Gas besparen door middel van CV tuning

[CumpsD]

Dat de tegel niet de temp heeft van het water erdoor was me duidelijk, valt ook af te leiden uit die Vasco tabel. Afhankelijk van de hoh-afstand en de aanvoertemp (en het vloermateriaal) wordt de warmte van de vloer bepaald. Gelukkig is dit nooit de watertemp

Wat is het grote voor/nadeel van vloerverwarming weersafhankelijk sturen? Ik ben er nog altijd niet uit hoe de kamer temp sensoren gaan samenwerken met de weersafhankelijke regeling. Ik dacht "wat is er nu exacter als een sensor in de kamer zelf?"

[BenH]

Een weersafhankelijke regeling zorgt ervoor dat de temperatuur van het ketelwater (aanvoer) een bepaalde temperatuur is (afhankelijk van de buitentemperatuur). De regeling zorgt er in principe voor dat de water temperatuur in de leidingen de gehele dag een bepaalde temperatuur is (bijvoorbeeld bij 10 graden zal de ketelwater temperatuur een graad of 30 zijn en bij -10 bijvoorbeeld 45).

Zodra een bepaalde groep / zone warmte vraagt (er is een kamer waar de temperatuur zakt), opent de servomotor de groep waarna het (warme) ketelwater de groep in stroomt. De weersafhankelijke regeling ziet de leiding temperatuur dalen en verwarmt bij net zolang totdat de leiding temperatuur weer op het gewenste niveau is (de servomotor sluit uiteindelijk waardoor er geen warmte meer wordt ontrokken van het cv circuit (leidingverliezen daar gelaten).

Het voordeel in jouw geval is dat de ketel via opentherm wordt aangesproken zodat de ketel het gehele jaar door de juiste water temperatuur maakt (alleen bij bijvoorbeeld -10 zal het water 45 graden moeten zijn; de rest van de tijd kan hij het misschien ook wel af met 25 - 35 graden waardoor je dus bespaard).

[CumpsD]

Ik heb nu vandaag mail gekregen van de installateur, dat hij de zoneventielen op de retour wilt plaatsen.

Klopt dit? Het leek mij logisch dit op de aanvoer te plaatsen ipv de retour?

[hansdegit]

Bij mij zitten ze op de aanvoer. Maar eigenlijk is het niet zo'n gek idee om ze op de retour te zetten. Beter voor de levensduur van je ventielen. Immers, het water van de retour is doorgaans minder heet dan de aanvoer.

[Wii4all]

Heeft het zin om van die 'alu achtige strips' op je muur te plakken achter je verwarming?

Ik heb het volgens mij wel ergens gelezen, kan het alleen niet meer vinden waar/wat hoe precies. Warmte van de verwarming trekt als het ware in de muur achter de verwarming. Als je er zo'n alu achtig strip achter plakt stoot dit de warmte weer terug naar de verwarming waardoor deze sneller opwarmt en gelijkmatiger. Voordeel is dat je minder lang hoeft te stoken en minder hoog.

[_JGC_]

Je kunt beter een pakje tonzon radiatorfolie bestellen en rechtstreeks op je radiator plakken aan de achterkant. Reflectie is een stuk beter, en belangrijker: je hebt die zooi niet in het zicht.

Edit:
Heb overigens net nog even de ketelinstellingen van mijn Intergas ketel nagekeken. Ik had de "E." parameter "OpenTherm reactie" ingesteld op "Negeren indien lager dan E", nav een advies van een andere tweaker in dit topic. Als je parameter E net even verkeerd pakt, heeft dit als grote nadeel dat je ketel continu aan het aan/uit schakelen is omdat je thermostaat net onder/boven dat punt zit qua warmtevraag.

[ Voor 51% gewijzigd door _JGC_ op 12-09-2012 14:50 ]

[CumpsD]

hansdegit schreef op woensdag 12 september 2012 @ 12:06:
Bij mij zitten ze op de aanvoer. Maar eigenlijk is het niet zo'n gek idee om ze op de retour te zetten. Beter voor de levensduur van je ventielen. Immers, het water van de retour is doorgaans minder heet dan de aanvoer.

Heb daarnet even rechtstreeks met de fabrikant gebeld. Blijkt inderdaad geen verschil te maken. Hun collectoren zijn zelfs zo aangepast dat het onmogelijk is ze op de aanvoerzijde te monteren.

De reden die ik gekregen heb:
Als we ze op de aanvoerzijde plaatsen, krijgt de vloer bij het opengaan een grote lading warmte ineens te verwerken, terwijl ze op de retourzijde gewoon het water dat reeds in het systeem zit tegenhoud. En ook nog iets over ontregelen, maar toen was de telefoon verbinding slecht

[drielp]

Ik probeer uit te vinden of ik de boiler van mijn Nefit Ecomline HR Classic (uit 1999) kan uitzetten, maar ik kan hier niets over vinden. De reden is dat ik het verbruik in de zomer vrij hoog vind, ongeveer 30 m3 per maand. Het tapwater wordt in de boiler op 60 gr C gehouden. Op zich goed natuurlijk, maar ik vind het geen probleem om even op warm water te moeten wachten. (nu warm water in de douche in 5 seconden)
Op andere merken CV ketels zit deze optie wel, is Nefit hierop een uitzondering?

[kleefding]

de meeste nefits hebben een ecostand, dan staat de warmtewisselaar uit, ik weet overigens niet of die uit 99 dat ook al hadden.
De cv begint dan pas met verwarmen als er warmtevraag is.

[SniperEye]

Vandaag ook wat instellingen aan mijn Nefit Topline HRC 25KW gewijzigd.

KWH naar 20 gezet (was 25)
Pomp: minimum: 50% maxiumum: 65% (was 82%)
Warmwaterbedrijf: stond op comfort, gewijzigd naar Eco.

Ik hou maandelijks mijn verbruik bij dus ben benieuwd. Ook hou ik in de Excelsheet de gemiddelde temperatuur per maand bij om een nauwkeurige vergelijking te kunnen maken.

[drielp]

kleefding schreef op woensdag 12 september 2012 @ 20:01:
de meeste nefits hebben een ecostand, dan staat de warmtewisselaar uit, ik weet overigens niet of die uit 99 dat ook al hadden.
De cv begint dan pas met verwarmen als er warmtevraag is.

Ik ga even zoeken waar dat precies te vinden is, de huiskamertermostaat heeft wel een ECO stand, maar dit is volgens mij alleen voor de CV en niet voor het tapwater.

Wat is een "normaal" 's zomers verbruik voor een moderne Nefit? Ik vind 30 m3/maand nogal veel. Misschien toch maar eens kijken voor een zonneboiler. Nefit levert deze ook en mijn ketel is geschikt voor warm waterinvoer. Ook maar een douchewtw instaleren. Bezuinigen werkt verslavend....

SniperEye schreef op woensdag 12 september 2012 @ 20:15:
Ik hou maandelijks mijn verbruik bij dus ben benieuwd. Ook hou ik in de Excelsheet de gemiddelde temperatuur per maand bij om een nauwkeurige vergelijking te kunnen maken.

Even aanmelden op mindergas.nl, scheelt een hoop tijd

[ Voor 54% gewijzigd door drielp op 12-09-2012 22:06 ]

[Cruise Control]

drielp schreef op woensdag 12 september 2012 @ 19:47:
Ik probeer uit te vinden of ik de boiler van mijn Nefit Ecomline HR Classic (uit 1999) kan uitzetten, maar ik kan hier niets over vinden. De reden is dat ik het verbruik in de zomer vrij hoog vind, ongeveer 30 m3 per maand. Het tapwater wordt in de boiler op 60 gr C gehouden. Op zich goed natuurlijk, maar ik vind het geen probleem om even op warm water te moeten wachten. (nu warm water in de douche in 5 seconden)
Op andere merken CV ketels zit deze optie wel, is Nefit hierop een uitzondering?

Een Ecomline classic met ingebouwde boiler heeft geen eco-stand voor tapwater. Nieuwere Nefit ketels met ingebouwde boiler hebben dat wel; die ketels laten in de eco-stand de boiler verder afkoelen voordat ze hem weer gaan opwarmen dan in de comfort-stand.
Ketels met een platenwisselaar voor tapwater (in plaats van een boiler) warmen in comfortmode regelmatig de platenwisselaar op, in eco-mode doen ze dat niet. Daarom moet je in eco-mode iets langer wachten op warm water.
Jouw ketel heeft geen platenwisselaar, dus als je de boiler uit zou zetten (ik weet niet of dat kan) zou je helemaal geen warm water hebben.

[SniperEye]

drielp schreef op woensdag 12 september 2012 @ 21:57:


Even aanmelden op mindergas.nl, scheelt een hoop tijd

Is ook een stukje hobby. Desondanks, bedankt voor de tip

[engelbertus]

intergas parameter E zorgt ook voor de aansturing van de pomp. als de E parameter zegt dat er gereageerd wordt, dus ook bij lagere waardan dan ingesteld, dan gaat de pomp draaien.
op het moment dat de aanvoertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur gaat de ketel aan.
als je ketel soms pendelt kan dat handig zijn, ook bij warmtevraag minder antipendeltijd, dus minder pendelen, het draaien van de pomp zorgt ervoor dat er circulatie blijft, en de retour wordt sneller koud lijkt mij, dus kan de ketel weer eerder opmoduleren.

volgens mij heb ik die temperatuur verlaagd naar de aanvoertemperatuur die ik minimaal nodig als aanvoer voor de vloerverwarming wil, en waar ook de pompschakeaar op schakelt ( 35 graden geloof ik, dus eigenlijk slechts 5 graden lager dan standaard. de maximale aanvoer staat bij mij op 55 of zo, de ketel brand dan op de laagste stand, en gaat verder met evrwarmen tot een aanvvoertemperatuur van ongeveer 60 graden, om vervolgens in antipendelstand te gaan, mocht die situatie zich voordoen ( ja, mijn vv heeft niet meer vermogen nodig, en de ketel levert minimaal 6,5 kW, dus de ketel zal wel moeten pendelen.

de nadraaitijd kan dan kort, en de antipendelstand tijd hoeft ook niet zo lang, anders verlaag je de capaciteit van de vloerverwamring alleen maar r komt dan relatief koud water richting de verdeler, en dan warmt de kamer niet snel op.

servos op verdelers stellen zich niet in als een thermostaat, volgens mij gaan ze alleen open of dicht ?

een bypass is soms idd nodig, maar niet altijd, het bypassventiel kun ej instellen op een bepaalde overdruk, zodat er geen doorstroom door is als de cv het water via een andere weg ( radiator of vloerverwamring) kan rondpompen. maar bypass open betekent wel "verlies"
sommige verdelers en ventielen hebben daarnaast geen echte dicht stand, maar hebben ook bij de dicht stand nog en zekere doorstroming, al is het maar weinig.

de ketel heeft verder dolgens mij wel een regeling of beveiliging die ingrijpt als er geen doorstroming plaatsvindt ( al was het maar door de te hoge temperatuur.

een weersafhankelijke regeling zorgt eigenlijk voor een constante en dus lagere aanvoertemperatuur die past bij de buitentemperatuur en de gewenste hoeveelheid warmte. dit stel je in met de stooklijn ( alleen bij aan - uit, met opentherm bepaalt de thermostaat de aanvoertemperatuur) als je in combinatie met weersafhankelijke regeling de cv in hebt geregeld dan krijgt elke ruimte de afgepaste hoeveelheid warm water van de goeie temperatuur om de kamer warmt te kunnen stoken en warm te kunne houden.


de servos op een verdelen zorgen er dan voor dat de warmte naar de juiste vertrekken gaan.
het is dan ook belenagrijk dat je de groepen goed hebt ingeregeld middels het retourventiel op de groep. daar kun je dingetjes voor krijgen die de doorstroming ook kunnen "meten" (flowmeters) zodat het inregelen ook visueel bekeken kan worden.

in de meeste setups die ik heb gezien zaten de servos idd op de retourbalk, meestal de bovenste bak van een verdeler.

overigens kan je servos ook op verdelers voor radiatoren plaatsen, zodat je die ook middels domotica makkelijk kunt besturen. anders zou dit op elke radiator afzonderlijk moeten, en voor de betrouwbaarheid zou je dan bij elke radiator bedrading nodig hebben.

persoonlijk vind ik het jammer dat mijn intergas niet tot bijvoorbeeld 2 2 tot 3 kW terug kan moduleren.
er is ook niet echt een andere systeem dat dit dit kan, of het moet al icm een boilervat oid zijn. maar dan heb je meteen een heel andere setup...

[mb1]

Cruise Control schreef op woensdag 12 september 2012 @ 23:00:
[...]

