Gas besparen door middel van CV tuning

[flippo765]

Kan het zijn dat je radiatoren boven zover open staan dat het water niet eens beneden komt?
Ik ga er daarbij van uit dat de ketel boven staat.

En dat de ketel al terugregelt omdat er boven al een goede temperatuur bereikt is (retourtemperatuur).

Kan je wat meer informatie verzamelen omzo tot een goede conclusie te komen (meten is weten).

Bijvoorbeeld:
- toevoertemperaturen ketel en radiatoren
- retourtemperaturen ketel en radiatoren
- Temperatuur ruimten waarin gestookt word
- mate van isolatie
- oppervlakte

Een aantal gegevens is genoeg maar meer is beter.

[yzf1kr]

Isoleren is duurder, dan heb ik eerst een gevelrenovatie nodig: te veel scheuren.

500 euro voor 2 radioatoren geeft goedkoper een comfort verbetering dan een gevel renovatie van 12k.
Die renovatie zal er de komende 5 jaar toch wel van komen, maar nu heb ik eerst nog wat andere verbouwplannen staan.

@flippo
De radiatoren zijn van top tot teen gloeiend heet. Ze raken hun warmte gewoon niet kwijt. Ik zal binnenkort eens een thermometertje aanschaffen, op het gevoel zijn de ingaande en uitgaande leiding van de radatoren in de woonkamer bijna net zo heet.

De woonkamer wordt normaal tot ca 19 graden verwarmd. Op alle slaapkamers staat de radiator maar een halve slag open. Daar is het temperaturverschil tussen ingaande en uitgaande leiding wel groot.

Oppervlak van de woonkamer is ca 30m² en hoogte is 2.8m.

[ Voor 45% gewijzigd door yzf1kr op 04-02-2012 18:59 . Reden: Wat toevoegingen. ]

[BarryH]

@yzf1kr: vensterbanken te dicht boven de radiatoren?
wellicht eens experimentere nmet een klein ventilatortje achter/onder de radiator?

[flippo765]

yzf1kr schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 18:50:
Isoleren is duurder, dan heb ik eerst een gevelrenovatie nodig: te veel scheuren.

500 euro voor 2 radioatoren geeft goedkoper een comfort verbetering dan een gevel renovatie van 12k.

Nadat je die radiatoren hebt aangeschaft moet je er ook nog energie in pompen (geld).
Isolatie is niet alleen je gevel, ook je dak en kruipruimte kunnen veel warmte verliezen.
Ik heb de voordat ik de zolder had geisoleerd een oude deur in het trapgat gehad (gebruikte de zolder niet) en de cv leidingen daar geisoleerd (kosten: deur 10 euro bij een sloopbedrijf, isolatie 0,22ct mtr).
De warmte stagneert onder het luik en daarna word het temperatuurverschil met de gang weer kleiner waardoor je helemaal niet veel hoeft te stoken of grotere vermogens nodig hebt.

[yzf1kr]

@BarryH

Ca 20 cm ruimte onder de radiator en 25 cm er boven.
Ruimte genoeg lijkt me, dat met dat ventilatortje kan ik nog proberen.

Ik heb ook al overal extra gordijnen tot op de vensterbank.


@Flippo

De kosten voor de energie die ik er extra in zou moeten stoppen staat niet in verhouding tot de kosten van een gevelrenovatie. Op korte termijn.

Yup, dak moet ook geisoleerd worden. Zolder is nu een grote ruimte, daar wil ik later 2 kamers maken. Nu ben ik nog aan het dubben of ik van binnen isoleer, of er meteen een nieuw dak op gooi. Wat ook al snel 15k kost.

Kruipruimte heb ik helaas niet. Houten vloer zweeft boven de kale grond. Daarop liggen dan wil vilttegels met daar over nog een houten vloer.

CV leidingen op zolder zijn al allemaal geisoleerd. Deur zit ook al in trapgat.

De koudste muur is ook al van binnen geisoleerd dmv een voorzetmuur.

[flippo765]

Je bent dus al aardig op weg met lage vruchten (goedkope snelle oplossingen).
Ik heb het dak zo gedaan.
Foto's
Let niet op de verschillende folie's, dit klopt niet helemaal maar kan geen kwaad.


Met geforceerde lucht (fannetjes) vergroot je eigenlijk je capaciteit van je radiator, als je hierdoor geen andere radiator hoeft aan te schaffen heb je een mooie overbrugging tot je niet veel meer hoeft te stoken en hou je het geld in je zak voor andere besparingen.

[ Voor 10% gewijzigd door flippo765 op 04-02-2012 22:17 ]

[Krul]

flippo765 schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 15:32:
[...]


waar zitten de aansluitingen op de radiator?
Het beste is een radiator over het geheel warm (optimale warmteafgifte) en het temperatuurverschil tussen toe en afvoer rond de 20 graden (snelheid/warmteoverdrachtsverhouding).

Aansluitingen zittten onderaan. Zal me moeten verdiepen om temperatuursverschil te meten en aan te passen.

[Krul]

PhilipsFan schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 16:58:
[...]

Radiatoren horen over het gehele oppervlak heet te worden. Jouw probleem klinkt als lucht in de radiatoren. Probeer alles es goed te ontluchten en controleer ook even of er na het ontluchten nog voldoende druk op het systeem zit.

Lucht zou inderdaad kunnen. Ik ga er vandaag naar kijken.

[flippo765]

Krul schreef op zondag 05 februari 2012 @ 07:33:
[...]

Aansluitingen zittten onderaan. Zal me moeten verdiepen om temperatuursverschil te meten en aan te passen.

Ik ben er ook mee bezig, het neemt veel tijd in beslag om goed af te stellen (na de eerste radiator verloopt de 2e enz enz).

Het is zeker de moeite waard en je kan tussen het wachten (afkoelen en opwarmen van radiatoren) ook gewoon andere dingen doen.
De badkamer is nu ook gewoon 18 graden ipv 16-17 en het lijkt veel sneller op te warmen in huis

Edit:
Hmmm, alles is nu redelijk ingesteld en nu beginnen de leidingen weer te suizen, na het afregelen maar 1 radiator zover openzetten dat het suizen weg is.

Wanneer is trouwens het beste inregelen, als het huis warm of koud is (15 of 19 graden)?

[ Voor 18% gewijzigd door flippo765 op 05-02-2012 10:36 ]

[Krul]

Krul schreef op zondag 05 februari 2012 @ 07:36:
[...]


Lucht zou inderdaad kunnen. Ik ga er vandaag naar kijken.

Dat washet dus....zat zoveel lucht in beide radiatoren dat ik twee keer ruim een halve bar water moest bijvullen. Nu lekker genieten van (snel) warm huis

[Verwijderd]

Ik lees veel dingen die half waar zijn.

Aanvoer temp. cv verlagen bespaart energie.
Klopt behalve als je convectoren heb!

Inregelen radiatoren bespaard veel energie.
Klopt maar inregelen radiatoren is overbodig in een normaal huis. Wie stook er boven behalve in de badkamer?
In grote panden doe ik dat wel want dan moet het overal even warm zijn bij temp. instelling x. Wie heeft er een flow-meter thuis? Dus dan moet je afstellen op gevoel???? Of bij wisselende temp?

Buiten temp voeler meet alleen de buiten temp en maakt dan kouder/warmer water.Enz.

Klopt maar een goede regeling is zelf lerend. Als het om 6 uur smorgens 0 graden is zal de ketel iets eerder beginen om de kamer om 7 uur op 20 graden te hebben! Dan gaat de ketel eerder aan dan ingesteld maar wel op een lagere aanvoer temp. Hoezo niet besparen???

Voorbeeld in mijn kamer is het 17 graden op de nachtverlaging. De ketel slaat niet aan. In de garage loopt de thermostaat open omdat het er vriest. Zonder buitenvoeler zal de ketel niet aanslaan want er is geen warmtevraag in de kamer. Bij mij slaat de ketel aan als het buitenvriest en meet hij de temp van de retour. En stookt hij zachtjes (omdat er geen warmtevraag in de kamer is) tot de retour temp 17 graden is.Zo bevriest er niets in de garage. Hoezo besparing? Ooit een gesprongen waterleiding laten ontdooien of repareren????
Als ik dat doe kost dat een hoop geld voor de klant die paar euro op gas wil besparen...

Voor beeld. Mijn kamerthermostaat moet om 7 uur 20 graden zijn. de nachtverlaging staat op 17 graden. Normaal gaat de ketel bij buiten temp van 10 graden om 6.30 aan. Nu is het -10 en nu gaat mijn ketel een kwartier eerder aan. De toevoer lucht/verbrandingslucht die je van buiten haalt (HR) is namelijk ook -10.
Ook met harde wind warmt je huis minder snel op. Door tocht enz. Buitenvoeler meet ook de gevoels temp.

Maak zelf een VR/HR ketel nooit open om schoon te maken. Bij deze ketels meet ik/je gewoon de rookgassen. Aan de hand van het CO en C02 GIG (Giftigheid Index Giveg) PPM kan je zien of de ketel schoon is. Schone verbranding heeft, de vlam af- of inbrand. Als dit goed is laat k de ketel dicht.
Bij openmaken kans op beschadigde pakkingen en dus verlies.

Instaleer thuis ook de "Nee Kalk"( is Nederlands voor de engelse naam...) Bespaarje ook lekker.

Bijdeze wil ik jullie graag uitnodigen op de VSK Beurs deze week! Daar kun je met al je vragen terecht!
Zelf loop ik hier ook rond voor de baas.

Groet,
Kees de Groot
@migjes niet uit Tilburg maar uit Omg Dordrecht

[Brunniepoo]

Als ik dit soort posts lees dan vraag ik me af hoe accuraat de temperatuursensor van de thermostaat is. Bij mij thuis staat die eigenlijk nooit boven de 18 graden, vaak 17 en dan is het gewoon warm in huis. Boven de 20 lijkt me vreselijk...

[flippo765]

@ Kees

Als je de snelheid door de radiatoren verminderd heeft het water toch meer tijd om af te koelen/ warmte af te geven. Hierdoor zal de temperatuur in de radiator oplopen en het retourwater naar de cv kouder zijn waar de ketel op lager vermogen en met een lagere retourtemperatuur zal gaan werken (HR gebied).

Hier werkt het in ieder geval wel en de ketel stookt minder bij het aanwarmen (ff lekker voor de ketel gezeten).
Alleen jammer dat de pompsnelheid na het plaatsen van een condensator eigenlijk nog steeds te hoog is.

Bij grotere gebouwen zal het resulteren in betere temperatuurverdeling in de verschillende radiatoren.

Heb me er vandaag en gisteren mee bezig gehouden omdat het op me werk muf rook en koud was, nu kunnen alle roosters weer open en is alles een gelijke temperatuur zodat er ook niemand meer aanzit.

Ik kan hier finaal de plank misslaan, ben maar een goedbedoelde amateur....

[CAPSLOCK2000]

Verwijderd schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 11:19:
4 Nachtverlaging? Is onzinnig als:
*Je vloer verwarming heb als hoofd verwarming, het kost meer energie om de vloer weer op te warmen dan om hem op temperatuur te houden! Vloerverwarming is luxe en dus duurder in gebruik!

Hier begint de natuurkundige in mij te bokken. Ik weet verder niks van vewarmingen, maard dit kan toch bijna niet kloppen?

Hoeveel energie je verliest is in de eerste plaats een functie van het temperatuurverschil met de buitenwereld. Als je de vloer warm houdt is dat verschil groter en zal je dus meer energie verliezen.

De enige verklaring die ik kan bedenken is dat men 's ochtends de verwarming heel hoog zet om de boel weer snel op temperatuur te krijgen. Dat is op te lossen door iets eerder te beginnen met stoken.

[Verwijderd]

@ Flippo765

Je verhaal klopt als een bus. Maar,
een woonhuis is hiervoor gewoon te klein. Voorbeeld:

Je heb alle radiatoren "ingeregeld". Boven staan ze dicht. Beneden heb je (thermostaat) knoppen en die lopen dicht. De ketelpomp krijgt bijna geen water meer rond omdat er nog 2 radiatoren open staan in de kamer. Die zijn geknepen (ingeregeld). Of je ketel valt in storing (geen doorstroming) of de pomp gaat bijvoorbeeld versneld kapot. Ook kun je geluid klachten krijgen. Door dat het water hard/snel gaat stromen door een (te) kleine opening.

Aan veel dingen zitten 2 kanten. Eenerzijds klopt het in theorie, anderzijds werkt het niet in praktijk (zoals je zou willen/verwachten).

Eigenlijk koel je de cv-ketel met cv water. Dat is net wat anders dan de gedachte dat je het water verwarmt......

Wel hele leuke materie! Zelf heb ik een 24 Kw.CW5. Ik lees hier ook 28, 35 en 45 Kilowatters. Vrij groot voor een woonhuis.... Ik heb 2 onder 1 kap... (Niet heel groot)

Wel eens aan een houtkachel gedacht die je aansluit op je cv? Die geeft 30% stralings/directe energie en stopt 70% in je cv. Werkt perfect. Heb eventueel info van. Dan heb je het echt over besparen.....

