Gas besparen door middel van CV tuning

[LauPro]

JakeNL schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 15:03:
Voor tweakers is er dus best nog wel wat te halen op het inregelen en afstellen van hun installatie. Mijn Celcia 20 thermostaat geeft toch echt de Quinta 28C de opdracht om met 90'C water te stoken om de vloerverwarming te voeden in de woonkamer. En die vloerverwarming maar knijpen omdat het veel te heet is. Is dat logisch?

Ik weet niet precies wat je nu probeert te zeggen maar dit is volgens mij precies waar bijvoorbeeld Kees zich druk om maakt. Het knijpen van de flow verlaagt de temperatuur niet, mogelijk krijg je door die 90 graden in je vloerverwarming een lekkage of breuk omdat die slangen daar niet op berekend zijn.

En dan heb je dus een lekkage en ben je voordat je het weet duizenden euro's verder. En als de verzekering iemand langs laat komen en ziet dat jij je installatie op 90 graden stookt (of sporen daarvan ziet) dan ben je toch mooi zuur.

Gebruik materialen gewoon binnen hun gebruikslimieten.

[JakeNL]

LauPro schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 15:42:
[...]
Ik weet niet precies wat je nu probeert te zeggen maar dit is volgens mij precies waar bijvoorbeeld Kees zich druk om maakt. Het knijpen van de flow verlaagt de temperatuur niet, mogelijk krijg je door die 90 graden in je vloerverwarming een lekkage of breuk omdat die slangen daar niet op berekend zijn.

En dan heb je dus een lekkage en ben je voordat je het weet duizenden euro's verder. En als de verzekering iemand langs laat komen en ziet dat jij je installatie op 90 graden stookt (of sporen daarvan ziet) dan ben je toch mooi zuur.

Gebruik materialen gewoon binnen hun gebruikslimieten.

Een vloerverwarmingunit heeft een thermostaatkraan die voorkomt dat de vloer met te heet water gevoed wordt. Deze thermostaatkraan gaat wel degelijk de toevoer van heet water knijpen bij 90'C. Dit heeft niks met waterzijdig inregelen te maken ofzo. Het voorkomen van een blokkade in flow moet je dus ergens anders oplossen, zoals bijvoorbeeld met die ene radiator in de badkamer.

Het argument van hoge druk in de slangen is ook niet geldig, omdat die ACHTER de thermostaatkraan zitten en dus alleen met de vloerverwarmingspomp te maken hebben. Deze pomp pakt een mix van afgekoeld retourwater en een beetje geknepen nieuw warm water.

Als laatste, de thermostaat weet simpelweg niet dat'ie een vloerverwarming aanstuurt en vindt het gewoon te lang duren. Vandaar die hoge aanvoertemperatuur. Gelukkig ben ik er zelf ook nog om dat aan banden te leggen.

Kortom, alle hardware is binnen specs, maar het werkt out-of-the-box niet optimaal. (niet op 107% zogezegd )

Tijdens het fixen van een probleempje aan de zonneboiler, heeft de Remeha medewerker mij zelfs geholpen om de settings van de ketel nog verder te optimaliseren. Hij vond het juist leuk dat geprobeerd werd om het maximale rendement uit de ketel te halen.

[mountainbiker]

@trekker22

Heb je misschien een buitenvoeler en dus een deels weersafhankelijke regeling?

[Mars Warrior]

JakeNL schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 15:03:
Laten we ervoor oppassen dat de opmerkingen van de 2 aanwezige professionals de discussie doodslaan.

Waarvan akte

De bezoekers en beantwoorders in dit forum denken meer dan de gemiddelde burger na over hun installatie en hebben waarschijnlijk ook een IQ wat goed werkt. Dingen zoals thermostaatknoppen in dezelfde ruimte als de thermostaat zijn zo 'not done', dat het meer dan logisch is dat je die combinatie niet maakt.

In het algemeen heb je gelijk: geen thermostaten indezelfde ruimte. Toch zitten ze erbij ons op, en niet door toeval, maar expres.
In dit geval gaat het om ruimtes die een grote open verbinding met de woonkamer hebben, waar de zon in een aantal gevallen van grote invloed is (en die radiatoren dus zelf moeten kunnen afschakelen), en door de plaatsing van de plek van de thermostaat één radiator eerder dient af te schakelen omdat de thermostaat anders veels te vroeg afslaat...

Alleen jammer dat ik dat eerst moest uitleggen aan het gespecialiseerde verwarmingsbedrijf, maar dat ben ik onderhand gewend...

Ik denk dat de meeste mensen meer dan genoeg ervaring hebben met monteurs die ketels plaatsen voor hoge tarieven, met grote snelheid en minimale leeftijd. Het gaat er bij mij niet in dat die allemaal het beste voor de klant over hebben, ze willen gewoon op tijd weer naar huis.
Op de installaties na van de echt gedegen professionals, is een groot deel van de installaties niet op topprestaties < > best energieverbruik ingesteld bij installatie.

Meestal is het een installateur die je ketel ophangt, en dat is ook het enige dat ze iha kunnen: installeren.
Voor de rest laten ze hem op de fabrieksinstellingen staan en aan de rest van je installatie komen ze al helemaal niet...

Wat ik wil zeggen is dus, praktijkinformatie van ouwe rotten is zeer welkom, vlak amateurs echter ook niet uit. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk met nieuwe technieken die goed op internet worden uitgelegd, dat volhardende amateurs zeer goede resultaten kunnen boeken. (ga maar eens praten met initiatiefnemers van passiefhuizen e.d., die kregen echt niet alle doorsnee professionals voor hun plannen gewonnen)

Kweet niet over welke oude rotten je het hebt, maar als je je als amateur een beetje in sommige zaken verdiept (werking CV, 3-voudig glas, warmteverlies/warmtewinst) dan is mijn ervaring dat ik de 'proffessionals' al snel kwijt ben:

• Door hun berekende gasbesparing door isolatie bleek hoger te zijn dan ons jaarlijks gasverbruik (dus incl. warmwater + koken)
• Nut van inregelen CV + radiatoren werd in twijfel getrokken. Het zou niet of nauwelijks wat opleveren.
  Na wat experimenteren met de door de iSense aangeboden mogelijkheden (dus geen geklooi aan service parameters!), was de uiteindelijke besparing zo'n 15% in m3/graaddag
• Nut van 3-voudig glas tov HR++ werd zeer in twijfel getrokken (vlgs eigen warmtewinst/verlies berekening 20% besparing, in de praktijk zitten we rond de 25% gasbesparing in m3/graaddag), waarbij februari het voorlopig wel heel erg goed doet:
  
• ...

[WouterB]

Mars Warrior schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 16:34:
• Nut van inregelen CV + radiatoren werd in twijfel getrokken. Het zou niet of nauwelijks wat opleveren.
Na wat experimenteren met de door de iSense aangeboden mogelijkheden (dus geen geklooi aan service parameters!), was de uiteindelijke besparing zo'n 15% in m3/graaddag

Kun je uitleggen welke parameters je gewijzigd hebt en welk effect dat heeft? Hopelijk kan ik er dan iets van leren en mijn iSense ook nog wat africhten

[orejas]

Ik ben een volledige n00b op dit gebied, maar wil graag veel leren om uiteindelijk zelf te kunnen komen tot goede beslissingen. Nu ontbreekt de tijd echter om me heel erg diep in de materie te verdiepen, waardoor ik hoop jullie de volgende vraag te mogen voorleggen.

We hebben net ons volledig verbouwde huis betrokken. Daarin vloerverwarming, HR++ glas alom en een Remeha Calenta CW5, met iSense thermostaat en buitenvoeler. Nu staan we voor een van de laatste beslissingen en ben ik daarvoor op zoek naar hulp. We willen - natuurlijk - graag dat we per kamer de temperatuur kunnen regelen. Mijn vriendin en ik houden namelijk allebei absoluut niet van warme slaapkamers of koude badkamers. Eén algemene temperatuur voor het huis is dan ook onwenselijk en nodeloos energieverspillend. Onze installateur stelt voor dat te regelen met een Honeywell systeem. Nu is mijn vraag natuurlijk; is dat de beste mogelijkheid en zijn er zaken waar we speciaal op moeten letten? Ik ken het GoT adagium over zelf gedane inspanningen en "Google is your friend", maar kom mede door de tijdsdruk achter deze beslissing zelf niet tot degelijk onderzoek en een gedegen beslissing.

[ Voor 8% gewijzigd door orejas op 07-02-2012 17:20 ]

[trekker22]

mountainbiker schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 16:32:
@trekker22

Heb je misschien een buitenvoeler en dus een deels weersafhankelijke regeling?

Ja die heb ik en ja dat vroeg ik me ook af. Staat op ruimte afhankelijk. Aan nefit helpdesk gevraagd en volgens hun doet hij op die instelling niks met buitenvoeler.

Maar zo voelt het soms wel...

[trekker22]

Lees ook wel eens dat een Moduline dagen / weken nodig heeft on zichzelf in te leren.

Maar lijkt me heel sterk omdat elke dag condities buiten anders zijn: zoninval, hoeveelheid wind, temperatuur, radiator of vvw. Ketel & thermostaat weet hier niks vanaf. ..

[hansdegit]

Wat vinden we hiervan? Vandaag gezien op de VSK beurs.

www.ecoflo.nl
Ik ben benieuwd hoe die warmtewisselaar zich houdt als er geen warm water wordt gevraagd...
Maar als ik 'em dan toch zou aanschaffen zou ik warmwater uitgang op de zonneboiler ingang aansluiten.

[ Voor 6% gewijzigd door hansdegit op 07-02-2012 18:27 ]

[Sando]

Als je nu een paar weken alleen thuis bent (enkele verdieping) en je hebt een paar kamers waar warmte niet nodig is zoals de hal, hobbykamer, en de keuken, en je hebt eigenlijk maar één kamer waar je de radiatoren aanzet.

Zit je dan te bezuinigen, verspillen, of geen van beide?

De retourtemperatuur zal een stuk hoger liggen daar er maar een enkele radiatoren aanstaan. Minder efficient. En kamers zijn een buffer voor de kou van buiten naar de wel verwarmde kamer, en geven uiteindelijk toch hun kou weer af.

Vooral de kou in de hal en de keuken dringen toch wel door. In de keuken bijvoorbeeld daar tocht het nogal, en ik heb de radiator daarom uitstaan. Maar nu voel je kou onder de keukendeur doorkomen.

Ik heb geleerd om zoveel mogelijk uit te zetten, maar ik begin een beetje te twijfelen met alle uitleg, de cv-installatie brandt toch wel en de overtollige hitte gaat nu in de afvoer in plaats van in de hal en de keuken.

[ericplan]

orejas schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 17:12:
Ik ben een volledige n00b op dit gebied, maar wil graag veel leren om uiteindelijk zelf te kunnen komen tot goede beslissingen. Nu ontbreekt de tijd echter om me heel erg diep in de materie te verdiepen, waardoor ik hoop jullie de volgende vraag te mogen voorleggen.

We hebben net ons volledig verbouwde huis betrokken. Daarin vloerverwarming, HR++ glas alom en een Remeha Calenta CW5, met iSense thermostaat en buitenvoeler. Nu staan we voor een van de laatste beslissingen en ben ik daarvoor op zoek naar hulp. We willen - natuurlijk - graag dat we per kamer de temperatuur kunnen regelen. Mijn vriendin en ik houden namelijk allebei absoluut niet van warme slaapkamers of koude badkamers. Eén algemene temperatuur voor het huis is dan ook onwenselijk en nodeloos energieverspillend. Onze installateur stelt voor dat te regelen met een Honeywell systeem. Nu is mijn vraag natuurlijk; is dat de beste mogelijkheid en zijn er zaken waar we speciaal op moeten letten? Ik ken het GoT adagium over zelf gedane inspanningen en "Google is your friend", maar kom mede door de tijdsdruk achter deze beslissing zelf niet tot degelijk onderzoek en een gedegen beslissing.

Waarom zou je geld uitgeven voor iets wat je niet nodig hebt? Als je niet van warme slaapkamers houdt, dan blijft de verwarming daar gewoon uit. Blijven de badkamer en woonkamer over. Daar laat je gewoon de verwarming aan, geen duur systeem voor nodig.
Ervaar eerst eens hoe het is in je nieuw verbouwde huis en of je tevreden bent met het comfort. Neem daar de tijd voor en ga in augustus/september je beslissing nemen, niet middenin het stookseizoen met overspannen installateurs.

[Mars Warrior]

WouterB schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 16:54:
[...]
Kun je uitleggen welke parameters je gewijzigd hebt en welk effect dat heeft? Hopelijk kan ik er dan iets van leren en mijn iSense ook nog wat africhten

De Calenta wordt verkocht als HR ketel. Kijk je in het boekje dan heeft de ketel het HR Gaskeur verkregen (rendement 108%) bij een instelling van 50/30. Maar hoe wordt de ketel standaard afgeleverd? Juist ja, op 80/60 (conform boekje) en levert dan een rendement op laaglastlast van 100% en vollast van 96%...

Grappig toch?

Nu is alles modulerend, dus hij gaat niet standaard naar de 80/60 toe als het niet nodig is, maar toch.
Ik heb na het instellen van de radiatoren (10-15graden verschil aanvoer/retour, gelijkmatig warm worden van de woonkamer/woonkeuken) met de iSense de max. aanvoer temperatuur zo naar beneden gezet dat de ketel retour temperatuur rond de 50graden uitkomt (ketel condenseert).
Bij mij betekende dat een max. aanvoer temperatuur van 60-65 graden.

Verder de tapwater warmhoud functie uitgezet (zal niet veel uitmaken, maar alles helpt)...

Ook nog gespeeld met de instellingen opwarmsnelheid en afkoelsnelheid van de woning. De handleiding is hier zeer onduidelijk over (zegt niets), en Remeha kon ook niet vertellen wat precies het gevolg daarvan is.
Moet je dus proefondervindelijk vaststellen aan de hand van je isolatie!

Verbruik ging al met al dus gemiddeld zo'n 15% omlaag...

[nedernakker]

dus jullie gaan allemaal zitten zeuren hier over het arbeidsloon dat een installateur rekent voor het plaatsen van een cv ketel?

en jullie vinden 200 euro normaal? incl. BTW voor het plaatsen van een CV ketel?

jullie zijn dan echt niet goed, vergeet ten eerste even niet wat er achter de schermen gebeurd, de materialen moeten georganiseerd worden en moeten ook nog op locatie komen,

daarnaast, snappen jullie uberhaupt wel wat er allemaal in onze auto ligt? dat dat niets kost? een ICT'er verhuurt enkel zijn 2 handen en mag daar wel minimaal 75 per uur excl. voor vragen? weet je wel hoe lang wij op school moeten zitten voor wij vak erkend zijn? hoeveel kennis wij in huis moeten hebben?

en hier maar commentaar dat het allemaal zo duur is en klagen dat het niet is afgesteld, de consument zelf wil niet betalen voor de extra tijd die nodig is om een installatie goed in te regelen, wat verwacht je van ons dan, ik wil ook graag een plak beleg op mijn boterham

het complete traject van het plaatsen van een cv ketel kost mij in mijn eentje zo'n 5 a 6 uur, afhankelijk van de situatie. mijn uurtarief is 47,50 excl. BTW.

hebben jullie uberhaupt wel een idee wat er hier van over blijft nadat alle heffingen, verzekeringen, kosten voor gereedschap en onderhoud hiervan er af zijn?

ga een installateur die belasting e.d. moet betalen vooral vergelijken met een kameraadje die in zijn eigen tijd een ketel ophangt, hoe scheef wil je de vergelijking maken.. kom op zeg

Mag ik jullie er allen ook op wijzen dat men nog steeds gecertificeerd moet zijn om uberhaupt aan gas en waterleidingen te mogen zitten.. snappen jullie wel dat als je aan de fabrikant niet kunt bewijzen dat je toestel door een erkend installateur is geplaatst je geen recht hebt op de 2 jaar fabrieksgarantie?

laten we het huisje alsjeblieft even bij het schuurtje houden. en hou vooral dit in je achterhoofd, uitschieters in lage prijzen hebben op dit moment vooral te maken met de recessie, er is in deze branche op dit moment weinig werk, bedrijven die het slecht hebben zetten maar al te graag voor 25 euro pure winst hun medewerkers aan het werk, ze naar huis sturen en moeten door betalen kost immers meer.

discussie ben ik altijd voor, maar hier komt echt onzin voor. vooral als het om bedragen gaat.. spiegel het AUB eens ana je eigen vakrichting en tracht het eens te rechtvaardigen....

[Mars Warrior]

nedernakker schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 20:48:
dus jullie gaan allemaal zitten zeuren hier over het arbeidsloon dat een installateur rekent voor het plaatsen van een cv ketel?

Nee.

en jullie vinden 200 euro normaal? incl. BTW voor het plaatsen van een CV ketel?

