbeurt van het apparaat herinnerde ik mij dit topic. Wat kan ik doen, als redelijke leek, om de ketel zo optimaal mogelijk te gebruiken. We hebben al een laag verbruik in vergelijking met de buren maar elke kubieke meter of kWh is meegenomen.

Even wat waardes die ik voorbij zag komen in het topic. De pendeltijd staat ingesteld op 3 minuten (fabrieksstandaard) en de op de pomp zit een schakelaar met stand I, II en III. (Respectievelijk 1600, 2000 en 2200 rpm) De pomp staat op stand III. Als ik de max. aanvoertemperatuur opvraag geeft deze een waarde van 88 graden.

Welke waardes kan ik het best hanteren want ik heb het idee dat ook ons apparaat zonder afstellen in gebruik genomen is. Hij krijgt netjes elk jaar een servicebeurt en druk/ontluchting e.d. houd ik ook goed bij.

Ben erg benieuwd!

Aanvoertemp is sowieso al aan de hoge kant, meeste moderne ketels staan af-fabriek op 80 graden ingesteld en wordt daarmee ook warm. Grote kans dat je nog wel lager kunt, maar dat hangt even af van radiatorcapaciteit en de isolatie van je huis.

Verder die pomp... als je leidingen nu suizen als een gek kan ie een standje lager. In principe moet je van alle radiators die je gebruikt de temperatuurval meten en die over de hele installatie gelijk zien te krijgen door het knijpen van kranen of voetventielen. Als dat je uiteindelijk gelukt is moet dat verschil bij 80 graden aanvoertemperatuur iets van 20 graden zijn, als het erg veel afwijkt kan je de pompsnelheid aanpassen daarop.

[Bezuiniger]

"triple glas houdt meer warmte vd zon buiten, dus dat helpt ook niet echt. want in voor en najaar is die zon juist heerlijk om binnen te krijgen."
Wij hebben al jaren triple glas in de woonkamer (achter, zuiden) en op de bovenste verdieping (voor, noordkant). In het voor- en najaar krijg je zoveel warmte in de woning dat de verwarming maar weinig aanslaat. Het zou kunnen dat triple relatief veel warmte tegen houd, want 's zomers is het heel lang koel in huis. Maar het behoud van de warmte is in de rest van het jaar zo groot dat er veel minder gestookt hoeft te worden. Ga maar na: in februari zat ik 's middags in de woonkamer met een temperatuur van 25 graden en een verwarming die niet aansloeg. Buiten was het ruim beneden nul, maar het zonnetje scheen lekker. Deed toen bijna het zonnescherm naar beneden.

[yzf1kr]

Mijn CV - Tuning begint zijn vruchten af te werpen.
Van 0,47 m³ naar 0.37 m³ per gewogen graaddag gezakt de afgelopen maand.
En dat zonder enig comfort verlies.

Dat is een besparing van meer dan 25% eens kijken of dit doorzet tot het eind van het jaar.

Maar tot nu toe ziet het veelbelovend uit. Volgende stap is kijken of ik deze zomer een douche-WTW geplaatst krijg.

[migjes]

yzf1kr schreef op maandag 19 maart 2012 @ 08:56:
Mijn CV - Tuning begint zijn vruchten af te werpen.
Van 0,47 m³ naar 0.37 m³ per gewogen graaddag gezakt de afgelopen maand.
En dat zonder enig comfort verlies.

Dat is een besparing van meer dan 25% eens kijken of dit doorzet tot het eind van het jaar.

Maar tot nu toe ziet het veelbelovend uit. Volgende stap is kijken of ik deze zomer een douche-WTW geplaatst krijg.

heb je nog flink wat kouw buiten gehad?
nadat je de tunning hebt uitgevoerd dan wel te verstaan.

mijn ervaring is dat de tuning meer effect heeft als het niet al te koud is buiten.
als het echt koud is moet het systeem gewoon draaien en bespaar je een stuk minder.

wel effe oppassen.
als je een douche-WTW hebt wil je ook een zonneboiler. en een WTW op de ventilatie.
en dan wil je ook P.V. panelen.
etc...
voor je het weet betaal je helemaal geen energie rekening meer.
dit is verslavend.

[NovapaX]

Het lijkt erop dat het bij mij toch ook wel wat effect heeft gehad, die CV-tuning.

Ik kan het helaas niet zo goed vergelijken omdat ik ook ons stookgedrag iets aangepast heb. 's ochtends blijft de verwarming tegenwoordig uit... we zijn welgeteld 30 minuten 'aanwezig'. Gewoon eerst wassen en aankleden en dan ontbijten... krijg je het niet koud ook.

Voordeel wat we daarbij hebben is dat als het niet te koud wordt buiten het niet kouder wordt dan 18 graden in huis. (tussenwoning) Als het wel flink koud is buiten laat ik hem wel tot 18 graden opwarmen, ook omdat dan de 'koudestraling' van de ramen veel meer is.

[yzf1kr]

migjes schreef op maandag 19 maart 2012 @ 09:48:
[...]

heb je nog flink wat kouw buiten gehad?
nadat je de tunning hebt uitgevoerd dan wel te verstaan.

mijn ervaring is dat de tuning meer effect heeft als het niet al te koud is buiten.
als het echt koud is moet het systeem gewoon draaien en bespaar je een stuk minder.

wel effe oppassen.
als je een douche-WTW hebt wil je ook een zonneboiler. en een WTW op de ventilatie.
en dan wil je ook P.V. panelen.
etc...
voor je het weet betaal je helemaal geen energie rekening meer.
dit is verslavend.

Nee, echt koud is het niet meer geweest.
Maar ach, iedere m³ die je kan besparen is er een.

Daarbij is mijn ketel zwaar overgedimansioneerd, 42kW terwijl ik volgens mijn berekeningen al met 24kW uit zou moeten kunnen. Dus ook als het echt koud is heeft een beetje tuning al zin.

Yup, verslavend is het zeker. Beetje geld besparen op overbodige uigaven is nooit verkeerd natuurlijk.

PV installatie komt er waarschijnlijk ook nog, maar dan moet ik eerst weer een dak op mijn garage hebben.

[_JGC_]

Houd er wel rekening mee dat nu het opwarmt, dat je ketel sowieso efficienter gaat werken, tuning of niet. Als ik op mindergas naar mijn meterstanden over vorig jaar en over 2010 kijk, heb ik in de warme maanden veel minder m3/graaddag dan in de koude maanden.
Aan de ene kant is dat je ketel die efficienter stookt omdat ie nu wel voldoende kan moduleren, aan de andere kant ben je daar zelf ook oorzaak van. Hoeveel mensen laten in de zomer de thermostaat op automatisch staan? Ik heb in de zomer geen behoefte aan verwarming, dus staat ie bij mij in de zomer op continu 15, dus gaat de ketel ook niet stoken als het een keertje 19 graden wordt in huis.

[NovapaX]

Hij staat bij mij nu al op continu 15 graden.
Het koelt niet zo snel af en het wordt niet kouder dan 17 graden. Bovendien is met deze buitentemperatuur de kamer zo op 19/20 graden. Dus als ik het nodig vind zet ik hem even aan...
Als het echt koud is buiten dan laat ik hem wel opwarmen volgens programma, omdat het anders oncomfortabel gaat worden... maar wel meer verbruik dan dus. Want als dan blijkt dat ik onverwacht ergens anders eet en daar 's avonds blijf staat de kachel dus voor niets aan... Maar met mijn gasverbruik gaat een slimmere thermostaat niet echt snel uit... niet voordat ik een modulerende NEST heb gevonden iig

Met zulke dagen warmt het trouwens gratis op van 17 naar 19/20 graden.... gewoon even de vouwgordijnen helemaal open doen 's morgens en een kleedje over de leuning van de bank (tegen verkleuren)

[ Voor 17% gewijzigd door NovapaX op 20-03-2012 09:38 ]

[revolution-nl]

NovapaX schreef op dinsdag 20 maart 2012 @ 09:36:
Hij staat bij mij nu al op continu 15 graden.
Het koelt niet zo snel af en het wordt niet kouder dan 17 graden. Bovendien is met deze buitentemperatuur de kamer zo op 19/20 graden. Dus als ik het nodig vind zet ik hem even aan...
Als het echt koud is buiten dan laat ik hem wel opwarmen volgens programma, omdat het anders oncomfortabel gaat worden... maar wel meer verbruik dan dus. Want als dan blijkt dat ik onverwacht ergens anders eet en daar 's avonds blijf staat de kachel dus voor niets aan... Maar met mijn gasverbruik gaat een slimmere thermostaat niet echt snel uit... niet voordat ik een modulerende NEST heb gevonden iig

Met zulke dagen warmt het trouwens gratis op van 17 naar 19/20 graden.... gewoon even de vouwgordijnen helemaal open doen 's morgens en een kleedje over de leuning van de bank (tegen verkleuren)

De verwarming staat bij ons al een tijdje uit. In het voorseizoen profiteer je gewoon enorm van de zon inval, zeker bij een pui op het zuiden.

Bij mij staat de verwarming al een tijdje niet meer aan. s'avonds word het niet kouder dan 18.5 graden wat warm zat is voor ons.

Gas verbruik is bij ons dit jaar al 7% lager dan laat ik nog buiten beschouwing dat ik dit jaar de bioethanol brander amper aan heb gehad. (vorig jaar stookte ik 0,5 - 1 liter op een avond). Daarnaast hebben we over het algemeen net iets warmer gestookt als vorig jaar. Ik denk dat ik netto dus wel minimaal 15% zuiniger ben gaan stoken

De CV tuning begint dus zijn vruchten af te werpen, hoewel ik ook denk dat het nieuwe ruim in de pui op het zuiden een positieve bijdrage levert.

[migjes]

vorig jaar had ik de cv gefinetuned met betrekking tot het gas verbruik.

dit jaar heb de tijd genomen om het elektra gebruik van de pompen te verlagen.
het stook seizoen is voor mij wel voorbij dus tijd om de balans op te maken.

het ziet er naar uit dat dat mij een 450kWh gaat besparen.
mmmm niet slecht.

[coelho]

Hopelijk nemen jullie mij niet kwalijk dat ik niet alle posts gelezen heb, het zijn er inmiddels een hoop.

Ik woon sinds november in een vrijstaand nieuwbouwhuis voorzien van EvoHome. Heb in principe slechts 2 ruimtes die verwarmd hoeven te worden: de benedenverdieping en de badkamer. Ketel: Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24

Heb vloerverwarming als hoofdverwarming beneden (80m2), watertemperatuur van de verwarming staat op de ketel op 55 graden, temperatuur is op de vloerverwarmingpomp met een draaiknop teruggeregeld naar 35 graden. Evohome is ingesteld op 18 graden 's nachts, 19.5 in de ochtend, 20 in de middag en 20.5 in de avond tot 22.30 uur, daarna weer 18.

Verder heb ik in de badkamer ook vloerverwarming (geen pomp, maar een flexslang op een radiatorknop) die gemiddeld 2.5 uur per dag 21 graden mag zijn en de rest van de dag op 18 graden staat, gasfornuis en gashaard (verbruik in max stand 1kuub per uur, max 20 uur per maand).

Ik woon in een nieuwbouwhuis, rc-waarde van 0.75, dus isolatie zou goed moeten zijn. Waar echter wel wat warmte door verloren gaat zijn de dauerluftungs, maar als ik die sluit springt de mechanische ventilatie aan vanwege de stijgende CO2 concentratie in huis.

Nu zat in november en december aan 0.79 kuub per graaddag, wat neer kwam op een kleine 400 kuub per maand. Ditzelfde verbruik had ik in Februari, echter vanwege de kou bleek dat overeen te komen met 0,56 kuub per graaddag. Er lijkt dus een besparing te zitten. In maart zit ik tot nu toe aan 0,47 kuub/graaddag.