Groet,
Kees de Groot

[Verwijderd]

@Capslock2000
Je hebt gelijk in theorie. Kan ik niets van zeggen.Maar,

In je vloer zit een hele grote vertragings factor. Eerst moet de vloer(beton/cement) warm worden. Dan je vloerbedekking(Tegels, plavuizen, laminaat of tapijt) Dan word je lucht pas verwarmd in de kamer.
Eer dat je thermostaat opmerkt dat het warmer word. Ben je al naar je werk/school enz. Dit is dan dus verspilde energie.
Vloerverwarming is lekkere warmte, maar niet de zuinigste warmte bron. Of je moet het als bij verwarming gebruiken.

Je huis werkt als een koelkast:
Deur open veel kou eruit en warmte erin.
Zet de koelkast vol met flessen/pakken sap.
Deur open weinig koude lucht die eruit kan en weinig warme lucht die erin kan.
Als moet je wel eerst de flessen/pakken koelen. Maar die gaan er toch een keer in......

Groet,
Kees de Groot

[Verwijderd]

@Flippo765

[quote]flippo765 schreef op zondag 05 februari 2012 @ 13:28:
@ Kees

Als je de snelheid door de radiatoren verminderd heeft het water toch meer tijd om af te koelen/ warmte af te geven. Hierdoor zal de temperatuur in de radiator oplopen en het retourwater naar de cv kouder zijn waar de ketel op lager vermogen en met een lagere retourtemperatuur zal gaan werken (HR gebied). Einde Quote

Je bedoeld het anders dan je het schrijf denk ik.
Je zegt als je de snelheid verminderd door de radiatoren te knijpen enz..
Bedoel je denk ik: Als je het waterflow verminderd enz...

De pomp pompt een x aantal liter door je radiatoren. als je die knijpt zal de snelheid omhoog gaan.
want de pomp pompt gewoon nog x aantal liter.

Als je 2 radiatoren heb en de 1 word warm en de ander niet, dan knijp/regel je de warme in zodat het water door de 2e radiator word geduwd. Hierdoor zullen ze allebij warm worden. Je moet het van je straling hebben bij gewone radiatoren. of je moet met convectie hebben. (type 11, 21, 22, 32 of 33). Bij Type 10 en 20 moet je het eigenlijk van je straling hebben dus hoge aanvoer temp...

Best verwarrend zo maarja,

Groet,
Kees de Groot

[Puch-Maxi]

@Kees,

Kun je misschien wat meer informatie geven over het aansluiten van een houtkachel aan de CV?
Wij hebben namelijk een houtkachel, deze stoken we nu 24/7 (9kW max.). Het zou interessant zijn als je een houtkachel kunt aansluiten op je CV.

P.S. Moet je niet schaatsen?

[Verwijderd]

@ Puch-Maxi

Wat schaatsen betreft: Alleen geen zin in. Ga je mee?

Het gaat hierbij niet om bestaande houtkachels aantesluiten op cv maar om nieuwe.
Bijvoorbeeld de villager houtgestookte cv kachel (mag dit reclame maken?)
Zelf heb ik alleen met andere merken gewerkt. Maar deze zijn minder mooi.
Is goede bespaar optie want daar ging het hier om toch?
Oja en kennis uitwisselen.....

[Verwijderd]

Met deze klotekou kun je maar beter binnen zitten en je CV tot het smeltpunt opstoken.
Hoorde vandaag nog een gevalletje bevriezing leiding.
Betreft een ketel met W.A.R.
Mag toch niet kunnen lijkt me, als dat ding meet dat de buitentemp onder het vriespunt is.(en de doorstroming niet geblokkeerd is)

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2012 16:37 ]

[SpiceWorm]

Ik heb de openingspost aangepast met:
- beperken warmtevraag als niemand daar behoefte aan heeft
- beperken warmtevraag overige tips
- verlaging bij afwezigheid vloerverwarming kan wel uit
- zonneboilers voor tapwater en cv ondersteuning
- houtkachel voor tapwater en cv aansluting
- besparen op tapwater productie
- besparen op tapwater gebruik
- lekkende badkuipen: een stukje theorie.

[flippo765]

Kom net van de ijsbaan, ik kon het nog!

Een houtkachel is niet echt een optie, dan moet er een pijp naar boven en de buren zullen dit ook niet op prijs stellen. Bovendien is de planning om het dak vol te leggen met zonnepanelen en dat werkt elkaar tegen (schaduw/duurzame gedachte)

Ik ben bezig met info verzamelen om zelf een zonneboiler te maken. Echter koper is behoorlijk duur en probeer dus alles 2e hands bij elkaar te sprokkelen.

Met de radiatoren geknepen begint de stroming (cavitatie) door de klep duidelijk hoorbaar te worden, is het niet mogelijk de pomp nog langzamer te laten draaien? (de retour temperatuur ligt maar 10 graden lager dan de aanvoer).
Toch is het binnen een kwartier 1-2 graden warmer in de kamer en dan staan alle radiatoren open (normaal is boven dicht behalve badkamer).

@ snelheid
Het water door de vernauwing gaat wel sneller, alleen door de radiator langzamer tenzij de pomp het overal doorheen perst (vandaar dat ik de pomp verder wil verlagen in vermogen).

@ radiator
Deze zijn eigenlijk te klein voor het pompvermogen, (of de cv is veel te groot) vandaar dat ik ook vloerverwarming wil. De radiatoren zijn net zo oud als het huis (1974) alleen het huis is aan alle kanten na-geisoleerd.

[SpiceWorm]

Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 12:29:
Aanvoer temp. cv verlagen bespaart energie.
Klopt behalve als je convectoren heb!

Ja ik snap nog niet helemaal waarom iedereen dit toch als eerste doet. Terwijl de aanvoer niets hoeft te zeggen over de retourtemperatuur. En die laatste bepaalt het rendement. Ik heb het in de eerste post van het topic nog een keer extra duidelijk geprobeerd te maken.

Inregelen radiatoren bespaard veel energie.
Klopt maar inregelen radiatoren is overbodig in een normaal huis. Wie stook er boven behalve in de badkamer?

Het is ook zonde dat de radiatoren in de woonkamer het hete water per ommegaande retour sturen. De ketel krijgt dan onnodig water van een hoge temperatuur, en dat kost je effieciency.

In grote panden doe ik dat wel want dan moet het overal even warm zijn bij temp. instelling x. Wie heeft er een flow-meter thuis? Dus dan moet je afstellen op gevoel???? Of bij wisselende temp?

Nee gewoon afstellen op delta t.

Buiten temp voeler meet alleen de buiten temp en maakt dan kouder/warmer water.Enz.

Klopt maar een goede regeling is zelf lerend. Als het om 6 uur smorgens 0 graden is zal de ketel iets eerder beginen om de kamer om 7 uur op 20 graden te hebben! Dan gaat de ketel eerder aan dan ingesteld maar wel op een lagere aanvoer temp. Hoezo niet besparen???

Dat de ketel eerder begint is niet op conto van de buitenvoeler. Dat is dankzij een zelflerende klokthermostaat. Ik kan het mis hebben hoor, maar ik heb veel meer situaties gezien dat de WAR vooral een erg hoge temperatuur forceerde. Een WAR is vooral een luxe hoeveelheid warmte.

Voorbeeld in mijn kamer is het 17 graden op de nachtverlaging. De ketel slaat niet aan. In de garage loopt de thermostaat open omdat het er vriest. Zonder buitenvoeler zal de ketel niet aanslaan want er is geen warmtevraag in de kamer. Bij mij slaat de ketel aan als het buitenvriest en meet hij de temp van de retour.

Als je zo'n installatie hebt met radiatoren in de schuur moet je hem in de winter instellen op het anti vries programma. Daardoor loopt de pomp elk uur een paar keer en meet de watertemperatuur in de installatie. Als deze onder de 5 of 3c is dan voegt de ketel warmte toe tegen bevriezen. Een WAR zal de ketel dan automatisch op de winterstand zetten, dat is dan het voordeel van de war.

En stookt hij zachtjes (omdat er geen warmtevraag in de kamer is) tot de retour temp 17 graden is.Zo bevriest er niets in de garage. Hoezo besparing? Ooit een gesprongen waterleiding laten ontdooien of repareren????
Als ik dat doe kost dat een hoop geld voor de klant die paar euro op gas wil besparen...

Dus iedereen zonder WAR heeft gesprongen leidingen?

Voor beeld. Mijn kamerthermostaat moet om 7 uur 20 graden zijn. de nachtverlaging staat op 17 graden. Normaal gaat de ketel bij buiten temp van 10 graden om 6.30 aan. Nu is het -10 en nu gaat mijn ketel een kwartier eerder aan. De toevoer lucht/verbrandingslucht die je van buiten haalt (HR) is namelijk ook -10.

Dat is hartstikke mooi. Doet hij dat werkelijk? En hetzelfde gedrag kun je ook met een slimme klokthermostaat bereiken; deze weet namelijk ook hoeveel warmte er de nacht over in het huis is gaan zitten.
Je schrijft dat de ketel ook met buitenlucht in het HR bereik komt. Heb je daar bronnen voor? Heb wel eens een ketel afgesteld bij -5 inderdaad maar had niet het idee dat er ook maar iets condenswater uit kwam toen hij stookte met hoge watertemperaturen.

Buitenvoeler meet ook de gevoels temp.

Een temperatuurmeter meet de temperatuur. De gevoelstemperatuur is een functie van de temperatuur, windsnelheid en luchtvochtigheid.

Maak zelf een VR/HR ketel nooit open om schoon te maken. Bij deze ketels meet ik/je gewoon de rookgassen. Aan de hand van het CO en C02 GIG (Giftigheid Index Giveg) PPM kan je zien of de ketel schoon is. Schone verbranding heeft, de vlam af- of inbrand. Als dit goed is laat k de ketel dicht.
Bij openmaken kans op beschadigde pakkingen en dus verlies.

Goed plan om dit aan de professional over te laten!

Wat voor ervaring heb je trouwens met hout cv? Links naar producten mag best. Reclame maken voor je eigen product niet. Als je een eigen bedrijf hebt word er van je verwacht dat je dit bij Tweakers.net meldt, je krijgt dan een bedrijfsaccount, en het is dan voor iedereen duidelijk dat je geld verdiend met het onderwerp (wat helemaal prima is trouwens).

[SpiceWorm]

CAPSLOCK2000 schreef op zondag 05 februari 2012 @ 14:04:
Hier begint de natuurkundige in mij te bokken. Ik weet verder niks van vewarmingen, maard dit kan toch bijna niet kloppen?
Hoeveel energie je verliest is in de eerste plaats een functie van het temperatuurverschil met de buitenwereld. Als je de vloer warm houdt is dat verschil groter en zal je dus meer energie verliezen.

Terecht. Je hebt helemaal gelijk.

De enige verklaring die ik kan bedenken is dat men 's ochtends de verwarming heel hoog zet om de boel weer snel op temperatuur te krijgen. Dat is op te lossen door iets eerder te beginnen met stoken.

Deze verklaring is er één idd. Nog een verklaring zou zijn dat het je HR bedrijf kost. In de openingspost laat ik zien dat dat geen valide argument is.

Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 14:40:
De pomp pompt een x aantal liter door je radiatoren. als je die knijpt zal de snelheid omhoog gaan.
want de pomp pompt gewoon nog x aantal liter.

Als de pomp z'n flow niet kwijt kan gaat deze minder liters verpompen.

[SpiceWorm]

flippo765 schreef op zondag 05 februari 2012 @ 17:52:
Ik ben bezig met info verzamelen om zelf een zonneboiler te maken. Echter koper is behoorlijk duur en probeer dus alles 2e hands bij elkaar te sprokkelen.

Heb je zin in een zelfbouw zonneboiler topic? Ik heb nog wel wat ideeën namelijk

Met de radiatoren geknepen begint de stroming (cavitatie) door de klep duidelijk hoorbaar te worden, is het niet mogelijk de pomp nog langzamer te laten draaien? (de retour temperatuur ligt maar 10 graden lager dan de aanvoer).

Wordt in het stuk op olino niet gespeeld met andere condensatoren?

[marz01]

Ik krijg tot nu toe niet echt een verschil van 20 graden in de aan en afvoer van mijn radiatoren boven.
Remeha calenta 28c>
aanvoer temp max 58graden
max pomp stand 50%

Verschil bij cv ketel is rond de 10graden
Echter in de slaapkamers met oude radiatoren waar onder de draaiknop een instelschroef zit maar geen voetventiel kom ik steeds op 5 graden
Woonkamer en gang staan volledig open

[BarryH]

@marz01: cvleidingen nog isoleren? en pomp lager zetten?