Nee, da's beunhaas tarief. Zoals ik aangaf kwamen de meeste offertes op een €400 uit. En dat klopt aardig met het tarief (€47,50 ex) en de uren die jij noemt (zeg 6).

Het grote verschil zat in de ketel zelf...

jullie zijn dan echt niet goed, vergeet ten eerste even niet wat er achter de schermen gebeurd, de materialen moeten georganiseerd worden en moeten ook nog op locatie komen,

daarnaast, snappen jullie uberhaupt wel wat er allemaal in onze auto ligt? dat dat niets kost? een ICT'er verhuurt enkel zijn 2 handen en mag daar wel minimaal 75 per uur excl. voor vragen? weet je wel hoe lang wij op school moeten zitten voor wij vak erkend zijn? hoeveel kennis wij in huis moeten hebben?

Mijn handen doen niets zonder mijn hoofd, dus tel bij die €75 nog maar wat bij op
Maar even zonder dollen: de vakerkenning komt inderdaad niet voor niets. Je moet er hard voor werken...

en hier maar commentaar dat het allemaal zo duur is en klagen dat het niet is afgesteld, de consument zelf wil niet betalen voor de extra tijd die nodig is om een installatie goed in te regelen, wat verwacht je van ons dan, ik wil ook graag een plak beleg op mijn boterham

Ik heb bij alle offertes gevraagd of ze de optie afregelen/instellen van het systeem willen meenemen en aangeven wat ze daarvoor doen: antwoordt in 100% van de gevallen: inregelen is NIET nodig!

Tja, als ze dan dus allemaal erkend zijn, je van buren/kennissen weet (of hebt gezien) dat ze eea netjes afwerken, wat doe je dan?? Juist, dan neem je dus de goedkoopste of één van de goedkopere!

[opuntia1]

Juup schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 13:03:
[...]

Halve waarheden?
Ik doe mijn best om iets aan je uit te leggen en ik word hier beschuldigd van misleiding?
Als je het zo goed weet, dan zoek je het toch lekker zelf uit?

Ik heb het even uitgezocht, je hebt helemaal gelijk.
Maar hoe zit het dan met vloerverwarming? Daarom zeker zo'n goede vlakke temperatuurverdeling van de lucht boven de vloer tot het plafond.

[Paul C]

nedernakker schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 20:48:[...]

Als je je zo ergert aan het puur op prijs vergeleken worden is dit misschien een goede tip:
Een goede kennis van mij is meubelmaker en gaat voor kwaliteit maatwerk, maar regelmatig komen er ook mensen bij hem die een prijs vragen voor een keuken en dan gaan vergelijken met heel goedkope concurrenten. Wat hij dus altijd doet is drie prijzen geven:
- een prijs voor de goedkope en snelle oplossing (dan neemt hij ook een monster mee van goedkoop MDF waar je met je nagel zo een deuk in drukt)
- een prijs voor een goede prijs/kwaliteit verhouding (betere kwaliteit hout en meer aandacht voor de afwerking)
- een prijs voor de "alles perfect" garantie. (1 spikkeltje in de verf en het gaat terug naar de spuiter zeg maar.)

Dit soort eerlijke communicatie wordt door de meeste klanten erg gewaardeerd en vele kiezen dan ook voor een goede prijs/kwaliteit verhouding, ondanks dat dit niet de goedkoper is dan de offerte van andere aanbieders.

Zoiets zou je als installateur wellicht ook kunnen doen. Ik zou het iig erg kunnen waarderen.

[WouterB]

Mars Warrior schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 20:41:
[...]

De Calenta wordt verkocht als HR ketel. Kijk je in het boekje dan heeft de ketel het HR Gaskeur verkregen (rendement 108%) bij een instelling van 50/30. Maar hoe wordt de ketel standaard afgeleverd? Juist ja, op 80/60 (conform boekje) en levert dan een rendement op laaglastlast van 100% en vollast van 96%...

Grappig toch?

Nu is alles modulerend, dus hij gaat niet standaard naar de 80/60 toe als het niet nodig is, maar toch.
Ik heb na het instellen van de radiatoren (10-15graden verschil aanvoer/retour, gelijkmatig warm worden van de woonkamer/woonkeuken) met de iSense de max. aanvoer temperatuur zo naar beneden gezet dat de ketel retour temperatuur rond de 50graden uitkomt (ketel condenseert).
Bij mij betekende dat een max. aanvoer temperatuur van 60-65 graden.

Verder de tapwater warmhoud functie uitgezet (zal niet veel uitmaken, maar alles helpt)...

Ook nog gespeeld met de instellingen opwarmsnelheid en afkoelsnelheid van de woning. De handleiding is hier zeer onduidelijk over (zegt niets), en Remeha kon ook niet vertellen wat precies het gevolg daarvan is.
Moet je dus proefondervindelijk vaststellen aan de hand van je isolatie!

Verbruik ging al met al dus gemiddeld zo'n 15% omlaag...

Ah, dank je. Deze parameters had ik (uiteraard?) al gewijzigd; aanvoer had teruggebracht naar 55, maar met de kou nu is 65 nodig om de boel snel genoeg warm te kunnen stoken. Met de opwarmtijden heb ik ook lopen spelen, maar niet echt resultaten aan gemerkt; uiteindelijk maar op 2 uur gezet (niet te lang, dan ben je te lang aan stoken, maar ook niet te kort, want dan moet de ketel te hard werken -> geen HR)

[Verwijderd]

Cyberpope schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 08:00:
[...]


Onzin... ik heb misschien niet veel verstand van ketels, maar wel van bedrijfsvoering. Waar jij het hierboven over hebt, kunnen prijsverschillen opleveren die variëren van 5 tot 15% in de daadwerkelijke kostprijs. En dan pak ik het al ruim, omdat je met 10 mensen ook een mate van efficiency winst bereikt, die de kostprijs van het grotere bedrijf al weer drukt tenopzichte van die 1 mans zaak.

maar als je offertes voor ketels opvraagt, kom je prijsverschillen tegen tussen de 40 tot 80%. Dat is echt niet te verklaren door een beetje opleidingsverplichtingen. Of het ene bedrijf moet werken met ongeletterde ltsérs en de andere met gepromoveerde academische ingenieurs..

Beste Cyberpope,
kom eens langs. Dan kun je zien wat wij op voorraad hebben liggen aan ketels en onderdelen. Wij hebben de service dat er binnen 24 uur nieuwe ketel brand als oude kapot gaat. Ook in weekeinde! Dus dat soort dingen zit er ook bij. (voorraad is duur) Tevens doen wij 1 ketel per dag 1 monteur en 1 leerling (Arbo wet, oude ketels zijn zwaar en trappen/dakwerk) Dat is heel ruim. Je ketel zal ook zeer netjes aangesloten en afgesteld opgeleverd worden.
Grote kans dat goedkope zaken er 2 op een dag doen met 3 man. (1 pendeld om te sjouwen).

Jij mag kiezen wie het mag doen, ik weet het wel....


Groet,
Kees de Groot

[Wilke]

nedernakker schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 20:48:
jullie zijn dan echt niet goed, vergeet ten eerste even niet wat er achter de schermen gebeurd, de materialen moeten georganiseerd worden en moeten ook nog op locatie komen,

wat pcmadman zegt, verder vind ik bovenstaand argument niet overtuigend: bijna alles kun je via internet bestellen en als de verzendkosten al niet bij de marge in zitten (dus "gratis"), krijg je zelfs grote apparaten voor 30-50 euro thuis aan de deur bezorgd.

Maakt de mogelijkheid tot transparante prijsvergelijking op internet jouw business kapot? Misschien. Interesseert jouw potentiele klanten dat? Ik zou er niet teveel op rekenen.

daarnaast, snappen jullie uberhaupt wel wat er allemaal in onze auto ligt? dat dat niets kost?

M'n development machine was ook niet gratis, maar die schrijf je dan ook af over X jaar. En een ICT-opleiding krijg je ook niet cadeau bij een pakje boter.

Zeker is installateur een vak en 200 euro is idd erg weinig. Een bedrag van 4 cijfers (buiten de ketel om) is echter veel te hoog. En, zoals in dit topic al gezegd, moet je dan nog maar afwachten of de boel inderdaad competent geinstalleerd en afgesteld wordt. Vooral bij vloerverwarmingen heb ik daar al meerdere keren over gelezen (pompen die 24x7 draaien inclusief de zomer, veel te hoge aanvoerstemperatuur, etc.).

Een manier om je te onderscheiden (en dus een hogere prijs te vragen), bij mij zou het zeker helpen als ik het idee krijg dat je veel beter dan ik weet waar het over gaat. En daar is niet heel veel voor nodig op dit gebied. Maar reacties (van installateurs, niet van jou, voor de duidelijkheid) alsof gas gratis is, het allemaal toch niet boeit hoe die instellingen staan, helpen zeker niet.

Voorbeeldje hoe goedkoop installateurs denken dat gas is: ik had een badgeiser met waakvlam, was een maand met vakantie en had toen speciaal eens het verbruik gemeten. Kwam uit op ruim 100 m3/jaar, of iig was het zo'n 70 euro inclusief belastingen, nog afgezien dat er vanwege de waakvlam ook altijd een fan draait (luchtinlaat). De monteur had een hekel aan de modellen zonder waakvlam (blijkbaar meer storingen) en dacht dat zo'n waakvlam je misschien een tientje per jaar kost ofzo. Ja, in 1980 misschien. Dat gevoel dus.

[Microkid]

ericplan schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 20:05:
[...]
... Blijven de badkamer en woonkamer over. Daar laat je gewoon de verwarming aan, geen duur systeem voor nodig.

Nogal kort door de bocht he. Laat de verwarming gewoon aan, ofwel: onnodig energie verkwisten en niet de mogelijkheid om selectief per ruimte te stoken. Als je de badkamer de hele dag meestookt met de woonkamer terwijl je alleen 's morgens en 's avonds warmte nodig hebt ben je verkeerd bezig.

@orejas: Ik zou zeggen: ga voor de Honeywell. Ik heb er goede ervaringen mee, zie mijn reactie in dit topic. Als ik het zo zie zou je met een basis set al vrij ver kunnen komen. De door Honeywell genoemde besparing van 30% hab ik in praktijk in 2 huizen gerealiseerd, dat lijkt dus te kloppen. Dan heb je het in 2-3 jaar terugverdiend. Als je meer wilt weten stuur je maar een DM

[engelbertus]

@trekker..
het is denk ik wel normaal dat ke ketel door blijft branden. je wilt tebslotte 19 graden hebben, niet telkens bijna 19 graden..

je hebt vloerverqarming, die is dus traag.. betekent dat opwarmen traag zal gaan
bij een goed geisioleerde woning zal het relatief lang duren voordat de ruimte temperatuur weer onder de 18,5 graden zal komen.
al die tijd koelt wel je vloer af. op het moment dat het dan 18,5 graden is , is je vloerverwarming minstens net zo lang bezig als dat de ketel uit stond, om weer op 19 graden te komen.

dus waarschijnlijk berekent de thermostaat hoeveel warmte je nodig hebt in een uur, kijkt dan wat je ketel kan leveren, hoe traag je systeem is, en bepaalt dan met welke tussenpozen hij een bepaalde aanvoertemperatur je vloer moet insturen, om je gemiddelde temperatuur toch op 19 graden te houden. dn heb je onderdaad een half graadje overshoot wellicht. wat je er aan kunt doen is de thermostaat op 18,5 zetten. dan wordt het bij tijd en wijle dus 19 graden..
misschien vind je dat dan weer net te koud. ik weet dat natuurlijk niet. feit is dat de aangegeven temperatuur eigenlijk geen waarde heeft. het gaat erom dat je ruimte de tempersatuur krijgt waarbij je prettig voelt, en omdat je blijkbaar een tweaker bent die op de centen wil letten (of het milieu), zou 18,5 graden instelling voor jou dan ook eengoeie oplossing moeten zijn.
pas als ej bijvoorbeeld een wijnkelder op temperatuur wilt houden oid, dan zou ik me druk gaan makenover hoe nauwkeurig de thermostaat is en hoe goed hij de temperatuur exact juist kan houden.


@microkid / honeywell.. die besparing, ten opzichte van wat voor regeling was dat? en wat is de samensteling van het gezin / systeem? als je in je eentje woont en al een laag verbruik hebt, een lagere temperatuur hebt ingesteld op de ketel en de tehermostaat, de thermostaat een fatsoenlijke regeling kent, en daarmee je huis op d ejuiste temperatuur houdt, dan kun je volgens mij nog maar weinig besparen.

zon beginnersset is nogal duur, 500 euro? vooral als je die voor vloerverwarming nodig hebt, met extra thermostaatkranen. dat verdien je niet zo snel terug....

ik zit er wel aan te denken, mar ik vraag mij af hoe goed die themostaat is omdat hij niet standaard OpentherM doet. dat doet ie via de ontvanger bij de ketel. daarom vraag ik mij af of de thermostaat dan wel gebruik maakt van alle slimme dingen van een open therm toestel. daarnaast vraag ik mij af of de zelf lerendheid van de evo home nu echt beter is dan bijvoorbeeld de chronotherm iV of vision, en of de evohome ook overweg kan met weersafhankelijke regeling ( via opentherm)

[migjes]

nedernakker schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 20:48:
dus jullie gaan allemaal zitten zeuren hier over het arbeidsloon dat een installateur rekent voor het plaatsen van een cv ketel?

en jullie vinden 200 euro normaal? incl. BTW voor het plaatsen van een CV ketel?

voor 200 euro kom ik ook niet uit mijn bed.
zeker niet als het wit is.
dat kan niet.

jullie zijn dan echt niet goed, vergeet ten eerste even niet wat er achter de schermen gebeurd, de materialen moeten georganiseerd worden en moeten ook nog op locatie komen,

daarnaast, snappen jullie uberhaupt wel wat er allemaal in onze auto ligt? dat dat niets kost? een ICT'er verhuurt enkel zijn 2 handen en mag daar wel minimaal 75 per uur excl. voor vragen? weet je wel hoe lang wij op school moeten zitten voor wij vak erkend zijn? hoeveel kennis wij in huis moeten hebben?

ik heb ook voorraad,
en ik leer ook elke dag.
dat verwacht ik van iedereen die iets wil uitvoeren.
en daar betaal ik ook graag voor.

en hier maar commentaar dat het allemaal zo duur is en klagen dat het niet is afgesteld, de consument zelf wil niet betalen voor de extra tijd die nodig is om een installatie goed in te regelen, wat verwacht je van ons dan, ik wil ook graag een plak beleg op mijn boterham

als het bij mij zou gebeuren dan had ik er voor willen betalen.
helaas heb ik het zelf moeten uit zoeken. ze deden het gewoon niet.

het complete traject van het plaatsen van een cv ketel kost mij in mijn eentje zo'n 5 a 6 uur, afhankelijk van de situatie. mijn uurtarief is 47,50 excl. BTW.

hebben jullie uberhaupt wel een idee wat er hier van over blijft nadat alle heffingen, verzekeringen, kosten voor gereedschap en onderhoud hiervan er af zijn?

kut weinig.
dat heb ik ook.

ga een installateur die belasting e.d. moet betalen vooral vergelijken met een kameraadje die in zijn eigen tijd een ketel ophangt, hoe scheef wil je de vergelijking maken.. kom op zeg

Mag ik jullie er allen ook op wijzen dat men nog steeds gecertificeerd moet zijn om uberhaupt aan gas en waterleidingen te mogen zitten.. snappen jullie wel dat als je aan de fabrikant niet kunt bewijzen dat je toestel door een erkend installateur is geplaatst je geen recht hebt op de 2 jaar fabrieksgarantie?

laten we het huisje alsjeblieft even bij het schuurtje houden. en hou vooral dit in je achterhoofd, uitschieters in lage prijzen hebben op dit moment vooral te maken met de recessie, er is in deze branche op dit moment weinig werk, bedrijven die het slecht hebben zetten maar al te graag voor 25 euro pure winst hun medewerkers aan het werk, ze naar huis sturen en moeten door betalen kost immers meer.

discussie ben ik altijd voor, maar hier komt echt onzin voor. vooral als het om bedragen gaat.. spiegel het AUB eens ana je eigen vakrichting en tracht het eens te rechtvaardigen....

probeer het eens beter te doen en wij volgen.
(het is niet persoonlijk hoor)
maar waarom krijgt de baas/offerte maker het in zijn hoofd om soms prijzen te rekenen die totaal van de pot gerukt zijn.hij mag ook gewoon zeggen dat hij het te druk heeft. even goede vrienden. kijken we naar een ander. het is wel een reden dat mensen voor een totaal te goedkope rekening gaan (en daar meestal spijt van hebben). ik vind dat zonden.

uit eindelijk is het syteem in mijn huis door een hele goed installatie bedrijf aangelegd.
echt perfect gedaan.
maar daar na hebben totale nitwiten de zaak verneukt.
en ik heb helaas zelf het systeem recht moeten trekken.
want der was geen installatie bedrijf te vinden die het wou doen.