Een Ecomline classic met ingebouwde boiler heeft geen eco-stand voor tapwater. Nieuwere Nefit ketels met ingebouwde boiler hebben dat wel; die ketels laten in de eco-stand de boiler verder afkoelen voordat ze hem weer gaan opwarmen dan in de comfort-stand.
Ketels met een platenwisselaar voor tapwater (in plaats van een boiler) warmen in comfortmode regelmatig de platenwisselaar op, in eco-mode doen ze dat niet. Daarom moet je in eco-mode iets langer wachten op warm water.
Jouw ketel heeft geen platenwisselaar, dus als je de boiler uit zou zetten (ik weet niet of dat kan) zou je helemaal geen warm water hebben.

In combinatie met de moduline IV thermostaat kun je in ieder geval de boiler op een klok of vakantiestand schakelen.

[loyske]

Bij de nieuwere Nefit's icm Moduline 300 thermostaat kan je ook je warmwatervraag meeschakelen met de CV instelling. Ik heb het nu zo dat de boiler alleen verwarmd wordt tijdens de dagprogramma's. S'nachts en overdag als ik niet thuis ben, gebruik ik de nachtverlaging en wordt de boiler dus ook niet warm gehouden. Een half uur voordat mijn dagprogramma begint wordt de boiler opgewarmd. Voor de rest staat warmwatervraag op de comfort stand. Zou de eco-stand nog wat uitmaken voor me?

[Cruise Control]

Bij een Topline Aquapower of Aquapower Plus is de eco-stand zuiniger met gas, volgens de documentatie van Nefit. Als de ketel veel op de nachtverlaging staat, zal het effect natuurlijk beperkt zijn.

[Servor]

Ik heb gisteren de luitjes van Cvtuning.nl eens gemailed en van wat info voorzien dmv het formulier, ben erg benieuwd wat daar uit komt. Onze installatie is een bij elkaar geraapt zooitje van extra radiatoren, een wat oudere (wel HR107 of hoe heet dat) ketel en ben wel erg benieuwd wat door nog van te maken is met die relatief geringe investering. Geld voor een nieuwe ketel hebben we even niet (ik spaar liever even door voor iets als een zonneboiler oid) plus hij doet het feitelijk nog prima.

Daarnaast ook nog een Moduline 400 gekocht voor ons Nefit Economy HR ketel ipv de oude Honeywell aan/uit thermostaat. Wellicht zit daar ook nog wat winst.

[drielp]

@Cruise Control

Bedankt voor de info, ik was al enige tijd opzoek naar deze gegevens. Had wel een vermoeden, maar is nu dus zeker. Binnenkort maar eens opzoek naar een zonneboiler systeem, dit past op de nefit. Dan hoeft deze voorlopig niet vervangen te worden. Ik ben me al aan het inlezen op het zonneboilerforum. Samen met een douchewtw moet het toch goedkomen...

[drielp]

loyske schreef op donderdag 13 september 2012 @ 10:15:
Bij de nieuwere Nefit's icm Moduline 300 thermostaat kan je ook je warmwatervraag meeschakelen met de CV instelling. Ik heb het nu zo dat de boiler alleen verwarmd wordt tijdens de dagprogramma's. S'nachts en overdag als ik niet thuis ben, gebruik ik de nachtverlaging en wordt de boiler dus ook niet warm gehouden. Een half uur voordat mijn dagprogramma begint wordt de boiler opgewarmd. Voor de rest staat warmwatervraag op de comfort stand. Zou de eco-stand nog wat uitmaken voor me?

Wat is jullie gasverbruik 's zomers? Bij mij is het ongeveer 1 m3 per dag. Huishouden bestaat uit 2 personen, elke dag douchen en normaal gasverbruik met koken.

[Cruise Control]

De laatste weken rond de 4,5 m³ per week. 5-persoons huishouden, iedereen doucht een keer of 4 per week. We koken ook op gas. CV is een Nefit Topline Compact HRC25.

De handleidingen van de meeste Nefit ketels kun je overigens vinden op de website van Nefit.

[ Voor 36% gewijzigd door Cruise Control op 13-09-2012 14:01 ]

[drielp]

@Cruise Control

Bedankt, de originele handleiding had ik ook nog liggen, blijkbaar verbruikt een oude ketel deze hoeveelheid gas en 10 Watt bij stilsstand....

[CumpsD]

Bestaat er ook een mindergas.nl voor België?

[mkleinman]

De cv staat hier nog steeds uit. Gasverbruik hier is tot nu toe 0.6m3 gas voor het koken alleen. Prognose staat nu op 1.4m3 voor deze maand.

Mindergas is idd super. Jammer alleen dat die ook feilloos ziet dat we in 2012 tot nu toe 6% meer gas hebben verbruikt

[jvanhambelgium]

mkleinman schreef op donderdag 13 september 2012 @ 22:18:
Mindergas is idd super. Jammer alleen dat die ook feilloos ziet dat we in 2012 tot nu toe 6% meer gas hebben verbruikt

We hebben dan ook begin 2012 enkele serieus koude weken gehad ? Remember ? Bij ons hier in Belgie verschillende dagen dat over overdag -3°C was en in de nacht -15°C enzo en dan gaat het vooruit met de gasteller ;-)

[mkleinman]

jvanhambelgium schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 07:30:
[...]


We hebben dan ook begin 2012 enkele serieus koude weken gehad ? Remember ? Bij ons hier in Belgie verschillende dagen dat over overdag -3°C was en in de nacht -15°C enzo en dan gaat het vooruit met de gasteller ;-)

Mindergas.nl corrigeert ook automatisch voor graaddagen. Dus mijn gasverbruik is zowel in 2012 absoluut hoger als relatief tov vorig jaar hoger.

[jvanhambelgium]

mkleinman schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 07:50:
[...]


Mindergas.nl corrigeert ook automatisch voor graaddagen. Dus mijn gasverbruik is zowel in 2012 absoluut hoger als relatief tov vorig jaar hoger.

Yep, dan heb je een punt Heb nu even op die site gekeken en zie inderdaad dat het er leuk uit ziet ... zoiets zouden we voor Belgie ook wel kunnen gebruiken eigenlijk.

[trekker22]

mkleinman schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 07:50:
[...]


Mindergas.nl corrigeert ook automatisch voor graaddagen. Dus mijn gasverbruik is zowel in 2012 absoluut hoger als relatief tov vorig jaar hoger.

maar 6% is toch zo weinig.....

bv:
- net een paar dagen meer thuis geweest
- koudere dagen die juist in weekend vallen als je meer thuis bent
- winderige koude dagen gehad waar mindergas geen rekening mee houdt
- minder zonuren in de koude dagen waar mindergas geen rekening mee houdt
- iemand een keer vaker ziek thuis geweest

etc etc

dus mindergas werkt heel mooi, maar neemt niet alles mee... ik heb een besparing van 13% dit jaar maar denk dat je het nog meer over de jaren heen moet zien of het echt zoveel besparing is..

[waldorf]

@drielp
Ik had tot voor kort een Nefit turbo21 met 25 liter boiler en kwam toen op een week verbruik van 0,5 m3, 1 pers. huishouding.
Onlangs is de ketel vervangen door een Nefit Topline compact HRC25 en het verbruik zit nu net onder de 0,2 m3. Warm water staat ingesteld op eco. Het hogere verbruik van de oude ketel zit 'm denk ik voornamelijk in het op temperatuur houden van de boiler.

[hansdegit]

Zojuist in het servicemenu van onze Bosch HRC functie 9E aangepast. De ketel wacht nu 2 seconden bij warmwatervraag. Dat blijkt precies voldoende om 'em te laten voelen dat er warm water uit de zonneboiler komt en hij de brander niet hoeft te ontsteken.

[BarryH]

Weet iemand of op de Remeha Calenta de bovenstaande aanpassing van Hans ook aankan? Bij mij zit er vanuit de calenta een temperatuursensor op de leiding vanuit de ZB naar de ketel, maar die koelt af en dus kost het opstarten van een douchebeurt 10 tot 16 liter gas.

ik zie drie parameters die hier een beetje op lijken:
p37 Vrijgavefunctie
0 = WW aan
1 = Vrijgave ingang
default 1
p38 Vrijgave wachttijd 0 tot 255 seconden default 0
p39 Gasklep schakeltijd 0 tot 255 seconden default 0

Kan iemand me hier meer over vertellen?
bedankt

[drielp]

@waldorf
Dat vrees ik ook, nog even aankijken was het komende stookseizoen brengt.

Edit: nog even een paar dagen gemeten, douchebeurt is 0,5 m3 gas. Met 2 personen dus een m3/dag. Korter douchen kan, maar het is zo lekker. Offerte douchewtw pijp aangevraagt, gaat ook schelen...

[ Voor 54% gewijzigd door drielp op 22-09-2012 01:00 ]

[Oxellaar]

Dan douche je redelijk lang volgens mij.
Ik zit ongeveer op 130liter gas per douchbeurt, mijn vrouw ongeveer op 350 per keer.
Nu staat mijn tapwater op 45c ingesteld
Dus de ketel brand op een laag pitje tijdens het douchen en het drinkwater is nu nog vrij warm.
Het verbruik zal over een paar maanden waarschijnlijk iets hoger liggen

[ Voor 19% gewijzigd door Oxellaar op 24-09-2012 23:14 ]

[TheSiemNL]

Heeft iemand hier ervaring met het tunen van een Daalderop Combifort Plus? Ik heb zelf de 32/80.

[ericplan]

jantje.vlaam schreef op woensdag 26 september 2012 @ 00:04:
Heeft iemand hier ervaring met het tunen van een Daalderop Combifort Plus? Ik heb zelf de 32/80.

Zoals gezegd, daar valt niet veel aan te tunen, minimum tapwatertemp is 60 graden, minimum CV-temp is 60 graden, by design. Winst valt er verder nog te behalen door het controleren of vervangen van de pomp(staat standaard op stand 3) door een zuinig exemplaar, die je dan wel via een hulprelais moet schakelen.
Grootste winst is te behalen door het controleren van de stooktijden voor het tapwater. Ik heb dat gedaan door de boilertemperatuursensor te onderbreken, extern te schakelen én te belazeren door een vaste weerstand, waardoor de ketel denkt dat het water 75 graden is. Dat externe schakelen doet de controller van de zonneboiler, die de ketel in de wintermaanden in de ochtendspits aanschakelt.

[troftnom]

Oxellaar schreef op maandag 24 september 2012 @ 23:11:
Nu staat mijn tapwater op 45c ingesteld
Dus de ketel brand op een laag pitje tijdens het douchen en het drinkwater is nu nog vrij warm.

Nu het toch genoemd wordt, wat zijn de meningen over het verlagen van de tapwater instelling tot onder de 60 graden en de kans op Legionella? Reden waarom ik hem toch op 60 graden laat staan...

Edit: Nevermind, is al eerder besproken zie ik nu: Legionella in Gas besparen door middel van CV tuning

[ Voor 17% gewijzigd door troftnom op 26-09-2012 15:05 ]

[ericplan]

troftnom schreef op woensdag 26 september 2012 @ 09:37:
[...]


Nu het toch genoemd wordt, wat zijn de meningen over het verlagen van de tapwater instelling tot onder de 60 graden en de kans op Legionella? Reden waarom ik hem toch op 60 graden laat staan...

Prima dat je er over begint, maar svp in een apart topic.

[revolution-nl]

Vorig jaar November de CV getuned en een Jaga (zelfbouw DBE) geplaatst. Dit jaar 1% minder verbruik volgens mindergas echter:

- We hebben de bioethanol kachel amper aangehad (stond vorig jaar bijna iedere dag aan).
- Er is een raam bijgeplaatst in de woonkamer.
- Er is een dakkapel geplaatst.
- De thermostaat heeft vaker op een hogere temperatuur gestaan.

Al met al een forse winst
Zit nu op +/- 500m3 per jaar, ik wil proberen om vanaf volgend jaar structureel onder de 500m3 te duiken.

[Kets_One]

Ik heb laatst een traditionele radiator vervangen door een convector (Jaga Strada) met een standaard Jaga proventiel onderblok en traditionele knop. Nu zie ik dat de installateur waarschijnlijk de aanvoer en de retour heeft omgewisseld.

Hoeveel rendement verlies ik hiermee? Is het raadzaam om dit goed aan te laten sluiten?

[D-Three]

revolution-nl schreef op woensdag 26 september 2012 @ 10:12:
Vorig jaar November de CV getuned en een Jaga (zelfbouw DBE) geplaatst. Dit jaar 1% minder verbruik volgens mindergas echter:

- We hebben de bioethanol kachel amper aangehad (stond vorig jaar bijna iedere dag aan).
- Er is een raam bijgeplaatst in de woonkamer.
- Er is een dakkapel geplaatst.
- De thermostaat heeft vaker op een hogere temperatuur gestaan.

Al met al een forse winst
Zit nu op +/- 500m3 per jaar, ik wil proberen om vanaf volgend jaar structureel onder de 500m3 te duiken.

Die 500 m³ per jaar is enkel voor verwarming of ook voor warm water? Stookcurve ook aangepast en hoe ziet die er uit? Verlaging van temperatuur 's nachts? En heb je een foto van die zelfbouw DBE? Thermostatische kranen? Sorry voor de vele vragen maar ik heb zelf ook convectoren en naar mijn gevoel stookt de ketel echt niet goed. De retourtemperatuur is altijd veel te hoog en de ketel pendelt. Ik heb al het één en ander proberen te wijzigen het is nog even afwachten totdat het echt koud is en de verwarming weer echt nodig is.