[marz01]

BarryH schreef op zondag 05 februari 2012 @ 18:51:
@marz01: cvleidingen nog isoleren? en pomp lager zetten?

buisisolatie op gehele zolder en 1e verdieping
pomp staat normaal op min 20%en max 60% ik heb hem vandaag laten zakken naar 50%

Metingen zijn wel lastig met de variabele temp, ik heb nu 8 lidl thermometers draaien

[Sando]

Waarom mag ik mijn tapwater niet op minder dan 55 graden instellen van mijn ketelhandleiding?
Ik doe altijd koud water bij het hete water, of ik nu douche of afwas. Kan ik net zo goed minder gas verbranden to begin with.

Iets met legionella zeker. Dat is het me nu ook weer niet waard.

[Wilke]

Brunniepoo schreef op zondag 05 februari 2012 @ 12:47:
Als ik dit soort posts lees dan vraag ik me af hoe accuraat de temperatuursensor van de thermostaat is. Bij mij thuis staat die eigenlijk nooit boven de 18 graden, vaak 17 en dan is het gewoon warm in huis. Boven de 20 lijkt me vreselijk...

Eigenlijk geen idee maar ik denk wel aardig nauwkeurig (enkele tienden?), alleen de plek waar 'ie hangt maakt erg veel uit. Bv. tegen een koude muur (bij mij zit er een onverwarmde garage achter), of op de tocht, of met een beetje pech schijnt de zon er een tijdje op.

Dus hoe nauwkeurig de thermostaat ook is, de temperatuur op de bank waar jij zit kan maar zo een paar graden verschillen. Tocht of een hoge luchtvochtigheid maakt sowieso dat het kouder aanvoelt.

Sando schreef op zondag 05 februari 2012 @ 19:33:
Waarom mag ik mijn tapwater niet op minder dan 55 graden instellen van mijn ketelhandleiding?
Ik doe altijd koud water bij het hete water, of ik nu douche of afwas. Kan ik net zo goed minder gas verbranden to begin with.

Iets met legionella zeker. Dat is het me nu ook weer niet waard.

Ja, en het mengen doe je nu pas op het allerlaatste moment. Er zijn geen reservoirs of leidingen waarin langdurig water van <60 en >20 graden staat, en daar gaat het om. Overigens is bij regelmatig gebruik van de warmwaterkranen het risico klein, maar als je jonge kinderen hebt of in een of andere risicogroep valt, sowieso niet doen.

[ Voor 30% gewijzigd door Wilke op 05-02-2012 19:44 ]

[Sando]

Meh, ik kan ook niets besparen. Ik kan de invoerdrempel ook niet verlagen, terwijl die best hoog is.

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 01:50:
Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die stond ingesteld op een minimale retour temperatuur van 75c, daaronder begon de ketel met verwarmen. In dit specifieke geval kon de retour temperatuur naar 20c worden teruggebracht, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20c gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%.

Hoe werkt deze rekensom? Hoewel een lagere retourtemperaruur logischerwijs voor een hoger rendement zorgt, is hier verder volgens mij niets over te zeggen. Je kan x aan y koelen, maar er is volgens mij geen magische regel in de natuurkunde waarmee x totaan y gekoeld kan worden in een beperkte tijd (het kan niet oneindig rondpompen).

Toegegeven heb ik de klok horen luiden zonder te weten waar de ketel hangt bij wijze van, maar kan de uitleg niet volgen.

[Paul C]

Wilke schreef op zondag 05 februari 2012 @ 19:39:
[...]


Eigenlijk geen idee maar ik denk wel aardig nauwkeurig (enkele tienden?), alleen de plek waar 'ie hangt maakt erg veel uit. Bv. tegen een koude muur (bij mij zit er een onverwarmde garage achter), of op de tocht, of met een beetje pech schijnt de zon er een tijdje op.

Dus hoe nauwkeurig de thermostaat ook is, de temperatuur op de bank waar jij zit kan maar zo een paar graden verschillen. Tocht of een hoge luchtvochtigheid maakt sowieso dat het kouder aanvoelt.

Ik kan dit bevestigen.

Gelaagdheid van de lucht speelt ook een belangrijke rol. Zeker in een ruimte met weinig activiteit kun je zeer sterke gelaagdheid van de lucht krijgen. Dat kan voor 3C tot 4C verschil zorgen tussen onder- en bovenin een ruimte. Maar voor een normaal gebruikte ruimte met radiatoren verwacht je toch al snel twee graden verschil tussen onder- en bovenin de ruimte. Alleen met vloerverwarming is het minder. Tussen verschillende plekken in een ruimte kan het nog veel meer verschillen, maar dat is helemaal van de ruimte afhankelijk.

[hansdegit]

Spiceworm, toffe OP!

Ik probeer de tips op te volgen, maar loop tegen een probleem aan. Wij verwarmen het huis met een Bosch 35 HRC. Ik heb de aanvoertemp teruggebracht tot een graad of 50-55. Nu had ik vanmiddag gepoogd om de pompsnelheid terug te regelen. Bij de Bosch heb ik nu de keuze uit:
- constant hoog
- constant gemiddeld
- constant laag
- proportioneel hoog
- proportioneel laag

In de handleiding http://www.boschsupportli...echDocs/HR/6720641304.pdf op pagina 62/63 zie je bij die instellingen een paar grafiekjes. Ik kan daar geen chocola van maken, weet niet hoe ik ze moet interpreteren.

In de instelling "proportioneel laag" werkt alles naar behoren...Ik wil natuurlijk de doorstroming zo langzaam mogelijk hebben, maar gaarne met de garantie dat de verste radiatoren wél bereikt worden vanaf het verdeelblok. Met de instelling "pompkarakteristiek" (functie 1d van de Bosch Heatronic) op lager dan 4 redt -ie het niet.
Wie helpt me op weg?

[Brunniepoo]

pcmadman schreef op zondag 05 februari 2012 @ 19:52:
[...]

Ik kan dit bevestigen.

Gelaagdheid van de lucht speelt ook een belangrijke rol. Zeker in een ruimte met weinig activiteit kun je zeer sterke gelaagdheid van de lucht krijgen. Dat kan voor 3C tot 4C verschil zorgen tussen onder- en bovenin een ruimte. Maar voor een normaal gebruikte ruimte met radiatoren verwacht je toch al snel twee graden verschil tussen onder- en bovenin de ruimte. Alleen met vloerverwarming is het minder. Tussen verschillende plekken in een ruimte kan het nog veel meer verschillen, maar dat is helemaal van de ruimte afhankelijk.

Nou ja, ik neem toch aan dat de meeste mensen een thermostaat op 'ooghoogte' hangen en ook niet op de warmte-technisch gezien meest onlogische plekken in het huis

Heb zelf inmiddels gezien dat de pomp van mijn ketel (Intergas HR 22) op standje 3 staat. Kan ik dus lager zetten (moet de ketel daarvoor eigenlijk spanningloos gemaakt worden?) maar heeft dit veel zin als ik niet ook kijk naar de inregeling van de radiatoren? Aanvoertemperatuur is 80 graden maar ik heb een moduleerbare thermostaat dus volgens mij hoef ik daar niet heel veel aan te doen.

[LauPro]

SpiceWorm schreef op zondag 05 februari 2012 @ 18:02:
Wat voor ervaring heb je trouwens met hout cv? Links naar producten mag best. Reclame maken voor je eigen product niet. Als je een eigen bedrijf hebt word er van je verwacht dat je dit bij Tweakers.net meldt, je krijgt dan een bedrijfsaccount, en het is dan voor iedereen duidelijk dat je geld verdiend met het onderwerp (wat helemaal prima is trouwens).

Er zijn hier heel veel producten voor. Meest eenvoudige implementatie is een warmtewisselaar in de rookgasafvoer, lastig af te werken maar kan ook worden gebruikt bij een open haard bijvoorbeeld.

Het beste rendement haal je met een warmtewisselaar in de kachel zelf. Deze zijn ook zeer veilig in gebruik. Er zijn wel wat veiligheidsvoorzieningen nodig, want mocht bijvoorbeeld je pomp defect raken kan het water in de warmtewisselaar gaan oververhitten, daar heeft men dan een overdrukventiel voor.

[flippo765]

SpiceWorm schreef op zondag 05 februari 2012 @ 18:14:
[...]

Heb je zin in een zelfbouw zonneboiler topic? Ik heb nog wel wat ideeën namelijk

Ideeën zijn altijd welkom, alleen heb ik nu al een behoorlijke taak dit themaforum bij te houden.
Zit eraan te denken dit ongeveer na te bouwen:
Collector
alleen dan met koperen achterplaat

Wordt in het stuk op olino niet gespeeld met andere condensatoren?

Stuk

Ik heb precies dezelfde ketel als Arie (in het artikel) en dezelfde condensatoren toegepast.
Er word wel een formule in het artikel genoemd maar ik kom er niet echt uit hoe ik de pomp nou op 25W kan laten draaien.
Misschien denk ik te moeilijk en is dit gewoon de capaciteit van de condensator verdubbelen maar ik heb geen zin in problemen.

[Verwijderd]

Pomp schakelaar is niet altijd de hoeveelheid water die de pomp rond pomt.
Soms (nefit) is die schakelaar de nadraai tijd. Stan 1 bijvb een uur en stand 2 12 uur.

De radiatoren inregelen dmv Delta T is heel moeilijk. Doe je smorgens of savonds met welke luchtvochtigheid?Met koude binnen muren of al dat al opgewarmd is? Met de zon die naar binnen schijnt?
Degene die dit kan moet een standbeeld krijgen en kan goud geld verdienen.
Met mijn opleiding Meet- en regeltechniek zal ik er wel naast zitten.

Ook 3 lagen verf op een oude (leden) radiator is energie verlies. Hoe ver willen jullie gaan?
Comfort mag toch geld kosten?

Groet,
Kees de Groot

Ps met een zonneboeiler gebruik je wel meer water (uit de praktijk sta je langer onder de douche omdat je toch een zonneboeiler heb....)

[LauPro]

Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 23:01:
Comfort mag toch geld kosten?

Hier zit hem de crux. Sommigen hier in dit topic hebben geen geld over voor dergelijk comfort. Koop een trui en zet de verwarming een graad lager, scheelt je honderden euro's aan gas.

Die mensen hebben ook geen recht op het klagen over een hoge gasrekening.

Ik kan mij helemaal klanten voorstellen die een installatie willen die 24 graden kan stoken bij -10, maar dat wil niet zeggen dat iedereen daar behoefte aan heeft. Ik zou persoonlijk gewoon een kleinere ketel pakken, die paar dagen dat je het in nl echt niet warmer krijgt dan 18 graden neem ik dan voor lief (verwarming staat altijd op maximaal 18 graden hier).

[Verwijderd]

flippo765 schreef op zondag 05 februari 2012 @ 22:15:
Stuk

Ik heb precies dezelfde ketel als Arie (in het artikel) en dezelfde condensatoren toegepast.
Er word wel een formule in het artikel genoemd maar ik kom er niet echt uit hoe ik de pomp nou op 25W kan laten draaien.
Misschien denk ik te moeilijk en is dit gewoon de capaciteit van de condensator verdubbelen maar ik heb geen zin in problemen.

In de commentaren eronder staan wel verschillende condensatoren afhankelijk van uit welk jaar je ketel is. Zie bijv.

Ik heb sinds vorige week 6,6μF er tussen zitten. Een enorme verbetering. Ik heb schijnbaar een ouder model VHR24-28C (Jan 2003). De gebruikte pomp is een 95watt versie.

en

Het is me van hierboven niet helemaal duidelijk welke condensator ik moet gebruiken, uiteindelijk heb ik een 400 VDC 6.8 uF MKP condensator gekocht. Ketel 24-28C geplaatst in 2002.

[Paul C]

Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 23:01:
Hoe ver willen jullie gaan?
Comfort mag toch geld kosten?

Veel mensen hier willen best héél ver gaan.

Comfort mag zeker geld kosten. Maar: geld != gas

Er zijn ongeveer drie motieven om hier te bezig te zijn
- Duurzaamheid / energieverbruik
- Comfort
- Geld
Voor iedereen hier zal de weging tussen deze belangen verschillen, maar in jouw ogen zal deze vaak relatief veel naar duurzaamheid neigen denk ik. Het is ook een forum over duurzaamheid.

Het zal trouwens niet altijd een afweging zijn tussen geld en comfort. Heel vaak zal het ook minder geld en meer comfort zijn. Of even veel geld en meer comfort.

Het idee dat minder geld, minder energie en minder comfort samenhangen is erg fossiel!

Op got doen we de groeten trouwens permanent, die hoef je niet onder ieder bericht te zetten.

[SpiceWorm]

@ Iedereen: weet iemand een overzicht van radiator afmetingen?

Ik wil een enkele paneel radiator van 90x110 vervangen door een dubbele, maar zonder de juiste maten schiet het niet echt op.

Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 23:01:
De radiatoren inregelen dmv Delta T is heel moeilijk. Doe je smorgens of savonds met welke luchtvochtigheid?

Ik bedoel dat de uitgangstemperatuur ongeveer 20c kouder is dan de ingangstemperatuur op een zeker moment. Deze kan dan soms 15c zijn (als het warm is in de kamer) of soms 30c zijn (als het koud is). Dat is niet erg, het gaat erom dat het water niet 3c koeler retour gaat.