[migjes]

Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 22:55:
[...]


Beste Cyberpope,
kom eens langs. Dan kun je zien wat wij op voorraad hebben liggen aan ketels en onderdelen. Wij hebben de service dat er binnen 24 uur nieuwe ketel brand als oude kapot gaat. Ook in weekeinde! Dus dat soort dingen zit er ook bij. (voorraad is duur) Tevens doen wij 1 ketel per dag 1 monteur en 1 leerling (Arbo wet, oude ketels zijn zwaar en trappen/dakwerk) Dat is heel ruim. Je ketel zal ook zeer netjes aangesloten en afgesteld opgeleverd worden.
Grote kans dat goedkope zaken er 2 op een dag doen met 3 man. (1 pendeld om te sjouwen).

Jij mag kiezen wie het mag doen, ik weet het wel....


Groet,
Kees de Groot

hehe kees als ik je iets mag vragen.
heb jij toevallig een knx gateway die openterm spreekt?
(je hoeft hier op het forum niet te groeten hoor. het is het zelfde als je in de kroeg spreekt. dan zeg je ook niet na elke zin de groeten)

[trekker22]

engelbertus schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 00:56:
@trekker..
het is denk ik wel normaal dat ke ketel door blijft branden. je wilt tebslotte 19 graden hebben, niet telkens bijna 19 graden..

je hebt vloerverqarming, die is dus traag.. betekent dat opwarmen traag zal gaan
bij een goed geisioleerde woning zal het relatief lang duren voordat de ruimte temperatuur weer onder de 18,5 graden zal komen.
al die tijd koelt wel je vloer af. op het moment dat het dan 18,5 graden is , is je vloerverwarming minstens net zo lang bezig als dat de ketel uit stond, om weer op 19 graden te komen.

dus waarschijnlijk berekent de thermostaat hoeveel warmte je nodig hebt in een uur, kijkt dan wat je ketel kan leveren, hoe traag je systeem is, en bepaalt dan met welke tussenpozen hij een bepaalde aanvoertemperatur je vloer moet insturen, om je gemiddelde temperatuur toch op 19 graden te houden. dn heb je onderdaad een half graadje overshoot wellicht. wat je er aan kunt doen is de thermostaat op 18,5 zetten. dan wordt het bij tijd en wijle dus 19 graden..
misschien vind je dat dan weer net te koud. ik weet dat natuurlijk niet. feit is dat de aangegeven temperatuur eigenlijk geen waarde heeft. het gaat erom dat je ruimte de tempersatuur krijgt waarbij je prettig voelt, en omdat je blijkbaar een tweaker bent die op de centen wil letten (of het milieu), zou 18,5 graden instelling voor jou dan ook eengoeie oplossing moeten zijn.
pas als ej bijvoorbeeld een wijnkelder op temperatuur wilt houden oid, dan zou ik me druk gaan makenover hoe nauwkeurig de thermostaat is en hoe goed hij de temperatuur exact juist kan houden.

klinkt ansich wel logisch, alleen laten branden terwijl het al 19,5 is vind ik wat stug; maar zal er komende dagen maar eens gewoon niet meer op letten

[ericplan]

Microkid schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 00:17:
[...]

Nogal kort door de bocht he. Laat de verwarming gewoon aan, ofwel: onnodig energie verkwisten en niet de mogelijkheid om selectief per ruimte te stoken. Als je de badkamer de hele dag meestookt met de woonkamer terwijl je alleen 's morgens en 's avonds warmte nodig hebt ben je verkeerd bezig.

Tenzij je een badzaal hebt, denk ik dat dat wel meevalt. En je kan altijd met de hand de kraan dichtdraaien :-)

Ik heb de klokthermostaat met WAR afgelopen zomer vervangen door een simpele honeywell round modulation en heb nog nooit zo weinig gas verbruikt. Gewoon omdat je iets meer nadenkt of de verwarming wel aan moet. Zo blijft de verwarming nu standaard uit in de ochtend als we moeten werken. Dat is even afzien, maar het water van de douche is wel lekker warm.

[ Voor 25% gewijzigd door ericplan op 08-02-2012 08:09 ]

[Verwijderd]

NovapaX schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 12:16:
[...]


Hele goede vraag!!

Er wordt hier door zogenaamde ervaringsdeskundigen heel veel gezegd, vooral wat je niet moet doen.
Maar hoe het dan wel moet dat weten ze blijkbaar ook niet.

Voorlopig blijft het feit dat veel installaties door 'deskundigen' verkeerd ingeregeld zijn of worden.... en daar nog veel teveel geld voor durven te vragen ook (zie een paar posts boven me)

De vraag is namelijk:
1 Waarom wil je inregelen.
2 Wat wil je regelen. (liters water, snelheid van het water, op warm tijd, temp. van het water)
3 En in een woonhuis is er gewoon weinig in te regelen! (Als je 2 rad. in kamer heb en 1 in badkamer die wel eens aanzijn.)

Wat ik inregel zijn de groepen vloerverwarming. Daar hoor ik niets over hier.
Heb je in je huis 3 groepen vloerverwarming van 125 meter valt er minder te regelen dan 8 groepen van 50 meter.

Verklein je buis diameter. Valt veel meer te halen dan inregelen op voetventielen, die er niet voor gemaakt zij.
De meeste voetventielen zijn om radiatoren makkelijk af te koppelen. Alleen voetventielen met cijfertjes kun je goed instellen. Kom nou gewoon naar de VSK Beurs van de week. Donderdag avond ook open.
Zeg niets tegen klanten over rotzooien in ketels maar vraag om advies! Hebben jullie wel al een A-label pomp?
Nee......

Weten jullie wel wat garantie inhoud voor instalateur? Dat onderdelen vergoed worden en arbeid niet? Dat (ik) er bedrijven zijn de ketels plaatsen met 12 jaar garantie(Nefit). Ik denk, in 12 jaar kom ik er 3 maal voor storing dus ik reken er bij nieuwe 200/300 euro extra. Als je een ketel wil bel dan niet de verkoop afdeling, maar de storings afdeling. De verkoop is meestal goed (in)geregeld maar de storingen niet!!! Net als overstappen naar een energie leverancier. De verkoop heeft geen wachtijd, bij klachten of vragen hang je half uur aan de lijn.

Groet,
Kees de Groot

Ps heeft ieder1 opgelet of bij het monteren van zijn/haar ketel of de rookgassen gemeten zijn? Teun de beun haas heeft vaak geen meter bij zich...

[orejas]

ericplan schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 20:05:
[...]

Waarom zou je geld uitgeven voor iets wat je niet nodig hebt? Als je niet van warme slaapkamers houdt, dan blijft de verwarming daar gewoon uit. Blijven de badkamer en woonkamer over. Daar laat je gewoon de verwarming aan, geen duur systeem voor nodig.
Ervaar eerst eens hoe het is in je nieuw verbouwde huis en of je tevreden bent met het comfort. Neem daar de tijd voor en ga in augustus/september je beslissing nemen, niet middenin het stookseizoen met overspannen installateurs.

Goede vraag, die ik inderdaad niet afdoende toelicht in m'n vraagstelling. Onze vloerverwarming is hoofdverwarming en daarmee nogal lastig te sturen. We hebben dus niet een radiatorknop die we even kunnen dichtdraaien als het te warm is en open bij koude. Volgens mij zijn we dus afhankelijk van aansturing van de ketel.
Daartoe zou dit systeem kunnen dienen. Vandaar.

[NovapaX]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 08:30:
[...]


De vraag is namelijk:
1 Waarom wil je inregenen.

Omdat je een HR ketel koopt, met het idee HR uit te halen. Door het in te regelen zal die ketel inderdaad op HR gaan werken.

2 Wat wil je regelen. (liters water, snelheid van het water, op warm tijd, temp. van het water)\

Als het goed is weet de installateur precies wat hij in moet regelen om een goede balans tussen rendement en comfort. Daarbij de klant ook uitleggen dat om het rendement (en de mogelijke besparing) te behalen de installatie wel tijd nodig heeft om het huis op te warmen.

3 En in een woonhuis is er gewoon weinig in te regelen! (Als je 2 rad. in kamer heb en 1 in badkamer die wel eens aanzijn.)

Blijkbaar wel dus, uit dit topic blijkt dat ook een eenvoudige installatie ingesteld moet worden op de juiste aanvoer, retour en flow om een hoog rendement te halen. Als de installateur dat niet vakkundig doet gaat de klant het zelf doen met de kans dat hij het niet goed doet... risico van de klant of van de installateur?

Wat ik inregel zijn de groepen vloerverwarming. Daar hoor ik niets over hier.
Heb je in je huis 3 groepen vloerverwarming van 125 meter valt er minder te regelen dan 8 groepen van 50 meter.

Verklein je buis diameter. Valt veel meer te halen dan inregelen op voetventielen, die er niet voor gemaakt zij.
De meeste voetventielen zijn om radiatoren makkelijk af te koppelen. Alleen voetventielen met cijfertjes kun je goed instellen. Kom nou gewoon naar de VSK Beurs van de week. Donderdag avond ook open.
Zeg niets tegen klanten over rotzooien in ketels maar vraag om advies! Hebben jullie wel al een A-label pomp?
Nee......

buisdiameter verkleinen? Hoe wil je dat op een normale manier voor elkaar krijgen in huizen gebouwd na 1990 waar de leidingen in de vloer gestort zijn. Kom liever met een goed alternatief voor die voetventielen. Voorlopig worden er uitstekende resultaten behaald met de tips die in dit topic staan. Zijn er betere opties? prima, draag maar aan. (graag met een linkje of handleiding natuurlijk)

Weten jullie wel wat garantie inhoud voor instalateur? Dat onderdelen vergoed worden en arbeid niet? Dat (ik) er bedrijven zijn de ketels plaatsen met 12 jaar garantie(Nefit). Ik denk, in 12 jaar kom ik er 3 maal voor storing dus ik reken er bij nieuwe 200/300 euro extra. Als je een ketel wil bel dan niet de verkoop afdeling, maar de storings afdeling. De verkoop is meestal goed (in)geregeld maar de storingen niet!!! Net als overstappen naar een energie leverancier. De verkoop heeft geen wachtijd, bij klachten of vragen hang je half uur aan de lijn.

Kwaliteit heeft zijn prijs, daar ben ik zeker van overtuigd.... maar het is de kunst de klant van die meerwaarde te overtuigen. Maak duidelijk wát die meerwaarde is... geef daarbij bijvoorbeeld het inregelen als argument. Of inderdaad de garantie dat een storing zeer snel opgelost word.

Groet,
Kees de Groot

Ps heeft ieder1 opgelet of bij het monteren van zijn/haar ketel of de rookgassen gemeten zijn? Teun de beun haas heeft vaak geen meter bij zich...

Nee, dat heb ik niet. Ik laat elk jaar mijn ketel inspecteren en schoonmaken door een zelfstandige CV-monteur. Ik ga ervan uit dat hij dat allemaal keurig in de gaten houd.

Tenslotte, het gaat hier niet om de vraag wat een installatie kost, en wie het heeft gedaan. Het gaat in dit topic om het controleren van je eigen CV-installatie en kijken of hier eenvoudig winst in rendement en comfort te behalen valt. De gefrustreerde discussie over de concurrentie in de installatiebranche is hier denk ik niet op zijn plaats.
Het topic heet 'GAS besparen dmv CV-tuning', niet 'GELD besparen bij de CV installatie'

[mkleinman]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 08:30:
[...]


De vraag is namelijk:
1 Waarom wil je inregelen.
2 Wat wil je regelen. (liters water, snelheid van het water, op warm tijd, temp. van het water)
3 En in een woonhuis is er gewoon weinig in te regelen! (Als je 2 rad. in kamer heb en 1 in badkamer die wel eens aanzijn.)

Wat ik inregel zijn de groepen vloerverwarming. Daar hoor ik niets over hier.
Heb je in je huis 3 groepen vloerverwarming van 125 meter valt er minder te regelen dan 8 groepen van 50 meter.

Verklein je buis diameter. Valt veel meer te halen dan inregelen op voetventielen, die er niet voor gemaakt zij.
De meeste voetventielen zijn om radiatoren makkelijk af te koppelen. Alleen voetventielen met cijfertjes kun je goed instellen. Kom nou gewoon naar de VSK Beurs van de week. Donderdag avond ook open.

Mijn installatie is wel waterzijdig ingeregeld, deels door de thermostaatkranen af te regelen, deels door voetventielen omdat het via de thermostaatkranen niet mogelijk was.

In mijn situatie is de ketel verplaatst van midden in het huis naar de voorkant, hierdoor was een serieuze onbalans ontstaan, de lus aan de voorkant van het huis werd wel warm terwijl het heel lang duurde voordat de achterkant van het huis warm werd. Dat is nu gelukkig opgelost en wordt mijn huis wel weer mooi evenredig warm.

Alleen mijn radiator in de gang is te horen ( stroomgeluid ). De rest van de installatie is gelukkig stil.

Op de begane grond staan er standaard 5 radiatoren altijd open. 3 in de woonkamer, 1 in de bijkeuken en 1 in de gang. Hier zit dus ook geen thermostaatknop op. De rest van de radiatoren is voorzien van thermostaatknop.

Gas bespaar ik er overigens niet of nauwelijks mee, ik kan het althans niet terugvinden in mijn verbruikscijfers. Het comfort is wel omhoog gegaan nu ook het achterste deel van het huis weer lekker warm wordt.

Dus hier heel bewust gekozen voor inregelen omdat we een probleem hadden met de installatie

Edit:

Nog een vraag over vloerverwarming trouwens? Daar kan dus ook nog een hoop aan ingeregeld worden? Ik wil graag vloerverwarming in de woonkamer/keuken maar twijfel nog over de gang en het toilet.
( 50m2 totaal op de begane grond ).

De offertes die ik tot nu toe heb gekregen variëren van 3 groepen tot 8 groepen en ook dito van prijs. Nu wil ik graag het naadje van de kous weten. Alle installateurs die ik tot nu toe heb gesproken weten perfect HOE ze het moeten aansluiten maar ze kunnen me niet uitleggen over het aantal groepen en het eventueel afstellen er van.

Hetzelfde ervaar ik nu met het aansluiten van de zonneboiler op de CV installatie, ik moet alles zelf uitzoeken omdat de installateurs die ik tot nu toe heb gesproken er geen kaas van hebben gegeten.

Kan jij me helpen?

[ Voor 16% gewijzigd door mkleinman op 08-02-2012 11:44 ]

[SpiceWorm]

LauPro schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 15:42:
Ik weet niet precies wat je nu probeert te zeggen maar dit is volgens mij precies waar bijvoorbeeld Kees zich druk om maakt. Het knijpen van de flow verlaagt de temperatuur niet, mogelijk krijg je door die 90 graden in je vloerverwarming een lekkage of breuk omdat die slangen daar niet op berekend zijn.

Jake vertelt dat de standaard thermostaat 90c in de vloer probeert te drukken. De thermostaat van de vloerverwarming mengt dat (gelukkig) terug naar 30-50c. Het is dus volledig zinloos om op zo'n hoge temperatuur te stoken.

En dan heb je dus een lekkage en ben je voordat je het weet duizenden euro's verder. En als de verzekering iemand langs laat komen en ziet dat jij je installatie op 90 graden stookt (of sporen daarvan ziet) dan ben je toch mooi zuur.

Zo heeft de installateur het achter gelaten... Dat is technisch geen probleem want er zit ook nog een mengventiel of thermostatisch ventiel op de vloerverwarming die voorkomt dat dat hete water zo de vloer in gaat. Maar wel zonde van je rendement.

[opuntia1]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 08:30:
[...]


De vraag is namelijk:
1 Waarom wil je inregelen.
2 Wat wil je regelen. (liters water, snelheid van het water, op warm tijd, temp. van het water)
3 En in een woonhuis is er gewoon weinig in te regelen! (Als je 2 rad. in kamer heb en 1 in badkamer die wel eens aanzijn.)

Wat ik inregel zijn de groepen vloerverwarming. Daar hoor ik niets over hier.
Heb je in je huis 3 groepen vloerverwarming van 125 meter valt er minder te regelen dan 8 groepen van 50 meter.

Ik ben het eens met Kees de Groot.
Waarom inregelen.
Een goed opgebouwde installatie hoeft niet ``ingeregeld`` te worden.
Ook geldt dit voor de vloerverwarming.
Als Kees de Groot had gezorgd dat elke groep uit het zelfde aantal meters verwarmingslang bestond dan was hier inregelen ook niet nodig, Kees moet waarschijnlijk de groepen met de minste slang gaan afknijpen om de warmte goed te verdelen over alle groepen.

[NovapaX]

Dus we laten de ketel maar gewoon lekker op de fabrieksinstellingen staan? ongeveer 1,8 keer zoveel vermogen als mijn woning nodig heeft, de pomp op een veel te hoge snelheid en een aanvoertemperatuur van 80 graden?

