Gas besparen door middel van CV tuning

[Woodski]

Net in het nieuws, nog nooit zo veel gas verbruikt in een dag als afgelopen dinsdag.
Er valt nog een hoop te tunen

http://www.nu.nl/economie...eel-aardgas-gestookt.html

[ Voor 24% gewijzigd door Woodski op 02-02-2012 15:24 ]

[Rukapul]

Morpheusk schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:22:
Het is een Heimeier zoals op de foto van mij een paar posts terug. Ik kan helaas geen typenummer vinden op de knop zelf.

Volgens mij heb je mazzel, want als ik snel zoek op Heimeier en debiet dan krijg ik de indruk dat deze themostaatkranen met een speciale sleutel een regelbare debietinstelling hebben.

De thermostaat die in de woonkamer is een Remeha Celcia 20.

Vreemd dat je dan toch thermostaatkranen hebt. Met een aantal normale radiatorkranen zou je namelijk net zo goed af zijn.

[Cheese_man]

Woodski schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:23:
Net in het nieuws, nog nooit zo veel gas verbruikt in een dag als afgelopen dinsdag.
Er valt nog een hoop te tunen

http://www.nu.nl/economie...eel-aardgas-gestookt.html

Helaas had ik ook een record! 9m3 is verstookt in ons nieuwbouwhuis. Ter verdediging...vriendinlief was de hele dag thuis waardoor de temperatuur gemiddeld hoger lag dan normaal. Ben benieuwd wat de score van vandaag wordt.

[GeleFles]

Ik heb vorige week mijn gasverbruik moeten doorgeven naar mijn leverancier.
Wel schrok ik even van de waarde, ik heb in minder dan een jaar tijd (Ik woon er nu iets van 9 maanden), al meer als 1500m³ aan gas verstookt!

Het is een nieuwbouwwoning, dus goed geïsoleerd.
Ik woon er in mijn 1tje, dus qua warm water gebruik ik niet bijzonder veel, heb ook geen bad, gewoon een douche. Ook koken doe ik amper, meestal eet ik buiten de deur
Dus ik denk dat zeker 80% van het gas in de stookkosten zitten, en vind het behoorlijk veel.
Ik heb een 'slimme' thermostaat, alleen sochtens gaat hij even een uurtje aan (21), om daarna weer uit te gaan (19). Dan gaat ie om 18:00 weer even verwarmen naar 22, en uiteindelijk om 23:00 weer terug naar helemaal uit (17).
Dit eigenlijk elke dag van de week, alleen in het weekend gaat ie wat later aan, en houdt dan de hele dag 20 graden aan.

Het lijkt me dat ik een redelijk efficiënte ketel moet hebben, ik zou verwachten dat ze in een nieuwbouwwoning zuinige apparaten plaatsen...

Is dit normaal gebruik, of moet ik echt dringend gaan kijken waar er iets verkeerd zit?

Op de radiatoren in huis zitten gewone regelaars, dus geen speciale fancy dingen zoals hierboven.

[Lardman]

ter vergelijk, mijn cv begint van een baseline van 15 graden, stookt op naar 18 om 07:00 en gaat weer in slaapstand/15graden vanaf 08:30, dan tegen 17:00 begint ie weer op te stoken naar 18 graden, klokslag 23:00 is het weer nachtstand.

Nu weet ik dat de ene cv de ander niet is, maar volgens mij kun je het wel met een trui en 2 graden lager proberen, scheelt best veel gas!

[Anoniem: 356499]

RonnieB82 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:59:
Is dit normaal gebruik, of moet ik echt dringend gaan kijken waar er iets verkeerd zit?

Ons nieuwbouwhuis werd in december 2009 opgeleverd. In de eerste 4 maanden hebben wij zo'n 1000 m³ gas verstookt. We woonden er toen nog niet, maar waren bezig met behangen, klussen etc. Alle binnendeuren open, overal de radiator aan, en de mechanische ventilatie op standje hoog (e.e.a. na advies van de aannemer, omdat er nog vocht in de muren zat dat er eerst uitgestookt moest worden).

Ik denk dat we het wat overdreven hebben en zodoende zo hoog uit zijn gekomen. Over 2010 had ik dan ook ruim 1400 m³ gas in totaal. Terwijl dit afgelopen jaar (2011) is gedaald naar 1000 m³.