[Paul C]

Kets_One schreef op woensdag 26 september 2012 @ 20:19:
Ik heb laatst een traditionele radiator vervangen door een convector (Jaga Strada) met een standaard Jaga proventiel onderblok en traditionele knop. Nu zie ik dat de installateur waarschijnlijk de aanvoer en de retour heeft omgewisseld.

Hoeveel rendement verlies ik hiermee? Is het raadzaam om dit goed aan te laten sluiten?

Kan best veel zijn:
pcmadman in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Als de installateur dat werkelijk verkeerd heeft gedaan, dan moet hij dat nu natuurlijk ook even komen oplossen.

[revolution-nl]

D-Three schreef op woensdag 26 september 2012 @ 21:46:
[...]

Die 500 m³ per jaar is enkel voor verwarming of ook voor warm water? Stookcurve ook aangepast en hoe ziet die er uit? Verlaging van temperatuur 's nachts? En heb je een foto van die zelfbouw DBE? Thermostatische kranen? Sorry voor de vele vragen maar ik heb zelf ook convectoren en naar mijn gevoel stookt de ketel echt niet goed. De retourtemperatuur is altijd veel te hoog en de ketel pendelt. Ik heb al het één en ander proberen te wijzigen het is nog even afwachten totdat het echt koud is en de verwarming weer echt nodig is.

Zie LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
De 500m3 is inc tapwater. Verder maak ik geen gebruik van thermostatische kranen.

Het afstellen van CV is erg specifiek en kan per situatie compleet verschillen, mij koste het veel tijd en geexperimenteerd om de balans in de installatie te vinden. Maar het is wel erg leuk werk. Onthoud goed, meten is weten! Hou je wijzigingen bij en kijk en meet vooral goed wat de effecten zijn.


Als je ketel gaat pendelen dan betekend dit dat de ketel zijn vermogen niet kwijt kan. Dit zie je vooral gebeuren als je de aanvoer temperatuur terugschroeft waardoor de warmte afgifte van radiatoren afneemt.

Ik had hetzelfde probleem, mijn ketel heeft gewoonweg veel te veel vermogen voor mijn woning, waardoor het amper mogelijk was om op een efficiente temperatuur te stoken. De delta was slechts 5 graden.

Als eerst heb ik een temperatuur meter op de retourleiding van de CV gemonteerd zodat ik de impact van al mijn wijzigingen kon bijhouden.


Het vermogen van de CV heb ik zoveel mogelijk omlaag geschroeft (20% van de capaciteit)

Radiatoren heb ik waterzijdig ingeregeld zodat het water niet te snel door de radiator stroomt en het zijn warmte niet kwijt kan. Daarnaast is de pompsnelheid verlaagt en heb ik de DBE units geplaatst om een hogere warmte afgifte te krijgen. De aanvoer temp kan ik verlagen tot 60c verder verlagen heeft geen zin omdat ik de radiatoren dan te weinig warmte afgifte hebben, de retourtemp is dan gelijk of zelfs iets hoger dan bij stoken met 60c

Zonder de DBE blijft de ketel nog steeds pendelen hoewel het wel lang duurt voordat hij daarin schiet, met DBE kan ik constant stoken. Op lange stook sessies zit ik uiteindelijk op een delta van +/-15c, (retourtemp loopt op tot een delta van 20c en loopt dan heeeeel langzaam op naar een delta t van 15c)

Nadraaitijd en antipendel beveiliging staat op een vrij forse 10min zodat alle rest warmte zo snel mogelijk afgevoerd wordt en niet in het systeem blijft hangen.

Ik wil nu nog de radiator in de keuken vervangen voor een Jaga DBE. Hiermee hoop ik op een retourtemperatuur van 30-35 graden uit te komen, dit is de retour temperatuur waar je het hoogste rendement mee haalt.

[ Voor 4% gewijzigd door revolution-nl op 26-09-2012 23:23 ]

[PcDealer]

Ik ga dit jaar voor de tweede keer aan tuning doen. Nu ook bovenstaande tips meenemen. Ik had het afgelopen jaar al 500m³ bespaard

[D-Three]

revolution-nl schreef op woensdag 26 september 2012 @ 23:21:
[...]


Zie LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

En er is nog een topic over ook, fantastisch!

Bedankt voor de info! Het maximaal vermogen van de brander heb ik onlangs verlaagd naar 30%. In feite hoort het vermogen automatisch te verlagen wanneer het water de gevraagde temperatuur bereikt heeft. Maar omdat de brander op vol vermogen start, warmt het water heel snel op. En de brander verlaagt z'n vermogen dan niet snel genoeg waardoor hij uit slaat. Dus indien die 30% nog niet genoeg is, zal ik nog moeten verlagen, 20% is ook het minimum.

De aanvoer temp kan ik verlagen tot 60c verder verlagen heeft geen zin omdat ik de radiatoren dan te weinig warmte afgifte hebben, de retourtemp is dan gelijk of zelfs iets hoger dan bij stoken met 60c

Mag ik hieruit concluderen dat je een ketel hebt met een vast ingestelde temperatuur? Mijn ketel heeft een buitensensor en dus moet ik de verwarmingskromme ook nog tunen. Maar ik vind de handleiding op dat punt niet erg duidelijk. Al kan het ook aan mij liggen Wat bedoel je trouwens met dat laatste wat ik in vet heb aangeduid?

Nadraaitijd en antipendel beveiliging staat op een vrij forse 10min zodat alle rest warmte zo snel mogelijk afgevoerd wordt en niet in het systeem blijft hangen.

Geen idee hoe ik die dingen kan veranderen. Er zijn een heleboel parameters in het menu maar slechts 10 er van zijn uitgelegd in de handleiding.

[Oxellaar]

ericplan schreef op woensdag 26 september 2012 @ 10:00:
[...]

Prima dat je er over begint, maar svp in een apart topic.

Voordat we daar een loos topic voor gaan open......

Ketels met tapwater voorraad niet lager dan 55 aan 60c zetten.
Doorstroom toestellen zonder voorraad <0.5 of 1 liter (exacte hoeveelheid ben ik even kwijt) mogen wel lager worden ingesteld.
Dit is wettelijk toegestaan, de voorraad is te klein voor risico op legionella kweek.

Ontopic weer!

[Paul C]

Oxellaar schreef op donderdag 27 september 2012 @ 22:30:
[...]

Voordat we daar een loos topic voor gaan open......

Ketels met tapwater voorraad niet lager dan 55 aan 60c zetten.
Doorstroom toestellen zonder voorraad <0.5 of 1 liter (exacte hoeveelheid ben ik even kwijt) mogen wel lager worden ingesteld.
Dit is wettelijk toegestaan, de voorraad is te klein voor risico op legionella kweek.

Ontopic weer!

Is daar een wet voor? Dacht dat gewoon een voorschrift was van het kiwa?

Anyway het topic zou erover moeten gaan of die voorschriften wel reëel zijn. Ik hoor daar namelijk heel tegenstrijdige geluiden over.

[revolution-nl]

D-Three schreef op donderdag 27 september 2012 @ 21:46:
[...]

En er is nog een topic over ook, fantastisch!

Bedankt voor de info! Het maximaal vermogen van de brander heb ik onlangs verlaagd naar 30%. In feite hoort het vermogen automatisch te verlagen wanneer het water de gevraagde temperatuur bereikt heeft. Maar omdat de brander op vol vermogen start, warmt het water heel snel op. En de brander verlaagt z'n vermogen dan niet snel genoeg waardoor hij uit slaat. Dus indien die 30% nog niet genoeg is, zal ik nog moeten verlagen, 20% is ook het minimum.


[...]

Mag ik hieruit concluderen dat je een ketel hebt met een vast ingestelde temperatuur? Mijn ketel heeft een buitensensor en dus moet ik de verwarmingskromme ook nog tunen. Maar ik vind de handleiding op dat punt niet erg duidelijk. Al kan het ook aan mij liggen Wat bedoel je trouwens met dat laatste wat ik in vet heb aangeduid?


[...]

Het is ook wel verhelderend om te kijken wat je CV vermogen is en wat het vermogen van je radiatoren is als je aan het stoken bent, hou er rekening mee dat normale radiatoren bij een lage aanvoer aanzienlijk minder vermogen hebben. Ik zit bijv. met 28kw ketel terwijl ik normalite maar max67kw aan vermogen aan heb staan.

De ketel is dus veel te zwaar.. (altijd leuk nieuwbouw ). De ketel staat nu op 20% vermogen @60c (lager kan niet) en daarmee stook ik bij -20 gewoon makkelijk het huis warm.

Aanvoer temperaturen is ingesteld op de MAX aanvoer temperatuur, deze wordt eigenlijk alleen aangesproken bij het opwarmen van een koud huis naar een warm huis. Ik heb geen buiten voeler.

60c is voor mijn installatie echt de minimum temperatuur om in balans te blijven, ongeacht seizoen.

[Oxellaar]

revolution-nl schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 09:00:
[...]


Het is ook wel verhelderend om te kijken wat je CV vermogen is en wat het vermogen van je radiatoren is als je aan het stoken bent, hou er rekening mee dat normale radiatoren bij een lage aanvoer aanzienlijk minder vermogen hebben. Ik zit bijv. met 28kw ketel terwijl ik normalite maar max67kw aan vermogen aan heb staan.

De ketel is dus veel te zwaar.. (altijd leuk nieuwbouw ). De ketel staat nu op 20% vermogen @60c (lager kan niet) en daarmee stook ik bij -20 gewoon makkelijk het huis warm.

Aanvoer temperaturen is ingesteld op de MAX aanvoer temperatuur, deze wordt eigenlijk alleen aangesproken bij het opwarmen van een koud huis naar een warm huis. Ik heb geen buiten voeler.

60c is voor mijn installatie echt de minimum temperatuur om in balans te blijven, ongeacht seizoen.

Welke merk/type ketel heb jij?
Want als jij je vermogen op max 20% zet betekent dat 9 van de 10 ketels niet meer moduleren.
Het regelvermogen van de meeste ketels ligt immers op 1:5.

En wat is je CW-label van je ketel?
Is dat 4 of 5 dan is het logisch dat je 28kW hebt, voor veel liters tapwater heb je power nodig.
Dus flink vermogen terugschroeven voor de cv is aan te raden, maar max 20% zou ik niet doen.

---

Ook het abnormaal verlagen van de terourtemp is niet goed voor het stookgedrag van de ketel.
De ketel "denkt" bij een lage retourtemp dat hij nog lang niet op de gewenste ruimtetemp zit.
Ook al moduleert een ketel op ruimtetemp, de retourtemp telt ook zeker mee.
Simpelweg omdat hij al zijn warmte nog kwijt kan, tenminste dat wordt gesimuleerd door dat knijpen(lees ontregelen) van de flow.
Een retourtemp hoort nu eenmaal op den duur te stijgen, hierdoor gaat een ketel terug moduleren.

Inregelen is goed, maar knijpen voor een zo laag mogelijke retourtemp is ontregelen.
Zeker een HR-ketel heeft een goede flow nodig

[Gasschuif]

Oxellaar schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 22:14:
[...]

Welke merk/type ketel heb jij?
Want als jij je vermogen op max 20% zet betekent dat 9 van de 10 ketels niet meer moduleren.
Het regelvermogen van de meeste ketels ligt immers op 1:5.

En wat is je CW-label van je ketel?
Is dat 4 of 5 dan is het logisch dat je 28kW hebt, voor veel liters tapwater heb je power nodig.
Dus flink vermogen terugschroeven voor de cv is aan te raden, maar max 20% zou ik niet doen.

---

Ook het abnormaal verlagen van de terourtemp is niet goed voor het stookgedrag van de ketel.
De ketel "denkt" bij een lage retourtemp dat hij nog lang niet op de gewenste ruimtetemp zit.
Ook al moduleert een ketel op ruimtetemp, de retourtemp telt ook zeker mee.
Simpelweg omdat hij al zijn warmte nog kwijt kan, tenminste dat wordt gesimuleerd door dat knijpen(lees ontregelen) van de flow.
Een retourtemp hoort nu eenmaal op den duur te stijgen, hierdoor gaat een ketel terug moduleren.

Inregelen is goed, maar knijpen voor een zo laag mogelijke retourtemp is ontregelen.
Zeker een HR-ketel heeft een goede flow nodig

In vrijwel alle (moderne) ketels kun je instellen wat het maximum vermogen of voor tap of voor cv bedrijf is.

De water hoeveelheid in CV bedrijf verlagen is altijd goed voor een betere overdracht van rookgas naar water, de verblijfstijd van het water in de ketel is dan langer, de overdracht beter.

Alle ketels regelen op aanvoer temperatuur, de retour temperatuur hangt af van diverse factoren.
Ga a.u.b. de start post eens goed lezen.