En mijn kleine radiator in de hal gaat net zoveel warm water te verwerken krijgen dan mijn 2,5 meter lange, driedubbele radiator in de woonkamer? En dat is dan efficiënt?
(de retourtemperatuur zal veel te hoog worden volgens mij)

Overtuig me maar eens van de onzin van waterzijdig inregelen. Want dat is waar het hier over gaat, en waarvan velen overtuigd zijn dat het rendement-verhogend werkt.

[_JGC_]

1,8 keer zoveel vermogen? Mocht je willen. Als ik hier de maximale vermogens van elke radiator in het hele huis bijelkaar op tel kom ik niet eens aan de helft van het ketelvermogen. Ketels worden vnml zo groot geplaatst vanwege tapwater. Ik heb hier een badkuip in huis, dus is er door de installateur een CW4 ketel opgehangen destijds. Mijn zwager die de ketel vervolgens vervangen heeft, heeft niet gekeken naar het vermogen dat er nodig was, maar gewoon naar de sticker op de VR-ketel en heeft vervolgens een HR-ketel met vergelijkbaar vermogen geplaatst.

Verder wat inregelen betreft: de CW3 ketel bij mijn vriendin was al naar 50% geknepen, die heb ik op 35% ingesteld, booster uit, water op 70 graden max en de designradiator direct naast de ketel geknepen met voetventiel en radiatorkraan. Resultaat is een appartement dat nog steeds in een halfuur van 17 graden naar 19,5 opstookt, ook met deze temperaturen, maar dan met een badkamer waar je tenminste naast de designradiator kan staan zonder dat het zweet uitbreekt. Heb alleen vanwege gesjoemel door de verhuurder met gasrekening alleen geen enkel idee of die installatie er ook zuiniger door is geworden (ik krijg alleen maar geld terug hier, bij haar moet er alleen maar geld bij, zelfs na een kwakkelwinter zoals die van afgelopen november/december).

[SpiceWorm]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 08:30:
Wat ik inregel zijn de groepen vloerverwarming. Daar hoor ik niets over hier.
Heb je in je huis 3 groepen vloerverwarming van 125 meter valt er minder te regelen dan 8 groepen van 50 meter.

Hoe werkt dat inregelen? Ik snap dat je zo de temperatuur van de verschillende ruimtes goed kan regelen, maar brengt het iets op de kant qua besparing?

Verklein je buis diameter. Valt veel meer te halen

Ik ben benieuwd: hoe is daar meer te halen? Heb je daar voorbeelden van?

dan inregelen op voetventielen, die er niet voor gemaakt zij.
De meeste voetventielen zijn om radiatoren makkelijk af te koppelen. Alleen voetventielen met cijfertjes kun je goed instellen.

Dat wist ik niet. Is het een probleem om de voetventielen die daar niet voor bedoeld zijn te gebruiken? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen er op zit te wachten om die te plaatsen als de bestaande ook enigszins voor dat doel zijn in te zetten. Wat zijn de alternatieven?

Hebben jullie wel al een A-label pomp?

Een a-label pomp is niet perse efficiënter, maar pompt vooral minder hard. Dat verhoogt de delta t. Het voordeel van een a-label pomp is dat hij ook harder kan pompen indien nodig. Met een ketel met modulerende pomp heb je volgens mij hetzelfde.

Weten jullie wel wat garantie inhoud voor instalateur? Dat onderdelen vergoed worden en arbeid niet? Dat (ik) er bedrijven zijn de ketels plaatsen met 12 jaar garantie(Nefit). Ik denk, in 12 jaar kom ik er 3 maal voor storing dus ik reken er bij nieuwe 200/300 euro extra. Als je een ketel wil bel dan niet de verkoop afdeling, maar de storings afdeling. De verkoop is meestal goed (in)geregeld maar de storingen niet!!!

Als ik je zo hoor dan lijkt het mij slim om de garantie apart te offreren. Dus garantie die je kan bijkopen. Dan ziet de consument twee prijzen. Hebben de meeste mensen niet een service abonnement waarmee elke 18 maanden de ketel wordt schoongemaakt (maar vaak niet gemeten...) en storingsvrij wordt gemaakt, dus betalen ze niet dubbel dan?

Goede tip om de klantenservice te bellen van een bedrijf waar je een product wil gaan afnamen. Weet je direct of je vlot geholpen wordt wanneer je een probleem hebt.

_JGC_ schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 13:21:
1,8 keer zoveel vermogen? Mocht je willen.

1.8x is erg voorzichtig. 3 kW is bij m'n ouders genoeg. 't ding is 28 kW. Bijna een factor 10 te groot.

[ Voor 16% gewijzigd door SpiceWorm op 08-02-2012 13:55 ]

[_JGC_]

Met los aan te schaffen garanties krijg je weer van die consumenten die hun garantie afkopen en vervolgens komen zeuren met het wetboek in handen. Lijkt me dat je daar als installateur niet op zit te wachten.
Je ziet dat veel bij garages, met het verschil dat garages je een veel te dure garantie proberen aan te smeren voor een auto die al met 100% marge te koop wordt gezet (in het renault topic op dit forum staat bijv iemand die zijn ingeruilde auto van 1500 euro voor 2950 te koop gezet ziet worden met grote vette letters "Dealer onderhouden!" erbij, terwijl hij zelf altijd het onderhoud op de oprit heeft gedaan).
Overigens heb ik mijn ketel dit jaar niet laten onderhouden, doe ik komende zomer wel. Ik heb er verder ook geen contract bij, je gaat er bij een nieuwe ketel eigenlijk van uit dat er in de eerste jaren niks mis mag gaan met zo'n ding. De ketel hangt hier nu sinds oktober 2010.

Wel grappig overigens: collega had laatst iemand van de Nuon over de vloer voor spouwmuurisolatie, die hintte hem dat zijn 15 jaar oude Atag blauwe engel ketel vervangen moest worden omdat een nieuwe ketel veel hoger rendement had. Die ketel draait al 15 jaar zonder storing en hij heeft een lage gasrekening, waarom zou je dan een Intergas HRE 24/18 gaan plaatsen voor 25 euro per maand?

[zeef]

Modbreak:

Zullen we de halve waarheden achter ons laten en elkaar met het normale respect behandelen? Je mag het gerust oneens zijn met elkaar maar dat graag op de geciviliseerde manier die ik van jullie gewend ben. Bij voorbaat dank!

[SpiceWorm]

_JGC_ schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 13:54:
Wel grappig overigens: collega had laatst iemand van de Nuon over de vloer voor spouwmuurisolatie, die hintte hem dat zijn 15 jaar oude Atag blauwe engel ketel vervangen moest worden omdat een nieuwe ketel veel hoger rendement had. Die ketel draait al 15 jaar zonder storing en hij heeft een lage gasrekening, waarom zou je dan een Intergas HRE 24/18 gaan plaatsen voor 25 euro per maand?

Niet naar jou JGC, maar in het algemeen:

Waarom vragen mensen toch aan Shell hoe ze zuiniger kunnen rijden? Of waarom denken mensen dat hun dealer ze wil helpen om ze van hun cocaïne verslaving af te kicken?

[ Voor 10% gewijzigd door SpiceWorm op 08-02-2012 14:02 ]

[migjes]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 08:30:
Ps heeft ieder1 opgelet of bij het monteren van zijn/haar ketel of de rookgassen gemeten zijn? Teun de beun haas heeft vaak geen meter bij zich...

het ergste is dat ik speciaal een erkend installateur heb laten komen deze zomer.
om mijn ketel eens goed te laten nakijken.
maar die had ook geen meter.
en vond dat helemaal niet nodig.
(eigenlijk wou i de brander niet eens schoon maken, maar na aandringen heeft i hem toch geopend.
dat gaat mij ook echt iets te ver om zelf te doen.)

[SpiceWorm]

_JGC_ schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 14:19:
Mag ik vragen waar je de wijsheid vandaan hebt dat een VR-ketel een condensatieunit heeft waarbij de rookgas wordt gekoeld door de retour?

Kees komt hier met de beste bedoelingen! Al bots het misschien wat, maar in ieder geval wij van hem leren. Zo komen we samen tot een optimale situatie.

In elke CV ketel wordt de brander gekoeld door het CV water. Dat is logisch anders wordt het CV water niet warm. Dus ook bij een VR ketel. Een VR ketel is er niet voor gemaakt om condensatiewarmte uit de verbrandingsgassen te halen. Is dat een probleem? Kees zegt van wel, dus iets om serieus naar te kijken. Op internet kan ik er niets over vinden. Ik heb Nefit er een mail over gestuurd.

Als het een probleem is vraag ik mij af of de ketelfabrikant dan niet had moeten voorkomen dat de ketel op deze lage temperatuur ingesteld kan worden... Een apparaat wat stuk gaat omdat de gebruiker een instelling veranderd is geen goed apparaat.

[Magic]

SpiceWorm schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 15:02:
[...]
Als het een probleem is vraag ik mij af of de ketelfabrikant dan niet had moeten voorkomen dat de ketel op deze lage temperatuur ingesteld kan worden... Een apparaat wat stuk gaat omdat de gebruiker een instelling veranderd is geen goed apparaat.

Het zou in ieder geval verborgen moeten zijn, bijvoorbeeld zoals bij samsung tv's het servicemenu achter een obscure knopcombinatie zit.

Maar zolang er alleen aan eenvoudige opties gezeten wordt die zelfs in de gebruikershandleiding omschreven worden, ga ik ervan uit dat dat met gezond verstand gewoon moet kunnen.

[Microkid]

engelbertus schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 00:56:
@microkid / honeywell.. die besparing, ten opzichte van wat voor regeling was dat? en wat is de samensteling van het gezin / systeem? als je in je eentje woont en al een laag verbruik hebt, een lagere temperatuur hebt ingesteld op de ketel en de tehermostaat, de thermostaat een fatsoenlijke regeling kent, en daarmee je huis op d ejuiste temperatuur houdt, dan kun je volgens mij nog maar weinig besparen.

In 1 geval een eenspersoonshuishouden. Dus zelfs als je denkt dat je zuinig stookt kan het nog altijd beter. In het andere geval een 2 persoonshuishouden die de hele dag thuis zijn incl 2 katten. Ook daar 30% besparing gerealiseerd.

zon beginnersset is nogal duur, 500 euro? vooral als je die voor vloerverwarming nodig hebt, met extra thermostaatkranen. dat verdien je niet zo snel terug....

Dan moet je inderdaad goed kijken waar je snel de meeste besparing kan realiseren.

ik zit er wel aan te denken, mar ik vraag mij af hoe goed die themostaat is omdat hij niet standaard OpentherM doet. dat doet ie via de ontvanger bij de ketel. daarom vraag ik mij af of de thermostaat dan wel gebruik maakt van alle slimme dingen van een open therm toestel. daarnaast vraag ik mij af of de zelf lerendheid van de evo home nu echt beter is dan bijvoorbeeld de chronotherm iV of vision, en of de evohome ook overweg kan met weersafhankelijke regeling ( via opentherm)

Honeywell heeft ook een OpenTherm module voor de EvoHome.

[opuntia1]

NovapaX schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 12:57:
Dus we laten de ketel maar gewoon lekker op de fabrieksinstellingen staan? ongeveer 1,8 keer zoveel vermogen als mijn woning nodig heeft, de pomp op een veel te hoge snelheid en een aanvoertemperatuur van 80 graden?

Fabrieksinstellingen ketel, daar komen we niet aan normaal gesproken.
Zelf heb ik er wel aan gesleuteld omdat ik de capaciteit van mijn ketel te groot vond.
Als je bedoelt de keteltemperatuur of de hoeveelheid water dat uit de ketel komt dat is een andere zaak, dat zijn geen fabrieksinstellingen en zijn eenvoudig aan te passen.
Met de lage buitentemperaturen van de laatste tijd ga ik eerst mijn pompsnelheid verhogen tot het maximum.
Kom ik dan warmte te kort dan gaat de keteltemperatuur omhoog.
De bedoeling hiervan is om altijd met een zo laag mogelijke watertemperatuur mijn woning warm te stoken.

[Verwijderd]

opuntia1 schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 12:32:
[...]

Inregelen niet nodig voor vloerverwarming.
Als Kees de Groot had gezorgd dat elke groep uit het zelfde aantal meters verwarmingslang bestond dan was hier inregelen ook niet nodig, Kees moet waarschijnlijk de groepen met de minste slang gaan afknijpen om de warmte goed te verdelen over alle groepen.

Haha vloerverwarming niet inregelen! Nou word hij mooi.
1 Ik heb 1 groep voor toilet beneden. Dat is een koude ruimte naast de voordeur. Ik zit graag warm en door deze groep stuur ik meer water. Dit resulteert in een warmere vloer. Hou jij je broek aan op de plee?
2 De groep van de gang. Een gordijn bij trapgat bespaart veel energie maar dat vind ik niet mooi. De vloer in de gang stook ik ook extra omdat ik daar veel verlies (warmte gaat naar boven verdieping).
3 Badkamer wil ik het extra warm hebben
4 De keuken niet. Als ik kook doe ik dat op een mindere omgevings temp. dan het in de kamer moet zijn enz.

Verder moet Kees de Groot niets! Kees de Groot doet wat goed is in zijn ogen en zal dit ook verdedigen/uitleggen. Zal het ook zeggen als ik fout zit.
Van een hoop dingen weet ik niets, maar van ketels meer dan iets.

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2012 18:05 ]

[Verwijderd]

SpiceWorm schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 13:38:
[...]

Hoe werkt dat inregelen? Ik snap dat je zo de temperatuur van de verschillende ruimtes goed kan regelen, maar brengt het iets op de kant qua besparing?


[...]

Ik ben benieuwd: hoe is daar meer te halen? Heb je daar voorbeelden van?


[...]

Dat wist ik niet. Is het een probleem om de voetventielen die daar niet voor bedoeld zijn te gebruiken? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen er op zit te wachten om die te plaatsen als de bestaande ook enigszins voor dat doel zijn in te zetten. Wat zijn de alternatieven?


[...]

Als ik je zo hoor dan lijkt het mij slim om de garantie apart te offreren. Dus garantie die je kan bijkopen. Dan ziet de consument twee prijzen. Hebben de meeste mensen niet een service abonnement waarmee elke 18 maanden de ketel wordt schoongemaakt (maar vaak niet gemeten...) en storingsvrij wordt gemaakt, dus betalen ze niet dubbel dan?

Goede tip om de klantenservice te bellen van een bedrijf waar je een product wil gaan afnamen. Weet je direct of je vlot geholpen wordt wanneer je een probleem hebt.

1 De keuken hoeft niet warm te zijn. Die regel ik terug op vloerverwarming. Scheelt energie dus.
2 De hoeveelheid water die in je systeem zit moet je verwarmen. Kleine buis, minder water, minder oppervlakte om ernergie af te geven. Kleine buizen kunnen want er zijn er die via voetventilen ook knijpen.
Dan heb je zowie zo minder aanvoer van water nodig.
3 Voetventielen om in te regelen zien er anders uit. Op doorsnedes is dat duuidelijk te zien. De normale voetventielen geven veel meer weerstand en dus geluid. Plus je weet je doorlaat opening niet. Met cijfers weet je dat wel.(aan de hand van documentatie voetventiel)
4 Dat garantie bijkopen is niet altijd handig. Nefit adverteert ermee op tv. Je heb als dealer te volgen.
Maar 1 ding staat vast: Gratis bestaat niet! Dus ook geen gratis garantie enz.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2012 18:06 ]

[Verwijderd]

Paar dagen geleden las ik een paar reacties op dit thema topic en nog een andere, dit heeft mij aan het denken gezet.

Nu is het behoorlijk koud en dan merk je toch wel als iets niet helemaal optimaal functioneert, in mijn geval de CV-ketel en de radiatoren.
Wij merken dat als wij om 09.00 de thermostaat instellen op 20C en de kamertemp 16.5/17.5 is dat het verrekte lang duurt voordat hij 20C bereikt, om 17.00 vaak pas 19.5C en dan nog steeds is die bezig met verwarmen, dus heb ik s'nachts de druk gemeten en die was veel te laag, dus CV bijgevuld van 1.0 tot 1.4bar, na het bijvullen loopt de druk op tot max 2.5 bij een max temp van 85C, maar het probleem blijft bestaan.
Ook worden de radiatoren niet evenredig warm, de bovenkant is na een paar uur te heet om vast te houden terwijl de onderkant gewoon minstens 20C minder warm is, in het midden is het redelijk heet, alle radiatoren hebben de in/uitvoer aan de zelfde kant zitten, ontluchting is niet bij elke radiator mogelijk wegens vensterbanken die onhandig zijn geplaatst......bovenste actieve radiator ( mijn kamer ) kan wel ontlucht worden.
Nu zit er in de badkamer één automatische ontluchter, dus het zou zomaar kunnen dat die teveel ontlucht

Ik zal even een overzicht schetsen van de indeling,

Ons huis ( bj 1969 ) heeft 3 verdiepingen, hal (radiator voor trap en na afscheiding 1e deel gang) +schuur+tuinkamer , woonkamer/eetkamer+keuken en dan boven 2 slaapkamers+badkamer, dubbelglas is overal aanwezig, maar de gevel beplating/isolatie kan beter.