Ik weet niet of jouw situatie vergelijkbaar is, maar wellicht heb je soortgelijke factoren (gehad) die je verbruik incidenteel hebben verhoogd.

[revolution-nl]

RonnieB82 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:59:
Ik heb vorige week mijn gasverbruik moeten doorgeven naar mijn leverancier.
Wel schrok ik even van de waarde, ik heb in minder dan een jaar tijd (Ik woon er nu iets van 9 maanden), al meer als 1500m³ aan gas verstookt!

Het is een nieuwbouwwoning, dus goed geïsoleerd.
Ik woon er in mijn 1tje, dus qua warm water gebruik ik niet bijzonder veel, heb ook geen bad, gewoon een douche. Ook koken doe ik amper, meestal eet ik buiten de deur
Dus ik denk dat zeker 80% van het gas in de stookkosten zitten, en vind het behoorlijk veel.
Ik heb een 'slimme' thermostaat, alleen sochtens gaat hij even een uurtje aan (21), om daarna weer uit te gaan (19). Dan gaat ie om 18:00 weer even verwarmen naar 22, en uiteindelijk om 23:00 weer terug naar helemaal uit (17).
Dit eigenlijk elke dag van de week, alleen in het weekend gaat ie wat later aan, en houdt dan de hele dag 20 graden aan.

Het lijkt me dat ik een redelijk efficiënte ketel moet hebben, ik zou verwachten dat ze in een nieuwbouwwoning zuinige apparaten plaatsen...

Is dit normaal gebruik, of moet ik echt dringend gaan kijken waar er iets verkeerd zit?

Op de radiatoren in huis zitten gewone regelaars, dus geen speciale fancy dingen zoals hierboven.

Kijk eens op hoeveel graden je ketel was. Bij oplevering van mijn nieuwbouwwoning waar alle instellingen nog standaard en stonden de voetventielen.

Als ik jou was zou ik overal de temperatuur 1 a 2 graden laten zakken. Dat scheelt al enorm en na een tijdje ben je eraan gewent.

Je moet er trouwens rekening mee houden dat je het eerste jaar een wat hoger verbruik heb omdat er nog veel vocht in de woning zit.

[ Voor 3% gewijzigd door revolution-nl op 02-02-2012 16:08 ]

[revolution-nl]

Lardman schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 16:06:
ter vergelijk, mijn cv begint van een baseline van 15 graden, stookt op naar 18 om 07:00 en gaat weer in slaapstand/15graden vanaf 08:30, dan tegen 17:00 begint ie weer op te stoken naar 18 graden, klokslag 23:00 is het weer nachtstand.

Nu weet ik dat de ene cv de ander niet is, maar volgens mij kun je het wel met een trui en 2 graden lager proberen, scheelt best veel gas!

Ik heb inderdaad ook een nachtverlaging van 15c. Om 17:00 is het 18.5c en 22:30 gaat hij weer in nachtstand.

Het welleens gebeuren dat we in het weekend de cv op 19c hebben staan. Als ik hogere temperaturen wil gaat de bioethanol haard aan.

[Cheese_man]

RonnieB82 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:59:
Ik heb vorige week mijn gasverbruik moeten doorgeven naar mijn leverancier.
Wel schrok ik even van de waarde, ik heb in minder dan een jaar tijd (Ik woon er nu iets van 9 maanden), al meer als 1500m³ aan gas verstookt!

Het is een nieuwbouwwoning, dus goed geïsoleerd.
Ik woon er in mijn 1tje, dus qua warm water gebruik ik niet bijzonder veel, heb ook geen bad, gewoon een douche. Ook koken doe ik amper, meestal eet ik buiten de deur
Dus ik denk dat zeker 80% van het gas in de stookkosten zitten, en vind het behoorlijk veel.
Ik heb een 'slimme' thermostaat, alleen sochtens gaat hij even een uurtje aan (21), om daarna weer uit te gaan (19). Dan gaat ie om 18:00 weer even verwarmen naar 22, en uiteindelijk om 23:00 weer terug naar helemaal uit (17).
Dit eigenlijk elke dag van de week, alleen in het weekend gaat ie wat later aan, en houdt dan de hele dag 20 graden aan.