[D-Three]

Intussen heb ik via de handleiding van een ander type ketel van hetzelfde merk ontdekt dat ik zaken als temperatuur van de buitenvoeler, de cv-aanvoer en de cv-retour gewoon kan uitlezen in het menu. Handig Zaken als nadraaitijd en anti-pendeltijd kunnen blijkbaar enkel door de fabrikant gewijzigd worden (al zal er misschien ook wel ergens een bepaalde code voor zijn).

Daarnet heb ik nog een test gedaan door het ketel geforceerd op minimaal vermogen te laten draaien (service modus). Met 3 convectoren beneden en 1 convector boven volledig open gedraaid, wordt de aanvoertemperatuur na enkele minuten al 58°C, de retourtemperatuur is dan 51°C. Als dat de temperaturen zijn op minimaal vermogen, verklaart het wel waarom de ketel steeds pendelt. Want met de huidige buitentemperatuur en volgens de huidige stookcurve zou de berekende aanvoertemperatuur maar 54°C graden mogen zijn. Al is het nog even afwachten totdat er koudere dagen zijn, waarschijnlijk zal de aanvoertemperatuur dan wel een stukje lager zijn en de berekende aanvoertemperatuur een stuk hoger.

Deze ketel is duidelijk hopeloos overgedimensioneerd voor het gebruik met convectoren. Maar de ketel heeft ook een ingebouwd boiler (niet mijn keus) en daarvoor is het vermogen dan wel weer nodig. Ik blijf een haat/liefde verhouding hebben met convectoren.

Oxellaar schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 22:14:
[...]

Welke merk/type ketel heb jij?
Want als jij je vermogen op max 20% zet betekent dat 9 van de 10 ketels niet meer moduleren.
Het regelvermogen van de meeste ketels ligt immers op 1:5.

Ik zie niet in waarom dat kwaad zou kunnen? De ketel zal inderdaad niet meer het vermogen verlagen (of moduleren als je het zo wil noemen ) omdat hij al op het laagste vermogen staat.

Ook het abnormaal verlagen van de terourtemp is niet goed voor het stookgedrag van de ketel.
De ketel "denkt" bij een lage retourtemp dat hij nog lang niet op de gewenste ruimtetemp zit.
Ook al moduleert een ketel op ruimtetemp, de retourtemp telt ook zeker mee.
Simpelweg omdat hij al zijn warmte nog kwijt kan, tenminste dat wordt gesimuleerd door dat knijpen(lees ontregelen) van de flow.
Een retourtemp hoort nu eenmaal op den duur te stijgen, hierdoor gaat een ketel terug moduleren.

Inregelen is goed, maar knijpen voor een zo laag mogelijke retourtemp is ontregelen.
Zeker een HR-ketel heeft een goede flow nodig

Daar ben ik het gedeeltelijk wel mee eens. Radiatoren knijpen ben ik ook nog niet echt van overtuigd. En dat de ketel misschien ook wel de retourtemperatuur in de gaten houdt, kan ik ook wel geloven. Maar zelfs al zou die niet snel stijgen, waarom zou de ketel dan niet gaan moduleren? Als de aanvoertemperatuur bereikt of bijna bereikt is, zal de ketel z'n vermogen verlagen hoor. Die temperatuur is net het punt waar de ketel naar regelt.

[Oxellaar]

Gasschuif schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 23:26:
[...]


In vrijwel alle (moderne) ketels kun je instellen wat het maximum vermogen of voor tap of voor cv bedrijf is.

De water hoeveelheid in CV bedrijf verlagen is altijd goed voor een betere overdracht van rookgas naar water, de verblijfstijd van het water in de ketel is dan langer, de overdracht beter.

Alle ketels regelen op aanvoer temperatuur, de retour temperatuur hangt af van diverse factoren.
Ga a.u.b. de start post eens goed lezen.

Dat die vermogens los van elkaar in te stellen zijn snap ik ook wel.
Ik zei alleen dat het maximale vermogen vaak alleen nodig is voor tapwater.
Dus terugschroeven van CV vermogen is aan te raden.

Verwarming en cv zijn mijn vakgebied, dus een startpost lezen om iets over een cvketel te leren hoef ik absoluut niet.
Ik heb hiervoor geleerd en ben hier dagelijks mee bezig
En ketels regelen op van een rekensom tussen A en R temperatuur en soms in combinatie met ruimtetemperatuur.
Het is dan ook een berekende aanvoertemp.

D-Three schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 23:34:


[...]

Ik zie niet in waarom dat kwaad zou kunnen? De ketel zal inderdaad niet meer het vermogen verlagen (of moduleren als je het zo wil noemen ) omdat hij al op het laagste vermogen staat.

Omdat een ketel van voor tot achter is ontwikkeld om te kunnen moduleren.
De ventilator, pomp en het belangrijkste, de branderregeling.
Natuurlijk mag je best een bovengrens verlagen, maar geef hem nog wel ruimte om te regelen.
En ik noem het moduleren, omdat het zo heet.

[...]

Daar ben ik het gedeeltelijk wel mee eens. Radiatoren knijpen ben ik ook nog niet echt van overtuigd. En dat de ketel misschien ook wel de retourtemperatuur in de gaten houdt, kan ik ook wel geloven. Maar zelfs al zou die niet snel stijgen, waarom zou de ketel dan niet gaan moduleren? Als de aanvoertemperatuur bereikt of bijna bereikt is, zal de ketel z'n vermogen verlagen hoor. Die temperatuur is net het punt waar de ketel naar regelt.

Als de retour erg laag is en de aanvoer heel dicht bij de max ingestelde waarde.
En dat blijft gedurende enige tijd zo, bijv met opstoken van installatie.
Dan zal de ketel maar matig terug moduleren, omdat hij zijn warmte nog kwijt kan vanwege de lage retour.
Pas als de retour gaat stijgen, gaat de ketel gas terug nemen.
Nogmaals, een ketel moduleert op het verschil (ΔT) tussen A & R
Met die gegevens weet hij welk vermogen hij nog kwijt kan aan een installatie die goed ingeregeld is.
Wat een oplossing zou kunnen zijn voor jouw is een buffervat in de installatie plaatsen.
In de koeltechniek wordt dit nog altijd gebruikt om pendelen van koelmachines tegen te gaan.
Vroeger zag je het ook vaker in verwarmingssystemen, maar het is wegbezuinigd en het neemt wat extra ruimte in.
Door de convectoren heb je een hele lage waterinhoud gekregen, dit kun je opvangen met een buffervat.
Hierdoor krijgt je ketel meer tijd om zijn vermogen te stabiliseren.
Buffervaten zijn nog kant en klaar te verkrijgen, geïsoleerd en al.


Een goed ingeregelde installatie wil nog niet altijd zeggen dat er gas bespaart wordt.
Het geeft alleen aan dat de warmte gelijkmatig verdeeld wordt.
En dat levert vaak besparing op, maar soms ook een toename van verbruik.

En het is idd zo dat veel ketels overgedimensioneerd zijn.
Met als nadeel dat het laagste vermogen (+/- 20% van max vermogen) vrij hoog ligt.
De enige oplossing is een ketel met een lager max vermogen, die 20% komt dan ook automatisch lager te liggen.
Hoge vermogens zijn alleen voordelig bij het snel vullen van een bad.
Voor meerdere tappunten tegelijk is in 9 van de 10 gevallen de waterleiding naar de tappunten niet geschikt.
Dus dat is iets waar je veel tapwater niet voor moet aanschaffen.

[ Voor 60% gewijzigd door Oxellaar op 29-09-2012 08:48 ]

[Mafketel]

Buffervat zat ik ook aan te denken als "oplossing" in een ander systeem met een niet modulerende ketel.
Over het algemeen een goed idee als je teveel vermogen hebt.
Alleen is in dit geval de uitvoering wat problematisch, omdat je een erg groot buffervat nodig hebt om energie in op te slaan met zo'n klein temperatuur verschil. Om een snelle schatting te maken, kijk op de pomp hoeveel liter per minuut deze verpompt, een hoge schatting voor de inhoud van het buffervat is dan l/min maal hoeveel extra tijd je wil creëren.

Om een verwarmingsketel naar zijn minimum terug te regelen en dus effectief geen modulerende ketel meer te hebben zie ik niet als een probleem ZOLANG de ketel ook voor tapwaterbereiding wordt gebruikt. Is dat niet het geval zou de brander of andere delen erg snel kunnen vervuilen.

Overigens heb ik het idee dat het idee hier rondwaart dat als je een ketel terugregelt dat deze nog steeds 1:5 moduleert. Dit is niet het geval. Het minimum vermogen is het minimum vermogen.
Het terugregelen van het maximum is alleen nodig als de ketel na het aanslaan teveel vermogen levert in alle andere gevallen zou de ketel het zelf moeten kunnen regelen.
Even daarnaast, er zijn ketels waarbij je dit minimum vermogen kan aanpassen maar doe dit alleen als je weet waar je mee bezig bent daar de instelling vaak verder naar beneden kan dan dat waar het brander systeem voor langere tijd mee om kan gaan.

[mkleinman]

Gasschuif schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 23:26:
[...]


In vrijwel alle (moderne) ketels kun je instellen wat het maximum vermogen of voor tap of voor cv bedrijf is.

De water hoeveelheid in CV bedrijf verlagen is altijd goed voor een betere overdracht van rookgas naar water, de verblijfstijd van het water in de ketel is dan langer, de overdracht beter.

Alle ketels regelen op aanvoer temperatuur, de retour temperatuur hangt af van diverse factoren.
Ga a.u.b. de start post eens goed lezen.

Dus als ik het goed begrijp kan ik het maximale ketelvermogen voor het CV bedrijf gewoon terugregelen terwijl de ketel wel netjes terug blijft moduleren?

Ik meende dat bij de meeste CV ketels ( In elk geval voor mijn Rehema Avanta ) dat er een minimale ondergrens is voor het stookbedrijf. Ik meen rond de 6kW. Maximale vermogen van m'n ketel is volgens mij 25kW uit m'n hoofd.

Mijn ketel is veel te zwaar voor mijn huis. Ik kan met 6-8kW mijn huis verwarmen terwijl het buiten -20 is.

[PcDealer]

Die van mij is 28kW.

Hoog Rendement 107 (EPN-waarde = 0,95)	HR107
Hoog Rendement Warm water	HRww
Comfort Warm water	CW3
Schonere Verbranding	SV
Naverwarming Zonneboiler	NZ

[ Voor 3% gewijzigd door PcDealer op 29-09-2012 13:35 ]

[Mafketel]

je hebt er dan ook drie

Remeha Avanta CW3 22 3 Meer informatie
Remeha Avanta CW4 26,7 4 Meer informatie
Remeha Avanta CW5 31 5 Meer informatie

Dit is misschien wel handig hoef je de boekjes niet te zoeken als je de comfort functie met aan uit thermostaat wil uit of aan schakelen.
http://nl.remeha.com/index.php?id=1357

[engelbertus]

Een modulerende ketel moduleertmop meerdere dingen. De brander moduleert omhoog als het lang duurt voordat de retour begint op te lopen, of de aanvoertemperatuur niet gehaald wordt. Wanneer de aanvorertemperatuur bijna gehaald word moduleert hij weer terug, om zo een stand te kunnen vinden waarin hij met zo weinig mogelijk vermogen de aanvoertemperatuur op peil kan houden.
Als hij op de laagste stand arriveert en de aanvoertemperatuur wordt te hoog, dan schakelt hij af. In dat geval is immers de retourtemperatuur zo hoog dat het nauwelijks nog energie kost om de aanvoer te halen. Dit gebeurt als de ketel zijn warmte niet kwijt kan.
Bij lange leidingen, en bij vloerverwamring is datbjammer. Het pendelen koelt het aanvoer water af, dat dan in de vloer gaat, de retour koelt en de cv slaat weer hard aan, immers alles is koud. Die hoeveelheid warmte kan niet direct de vloerbverwamingsverdeler in, dus de bypass gaat open, of er is weing circulatie, waardoor de ketel al snel weer heet water retour krijgt en gaat pendelen, of een storing krijgt vanwege te weinig flow.

In nieubouw woningen, met bijvoorbeeld een milieuklasse B is zo goedngeisoleerd dat de ketel voor cv bedrijf idd zwaar overgedimensionnerd is.

Als ik kijk wat het vermogen aan radiatoren in mijn woning is, dan is dat veel minder dan de ganbare tabellen, die uitgaan van 70 W of zo per m3

in een slaapkamer van 5,14 * 2,95 * 2,65 hangt slechts een radiator van 500 hoog en 800 breed, t22.
(40m3 * 70 =. 2800 W, en dat is meer dan 3 keer wat er hangt, en dan stook ik ook nog op 55 graden ongeveer.

In de woonkamer met 5 groepen ingefreesde vloerverwarming is dat wat krap, ongeveer 45 m2, deels in de gang, en ongeveer 40 m2 vloerverwarming. Daarom de intergas ook op laager vermogen gezet en zo ingesteld dat hij al reageert bij warmtevraag onder de 45 graden. Bij erg koud weer de aanvoer op 60 graden.