Huis is 11m lang, 4.30m breed, +-2.60m hoog = 118m3 + 123m3+118m3 = +- 359m3 totaal
Maar het is zo dat de schuur geen radiator heeft, en één slaapkamer heeft hem nooit aanstaan., dat bij elkaar scheelt dus alweer +-118m3, dus effectief word er maar 241m3 verwarmd.

Onze CV-ketel is een Nefit TopLine Compact HRC 25/CW4 = 25kW max, de CV is in 2010 geplaatst.

De huidige instellingen zijn als volgt,
Max CV temp = 85C
25kW = 100%

Tapwater = comf mode ( 60C )
Kachel/CV = 52% modulair
Pomp = 65% modulair

Ionisatiestroom = op moment van schrijven 30 µA ( 78.5 C, 2.3bar )

En de pomp = 50% min en 90% max
pompnadraaitijd = 1 minuut

Graag een oplossing/commentaar op de instellingen.

Bij voorbaat dank.

[opuntia1]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 17:45:
[...]


1 Ik heb 1 groep voor toilet beneden. Dat is een koude ruimte naast de voordeur. Ik zit graag warm en door deze groep stuur ik meer water. Dit resulteert in een warmere vloer. Hou jij je broek aan op de plee?

Verder moet Kees de Groot niets!

Je moet niets, maar is een toiletbrilverwarming niet iets voor je?

[opuntia1]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:42:

Wij merken dat als wij om 09.00 de thermostaat instellen op 20C en de kamertemp 16.5/17.5 is dat het verrekte lang duurt voordat hij 20C bereikt, om 17.00 vaak pas 19.5C en dan nog steeds is die bezig met verwarmen

Het lijkt er veel op dat de geplaatste radiatoren te weinig VO hebben, dus te klein.
En de vensterbank bovenop de radiator?

[ Voor 5% gewijzigd door opuntia1 op 08-02-2012 19:02 ]

[Verwijderd]

opuntia1 schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:44:
[...]


Je moet niets, maar is een toiletbrilverwarming niet iets voor je?

Omdat ik niet op de toiletbril ga staan.

Omdat je met een verwarmde toiletbril de ruimte niet kan verwarmen.

[Verwijderd]

opuntia1 schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:55:
[...]


Het lijkt er veel op dat de geplaatste radiatoren te weinig VO hebben, dus te klein.
En de vensterbank bovenop de radiator?

De vensterbank ( achterkant ) zit inderdaad bovenop de radiator ( enkelzijdig, 3.5m lang ), wel 5cm erboven.... ook zit er geen opening tussen kozijn en vensterbank, in de woonkamer komt dat door de zeer zware vensterbank ( tropisch hardhout 50jaar oud ) die niet anders dan dit kon worden bevestigd, althans dat zeiden de lui van de kozijnen......
Persoonlijk had ik de hele situatie ook heel anders aangepakt, maar ja, ik ben niet de baas/eigenaar van het huis.

Aan de voorkant van het huis ( keuken/eetkamer ) is er één dubbelzijdige radiator aanwezig ( 3.5m lang ), maar hier zit ook geen opening tussen het kozijn en de vensterbank, MAAR de vensterbank zit er 4 cm boven.........
Al deze radiatoren zijn 50cm hoog.

Nu heb ik zo mijn twijfels of het VO verhogen enige invloed zal heben, want er staat natuurlijk ook één bank voor en andere meuk.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:42:

Nu is het behoorlijk koud en dan merk je toch wel als iets niet helemaal optimaal functioneert, in mijn geval de CV-ketel en de radiatoren.
Wij merken dat als wij om 09.00 de thermostaat instellen op 20C en de kamertemp 16.5/17.5 is dat het verrekte lang duurt voordat hij 20C bereikt, om 17.00 vaak pas 19.5C en dan nog steeds is die bezig met verwarmen, dus heb ik s'nachts de druk gemeten en die was veel te laag, dus CV bijgevuld van 1.0 tot 1.4bar, na het bijvullen loopt de druk op tot max 2.5 bij een max temp van 85C, maar het probleem blijft bestaan.
Ook worden de radiatoren niet evenredig warm, de bovenkant is na een paar uur te heet om vast te houden terwijl de onderkant gewoon minstens 20C minder warm is, in het midden is het redelijk heet, alle radiatoren hebben de in/uitvoer aan de zelfde kant zitten, ontluchting is niet bij elke radiator mogelijk wegens vensterbanken die onhandig zijn geplaatst......bovenste actieve radiator ( mijn kamer ) kan wel ontlucht worden.
Nu zit er in de badkamer één automatische ontluchter, dus het zou zomaar kunnen dat die teveel ontlucht

Ik zal even een overzicht schetsen van de indeling,

Ons huis ( bj 1969 ) heeft 3 verdiepingen, hal (radiator voor trap en na afscheiding 1e deel gang) +schuur+tuinkamer , woonkamer/eetkamer+keuken en dan boven 2 slaapkamers+badkamer, dubbelglas is overal aanwezig, maar de gevel beplating/isolatie kan beter.


Bij voorbaat dank.

Aller eerst je druk. Je heb je ketel boven staan? Zoja, dan is 1,2/1,5 bar ruim voldoende druk als de ketel koud is. Hier begint namelijk besparing (bij lage druk en temperaturen gaat alles veel langer mee. Pomp Exspansievat, enz). Jouw expansie vat is aan vernieuwing toe. Jouw expansie vat is met een voordruk geleverd van 0.5 bar. Bij 0.5 bar in je cv zit de rubber laag in de midden van het vat. Bij 1 bar iets onder het midden. Hoe meer je het rubber rekt hoe korter hij mee gaat. Dus expansie vat op hoogste deel in het huis monteren! Stukje vanaf de Retour hoofdleiding. Dan word het vat niet warm, en gaat rubber langer mee. Voor druk staat erop. bijvoorbeeld 18/0,5 betekend 18 liter en 0,5 bar voordruk.


Verder kan je nooit teveel lucht uit je installatie halen. Je radiatoren hoeven (mits goed aangelegd) lang niet altijd ontlucht te worden. Als de aanvoer van opzij of van boven komt gaat de lucht er vanzelf uit.
Je radiatoren koelen van onderen altijd af. Dit doordat de koude lucht over de vloer aan komt, langs/door je radiator gaat. Vervolgens naar plafond en daar weer afkoeld en weer zakt enz. Je radiator word aan de bovenkant niet heet als je geen voldoende doorstroming heb. Dat is dus goed. Het kan zijn dat je valse lucht heb die anders gaat circuleren.

http://www.interfaceflor....ytes?mediaReference=26910

En hier waarom ik vloerverwarming heb:

[opuntia1]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 19:40:
[...]

En hier waarom ik vloerverwarming heb:
[afbeelding]

Ja Kees je zit wel graag warm maar wil wel je hoofd koel houden.
Ik ook.

[Verwijderd]

De Ketel staat op de begane grond in de schuur, waar geen verwarming aanwezig is.
De druk was toen ik het vorige week bekeek ( 3 uur s'nachts ) 1.0 bar, nu is dat als hij uitstaat ( interne temp dik onder de 40C ) 1.4/1.5, het expansie vat dat wij in begin 2010 nieuw hadden gekregen is getest tijden het plaatsen van de nieuwe CV in oktober 2010, maar is na 1 week vervangen om dit als mogelijke oorzaak van een lekkage uit te sluiten.

Als ik de max CV temp van 85 naar 75/70 verlaagt neemt dan de druk ook af?, en wat voor mogelijke gevolgen zal dat kunnen hebben op mijn CV/verwarmings tijd.

[opuntia1]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 20:04:
De Ketel staat op de begane grond in de schuur, waar geen verwarming aanwezig is.
De druk was toen ik het vorige week bekeek ( 3 uur s'nachts ) 1.0 bar, nu is dat als hij uitstaat ( interne temp dik onder de 40C ) 1.4/1.5, het expansie vat dat wij in begin 2010 nieuw hadden gekregen is getest tijden het plaatsen van de nieuwe CV in oktober 2010, maar is na 1 week vervangen om dit als mogelijke oorzaak van een lekkage uit te sluiten.

Als ik de max CV temp van 85 naar 75/70 verlaagt neemt dan de druk ook af?, en wat voor mogelijke gevolgen zal dat kunnen hebben op mijn CV/verwarmings tijd.

Zoals Kees al aangaf is het belangrijk voor de druk van het vat waar de ketel staat.
Kijk naar het hoogteverschil tussen je ketel en het hoogste verwarmingspunt van je installatie.
Bij drie woonlagen zal dat misschien 3 X 3 = 9 meter zijn dus heb je 0,9 bar minstens nodig.
Die 1,4 koud is wel goed, iets lager zou nog kunnen.
Je vat zou het beste een voordruk kunnen hebben van 1 bar i.p.v. 0.5 bar
Een groot vat is gunstig i.v.m. de drukvariatie door temperatuur verschillen.
Bij een lagere keteltemperatuur zal het opwarmen langer duren.

[nedernakker]

druk is niets om je zorgen over te maken, de druk sensor in de topline compact zit pal achter de pomp, als de pomp draait is de druk altijd 0.4 bar hoger dan als de pomp niet draait, dit omdat de druksensor fungeert als detectie voor het draaien van de pomp..

[NovapaX]

Ik zat de handleiding van mijn CV-ketel eens na te kijken. Daarin wordt in relatie tot het pompvermogen en de minimumdoorstroming gesproken over het drukverlies in de installatie (eenheid mWK = meter water kolom)

Aan wat voor waardes moet je dan denken bij een normaal woonhuis?
Ik geloof dat het drukverlies vooral van je leidingen en radiatoren komt... De hoogte van het water is immers in 'balans'
Ik kon op internet nergens een paar voorbeeldberekeningen vinden zodat ik een beetje een idee krijg wat een beetje een normale waarde daarvoor is.

[Microkid]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:42:
Graag een oplossing/commentaar op de instellingen.

Bij voorbaat dank.

Kan je je pomp eens op maximum zetten? Lijkt wel alsof er te langzaam gepompt wordt. Water wordt goed heet, koelt ook erg af (20 graden gaf je aan) dus het zit lang in de radiator.

[Verwijderd]

De bedoeling is dat binnenkort er een monteur komt kijken of alles wel goed is aangesloten, ik kan natuurlijk het ook allemaal zelf wel doen, maar ik heb daar geen toestemming voor gekregen, en aangezien het laten komen van een monteur toch gratis ( service contract ) en als er dan wat fout gaat kan het meteen worden gefixt.
Het heeft allemaal geen haast, maar als het gewoon werkt zoals het hoort is het natuurlijk wel fijn.

Momenteel staat de pomp op MIN 50% en MAX 90%, en er stond ook dat de pomp @ 65% modulair staat.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2012 22:53 ]

[opuntia1]

NovapaX schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 21:27:
Ik zat de handleiding van mijn CV-ketel eens na te kijken. Daarin wordt in relatie tot het pompvermogen en de minimumdoorstroming gesproken over het drukverlies in de installatie (eenheid mWK = meter water kolom)

Aan wat voor waardes moet je dan denken bij een normaal woonhuis?
Ik geloof dat het drukverlies vooral van je leidingen en radiatoren komt... De hoogte van het water is immers in 'balans'
Ik kon op internet nergens een paar voorbeeldberekeningen vinden zodat ik een beetje een idee krijg wat een beetje een normale waarde daarvoor is.

Als de pomp niet draait heb je te maken met de statische druk van de installatie.
Deze druk moet altijd voldoende hoog zijn om ook in het hoogste punt van de installatie water te hebben.
Gaat de pomp draaien dan komt daar druk bij van de “pers” van de pomp.
Als er weinig weerstand in de installatie is, radiator ventielen staan open, dan zal de extra door de pomp veroorzaakte druk laag zijn, hoge Q en lage H. Als alle radiator ventielen dicht staan, dan zal deze druk hoog worden, maar nooit hoger dan de druk aangegeven in de Q/H grafiek van de pomp bij Q = 0

[NovapaX]

Bedankt, ik geloof dat ik dat wel begrijp....

Ik doelde eigenlijk meer op het grafiekje bij §7.5 in deze handleiding:
http://www.intergas-verwa...2036_30%20881.477-081.pdf

Ik begrijp hieruit dat bij een doorstroomhoeveelheid van ca. 500 l/uur door een Kombi Kompact 28/24 het drukverlies/drukval in het toestel ca. 0,4 mWk is.

Ook lees ik uit deze grafiek dat bij een totale drukval in de installatie van 2 mWk nog 500 l/h rondgepompt word bij pompstand I.

Wat ik van de opmerkingen hier begrijpt is dat het absoluut ZEER BELANGRIJK is dat er voldoende water rondgepompt kan blijven worden. Dat staat ook in het tabelletje op die pagina, bij 7,0 KW vermogen minimaal 200 l/h.

Het gaat mij nu dus om de CV-zijdige drukval (in de leidingen/radiatoren), de drukval aan de toestelzijde kan ik uit de grafiek halen.
Huis: 2 bouwlagen (dus geen zolder), Ketel op tweede bouwlaag (ca. 3 meter boven maaiveld)
- in Ketel-hokje 1 verdeler voor verdieping (radiatoren in badkamer en 3 slaapkamers, waarvan badkamer en 1 slaapkamer open staan)
- flink dikke leidingen naar verdeelblok op begane grond (2 radiatoren in woonkamer die open staan, halletje staat dicht)

Wat is in zo'n installatie de typische drukval in de leidingen? Het hoeft natuurlijk niet exact, maar is dat bijvoorbeeld in de buurt van 0,2 mWk of moet ik meer denken aan 1,5 mWk?

[hansdegit]

hansdegit schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 18:27:
Wat vinden we hiervan? Vandaag gezien op de VSK beurs.

www.ecoflo.nl
Ik ben benieuwd hoe die warmtewisselaar zich houdt als er geen warm water wordt gevraagd...
Maar als ik 'em dan toch zou aanschaffen zou ik warmwater uitgang op de zonneboiler ingang aansluiten.

Niemand?

[nedernakker]

als je geen warmwater gebruikt blijft de het vooraad vat op temperatuur en vind er geen overdracht plaats, staat de ketel te lang uit, dan zal ook dit voorraadvat weer afkoelen.

idee is goed, praktijk moet uitwijzen in hoeverre het zich terugverdiend

[opuntia1]

NovapaX schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 08:57:
Bedankt, ik geloof dat ik dat wel begrijp....

Ik doelde eigenlijk meer op het grafiekje bij §7.5 in deze handleiding:
http://www.intergas-verwa...2036_30%20881.477-081.pdf

Ik begrijp hieruit dat bij een doorstroomhoeveelheid van ca. 500 l/uur door een Kombi Kompact 28/24 het drukverlies/drukval in het toestel ca. 0,4 mWk is.

Ook lees ik uit deze grafiek dat bij een totale drukval in de installatie van 2 mWk nog 500 l/h rondgepompt word bij pompstand I.

Ik zie toch wat anders op blz. 37.
Als we even uit gaan van stand 3 van de pomp dan zie je bij een Q= 0 l/h een druk staan van H= 5 mWK = 0,5 bar.
De drukverhoging als gevolg van de draaiende pomp kan dus maximaal 0,5 bar zijn.
Als alle radiatorventielen openstaan heb je te maken met de drukval over je ketel en de rest van de installatie.
Bij de ketel B zal bij 1500 l/h de druk zakken tot hooguit 3,5 mWK = 0,35 bar drukverhoging als gevolg van de “weerstand” van ketel B, de rest komt van de “weerstand” van je installatie.
Je ziet hieruit dat het draaien van de pomp weinig invloed heeft op de totale druk, hooguit 0,5 bar bij de hoogste stand van je pomp.

[Cruise Control]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:42:

[...]

Graag een oplossing/commentaar op de instellingen.

Bij voorbaat dank.

Je radiatoren worden goed heet en een verschil tussen aanvoer en retour van 20 graden is prima. 20 graden verschil is ook waar de regeling van een Nefit Topline naar streeft door het moduleren van de brander en de pomp.

Ik denk dat je CV goed werkt maar dat je radiatoren hun warmte niet goed kunnen afgeven aan de ruimte.

Een bank en 'andere meuk' voor de radiatoren en laag hangende vensterbanken helpt natuurlijk niet. Je moet je kamerindeling tunen, niet je CV . Zet je meubels eens een eind van de radiatoren af en kijk of dat verschil maakt.

[NovapaX]

@optunia
Dat zie ik inderdaad ook.
Maar het gaat mij om het volgende regeltje
" 1. Stel de pompstand in afllankelijk van het ingestelde maximaal vermogen en de waterzijdige weerstand van de installatie. Zie diagram: Drukverlies toestel en opvoerhoogte pomp, standen I, II en III."