Volgens de installateur kwam het hoge gebruik door vocht in het huis. Dit wil ik deels aannemen, aangezien het verbruik nu rap lijkt af te nemen. Echter heb ik ook veel glas, dus zodra de zon schijnt/het warmer wordt, is de opwarming in huis relatief hoger dan de buitentemperatuur. Dus ik denk dat dat ook invloed heeft op afname van kuub/graaddag.

- Wat zijn nou nog zaken waar ik op kan besparen? Nadraaitijd? Er zit overigens een bypass bij de v.v.
- Momenteel springt de ketel elk uur een keer of 6 aan, instelling in EvoHome. Is dat echt nodig?
- Ik heb het idee dat mijn vloerverwarmingspomp niet continu draait (wat in dit topic als energieverspiller werd genoemd). Deze lijkt gekoppeld te zijn aan mijn EvoHome v.v. aanstuurmodule. Kan iemand met verstand van zaken bevestigen dat deze module in staat is om de pomp aan te zetten zodra er warmtevraag is?
- Hoe zorg ik er met dit systeem voor dat ik straks in warmer tijden toch dagelijks 15 minuten doorstroom heb?

[BarryH]

@coelho:
a. cv aanvoertemperatuur verlagen totdat de badkamer niet warm genoeg meer wordt.
b. het ecohome boekje uitspitten over instellingen, volgens mij wil je juist je cv veel uren laten branden op een lage stand. 6 keer p uur aanspringen lijkt me wel heel vaak.
c. ik denk dat de cv zelf wel zorgt voor dagelijks even draaien.

[BarryH]

Vraag over Remeha Calenta met Isense icm zonneboiler met CV ondersteuning.

volgens mij is het efficiënt om als de ZB warm is en het huis verwarmt moet worden de pomp continu te laten draaien. Dan voorkom je dat de ketel bijspringt.

nu kan ik op de ketel de pompnadraaitijd instellen en op de Isense aangeven of de Isense de pomp moet aansturen. Het liefst zou ik nu de pomp op continu draaien instellen en dan op de Isense de pompsturing uitzetten als ik denk dat het huis opgewarmd moet worden de komende dagen en de Isense -pompsturing aanzetten als dat niet nodig is.

Maar dit is een beetje multiple gok omdat ik nergens kan vinden of de Isense pompsturing voorrang heeft op de ketel pompsturing. Wie weet hier meer van/heeft tips?
bedankt
Barry

[SpiceWorm]

coelho schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 17:53:
Evohome is ingesteld op 18 graden 's nachts, 19.5 in de ochtend, 20 in de middag en 20.5 in de avond tot 22.30 uur, daarna weer 18.

Het hoge verbruik komt o.a. door de hoeveelheid bouwvocht in huis, volgende winter merk je dat ook nog. Misschien minder als je de zomer over extra goed ventileert, dat weet ik niet. Heb je een vochtigheidsmeter? Dan kun je vocht-gestuurt ventileren.

Waar je sowieso op kan besparen is een lagere nacht en dag stand. Voor de nacht sowieso 15c, dan slaat de verwarming 's nachts vermoedelijk niet meer aan.
Zijn er mensen overdag thuis zijn die het 19,5 graden willen hebben? Zo nee kun je die ook omlaag schroeven. Dan heb je voor 16 uur van de 24 uur van de dag (66% van de tijd) al een flinke besparing. Die paar avonduurtjes dat je het 20,5 graden hebt (en het fijn vind) tikken niet heel hard aan in het totale gasverbruik.

[coelho]

SpiceWorm schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 16:34:
[...]

Het hoge verbruik komt o.a. door de hoeveelheid bouwvocht in huis, volgende winter merk je dat ook nog. Misschien minder als je de zomer over extra goed ventileert, dat weet ik niet. Heb je een vochtigheidsmeter? Dan kun je vocht-gestuurt ventileren.

Waar je sowieso op kan besparen is een lagere nacht en dag stand. Voor de nacht sowieso 15c, dan slaat de verwarming 's nachts vermoedelijk niet meer aan.
Zijn er mensen overdag thuis zijn die het 19,5 graden willen hebben? Zo nee kun je die ook omlaag schroeven. Dan heb je voor 16 uur van de 24 uur van de dag (66% van de tijd) al een flinke besparing. Die paar avonduurtjes dat je het 20,5 graden hebt (en het fijn vind) tikken niet heel hard aan in het totale gasverbruik.

Reden dat ik de nachttemperatuur op 18 heb staan, is omdat ik het idee had dat de vloer te ver afkoelde en de verwarming het niet trok om alles weer op tijd op te warmen. Ik heb bovenop mijn werkvloer 12cm tempex zitten, daarop zitten de leidingen en daar bovenop zo'n 6cm smeervloer met deels hout en deels tegels als afwerking.

Wat hier wel eea kan schelen is dat ik overdag thuis werk. Vandaar ook die 19,5 overdag.

Verder hier ook nog steeds de twijfel of nachtverlaging moet, omdat je ook zo veel verhalen hoort over continu verwarmen. Het is toch een hele massa die je zo verwarmt.

BarryH schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 11:20:
@coelho:
a. cv aanvoertemperatuur verlagen totdat de badkamer niet warm genoeg meer wordt.
b. het ecohome boekje uitspitten over instellingen, volgens mij wil je juist je cv veel uren laten branden op een lage stand. 6 keer p uur aanspringen lijkt me wel heel vaak.
c. ik denk dat de cv zelf wel zorgt voor dagelijks even draaien.

a) CV temperatuur bleek zelfs al 45 graden te zijn, ik had me vergist. Lager gaat niet, want dan heb ik geen effect meer bij mijn handoeken radiator in de badkamer.

b) Evohome werd helaas niet geleverd met de meest briljante documentatie. Combineer dat met een gecertificeerd installateur die geen verstand van zaken heeft (ik heb nog steeds de 2009 software en hij weet zeker dat hij geen updates heeft gehad. Het is nergens te downloaden...) en je begrijpt dat ik heel graag ervaringen van anderen hoor. Zou zo weer voor het systeem kiezen, maar wel voor een andere leverancier/installateur.
Overigens blijkt die 6x per uur draaien een EvoHome instelling te zijn. Geen idee of die weg kan of dat het juist betekent dat het systeem maar 6 schakelmomenten per uur heeft.

c) Dat moet ik afwachten. CV blijkt elke 24 uur 10 seconden aan te gaan volgens het boekje, maar of de vloerverwarming dan ook pompt is de grote vraag.

[SpiceWorm]

coelho schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 20:29:
Verder hier ook nog steeds de twijfel of nachtverlaging moet, omdat je ook zo veel verhalen hoort over continu verwarmen. Het is toch een hele massa die je zo verwarmt.

Nachtverlaging rendeert wel, ook met vloerverwarming. Het is alleen wat lastiger in te regelen. Júist omdat het zo'n grote massa is, kun je incidenteel op hogere temperatuur verwarmen (1x tot 8x per etmaal een uur) en komt de warmte gelijkmatig vrij. Let op: een hogere aanvoertemperatuur beïnvloed het rendement niet, de retour wel.

Daarbij moet je rekening houden met de traagheid van het systeem. Als het in jouw huis 4-8 uur duurt voordat de ruimtetemperatuur reageert op de vloer, moet je dus 4-8 uur eerder stoppen / starten met verwarmen. Dat is wat werk maar als je bereid bent om een experiment te doen met je eigen huis kan het leuk opleveren, met behoud van comfort.

Overigens blijkt die 6x per uur draaien een EvoHome instelling te zijn. Geen idee of die weg kan of dat het juist betekent dat het systeem maar 6 schakelmomenten per uur heeft.

De meeste ketels slaan maar 6 tot 10x aan per uur. Ik kan mij vergissen maar volgens mij is dit de anti-pendel-vertraging. Dit gebeurt wanneer de ketel meer warmte levert dan de warmtevraag.

[Mafketel]

Die 6x maal per uur de ketel aan komt door de aan/uit (klok)thermostaten, niet de kwik thermostaten.

Wat deze doen is pwm met een periode van 10-15 minuten. En dit is ook de reden dat er soms word geroepen dat het heel moeilijk is om een thermostaat te maken. Je moet bij zo'n aan/uit ding min of meer de warmtecapaciteit zien te gokken en daarop de aan tijd berekenen. Dit verklaart ook waarom sommige mensen zich af vragen waarom staat de cv nog aan als het al 20 graden is of waarom slaat de cv al af als het nog maar 19 graden is.

Nu met opentherm wordt het opeens heel makkelijk voor de thermostaat om de temperatuur te regelen. De thermostaat zegt gewoon tegen de ketel ik wil zulk warm water hebben in de cv, wat je makkelijker kan gokken op de ∆T van gewenste/gemeten ruimtetemperatuur. De thermostaat hoeft niet meer na te denken over waneer de ketel aan of uit moet.

[_JGC_]

Zo simpel als je het stelt is het nog niet, aangezien een opentherm thermostaat via dat protocol niet ineens weet hoeveel warmtecapaciteit er is, hoe het huis geisoleerd is en hoe koud het buiten is. Het enige wat dat ding doet is reageren op veranderingen, als ie een halfuur staat te stoken en het wordt niet warmer, vraagt ie heter water. Als ie na 5 minuten stoken de temperatuur rap ziet stijgen, vraagt ie minder heet water. De meeste thermostaten trainen wel op een bepaald stookpatroon, maar als het weer omslaat of de zon een keer vol op de ramen staat of juist niet, klopt er van dat stookpatroon geen zak meer.

Verder is mijn ketel nog altijd de baas wat OpenTherm betreft. Als ik op de ketel instel dat 65 graden max is, mag de thermostaat gerust 80 graden vragen, maar dat ding krijgt 65. Verder gebeurt het ook nog wel eens dat de thermostaat minder dan 40 graden vraagt, bij standaard instellingen geeft de ketel dan 40, waarna de thermostaat op een gegeven moment de warmtevraag stopt. In mijn geval wordt alles onder 32 genegeerd door de ketel.

[jaari]

met veel belangstelling heb ik dit topic gelezen. En dan ga je zelf ook op zoek naar verbeteringen. Daarvoor heb ik een aantal vragen.

Ik heb een CV-vloerverwarming met een Nefit Ecomline HR ketel (is inmiddels 14 jaar oud).

Ik heb de vloerverwarming zelf ingeregeld, ik heb uiteindelijk een buitentemperatuur gestuurde regeling gekozen. De vloerverwarming bleek te traag op de binnentemperatuur te kunnen regelen. Ik heb ook geen nachtverlaging ingevoerd. Al weer vanwege de traagheid van het systeem.

In de installatie-instructie van de ketel staat dat de nadraaitijd bij regeling op buitentemperatuur op 24uur moet staan. Dat vind ik nogal lang. Weet iemand waarom dat er nadrukkelijk staat?

De vloerverwarming gebeurt door een tweede circulatiepomp van Danfoss. Op deze pomp zie ik een tabelletje met 100W, 50W en 40W. Dat kan erop duiden dat de pomp voorbereid is op die drie vermogens. Weet iemand hoe/waar op de pomp dit dan moet worden ingesteld? De pomp zit aardig ingebouwd en ik kan niet simpel even het dekseltje van de electriciteitsaansluiting losdraaien, omdat dat tegen de muur zit. De pomp moet dan los en voordat ik dat doe, wil ik graag iets meer weten..

De vloer is ca 100m2 (verdeeld in 8 groepen). Hoeveel watt heeft die circulatiepomp nodig voor een goede doorstroming?

Jaap

[Microkid]

coelho schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 20:29:
b) Evohome werd helaas niet geleverd met de meest briljante documentatie. Combineer dat met een gecertificeerd installateur die geen verstand van zaken heeft (ik heb nog steeds de 2009 software en hij weet zeker dat hij geen updates heeft gehad. Het is nergens te downloaden...) en je begrijpt dat ik heel graag ervaringen van anderen hoor. Zou zo weer voor het systeem kiezen, maar wel voor een andere leverancier/installateur.
Overigens blijkt die 6x per uur draaien een EvoHome instelling te zijn. Geen idee of die weg kan of dat het juist betekent dat het systeem maar 6 schakelmomenten per uur heeft.