Ook 3 lagen verf op een oude (leden) radiator is energie verlies. Hoe ver willen jullie gaan?
Comfort mag toch geld kosten?

Iedereen bepaalt z'n eigen comfortniveau. Maar door de efficiency van een ketel te verhogen, houd je het comfort op hetzelfde niveau, terwijl je toch gas bespaart! Dus dat is altijd winnen.

Ps met een zonneboeiler gebruik je wel meer water (uit de praktijk sta je langer onder de douche omdat je toch een zonneboeiler heb....)

Wat bedoel je te zeggen?

@Hans
Dank voor het compliment over de OP
Als je je pomp lager zet en de meest verre radiatoren niet meer warm worden kun je de overige radiatoren nog wat verder knijpen. Vergelijk het met een aantal kranen in dezelfde badkamer, zet er eentje verder open gaat de rest minder hard stromen.
Natuurlijk kan dit niet onbeperkt, maar dan is de enige oplossing om de pompsnelheid weer om hoog te zetten.

[ Voor 14% gewijzigd door SpiceWorm op 06-02-2012 11:07 ]

[ericplan]

SpiceWorm schreef op maandag 06 februari 2012 @ 10:55:
@ Iedereen: weet iemand een overzicht van radiator afmetingen?

Ik wil een enkele paneel radiator van 90x110 vervangen door een dubbele, maar zonder de juiste maten schiet het niet echt op.

Kijk even op de site van warmteservice, daar kan je vrij uitgebreid selecteren.

[flippo765]

Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2012 @ 06:39:
[...]
In de commentaren eronder staan wel verschillende condensatoren afhankelijk van uit welk jaar je ketel is. Zie bijv.
[...]
en
[...]

De pomp draait nu op halve snelheid, de bedoeling is alleen om hem nog langzamer te laten draaien zodat er minder suizen in de leiding komt en ik juist kan inregelen (wel in de gaten houden dat het tapwater nog warm word).

Er staan wel verschillende condensatoren maar niet wat het resultaat is, ik ga even opzoek naar de juiste berekening bij nog lagere vermogens.

Even kijken of ik daar nog uitkom van vroeger.

De pomp gebruikt normaal 230*0,39=89,7W (P=U*I)
Ik wil dat de pomp rond de 25W uitkomt.
Dan word dit 25/230=0,11A
De ohmse weerstand word dan: 230/0,11= 2130 ohm
Daar voor een condensator geldt dat de impedantie (Z) gelijk is aan 1/ωc, is andersom: C=1/ωZ.
ω (hoeksnelheid) is hierbij gelijk aan 2 x π x f = 2 x 3,14 x 50 = 314.
De impedantie word dan: 1/(314*2130)= 1,5 μF

Ik ga dit morgen als ik weer thuis ben uitproberen, iemand nog aanvullingen of verbeterpunten?

[ Voor 46% gewijzigd door flippo765 op 06-02-2012 12:45 . Reden: berekening ]

[SpiceWorm]

flippo765 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 11:28:
Er staan wel verschillende condensatoren maar niet wat het resultaat is, ik ga even opzoek naar de juiste berekening bij nog lagere vermogens.
[..]

Ik ga dit morgen als ik weer thuis ben uitproberen, iemand nog aanvullingen of verbeterpunten?

Ik zou dit even navragen bij de afdeling elektronica op dit forum; ik weet niet of het een gelijkstroommotor is of een wisselstroommotor? In het eerste geval kun je er een dimmer met fase aansnijding tussen zetten.

[flippo765]

SpiceWorm schreef op maandag 06 februari 2012 @ 12:50:
[...]


Ik zou dit even navragen bij de afdeling elektronica op dit forum; ik weet niet of het een gelijkstroommotor is of een wisselstroommotor? In het eerste geval kun je er een dimmer met fase aansnijding tussen zetten.

Het is een wisselstroommotor en volgens het artikel:

Er moet m.i. bij een dergelijke ingreep wel rekening worden gehouden met de volgende factoren:
De pomp moet om oververhitting te voorkomen in staat zijn om het ketelvermogen af te voeren. Beperk daarom de maximale watertemperatuur.
De meeste moderne ketels zijn modulerend, waardoor ze in staat zijn om de vlamhoogte aan te passen aan de gevraagde energie.
Bij openzetten van meerdere radiatoren moet de pomp voldoende capaciteit overhouden voor het rondpompen van het water. Als dit mocht leiden tot te koude radiatoren, kan men door het parallel schakelen van een extra condensator de elektrische weerstand verlagen en daarmee het pompvermogen verhogen.

Ik heb er nu 2 condensatoren aan hangen (4 en 1,5) dus kan er zo 1 tussenuit halen en zien wat er gebeurd.
Alleen even kijken of het vermogen toereikend blijft.

[SpiceWorm]

flippo765 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 13:13:
Er moet m.i. bij een dergelijke ingreep wel rekening worden gehouden met de volgende factoren:
De pomp moet om oververhitting te voorkomen in staat zijn om het ketelvermogen af te voeren. Beperk daarom de maximale watertemperatuur.
De meeste moderne ketels zijn modulerend, waardoor ze in staat zijn om de vlamhoogte aan te passen aan de gevraagde energie.
Bij openzetten van meerdere radiatoren moet de pomp voldoende capaciteit overhouden voor het rondpompen van het water. Als dit mocht leiden tot te koude radiatoren, kan men door het parallel schakelen van een extra condensator de elektrische weerstand verlagen en daarmee het pompvermogen verhogen.

Ik heb er nu 2 condensatoren aan hangen (4 en 1,5) dus kan er zo 1 tussenuit halen en zien wat er gebeurd.
Alleen even kijken of het vermogen toereikend blijft.

Let wel je hebt niet te maken met weerstand maar met complexe impedantie! De aansturing van een wisselstroom motor is niet eenvoudig en daar zou ik niet zo mee gaan experimenteren zoals jij nu doet. Je hebt gewoon kans dat het ding kortsluit omdat hij te ver achter op de lichtnetfase gaat lopen. Daarom eerst even overleggen bij de elektrotechnicussen van tweakers!

[yzf1kr]

Wilke schreef op zondag 05 februari 2012 @ 19:39:
Overigens is bij regelmatig gebruik van de warmwaterkranen het risico klein, maar als je jonge kinderen hebt of in een of andere risicogroep valt, sowieso niet doen.

Laat dat nu net de groep zijn die het minste risico lopen.
Legionella is een echte "oude mannen" ziekte, kinderen en vrouwen zijn er zo goed als niet vatbaar voor.

[Rukapul]

Reactie afgesplitst naar In 10 jaar duurzame investeringen terugverdienen

[ Voor 21% gewijzigd door Rukapul op 06-02-2012 14:53 ]

[opuntia1]

Dit is een materie die mij interesseert.
Zoals Kees de Groot al aangeeft zijn het allemaal halve waarheden.
Het is juist om een lage retourtemperatuur te hebben om zo de condensatie warmte van de rookgassen te kunnen benutten.
Het is echter niet juist om het omlaag brengen van de retour temperatuur te bereiken door alleen de retourtemperatuur met kunstgrepen omlaag te brengen.
De verwarmingselementen worden dan niet optimaal benut.
Juist een zo egaal en laag mogelijke temperatuur over het gehele oppervlakte van het verwarmingselement moet nagestreefd worden om een zo hoog mogelijk rendement van de gehele installatie te bereiken.

[migjes]

opuntia1 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 16:27:
Dit is een materie die mij interesseert.
Zoals Kees de Groot al aangeeft zijn het allemaal halve waarheden.
Het is juist om een lage retourtemperatuur te hebben om zo de condensatie warmte van de rookgassen te kunnen benutten.
Het is echter niet juist om het omlaag brengen van de retour temperatuur te bereiken door alleen de retourtemperatuur met kunstgrepen omlaag te brengen.
De verwarmingselementen worden dan niet optimaal benut.
Juist een zo egaal en laag mogelijke temperatuur over het gehele oppervlakte van het verwarmingselement moet nagestreefd worden om een zo hoog mogelijk rendement van de gehele installatie te bereiken.

het is een beetje wat je wil na streven.
als je de hele radiator egaal verwarmt wil hebben om het max rendement uit de radiator te hebben.
dus het gebouw maken met de kleinste radiatoren die je kunt vinden zodat het goedkoop bouwen is.
dan is de andere kant natuurlijk wel dat de cv ketel minder rendabel is want die krijgt dan wel erg warm water terug.
ik vind het max rendement van de c.v. ketel belangrijker als de max van mijn radiators.

maar ja bouwers en cv installateurs willen graag goedkope offertes uit schrijven en die hoeven de gas rekening niet te betalen.
en helaas zijn veel klanten te dom/onwetend om daar een goede beslissing in te nemen.
of vaker der word zelfs geen keus gegeven.
(het is niet expres van de bouwers of installateurs zo werkt helaas de markt werking.)
gevalletje goedkoop is duurkoop.

[janusja]

Wat ik nou niet snap:

1. Als je met een voetventiel de doorstroom van een radiator smoort naar een optimale waarde dan gaat dat toch alleen op voor de stand van de thermostaatknop op dat moment? Als de thermostaatknop gaat regelen heb je toch meteen weer een andere situatie? Of als je een andere radiator dicht draait?
2. Met een gewone knop aan de radiator (als je geen voetventiel en thermostaatknop hebt) regel je eigenlijk toch ook de doorstroom? waarom dan nog een voetventiel?

[Juup]

opuntia1 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 16:27:
Juist een zo egaal en laag mogelijke temperatuur over het gehele oppervlakte van het verwarmingselement moet nagestreefd worden om een zo hoog mogelijk rendement van de gehele installatie te bereiken.

Nee je wilt juist het tegenstroomprincipe van een warmtewisselaar.
Daarvoor is het ideaal als de radiator van boven warm is en van onder koud.

Convectie zorgt er dan voor dat de lucht tot bijna T_instroom wordt opgewarmd.

[migjes]

janusja schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:17:
Wat ik nou niet snap:

1. Als je met een voetventiel de doorstroom van een radiator smoort naar een optimale waarde dan gaat dat toch alleen op voor de stand van de thermostaatknop op dat moment? Als de thermostaatknop gaat regelen heb je toch meteen weer een andere situatie? Of als je een andere radiator dicht draait?
2. Met een gewone knop aan de radiator (als je geen voetventiel en thermostaatknop hebt) regel je eigenlijk toch ook de doorstroom? waarom dan nog een voetventiel?

als je overal thermostaat knoppen hebt dan gebeurd het hele in regelen gedeeltelijk op een zeer ruwe manier eigenlijk van zelf.
niet de zuinigste methode maar goed.
maar je kunt in een cv systeem niet alle radiatoren voorzien van thermostaat knoppen.
dat kan zelfs gevaarlijke situaties op leveren.

met een voetventiel regel je de radiator in.
dan kun je hem met de knop aan en uit zetten zodat je niet elke keer het systeem weer op nieuw moet in regelen. dat geld ook voor een thermostaatknop.

[janusja]

migjes schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:30:
[...]

als je overal thermostaat knoppen hebt dan gebeurd het hele in regelen gedeeltelijk op een zeer ruwe manier eigenlijk van zelf.
niet de zuinigste methode maar goed.
maar je kunt in een cv systeem niet alle radiatoren voorzien van thermostaat knoppen.
dat kan zelfs gevaarlijke situaties op leveren.

met een voetventiel regel je de radiator in.
dan kun je hem met de knop aan en uit zetten zodat je niet elke keer het systeem weer op nieuw moet in regelen. dat geld ook voor een thermostaatknop.

Dank, maar ik snap het nog steeds niet; als je voetventiel op een bepaalde waarde staat moet die toch overeenkomen met een bepaalde stand van de toevoer? Of ga je er van uit dat de radiator telkens op dezelfde manier aan wordt gezet?

(Als je overigens overal thermostaatknoppen zou willen plaatsen kan je voor de veiligheid nog werken met een bypass ventiel maar daar gaat het me nu even niet om).

[opuntia1]

migjes schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:14:
[...]

het is een beetje wat je wil na streven.
als je de hele radiator egaal verwarmt wil hebben om het max rendement uit de radiator te hebben.
dus het gebouw maken met de kleinste radiatoren die je kunt vinden zodat het goedkoop bouwen is.
dan is de andere kant natuurlijk wel dat de cv ketel minder rendabel is want die krijgt dan wel erg warm water terug.
ik vind het max rendement van de c.v. ketel belangrijker als de max van mijn radiators.

Juist een zo egaal en laag mogelijke temperatuur over het gehele oppervlakte van het verwarmingselement moet nagestreefd worden om een zo hoog mogelijk rendement van de installatie te bereiken.
Dus dit houdt in ook een zo groot (= verwarmd oppervlak) mogelijke radiator.