Het lijkt me dat ik een redelijk efficiënte ketel moet hebben, ik zou verwachten dat ze in een nieuwbouwwoning zuinige apparaten plaatsen...

Is dit normaal gebruik, of moet ik echt dringend gaan kijken waar er iets verkeerd zit?

Op de radiatoren in huis zitten gewone regelaars, dus geen speciale fancy dingen zoals hierboven.

Toe maar! Ik denk ook dat 22 graden vrij hoog is. Wanneer je dat zou veranderen in 20 graden en vanaf 21:30 de nachtstand instelt, zal dat veel schelen.

De ketel is ongetwijfeld een standaard HR ketel (Intergas/Agpo/Remeha). Daar valt wat aan de tweaken! De max temp kan omlaag, de pomp van standje 3 naar 2. Er zal ook een Comfort standje op geactiveerd zijn waardoor er continu een voorraad warm water wordt warm gehouden (kan ook uit....iets langer wachten op douchewater is niet erg). Je kan natuurlijk ook de nachttemp verhogen naar 18.5 oid en dan niet extra verwarmen voor in de ochtend.

Ik woon zelf in een nieuwbouwhuis (opgeleverd 15 juni jl, vanaf 1 augustus bewoond) en ik heb nu ongeveer 650m3 verstookt (190m3 in december en ongeveer 150-160 in januari). Ik zou lekker testen met verschillende regimes en instellingen en ondertussen dagelijks de meterstanden bijhouden zodat je het effect een beetje kunt inschatten.

[Poecillia]

Ik heb met veel belangstelling de startpost over vloerverwarming gelezen. Ik begrijp hieruit dat de verwarming een optimaal rendement haalt als het systeem veel moduleert (op laag vermogen relatief vaak aanslaat) en als de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk is.
Onze situatie is dat we een zeer goed geïsoleerd huis hebben met vloerverwarming in de woonkamer en de sanitaire ruimtes. De slaapkamers zijn voorzien van radiatoren met thermostaatkraan. Voor de twee vloerverwarmingscircuits zijn twee waterpompen geïnstalleerd. Daarvan heb ik het vermogen gereduceerd en buiten het stookseizoen staan ze uit met een tijdschakelaar zodat ze iedere dag een kwartier aan slaan. Onze ketel is een Nefit HR van 28KW die aangestuurd wordt met een Cenvax VAG 3000 temperatuurafhankelijke regeling.
Ik heb hierover enkele vragen:
1. Ik heb altijd begrepen dat je vloerverwarming maar het beste aan kunt laten staan. Als je het ’s-nachts uit zet moet het systeem hard werken om het weer op temperatuur te krijgen wat relatief onrendabel is. Vanuit dit uitgangspunt staat het systeem bij ons nu altijd aan en op een constante temperatuur van 20 graden ingesteld. In het stukje onder 3) Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer wordt juist aangeraden om niet continu te verwarmen maar om verspreid over de dag enkele uren in te stellen. Daardoor zou de aanvoertemperatuur van de ketel dalen en kan de pomp een groot deel van de dag uit. Dit lijkt in tegenspraak met het uitgangspunt dat je beter continu kunt verwarmen.
2. De Cenvax VAG is een regeling die bedoeld is om een continue temperatuur in het circuit te verzorgen zodat de temperatuur in vertrekken met een thermostaatkraan op de radiator ook stabiel wordt gehouden. Volgens de onderhoudsmonteur zou onze Cenvax echter gewoon als een normale thermostaat werken, kan dit inderdaad?
3. In het artikel wordt voorgesteld om een electriciteitskabel te trekken tussen CV en vloer verwarmingspompen om deze te kunnen schakelen. Is er geen schakeling mogelijk op een andere manier (via stroomnet of draadloos?)