Op internet zijn diverse handleidingen in PDF formaat te downloaden waarin de Evohome uitgebreid beschreven wordt. Het aantal schakelpunten van 6 per uur kan je instellen op 6,9 en 12. Als je 10 seconden de Menu knop kom je in het systeemmenu waar je veel kan instelen. En er is een nieuwe software update, ik heb deze zelf ook gekregen via mijn installateur. Gewoon even doorzeuren, of een andere installateur zoeken

[Mafketel]

@Jari de 24 uur instelling is omdat dit een aan uit ketel is, aka niet modulerend. Dus dat water van 90 graden moet blijven rondgepompt worden totdat je vloer het heeft opgebruikt. Of anders gezegd de voeler van de thermostaat zal ipv de juiste watertemp. de afkoelende buis meten, wat natuurlijk niet helmaal de bedoeling is.
Helaas is de nadraaitijd of te kort of erg lang, eerste kan niet dus.

snelheid circulatiepomp, kun je lastig van te voren bepalen. Maar zet hem op 1 en controleer de temperatuur van de vloerverwarmingsverdeler bij warmtevraag geen warmtevraag.
is 1 te laag zal de temperatuur heel erg gaan schommelen daar de invoerregeling niet snel genoeg reageert omdat er weinig water langs stroomt om de energie te kunnen opvangen.
Op 2 zal dit waarschijnlijk niet meer gebeuren. Mocht dat wel zo zijn moet ie op 3.

Is dit dan voldoende? misschien niet als je nachtverlaging toepast omdat je de snelheid van verwarmen omlaag kan brengen, maar als je geen nachtverlaging toepast is dat niet iets waar je over hoeft na te denken. De meeste vloerverwarmingsverdelers op niet modulerende ketels worden gevoed met een thermostaatkraan met watertemp. voeler op afstand. Deze zijn niet al te snel en met een redelijk gedimensioneerd systeem zal dan de stroomsnelheid van het vloerverwarmingswater ook wel ok zijn.

@_JGC_ Volgens mij is jouw beschrijving van hoe een OT thermostaat werkt een stuk simpeler dan hoe een niet OT thermostaat met pwm de ruimte reguleert.
En natuurlijk is de ketel de baas, dit is namelijk het apparaat waar alle veiligheidssystemen zitten ingebouwd, de OT thermostaat mag regelen binnen deze veiligheidsmarges.

[jaari]

@mafketel: de ketel is wel degelijk modulerend. De aanvoertemperatuur is afhankelijk van de buitentemperatuur maar maximaal 50 graden C bij een buitentemp van -10. Rond deze tijd (buitentemp rond de +10) zal de aanvoertemperatuur ongeveer 30 graden zijn.

De ketel slaat automatisch af bij een buitentemperatuur van 13 graden C maar de pomp circuleert 24 uur door. Rond deze tijd kan de circulatie dus overdag uitgeschakeld worden. Je kunt namelijk ook een nadraaitijd van 12 uur instellen.

Maar goed, als ik de pomp zou kunnen halveren in vermogen, scheelt dat veel meer stroom dan ik via verkorten van de nadraaitijd kan bereiken. Enig idee waar ik dat op de pomp kan instellen voordat ik de zaak sloop?

[ Voor 4% gewijzigd door jaari op 15-04-2012 22:52 ]

[Mafketel]

Een 14 jaar oude ketel plus ervaring met een ketel uit dezelfde lijn zegt mij dat de ketel niet modulerend is.
Maar maakt verder niet zoveel uit voor deze discussie(wel voor besparing t.o.v. een modulerende ketel)
Overigens diegene waar ik ervaring mee heb zat ook een systeem wat modulerend(weersafhankelijke regeling) was, maar de ketel echt niet.

Als je ook 12 uur nadraaitijd kan instellen is dat ook ok, dat is echt wel voldoende om alle energie uit het cv water te halen. De versie die ik ken kon kiezen tussen geen en 24 uur.

Over de pomp, heb je enig idee hoeveel pompen danfoss maakt? zoek het model op en zoek bij danfoss op hun website naar de handleiding. De meeste instelbare pompen hebben een schakelaar aan de buitenkant zitten.
Is het geen grundfoss overigens?

[Anoniem: 423695]

Beste tweakers,

Met dank aan de mensen, die met het idee kwamen om PC-ventilatoren op je warming te leggen.

Want de resultaten zijn enorm geweldig. In plaats van de afgelopen weken 1,5-2 m3 Gas per dag te verstoken, verstook ik nu gemiddeld 0,125 m3 per dag.

In de Duurzame Kroeg heb ik al iets over verteld. Ik zag nu pas, dat dit onderwerp weer actief was geworden. Vandaar dat ik hier nu verder type.

Vanochtend was ik zelf hier mee op de radio (provinciale radio Omroep Zeeland) te horen :
- Link

Nogmaals bedankt aan degenen, die het idee hadden om ventilatoren te gebruiken voor je CV.

[migjes]

Anoniem: 423695 schreef op maandag 16 april 2012 @ 21:00:
Beste tweakers,

Met dank aan de mensen, die met het idee kwamen om PC-ventilatoren op je warming te leggen.
[afbeelding]
Want de resultaten zijn enorm geweldig. In plaats van de afgelopen weken 1,5-2 m3 Gas per dag te verstoken, verstook ik nu gemiddeld 0,125 m3 per dag.

In de Duurzame Kroeg heb ik al iets over verteld. Ik zag nu pas, dat dit onderwerp weer actief was geworden. Vandaar dat ik hier nu verder type.

Vanochtend was ik zelf hier mee op de radio (provinciale radio Omroep Zeeland) te horen :
- Link

Nogmaals bedankt aan degenen, die het idee hadden om ventilatoren te gebruiken voor je CV.

sorrie. energiebewust
maar ventilatoren aan een radiator hangen heeft geen nut.
beter is de radiator te vergroten. (als dat niet kan om een domen reden)
maar een elektro radiator verstookt nog iets meer elektra als zonder ventilator.
ongeveer de elektra die je nodig hebt als de ventilator nodig heeft.
natuurkundig doet het echt niks veranderen.

[Magic]

migjes schreef op maandag 16 april 2012 @ 23:28:
[...]

sorrie. energiebewust
maar ventilatoren aan een radiator hangen heeft geen nut.
beter is de radiator te vergroten. (als dat niet kan om een domen reden)
maar een elektro radiator verstookt nog iets meer elektra als zonder ventilator.
ongeveer de elektra die je nodig hebt als de ventilator nodig heeft.
natuurkundig doet het echt niks veranderen.

Daar ben ik het niet helemaal mee eens, doordat je meer lucht langs je radiator laat lopen, krijg je een lagere retourtemperatuur van je cv-water, waardoor je uiteindelijk meer rendement haalt uit je rookgassen. (bij een HR-Ketel dan)

Hoeveel dat effect is weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat bij een radiator die bijvoorbeeld onder een vensterbank hangt, en dus de convectie niet optimaal is, dat wel positief effect kan hebben.

[ericplan]

Er is zelfs een speciaal topic voor gemaakt.
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Dat het werkt, natuurlijk. Vandaar dat het zelfs commercieel verkrijgbaar is.

Over gas besparen gesproken. Mijn verbruik van 1 januari-15 april ligt stukken lager dan dezelfde periode in voorgaande jaren. We zijn van 0,51 m³/graaddag naar 0,29 m³/graaddag gegaan. Twee maatregelen die ik daarvoor verantwoordelijk houd:
- vervangen klokthermostaat door Honeywell Round Modulation
- HR++ glas in de noordgevel

Door de nieuwe thermostaat denken we beter na of het nodig is om te stoken. In de ochtend gaat de verwarming eigenlijk nooit meer aan, iedereen is toch druk bezig naar school of werk te gaan. In de middag (na school) incidenteel aan en om 21 uur weer uit. Tot nu toe één keer vergeten de thermostaat laag te zetten.

Door het HR++ glas is de luchtstroming in de kamer anders geworden en is er geen koudeval meer. Opvallend, want we hadden al dubbelglas, maar uit 1988. Dat is dus niet te vergelijken met het huidige HR++ glas.

[ Voor 69% gewijzigd door ericplan op 17-04-2012 09:03 ]

[migjes]

Magic schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 08:22:
[...]

Daar ben ik het niet helemaal mee eens, doordat je meer lucht langs je radiator laat lopen, krijg je een lagere retourtemperatuur van je cv-water, waardoor je uiteindelijk meer rendement haalt uit je rookgassen. (bij een HR-Ketel dan)

Hoeveel dat effect is weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat bij een radiator die bijvoorbeeld onder een vensterbank hangt, en dus de convectie niet optimaal is, dat wel positief effect kan hebben.

klopt wat je zegt hoor.

maar niet met een elektrische kachel.
die gaat allen maar meer gebruiken.

[troftnom]

Betreffende persoon had het gelukkig wel over zijn gasverbruik, we mogen dan ook wel aannemen dat hij de ventilators niet echt op een electrische radiator heeft gebruikt....

[Magic]

migjes schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 10:01:
[...]

klopt wat je zegt hoor.

maar niet met een elektrische kachel.
die gaat allen maar meer gebruiken.

Verrek ja, het plaatje had ik niet zo goed naar gekeken

[migjes]

troftnom schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 10:20:
Betreffende persoon had het gelukkig wel over zijn gasverbruik, we mogen dan ook wel aannemen dat hij de ventilators niet echt op een electrische radiator heeft gebruikt....

nop hij heeft lucht verwarming op gas.
dit ging over zijn elektrisch kacheltje.(verstoken van teveel opgewekte stroom)

[troftnom]

Oeps, je hebt gelijk, ook maar eens naar het geluidsfragment geluisterd.

[Anoniem: 423695]

beeeeetje jammer dat er zo ### op gereageerd wordt.

Ja, natuurlijk kost me veeel dat stroom. Zoals het er nu naar uit ziet, dreig ik onder de 0 uit te komen. Voor die energieprijs wordt maar 0,06 EUR uitgekeerd naar mij tegenover dat ik dan 0,20 - 0,21 EUR aan stroom zou moeten betalen.

Mijn luchtventilatie CV is mijn grootste gas verbruiker per jaar. Zeker in de winterdagen. Denk bijvoorbeeld aan de eerste twee weken van februari. Daarin kwam zelfs het nieuws bericht naar voren, dat we dag hadden, dat bijna een record aan gas verstookten met z'n allen.

Voorlopige cijfers tonen aan, dat mijn gasverbruik duidelijk is gedaald. Daar ben ik zelf blij om. Daardoor wordt mijn te veel opgewekte energie volledig weggestreept tegen over het gas verbruik.

Natuurlijk had ik liever een buizen-CV gehad. Die vind ik prettiger. Maar dat is niet het geval. Duidelijk is voor mij, dat de afgifte van warmte versneld wordt en daardoor minder gas hoef te verstoken.

Vandaag was een dag, die best wel koud was. Normaal zou me dat 2 tot 3 m3 aan Gas kosten. Nu is dat maar 0,501 m3 gekost. Daar ben ik blij om. Dat scheelt een hoop gas verbruik op de lange termijn. Want Gas is nu mijn grootste kostenpost op mijn jaarafrekening op dit moment. Daar probeer ik wat aan te doen. Want een zonne-boiler voor douchen en een tweede voor mijn CV gaat niet. Want ik heb geen buizen-CV.



Groeten.

[flippo765]

Anoniem: 423695 schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 20:00:
beeeeetje jammer dat er zo ### op gereageerd wordt.

Ja, natuurlijk kost me veeel dat stroom. Zoals het er nu naar uit ziet, dreig ik onder de 0 uit te komen. Voor die energieprijs wordt maar 0,06 EUR uitgekeerd naar mij tegenover dat ik dan 0,20 - 0,21 EUR aan stroom zou moeten betalen.