Je ziet dan wel dat de ketel de aanvoer aanvankelijk wel hoger laat oplopen dan de inhgestelde temperatuur. De intergas kan nl de werkelijke aanvoer temperatuur tonen tijdens het stoken.

[Oxellaar]

Mafketel schreef op zaterdag 29 september 2012 @ 11:35:
Buffervat zat ik ook aan te denken als "oplossing" in een ander systeem met een niet modulerende ketel.
Over het algemeen een goed idee als je teveel vermogen hebt.
Alleen is in dit geval de uitvoering wat problematisch, omdat je een erg groot buffervat nodig hebt om energie in op te slaan met zo'n klein temperatuur verschil. Om een snelle schatting te maken, kijk op de pomp hoeveel liter per minuut deze verpompt, een hoge schatting voor de inhoud van het buffervat is dan l/min maal hoeveel extra tijd je wil creëren.

Je moet niet naar het debiet van de pomp kijken bij het plaatsen van een buffervat.
Je moet kijken wat je er mee wint in verhouding tot je totale inhoud.
Normaal gesproken wordt er in een huis installatie een buffervat van ongeveer 40 liter geplaatst.
En dat is een flinker verhoging van de inhoud.
Zo gek veel water zit er niet in een cv installatie, met 100 a 200 liter ben je er wel.
Zeker als je convectoren hebt is de waterinhoud laag, in % ga je er dus een berg op vooruit.

Om een verwarmingsketel naar zijn minimum terug te regelen en dus effectief geen modulerende ketel meer te hebben zie ik niet als een probleem ZOLANG de ketel ook voor tapwaterbereiding wordt gebruikt. Is dat niet het geval zou de brander of andere delen erg snel kunnen vervuilen.

Het maakt qua vervuiling niet bijzonder veel uit welke temp je maximaal aanhoud.
Moderne ketels zijn bijna allemaal geschikt voor lage temperatuur verwarming, en onderhoud moet je gewoon elk jaar uit laten voeren.
De brander vervuild er al helemaal niet extra door.
Lager vermogen = is minder doorvoer van gas/lucht = minder stof

Overigens heb ik het idee dat het idee hier rondwaart dat als je een ketel terugregelt dat deze nog steeds 1:5 moduleert. Dit is niet het geval. Het minimum vermogen is het minimum vermogen.
Het terugregelen van het maximum is alleen nodig als de ketel na het aanslaan teveel vermogen levert in alle andere gevallen zou de ketel het zelf moeten kunnen regelen.
Even daarnaast, er zijn ketels waarbij je dit minimum vermogen kan aanpassen maar doe dit alleen als je weet waar je mee bezig bent daar de instelling vaak verder naar beneden kan dan dat waar het brander systeem voor langere tijd mee om kan gaan.

Het verlagen van vermogen door de gastoevoer handmatig te verstellen is niet mogelijk.
Tenminste, niet bij ketels die wij allemaal thuis hebben hangen.
Het brandervermogen wordt verhoogd of verlaagd door het veranderen van toerental van de ventilator.
Door de luchtdruk van de ventilator word het gasblok verder open of dicht gestuurd dmv een membraan in het gasblok.
Het afstellen van de gas/lucht verhouding gebeurt op een vastgesteld vermogen (toerental ventilator)
Als dit eenmaal goed staat zal er altijd een goeie mengverhouding worden gegeven bij elk toerental van de ventilator.
Het is niet mogelijk hier iets aan te veranderen en zal zeker schade opleveren aan brander en ketel
Daarbij heb je ook een onvolledige verbranding en verspil je zeker energie

[Gasschuif]

mkleinman schreef op zaterdag 29 september 2012 @ 12:39:
[...]


Dus als ik het goed begrijp kan ik het maximale ketelvermogen voor het CV bedrijf gewoon terugregelen terwijl de ketel wel netjes terug blijft moduleren?

Ik meende dat bij de meeste CV ketels ( In elk geval voor mijn Rehema Avanta ) dat er een minimale ondergrens is voor het stookbedrijf. Ik meen rond de 6kW. Maximale vermogen van m'n ketel is volgens mij 25kW uit m'n hoofd.

Mijn ketel is veel te zwaar voor mijn huis. Ik kan met 6-8kW mijn huis verwarmen terwijl het buiten -20 is.

De meeste ketels hebben een modulatie gebied van 20-100% van de brander capaciteit.
(slechts enkele van 10-100%)

Als je de ketel afknijpt naar 20% draait ie dus altijd in minimum vermogen, als de brander start.
Zet je de max. op 40 % dan is de modulatie dus van 40 naar 20 %.

Modulatie vindt plaats op een enkele variabele en dat is het setpoint van de aanvoer (oxellaar & engelbertus zien het anders)
Dit regelproces is P of PI geregeld (proportioneel of proportioneel/integrerend) Bij de meeste ketels is de P band 5K liggend om het setpoint. (dus een brander stop is 2,5 K boven setpoint zonder integratie functie, met integratietijd is dit uiteraard een lagere waarde)

Buiten het normale regelproces zijn er een aantal beveiliging functies, als b.v. de delta T te groot wordt (30+K) wordt de brander onmiddellijk op minimum vermogen gedwongen gedurende een ingestelde tijd. (lees de waterhoeveelheid door de ketel is te laag) dan wordt er dus wel naar T/R temp gekeken

Voor CV bedrijf met een (te) groot ketel vermogen is het dus zinvol om dit lager in te stellen, desnoods tot het minimum. (note: modulatie=0) Maar, super hoog rendement.

De rendement truc met ketels is om de rookgassen uitlaat zo laag mogelijk te krijgen, zet er dus eens een thermometer in en experimenteer!

Ook is hier de CV pomp teruggetuned naar een vollast dT van 28 K, op minimum vermogen ongeveer 8K.

In huize Gasschuif blijft de CV uit tot zo eind oktober en gaat er een blokje hout extra in de kachel zoals ook bij zonnigtype, de directrice bepaald het kantelpunt

Rookgas afvoer

Buitenlucht aanzuig na opwarming en toevoer/retour temp.

Toerental ventilator

[ Voor 14% gewijzigd door Gasschuif op 30-09-2012 00:54 ]

[engelbertus]

Ik zie het niet heel anders. Als de retour niet snel genoeg warm wordt, wordt de aanvoertemperatuur blijkbaar ook niet gehaald.
Ik heb er verder geen technische kennis van, maar dit is wat ik concludeer uit de handleiding en als ik het gedrag van de ketel probeer te begrijpen. De p band die jij noemt zorgt er idd dan ook voor dat de ketel pas afslaat bij een aantal graden hoiger dan setpoint. In mijn idee ging de brander dan nog niet uit, vanwege bijvoorbeeld nog niet de gewenste retour oid.
Maar het zal wel zijn wat gasschuif zegt. Ik heb hem dus ook op laagste stand gezet, om zoveel mogelijk te voorkomen dat de ketel gaat pendelen.

Ik had liever gezien dat de ketel het pendelgedrag en de gevraagde opentherm temperatuur analyseerde, en op die manier zelf een stookgedrag te bepalen, en dus zelf een soort antipendeltijd te hanteren tussen stookperiodes, die gebaseerd is op het voorkomen van te ver afgekoeld water dat wordt uitgestuurd.om een zo hoog mogelijke gemiddelde aanvoertemperatuur te kunnen halen.

[Oxellaar]

@Gasschuif:
Ik denk niet dat je de getallen en wijze waarop, die jij noemt, kunt toepassen op elke ketel.
De regelingen verschillen per fabrikant en soms ook per ketel.
Sowieso kan ik op mijn kamerthermostaat de PID verhogen of verlagen.(Moduline 400)
En de retourtemp wordt wel degelijk op geregeld en meegenomen in de berekening voor de aanvoer.

Ik blijf van mening dat je de installatie eerst waterzijdig in balans moet brengen.
Dus waterhoeveelheid goed verdeeld en voldoende doorstroming.
En daarna kun je de retourtemp eventueel laten zakken door je aanvoer te verlagen.
Ook al is je rookgastemp omlaag gegaan, de laatste procenten verdwijnen toch via de condensafvoer.

Edit: wat heeft de maand te maken met het gebruiken van je cv-ketel?
Bij mij gaat hij gewoon branden op ruimtetemp of buitentemp en niet op een bepaalde maand van het jaar
Die manier van regelen ken ik niet

En hier gaat de cv s'avonds op een laag pitje en een blokje hout of bruinkool in de kachel.
Verwarmen doe ik voor het comfort, daarbij wel zo zuinig mogelijk.

---

Heb nog even nagekeken hoe de inhoud van een buffervat wordt berekend.
Dit is wat Nefit er over schrijft:

"Omdat HR toestellen maar een heel kleine waterinhoud hebben kan het gebeuren dat wanneer de installatie ook een heel kleine waterinhoud heeft (b.v. bij vloerverwarming en heaters) het toestel "te snel" is voor de installatie. Hierdoor kan er een aan/uit effect ontstaan. Dit "pendelen" beïnvloed het gasverbruik negatief. Om dit te voorkomen kan een "buffervat" toegepast worden. Hiermee wordt de waterinhoud van de cv-installatie vergroot. De grootte van het buffervat is afhankelijk van het vermogen van het cv-toestel. Een maat voor het buffervat is 0.8 liter per Kw ketelvermogen."

[ Voor 17% gewijzigd door Oxellaar op 30-09-2012 10:51 ]

[Mafketel]

Oxellaar schreef op zaterdag 29 september 2012 @ 22:11:
[...]
Je moet niet naar het debiet van de pomp kijken bij het plaatsen van een buffervat.

En waarom niet? Als je doorstroomsnelheid weet van het medium ben je een heel eind zonder "moeilijke" berekening. Dit gaat natuurlijk alleen op als het waterzijdig ok is want als er niet voldoende doorstroom is gaat geen enkele oplossing helpen om het pendelen tegen te gaan behalve doorstroom vergroten.
De ketel zorgt dat het water de cv verlaat met de ingestelde temperatuur, dat kan de cv doen totdat de retour te warm wordt. Als het goed is de watertemperatuur van het cv systeem voordat de brander aan gaat redelijk gelijk, we hebben het hier over een systeem waarbij de cv het cv water direct van retourtemp naar het setpoint brengt en dus duurt het buffervat gedeeld door het debiet langer voordat de ketel afslaat.

Wil je het echt uitrekenen is het ketelvermogen inderdaad van belang maar niet de enige belangrijke variable.
De verlenging van de branderduur kun je berekenen door (delta T) maal (energie per graad per kg van je medium) maal (grootte van het buffervat) gedeeld door (energie output ketel).
Wat betekend dat die 0.8 maal vermogen ketel alleen opgaat bij een bepaalde delta T
En hoe groot de rest van het systeem is is hierbij niet zo van belang, we willen alleen de brander aan tijd verlengen

[...]
Het maakt qua vervuiling niet bijzonder veel uit welke temp je maximaal aanhoud.

Het ging hier niet om temperatuur maar vermogen en dat maakt wel degelijk uit

Lager vermogen = is minder doorvoer van gas/lucht = minder stof

Minimaal vermogen ging het hierover en iemand hierboven jijzelf vond het een slecht idee om een ketel altijd op minimaal vermogen te laten draaien.

[...]

Het verlagen van vermogen door de gastoevoer handmatig te verstellen is niet mogelijk.
Tenminste, niet bij ketels die wij allemaal thuis hebben hangen.

Ik heb helemaal niet gezegd hoe je het vermogen kan verlagen

Als dit eenmaal goed staat zal er altijd een goeie mengverhouding worden gegeven bij elk toerental van de ventilator.

niet bij elk toerental maar bij een range, erg belangrijk verschil

[...]
Het is niet mogelijk hier iets aan te veranderen en zal zeker schade opleveren aan brander en ketel

En hier maak ik een aantekening, ik weet dat je de ventilator van een avanta LAGER kan instellen dan wat voor de langere termijn goed is voor de ketel.
Vandaar dat ik zeg pas het niet aan zonder dat je heel goed weet waar je mee bezig bent.

[Oxellaar]

Mafketel schreef op zondag 30 september 2012 @ 11:45:
[...]

En waarom niet? Als je doorstroomsnelheid weet van het medium ben je een heel eind zonder "moeilijke" berekening. Dit gaat natuurlijk alleen op als het waterzijdig ok is want als er niet voldoende doorstroom is gaat geen enkele oplossing helpen om het pendelen tegen te gaan behalve doorstroom vergroten.
De ketel zorgt dat het water de cv verlaat met de ingestelde temperatuur, dat kan de cv doen totdat de retour te warm wordt. Als het goed is de watertemperatuur van het cv systeem voordat de brander aan gaat redelijk gelijk, we hebben het hier over een systeem waarbij de cv het cv water direct van retourtemp naar het setpoint brengt en dus duurt het buffervat gedeeld door het debiet langer voordat de ketel afslaat.