Even een berekening van hoe ik het begrijp:
- Ketel op 80% (dus minimale Q benodigd: 650 l/h)
- Drukval in ketel bij 650 l/h = 0,5 mWk

stel: Drukval aan water/leiding/radiatorzijde is 0 mWk (is natuurlijk onmogelijk, maar even voor het idee)
- Totale drukval in installatie is dan 0,5 + 0 = 0,5 mWk,
- Pompstand I bij totale drukval 0,5 ---> Q = 1750 l/h
- Conclusie: ruim voldoende
(door de hogere Q is de drukval ín de ketel natuurlijk veel hoger dan 0,5 dus de daadwerkelijke snelheid is wat lager, in dit geval, omdat de drukval aan de waterzijde 0 is, is de snelheid precies op het kruispunt van lijn A en stand I = 1000 l/h)

stel: Drukval aan radiatorzijde is 2 mWk
- Totale drukval in installatie is dan 0,5 + 2 = 2,5 mWk,
- Pompstand I bij totale drukval 2,5 ---> Q = 250 l/h
- Conclusie: veel te weinig doorstroming t.o.v. vermogen.... BOEM!?
(hier zal Q daadwerkelijk iets hoger uitvallen, de watersnelheid neemt af drukval dus ook. Maar Q zal nooit de benodigde 650 l/h halen)
- Pompstand II bij drukval 2,5 ---> Q = 1250 l/h
- Conclusie: Pompstand II benodigd

Dit klinkt heel erg logisch natuurlijk:
- hoe hoger de watersnelheid in de ketel (en leidingen/radiatoren), hoe hoger de drukval...
- hoe hoger de drukval, hoe minder de pomp rond kan pompen...

Maar is het ook zo?

De enige variabele is dan nog de drukval aan de zijde van de leidingen en radiatoren. Die staat natuurlijk ook in verhouding met Q, of is die drukval in de leidingen/radiatoren verwaarloosbaar? (ervan uitgaande dat niet alle radiatorkranen dicht zijn natuurlijk)

[ Voor 16% gewijzigd door NovapaX op 09-02-2012 10:39 ]

[Bioman]

In mijn nieuwe appartement is voordat ik deze betrok centrale verwarming aangelegd. Deze functioneert prima, 's ochtend verwarmt hij in een uurtje of zo van 15C naar 19C.

Waar ik tegen aanloop is dat er nog steeds veel lucht in het systeem zit dat ik er niet uit krijg. Als de CV aan het draaien is slaat hij de luchtbellen stuk, dan komt er dus water uit de radiator. Als de CV uit staat stijgt de lucht op in de leidingen en die lopen via het plafond . (zie ook het plaatje)

Ik heb al een aantal keer het water bijgevuld. Meestal als de druk naar 1 bar was gedaald, dan krijg ik het afhankelijk van de waterdruk omhoog naar 1,4 tot 1,6 bar. De ketel kan kennelijk wel zelf ontluchten, maar ik ben nu al maanden aan het wachten tot de lucht uit het systeem is en ik geen kabbelend beekje meer heb.

Heeft iemand tips hoe ik de lucht sneller uit het systeem kan krijgen?

[ Voor 3% gewijzigd door Bioman op 09-02-2012 13:20 ]

[nedernakker]

alle radiatoren dichtdraaien behalve de verste van de ketel af, daar de kraan voluit open en de ketel +/- 5 graden hoger instellen dan ruimtetemperatuur, met wat geluk drijft de pompdruk het lucht richting de ketel waar het door de automatische ontluchter wordt afgescheiden.

werkt dit niet. huisbaas bellen en vragen of hij de installateur terug laat komen om zijn werk af te maken, er horen immers op het hoogste punt ontluchters te zitten

[Bioman]

nedernakker schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 13:30:
alle radiatoren dichtdraaien behalve de verste van de ketel af, daar de kraan voluit open en de ketel +/- 5 graden hoger instellen dan ruimtetemperatuur, met wat geluk drijft de pompdruk het lucht richting de ketel waar het door de automatische ontluchter wordt afgescheiden.

Ben altijd weer blij verrast hoe snel mensen bij GoT met goede ideeën komen . Zal vanavond eens uitproberen of ik met deze methode de lucht uit het systeem kan krijgen.

Edit: Ben je methode nu al aan het toepassen. Zal later wel laten weten of de lucht (gedeeltelijk) uit het syteem is. Ik zie iig dat de waterdruk van de ketel stijgt door de hogere weerstand van het systeem.

nedernakker schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 13:30:
werkt dit niet. huisbaas bellen en vragen of hij de installateur terug laat komen om zijn werk af te maken, er horen immers op het hoogste punt ontluchters te zitten

Heb ook al met bovenstaande idee lopen spelen, maar de verhuurder is ben ik bang niet zo makkelijk te overtuigen

[ Voor 10% gewijzigd door Bioman op 09-02-2012 13:59 ]

[NovapaX]

Ik heb al wat gevonden:
http://completewatersyste...eng-low-slutlig-ed-nl.pdf

Vanaf p.5 gaat het over het bepalen van de systeemdruk, debiet e.d.
Interessant leesvoer!

Ook heb ik hier de documentatie van VSH-voetventielen gevonden.
Deze hebben zo te zien geen speciale nummertjes ofzo... maar ze worden wel degelijk gebruikt om de drukval over een gedeelte van je installatie (bijv. radiator) te regelen.
http://www.vsh-flowcontro...20documentatie_BNL_NL.pdf
(Let op: als je andere voetventielen hebt, moet je deze documentatie natuurlijk niet toepassen op jouw installatie)

Hier ook nog een artikel over het waterzijdig inregelen van een installatie.
http://www.groepvts.nl/in...ments/2008KS11099-103.pdf

Mij is in ieder geval wel duidelijk dat een te hoog debiet (Q) absoluut geen veel hoger vermogen uit je radiatoren weet te halen....

[ Voor 70% gewijzigd door NovapaX op 09-02-2012 14:57 ]

[opuntia1]

NovapaX schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 14:18:

Mij is in ieder geval wel duidelijk dat een te hoog debiet (Q) absoluut geen veel hoger vermogen uit je radiatoren weet te halen....

Mij niet.

[SpiceWorm]

NovapaX schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 14:18:
Mij is in ieder geval wel duidelijk dat een te hoog debiet (Q) absoluut geen veel hoger vermogen uit je radiatoren weet te halen....

Nee het vermogen van de radiator is wel op z'n hoogst wanneer deze zo heet mogelijk is over het gehele oppervlak. Alleen dat gaat ten koste van het rendement van de ketel, en dat maximale radiator vermogen heb je nooit nodig. Daarom kun je het vermogen van de radiator verminderen zodat je de efficiency van het gehele systeem verbeterd.

Leuke linkjes trouwens!

[_JGC_]

Hele systeem hier ingeregeld en vervolgens de pomp teruggezet naar stand 1 ipv stand 2. Heb na afregelen een gemiddeld verschil van nog geen 10 graden, dus de pompstand kon naar stand 1. Let wel dat ik het hier heb over 4 radiators op een HRE 28/24 CW4 .
Overigens bleek net dat de vloer nat was onder de ketel. Leek op lekkage, maar kon het niet vinden... totdat ik na het opnieuw starten van de ketel geen gedrup hoorde: blijkt de condensafvoer bevroren te zijn, buis stond aan boven toe vol. Buis past ongeveer een liter water in tot de zwanehals. Blij met de draaidop daarop, nu kijken of ik de afvoer weer ontdooid krijg. Die is me ws bevroren enige tijd geleden voordat ik ben gaan klussen in dat hokje. De bijvulslang die op zolder in datzelfde hokje lag was nml ook al bevroren.

[flippo765]

_JGC_ schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 18:51:
Hele systeem hier ingeregeld en vervolgens de pomp teruggezet naar stand 1 ipv stand 2. Heb na afregelen een gemiddeld verschil van nog geen 10 graden, dus de pompstand kon naar stand 1. Let wel dat ik het hier heb over 4 radiators op een HRE 28/24 CW4 .
Overigens bleek net dat de vloer nat was onder de ketel. Leek op lekkage, maar kon het niet vinden... totdat ik na het opnieuw starten van de ketel geen gedrup hoorde: blijkt de condensafvoer bevroren te zijn, buis stond aan boven toe vol. Buis past ongeveer een liter water in tot de zwanehals. Blij met de draaidop daarop, nu kijken of ik de afvoer weer ontdooid krijg. Die is me ws bevroren enige tijd geleden voordat ik ben gaan klussen in dat hokje. De bijvulslang die op zolder in datzelfde hokje lag was nml ook al bevroren.

Ik heb ook water onderin me CV-ketel, lijkt ook van de condensafvoer te komen.
Als ik buiten op dak kijk is de hele uitlaat rondom bevroren.

Moet ik wachten tot de dooi is ingezet en elke dag een liter water uit me CV-lekbak halen of zijn er andere maatregelen die ik kan doen?

[NovapaX]

opuntia1 schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 18:33:
[...]


Mij niet.

Ik formuleerde het eigenlijk verkeerd, het ging mij erom dat het vermogen van je radiator niet evenredig oploopt met het debiet.

Dus dat je niet te bang hoeft te zijn dat met het verlagen van het debiet, om een goede Delta-T op je radiator te behalen je vermogen compleet inzakt (wel als je Delta-T te hoog laat worden natuurlijk)

Eigenlijk is het allemaal heel logisch, verdeel je warm water goed en geef het de tijd om af te koelen....

[Verwijderd]

Gewoon zo veel besparen op energie dat ketel nauwelijks aanslaat. Alle leidingen zo goed isoleren dat de ruimte rond de ketel tenminste kan bevriezen. Stel ook de pomp nog wat lager in. Zodat een deel kan bevriezen van je cv. Scheelt een hoop energie maar kost wel een hoop ellende.

Ik zal het hierbij laten. Je vind mij hier waarschijnlijk niet meer terug.
Voel me niet op mijn gemak tussen mensen die liever sleutelen omdat het kan (er zit een stelschroef, dus dan kan ik er niet vanaf blijven), dan sleutelen omdat het moet (geen geld voor installateur).
Vandaag naar de VSK-BEURS geweest. Allemaal professionals op zijn of haar gebied. Veel gepraat. Snap niet dat ik jullie niet gezien heb. Als je het beter kan dan de fabrikant ben ik gewoon gek. Dat accepteer ik. Dat geeft mij niets. Het was me een waar genoegen. Ben blij dat ik niet iemand naast me heb wonen die stunt met zijn CV. Als er problemen zijn bel je installateur. Als die geen goed werk levert betaal je hem niet en neem je een ander enz. Zij dragen dan een in ieder geval de verantwoording.
Veel succes!

Ps maar weinig mensen durven open kaart te spelen. Waarom zet je je naam er niet bij? Of ben je bang? Schuilnamen zijn voor mensen die wat te verbergen hebben volgens mij. Maar ik ben toch gek.

[flippo765]

Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 19:54:
Gewoon zo veel besparen op energie dat ketel nauwelijks aanslaat. Alle leidingen zo goed isoleren dat de ruimte rond de ketel tenminste kan bevriezen. Stel ook de pomp nog wat lager in. Zodat een deel kan bevriezen van je cv. Scheelt een hoop energie maar kost wel een hoop ellende.

Ik zal het hierbij laten. Je vind mij hier waarschijnlijk niet meer terug.
Voel me niet op mijn gemak tussen mensen die liever sleutelen omdat het kan (er zit een stelschroef, dus dan kan ik er niet vanaf blijven), dan sleutelen omdat het moet (geen geld voor installateur).
Vandaag naar de VSK-BEURS geweest. Allemaal professionals op zijn of haar gebied. Veel gepraat. Snap niet dat ik jullie niet gezien heb. Als je het beter kan dan de fabrikant ben ik gewoon gek. Dat accepteer ik. Dat geeft mij niets. Het was me een waar genoegen. Ben blij dat ik niet iemand naast me heb wonen die stunt met zijn CV. Als er problemen zijn bel je installateur. Als die geen goed werk levert betaal je hem niet en neem je een ander enz. Zij dragen dan een in ieder geval de verantwoording.
Veel succes!

Ps maar weinig mensen durven open kaart te spelen. Waarom zet je je naam er niet bij? Of ben je bang? Schuilnamen zijn voor mensen die wat te verbergen hebben volgens mij. Maar ik ben toch gek.

De ruimte rondom mijn CV (zolder) is rond de 15 graden.
Wanneer ik de isolatie van me leidingen af haal worden beneden de radiatoren koud en de zolder 25 graden.
Er kan niks bevriezen in me CV-systeem omdat alles minimaal boven de 10 graden is (ook de ruimten).

Het enige dat bevroren is is me uitlaat en ik vraag of er hierdoor water naar binnen zou kunnen komen.
Ik heb buiten dit forum ook gewoon een baan en kom dus niet op beurzen (geen enkele overigens).

Vertel me eens, Een zwaar overgedimensioneerde ketel die de radiatoren zo heet maakt dat ze uit hun beugels springen, de ketel en leidingen worden verwarmd tot het kookpunt en overal hoor je tikken en suizen in de leiding.

Op welke manier vind je dit veilig/aangenaam?

Edit:
Zou het echt jammer vinden als er mensen hier weggaan.
Ik hoop zoveel mogelijk te leren, vooral van de ervaring van anderen.
Hoe meer zielen, hoe meer kennis!

[ Voor 3% gewijzigd door flippo765 op 09-02-2012 20:20 ]

[Marger]

@Kees: het idee van een internetforum is het uitwisselen van kennis en ideeën. Je hebt je aangemeld op de gathering of Tweakers, dus heb je ongetwijfeld gelezen dat hier voornamelijk mensen zijn die, jawel, zelf sleutelen aan het een en ander. Als alle tweakers hier met hun pc-tje netjes naar de overpricete gediplomeerde pc-expert zouden rennen als hij te warm wordt, hou je geen forum over. Sommigen wensen ook hun cv te tweaken. Daar kun je over klagen, maar ik denk niet dat dat hier zin heeft. Adviseren om het niet te doen, prima, boodschap ontvangen. Maar als je hier wat langer had rondgelopen, wist je dat tweakers een stronteigenwijs en lichtelijk gestoord volkje zijn (ja, ik ook).

Goed, ik heb de topic van start tot eind gelezen en leer veel dingen hier. Toch is me een aantal dingen nog niet duidelijk, mede omdat mijn natuurkundelessen erg lang geleden zijn en destijds niet heel erg goed doorgedrongen.

Ik heb mijn ketelhandleiding eens bekeken en ik kan waarschinlijk vrij eenvoudig 3 dingen manipuleren aan het apparaat:

1. Ketelvermogen: de ketel heeft een vermogen van 26KW. Als ik met http://www.webwidget.eu/drupal/radiator aan de slag ga en het ruim neem, kom ik uit op een benodigd vermogen van 19KW voor mijn huis. Kan de ketel dan probleemloos op een vermogen van 20kW draaien? Zou je dan juist hoger/lager gaan zitten? Misschien begrijp ik het verkeerd, maar vermogen klinkt voor mij als: de ketel kan veel warmte (=gas) tegelijk inzetten om het water sneller op een bepaalde temperatuur te brengen, óf om een grotere hoeveelheid water op dezelfde temperatuur te brengen (groter huis/installatie), klopt dat? Wat gaat er mis als ik het vermogen te laag in zou stellen?
2. Aanvoertemperatuur: ga je nou eerder het vermogen terugschroeven of eerder de temperatuur? Ik heb hier al wat mee gespeeld en de temp van 75 naar 60 gezet. Het duurt dan merkbaar langer voordat de boel opgewarmd is, maar hij lijkt het uiteindelijk nog wel te trekken. Ik vraag me alleen of het dan minder/meer/evenveel gas gebruikt, dat kan ik niet zo snel meten en mijn logica volgt het niet.
3. Pompsnelheid: Ik las dat een lagere pompsnelheid betekent dat het water in de radiatoren meer tijd krijgt om af te koelen en dus de warmte beter de kamer in wordt gestuurd. Ik denk dan: meer efficiëntie, lagere temperaturen, minder gas, waarom zou je het niet doen? Wat zijn de nadelen van een lagere pompsnelheid?

Een van de redenen dat ik hiernaar aan het kijken ben is trouwens dat één studeerkamer niet warm genoeg wordt. Er liggen er twee naast elkaar en de ene wordt makkelijk 19/20 graden momenteel, de andere met heel veel moeite 17,5. Voetventiel staat wijd open, heb al getest of het uitmaakt als ik dat verder dichtdraai, maar dat is niet zo. Thermostaatkraan staan ook vol open. Ik vraag me af of ik zelf kan achterhalen of de radiator wel krachtig genoeg is voor de inhoud van deze kamer, voordat ik de woningbouw inschakel? Of kan het ook nog in een verkeerde afstelling van bovengenoemde ketelzaken liggen?