Mijn luchtventilatie CV is mijn grootste gas verbruiker per jaar. Zeker in de winterdagen. Denk bijvoorbeeld aan de eerste twee weken van februari. Daarin kwam zelfs het nieuws bericht naar voren, dat we dag hadden, dat bijna een record aan gas verstookten met z'n allen.

Voorlopige cijfers tonen aan, dat mijn gasverbruik duidelijk is gedaald. Daar ben ik zelf blij om. Daardoor wordt mijn te veel opgewekte energie volledig weggestreept tegen over het gas verbruik.

Natuurlijk had ik liever een buizen-CV gehad. Die vind ik prettiger. Maar dat is niet het geval. Duidelijk is voor mij, dat de afgifte van warmte versneld wordt en daardoor minder gas hoef te verstoken.

Vandaag was een dag, die best wel koud was. Normaal zou me dat 2 tot 3 m3 aan Gas kosten. Nu is dat maar 0,501 m3 gekost. Daar ben ik blij om. Dat scheelt een hoop gas verbruik op de lange termijn. Want Gas is nu mijn grootste kostenpost op mijn jaarafrekening op dit moment. Daar probeer ik wat aan te doen. Want een zonne-boiler voor douchen en een tweede voor mijn CV gaat niet. Want ik heb geen buizen-CV.

[afbeelding]

Groeten.

Een luchtventilatie cv, moet ik dat zien als een verwarming en een aparte ventilatie-unit om de warme lucht te distribueren?
Want dan zou je er gemakkelijk een warmtewisselaar bij kunnen zetten (autoradiateur) waar je je warme boiler/warmtepompwater doorheen zou kunnen laten stromen.

Uiteraard vereist dit een grotere investering dan bij een elektrisch kacheltje maar hier haal je energetisch meer rendement uit. Misschien iets voor de langere termijn.

Ik kan het me goed voorstellen dat je liever je duurzaam opgewekte zonnestroom verbruikt dan je fossiele gas.

[Anoniem: 423695]

Er zit al een WTW op.

Link LuchtCV : http://www.brinkverwarming.nl/index.php?cat=77
Link LuchtWTW : http://www.brinkverwarming.nl/index.php?cat=79

De investering is te groot voor mij. Op deze manier probeer ik het gas-verstook-probleem op te lossen. Geen idee of het een succes zal zijn. Dat weet ik pas volgend jaar eind Maart 2013.

[flippo765]

Anoniem: 423695 schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 20:25:
Er zit al een WTW op.

Link LuchtCV : http://www.brinkverwarming.nl/index.php?cat=77
Link LuchtWTW : http://www.brinkverwarming.nl/index.php?cat=79

De investering is te groot voor mij. Op deze manier probeer ik het gas-verstook-probleem op te lossen. Geen idee of het een succes zal zijn. Dat weet ik pas volgend jaar eind Maart 2013.

Ik vind het een mooi apparaat, scheelt een hoop stofnesten en leidingen.
En totdat je een betere investering kan doen vind ik die e-kachel de beste oplossing, alleen vraag ik me af of je niet de e-kachel gewoon hoger kan zetten ipv een fannetje erop.

[troftnom]

Anoniem: 423695 schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 20:00:
beeeeetje jammer dat er zo ### op gereageerd wordt.

Bedankt voor de aanvulling, nu is het me stuk duidelijker. Dat van die zonnepanelen kan ik ook niet ruiken.
Het zal wel in de kosten schelen dat je op die manier je teveel opgewekte energie kan verbruiken. Benieuwd naar je resultaten/kostenplaatje over de lange termijn.

[Anoniem: 423695]

flippo765 schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 21:05:
[...]


Ik vind het een mooi apparaat, scheelt een hoop stofnesten en leidingen.
En totdat je een betere investering kan doen vind ik die e-kachel de beste oplossing, alleen vraag ik me af of je niet de e-kachel gewoon hoger kan zetten ipv een fannetje erop.

Ik had die eerst nog een standje hoger gezet. Alleen werd het toen niet warm genoeg in de rest van de woning (bovenverdieping). Met die fans er extra op, ging het een stuk beter. Zo blijkt dat ook uit metingen op de eerste verdieping.

Dus kan ik het zeker nog een stand hoger zetten en dan wordt het nog heerlijker in huis. Alleen wil ik dat voor de komende herfst en winter overlaten. Nu ben ik nog een aan het experimenteren en wil dan nog een leuke reserve elektriciteit-buffer opbouwen. Zie link

Als ik dan nog onder de verbruiksprognose van Delta blijf, dan zit ik helemaal goed.

[Anoniem: 423695]

troftnom schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 21:25:
[...]


Bedankt voor de aanvulling, nu is het me stuk duidelijker. Dat van die zonnepanelen kan ik ook niet ruiken.
Het zal wel in de kosten schelen dat je op die manier je teveel opgewekte energie kan verbruiken. Benieuwd naar je resultaten/kostenplaatje over de lange termijn.

Zoals in het vorige bericht heb ik een link gepost van mijn verbruiksprognose.

Voor elke maand en voor de lange termijn worden er (automatisch) grafieken aangemaakt:
- Gas verbruik huidige maand


- Gas verbruik huidige jaar


Zet anders mijn website in je favorieten en kom daar van tijd tot tijd eens langs. Dan krijg je vanzelf een aardig beeld voor op de lange termijn. Natuurlijk wordt het pas echt interessant om in november weer eens te gaan kijken, wanneer het echt weer van die koude dagen worden.

Vervolgens kan je daarna een jaar terug kijken om te vergelijken, hoe toen het gasverbruik was.Ik hoop, dat het dan drastisch minder zal zijn en dat ik zowel onder de "gas verbruiksprognose" als mede onder de "elektricteitsprognose" blijf. Dan voel ik me blij.

[flippo765]

Het voordeel van elektrische kachels in deze dure fossiele tijd is dat niemand ze meer wil hebben.

Dus als je nog een ruimte zou willen verwarmen, ze kosten nagenoeg niets op marktplaats:

http://link.marktplaats.nl/546946279
http://link.marktplaats.nl/542881351
http://kopen.marktplaats....el%3Bosi%3A2&ppu=0&srt=pu

en ga zo maar door

[NovapaX]

Heb je geen account bij mindergas.nl?
Dan wordt je gasverbruik gerelateerd aan de buitentemperatuur... Graaddagen.
Je kan het ook handmatig doen natuurlijk.

[migjes]

Anoniem: 423695 schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 20:00:
beeeeetje jammer dat er zo ### op gereageerd wordt.

Ja, natuurlijk kost me veeel dat stroom. Zoals het er nu naar uit ziet, dreig ik onder de 0 uit te komen. Voor die energieprijs wordt maar 0,06 EUR uitgekeerd naar mij tegenover dat ik dan 0,20 - 0,21 EUR aan stroom zou moeten betalen.

het probleem is dat je met de huidige setup.
je ongeveer 8kWh nodig hebt om 1m3 aan gas te vervangen.
je bent dan zo door je overschot heen.
het is gewoon een dure manier om te verwarmen en erg inefficiënt.

beter is het om een warmte pomp te gebruiken.
(je had toch een airco kan die niet op verwarming stand, dat is namelijk een warmte pomp
dan gaat het overschot 2x zo lang mee.)

[Anoniem: 423695]

Ik heb inderdaad een airco en deze heeft geen verwarmingsstand. Anders had ik die zeker wel ingezet.

De inefficientie van mijn huidige setup kan ik ook weinig aan doen. Maar het is wel beter voor mijn portomonee. Wat ik voor gas moet betalen is altijd nog meer, dan wat ik voor elektriciteit terug zou krijgen.

Goed, ik gebruik dan wel meer energie. Het is dat ik gewoon niet de volle energieprijs terug krijg, wanneer ik op jaar basis meer energie aan het net geleverd heb, dan wat ik heb afgenomen. Dan ga je daar creatief mee om. Ik keek vervolgens naar de volgende grootste kostenpost op mijn jaarafrekening. Dat is het verbruik van Gas. Het geen wat ik nu aan elektriciteit "verstook" bespaar ik op Gas. Daardoor kan ik mijn te veel opgewekte energie wegstrepen tegen het Gas verbruik. Vandaar.

Als ik weer eens geld over heb, dan kan ik altijd nog een andere airco aanschaffen, die ook verwarmt.

Daarnaast is het geheel een experiment en kijken hoe het bevalt, wat de kosten zijn, wat de opbrengsten zijn en heb ik het dan nog steeds prettig warm in huis. Na de winter 2012-2013 maak ik dan voor mezelf de balans op en dan kan best de mogelijkheid zijn, dat ik er mee stop of dat ik er nog mee door ga.

[_JGC_]

Als je 8KWh elektriciteit moet verbruiken om 1m3 gas te compenseren, dan kan het met de kale energieprijs wel uit. Milieutechnisch is het niet verantwoord wat je doet, aangezien je nu kolencentrales laat draaien voor het verwarmen van je huis (die stroom die jij afgelopen jaar hebt teruggeleverd is allang ergens anders verbruikt). Misschien dat hier ooit iets op gevonden wordt in de vorm van minimaal 1/8e van de gasprijs als vergoeding voor een KWh stroom, maar ik zie dat gewoon niet gebeuren.

[Anoniem: 423695]

Dat ben ik ook met je eens. Het liefste zou ik het ook anders zien. Zou het anders iets milieutechnisch opleveren, als iedereen over zou gaan op elektrisch koken etc in plaats van gas te gebruiken? Of wordt de CO2 dan nog erger dan het met z'n allen verstoken van gas?

Kijk, ik doe het nu om te kijken of ik mijn gas verbruik kan verminderen. Het liefste had ik een buizen-CV in huis gehad (radiatoren overal in huis etc) in plaats van deze luchtventilatie. Dan had ik tenminste iets kunnen doen met een zonne-boiler voor de CV, etc.

Zelf wil ik nog eens kijken of ik de warmte van mijn houtgestookte terraskachel kan omleiden naar de lucht-inlaat-pijp van mjn luchtCV. Hopenlijk dat daardoor mijn CV ook weer voor de gek gehouden wordt en dus geen gas gaat verstoken. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad om dat eens uit te zoeken.
Hoe zit het milieutechnisch gezien voor een houtgestookte terraskachel? Is dat minder erg van een kolencentrale als het gaat om CO2 uitstoot?

[_JGC_]

Zolang elektriciteit nog voor het grootste deel bestaat uit kernenergie, kolenstroom en het verbranden van gas, is het gewoon zonde om elektriciteit te gebruiken voor verwarming. De omzetverliezen van gas/kolen->elektriciteit->verwarming zijn nu eenmaal een stuk groter dan het thuis in de fik steken met een HR-ketel. Heeft niet alleen met transport te maken, maar ook vnml vanwege de restwarmte bij centrales die lang niet altijd hergebruikt wordt (zou jij thuis verwarming met het koelwater van Borssele willen?)

[Anoniem: 423695]

Daar zit ook wel weer wat in. Jammer van de verliezen.

Koelwater van Kerncentrale Borsele? Liever niet. Dat is dan weer vanwege mogelijke radioactiviteit.

Duidelijk is dat op de lange termijn ander soort CV moet komen dan de huidige luchtCV.

Ik zal vanavond de e-radiator uitzetten en dan morgenavond eens kijken hoe het zit met mijn gasvebruik. Vanavond heb ik ook nog gedoucht, dus dat verschil moet ik er dan nog wel afhalen.

Aan het einde van het jaar kan ik eventueel altijd nog de e-radiator gaan inzetten om overtollige kWh-en op te stoken. Best wel krom eigenlijk. Het is financieel gewoon niet zo leuk meer dan als je maar 6 eurocent krijgt voor elke kWh te veel geproduceerde zonne-energie.

[ Voor 50% gewijzigd door Anoniem: 423695 op 18-04-2012 21:31 ]

[flippo765]

Kan je niet 'gewoon' een 4-weg omkeerklep tussen je airco zetten?
Hiervoor moet je wel bekend zijn met koeltechtniek en zal je er ook een solonoid tussen moeten zetten en de regeleenheid aanpassen.
Animatie van de klep (drukken op verwarmen en koelen veranderen het circuit).
http://www.ra.danfoss.com...Ver.09.10.23-.02-2D-L.swf

Vziw is de airco aangesloten op de invoer van de lucht-CV en je zou hier dus ook moeten kunnen verwarmen zonder het te merken.