Wil je het echt uitrekenen is het ketelvermogen inderdaad van belang maar niet de enige belangrijke variable.
De verlenging van de branderduur kun je berekenen door (delta T) maal (energie per graad per kg van je medium) maal (grootte van het buffervat) gedeeld door (energie output ketel).
Wat betekend dat die 0.8 maal vermogen ketel alleen opgaat bij een bepaalde delta T
En hoe groot de rest van het systeem is is hierbij niet zo van belang, we willen alleen de brander aan tijd verlengen
[...]

Als jij je buffervat op je eigen manier wilt berekenen is niets mis mee.
Je zult aan 40 liter ruim voldoende hebben, zeker als het vermogen al omlaag is gebracht

Het ging hier niet om temperatuur maar vermogen en dat maakt wel degelijk uit

Ik werk dagelijks aan cv-ketels van enorm groot tot klein die op allerlei manieren zijn afgesteld.
En ik kan je verzekeren dat het niets uitmaakt. Ik weet ook niet hoe je aan die informatie komt?
Of je nu laag vermogen of lage temperaturen stookt, aardgas blijft een schone brandstof.
En zeker met jaarlijks onderhoud is de vervuiling nihil.

[...]
Minimaal vermogen ging het hierover en iemand hierboven jijzelf vond het een slecht idee om een ketel altijd op minimaal vermogen te laten draaien.

Ik had het over lager vermogen, niet over begrenzen op minimaal vermogen.

[...]
Ik heb helemaal niet gezegd hoe je het vermogen kan verlagen

Klopt, want dat kan ook niet bij een ketel met een gas/lucht koppeling.
Als alleen door het veranderen van de luchthoeveelheid en dat is iets waar je niet bij kunt, of anders af moet blijven.

[...]

niet bij elk toerental maar bij een range, erg belangrijk verschil

Binnen het toerenbereik, zo beter?

[...]

En hier maak ik een aantekening, ik weet dat je de ventilator van een avanta LAGER kan instellen dan wat voor de langere termijn goed is voor de ketel.
Vandaar dat ik zeg pas het niet aan zonder dat je heel goed weet waar je mee bezig bent.

Klop, bij Remeha moet je vaak het toerental veranderen als je de ketel afstelt om op propaan te branden.
Ik ga er vanuit dat het bij de Avanta niet anders is.
Wat ik bedoel met niet kunnen geef je zelf al aan, het geeft schade op de langere termijn.
Dus zeg ik dat het niet kan.

[D-Three]

Oxellaar schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 23:53:
Wat een oplossing zou kunnen zijn voor jouw is een buffervat in de installatie plaatsen.
In de koeltechniek wordt dit nog altijd gebruikt om pendelen van koelmachines tegen te gaan.
Vroeger zag je het ook vaker in verwarmingssystemen, maar het is wegbezuinigd en het neemt wat extra ruimte in.
Door de convectoren heb je een hele lage waterinhoud gekregen, dit kun je opvangen met een buffervat.
Hierdoor krijgt je ketel meer tijd om zijn vermogen te stabiliseren.
Buffervaten zijn nog kant en klaar te verkrijgen, geïsoleerd en al.

Maar is dit dan geen verlies? Dat is extra water dat moet opgewarmd worden dat niet in mijn radiatoren of convectoren zit. Ok, het wordt wel rongepompt maar éénmaal de thermostaat geen warmte meer vraagt, valt de pomp na 3 minuten stil. En daar heb je dan een keteltje opgewarmd water Zodra er weer warmtevraag is, wordt het uiteraard weer rondgepompt maar ik kan me inbeelden dat voor een korte opwarming (pakweg 1 à 2u) het zeker niet zuiniger is. Het is gewoon extra water dat moet opgewarmd worden. Zou het dan niet interessanter zijn om de stookcurve wat hoger te leggen? Kost ook extra vermogen maar dan gaat het wel naar mijn convectoren waar ik er iets aan heb

[Oxellaar]

Een buffervat wat op deze manier in serie met je systeem staat is niet bedoeld voor warmteopslag.
Tenminste, niet voor een echt langere tijd.
het is bedoeld om je ketel zo constant mogelijk in bedrijf te houden, anti-pendel dus.
Als de warmtevraag stopt en de pomp stilvalt, gaat de energie in het buffervat idd verloren.
Bijna elk voordeel heeft ook zijn nadeel.
Je zou de nadraaitijd van de pomp dan iets kunnen verlengen zodat de warmte nog word afgegeven.
Maar ook dit is in sommige gevallen weer nadelig.

Een buffervat moet je ook alleen toepassen als je écht een kleine waterinhoud hebt.
Niet als besparing op een normaal cv-systeem met flink wat normale radiatoren.

[ Voor 18% gewijzigd door Oxellaar op 30-09-2012 14:49 ]

[Gasschuif]

Oxellaar schreef op zondag 30 september 2012 @ 10:30:
@Gasschuif:
.
Sowieso kan ik op mijn kamerthermostaat de PID verhogen of verlagen.(Moduline 400)
En de retourtemp wordt wel degelijk op geregeld en meegenomen in de berekening voor de aanvoer.

Edit: wat heeft de maand te maken met het gebruiken van je cv-ketel?
Bij mij gaat hij gewoon branden op ruimtetemp of buitentemp en niet op een bepaalde maand van het jaar
Die manier van regelen ken ik niet

Laat mij een zien waar in de moduline 400 de P en I en D actie zijn in te stellen.
Vertel mij ook eens wat de regelstrategie bij regelen op retour en aanvoer temperatuur zou zijn (lees software omschrijving regelproces, of wanneer gaat de brander wat doen)

Sorry, maar ik blijf bij mijn verhaal dat een ketel maar op een variabele regelt, en dat is de T aanvoer. De retour T wordt wel gemeten, (en in de beveiligings functies toegepast) maar de waarde hangt af van diverse parameters, en is niet te regelen. De voornaamste variabele in dit verhaal is natuurlijk het water debiet. (note: er zijn er nog meer)
.
Voor de rest is het in huize Gasschuif een sport om de gasrekening zo laag mogelijk te houden, en met 8 m3 hout in de opslag gaat dat ook dit keer weer lukken Vooralsnog is de elektriciteit rekening hier negatief.

[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 01-10-2012 01:37 ]

[Oxellaar]

Hier de PID instelling in het menu.

Als de retour langere tijd koud blijft zal het vermogen steeds verder oplopen.
Als de retour gaat stijgen zal het vermogen worden afgebouwd.
Ik ben bij Nefit, in de loop der jaren, op cursusdagen geweest voor Ecomline, Smartline en Topline, daar is mij dit elke keer verteld.
Maar goed, ik ga hier iig niet meer verder over.

[revolution-nl]

Oxellaar schreef op zondag 30 september 2012 @ 14:47:
Een buffervat wat op deze manier in serie met je systeem staat is niet bedoeld voor warmteopslag.
Tenminste, niet voor een echt langere tijd.
het is bedoeld om je ketel zo constant mogelijk in bedrijf te houden, anti-pendel dus.
Als de warmtevraag stopt en de pomp stilvalt, gaat de energie in het buffervat idd verloren.
Bijna elk voordeel heeft ook zijn nadeel.
Je zou de nadraaitijd van de pomp dan iets kunnen verlengen zodat de warmte nog word afgegeven.
Maar ook dit is in sommige gevallen weer nadelig.

Een buffervat moet je ook alleen toepassen als je écht een kleine waterinhoud hebt.
Niet als besparing op een normaal cv-systeem met flink wat normale radiatoren.

Anti-pendeltijd heb ik op 10min gezet evenals de nadraaitijd van de pomp. Hierdoor haal ik veel restwarmte uit de CV en kan de ketel bij de volgende stooksessie weer lang stoken.

Heerlijk een ruim overbemeten CV ketel

[engelbertus]

hiervoor heb ik ook de ketel ingesteld dat hij bij lagere aanvoertemperatuur al reageert, en dan de pomp laat draaien zo lang de temperatuur niet te hoog is.
hierdoor blijft de pomp wel draaien, maar niet als het water te koud is tijdens anti pendel bedrijf.

restwarmte lager dan 35 graden uit de ketel halen heeft bij mij alleen nadelig effect op de vloerverwarming. die koelt dan af. retour uit vloerverwarming is 30 graden bij mij..

10 minuten nadraaien is dna ook veel t elang voor mijn systeem, dan koelt de vloer te ver af.

[ Voor 15% gewijzigd door engelbertus op 01-10-2012 12:53 ]

[D-Three]

Oxellaar schreef op zondag 30 september 2012 @ 14:47:
Een buffervat wat op deze manier in serie met je systeem staat is niet bedoeld voor warmteopslag.
Tenminste, niet voor een echt langere tijd.
het is bedoeld om je ketel zo constant mogelijk in bedrijf te houden, anti-pendel dus.
Als de warmtevraag stopt en de pomp stilvalt, gaat de energie in het buffervat idd verloren.
Bijna elk voordeel heeft ook zijn nadeel.
Je zou de nadraaitijd van de pomp dan iets kunnen verlengen zodat de warmte nog word afgegeven.
Maar ook dit is in sommige gevallen weer nadelig.

Een buffervat moet je ook alleen toepassen als je écht een kleine waterinhoud hebt.
Niet als besparing op een normaal cv-systeem met flink wat normale radiatoren.

Vandaar dat ik er dus het nut niet van in zie Zeker omdat ik de nadraaitijd niet kan verhogen Ik ga gewoon de stookcurve iets hoger zetten en het maximaal vermogen van de ketel op minimum. Want met een buffervat zou de ketel ook langer op (bijna) minimum blijven draaien dus in feite komt dat op hetzelfde neer.

[ajan]

Interessant topic hier
Onlangs mijn slechts 11 jaar oude Nefit Ecomline ketel eruit gegooid. Inmiddels draait die naar volle tevredenheid in het huis van m'n ouders, ter vervanging van hun gas vretende Radson Nox met 60 liter boiler...

Nu hangt er bij mij een Intergas HRE ketel, aangestuurd met een Opentherm E-thermostaat van Essent. Ik verwacht hiermee mijn (overigens al vrij laag) verbruik van ca. 800 m3/jr te kunnen verlagen naar 500-600 m3.

Ben af en toe aan't stoeien met de vele in te stellen parameters op deze ketel.
Wel jammer dat er niet of nauwelijks info te vinden is over wat de diverse parameters precies inhouden.
Zoals Booster Aan/uit, Stappenmodulatie Aan/uit enz.

En ik zie dat het minimaal toerental CV (parameter c) af fabriek op 30% staat. Dus modulerend dan vanaf 30%.
Kan ik dit ongestraft aanpassen naar de minimum waarde (= 20%) ? Ik vraag dit omdat die waarde vast met een bepaalde reden op standaard 30% zal zijn gezet.

[Cruise Control]

Waarom denk je dat je met een Intergas HRE minder gaat verbruiken dan met een Nefit Ecomline? Beide zijn HR107 ketels. Misschien dat de pomp van de Intergas wat minder stroom vebruikt, maar dat is het wel. Als de Ecomline een boiler had en de Intergas er geen heeft, dan zou dat ook nog wel wat gas kunnen schelen.

[vso]

Bookmarkt

[_JGC_]

Weet niet wat zijn Ecomline had qua features, misschien idd wel een boiler...

Wat betreft de diverse opties: die 30% min vermogen is standaard, heb hem hier op 25% staan, iemand in dit topic heeft hem op 20% staan en heeft dat nagevraagd bij Intergas. Zou gewoon kunnen, maar dergelijk lage instellingen kan leiden tot een gele vlam en dus slechte verbranding met giftige CO-gassen als gevolg. Pas daar goed mee op, je zult niet de eerste zijn die sterft omdat er een lek in je rookgasafvoer zit terwijl de ketel giftige CO-gassen produceert. Met 25% is het vlammetje hier gewoon de juiste kleur, 20% heb ik zelf nog nooit ingesteld hier. Als je hier aan klooit zou je eigenlijk een CO-meter moeten hebben om te kijken of je ketel nog wel binnen veilige grenzen opereert.

Verder laat de booster je ketel bij de start op hoger dan maximaal vermogen draaien. Het verschil tussen aan/uit kan je vooral merken bij tapwater als de warmtewisselaar nog niet helemaal op temperatuur is. Met booster heb je in no-time loeiheet water, zonder booster kan je wel gaan douchen maar wordt je straal pas na een minuut een stuk harder. Ik vind het geen probleem en zelfs de HRE 24/18 CW3 van mijn vriendin produceert voldoende water om mee te douchen zonder booster. Of de booster ook invloed heeft op CV-bedrijf weet ik niet.

Ik heb hier de booster uit staan iig, evenals de comfortfunctie voor tapwater: zomers heb ik geen zin in extra gasverbruik met mijn onregelmatige patroon, winters is de warmtewisselaar toch al warm vanwege verwarming en hoeft het van mij ook niet.