Ik geloof overigens graag dat de echte vakman een installatie achterlaat waar je niet zelf aan moet gaan prutsen, maar hier komt elk jaar weer een ander de boel controleren en tussentijds nog wat problemen oplossen, dus wat de een aan de knoppen draait, maakt de andere weer ongedaan etc. Ik onderzoek dus graag wat voor mij de ideale situatie is: meeste comfort en minste verbruik.

[Rukapul]

Marger schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 20:19:
@Kees: het idee van een internetforum is het uitwisselen van kennis en ideeën. Je hebt je aangemeld op de gathering of Tweakers, dus heb je ongetwijfeld gelezen dat hier voornamelijk mensen zijn die, jawel, zelf sleutelen aan het een en ander. Als alle tweakers hier met hun pc-tje netjes naar de overpricete gediplomeerde pc-expert zouden rennen als hij te warm wordt, hou je geen forum over. Sommigen wensen ook hun cv te tweaken. Daar kun je over klagen, maar ik denk niet dat dat hier zin heeft. Adviseren om het niet te doen, prima, boodschap ontvangen. Maar als je hier wat langer had rondgelopen, wist je dat tweakers een stronteigenwijs en lichtelijk gestoord volkje zijn (ja, ik ook).

Buiten stronteigenwijs lezen ze inhoudelijke opmerkingen ook weldegelijk en zal nieuwe kennis langzaam maar zeker in het collectief opgenomen worden. Daarvoor is het echter nodig om diepgaand op de materie, argumenten en situatie in te gaan en niet slechts de geldende norm of heersende opinie blind te herhalen.

Uiteindelijk is het maar een enkeling die het tot het extreme doortrekt. De rest optimaliseert ruim binnen de geldende marges zijn eigen situatie.

Een van de redenen dat ik hiernaar aan het kijken ben is trouwens dat één studeerkamer niet warm genoeg wordt. Er liggen er twee naast elkaar en de ene wordt makkelijk 19/20 graden momenteel, de andere met heel veel moeite 17,5. Voetventiel staat wijd open, heb al getest of het uitmaakt als ik dat verder dichtdraai, maar dat is niet zo. Thermostaatkraan staan ook vol open. Ik vraag me af of ik zelf kan achterhalen of de radiator wel krachtig genoeg is voor de inhoud van deze kamer, voordat ik de woningbouw inschakel? Of kan het ook nog in een verkeerde afstelling van bovengenoemde ketelzaken liggen?

Klinkt alsof jij in plaats van optimalisaties voor zuinigheid eerst maar eens moet zorgen dat het uberhaupt warm wordt De suggesties uit de startpost al gevolgd?

[ Voor 4% gewijzigd door Rukapul op 09-02-2012 20:31 ]

[engelbertus]

die tabellen van de pompsnelheid/stand en de doorstroming in je syeteem daar kan ik ook geen touw aan vast knopen. het is leuk dat er een tabel in staat, maar alleen als je weet wat je er mee moet doen kun je er iets mee.
en dan. hoe bepaald je inderdaad de drukval in je systeem? dat heeft toch te maken met leidinglengtes en diameters?
Ik heb de ketel zo'n beetje op de laagste stand staan, en de pomp ook.
De ketel staat op zolder, op de zolder, ongeveer 7,5 meter hoogte.
Op de eerste verdieping 3 slaapkamers met radiatoren, en een badkamer meteen radiator. vloerhoogte = 2,91
op de beganegrond heb ik 1 radiator in de gang, en vloerverwarming in de kamer en keuken en een deel van de gang (totaal 5 groepen, ongeveer 40 tot 45 m2)

Op alle raditoren zit een thermostaatknop en een voetventiel. op de masterbedroom en in de gang staat de raditoren op een rgaad of 15 , en de overige radiatoren op standje 1.

De opentherm thermostaat hangt in de woonkamer en regelt dus op de kamertemperatuur en met de vloerverwarming. dat is een traag systeem. de aanvoer staat nu op 55 graden, en de radiatoren warmen genoeg mee op. ik heb de thermostaat met deze kou op continue 20 graden gezet, omdat wanneer ik wel nachtverlaging toepas, er maar een paar uurtjes per de ketel niet draait, het lijkt mij dat wanneer de ketel na die uurtjes weer aangaat, hij er hard aan moet trekken, en nu zonder nachtverlaging, kan hij op zon laag mogelijke stand blijven draaien.

[ Voor 23% gewijzigd door engelbertus op 09-02-2012 21:20 ]

[_JGC_]

Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 19:54:
Gewoon zo veel besparen op energie dat ketel nauwelijks aanslaat. Alle leidingen zo goed isoleren dat de ruimte rond de ketel tenminste kan bevriezen. Stel ook de pomp nog wat lager in. Zodat een deel kan bevriezen van je cv. Scheelt een hoop energie maar kost wel een hoop ellende.

Het enige dat hier bevroren was, is de condensleiding. Waarschijnlijk bevroren in het deel dat voor het voormalige rooster van de voormalige VR-ketel langsloopt. Heb vanavond gemeten met een IR-meter, kwam op dat stuk op -1 graad uit. Heb de verfstripper op laag vermogen erop gericht, binnen 5 minuten stroomde het water weer, en het liep harder weg dan dat ik er met een gieter bij in kon gieten. Rooster wordt binnenkort dichtgemetseld, maar het is een beetje lastig metselen met vorst.
Verder denk ik niet dat het verwijderen van 6 meter buisisolatie op 3 meter hoogte iets gaat verbeteren aan de temperatuur van een berging.
Overigens stookt de ketel hier de halve nacht met tussenpozen van 10 minuten door om de woonkamer op 16 graden te houden. De ketel gebruikt daarvoor water van minstens 35 graden en naar mijn weten gaat dat niet bevriezen, ook niet met een pomp op stand 1.

Ik zal het hierbij laten. Je vind mij hier waarschijnlijk niet meer terug.
Voel me niet op mijn gemak tussen mensen die liever sleutelen omdat het kan (er zit een stelschroef, dus dan kan ik er niet vanaf blijven), dan sleutelen omdat het moet (geen geld voor installateur).

Er staat duidelijk in de handleiding dat je de installatie moet testen op 80 graden aanvoertemperatuur waarbij er ongeveer 20 graden verschil tussen aanvoer/retour moet zitten en dat je de pompstand in moet stellen adv de installatie. Als bij mij op pompstand 2 dat 10 graden is en op pompstand 1 15 graden, komt pompstand 1 het dichtst in de buurt van wat in de handleiding staat.
Ik heb een installateur gevraagd naar de pompstand, hij wist me niet eens te vertellen waar dat bij deze ketel standaard op ingesteld stond (hij monteert dag in dag uit Intergas ketels), maar kon me ook vertellen dat ze nooit controleren of ie ook aangepast moet worden.

Vandaag naar de VSK-BEURS geweest. Allemaal professionals op zijn of haar gebied. Veel gepraat. Snap niet dat ik jullie niet gezien heb. Als je het beter kan dan de fabrikant ben ik gewoon gek.

Dat accepteer ik. Dat geeft mij niets. Het was me een waar genoegen. Ben blij dat ik niet iemand naast me heb wonen die stunt met zijn CV. Als er problemen zijn bel je installateur. Als die geen goed werk levert betaal je hem niet en neem je een ander enz. Zij dragen dan een in ieder geval de verantwoording.
Veel succes!

Een fabrikant levert een ketel af die in tig verschillende installaties opgehangen kan worden. De fabrikant levert dat ding af op een stand waarbij ie zeker weet dat ie geen klachten gaat krijgen over het feit dat water niet goed rondgepompt kan worden waarbij een of meer radiatoren niet warm worden. Het is aan de installateur om de juiste instellingen op de hele installatie toe te passen, maar die laat het gewoon achterwege of zegt het niet te weten. Er zijn maar bar weinig installateurs die hun werk qua afstelling goed doen, en er zijn maar bar weinig mensen die daar vanaf weten.

Ps maar weinig mensen durven open kaart te spelen. Waarom zet je je naam er niet bij? Of ben je bang? Schuilnamen zijn voor mensen die wat te verbergen hebben volgens mij. Maar ik ben toch gek.

Als je mijn profiel bekijkt zie je dat naam en dergelijke gewoon ingevuld zijn.

[Marger]

@Rukapul: Nou, alle kamers worden dus probleemloos warm, behalve die ene. Volgens mij heb ik alle suggesties die van toepassing zijn opgevolgd, zoals die over het voetventiel die ik noemde. Ik ga nog niet teveel aan de ketel rommelen gezien mijn vragen daarover. De radiator wordt net zo warm en net zo snel warm als in de overige kamers, dus begin ik ondercapaciteit te vermoeden. De radiator is juist aangesloten en wordt over de hele breedte gelijkmatig warm, iets minder warm aan de onderkant. De precieze temperaturen kan ik niet meten.

[engelbertus]

mja..
een installatie wordt ooit eens bepaald, bij calculatie van een woning ofzo. Misschien wordt zelfs alleen gekeken of een ketel de warmtebeoefte aan kan, en verder niet. of.. ooh. een rijtjeswoning, dan kan er toch een intergas hr28/24 in, zoals de vorige keer? de was toen zo goedkoop weet je nog?

Dan word er nog uitgerekend hoe met zo weinig mogelijk koper of kunststofleiding alles kan worden aangesloten. en ohja. we moeten de energie prestatiecoefficient ook nog even kloppend maken.. we gooien er een extra radiator in, en dan kunnen we op "alles bestellen bij de vaste leverancier" klikken, en op de bouw laten bezorgen. Dan sturen we er een lts'er en een stagiair naartoe met een tekeningetje waarop staat wat waar moet komen, en dan komt alles goed. ach, die tekening hoeft ook niet.. staat toch wel ongeveer op de tekening van de architect? de monteur kan zelf ook el even uitzoeken waar de leidingen in de vloer moeten om de radiator mooi midden onder het raam te krijgen...

Dan zijn er natuurlijk ook nog installatieburo's die het wel helemaal goed uitrekenen, want waarom zou de specialist, die dat normaal doet , en alleen dat soort dingen doet op zijn kantoor, dat nu eenmaal doet, omdat ie weet dat het eigenlijk heel simpel is, vooral als je net alle veriabelen hebt vastgelegd ( lengte, diameter, ketel, radiatoren)
of omdat zijn BIM model het automatisch allemaal al bedenkt. dan moet ie dat wel even meegeven aan de monteur, en ook eens uitleggen dat het op de bouw ook heel simpel is. gewoon alles aansluiten, menu van de ketel open, instelling aanpassen, pomp op goeie stand zetten, en dan de voetventielen in de woonkamer een kwartslag dicht, en de overige radiatoren open laten, bij wijze van spreken.

Maar jammer genoeg zijn blaadjes met veel tekst en tabellen die je verkeerd kunt interpreteren, en waarvan je moet uitzoeken wat nu bij welke radiator hoort, of hoe een ketel ook weer werkt, niet het favoriete leesvoer van de man met de waterpomptang. want zonder die blaadjes doet ie het immers ook goed? dus geef nou maar dat tekeningetje.... dan zet ik in iedereval de goeie radiator in de goeie ruimte...

[ Voor 24% gewijzigd door engelbertus op 09-02-2012 22:32 ]

[Rukapul]

Marger schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 21:22:
@Rukapul: Nou, alle kamers worden dus probleemloos warm, behalve die ene. Volgens mij heb ik alle suggesties die van toepassing zijn opgevolgd, zoals die over het voetventiel die ik noemde. Ik ga nog niet teveel aan de ketel rommelen gezien mijn vragen daarover. De radiator wordt net zo warm en net zo snel warm als in de overige kamers, dus begin ik ondercapaciteit te vermoeden. De radiator is juist aangesloten en wordt over de hele breedte gelijkmatig warm, iets minder warm aan de onderkant. De precieze temperaturen kan ik niet meten.

Wellicht stating the obvious, maar je hebt het ook getest door enkele andere radiatoren dicht te draaien?

En je zegt dat je een thermostaatkraan hebt. Als je de knop er in z'n geheel afhaalt zou de kraan volledig open moeten staan. Je ziet dan duidelijk een pin. Het pinnetje zit toevallig niet vast? Deze pin kun je in principe indrukken. Trek onder geen beding aan de pin, want dan kan de boel gaan lekken. Indien hij vast zit kun je hooguit tegen de zijkant van de kraan tikken en hopen dat hij terugschiet..

De capaciteit van de radiator kun je hopeljk wel afschatten in verhouding tot de andere kamers. Inhoud van de kamer, oppervlak van de radiator, isolatie.

[Wilke]

engelbertus schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 22:25:
een installatie wordt ooit eens bepaald, bij calculatie van een woning ofzo. Misschien wordt zelfs alleen gekeken of een ketel de warmtebeoefte aan kan, en verder niet. of.. ooh. een rijtjeswoning, dan kan er toch een intergas hr28/24 in, zoals de vorige keer? de was toen zo goedkoop weet je nog?

Veel installaties zijn voor het CV gedeelte zwaar overgedimensioneerd omdat ze CW4 (of hoger) keur hebben en dan een bad water van weet-ik-veel-welke temperatuur in 10 minuten vol moeten hebben etc. Dan heb je vaak een ketel van 24-30 KW nodig. Bij mijn ketel is het CV-gedeelte in de fabrieksinstelling begrenst op 15 KW (en kan verder terug moduleren tot 8 ). Ketels die de warmtevraag niet aankunnen, dat wordt met een zaklampje zoeken, kortom.

@Kees: ik zie dat je alleen voor dit topic geregistreerd hebt. Dat is prima natuurlijk, maar hopelijk heb je wel door dat dit forum op geen enkele manier "bevolkt" wordt door professionals in de installatietechniek en dat ook absoluut het doel niet is. (Toevallig lopen er vast wel een paar rond, dat zeker). Niemand geeft hier professioneel advies, en die suggestie wordt ook nergens gewekt. Het is dan ook niet relevant onder wat voor nickname wie dan ook iets post (welkom op het internet). Inderdaad prutsen wij graag met instellingen en knopjes. Gewoon, omdat het kan. En omdat het leuk is om systemen te begrijpen. Uiteraard zou ik installatie door een pro laten doen (met name ga ik zelf mooi niet met gasaansluitingen prutsen), maar met de ketelinstellingen kun je echt niet zo snel heel veel stukmaken volgens mij. Het is mij althans nog niet gelukt

[orejas]

Microkid schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 00:17:
[...]

@orejas: Ik zou zeggen: ga voor de Honeywell. Ik heb er goede ervaringen mee, zie mijn reactie in dit topic. Als ik het zo zie zou je met een basis set al vrij ver kunnen komen. De door Honeywell genoemde besparing van 30% hab ik in praktijk in 2 huizen gerealiseerd, dat lijkt dus te kloppen. Dan heb je het in 2-3 jaar terugverdiend. Als je meer wilt weten stuur je maar een DM

Ik heb even uit dit topic gelegen en kom nu pas terug om reacties te lezen... Dank voor je suggestie! Ik zal bij vragen zeker een DM sturen.

[Marger]

Rukapul schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 22:37:
[...]

Wellicht stating the obvious, maar je hebt het ook getest door enkele andere radiatoren dicht te draaien?

'Het' getest? Kun je specifieker omschrijven wat je daarmee bedoelt?

En je zegt dat je een thermostaatkraan hebt. Als je de knop er in z'n geheel afhaalt zou de kraan volledig open moeten staan. Je ziet dan duidelijk een pin. Het pinnetje zit toevallig niet vast? Deze pin kun je in principe indrukken. Trek onder geen beding aan de pin, want dan kan de boel gaan lekken. Indien hij vast zit kun je hooguit tegen de zijkant van de kraan tikken en hopen dat hij terugschiet..

Als de pin vastzit zou ik toch moeten merken dat de radiator boven temperatuur X stopt met doorstromen en dus kouder wordt (i.t.t. andere kamers), omdat de grens is bereikt waarop de pin vastzit? Van dat gedrag heb ik niets gemerkt, hij blijft verwarmen.

De capaciteit van de radiator kun je hopeljk wel afschatten in verhouding tot de andere kamers. Inhoud van de kamer, oppervlak van de radiator, isolatie.

Wat ik nou juist zoek is hóe ik ontdek welke capaciteit de radiator heeft (en niet welke hij zou moeten hebben, dat heb ik al berekend), dat kan ik niet afleiden uit jouw opmerking. Ik dacht dat er misschien een tabel bestaat met radiatortypes en bijbehorende capaciteit, eventueel uit te rekenen o.b.v. afmeting van mijn specifieke radiator.

[mkleinman]

Marger schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 11:24:

Wat ik nou juist zoek is hóe ik ontdek welke capaciteit de radiator heeft (en niet welke hij zou moeten hebben, dat heb ik al berekend), dat kan ik niet afleiden uit jouw opmerking. Ik dacht dat er misschien een tabel bestaat met radiatortypes en bijbehorende capaciteit, eventueel uit te rekenen o.b.v. afmeting van mijn specifieke radiator.