[ Voor 11% gewijzigd door flippo765 op 18-04-2012 22:27 ]

[Anoniem: 423695]

Ik ben totaal geen technische kennis van koeltechniek. Daarnaast heb ik niet zo maar de vrijheid om iets te veranderen. Want ik zit in een huurhuis.

Helaas zal er geen verbouwing volgen de komende jaren. Want er is ongeveer 5-6 jaar geleden de nieuwe luchtCV geplaatst. Met een WTW-unit kwam ik later achter.

Dan zou ik misschien iets met een accu systeem moeten doen of zo. Daar heb dan weer vele accu's voor nodig etc. Dan moet ik best wel veel doen om het voor elkaar te krijgen, dat er geen kerncentrale, kolencentrale nodig zal zijn om de e-radiator van stroom te kunnen voorzien. Hoe gek zou ik dan moeten doen, zeg maar.

Voor nu heb ik de e-radiator uitgezet en ga de komende dagen verder het gasverbruik meten. Het zullen geen warme dagen worden, dus biedt dat een uitgelezen kans om de afgelopen week mee te vergelijken.

Ook hou ik dan de temperatuur op de eerste verdieping in de gaten. Dan heb ik ook een goede indicatie om te weten, welke temperatuur ik nodig heb, wanneer het daar dan ook prettig warm aanvoelt.

Sorry voor de milieu-denkende mensen. Want als ik miujn energieverbruik en mijn gasverbruik kan verlagen, dan is dat wel zo prettig voor de portomonee.

Ik ga weer verder meten. Tot morgen.

[Anoniem: 423695]

Ik heb er nog eens een nachtje over geslapen over de berichten van hierboven.

Voor mezelf heb ik "besloten" om toch door te gaan met de elektrische radiator. Natuurlijk ben ik het eens, dat het voor het milieu nog steeds slecht is. Om dat te compenseren heb ik zonne-panelen voor op het dak.

Op de koude, zonnige winterdagen schijnt de zon en wordt er minder energie gevraagd van het energienet, waardoor er ook minder gebruik wordt gemaakt van het "vuile" elektrisciteitnet. In de zomer maak ik gebruik van een airco. Die maakt net als de elektrische radiator overdag gebruik van zonne-energie. 's Avonds en vroeg in de ochtend wordt er dan helaas gebruik gemaakt van het "vuile" elektriciteitsnet.

De technieken om bijvoorbeeld kernenergie-centrales en kolencentrales uit te sluiten zijn op dit moment nog niet toereikend genoeg. Dat had ik graag anders gezien. Alleen op dit moment nog niet mogelijk.

Om toch kosten te besparen op mijn energieverbruik (elektriciteit en gas) is het voor mij financieel interessant om gebruik te blijven maken van zowel de radiator als van de airco. dat komt, doordat ik in een huis zit, waar ik verder geen mogelijkheden meer heb om het anders in te richten. Als de kans zich daar wel voor aanbiedt, dan zal ik het zeker doen.

Voorlopige toekomstplannen zijn :
- Fiets met elektrische trap-ondersteuning, zodat ik niet mijn met huidige diesel auto om boodschappen hoef te rijden. Daarnaast zal ik daarna ook meer bewegen. Want het is voor mij minder ellendig om door de de regen te (moeten) fietsen
- Elektrische auto met daarop het dak een zonne-paneel en eventueel een fossiele range extender. Die probeer ik dan zo min mogelijk te moeten gebruiken natuurlijk. Doordat ik vrienden in de randstad heb wonen, wordt het op dat soort momenten lastig om die niet te hoeven gebruiken.

Groeten.

[htca]

Wij hebben een valliant VHR 24-28c en een chronotherm III. Afgelopen maanden hebben we ons huis verbouwd en is op de beneden verdieping vloerverwarming aan gebracht. Ik heb de First post doorgenomen en de ketel lijkt behoudens het "warmhouden" al goed te zijn in gesteld (aanvoertemp 60C), de radiatoren moeten nog nagelopen worden op de 20c val in temperatuur.
Maar goed, ik twijfel erg of we de de valliant modulerend moeten gaan aansturen of juist aan/uit. Op diverse plekken op het net vind ik tegenstrijdige meningen. Natuurlijk moet er dan een nieuwe thermostaat komen (chromotherm III is aan/uit).

De woning is uit '87, benedenverdieping is 145m^3, waar alleen vloerverwarming is aangebracht (hoofdverwarming, balken-broodjes vloer). De bovenverdiepingen worden verwarmd met in totaal 5radiatoren, 4 op de tussenverdieping (waarvan 1 in de badkamer) en 1 op de zolderverdieping.
Concreet: heeft het zin om modulerend te gaan sturen?

[ Voor 0% gewijzigd door htca op 04-05-2012 22:49 . Reden: Typo error ]

[hansdegit]

Anoniem: 423695 schreef op woensdag 18 april 2012 @ 21:28:

Koelwater van Kerncentrale Borsele? Liever niet. Dat is dan weer vanwege mogelijke radioactiviteit.

Hoeveel zou dat nog stralen denk je?
En bij welk stralingsniveau ga je je zorgen maken?

Warmte weggooien is zonde.

[migjes]

htca schreef op vrijdag 04 mei 2012 @ 22:48:
Wij hebben een valliant VHR 24-28c en een chronotherm III. Afgelopen maanden hebben we ons huis verbouwd en is op de beneden verdieping vloerverwarming aan gebracht. Ik heb de First post doorgenomen en de ketel lijkt behoudens het "warmhouden" al goed te zijn in gesteld (aanvoertemp 60C), de radiatoren moeten nog nagelopen worden op de 20c val in temperatuur.
Maar goed, ik twijfel erg of we de de valliant modulerend moeten gaan aansturen of juist aan/uit. Op diverse plekken op het net vind ik tegenstrijdige meningen. Natuurlijk moet er dan een nieuwe thermostaat komen (chromotherm III is aan/uit).

De woning is uit '87, benedenverdieping is 145m^3, waar alleen vloerverwarming is aangebracht (hoofdverwarming, balken-broodjes vloer). De bovenverdiepingen worden verwarmd met in totaal 5radiatoren, 4 op de tussenverdieping (waarvan 1 in de badkamer) en 1 op de zolderverdieping.
Concreet: heeft het zin om modulerend te gaan sturen?

of je nu een aan/uit of een modulerende thermostaat hebt je ketel moduleert altijd.
verschil is wel.
met aan/uit: moduleert hij op water temperatuur.
dus maakt er gewoon 60 graden van.
met modulerende thermostaat: moduleert hij op de huidige kamer temperatuur.
en dan zou het goed kunnen zijn dat het water de 60 graden in veel situaties niet eens haalt.

in mijn ogen een klein voordeeltje.
elk m3 aan gas bespaart is er toch weer 1tje.
maar verwacht geen grote wonderen.

[NovapaX]

Een klein beetje off-topic hier, maar ik zit met het volgende:
Ik wil graag over op Jaga Strada convectoren.... die zijn tenminste mooi en dat scheelt me weer een omtimmering maken om de huidige radiator. En met een beetje overdimensioneren kan ik weer een stukkie omlaag met m'n CV-temperatuur.... daarmee ben ik dan toch on-topic
Nu heb ik alleen aansluitingen aan weerszijden, aanvoer links en retour rechts. Wat is de beste manier om daar een Jaga op aan te sluiten?
De retour onderlangs naar links brengen?
Of de aanvoer door de behuizing van de convector (boven de warmtewisselaar) naar rechts, is mooier natuurlijk, maar is daar ruimte voor? Dat moet dan ook precies uitkomen natuurlijk, want anders worden het wel heel veel bochten en daarmee alleen maar rommeliger en foutgevoeliger....
Of heeft iemand een beter idee?

[ Voor 8% gewijzigd door NovapaX op 07-05-2012 14:28 ]

[yzf1kr]

migjes schreef op zaterdag 05 mei 2012 @ 11:21:
[...]

of je nu een aan/uit of een modulerende thermostaat hebt je ketel moduleert altijd.
verschil is wel.
met aan/uit: moduleert hij op water temperatuur.
dus maakt er gewoon 60 graden van.
met modulerende thermostaat: moduleert hij op de huidige kamer temperatuur.
en dan zou het goed kunnen zijn dat het water de 60 graden in veel situaties niet eens haalt.

in mijn ogen een klein voordeeltje.
elk m3 aan gas bespaart is er toch weer 1tje.
maar verwacht geen grote wonderen.

Volgens mij heeft een modulerende thermostaat bij een traag systeem als vloerverwarming weinig zin.
Als je thermostaat besluit dat je minder warme aanvoer nodig hebt, zal dat pas na een uurtje of 2 resultaat hebben, en dan kan het zijn dat je dan juist weer wat warmere aanvoer nodig hebt.

[migjes]

yzf1kr schreef op maandag 07 mei 2012 @ 15:57:
[...]


Volgens mij heeft een modulerende thermostaat bij een traag systeem als vloerverwarming weinig zin.
Als je thermostaat besluit dat je minder warme aanvoer nodig hebt, zal dat pas na een uurtje of 2 resultaat hebben, en dan kan het zijn dat je dan juist weer wat warmere aanvoer nodig hebt.

ik snap wat je bedoeld.
en je hebt misschien gelijk.
elke huis is weer net iets anders dus situaties vergelijken is moeilijk

maar
ik heb ook vloerverwarming.
en doordat ik wel een modulerende thermostaat heb is deze winter mijn ketel nooit hoger gekomen als modulatie stand 1. (uit mijn hoofd een theoretische 7,5kW en ik dacht dat mijn ketel 4 standen had, maar dat zou ik allemaal weer moeten opzoeken)
en op de koudste dagen deed i dan een uurtje of 5/6 branden.
de rest van de dag was de vloer dan warm en hoefde er niet gestookt te worden.
ik heb wel een hele simpele openterm thermostaat.
het enige wat i doet is:
als temperatuur minder dan 1 graad verschil tussen huiskamer temperatuur en ingestelde temperatuur ga in modulatie stand 1.
als temperatuur verschil groter als een 1 graad ga in hogere modulatie stand.
(ik weet niet precies de waardes waarmee de termostaat werkt, maar het is zo iets als ik schrijf.
openterm is weinig open aan in mijn ogen, heb het proefondervindelijk uitgezocht)
doordat water temperatuur uit zwabberde tussen de 40-65 graden.
en retour temp zwabberde tussen de 25-55 graden heeft i best zuinig gestookt.
max temp uit van ketel is 65 graden.
(ik haal ook niet altijd de 20 graden verschil, is best lastig met vloerverwarming heb ik gemerkt, die vloer is op een gegeven moment gewoon warm en dan word de retour ook warmer.)

nu ben ik dus de hele winter door gekomen met modulatie stand 1 en de vloer als buffer.
jammer genoeg haal ik dit jaar net niet minder als 500m3 maar kom erg dicht bij.
(2 personen en 24 uur per dag warm)

(ik denk zelf dat ik beter elke dag een aantal uren zou moeten stoken met een klok termostaat, maar zoveel vertrouwen heb ik nu ook weer niet in mijn ketel.)

helaas is iedere situatie anders, het huis de gewoonte etc..
het lijkt mij er wel 1 van baad het niet dan schaad het ook niet.

het kan ook goed zijn dat je gewoon gelijk hebt.