[migjes]

Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 12:29:
@migjes niet uit Tilburg maar uit Omg Dordrecht

ik vroeg het om dat installatiebedrijf de groot ongeveer achter mijn huis licht.
der was een klein kansje dat je mijn achter buurman kon zijn.

trouwens je vond de remeha evita hre ketel een betere besparing?
ik vind hem eigenlijk erg tegen vallen.
hij wekt wel stroom op. ongeveer 1kwh per m3 (wat ik tenminste voor bij heb zien gaan op het forum)
laatste keer toen ik een prijs zag was i al gouw 2000 euro duurder.
dan moet je dus meer als 1000m3 aan gas verbruiken per jaar.
dat 10 jaar lang om dat verschil in prijs te evenaren.
ik gebruik maar 500m3 aan gas dus voor mij is het dan al 20 jaar.
(en dan heb je nog het vreemde verschijnsel dat een hre ketel zich niet aan de nem norm hoeft te houden en wel 1000W mag invoeren.)

[opuntia1]

Juup schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:28:
[...]

Nee je wilt juist het tegenstroomprincipe van een warmtewisselaar.
Daarvoor is het ideaal als de radiator van boven warm is en van onder koud.

Convectie zorgt er dan voor dat de lucht tot bijna T_instroom wordt opgewarmd.

Dan kan je beter de aanvoer aan de onderzijde hebben waardoor de onderzijde warmer wordt dan de bovenzijde, dan heb je echt tegenstroom.

[ Voor 5% gewijzigd door opuntia1 op 06-02-2012 17:50 ]

[Verwijderd]

yzf1kr schreef op maandag 06 februari 2012 @ 13:53:
[...]


Laat dat nu net de groep zijn die het minste risico lopen.
Legionella is een echte "oude mannen" ziekte, kinderen en vrouwen zijn er zo goed als niet vatbaar voor.

Hahaha, nou word hij helemaal mooi.Het gaat om je weerstand. Ben zelf een jonge vent maar ook die heeft wel eens een keertje longontsteking. Hier vallen 45 doden per jaar!!!! En dat zijn dus niet "oude manne".

Groet,
Kees

[Verwijderd]

migjes schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:14:
[...]

maar ja bouwers en cv installateurs willen graag goedkope offertes uit schrijven en die hoeven de gas rekening niet te betalen.
en helaas zijn veel klanten te dom/onwetend om daar een goede beslissing in te nemen.
of vaker der word zelfs geen keus gegeven.
(het is niet expres van de bouwers of installateurs zo werkt helaas de markt werking.)
gevalletje goedkoop is duurkoop.

Opvallend is dat mensen het liefst Polen/goedkope mensen laten werken omdat de "gewone" Loodgieter Jan te duur is........
Hier word voor een paar euro aan stroom/ gas gewonnen door te klooien met een pomp.
Ik zeg nog maals: Het cv-water word gebruikt om de ketel te koelen!!!! Dat is het principe!
Iedereen die ook ontplofte ketel gezien heeft laat het zitten om risico te lopen. En ja er zitten Maximaal thermostaten op en vaan schakelaars en druksensoren enzo. Maar als deze weigeren moet de pomp de ketel koelen.

Groet,
Kees de Groot

[migjes]

opuntia1 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:42:
[...]


Juist een zo egaal en laag mogelijke temperatuur over het gehele oppervlakte van het verwarmingselement moet nagestreefd worden om een zo hoog mogelijk rendement van de installatie te bereiken.
Dus dit houdt in ook een zo groot (= verwarmd oppervlak) mogelijke radiator.

het egaal krijgen van de radiator is natuurlijk ook een factor met een tijd.
op het moment dat de ketel stopt met branden/pompen dan wil je de radiator zo egaal mogelijk verwarmt hebben.
en ja het liefst met een zo laag mogelijke temperatuur.
daar heb je helemaal gelijk in.

maar dat houd met de meeste systemen wel in dat je in de herfst en lente met kleine warmte vraag.
de radiator dan niet helemaal warm word.
(een weer afhankelijke regeling zou daar de oplossing voor moeten zijn, maar niet elke w.a. regeling is daar voor bedoeld)
en dat vind ik eigenlijk geen ramp.

[opuntia1]

janusja schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:17:
Wat ik nou niet snap:

1. Als je met een voetventiel de doorstroom van een radiator smoort naar een optimale waarde dan gaat dat toch alleen op voor de stand van de thermostaatknop op dat moment? Als de thermostaatknop gaat regelen heb je toch meteen weer een andere situatie? Of als je een andere radiator dicht draait?
2. Met een gewone knop aan de radiator (als je geen voetventiel en thermostaatknop hebt) regel je eigenlijk toch ook de doorstroom? waarom dan nog een voetventiel?

Voetventielen zijn er alleen maar voor om de waterflow in de radiatoren die dicht bij de pomp zitten t.o.v. die ver van de pomp zitten gelijk te krijgen.
Zie eerder plaatje.

[migjes]

Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2012 @ 18:02:
[...]
Opvallend is dat mensen het liefst Polen/goedkope mensen laten werken omdat de "gewone" Loodgieter Jan te duur is........

ja erg he.
besparen op een paar centjes.
maar ik vind ook wel dat de installatie sector een beetje naar zich zelf mag kijken.
bij het vervangen van de c.v. ketel bij mijn ouders natuurlijk meerdere offertes opgevraagd en vergeleken.
verschillen in prijzen waren zo groot daar door worden mensen wel erg argwanend en nemen de goedkoopste.
der zaten een paar bij die waren echt schandalig.

Hier word voor een paar euro aan stroom/ gas gewonnen door te klooien met een pomp.
Ik zeg nogmaals: Het cv-water word gebruikt om de ketel te koelen!!!! Dat is het principe!
Iedereen die ook ontplofte ketel gezien heeft laat het zitten om risico te lopen. En ja er zitten Maximaal thermostaten op en vaan schakelaars en druksensoren enzo. Maar als deze weigeren moet de pomp de ketel koelen.

daar heb je gelijk in.
als je te ver gaat kunnen er zeker gevaarlijke situaties ontstaan.

[engelbertus]

Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 12:29:
Ik lees veel dingen die half waar zijn.

Aanvoer temp. cv verlagen bespaart energie.
Klopt behalve als je convectoren heb!

Inregelen radiatoren bespaard veel energie.
Klopt maar inregelen radiatoren is overbodig in een normaal huis. Wie stook er boven behalve in de badkamer?
In grote panden doe ik dat wel want dan moet het overal even warm zijn bij temp. instelling x. Wie heeft er een flow-meter thuis? Dus dan moet je afstellen op gevoel???? Of bij wisselende temp?

Buiten temp voeler meet alleen de buiten temp en maakt dan kouder/warmer water.Enz.

Klopt maar een goede regeling is zelf lerend. Als het om 6 uur smorgens 0 graden is zal de ketel iets eerder beginen om de kamer om 7 uur op 20 graden te hebben! Dan gaat de ketel eerder aan dan ingesteld maar wel op een lagere aanvoer temp. Hoezo niet besparen???

Voorbeeld in mijn kamer is het 17 graden op de nachtverlaging. De ketel slaat niet aan. In de garage loopt de thermostaat open omdat het er vriest. Zonder buitenvoeler zal de ketel niet aanslaan want er is geen warmtevraag in de kamer. Bij mij slaat de ketel aan als het buitenvriest en meet hij de temp van de retour. En stookt hij zachtjes (omdat er geen warmtevraag in de kamer is) tot de retour temp 17 graden is.Zo bevriest er niets in de garage. Hoezo besparing? Ooit een gesprongen waterleiding laten ontdooien of repareren????
Als ik dat doe kost dat een hoop geld voor de klant die paar euro op gas wil besparen...

Voor beeld. Mijn kamerthermostaat moet om 7 uur 20 graden zijn. de nachtverlaging staat op 17 graden. Normaal gaat de ketel bij buiten temp van 10 graden om 6.30 aan. Nu is het -10 en nu gaat mijn ketel een kwartier eerder aan. De toevoer lucht/verbrandingslucht die je van buiten haalt (HR) is namelijk ook -10.
Ook met harde wind warmt je huis minder snel op. Door tocht enz. Buitenvoeler meet ook de gevoels temp.

Maak zelf een VR/HR ketel nooit open om schoon te maken. Bij deze ketels meet ik/je gewoon de rookgassen. Aan de hand van het CO en C02 GIG (Giftigheid Index Giveg) PPM kan je zien of de ketel schoon is. Schone verbranding heeft, de vlam af- of inbrand. Als dit goed is laat k de ketel dicht.
Bij openmaken kans op beschadigde pakkingen en dus verlies.

Instaleer thuis ook de "Nee Kalk"( is Nederlands voor de engelse naam...) Bespaarje ook lekker.

Bijdeze wil ik jullie graag uitnodigen op de VSK Beurs deze week! Daar kun je met al je vragen terecht!
Zelf loop ik hier ook rond voor de baas.

Groet,
Kees de Groot
@migjes niet uit Tilburg maar uit Omg Dordrecht

@WAR: en WAR met opentherm is niet een apparaat dat keihard een stooklijn gebruikt die is opgegevens door een gebruiker.
dan berekent de OT thermostaat juist precies uit wat de aanooer moet zijn en wanneer hij moet beginnen met stoken.

het enige waar ik over twijfel is of fe opentherm ook uitrekent hoeveel gas het dan zou kosten als hij een uur eerder zou beginnen, of bij een bepaalde nachtverlaging zeg maar al besluit dat hij niet naar de ingestelde 15 graden gaat, maar afhankelijk van de gemeten kamertemperatuur, besluit om exact om 1:23 uur te beginnen met opwamren omdat het bij een buitentemperatuur van -10 5 uur en 37 bezig is om op te warmen van die gemeten binnen temperatuur naar de gwenste temperatuur van 20 graden in de woonkamer te komen.

het inregeln van de radiatoren zorgt er dan voor dat overal in het =huis genoeg aanvoer terecht komt, en de thermostatische radiatorknop stopt de aanvoer vanzelf als de kamer daar op temperatuur is.

ik denk tenminste dat een thermostaat met OpenTherm die zelf lerend is, wel zo intelligent is om inet alleen van de afgelopen 3 dagen te kijken hoe lang het toen duurde om het "opstaan"programma te draaien en dan gewon x uur eerder te beginnen, als hij x uur te laat de kamer op temperatuur had. en dan dat te middellen over de afgelopen drie dagen.

mijn vloerverwarming vraagt volgens mij bijvoorbeeld altijd maximale aanvoertemperatuur ( die heb ik vrij laag staan) en dan duurt het een tijd, en dan schakelt ie uiteraard direct af als er opeens een aanvoer van bijvoorbeeld 32 wordt gevraagd. beetje raar, want dat is weinig modulerend. voordat het water voldoende is afgekoeld om een aanvoer van 32 t emaken, vraagt de thermostaat alweer de maximaal ingestelde temperatuur. beetje raar.

[engelbertus]

janusja schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:38:
[...]


Dank, maar ik snap het nog steeds niet; als je voetventiel op een bepaalde waarde staat moet die toch overeenkomen met een bepaalde stand van de toevoer? Of ga je er van uit dat de radiator telkens op dezelfde manier aan wordt gezet?

(Als je overigens overal thermostaatknoppen zou willen plaatsen kan je voor de veiligheid nog werken met een bypass ventiel maar daar gaat het me nu even niet om).

de thermostaatknop staat bij aanwarmen altijd volledig open. daarom moet je ook altijd de knop gewoon zover draaien dat je zeker weet dat op dat moment de thermostaatkraan helemaal open staat. ook moet je er voor zorgen dat je cv installatie goed op gang is, door de kamerthermostaat een draai te geven naar bijvoorbeeld 26 graden. dan weet je zeker dat de aanvoer juist gaat zijn.

als de kamer op temperatuur is, dan staat de kraan maar heel weinig open, en is het zeg maar een automatisch "voetventiel"

het gaat dus mis als je bijvoorbeeld ergens in een garage nog een radiator hebt. die krijgt nooit genoeg flow als je het systeem niet inregelt, dan gaat alles via de weg met de minste weerstand, dus langs de volledig open voetventielen. totdat je thermostaatknop de boel wat gaat afknijpen, dan komt de flow naar je garage dan ook een beetje op gang. maar daar heb je te maken met meer leiding verlies, door de lengte van de leidingen. dus eb je er alsnog niet meteen het profijt van dat je zou willen.

en volgens mij kun jemet goede thermostaatkranen best alle radiatoren een thermostaatkraan geven.
zonder flow merkt de pom en de ketel dit ook sne genoeg, maar daarnaast hebben de meeste thermostaatkranen ook een vorst stand en een 0 stand en een uit stand, maar volgens mij is bij geen van de standen de hele flow gebolkkeerd. dus als er een hoge druk in je leidingen onstaat door een draaiende pomp, dan stroomt het echt nog wel wat door. maar ja dat heb ik me ook maar laten vertellen door een installateur he

[ Voor 14% gewijzigd door engelbertus op 06-02-2012 18:31 ]

[Sando]

Hmm, de cv-temperatuur bij de retoursensor is steeds 50 tot 60 graden en dat is best een verkwanseling (of wat is het tegenovergestelde van 'besparing') maar ik woon via een huurstichting, verzekeringen en onderhoudscontracten gaan buiten mij om.