Overigens staat de pompstand hier op 1. Ketel kan zijn warmte ondanks de lage doorstroom goed kwijt: naast dat er minder heet water per seconde doorstroomt krijgt de ketel ook kouder water binnen. Vanmorgen was de installatie koud, water zo'n 20 graden. Ruimtetemperatuur 17.5, gewenste temperatuur 20. Dan vraagt de thermostaat 65 graden (eigenlijk 80, maar begrensd door ketel), maar komt zolang het systeem nog niet is opgewarmd steeds water van 20 graden terug. De ketel krijgt dan met het ingestelde max vermogen van 45% het water naar 40 graden toe, wat uiteindelijk langzaamaan klimt naar de gevraagde temperatuur aangezien de retour uiteindelijk ook opwarmt. Actuele temperatuur kan je overigens bekijken door het sleuteltje ingedrukt te houden.

[ajan]

_JGC_ schreef op woensdag 03 oktober 2012 @ 13:58:
Weet niet wat zijn Ecomline had qua features, misschien idd wel een boiler...

Ja de Ecomline heeft een boiler van 10 liter. Ook hebben de ketels van de laatste jaren een hoger rendement qua WW. Bij het douchen zie ik al een vermindering van 30-35% in gasverbruik.
Het belangrijkste argument voor mij was echter dat de Ecomline niet modulerend kan communiceren met de nieuwe E-thermostaat.
Omdat ik nogal eens later thuiskom of helemaal niet 's-avonds, vind ik het handig om vlak voor ik naar huis ga, de thermostaat dan pas hoger te zetten.
Het klokprogramma staat nu op een lage comforttemp. en een korte comfortperiode ingesteld.

Wat betreft de diverse opties: die 30% min vermogen is standaard, heb hem hier op 25% staan, iemand in dit topic heeft hem op 20% staan en heeft dat nagevraagd bij Intergas. Zou gewoon kunnen, maar dergelijk lage instellingen kan leiden tot een gele vlam en dus slechte verbranding met giftige CO-gassen als gevolg. Pas daar goed mee op, je zult niet de eerste zijn die sterft omdat er een lek in je rookgasafvoer zit terwijl de ketel giftige CO-gassen produceert. Met 25% is het vlammetje hier gewoon de juiste kleur, 20% heb ik zelf nog nooit ingesteld hier. Als je hier aan klooit zou je eigenlijk een CO-meter moeten hebben om te kijken of je ketel nog wel binnen veilige grenzen opereert.

Bedankt voor deze nuttige info. Ik had'm al op 22% gezet, maar zet'm voor de zekerheid toch maar iets hoger dan... Veiligheid gaat natuurlijk voor alles.

Verder laat de booster je ketel bij de start op hoger dan maximaal vermogen draaien. Het verschil tussen aan/uit kan je vooral merken bij tapwater als de warmtewisselaar nog niet helemaal op temperatuur is. Met booster heb je in no-time loeiheet water, zonder booster kan je wel gaan douchen maar wordt je straal pas na een minuut een stuk harder. Ik vind het geen probleem en zelfs de HRE 24/18 CW3 van mijn vriendin produceert voldoende water om mee te douchen zonder booster. Of de booster ook invloed heeft op CV-bedrijf weet ik niet.

Ja, booster had ik al uitgezet. Ik merkte er zelf ook al niets van bij het douchen. Scheelt misschien een paar seconden.
Weet je ook wat de parameter Stappenmodulatie (C) precies doet?

Overigens staat de pompstand hier op 1. Ketel kan zijn warmte ondanks de lage doorstroom goed kwijt: naast dat er minder heet water per seconde doorstroomt krijgt de ketel ook kouder water binnen.

Da's ook een verhaal apart hier. De pompschakelaar blijkt hier namelijk helemaal verscholen te zitten achter het gasblok! Er zit slechts 5 mm tussen. Daar kun je never nooit bij om in te stellen.

Wel vreemd omdat in de handleiding van de Intergasketel wel uitgelegd staat hoe die versteld moet worden, maar niet dat je er dus niet bij kan komen
Had de installateur er al over gebeld en die is bereid omdat voor mij alsnog lager (stand 2) in te stellen. Ik ben best handig, maar ga zelf niet de gaskoppelingen van het gasblok losdraaien om bij de pomp te kunnen komen...

[Oxellaar]

Cruise Control schreef op woensdag 03 oktober 2012 @ 11:56:
Waarom denk je dat je met een Intergas HRE minder gaat verbruiken dan met een Nefit Ecomline? Beide zijn HR107 ketels. Misschien dat de pomp van de Intergas wat minder stroom vebruikt, maar dat is het wel. Als de Ecomline een boiler had en de Intergas er geen heeft, dan zou dat ook nog wel wat gas kunnen schelen.

Ik zit ook even met mijn ogen te knipperen....
Een Ecomline opruimen en dan een Intergas er voor in de plaats hangen
Zijn ouders mogen blij zijn!

[ollie1965]

Zo ook hier meer eens wat ingesteld.
Intergas HR 22/28
Na mijn eerdere isolatiewerk van de afgelopen tijd had ik afgelopen weekend de Jaga DBE en de vloerverwarming aangesloten.
Dus mijn gedachte ik gooi de temperatuur maar eens van 65 naar 50 graden.
Verder nergens aan gedacht.

En elke keer weer sloeg de ketel af met code 1, gooide ik hem vol open (zeg 26 graden) dan liep hij door.

Dus deze avond maar eens de instellingen door genomen, de monteur die het hier in 2007 heeft geïnstalleerd (bij de vorige bewoner) had het zekere voor het onzekere genomen.
Brander vermogen op 99% (fabriek 70%)

Dus eerst maar eens terug naar 65% en het menu verder doorgelopen.

Blijkt er een minimum temperatuur instelling te zijn in het menu bij aansturing van een open therm.
Een open therm hebben we, en wat staat daar ingesteld 40 graden. Dus als de open therm 35 graden vraagt springt de ketel niet aan
Dus die ook maar eens terug gesteld naar 25 graden.

En morgen maar eens testen

Wat voor problemen je allemaal kan hebben als je eens goed isoleert, het zou verboden moeten worden .

[Cruise Control]

Die instelling om een warmtevraag van minder dan 40 graden te negeren staat niet voor niets zo. Houd even goed in de gaten of je ketel met de lagere instelling niet alsmaar voor een paar minuten aangaat, vooral als het tapwater op comfort of auto staat ingesteld.

[_JGC_]

Die 40 graden is minimum omdat de tapcomfort functie dat vereist. Als je tapcomfort aan hebt staan en je stuurt water uit lager dan 40 graden, dan koelt je warmtewisselaar af en moet je ketel voor tapcomfort dat weer extra opstoken. Niet praktisch, dus als je het verlaagt, zet de tapcomfort dan ook uit.

Als je 1 puntje verder kijkt dan de minimale instelling, zie je ook wat de ketel moet doen met warmtevraag. Standaard zal de ketel gewoon gaan stoken met de minimale temperatuur die ingesteld is. Waarschijnlijk is bij jou ingesteld dat de ketel warmtevraag negeert, wat resulteert in een ketel die niet doet wat de thermostaat vraagt of resulteert in een ketel die steeds afslaat zodra de thermostaat onder de drempelwaarde vraagt.

Verder geeft storingscode 1 aan dat de keteltemperatuur te hoog is. Dat komt waarschijnlijk omdat je te weinig doorstroom hebt, of iig te weinig warmte-afgifte voor het vermogen dat je ketel erin stampt. Persoonlijk zou ik eerst eens je huis doorlopen en berekenen hoeveel capaciteit je aan radiatoren hebt hangen in je huis, pas daar je max vermogen op aan.

Oxellaar schreef op woensdag 03 oktober 2012 @ 21:08:
[...]
Ik zit ook even met mijn ogen te knipperen....
Een Ecomline opruimen en dan een Intergas er voor in de plaats hangen
Zijn ouders mogen blij zijn!

Mijn ouders hadden een ecomline, ook met boiler. Jaartje of 15 oud en toen zat er ineens 4 bar druk op het CV systeem. Leeg laten lopen hielp niks: door een lek in de ketel lekte er water van de boiler naar het CV-systeem, dus leeglopen hielp maar voor een paar uur.
Uiteindelijk de megagrote Ecomline van de muur geragd en een Intergas HRE 28/24 voor in de plaats gehangen. Tot nu toe zeer tevreden.

[ Voor 23% gewijzigd door _JGC_ op 04-10-2012 00:22 ]

[mb1]

Mijn ouders hadden een ecomline, ook met boiler. Jaartje of 15 oud en toen zat er ineens 4 bar druk op het CV systeem. Leeg laten lopen hielp niks: door een lek in de ketel lekte er water van de boiler naar het CV-systeem, dus leeglopen hielp maar voor een paar uur.
Uiteindelijk de megagrote Ecomline van de muur geragd en een Intergas HRE 28/24 voor in de plaats gehangen. Tot nu toe zeer tevreden.

Dan was dus bij je ouders niet de ketel maar de boiler lek......
Even de boiler uitwisselen had dus volstaan.
P.s bij de Ecomline is de boiler 25 liter

[_JGC_]

En zoiets ga je nog doen bij een tig jaar oude ketel met een joekel van een inefficiente boiler?

[Cruise Control]

Het extra gasverbruik van een Ecomline voor de boiler valt erg mee. Als de nieuwe Intergas op tapwatercomfort staat, is het verschil in gasverbruik voor warm water helemaal minimaal. Op economy zal je wel verschil in verbruik merken, maar daar lever je wat comfort voor in. Dat is een keuze.

Zo zuinig mogelijk stoken voor CV kost met een Intergas ketel wat meer moeite dan met een Nefit Ecomline. De Ecomline heeft een modulerende pomp en kan dus zelf veel beter sturen op 20 graden verschil tussen aanvoer en retour dan de Intergas. Daarvan moet je met de hand de pompsnelheid zo instellen dat de delta-T rond de 20 graden komt. De procedure staat in de installatiehandleiding.

[ollie1965]

_JGC_ schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 00:19:
Die 40 graden is minimum omdat de tapcomfort functie dat vereist. Als je tapcomfort aan hebt staan en je stuurt water uit lager dan 40 graden, dan koelt je warmtewisselaar af en moet je ketel voor tapcomfort dat weer extra opstoken. Niet praktisch, dus als je het verlaagt, zet de tapcomfort dan ook uit.

Eco en tapcomfort is het eerste wat ik uit gezet heb toen de ketel in bedrijf is gegaan (na een verbouwing van 13 maanden waarbij de ketel buiten dienst was) onnodige luxe, als we hier warm water tappen is het een grotere hoeveelheid die paar verloren liters water zijn "te verwaarlozen".
Handen wassen gebeurd hier gewoon met koud water

Als je 1 puntje verder kijkt dan de minimale instelling, zie je ook wat de ketel moet doen met warmtevraag. Standaard zal de ketel gewoon gaan stoken met de minimale temperatuur die ingesteld is. Waarschijnlijk is bij jou ingesteld dat de ketel warmtevraag negeert, wat resulteert in een ketel die niet doet wat de thermostaat vraagt of resulteert in een ketel die steeds afslaat zodra de thermostaat onder de drempelwaarde vraagt.

Verder geeft storingscode 1 aan dat de keteltemperatuur te hoog is. Dat komt waarschijnlijk omdat je te weinig doorstroom hebt, of iig te weinig warmte-afgifte voor het vermogen dat je ketel erin stampt. Persoonlijk zou ik eerst eens je huis doorlopen en berekenen hoeveel capaciteit je aan radiatoren hebt hangen in je huis, pas daar je max vermogen op aan.

Wat bedoel je met 1 puntje verder dan de minimale instelling?. Ik zie in het menu geen instelling van warmte vraag. Het enigste wat ik concludeerde was de open therm reactie dat er geen reactie is als de vraag lager is dan de ingestelde waarde.
Of bedoel je punt 5: minimum aanvoertemperatuur van de stooklijn? Deze stond ook op default (25 graden)

De warmte die geleverd kan worden door de ketel kan wel kwijt in het systeem, op de verdeler van de vloerverwarming zie ik de retour op 23 graden staan bij een ketel aanvoer van 45 graden (op dit moment heb ik warmte vraag gegeven van delta 2 graden ).

Mijn instellingen zijn
3: 65% (18,3Kw nog veel te hoog als straks de nieuwe kozijnen en ramen geplaatst zijn heb ik 8-9Kw nodig was dus 99%)
4: 99%
5: 25grsden
6: -7
7: 25 (die kan ook wel eens naar beneden bedenk ik me nu)
8: 1 (vloerpomp van badkamer en begane grond draaien na)
9: 2
A: 0
B: 0
C: 1
D: 30
E: 25 graden (was dus 40)
F: 70
H: 45
P: 5

[Cruise Control]

Een Intergas HR heeft die extra instelling 'een puntje verder (E.)' voor zover ik weet niet. Dat is nieuw bij de HRE.

Bij de HR heeft instelling E alleen effect als tapwatercomfort aan staat.