[ollie1965]

NovapaX schreef op maandag 07 mei 2012 @ 14:27:
Een klein beetje off-topic hier, maar ik zit met het volgende:
Ik wil graag over op Jaga Strada convectoren.... die zijn tenminste mooi en dat scheelt me weer een omtimmering maken om de huidige radiator. En met een beetje overdimensioneren kan ik weer een stukkie omlaag met m'n CV-temperatuur.... daarmee ben ik dan toch on-topic
Nu heb ik alleen aansluitingen aan weerszijden, aanvoer links en retour rechts. Wat is de beste manier om daar een Jaga op aan te sluiten?
De retour onderlangs naar links brengen?
Of de aanvoer door de behuizing van de convector (boven de warmtewisselaar) naar rechts, is mooier natuurlijk, maar is daar ruimte voor? Dat moet dan ook precies uitkomen natuurlijk, want anders worden het wel heel veel bochten en daarmee alleen maar rommeliger en foutgevoeliger....
Of heeft iemand een beter idee?

Zelf eigenaar van Tempo uitvoering (met voorbereiding voor DBE), maar technisch hetzelfde als Strada.
Ja het kan binnen langs, met enkele doorboringen (aantal is afhankelijk van de lengte) op de muurplaten (er van uitgaande dat je een muur uitvoering wilt).
Ik moet wel zeggen dat de ruimte beperkt is, en je duidelijk moet zoeken naar de juiste aansluitset (ze hebben er heel veel) aansluiting om dit te bewerkstelligen.
zie http://www.jaga.be/produc...px?CLID=2750&IMID=0&SET=0
http://www.jaga.be/PDF/MANUALS/Manual_Strada_0903.pdf
http://www.jaga.be/PDF/Eng/Strada_Eng.pdf
http://www.jaga.be/PDF/MANUALS/Heat_exchanger.pdf

[NovapaX]

Ah, bedankt!
Dan moet ik dus niet gebruik maken van zo'n jaga aansluitblok, want dan komen de aansluitingen allebei aan de onderzijde uit.
De aanvoer komt bij doorvoer over de warmtewisselaar aan de bovenzijde aan, dus daar moet ik dan even rekening mee houden.

Leuke is wel dat ik waarschijnlijk mijn CV-aanvoertemperatuur op 50 graden kan zetten wanneer ik het een beetje goed inregel. Lang leve het rendement! ;-)

[ollie1965]

NovapaX schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 13:29:
Ah, bedankt!
Dan moet ik dus niet gebruik maken van zo'n jaga aansluitblok, want dan komen de aansluitingen allebei aan de onderzijde uit.
De aanvoer komt bij doorvoer over de warmtewisselaar aan de bovenzijde aan, dus daar moet ik dan even rekening mee houden.

Leuke is wel dat ik waarschijnlijk mijn CV-aanvoertemperatuur op 50 graden kan zetten wanneer ik het een beetje goed inregel. Lang leve het rendement! ;-)

Nou Jaga heeft veel verschillende aansluitingen, zorg dat je het boek hebt (PDF downloaden van de site via een account).
Bij ons komen de leidingen uit de wand (geïsoleerde voorzetwand) en is de koppeling draaibaar tot 90graden.
Bij deze koppeling zou ik zelfs waarschijnlijk jouw gewenste oplossing kunnen toepassen.

En anders langs een CV specialist dan komen er nog eens 2-3 boeken te voorschijn met voetventielen

[engelbertus]

voor mijn radiator hkomt de aanvoer rechts, en de retour links uit de vloer, aan de rechterkant van de radiator. de aansluiting op de radiator zit rechts boven en rechtsonder.

de meeste raditoren met een onderaansluiting hebben die wel rechts, maar dan zit de aanvoer en retour vaak juist andersom. dat gaat dan niet rechtstreeks, kreeg ik laatst een mailtje met een foto van een aansluiting die dat netjes omdraaide. was dus een soort kruisig.

ik blij. kan ik toch een mooie vlakke plaat radiator met omkasting ophangen tzt

[VROEM!]

Als oude rot die inmiddels hier nog heel weinig post maar wel soms wat leest even een sheet die ik een tijd gelegen geklust heb:

http://www.2shared.com/fi...rgang_muur_en_spouwm.html

Hij lijkt wat op dat ding wat hier eerder gepost is. Verschil is alleen dat je hier gewoon kunt invullen wat voor type constructie je per deel van je huis hebt en dat daarbij een R-waarde uitgerekend wordt. Je hoeft dus niet zelf op te geven wat de R-waarde van jouw ruitje is.

Ik heb dit persoonlijk gemaakt om eens voor mezelf helder te krijgen wat spouwmuur isolatie nu scheelt, maar het is natuurlijk veel breder inzetbaar. Als ik mijn gasverbruik voor en na alle verbouwerij bekijk zit ik maar een 100m3 per jaar naast de door dit model geschatte verbetering.

Zie ook dit topic op Fok! waar ik het eerder gepost heb.

[ Voor 6% gewijzigd door VROEM! op 11-07-2012 09:30 ]

[hansdegit]

Heel stomme vraag misschien...Ik zoek naar een instrument dat geschikt is om de retourtemperatuur te meten. Duh, een thermometer....Natuurlijk. Alleen: doe mij eens een type die je makkelijk om een leiding klemt?

[Microkid]

hansdegit schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 23:10:
Heel stomme vraag misschien...Ik zoek naar een instrument dat geschikt is om de retourtemperatuur te meten. Duh, een thermometer....Natuurlijk. Alleen: doe mij eens een type die je makkelijk om een leiding klemt?

Zoiets? http://www.marktgigant.nl...r-131042/products_detail/

Zelf kan ik de retourtemp direct aflezen op mijn Atag ketel. Voor de temperatuur van ingang en uitgang van de afzonderlijke radiators en buizen gebruik ik zo'n digitale infrarood thermometer. Daar kan je echt alles mee meten

[ Voor 26% gewijzigd door Microkid op 14-07-2012 23:24 ]

[hansdegit]

Microkid schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 23:17:
[...]

Zoiets? http://www.marktgigant.nl...r-131042/products_detail/

Zelf kan ik de retourtemp direct aflezen op mijn Atag ketel. Voor de temperatuur van ingang en uitgang van de afzonderlijke radiators en buizen gebruik ik zo'n digitale infrarood thermometer. Daar kan je echt alles mee meten
[afbeelding]

Bij "dierenaccesoires"?

Ik dacht eigenlijk aan zo'n clip die ook op de pompschakelaar voor de vloerverwarming zit...

[mountainbiker]

Of tape dit vast:

http://dx.com/p/digital-c...doors-remote-sensor-15553

Goedkoop en geschikt voor permanente monitoring.

Ik zie een maar, max. temp 70 graden.
Zou voor retourtemp moeten werken, die is niet zo hoog als het goed is.

[ Voor 27% gewijzigd door mountainbiker op 15-07-2012 09:56 ]

[hansdegit]

Juist, bedankt voor de tip. Zo'n dingetje had ik nog liggen (simpel Cresta hygro/thermometer).

[VROEM!]

Zijn er trouwens ook mensen die hun ketel instelling afhankelijk van het seizoen ook wat bijwerken?

Ik knijp het maximum vermogen en de CV temperatuur altijd omlaag in de tijden dat het wat minder koud is.

Van een ex nefit ingenieur kreeg ik de tip dat een groot deel van de energie gebruikt wordt om het huis op te stoken. Als je dan de maximale CV temperatuur in de warmere maanden zo hoog laat staan dat hij ook in de koudere maanden enigszins vlot het huis warm krijgt verlies je in het opstoken veel rendement.

[revolution-nl]

VROEM! schreef op maandag 16 juli 2012 @ 12:25:
Zijn er trouwens ook mensen die hun ketel instelling afhankelijk van het seizoen ook wat bijwerken?

Ik knijp het maximum vermogen en de CV temperatuur altijd omlaag in de tijden dat het wat minder koud is.

Van een ex nefit ingenieur kreeg ik de tip dat een groot deel van de energie gebruikt wordt om het huis op te stoken. Als je dan de maximale CV temperatuur in de warmere maanden zo hoog laat staan dat hij ook in de koudere maanden enigszins vlot het huis warm krijgt verlies je in het opstoken veel rendement.

Aanvoer kan ik niet lager zetten dan 60c omdat de ketel dan gaat pendelen, daarnaast scheelt het in retourtemperatuur voor mijn systeem helemaal niks. Ik heb dus te weinig radiator vermogen en een te grootte ketel

Mijn ketel staat dus in de tussen seizoenen en bij -20 op 60c aanvoer bij een zo laag mogelijk vermogen en de laagste pompsnelheid, retour is dan ongeveer 40 - 45c.

Wil dit najaar nog wel de radiator in de keuken vervangen voor een Jaga convector met eigenbouw DBE.

Ik hoop zo toch nog een lagere aanvoer en retour te kunnen bewerkstelligen.

[mkleinman]

VROEM! schreef op maandag 16 juli 2012 @ 12:25:
Zijn er trouwens ook mensen die hun ketel instelling afhankelijk van het seizoen ook wat bijwerken?

Ik knijp het maximum vermogen en de CV temperatuur altijd omlaag in de tijden dat het wat minder koud is.

Van een ex nefit ingenieur kreeg ik de tip dat een groot deel van de energie gebruikt wordt om het huis op te stoken. Als je dan de maximale CV temperatuur in de warmere maanden zo hoog laat staan dat hij ook in de koudere maanden enigszins vlot het huis warm krijgt verlies je in het opstoken veel rendement.

Ik houd er wel rekening mee. Hij staat nu standaard, ik meen, op 40 graden aanvoertemperatuur. Van de winter ga ik wel kijken of hij dit blijft trekken of niet. Ik hoop van wel, en hoop stiekem zelfs nog lager af te kunnen.

Ik ben nu druk bezig met het verder isoleren van het huis

[Kaasplank]

Ik heb mijn radiatoren op de slaapkamers er nu af ivm schilderwerk en ik vraag me of het verstandig is de standaard radiatorknoppen te vervangen door knoppen met een thermostaat. In geen van de slaapkamers is echt een warmtevraag gedurende de hele dag maar ik wil wel graag een minimumtemperatuur kunnen instellen.

Mijn overige installatie is een vloerverwarming met 2 radiatoren als bijververwarming op de beganegrond en radiatoren op de verdieping.

Is het verstandig / handig om ze te vervangen en zo ja waar moet ik dan nog maatregelen treffen op een andere plek in mijn installatie?

[_JGC_]

Kan je doen ja, is een nuttige investering. Waar je even op moet letten is dat er ondanks je thermostaatknoppen altijd een flow aanwezig moet kunnen zijn. Als al je thermostaatknoppen dicht staan moet je ketel wel het water rond kunnen pompen. Je zult dus minimaal 1 radiator of iets dergelijks moeten hebben met een gewone knop. Alternatief is een bypass in je leidingen, mogelijk heb je die al vanwege vloerverwarming.

[Kaasplank]

_JGC_ schreef op woensdag 18 juli 2012 @ 09:37:
Kan je doen ja, is een nuttige investering. Waar je even op moet letten is dat er ondanks je thermostaatknoppen altijd een flow aanwezig moet kunnen zijn. Als al je thermostaatknoppen dicht staan moet je ketel wel het water rond kunnen pompen. Je zult dus minimaal 1 radiator of iets dergelijks moeten hebben met een gewone knop. Alternatief is een bypass in je leidingen, mogelijk heb je die al vanwege vloerverwarming.

Ik heb volgens mij vlak voor 1 van de twee verdelers wel een bypass zitten. Een stukje leiding verbind de aanvoer en retour met daartussen een soortgelijk ding als dit:

[hansdegit]

Kogel, kerk.

Zojuist bij Johan een 200 l boiler met twee spiralen besteld, samen met collectoren (samen 36 buizen). Electrisch element erbij.

Ben benieuwd.

Ws vanaf volgende week een 110 l Bsoch boiler en twee vlakkeplaatcollectoren op marktplaats.