Ik gok dat het niet op prijs wordt gesteld als ik mijn ketel openschroef om de pomp wat omlaag te kunnen zetten o.i.d. Want ik hoopte namelijk dat dit gewoon digitaal via de 'boordcomputer' kon. Maar dat ding heeft gewoon minder functies dan knoppen.

[SCS2]

Wat heerlijk!
Eindelijk eens iets NUTTIGS over energie besparen op Tweakers.
Toch logisch dat bij de grootste energieverbruiker in je huis, de verwarming, het meest te besparen is?

I.p.v. dat gedoe over TDP's en 5W meer of minder van een green-line harde schijf of zo, brrr.... ;-)

Waar ik me krom aan erger is de hypocriete van tegenwoordig:
Zeuren over milieuvriendelijk bezig zijn en ergens een spaarlampje indraaien,
en vervolgens met goed gevoel midden in de winter met hemdje en stropdas in stikheet gestook kantoor zitten.

Trek gewoon een trui aan en zet die thermostaat terug !!

[janusja]

engelbertus schreef op maandag 06 februari 2012 @ 18:25:
[...]


de thermostaatknop staat bij aanwarmen altijd volledig open. daarom moet je ook altijd de knop gewoon zover draaien dat je zeker weet dat op dat moment de thermostaatkraan helemaal open staat. ook moet je er voor zorgen dat je cv installatie goed op gang is, door de kamerthermostaat een draai te geven naar bijvoorbeeld 26 graden. dan weet je zeker dat de aanvoer juist gaat zijn.

als de kamer op temperatuur is, dan staat de kraan maar heel weinig open, en is het zeg maar een automatisch "voetventiel"

het gaat dus mis als je bijvoorbeeld ergens in een garage nog een radiator hebt. die krijgt nooit genoeg flow als je het systeem niet inregelt, dan gaat alles via de weg met de minste weerstand, dus langs de volledig open voetventielen. totdat je thermostaatknop de boel wat gaat afknijpen, dan komt de flow naar je garage dan ook een beetje op gang. maar daar heb je te maken met meer leiding verlies, door de lengte van de leidingen. dus eb je er alsnog niet meteen het profijt van dat je zou willen.

en volgens mij kun jemet goede thermostaatkranen best alle radiatoren een thermostaatkraan geven.
zonder flow merkt de pom en de ketel dit ook sne genoeg, maar daarnaast hebben de meeste thermostaatkranen ook een vorst stand en een 0 stand en een uit stand, maar volgens mij is bij geen van de standen de hele flow gebolkkeerd. dus als er een hoge druk in je leidingen onstaat door een draaiende pomp, dan stroomt het echt nog wel wat door. maar ja dat heb ik me ook maar laten vertellen door een installateur he

Kijk, dit snap ik; dank!

Zoals ik het hier lees heeft het er dan vooral mee te maken dat je alles zo egaal mogelijk opwarmt. Maar dan heeft het misschien eerder met verhoging van comfort te maken, dan met energie besparen?

[nedernakker]

engelbertus schreef op maandag 06 februari 2012 @ 18:25:
[...]

en volgens mij kun jemet goede thermostaatkranen best alle radiatoren een thermostaatkraan geven.
zonder flow merkt de pom en de ketel dit ook sne genoeg, maar daarnaast hebben de meeste thermostaatkranen ook een vorst stand en een 0 stand en een uit stand, maar volgens mij is bij geen van de standen de hele flow gebolkkeerd. dus als er een hoge druk in je leidingen onstaat door een draaiende pomp, dan stroomt het echt nog wel wat door. maar ja dat heb ik me ook maar laten vertellen door een installateur he

dat is niet zo een handige installateur dan...

je kunt niet overal in huis thermostaatkranen plaatsen, er moet altijd flow kunnen plaatsvinden, ofwel een radiator met gewone knop die altijd open staat of overal thermostaat kranen en zo ver mogelijk bij de ketel vandaan een AVDO dit is een instelbare druk geschakelde bypass welke open gaat zodra alle thermostaatkranen dichtlopen (mits goed ingesteld)

Een CV ketel gaat pendelen op het moment dat hij zijn warmte niet kwijt kan, dan kun je nog zo hard de thermostaat hoog zetten, als hij zijn warmte niet kwijt kan slaat hij in een regelstop

een thermostaat kraan die dicht is gelopen laat absoluut GEEN water meer door, en al helemaal niet op de stand 0 of de vorststand,

en beste mensen, stop aub met het gepruts aan voetventielen, een voetventiel is niet om in te regelen, een voetventiel is om de retour af te sluiten om zo een radiator af te kunnen koppelen zonder de complete installatie af te hoeven tappen. inregelen doe je met een voorinstelbare radiatorkraan, heb je die niet, plaats die dan, 'inregelen' op een voetventiel veroorzaakt enkel stuwing en stromingsgeluid/ruis in de installatie.

als ik dit zo lees merk ik in ieder geval dat er weer een hoop werk is, want 9 van de 10 hier zitten vakkundig hun cv installatie om zeep te helpen, jammer dat er zo licht over dit soort dingen gedacht wordt.. want er komt heel wat meer bij kijken dan wat jullie hier beweren..

ach ja.. des te meer werk voor mij..

[Juup]

opuntia1 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:47:
Dan kan je beter de aanvoer aan de onderzijde hebben waardoor de onderzijde warmer wordt dan de bovenzijde, dan heb je echt tegenstroom.

Nee juist niet.
Om de lucht maximaal op te warmen moet hij als laatste over het heetste oppervlak stromen.
De lucht beweegt van onder naar boven, het water van boven naar onder.

Edit: even een plaatje gemaakt:

ph34r mah l33t paint skillz

[ Voor 14% gewijzigd door Juup op 06-02-2012 23:36 ]

[Cyberpope]

nedernakker schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:05:
en beste mensen, stop aub met het gepruts aan voetventielen, een voetventiel is niet om in te regelen, een voetventiel is om de retour af te sluiten om zo een radiator af te kunnen koppelen zonder de complete installatie af te hoeven tappen. inregelen doe je met een voorinstelbare radiatorkraan, heb je die niet, plaats die dan, 'inregelen' op een voetventiel veroorzaakt enkel stuwing en stromingsgeluid/ruis in de installatie.

wat is dan de beste manier van waterzijdig inregelen???

[kockie]

nedernakker schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:05:
[...]


Een CV ketel gaat pendelen op het moment dat hij zijn warmte niet kwijt kan, dan kun je nog zo hard de thermostaat hoog zetten, als hij zijn warmte niet kwijt kan slaat hij in een regelstop

Als alle radiatorknoppen dichtgelopen zijn en je cvketel kan z'n warmte niet kwijt, wordt het dan geen tijd om je af te vragen waarom de ketel nog brandt?

[Puch-Maxi]

Ja, dan hangt je thermostaat verkeerd . Ik las trouwens het volgende:

Reflecterende folie achter een radiator verminderd de radiatorcapciteit.
De lagere capaciteit wordt gecompenseerd met een hogere watertemp.
Dit is nadelig voor het rendement en geeft een hoger gasverbruik.
groet Bernhard.

Klopt dit wel? Het zou hier gaan om zgn 'Tonzon folie'.

[ Voor 9% gewijzigd door Puch-Maxi op 07-02-2012 00:17 . Reden: Foutje ]

[SilentStorm]

Gegeven dat de cv zijn warmte kwijt kan, blijf ik nog met een vraag zitten: wat is dan het effect van dichtdraaien? In de startpost word eea gezegd over het efficienter opwarmen van het huis met meer, of grotere radiatoren. Niet opwarmen zou echter nog meer moeten besparen.. Dus hoe bepaald je wat beter werkt?

Ik zit zelf met een woonkamer die in de originele staat van het huis 2 kamers was. Ik heb aan de oost en westkant van het huis een radiator, met in het midden een kleine versmalling. De ruimte aan de oostkant gebruik ik momenteel amper; het mag er best een paar graden kouder zijn. Is het dan efficienter om in deze aaneengesloten ruimte maar 1 kachel aan te hebben, of beiden? (specs: kant1: 5.5*4, kant2: 3*3.5)

[trekker22]

Puch-Maxi schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 00:16:
Ja, dan hangt je thermostaat verkeerd . Ik las trouwens het volgende:


[...]
Klopt dit wel? Het zou hier gaan om zgn 'Tonzon folie'.

Bernhard van klusidee forum?

[Verwijderd]

nedernakker schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:05:
[...]


als ik dit zo lees merk ik in ieder geval dat er weer een hoop werk is, want 9 van de 10 hier zitten vakkundig hun cv installatie om zeep te helpen, jammer dat er zo licht over dit soort dingen gedacht wordt.. want er komt heel wat meer bij kijken dan wat jullie hier beweren..

ach ja.. des te meer werk voor mij..

Een man naar mijn hart!

Ook met een VR of confessionele ketel moet je vooral de aanvoer temp. verlagen. Koelt de retour lekker goed de rookgassen zodat je ketel bijna gaat condenseren..... Komt dit vaak tegen in het werk. Gaat heel je rookgas kanaal eraan. Vallen de gaten in.

Nog gelezen over die 2 dode meisjes? Koolmonoxide vergiftiging. Goed dat die vader niet zelf aan dat ding (badgeiser)? geklungeld had! Dan had de wereld weer te klein geweest.
Kijk ook goed je verzekering na. Maatschappijen willen al slecht uitkeren, en als je zelf aan dingen zit of je ketel niet jaarlijks laat keuren kan je fluiten naar je centen als er wat gebeurd. Hoezo besparen?

Groet,

Kees de Groot

[Verwijderd]

kockie schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:58:
[...]

Als alle radiatorknoppen dichtgelopen zijn en je cvketel kan z'n warmte niet kwijt, wordt het dan geen tijd om je af te vragen waarom de ketel nog brandt?

1 Doordat mensen zelf thermostatische radiatorkranen plaatsen in de kamer die dicht kunnen lopen. Blijft de kamerthermostaat soms nog op vragend staan en dus de ketel branden.
2 Maar, ook als de ketel een (externe)boiler/warmwatervat verwarmt. Als het opwarmen klaar ik gooit hij zijn warme cv cv water niet meer door de boiler maar in je cv-systeem. Zodat je ketel afkoelt en niet verder opwarmt (naijlt) (Nefit). Ook hier geld weer dat je cv de ketel koelt.
Voorbeeld: Boiler is op temp. 65 graden. De ketel maakt die boiler warm met 90 graden water(staat los van je aanvoer temp van de cv) 3 wegklep sluit en cv-water gaat niet meer door de boiler. Alle (thermostaat)kranen zijn dicht. (Pomp op 30%...Met condensators ed. terwijl je warmtapwater toch ook snel wil hebben.) Het brander huis is warm. Wisselaar warmt nog iets op omdat er geen doorstroming meer is. Ketel warmt dus na. Water is al 90 graden...... 1 liter water geeft een hoop liter stoom.
Hoezo gevaarlijke situatie? Als iedereen nou in zijn eigen vakgebied blijft is er niets aan de hand.
Er zitten hier mensen uren te turen plus uren "in te regelen". Als je deze uren nu voor je baas werk heb je gelijk geld. (kun je een jaar lang investeren, besparing op gas krijg je pas na een jaar) En loop je geen risico.

Groet,
Kees de Groot

[nedernakker]

Cyberpope schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:24:
[...]

wat is dan de beste manier van waterzijdig inregelen???

zoals ik al in mijn bericht zet, inregelen doe je met behulp van VOORinstelbare radiatorkranen, onder de knop zit dan een verstelbare doorlaat, deze doorlaat stel je in naar gelang de berekende flow, gewenste deltaT en stromingsweerstand.

kockie schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:58:
[...]

Als alle radiatorknoppen dichtgelopen zijn en je cvketel kan z'n warmte niet kwijt, wordt het dan geen tijd om je af te vragen waarom de ketel nog brandt?

ja heel slim, maar toch niet,

het doel van thermostatische kranen is het naregelen van de ruimtes waar de kamerthermostaat niet hangt, gezien je graag op die kamers warmte hebt zul je de kamerthermostaat vragend moeten zetten, als de ketel niet brand kun je immers aan de knoppen draaien wat je wilt.

Praktijk situatie: mensen zetten de thermostaat op 23 graden en regelen de ruimtes na met de thermostaatknoppen naar 21 graden, gevolg, alles loopt dicht en de ketel blijft maar stampen, slaat in regelstop omdat er geen stroming is of omdat de maximaal beveiliging inslaat vanwege te hoge temperaturen (> 95 graden) in de warmtewisselaar.

verder ben ik het idd eens met wat Kees boven me zegt, deze man weet tenminste waar hij over praat.