[ajan]

Oxellaar schreef op woensdag 03 oktober 2012 @ 21:08:
[...]
Ik zit ook even met mijn ogen te knipperen....
Een Ecomline opruimen en dan een Intergas er voor in de plaats hangen
Zijn ouders mogen blij zijn!

Je bedoelt dat Intergas inferieur is aan Nefit...?

Ik verwacht overigens helemaal geen meer rendement qua cv verbuik. Wel wat meer rendement van ww verbruik (omdat dat zo is en er geen boiler meer aanwezig is).
En tapwatercomfort/eco heb ik niet ingesteld. Vind het geen probleem om 10 seconden langer te wachten op ww.
Het rendement verwacht ik voor het grootste deel van het efficienter omgaan met stooktijden vanwege de E-thermostaat.
Het nadeel van Nefit is dat ze teveel / te lang op hun eigen protocol leunden en tot nu toe Opentherm niet of nauwelijks ondersteunen. Met de komst van Slimme- en E-thermostaten werkt dat momenteel denk ik in hun nadeel.

Nog enkele minpuntjes Ecomline: De ketel neemt een hoop ruimte in, maakt meer lawaai, reageert traag op handmatige temp.aanpassingen en heeft een hoog standby verbuik van continu 10-11 W, vergeleken met de 1 W van Intergas.

[Oxellaar]

ajan schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 12:43:
[...]


Je bedoelt dat Intergas inferieur is aan Nefit...?

Jazeker, maar ik hoop voor jouw van niet natuurlijk

Ik verwacht overigens helemaal geen meer rendement qua cv verbuik. Wel wat meer rendement van ww verbruik (omdat dat zo is en er geen boiler meer aanwezig is).
En tapwatercomfort/eco heb ik niet ingesteld. Vind het geen probleem om 10 seconden langer te wachten op ww.
Het rendement verwacht ik voor het grootste deel van het efficienter omgaan met stooktijden vanwege de E-thermostaat.
Het nadeel van Nefit is dat ze teveel / te lang op hun eigen protocol leunden en tot nu toe Opentherm niet of nauwelijks ondersteunen. Met de komst van Slimme- en E-thermostaten werkt dat momenteel denk ik in hun nadeel.

Nog enkele minpuntjes Ecomline: De ketel neemt een hoop ruimte in, maakt meer lawaai, reageert traag op handmatige temp.aanpassingen en heeft een hoog standby verbuik van continu 10-11 W, vergeleken met de 1 W van Intergas.

Als dit jouw afwegingspunten waren dan is het zeker niet onverstandig geweest om de Ecomline weg te doen...
Ook logisch dat een ketel die uit '95 stamt het op die punten juist verliest.

[neographikal]

Ik ben nieuw hier en lees een hoop, ik snap alleen iets niet

Situatie: nieuwbouwwoning, goed geisoleerd met slechts 1 nadeel: open trap tot en met de zolder. Ik stook standaard de drie radiatoren in de woonkamer en de vloerverwarming die is aangelegd als hoofdverwarming over de hele begane grond.

Ik heb een OpenTherm thermosstaat die zelf moduleert. Momenteel staat de aanvoertemperatuur van de ketel eigenlijk altijd op 40 graden als ik verwarming vraag. Soms 43 als ik er een hele graad bij wil hebben. Heeft het nog nut om het ingestelde maximale CV-vermogen dan te verlagen? Wat ik begrijp is dat de thermosstaat dit uberhaupt terugzet door het moduleren?

Heeft het overigens nog zin om de min. aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag (parameter E op mijn intergas HRE) te verlagen van 40 naar 25 graden zoals ollie1965 heeft gedaan?

[VROEM!]

Mijn "tune aktie" van de afgelopen week was het isoleren van in de tuin ingegraven CV leidingen. Ik kwam met een ruwe schatting op een warmteverlies van goed 10% van het ketel vermogen tijdens stoken (dus niet het opgesteld piekvermogen).
Het is niet echt tunen van de ketel, maar wel tunen van de installatie als geheel. Ik heb nog 1 aktie puntje open voor de installatie en dat is nog wat laatste CV leiding isolatie werk in de kruipruimte.

Zie voor een uitgebreidere post hier
Ergens onderin het topic, je zou met deze link goed in de buurt moeten eindigen

Berekeningsresultaat van warmteverlies met en zonder isolatie:


De ingegraven leidingen voor ik de boel weer dicht gooide:


_{En ja, de leidingen liggen ondiep, dank aan de vorige bewoner daarvoor...}

Hoe het ook zij: Ik ben razend nieuwsgierig naar wat dit samen met de spouwmuur isolatie gaat doen voor ons

[_JGC_]

Vorige bewoner had het concept aardwarmte niet helemaal begrepen gok ik zo...

Maak je de isolatie ook nog even naadloos? Anders verlies je op de hoeken zelf ook nog een berg warmte.

[Cruise Control]

neographikal schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 23:22:
[...]
Ik heb een OpenTherm thermosstaat die zelf moduleert. Momenteel staat de aanvoertemperatuur van de ketel eigenlijk altijd op 40 graden als ik verwarming vraag. Soms 43 als ik er een hele graad bij wil hebben. Heeft het nog nut om het ingestelde maximale CV-vermogen dan te verlagen? Wat ik begrijp is dat de thermosstaat dit uberhaupt terugzet door het moduleren?

Verlagen van het maximum CV-vermogen is alleen nuttig met een aan-uit thermostaat. Een OpenTherm of merk-specifieke modulerende thermostaat regelt inderdaad zelf het vermogen.

Heeft het overigens nog zin om de min. aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag (parameter E op mijn intergas HRE) te verlagen van 40 naar 25 graden zoals ollie1965 heeft gedaan?

Nee. Als je tapwatercomfort uit staat heeft deze instelling geen effect en als je tapwatercomfort aan staat heb je kans dat je ketel alsmaar even kort aanslaat om alsnog de wisselaar op te warmen tot 40 graden omdat hij afkoelt door het CV-water. Deze instelling is er juist voor bedoeld om dit probleem te voorkomen.

Edit: Bovenstaand verhaal gaat alleen op voor een oude HR. Heeft je ketel een instelling 'E. (punt)'' én staat je tapwatercomfort uit, dan heeft 'E' verlagen mogelijk wél nut. Of het effect positief is moet je zelf uitproberen (ik heb geen Intergas ketel).

Achtergrond: Intergas ketels hebben geen secundaire warmtewisselaar voor tapwater. Het tapwater loopt door de primaire wisselaar. Het voordeel daarvan is dat er geen driewegklep nodig is. Het nadeel is dat LTV en tapwatercomfort elkaar dus wat in de weg zitten. De bovenstaande instelling is de workaround.

[ Voor 7% gewijzigd door Cruise Control op 05-10-2012 12:54 . Reden: Voortschrijdend inzicht ]

[Oxellaar]

VROEM! schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 07:33:
Mijn "tune aktie" van de afgelopen week was het isoleren van in de tuin ingegraven CV leidingen. Ik kwam met een ruwe schatting op een warmteverlies van goed 10% van het ketel vermogen tijdens stoken (dus niet het opgesteld piekvermogen).
Het is niet echt tunen van de ketel, maar wel tunen van de installatie als geheel. Ik heb nog 1 aktie puntje open voor de installatie en dat is nog wat laatste CV leiding isolatie werk in de kruipruimte.

Zie voor een uitgebreidere post hier
Ergens onderin het topic, je zou met deze link goed in de buurt moeten eindigen

Berekeningsresultaat van warmteverlies met en zonder isolatie:
[afbeelding]

De ingegraven leidingen voor ik de boel weer dicht gooide:i
[afbeelding]

_{En ja, de leidingen liggen ondiep, dank aan de vorige bewoner daarvoor...}

Hoe het ook zij: Ik ben razend nieuwsgierig naar wat dit samen met de spouwmuur isolatie gaat doen voor ons

Die isolatie is zinloos geweest.
Totaal verkeerd materiaal gebruikt.
Deze isolatie is voor droge omgeving en dus niet waterdicht.
Het materiaal trekt nu dus vol vocht, natte isolatie is een perfecte warmtegeleider.
Zonde van het werk.....

[engelbertus]

ach, grond zit ook vol water en rgond en water zijn ook goieie geleiders. het doet dus wel iets, die isoaltie, maar veel zal het niet zijn....

[Oxellaar]

Vandaar dat ik ook zeg dat het nutteloos is.
Je gaat toch isoleren om verlies te beperken, dus zoveel mogelijk winst.
En de winst op deze manier is echt 0

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 05-10-2012 09:41 ]

[Paul C]

Van welk materiaal is die standaard buisisolatie dan eigenlijk gemaakt?

En welk materiaal had er gebruikt moeten worden dan?

[Oxellaar]

Dat grijze is van PE gemaakt, opzich niets mis mee.
Maar het neemt vocht op, en droogt enorm slecht. (spons)
De twee terreinleidingen hadden eigenlijk in een dichte mantelbuis moeten liggen.
Denk aan een flinke pvc buis, alleen moeten dan de leidingen in tweeën om deze in de mantelbuis te krijgen.
Maar aftappen is zo gepiept, je laat het water zo in de grond weglopen.
In die droge mantelbuis had deze isolatie best gebruikt kunnen worden.
Maar direct in de grond werkt maar heel even. Na een aantal buien is en blijft het zeiknat.
Het nadelige effect daarvan lijkt mij duidelijk.

Er zijn ook kant en klare terreinleidingen te koop.
Dus mantelbuis - isolatie - aanv en retour in 1 buis.

[ Voor 15% gewijzigd door Oxellaar op 05-10-2012 10:04 ]

[Cyberpope]

Bekisting er omheen en vol pur spuiten?

[Oxellaar]

Kan, als de bekisting maar waterdicht is en blijft . Pur is dat namelijk ook niet.
Isolatiemateriaal moet je altijd droog zien te houden.

[Paul C]

Oxellaar schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 10:06:
Kan, als de bekisting maar waterdicht is en blijft . Pur is dat namelijk ook niet.
Isolatiemateriaal moet je altijd droog zien te houden.

Dat is pertinent onjuist. XPS kan prima tegen vocht. EPS kan er ook heel goed tegen, maar mag je heel strikt genomen niet in de grond gebruiken. En wat dacht je van Foamglass?

[Oxellaar]

Prima, gebruik het er maar lekker voor dan.
Als jij mij 1 officieel isolatiemateriaal voor terreinleidingen kan laten zien waar de PUR of PE in rechtstreeks contact staat met de grond krijg jij gelijk.

En tegen vocht kunnen is heel wat anders dan continu nat zijn.
Isolatiemateriaal is op zn hoogst dampdicht door een afwerklaag.
Dus niet op de kopse kanten en na boren, snijden of wat dan ook.
Daarom in de grond waterdicht afwerken.

[ Voor 23% gewijzigd door Oxellaar op 05-10-2012 10:43 ]

[ollie1965]

pcmadman schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 10:13:
[...]

Dat is pertinent onjuist. XPS kan prima tegen vocht. EPS kan er ook heel goed tegen, maar mag je heel strikt genomen niet in de grond gebruiken. En wat dacht je van Foamglass?

_{(mierenneuk mode)}
XPS EPS GWW

Maar waterdicht krijg je het niet om de aangegeven buis heen.

[thaMini]

Cruise Control schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 08:58:
[...]

Verlagen van het maximum CV-vermogen is alleen nuttig met een aan-uit thermostaat. Een OpenTherm of merk-specifieke modulerende thermostaat regelt inderdaad zelf het vermogen.

[...]

Nee. Als je tapwatercomfort uit staat heeft deze instelling geen effect en als je tapwatercomfort aan staat heb je kans dat je ketel alsmaar even kort aanslaat om alsnog de wisselaar op te warmen tot 40 graden omdat hij afkoelt door het CV-water. Deze instelling is er juist voor bedoeld om dit probleem te voorkomen.

Achtergrond: Intergas ketels hebben geen secundaire warmtewisselaar voor tapwater. Het tapwater loopt door de primaire wisselaar. Het voordeel daarvan is dat er geen driewegklep nodig is. Het nadeel is dat LTV en tapwatercomfort elkaar dus wat in de weg zitten. De bovenstaande instelling is de workaround.

Ik geloof dat parameter E iets anders betekent.
Opentherm thermostaten kunnen een vrij lage aanvoertemperatuur vragen als er maar weinig warmte nodig is. Deze parameter laat de gebruiker samen met parameter E. (punt) instellen hoe de ketel daarop reageert.
Voorbeeld: E staat op 40: alle CV-vragen van de thermostaat lager dan 40 graden worden genegeerd, Zet je hem daarentegen op 30 dan reageert de ketel op een vraag van CV water van 30 graden.
Bij mij thuis had het tot gevolg dat als deze laag stond (30) dat de ketel bij kwam, het water tot 30 verwarmde, lichte overshoot had en vervolgens alleen de pomp liet draaien totdat het water weer ver genoeg was afgekoeld om weer bij te springen.
Sindsdien is de instelling hier 35