[Microkid]

Ik heb in mijn huis een Atag Blauwe Engel II hangen, zonder Brain (ik heb een Honeywell Evohome, zie een ander topic van mij). Als gevolg kan ik de ketel dus niet smart aansturen, met name het warm water. Hierdoor probeert de ketel mijn 10 liter warmwater voorraad continue warm te houden. Met de huidige gasprijzen is dat niet echt handig. Liever zou ik dus de ketel in "doorstroom modus" zetten, ofwel: hij gaat pas warm water maken als daar om gevraagd wordt. Ik heb dit getest door het warmwater circuit tijdelijk uit te schakelen en net zoveel warm water te tappen totdat de 10 liter op was en er koud water uit de kraan kwam. Daarna het warmwatercircuit weer inschakelen, en dan heb je nog steeds binnen een seconde of 15 warm water. Mijn idee werkt dus.

Maar ... hoe krijg je de ketel in doorstroom modus? Via de Control Tower kan het niet, dat weet ik. Het enige waar ik aan denk is een onconventionele oplossing. De ketel meet via een sensor de watertemperatuur van het 10 liter vat. Dat zal vast via een bepaalde weerstand gaan. Als het water te koud wordt zal hij bijverwarmen. De ketel zal ook warm water maken als er warm water getapt wordt (flow sensor), Zou het mogelijk zijn de sensor van het 10 liter vat zo te modificeren dat de ketel denkt dat het water altijd 80 graden is? Dan moet de keten niet meer bijverwarmen. Maar als ik om warm water vraag (=flow), dan weer wel.
Iemand enig idee?

[TheSiemNL]

@microkit, dan moet he niet hebben dat de ketel denkt dat al je water 80 graden is, dan komt er koud water uit!

[NovapaX]

En er zit op die ketel niet gewoon een optie om dat uit te schakelen?
Meestal noemen ze het een 'eco' mode ofzo...

[teacher]

Dat knopje met die douche erbij, schakelt die je hele warmwater uit, of alleen je warm water voorraad? Give it a try...

[ Voor 10% gewijzigd door teacher op 23-07-2012 15:04 ]

[Microkid]

teacher schreef op maandag 23 juli 2012 @ 15:04:
Dat knopje met die douche erbij, schakelt die je hele warmwater uit, of alleen je warm water voorraad? Give it a try...

Dat schakelt het hele warmwater uit. Dat zet ik nu dus uit als ik klaar ben met douchen, en de volgende dag weer even aan. Eens kijken of er een verschil is in gasverbruik.

[Franko P.]

Interessant topic! Gelijk aan het kijken naar mogelijkheden met mijn ketel, maar die lijken beperkt.
Het betreft hier een Remeha Quinta 35c.

Wat ik zo vreemd vind is dat ik de retour temperatuur niet in kan stellen.
Iemand het zelfde type ketel die dit wel is gelukt? Volgens verschillende handleidingen online kan geen enkele ketel uit de Quinta reeks dit?

[VROEM!]

Dat kan sowieso niet echt. Je kunt met de brander eigenlijk alleen maar de uitgaande temperatuur goed regelen. Als je de retour temperatuur wilt instellen met de brander gaat hij net zo lang staan te planken tot er warm water terug komt. Dat wil je normaliter ook weer niet.

Misschien dat het kan als je zelf de besturing van de ketel her programmeert, maar dan verlies je wel je keur op je ketel (als je dat ding al weet te hacken).

[hansvk]

Franko P. schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 22:13:
Interessant topic! Gelijk aan het kijken naar mogelijkheden met mijn ketel, maar die lijken beperkt.
Het betreft hier een Remeha Quinta 35c.

Wat ik zo vreemd vind is dat ik de retour temperatuur niet in kan stellen.
Iemand het zelfde type ketel die dit wel is gelukt? Volgens verschillende handleidingen online kan geen enkele ketel uit de Quinta reeks dit?

Dat kun je beter (in het najaar) regelen door de doorstroomsnelheid in je radiatoren af te regelen.

[MieJuul]

NovapaX schreef op maandag 23 juli 2012 @ 13:01:
En er zit op die ketel niet gewoon een optie om dat uit te schakelen?
Meestal noemen ze het een 'eco' mode ofzo...

Ik heb op onze Remeha Quinta 28c die optie ook nog niet gevonden.
Vraag me ook sterk af of die er wel op zit,ik denk het niet

[Leffunk]

Heb heel deze topic met de nodige interesse doorgenomen.

Heb een Vaillant Ecotec pluc VC376. Maximum vermogen = 37 kW. Watertemperatuur vorige winter op 60 a 65°, retour is iets van 50-53.
In living hangt radiator en twee convectorputten met convectoren. In keuken radiator en in hall ook. Dit alles wordt momenteel nog aangestuurd door aan-uit thermostaat die aan vervanging toe is.
Die thermostaat stuurt via een zoneventiel de volledige onderverdieping aan mbt warmtevraag.

Daarnaast nog bovenverdieping, met een aparte thermostaat (aan-uit) die apart zoneventiel aanstuurt en op die manier de radiatoren in slaapkamers / badkamer bedient.

Ik heb ondertussen max vermogen al teruggeschroefd naar 24 kW (zou voldoende moeten zijn). Vorige winter had ik al aanvoertemperatuur op 60 - 65 ° geplaatst.

Maar ik blijf nog met enkele vragen zitten:

Ik heb al gemerkt dat de ketel zelf zijn brander moduleert naarmate de gevraagde aanvoertemperatuur bereikt wordt. Gezien de benedenthermostaat aan vervanging toe is, zit ik na te denken om deze te vervangen door een modulerende thermostaat. Bijvoorbeeld de calormatic VRT350f. Momenteel staat de maximum aanvoertemperatuur op 65°

1 ) Nu had ik echter de vraag hoe deze thermostaat eigenlijk modulerend werkt? Wat moet ik daaronder verstaan? Dat ik vb de aanvoertemperatuur die ik nu op 65° heb staan, helemaal op maximum moet plaatsen en dat de thermostaat zelf gaat bepalen hoe hoog die temperatuur mag worden? Vb na opstarten van een nacht is er groot verschil, dus zo warm mogelijk water (vb 80°). Zit je vb al op 18gr (bij 20gr gevraagd), dan verminderd ketel vermogen om water niet meer op vb 80gr te stoken, maar vb op 60gr? Of werkt het modulerend effect op andere manier?

2) Als modulerende thermostaat inwerkt op CV-water dat hij wilt opwarmen (vb in begin warmer, daarna kouder), kan je dan alsnog met max temperatuur aanvoer werken? Maw mag die toch op 65 ° blijven staan? Maar als hij dan moduleert en dus vb slechts warm water gaat aanmaken van 50° als hij nog maar één graad moet stoken (vb meet 19° en hij wilt 20° halen), dan vrees ik dat mijn convectoren weer te weinig warmte gaan afgeven waardoor de living niet verder meer opwarmt (of veel te langzaam).

3) belangrijke vraag hieromtrent is de samenwerking van de zones… Stel ik plaats die calormatic VRT350f beneden en die vraagt warmte, dan zal de ketel daar op reageren en dus evt moduleren, maar stel dus ook dat boven (badkamer) warmte nodig heeft en daar zit momenteel een gewone aan-uit thermostaat, op welke manier gaan beiden dan beïnvloeden?
Gaat de aan-uit thermostaat de andere “overroepen” en zo het modulerend gedrag van de benedenthermostaat teniet doen? Of gaat ketel gewoon rustig verder moduleren met als gevolg dat vb boven minder warm water krijgt (omdat de benedenthermostaat al bijna zijn temperatuur heeft en dus de ketel opdraagt minder warm water aan te maken) en het dus boven stuk langzamer gaat opwarmen?

Of moet ik dan twee modulerende thermostaten gaan plaatsen, maar dan zou ik denken dat de ketel al helemaal niet meer weet wat te doen?

4) De convectoren zijn van ergens einde jaren '70. Ik heb vorige winter al gemerkt dat het langer duurt vooraleer de living is opgewarmd. Ik heb hier ook iets gelezen van JAGA DBE units... Kan je die zomaar bijplaatsen op een oude convector in een poging om zo sneller de living te laten opwarmen? Of gaat dat niet werken?

5) in de ketel zit een bypassventiel, heeft het dan nog zin om de pomp zelf een hele tijd in nalooptijd te laten functioneren? Gezien de twee zoneventielen dicht zijn, kan het water toch nergens naar toe. Of het moest zijn dat toevallig één van de zoneventielen open is (wat betekent dat die nog warm water vraagt), maar dan zou het volgens mij toch niet mogen kunnen dat ketel al uitvalt als toch één van de thermostaten toch nog warm water vraagt?

Dank voor jullie input :-).

[JakeNL]

MieJuul schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 08:45:
[...]


Ik heb op onze Remeha Quinta 28c die optie ook nog niet gevonden.
Vraag me ook sterk af of die er wel op zit,ik denk het niet

De eco mode zit op de Celcia 20 thermostaat van Remeha, maar wordt helaas alleen maar ingeschakeld bij de 'eco temperatuur' en bij de 'continue verlaging'. Aangezien we een redelijk lange leiding hebben (ben zo stom geweest om alles 'luxe' met 15mm leiding aan te leggen), duurt het toch al lang voordat warm water uberhaupt de kraan beneden bereikt . Daarom hebben wij het ingebouwde vat ook uitgeschakeld

Gelukkig hebben we vloerverwarming, we gebruiken dus de stand 'continue verlaagd' het hele jaar door en stellen met de hand de temperatuur is. Niet helemaal ideaal, maar het werkt wel
Overigens is de Remeha 28C (en daarom waarschijnlijk de 35C ook) zeer goed instelbaar! Download de technische handleiding en je kan met de installateurscode die in die handleiding staat, veel dingen aanpassen.

Wanneer het warmhoudvat wel is ingeschakeld en de temperatuur van je CV aanvoer lager is dan de WW temperatuur, dan koelt je vat elke keer af naar de CV temperatuur en zal het ww elke keer opgewarmd moeten worden na een stookbeurt. Ongelofelijk inefficient! Kon ik dat stomme vat maar uitschakelen.

[ Voor 15% gewijzigd door JakeNL op 01-09-2012 23:27 ]

[alex75]

@JakeNL
Je kan toch op de Celcia bij menu/Instellingen/Warm water/Warm houden/ toch kiezen voor continue uit?

[ Voor 0% gewijzigd door alex75 op 02-09-2012 08:46 . Reden: type fout ]

[catchingfire]

Wij hebben een NEFIT Ecomline Excellent HRC22. Deze heeft de afgelopen maanden een "idle" stroomverbruik van zo'n 10W, gemeten met een Plugwise plug.

Nu is gisteren de monteur langsgeweest voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt en wat zie ik... continu-verbruik, zelfs 's nachts is 48W.

Pompschakeling staat op 1
Aanvoertemperatuur staat op 7/10
Warmtapwatertemperatuur staat op 10/10 (=60'C)

Iemand enig idee waar dit 5x zo grote stroomverbruik aan kan liggen voordat ik het onderhoudsbedrijf weer ga bellen?

[Cruise Control]

Check even of de schakelaar met de schoorsteenveger ernaast per ongeluk nog op '1' staat.

Er staat wel gewoon '0H' op het display?

[catchingfire]

De schoorsteenveger staat op "0" (linkse stand). Er staat gewoon een "0" op het display, net als anders. Het lijkt wel, aan het geluid te horen, of de pomp continu draait, en dat is gek gezien dat de pompschakelaar wel op 1 staat. Naar het stroomverbruik kijkende zou het ook best kunnen dat de pomp continu draait.

Kan een van de stelwieltjes invloed hierop hebben?

edit: het draaiwieltje met linksom een klein vlammetje en rechtsom een groot vlammetje achter het klepje waar ook de schoorsteenveger en pompschakelaar staan staat ook op max. Heb geen idee hoe dat stond voor de monteur langskwam.

[ Voor 24% gewijzigd door catchingfire op 06-09-2012 10:17 ]

[Cruise Control]

Met de wieltjes stel je max. CV-watertemperatuur, tapwatertemperatuur en max. vermogen in. Dat heeft geen invloed op de pomp. Als je een Nefit-thermostaat hebt, hoort het max. vermogen inderdaad helemaal open te staan.