[Verwijderd]

migjes schreef op maandag 06 februari 2012 @ 18:20:
[...]

ja erg he.
besparen op een paar centjes.
maar ik vind ook wel dat de installatie sector een beetje naar zich zelf mag kijken.
bij het vervangen van de c.v. ketel bij mijn ouders natuurlijk meerdere offertes opgevraagd en vergeleken.
verschillen in prijzen waren zo groot daar door worden mensen wel erg argwanend en nemen de goedkoopste.
der zaten een paar bij die waren echt schandalig.

[...]

Voorbeeld.
Loodgietersbedrijf A heeft 10 mensen in dienst. Van die 10 mensen volgen er 5 opleidingen.
zijn personeel word dus duur (ik wil ook meer geld na opleiding). Zijn offertes zullen dus duurder worden als je alleen al naar het geschoolde personeel kijkt.
Loodgietersbedrijf B is eenmans zaak. Zet heel de week keteltjes en schrijft op zondag zijn rekeningen. Scholing kost hem tijd en dus geld.

Zelf weet ik welke mijn ketel mag leveren/plaatsen. Ik hoef niet zo nodig te besparen.
Recentelijk heeft Nefit grote terugroep actie gehad van de Smartline. Grote bedrijven reserveren mensen die (kosteloos) dan de conectors vervangen. (bij mensen die niet zelf aan ketels zitten, dan heb je geen garantie meer) Loodgieter B zal dit liever niet doen. Het levert je niets op en kost wel tijd.
Wij kregen een nieuwe conector en €80,- per omwissel geval. Als huizen een beetje uit elkaar liggen dekt dat net je voorrijkosten....
Loodgieter A Heeft veel ketels en kan dat dus wel doen voor die prijs en zal je ervan op de hoogte stellen.......

Niemand kan voor een dubbeltje op de eerste rij zitten.

Groet,
Kees de Groot

Ps, heb je een Smartline controleer hier je seri nummer http://www.productwaarschuwing.nl/2008/januari.php

[Cyberpope]

Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 07:34:
Voorbeeld.
Loodgietersbedrijf A heeft 10 mensen in dienst. Van die 10 mensen volgen er 5 opleidingen.
zijn personeel word dus duur (ik wil ook meer geld na opleiding). Zijn offertes zullen dus duurder worden als je alleen al naar het geschoolde personeel kijkt.
Loodgietersbedrijf B is eenmans zaak. Zet heel de week keteltjes en schrijft op zondag zijn rekeningen. Scholing kost hem tijd en dus geld.

Onzin... ik heb misschien niet veel verstand van ketels, maar wel van bedrijfsvoering. Waar jij het hierboven over hebt, kunnen prijsverschillen opleveren die variëren van 5 tot 15% in de daadwerkelijke kostprijs. En dan pak ik het al ruim, omdat je met 10 mensen ook een mate van efficiency winst bereikt, die de kostprijs van het grotere bedrijf al weer drukt tenopzichte van die 1 mans zaak.

maar als je offertes voor ketels opvraagt, kom je prijsverschillen tegen tussen de 40 tot 80%. Dat is echt niet te verklaren door een beetje opleidingsverplichtingen. Of het ene bedrijf moet werken met ongeletterde ltsérs en de andere met gepromoveerde academische ingenieurs..

[_JGC_]

Ik heb hier op de bovenverdieping overal thermostaatknoppen:
- slaapkamer 1: vorstbeveiliging, ik slaap hier, en ik lig onder een vierseizoenendekbed
- slaapkamer 2: iets hoger dan vorstbeveiliging. Hier hangt bij mij de was te drogen
- slaapkamer 3: hier is de leiding afgedopt, radiator staat rechtop tegen de muur vanwege verbouwing. Gek genoeg is het nooit koud in die slaapkamer omdat de dakkapel op pal zuid staat en de warmte niet weg kan vanwege isolatie als de zon er even op schijnt

Verder in de hal een kleine radiator die veel te klein is voor de ruimte die ie moet stoken, dan nog 2 joekels van radiators in de woonkamer en een kleintje in kantoor vlak bij de ketel. Die laatste was zo slecht ingeregeld dat het voetventiel gewoon lekte zo ver stond ie open.
Boven heb ik niks ingeregeld, beneden heb ik de joekels van radiators vol open staan en in de hal en op kantoor heb ik de kachels ingeregeld op een manier dat er verschil zit tussen ingaand/uitgaand. Misschien dat ik in kantoor nog een thermostaatknop plaats omdat het daar te vaak te warm is, maar verder blijf ik overal vanaf.

Wat betreft verlagen van aanvoertemperatuur overigens: heb ik geprobeerd, maar zodra je de temperatuur naar 75 graden bent wordt met deze buitentemperaturen de hele zooi niet meer warm en ben je de halve dag aan het stoken om naar 20 graden te klimmen. Dan stook ik liever een uurtje op 80 graden aanvoertemperatuur en vervolgens de rest van de dag 65, dan dat ik de hele dag 75 doorstook. Limiteren van de aanvoertemperatuur is leuk, maar een slimme thermostaat die weet hoeveel er nodig is gaat sowieso niet harder stoken dan noodzakelijk. Wat mij betreft is temperatuurverlaging, zeker in slecht geisoleerde huizen of met oude radiatoren, gewoon een kul-actie.

Cyberpope schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 08:00:
[...]
Onzin... ik heb misschien niet veel verstand van ketels, maar wel van bedrijfsvoering. Waar jij het hierboven over hebt, kunnen prijsverschillen opleveren die variëren van 5 tot 15% in de daadwerkelijke kostprijs. En dan pak ik het al ruim, omdat je met 10 mensen ook een mate van efficiency winst bereikt, die de kostprijs van het grotere bedrijf al weer drukt tenopzichte van die 1 mans zaak.

maar als je offertes voor ketels opvraagt, kom je prijsverschillen tegen tussen de 40 tot 80%. Dat is echt niet te verklaren door een beetje opleidingsverplichtingen. Of het ene bedrijf moet werken met ongeletterde ltsérs en de andere met gepromoveerde academische ingenieurs..

Mijn zwager werkt bij een middelgroot installatiebedrijf, en als hij een ketel gaat zetten in zijn eigen tijd, haalt ie gewoon een ketel bij warmteservice. Zijn werkgever rekent hem de hoofdprijs. Maargoed, vind je het gek... je graait wel in de markt van je werkgever, dan gaat die je geen ketel zonder marge kado doen. Overigens met dakbedekking hetzelfde, zijn werkgever rekent gewoon 30% meer dan wat ie kwijt is bij de buurman die zelfstandig ondernemer is.

Verder is het ook nog zoiets als interesse hebben om iets te doen: als je als bedrijf het grote geld binnenharkt via woningbouwcorporaties, heb je geen zin in die paar nieuwe ketels per maand met het nodige maatwerk erbij. Dan kan je tegen mensen zeggen dat je geen interesse hebt, maar je kunt ook gewoon een torenhoge offerte schrijven die de moeite wel waard is als er toegehapt wordt. Zo heeft mijn zwager (Noordoost Friesland) een keer tegen drievoudig tarief in Amsterdam moeten werken... niemand die zin had om een week in Amsterdam te werken, dus had de werkgever een offerte met bedragen verdrievoudigd geschreven, kreeg ie de opdracht alsnog...

[ Voor 35% gewijzigd door _JGC_ op 07-02-2012 08:18 ]

[Mars Warrior]

Cyberpope schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 08:00:
[...]
maar als je offertes voor ketels opvraagt, kom je prijsverschillen tegen tussen de 40 tot 80%. Dat is echt niet te verklaren door een beetje opleidingsverplichtingen. Of het ene bedrijf moet werken met ongeletterde ltsérs en de andere met gepromoveerde academische ingenieurs..

Voor onze Remeha Calenta incl. drukvat etc. en installatie varieerden de prijzen van €1.600 tot €2.600 !!

Bij de duurste was de losse ketel al duurder dan alles bij elkaar bij de goedkoopste
Sterker nog, de ketel zelf (als particulier) bij de warmteservice (ook bepaald niet de goedkoopste) was al voordeliger...

De 2 uitersten:
- €1.200 voor ketel + klein spul en €400 arbeidsloon (2 man iets meer dan een halve dag)
- €1.800 voor ketel + klein spul en €800 arbeidsloon (wederom 2 man iets meer dan een halve dag)

De meeste aanbiedingen zaten overigens rond de €400 arbeidsloon, dus de duurste was meteen wel een flinke uitschieter... En de ketelprijzen lopen dus ook ver uiteen en waren verantwoordelijk voor de grootste onderlinge verschillen!

[migjes]

Puch-Maxi schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 00:16:

[...]
Klopt dit wel? Het zou hier gaan om zgn 'Tonzon folie'.

ja dat klopt.
de folie maakt de warmte afgifte van de radiator kleiner.
waardoor die minder efficiënt word.
en de temperatuur hoger word in de cv buis.

maar je moet het wel zien in de hele discussie.
de zaak is niet zo heel simpel.
wat zou er erger zijn?
warmte verliezen door de muur of meer moeten stoken van wegen lagere efficiëntie radiatoren.
elke situatie is weer anders dus moeilijk te zeggen.

[Verwijderd]

Mars Warrior schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 11:02:
[...]

Voor onze Remeha Calenta incl. drukvat etc. en installatie varieerden de prijzen van €1.600 tot €2.600 !!

Bij de duurste was de losse ketel al duurder dan alles bij elkaar bij de goedkoopste
Sterker nog, de ketel zelf (als particulier) bij de warmteservice (ook bepaald niet de goedkoopste) was al voordeliger...

De 2 uitersten:
- €1.200 voor ketel + klein spul en €400 arbeidsloon (2 man iets meer dan een halve dag)
- €1.800 voor ketel + klein spul en €800 arbeidsloon (wederom 2 man iets meer dan een halve dag)

De meeste aanbiedingen zaten overigens rond de €400 arbeidsloon, dus de duurste was meteen wel een flinke uitschieter... En de ketelprijzen lopen dus ook ver uiteen en waren verantwoordelijk voor de grootste onderlinge verschillen!

Hoorde afgelopen week ook van een offerte waar €1200 aan arbeidsloon gerekend werd. Ik weet het niet hoor, maar dat is op geen enkele manier te verkopen. Zeker als je weet dat zo'n mannetje het voor de lunch geregeld kan hebben als ie zich kwaad maakt.

[Mars Warrior]

Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 11:06:
[...]
Hoorde afgelopen week ook van een offerte waar €1200 aan arbeidsloon gerekend werd. Ik weet het niet hoor, maar dat is op geen enkele manier te verkopen. Zeker als je weet dat zo'n mannetje het voor de lunch geregeld kan hebben als ie zich kwaad maakt.

Holy moly: tegen een uurtarief van bijv. €37.50 is dat 32 uur oftewel 4 volle dagen werk

[Rukapul]

De particuliere installatiemarkt voor CV-ketels gaat vanzelf die van de groepenkasten achterna. Het wachten is op de definitieve breuk in het leveranciers-installateurs model. Klanten zullen het eenvoudigweg niet accepteren als ze zien dat een ketel vergeleken bij Warmteservice nog een keer over de kop gaat (en nog niet eens weten dat op die prijzen kortingen voor installateurs gegeven worden van tientallen procenten).

Gewoon een fatsoenlijke marge en een fatsoenlijk arbeidsloon is the way to go. Mogelijk met extra diensten zoals inregelen, optimaliseren van de gehele CV-installatie.

[ Voor 3% gewijzigd door Rukapul op 07-02-2012 11:23 ]

[opuntia1]

Juup schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:14:
[...]


Nee juist niet.
Om de lucht maximaal op te warmen moet hij als laatste over het heetste oppervlak stromen.
De lucht beweegt van onder naar boven, het water van boven naar onder.

Mooi plaatje, maar het zijn weer halve waarheden zoals Kees de Groot al stelde.
Het lijkt erop dat je gelijk hebt.
Het water stroomt in de tegengestelde richting t.o.v. de lucht, dus tegenstroom denk je.
Maar warm je op die manier de lucht wel maximaal op?
Is het warmte (energie) bevattende water wel in tegenstroom met de te verwarmen lucht?

[migjes]

@kees de groot, nedernakker.
jullie berichten worden gelezen hoor.
ik heb ook voorstelbare radiatorkraan gebruikt bij een problematische radiator.
toevallig had ik geen voetventielen.
(maar dat is een lang verhaal waar ik jullie niet mee ga vervelen.
maar voor dat ik er mee begon heb ik wel de bypass geopend op de ketel voor de veiligheid.)

ik zie eigenlijk nog niet het hele grote verschil tussen een voetventiel gebruiken en een voorstelbaren kraan.
(het kan ook zijn dat we gewoon de verkeerde term gebruiken.)

bedenk je ook effen dat we pas sins een week of 2 een geheel eigen subforum hebben en nog niet alle gegevens verwerkt hebben in een groot document.
het is een beetje "work in progres" en spiceworm is niet te beroerd om dingen aan te passen en te verbeteren.
dus input is welkom.