Hoe groot is je radiator en uit hoeveel platen bestaat die? En hoeveel lamellen zitten er tussen voor extra warmteafgifte? Heb je eventueel een foto genomen vanaf de bovenkant de radiator in?

[Marger]

Zie foto: gewoon twee vlakke platen met van die oppervlakkige groeven, verder niks bijzonders aan. Afmeting is 100x60.

[opuntia1]

Marger schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 11:55:
Zie foto: gewoon twee vlakke platen met van die oppervlakkige groeven, verder niks bijzonders aan. Afmeting is 100x60.

En hebben de andere radiatoren misschien een dubbele of enkele convector; dit zijn vinnetjes aan de binnenkant van de platen.

[SpiceWorm]

Marger schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 11:55:
Zie foto: gewoon twee vlakke platen met van die oppervlakkige groeven, verder niks bijzonders aan. Afmeting is 100x60.

[afbeelding]

100 breed en 60 hoog en type 20 geeft ongeveer 1000 ~1100 watt capaciteit

type 10 = 1 plaat
type 11 = 1 plaat / 1 convector
type 20 = 2 platen
type 21 = 2 platen / 1 convector
type 22 = 2 platen / 2 convectoren
type 33 = 3 platen / 3 convectoren
type 44 = 4 platen / 4 convectoren

Op warmteservice kun je vrij uitgebreid zoeken

[Marger]

Thanks Spiceworm, die uitleg over de types maakt veel duidelijk en maakt het zoeken bij warmteservice een stuk makkelijker. Het ziet ernaar uit dat voor deze kamer van 34 kuub de capaciteit ruim te laag is. Ik laat de woningbouw ernaar kijken.

@opuntia1: Nee, alleen die in de woonkamer heeft een dubbele convector. De even grote studeerkamer ernaast heeft zelfs een type 10 radiator, wel een groter oppervlak en die verwarmt de kamer probleemloos.

[Cheese_man]

mkleinman schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 09:33:
[...]

Edit:

Nog een vraag over vloerverwarming trouwens? Daar kan dus ook nog een hoop aan ingeregeld worden? Ik wil graag vloerverwarming in de woonkamer/keuken maar twijfel nog over de gang en het toilet.
( 50m2 totaal op de begane grond ).

De offertes die ik tot nu toe heb gekregen variëren van 3 groepen tot 8 groepen en ook dito van prijs. Nu wil ik graag het naadje van de kous weten. Alle installateurs die ik tot nu toe heb gesproken weten perfect HOE ze het moeten aansluiten maar ze kunnen me niet uitleggen over het aantal groepen en het eventueel afstellen er van.

Hetzelfde ervaar ik nu met het aansluiten van de zonneboiler op de CV installatie, ik moet alles zelf uitzoeken omdat de installateurs die ik tot nu toe heb gesproken er geen kaas van hebben gegeten.

Kan jij me helpen?

Ik ben geen installateur, maar een "lastige" tweaker die afwijkt van wat een installateur zegt omdat IK denk dat het beter is. Gelukkig is ten aanzien van vloerverwarming mijn mening weer gevormd door installatie experts van mijn werk welke een onafhankelijker advies konden geven dan installateurs die alleen maar capaciteit inschatten op basis van boekjes van de fabrikant of in mijn geval een reseller die alleen een klapper van de fabrikant hanteert.

Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming gaat inzetten ALTIJD gaan voor 100mm hoh (hart op hart). Ondanks dat je qua vermogen voldoende kan hebben bij een grotere hoh, geeft 100mm de garantie op een egaal warme vloer....laat je NOOIT hiervan afl*llen door een leverancier/installateur!! De kwaliteit van de buizen is ook belangrijk en natuurlijk de plaats waar de centrale (pomp/verdeel)unit komt te staan. Koppel deze het liefst aan een "hoofdleiding". Dat laatste was bij mij mogelijk omdat er een hoofdleiding van de zolder naar de trapkast ging en daar waren verdelers voor de radiatoren opgehangen.

Als vuistregel kan je stellen dat bij een hoh van 100mm je ongeveer 10m buis nodig hebt voor 1m2. Dus 500m buis bij 50m2. Verder mag er maximaal 125m buis per groep, maar voor zover bij is verteld is het verstandig om 100m per groep aan te houden. Probeer de groepen zoveel mogelijk van dezelfde lengte te laten zijn.

Een m2 vloerverwarming zal maximaal ongeveer 100W aan vermogen leveren. Verder zal in "leefruimtes" de oppervlaktetemperatuur niet boven de 29 graden moeten komen. Dus de maximale aanvoertemperatuur is dan idealiter tussen de 35 en 40 graden.

Bij mij is de installatie van JK Vloerverwarming. Deze is via de leverancier van de vloerbedekking verkocht, maar JK heeft als onderaannemer de installatie opgeleverd. Ik heb gekozen voor een pompregeling (bij hen OptiControl genoemd). Deze zorgt er onder andere voor dat bij een minimale aanvoertemperatuur de pomp gaat draaien. In mijn geval gaat de pomp pas draaien wanneer de aanvoer hoger is dan 32 graden (stond standaard op 35, maar veroorzaakte bij mij wat problemen aangezien de ketel met 35 graden uitstuurde waardoor de vloerverwarmingspomp steeds aan en uit ging). Deze OptiControl zorgt buiten het stookseizoen er automatisch voor dat iedere dag de pomp een paar minuten draait zodat deze niet vast zal lopen in de toekomst.

Ik heb voor de complete begane grond vloerverwarming als hoofdverwarming. De maximale aanvoertemperatuur van de ketel heb ik naar 50 graden gebracht aangezien de eerste en tweede etage met een dergelijke temperatuur comfortabel op temperatuur gehouden wordt. De aanvoertemperatuur van de vloer is ingesteld op 37.5. De pomp in de ketel heb ik van 3 naar 2 gezet aangezien de radiatoren van de beneden verdieping zijn verdwenen en de begane grond nu een "eigen" pomp heeft.

Ik pas ook nachtverlaging toe. Laat je hier niets op de mouw spelden. Nachtverlaging is altijd zuiniger, en mits niet te fanatiek toegepast levert dat geen verminderd comfort op...ook bij vloerverwarming! Ik heb in december 2011 een continu stookregime gehanteerd (20 graden) en vanaf januari 2012 nachtverlaging toegepast. Dagelijks heb ik het verbruik bijgehouden. In februari verbruik ik per dag evenveel gas als in december 2011...terwijl het nu goed kouder is. Januari was redelijk te vergelijken met december kwa temperatuur buiten...het verbruik ging minimaal 20-50% omlaag tov december.

De thermostaat gaat om 18:00 uur van 18.5 naar 20. Tussen 20:00 en 20:30 wordt de 20 bereikt. Rond 22:00 gaat de thermostaat naar 18.5. Gemiddeld stuurt de ketel dan water van 35-50 graden uit. De retour is 8-15 graden lager dan de aanvoer (gemeten volgens sensoren van de ketel zelf). Gasverbruik in februari tot nu toe gemiddeld 6.5m3 per dag (inclusief tapwater en koken). De klokthermostaat is gekocht en zal ik van het weekeinde ophangen...dan wordt het iets eerder warm .

Alle radiatorkranen staan open (op zolder een paar wat dichtgedraaid doordat deze de retourtemperatuur "verpeste"). De badkamer heeft een flink sur plus in vermogen (vloerverwarming middels RTL ventiel en een plaatradiator) welke in toom wordt gehouden door thermostaatkranen op de radiator en bij het RTL ventiel.

Hopelijk heb je wat aan mijn ervaringen uit de praktijk! Succes met je "project" .

[JakeNL]

Cheese_man schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 14:23:

De thermostaat gaat om 18:00 uur van 18.5 naar 20. Tussen 20:00 en 20:30 wordt de 20 bereikt. Rond 22:00 gaat de thermostaat naar 18.5. Gemiddeld stuurt de ketel dan water van 35-50 graden uit. De retour is 8-15 graden lager dan de aanvoer (gemeten volgens sensoren van de ketel zelf). Gasverbruik in februari tot nu toe gemiddeld 6.5m3 per dag (inclusief tapwater en koken). De klokthermostaat is gekocht en zal ik van het weekeinde ophangen...dan wordt het iets eerder warm .

Met een klokthermostaat ga je wel een heel ander 'gevoel' krijgen.

Reden:
Nu zet je handmatig de temperatuur omhoog om 18:00. Je voelt na enige tijd dat de vloer warm begint te worden. Lekker, ook al is de ruimte temperatuur nog niet op gewenst niveau.
Een klokthermostaat zal proberen om 18:00 het al op 20'C te hebben en begint daar dus veel eerder mee. Je hebt echter niet in de hand wanneer. Gelijk warme voetjes dus, maar wel een tijd langer je ruimte op temperatuur. Dit zou dus tot een hoger gasverbruik moeten leiden.

[mkleinman]

Marger schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 11:55:
Zie foto: gewoon twee vlakke platen met van die oppervlakkige groeven, verder niks bijzonders aan. Afmeting is 100x60.

[afbeelding]

100x60 type 20. Die zijn ( afaik ) redelijk zeldzaam. Ik ken eigenlijk alleen type 21 of 22 in dit geval.

Een type 21S ( 20 staat niet in het schema van Radson ) geeft bij 75 aanvoer / 65 retour. 20 graden omgevingtemperatuur gewenst ( 75/65/20 ) 1416W. Dit is dus een 105x60 21S.

http://www.radson.com/nl/...t.htm#technische-gegevens

Je 20 paneel geeft aanzienlijk minder af. Die convectoren er tussen zorgen voor behoorlijk wat extra warmteafgifte. Dezelfde grootte maar dan type 22 geeft maar liefst 1924W. Dus 500W meer. Je type 20 zou gok/ik denk ik. om en nabij de 900 tot 1000W afgeven.

[Stoney3K]

Hebben we ook nog tips voor Tweakers die geen eigen huiseigenaar zijn, zoals ondergetekende met een huurwoning en lease-ketel die een servicecontract heeft via de woningbouw?

[opuntia1]

Stoney3K schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 15:41:
Hebben we ook nog tips voor Tweakers die geen eigen huiseigenaar zijn, zoals ondergetekende met een huurwoning en lease-ketel die een servicecontract heeft via de woningbouw?

Zet de kamerthermostaat laag, doe de gordijnen ´s-nachts dicht, trek een warme trui aan, slaap onder een warme deken.
Hiermee bespaar je het meest.

[migjes]

Stoney3K schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 15:41:
Hebben we ook nog tips voor Tweakers die geen eigen huiseigenaar zijn, zoals ondergetekende met een huurwoning en lease-ketel die een servicecontract heeft via de woningbouw?

bovenstaan de tips natuurlijk.
beetje afhankelijk hoe snel je huis nu opwarmt.
kun je makkelijk de max temperatuur van je ketel lager zetten.
duurt het wat langer dat je huis warm is maar stookt wel goedkoper.

veel moderne ketels kun je ook begrenzen op een max kW.

pompsnelheid omlaag zetten kun je ook doen.

heb je geen openterm termostaat kun je er 1 goedkoop kopen of zelfs eisen van het service contract.

(bij service contract is het wel handig om je met moeite uit gezochten instellingen op papier te zetten.
sommige monteurs willen wel eens de ketel weer terug zetten naar fabrieks-instellingen)

[ Voor 5% gewijzigd door migjes op 10-02-2012 17:44 ]

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 19:54:
Gewoon zo veel besparen op energie dat ketel nauwelijks aanslaat. Alle leidingen zo goed isoleren dat de ruimte rond de ketel tenminste kan bevriezen. Stel ook de pomp nog wat lager in. Zodat een deel kan bevriezen van je cv. Scheelt een hoop energie maar kost wel een hoop ellende.

Ik zal het hierbij laten. Je vind mij hier waarschijnlijk niet meer terug.
Voel me niet op mijn gemak tussen mensen die liever sleutelen omdat het kan (er zit een stelschroef, dus dan kan ik er niet vanaf blijven), dan sleutelen omdat het moet (geen geld voor installateur).
Vandaag naar de VSK-BEURS geweest. Allemaal professionals op zijn of haar gebied. Veel gepraat. Snap niet dat ik jullie niet gezien heb. Als je het beter kan dan de fabrikant ben ik gewoon gek. Dat accepteer ik. Dat geeft mij niets. Het was me een waar genoegen. Ben blij dat ik niet iemand naast me heb wonen die stunt met zijn CV. Als er problemen zijn bel je installateur. Als die geen goed werk levert betaal je hem niet en neem je een ander enz. Zij dragen dan een in ieder geval de verantwoording.
Veel succes!

Ps maar weinig mensen durven open kaart te spelen. Waarom zet je je naam er niet bij? Of ben je bang? Schuilnamen zijn voor mensen die wat te verbergen hebben volgens mij. Maar ik ben toch gek.

Kijk eens naar de naam van dit forum. Die zogenaamde professionals hebben in mijn huis de boel neergehangen en zijn met piepende banden weggereden. Alles op factory default (de installateur hoeft immers de gasrekening niet te betalen). Kortom een installatie waar niks van klopte. Toen ik later een offerte heb opgevraagt bij diverse partijen werd pas echt duidelijk hoe rot de CV branche is. Ik kreeg het gevoel met louche autohandelaren te maken te hebben. Als je niet zelf onderzoek doet word je bedondert waar je bij staat. Natuurlijk zullen er ook partijen zijn die wel meedenken met de klant een mooi voorbeeld is CVtuning.nl

Uiteindelijk dus maar zelf wat geregeld en zelf na veel researche mijn cv ketel geoptimaliseerd. De installatie draait nu 6 maanden en heeft nog nooit zo goed gepresteerd, daarnaast heb ik een forse besparing bewerkstelligt op het gasverbruik

Ik zou zeggen vertel dit verhaal eens bij je collega's.

[ Voor 3% gewijzigd door revolution-nl op 10-02-2012 18:28 ]

[Juup]

Delibel schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 13:19:
Waar ik tegen aanloop is dat er nog steeds veel lucht in het systeem zit dat ik er niet uit krijg. Als de CV aan het draaien is slaat hij de luchtbellen stuk, dan komt er dus water uit de radiator.

Hij slaat luchtbellen stuk?
Er komt water uit de radiator?
Kun je hier iets meer over uitweiden?

Ik heb al een aantal keer het water bijgevuld. Meestal als de druk naar 1 bar was gedaald, dan krijg ik het afhankelijk van de waterdruk omhoog naar 1,4 tot 1,6 bar. De ketel kan kennelijk wel zelf ontluchten, maar ik ben nu al maanden aan het wachten tot de lucht uit het systeem is en ik geen kabbelend beekje meer heb.

Heeft iemand tips hoe ik de lucht sneller uit het systeem kan krijgen?

Weet je zeker dat er nog lucht in je leidingen zit?
Hoe weet je dit?
Wat gebeurt er als je op een hoog punt een ontluchtingskraantje opendraait?

Misschien lekt je systeem ergens maar zit er verder geen lucht in.

[SpiceWorm]

Stoney3K schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 15:41:
Hebben we ook nog tips voor Tweakers die geen eigen huiseigenaar zijn, zoals ondergetekende met een huurwoning en lease-ketel die een servicecontract heeft via de woningbouw?

Ja, alle cv tuning kun je gewoon uitvoeren, mits je een HR ketel hebt. Daarnaast staan er nog wat dingen in de OP.

Beste,

graag wil ik de aanvoertemperatuur van mijn VR ketel verlagen om te zorgen dat het huis prettiger warm wordt. Tot hoever kan ik hiermee gaan? Veroorzaakt dit een probleem in de ketel of gaat hij op den duur stuk? Er is mij vertelt dat bij een lage temperatuur de VR ketel alsnog gaat condenseren en dat de ketel daar kapot aan gaat.

Antwoord van Nefit:

naar aanleiding van uw e-mail van 8 januari jl. kunnen wij u vermelden dat het verlagen van de temperatuur inderdaad kan leiden tot een hogere condensvorming, wat tot meer storingen kan leiden. Het verlagen van de temperatuur van het VR toestel is mogelijk, het instelbaar tussen 40 en 75 graden. In de gebruikersinstructie staat aangegeven op pagina 10 hoe u dit eventueel kunt instellen, zie bijlage. U kunt dit instellen aan de hand van het type verwarming wat van toepassing is (Vloerverwarming, radiatoren of convectoren).

Maar tot hoe ver je kan gaan bij een VR ketel is niet duidelijk... Het heeft waarschijnlijk ook maar zeer beperkt rendementverhoging tot vervolg.

wordt vervolgd...

[engelbertus]

tja
kees de groot..
het enige verschil hier op tweakers, is, dat andere mensen hun ketel ook opblazen, maar dan weten we niet hoe het kon gebeuren.

het si dus een "ilusie" dat we hier met zijn allen zitten te proberen hoe we de ketel tot op het randje van de wanhoop kunnen tarten, voordat de ketel ontploft.