Probeer eens de pompschakelaar van 1 naar 2 en weer terug naar 1 te zetten. Misschien is het contact wat slecht.

In de installatiehandleiding van je ketel staat ook nog het volgende:

Om de pompstand actueel te maken moet de ketel éénmaal in cv-bedrijf zijn gekomen.

Zet dus even de kamerthermostaat op een tropische stand zodat je ketel aanslaat. Daarna mag 'ie weer uit.

De pomp zou op minimaal vermogen 70W moeten verbruiken, overigens.

[ Voor 58% gewijzigd door Cruise Control op 06-09-2012 10:56 ]

[catchingfire]

Ga ik vanavond eens proberen, en eventueel een power-cycle van de ketel. Dank voor de tips!

[Fairy]

Vraagje,

Ik heb een Intergas ketel in onze nieuwbouwwoning (2010). Aan de onderkant van de ketel steekt een soort kegeltje uit (transparant). Deze vangt aan de onderkant vervuiling op. Vrij snel al zat er het nodige zand in en zelfs een insect. Hierdoor is de doorvoer een stuk smaller geworden.

Ik heb geen idee of dat nadelige invloed kan hebben. Ik denk zelf dat het iets is van een retour van de CV of iets dergelijks. Ik heb geen idee of het ding los kan om schoon te maken, iemand een idee?

[mb1]

Fairy schreef op donderdag 06 september 2012 @ 11:07:
Vraagje,

Ik heb een Intergas ketel in onze nieuwbouwwoning (2010). Aan de onderkant van de ketel steekt een soort kegeltje uit (transparant). Deze vangt aan de onderkant vervuiling op. Vrij snel al zat er het nodige zand in en zelfs een insect. Hierdoor is de doorvoer een stuk smaller geworden.

Ik heb geen idee of dat nadelige invloed kan hebben. Ik denk zelf dat het iets is van een retour van de CV of iets dergelijks. Ik heb geen idee of het ding los kan om schoon te maken, iemand een idee?

Dat is de Sifon deze vangt het rookgascondensaat op en verzameld mogelijk evt aangezogen vliegen....
Deze wordt normaal gesproken alleen bij het periodieke onderhoud gereinigd.

[catchingfire]

Cruise Control schreef op donderdag 06 september 2012 @ 10:20:
Zet dus even de kamerthermostaat op een tropische stand zodat je ketel aanslaat. Daarna mag 'ie weer uit.

Hiermee is het probleem opgelost! Verbruik is weer ~10W continu. Dank!

[NielsTn]

Fairy schreef op donderdag 06 september 2012 @ 11:07:
Vraagje,

Ik heb een Intergas ketel in onze nieuwbouwwoning (2010). Aan de onderkant van de ketel steekt een soort kegeltje uit (transparant). Deze vangt aan de onderkant vervuiling op. Vrij snel al zat er het nodige zand in en zelfs een insect. Hierdoor is de doorvoer een stuk smaller geworden.

Ik heb geen idee of dat nadelige invloed kan hebben. Ik denk zelf dat het iets is van een retour van de CV of iets dergelijks. Ik heb geen idee of het ding los kan om schoon te maken, iemand een idee?

zie hier, zelf gedaan
http://www.renewable-ener...nderhoud-aan-de-hr-ketel/

[_JGC_]

Gekke methode die je beschrijft, komt totaal niet overeen met wat in de installatiehandleiding staat .

Zal binnenkort mijn zwager eens vragen wat er aan onderhoud moet gebeuren, als ik de handleiding mag geloven moet die hele ketel van boven tot onder gesloopt worden, vervolgens de borstel erdoor en dan weer inelkaar. Jouw methode met water lijkt me een stuk makkelijker.

Overigens zijn jouw oudere HR22 en mijn HRE28/24 niet eens zo heel erg verschillend, die dingen delen veel dezelfde onderdelen.

[NielsTn]

_JGC_ schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 23:55:
Gekke methode die je beschrijft, komt totaal niet overeen met wat in de installatiehandleiding staat .

Zal binnenkort mijn zwager eens vragen wat er aan onderhoud moet gebeuren, als ik de handleiding mag geloven moet die hele ketel van boven tot onder gesloopt worden, vervolgens de borstel erdoor en dan weer inelkaar. Jouw methode met water lijkt me een stuk makkelijker.

Overigens zijn jouw oudere HR22 en mijn HRE28/24 niet eens zo heel erg verschillend, die dingen delen veel dezelfde onderdelen.

zo heeft de ketel jaarlijks zijn beurt ook gehad door een Uneto/vni installatiebedrijf... toen mij dit uitgelegd werd was het service contract snel exit

[_JGC_]

Als zo'n installateur daadwerkelijk alleen even je ketel schoonspoelt en het sifon leeg laat lopen is dat ook geen onderhoudscontract waardig. Als ik de installatiehandleiding van jouw en mijn ketel mag geloven moet er bij onderhoud nog veel meer gebeuren dan alleen het schoonspoelen van de ketel.

Maargoed, denk dat je nu ook hebt aangetoond dat een onderhoudscontract redelijk onzinnig is. Bedoeling van zo'n contract is dat je ketel jaarlijks door een specialist wordt nagekeken, maar als die specialist dat pas gaat doen als de boel daadwerkelijk stuk is, en verder alleen wat water door je ketel laat lopen, kan je net zogoed geen contract afsluiten.

Edit: net zelf de ketel gereinigd:
- kap open
- pijp tussen opvangbak en alu buis verwijderd
- opvangbak verwijderd
- sifon eruitgetrokken

Wat ik tegenkwam:
- sifon zat vol met gruis, onder de kraan schoongespoeld, borstel erdoor
- opvangbak zat vol met gruis, onder de kraan schoongespoeld
- buis was schoon

Wat jij doet met je water truc is je buis en opvangbak spoelen zodat de meeste rotzooi eruit komt. De echte rommel blijft uiteindelijk wel op de bodem liggen, maar voordat die bak zo vol staat met gruis dat er geen doorstroom meer mogelijk is ben je wel de nodige jaren verder.

Wat je met dit onderhoud dus overslaat is het reinigen van de warmtewisselaar zelf.

[ Voor 34% gewijzigd door _JGC_ op 08-09-2012 14:11 ]

[Mafketel]

Het aanraden om gaten te boren in de afvoerleiding van de rookgassen is NOT DONE!
Doe dit alstublieft niet.

Over de rest van deze methode: Je zal met het doorspoelen alleen bereiken dat de losse spullen worden weggespoeld maar alles wat ook maar een klein beetje grip ergens op heeft blijft zitten.
Dus dat betekend dat de warmtewisselaar NIET schoon is.
Verder is het beoordelen of de verbranding optimaal verloopt en of de boel nog gasdicht is, eigenlijk nog belangrijker.

Onderhoudsbedrijven die niet het voorgeschreven onderhoud doen wat onder andere de warmtewisselaar omvat meteen de deur uitschoppen en niet betalen. Ze doen hun werk niet.
Wat betreft een verbrandingsgas meting, je kan vrij goed aan de kleur van de vlam zien of die goed staat afgesteld. Dus is het moeilijk zeggen, als de monteur niet meet is hij fout bezig. Als hij geen verbrandingsgassen meter(dure apparaten) mee heeft genomen dan weet je wel hoe laat het is...

Om nog even te wijzen op de gevaarzetting, wilde ik eigenlijk een recent krantenartikel plaatsen waarbij er weer iemand in het ziekenhuis is beland. Gelukkig kan ik nu niet zo'n artikel vinden, maar blijf nog steeds het idee hebben dat minimaal een paar keer per jaar voor komt. En zijn dit niet dingen waar jezelf/monteur aan moet prutsen.

[CumpsD]

Na de voorbije week dit volledige topic te hebben uitgelezen en veel geleerd te hebben, zit ik toch nog met enkele vloerverwarming-specifieke vragen. De voorbije maand zit ik me er kapot op te suffen, en hoe meer ik erop denk, hoe complexer alles lijkt te worden...

Voor onze nieuwbouw, zijn we van plan overal vloerverwarming te gebruiken. Er zullen geen radiatoren zijn.

Daarnaast werken we ook met domotica (KNX) en willen we de verwarming zo flexibel houden dat ruimtes die nu slaapkamers zijn, makkelijk omgevormd kunnen worden tot studeerkamers/werkbureaus.

Nu zit ik met 2 grote puzzels:

Er wordt geschreven dat 100mm hart over hart de aangewezen afstand is voor vloerverwarming. Ik heb van Vasco nu een mooie tabel gekregen (http://www.vasco.be/downl...20zonder%20prijs%20nl.pdf pagina 18 gedrukt), waarop hoh-afstanden staan bovenaan (10, 15, 20, 30), aanvoertemperaturen links (35, 40, 45, 50), vloermaterialen (tegels in ons geval), en kamertemperaturen (16, 18, 20, 22, 24)

Om te beginnen, versta ik niet goed de bovenste kampertemperaturen indicatie, is dat wat je wenst als kamertemperatuur?

Stel nu dat ik een kamer wil die 22 graden moet worden, en ik de kolom van hoh-10 neem, en dan zoals deze topic zegt op zoek ga naar 100W/m² dan kom ik uit ergens tussen de 40 en 45 graden aanvoertemperatuur, maar zijn de tegels ook ongeveer 31 graden warm, wat blijkbaar medisch/psychologisch niet zo fantastisch is.

De 2de puzzel die ik heb, om alles complex te maken. Blijkbaar heeft een vloerverwarming-systeem maar 1 aanvoertemperatuur (bv 40 graden), waar je het dan maar mee moet stellen aan de collectoren. De domotica-specialist zet dan gestuurde ventielen op elke vloerverwarmingskring die hij open/dicht draait bij warmtevraag, maar dit begrijp ik dan niet zo.

Door ventielen op of dicht te draaien, regelt hij toch enkel het debiet, en niet de temperatuur van het aanvoerwater. De tegels zullen dus toch nog altijd zo warm worden?

De grote vraag is vooral, kan ik uberhaupt mijn doel bereiken om kamers afzonderlijk te laten opwarmen met de volgende setup:

Ketel ---> Vasco Voorloopunit (een menger? die zorgt voor 1 fixed aanvoertemp) -> Collectoren vloerverwarming met thermische motoren per kring die aanstuurbaar zijn -> De vloer

De ketel en de thermische motoren zijn zeker en vast aanstuurbaar met domotica. De voorloopunit vrees ik voor. Eventueel kan hier een motor op ook, die wat kan spelen met de voorlooptemperatuur van het volledige vloerverwarmingssysteem.

Liefst gebruik ik natuurlijk zo laag mogelijke temperatuur, dan hoeft de ketel niet zoveel te stoken, en moet ik ook nooit vrezen om de vloer kapot te maken

Maar ik heb een gut feeling dat de ketel, eventueel samen met de voorloopunit, de hoogst nodige voorloptemperatuur zal kiezen (bv 40-45 graden als er ergens een badkamer moet opwarmen), en dan weet ik niet wat al de ventielen van de andere kamers zullen doen? Is het voldoende dat deze een stukje sluiten? Het water dat erin gaat is dan toch ook nog 40-45 graden, waardoor die kamers te warm worden?

Dit kunnen misschien wel dummy, elementaire vragen zijn, maar ik ben ondertussen zo het noorden kwijt, dat ik alles te complex zie waarschijnlijk.

[Mafketel]

sturing via weersgevoelige regeling die met opentherm met ketel babbelt.

Volgens mij is de meerprijs van de verschillende HOH afstanden niet schokkend dus om flexibiliteit te behouden zou ik overal hetzelfde nemen.
Het systeem waterzijdig inregelen, voor gepland gebruik ruimtes.

Dan hoeft de domotica de kamers alleen aan of uit zetten, naar gelang of die kamer überhaupt gebruikt wordt.

De vloer heeft altijd een tempverloop van buis tot oppervlak dus de temp vloeroppervlak is NOOIT de watertemp. Ik zou zeggen lees je in op wat theorie over warmteoverdracht.