[_JGC_]

Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 11:06:
[...]

Hoorde afgelopen week ook van een offerte waar €1200 aan arbeidsloon gerekend werd. Ik weet het niet hoor, maar dat is op geen enkele manier te verkopen. Zeker als je weet dat zo'n mannetje het voor de lunch geregeld kan hebben als ie zich kwaad maakt.

1200 euro arbeidsloon? Ik was net geen 1000 euro kwijt voor CW4 ketel, expansievat, rookgasdoorvoer, honeywell modulerende klokthermostaat en het benodigde materiaal om dit alles in de bestaande installatie te passen. Vervolgens 200 euro aan mijn zwager gegeven, die heeft dat ding hier opgehangen in een halve dag tijd.
Voor 1200 euro heb je een hele ketel incl installatie hangen... de installateur die 1200 vraagt voor het monteren zit waarschijnlijk verlegen om tijd en wil eigenlijk helemaal niet leveren.

[André]

_JGC_ schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 11:29:
[...]

1200 euro arbeidsloon? Ik was net geen 1000 euro kwijt voor CW4 ketel, expansievat, rookgasdoorvoer, honeywell modulerende klokthermostaat en het benodigde materiaal om dit alles in de bestaande installatie te passen. Vervolgens 200 euro aan mijn zwager gegeven, die heeft dat ding hier opgehangen in een halve dag tijd.
Voor 1200 euro heb je een hele ketel incl installatie hangen... de installateur die 1200 vraagt voor het monteren zit waarschijnlijk verlegen om tijd en wil eigenlijk helemaal niet leveren.

Heb 2 keer precies hetzelfde gehad, en beide keren voor dezelfde prijs. 2 vrienden van me zijn installateur en rekenden 100.

[migjes]

opuntia1 schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 11:23:
[...]


Mooi plaatje, maar het zijn weer halve waarheden zoals Kees de Groot al stelde.
Het lijkt erop dat je gelijk hebt.
Het water stroomt in de tegengestelde richting t.o.v. de lucht, dus tegenstroom denk je.
Maar warm je op die manier de lucht wel maximaal op?
Is het warmte (energie) bevattende water wel in tegenstroom met de te verwarmen lucht?

het is toch de bedoeling dat de radiator maximaal gekoeld word door de lucht.
niet de lucht maximaal verwarmen?

en als warm water van boven naar beneden gaat, en de warme lucht van beneden naar boven.
dan lijkt mij dat toch echt tegenstroom ik zou niet weten hoe je dat anders noemt.

[trekker22]

nefit moduline 400 + ecomfit 30c + vloerverwarming; programma 18,0 nachts 19 overdag

wat me stoort:
moduline blijft ook als 19 graden is bereikt de ketel stoken en zelfs als het na een uur 19,5 is geworden (woning is langzaam qua opwarmen) blijft ketel toch nog een 10-20 minuten branden. Vind ik dan niet raar dat temperatuur doorschiet.

Nefit gebeld: het is een modulerende thermosthaat en ketel zal bijna continu op laag pitje bij blijven stoken. Waarom zou een modulerende thermosthaat uberhaupt nog de ketel blijven stoken als het al een halve graad te warm is, wat wil die nog bereiken die die 20 minuten stoken?

Gemeten wat op een laag pitje branden is:
50/1000 kuub in 2 minuten, betekend 1,5 kuub per uur. (toch weer een eurootje zouden ze bij Nuon zeggen) Is dit voor een EcomLine op laag pitje stoken? Hoeveel gas kan zo'n ding per uur verbranden in zijn max?

Verder blijft ook als temperatuur van 19,5 naar 19 zakt hij meteen weer bijstoken. Als ik hem zelf op handmatig zet (16 graden) dan duurt het een uur of 3-4 (zelf met deze temperatuur) voor die van 19 naar 18,5 zakt. (Dus isolatie + energie in de vloer is prima)

Waarom doet die thermosthaat zo raar?

[NovapaX]

Cyberpope schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:24:
[...]

wat is dan de beste manier van waterzijdig inregelen???

Hele goede vraag!!

Er wordt hier door zogenaamde ervaringsdeskundigen heel veel gezegd, vooral wat je niet moet doen.
Maar hoe het dan wel moet dat weten ze blijkbaar ook niet.

Voorlopig blijft het feit dat veel installaties door 'deskundigen' verkeerd ingeregeld zijn of worden.... en daar nog veel teveel geld voor durven te vragen ook (zie een paar posts boven me)

[_JGC_]

Waterzijdig inregelen doe je liefst gewoon op de radiatorkraan, maar voetventiel wordt ook wel gebruikt. Op mijn werk zijn alle radiators destijds ingeregeld met voetventielen, en dat in combinatie met een cascade-opstelling en een 125W circulatiepomp hoor je de hele dag niks anders dan stroomgeluid en gesuis door de leidingen.

Overigens heb ik enige tijd terug een aantal radiators waterzijdig ingeregeld door zowel aan het voetventiel als aan de radiatorkraan te draaien, alleen op het voetventiel afregelen zorgde voor lekkage bij de voetventielen. Zal misschien per voetventiel verschillen, deze 3 die gingen lekken waren iig allemaal van hetzelfde type.

[trekker22]

trekker22 schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 12:05:
nefit moduline 400 + ecomfit 30c + vloerverwarming; programma 18,0 nachts 19 overdag

wat me stoort:
moduline blijft ook als 19 graden is bereikt de ketel stoken en zelfs als het na een uur 19,5 is geworden (woning is langzaam qua opwarmen) blijft ketel toch nog een 10-20 minuten branden. Vind ik dan niet raar dat temperatuur doorschiet.

Nefit gebeld: het is een modulerende thermosthaat en ketel zal bijna continu op laag pitje bij blijven stoken. Waarom zou een modulerende thermosthaat uberhaupt nog de ketel blijven stoken als het al een halve graad te warm is, wat wil die nog bereiken die die 20 minuten stoken?

Gemeten wat op een laag pitje branden is:
50/1000 kuub in 2 minuten, betekend 1,5 kuub per uur. (toch weer een eurootje zouden ze bij Nuon zeggen) Is dit voor een EcomLine op laag pitje stoken? Hoeveel gas kan zo'n ding per uur verbranden in zijn max?

Verder blijft ook als temperatuur van 19,5 naar 19 zakt hij meteen weer bijstoken. Als ik hem zelf op handmatig zet (16 graden) dan duurt het een uur of 3-4 (zelf met deze temperatuur) voor die van 19 naar 18,5 zakt. (Dus isolatie + energie in de vloer is prima)

Waarom doet die thermosthaat zo raar?

kom net beneden is het 19,5 en ketel is uit; smeer even een boterham, begint dat ding met 19,5 graden weer te branden, weer 10 minuten totaal voor niks..

[Juup]

opuntia1 schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 11:23:
Mooi plaatje, maar het zijn weer halve waarheden zoals Kees de Groot al stelde.
Het lijkt erop dat je gelijk hebt.
Het water stroomt in de tegengestelde richting t.o.v. de lucht, dus tegenstroom denk je.
Maar warm je op die manier de lucht wel maximaal op?
Is het warmte (energie) bevattende water wel in tegenstroom met de te verwarmen lucht?

Halve waarheden?
Ik doe mijn best om iets aan je uit te leggen en ik word hier beschuldigd van misleiding?
Als je het zo goed weet, dan zoek je het toch lekker zelf uit?

[_JGC_]

Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 07:02:
[...]


Een man naar mijn hart!

Ook met een VR of confessionele ketel moet je vooral de aanvoer temp. verlagen. Koelt de retour lekker goed de rookgassen zodat je ketel bijna gaat condenseren..... Komt dit vaak tegen in het werk. Gaat heel je rookgas kanaal eraan. Vallen de gaten in.

Mag ik vragen waar je de wijsheid vandaan hebt dat een VR-ketel een condensatieunit heeft waarbij de rookgas wordt gekoeld door de retour?
De laatste VR-ketel/rookgasafvoer die ik heb weg zien rotten was mijn eigen, en dat bleek achteraf te liggen aan een lekke dakdoorvoer waarbij het koude regenwater zo naarbinnen liep. Moest allemaal el-cheapo bij vorige bewoners, toen ze in 1996 een nieuwe ketel hebben laten plaatsen vonden ze een nieuwe pijp te duur en moest het dus maar VR worden op dezelfde lekke pijp...

Verder je opmerkingen over schoonmaken van ketels wat je alleen moet doen als metingen van de rookgas dat uitwijzen. Weet niet wie de installatiehandleiding van mijn CV-ketel heeft geprint, maar daar staat in dat je jaarlijks je ketel moet laten controleren en er staan ook instructies in hoe je dat moet doen. Een van die onderdelen is je hele warmtewisselaar schoonborstelen en de condensafvoerbak uitspoelen. Lijkt me gek dat als een CV-ketel-fabrikant zoiets in de installatiehandleiding zet, dat ja alleen hoeft schoon te maken als de boel al niet meer fatsoenlijk presteert.schoonmaakt.

[mkleinman]

Bij mij wordt bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt zowel de branderpakking als alle schroeven waarmee de brander vastzit vervangen, dus op die manier ook geen risico met pakkingen die kapot gaan e.d.

[Woodski]

Krul schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 15:27:
Ik zit sinds een aantal weken in een gerenoveerde woning en welke goed geisoleerd is. Echter het duurt meer dan 6 uur voordat de woonkamer op temperatuur is, althans hoger dan 19 graden krijg ik hem bijna niet.

Ik heb twee kleine normale radiatoren en twee staande radiatoren. Deze laatste worden alleen de onderste helft heet. Dus lijkt me dat dit de oorzaak is. Horen staande radiatoren tot en metde bovenkant warm te worden? De ketel is lager gelegen dan de radiatoren, kan het hieraan liggen?

Ik ga van de week de aannemer bellen, maar zou handig zijn als ik beslagen ter ijs kom

edit
Spuit 11 modus ?
De aanvoer moet bovenin dus zit dat misschien verkeerd om bij jou ?

Ik zag laatst trouwens zo'n electronische radiator kraan voor 15 euro
Volgens mij Lidl of Aldi.. Weet iemand waar dat was ?

Die van Conrad ziet er wel beter uit als wat ik me van die aanbieding kan herinnneren

[ Voor 12% gewijzigd door Woodski op 07-02-2012 14:46 ]

[JakeNL]

Laten we ervoor oppassen dat de opmerkingen van de 2 aanwezige professionals de discussie doodslaan.

De bezoekers en beantwoorders in dit forum denken meer dan de gemiddelde burger na over hun installatie en hebben waarschijnlijk ook een IQ wat goed werkt. Dingen zoals thermostaatknoppen in dezelfde ruimte als de thermostaat zijn zo 'not done', dat het meer dan logisch is dat je die combinatie niet maakt.

Ik denk dat de meeste mensen meer dan genoeg ervaring hebben met monteurs die ketels plaatsen voor hoge tarieven, met grote snelheid en minimale leeftijd. Het gaat er bij mij niet in dat die allemaal het beste voor de klant over hebben, ze willen gewoon op tijd weer naar huis.
Op de installaties na van de echt gedegen professionals, is een groot deel van de installaties niet op topprestaties < > best energieverbruik ingesteld bij installatie.

Voor tweakers is er dus best nog wel wat te halen op het inregelen en afstellen van hun installatie. Mijn Celcia 20 thermostaat geeft toch echt de Quinta 28C de opdracht om met 90'C water te stoken om de vloerverwarming te voeden in de woonkamer. En die vloerverwarming maar knijpen omdat het veel te heet is. Is dat logisch? Daarom is de max. temperatuur begrensd op 45'C en zijn de radiators vervangen door overgedimensioneerde convectors. Het wordt overal prima warm in huis, de afvoerpijp stoomt nauwelijks en ik hoor een continue gedrup in de riolering beneden. Met 240m3 gas vorig jaar (en een houtkachel ) gaat het toch aardig, zou ik zeggen.

... Dankzij het topic 'duurzame energie deel 1 t/m 19'...

Wat ik wil zeggen is dus, praktijkinformatie van ouwe rotten is zeer welkom, vlak amateurs echter ook niet uit. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk met nieuwe technieken die goed op internet worden uitgelegd, dat volhardende amateurs zeer goede resultaten kunnen boeken. (ga maar eens praten met initiatiefnemers van passiefhuizen e.d., die kregen echt niet alle doorsnee professionals voor hun plannen gewonnen)

[NovapaX]

Geheel eensch met JakeNL!

Nu eerst mijn wasmachine-en-droger-uit-een-veel-te-klein-hokje-met-drempel-wegrijd-installatie afmaken zodat ik fatsoenlijk bij mijn CV-ketel kan (kan hem nu niet eens bijvullen als dat nodig is), daarvoor moet ik minimaal de droger van de wasmachine aftillen (lomp ding)

De diode van de goedkope auto-thermometer heb ik al van zijn plastic huls ontdaan om hem op de retourleiding te kunnen plakken.