[migjes]

Poecillia schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 16:29:
1. Ik heb altijd begrepen dat je vloerverwarming maar het beste aan kunt laten staan. Als je het ’s-nachts uit zet moet het systeem hard werken om het weer op temperatuur te krijgen wat relatief onrendabel is. Vanuit dit uitgangspunt staat het systeem bij ons nu altijd aan en op een constante temperatuur van 20 graden ingesteld. In het stukje onder 3) Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer wordt juist aangeraden om niet continu te verwarmen maar om verspreid over de dag enkele uren in te stellen. Daardoor zou de aanvoertemperatuur van de ketel dalen en kan de pomp een groot deel van de dag uit. Dit lijkt in tegenspraak met het uitgangspunt dat je beter continu kunt verwarmen.

dat klopt maar zelfs de laagste stand van de cv ketel is in veel gebouwen zoon 80% van de winter over kill.

2. De Cenvax VAG is een regeling die bedoeld is om een continue temperatuur in het circuit te verzorgen zodat de temperatuur in vertrekken met een thermostaatkraan op de radiator ook stabiel wordt gehouden. Volgens de onderhoudsmonteur zou onze Cenvax echter gewoon als een normale thermostaat werken, kan dit inderdaad?

dat klinkt als een wa regeling.
en meestal zijn die best gas verspillend.
heb je er een externe temperatuur sensor bij? (buiten)

3. In het artikel wordt voorgesteld om een electriciteitskabel te trekken tussen CV en vloer verwarmingspompen om deze te kunnen schakelen. Is er geen schakeling mogelijk op een andere manier (via stroomnet of draadloos?)

dat hoeft niet. is wel de mooiste/zuinigste oplossing
een http://www.pompschakelaar.com/ kan ook.
is alleen iets minder tweakers waardig.

[SpiceWorm]

Gijs1 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 16:26:
Ik heb met belangstelling het artikel gelezen.
Ik heb in mijn woonkamer een schuifpui met daarvoor een convectorput en ik moet zeggen niets dan ellende.
De kamer wordt alleen goed warm als het buiten flink koud is en de verwaming moet doortrekken.
Ik heb een modulerende ketel met bijbehorende thermostaat en de ketel temperatuur staat altijd op 90 graden anders wordt het helemaal niets.
Heeft iemand een idee hoe hier toch op te bezuinigen ? Of hoe ik het beste dit kan (in)regelen ?

Hiet lijkt me iets mis, inderdaad omdat het wel warm wordt wanneer het vriest. Heb je een buitenvoeler met een stooklijn? Wat is de gemeten aanvoertemperatuur? Die 90c hoeft niet altijd gehaald te worden en is waarschijnlijk overkill. Als het werkelijk 90c is zit er iets grondig fout...

trekker22 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 14:58:
wie heeft er een echt goeie tvt bij Zubadan?

Een algemene berekening is bijna niet te doen. Hangt af van of je ltv radiatoren hebt, hoeveel je verstookt (400 of 2000 m3), wat je betaalt voor elektriciteit (pv 15 cent /kWh of 'de goedkoopste' a 21 cent / kWh), of je huidige ketel aan vervanging toe is etc etc etc.

RonnieB82 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:59:
Ik heb vorige week mijn gasverbruik moeten doorgeven naar mijn leverancier.
Wel schrok ik even van de waarde, ik heb in minder dan een jaar tijd (Ik woon er nu iets van 9 maanden), al meer als 1500m³ aan gas verstookt!

Het is een nieuwbouwwoning, dus goed geïsoleerd.
Ik woon er in mijn 1tje, dus qua warm water gebruik ik niet bijzonder veel, heb ook geen bad, gewoon een douche. Ook koken doe ik amper, meestal eet ik buiten de deur
Dus ik denk dat zeker 80% van het gas in de stookkosten zitten, en vind het behoorlijk veel.
Ik heb een 'slimme' thermostaat, alleen sochtens gaat hij even een uurtje aan (21), om daarna weer uit te gaan (19). Dan gaat ie om 18:00 weer even verwarmen naar 22, en uiteindelijk om 23:00 weer terug naar helemaal uit (17).
Dit eigenlijk elke dag van de week, alleen in het weekend gaat ie wat later aan, en houdt dan de hele dag 20 graden aan.

Het lijkt me dat ik een redelijk efficiënte ketel moet hebben, ik zou verwachten dat ze in een nieuwbouwwoning zuinige apparaten plaatsen...

Is dit normaal gebruik, of moet ik echt dringend gaan kijken waar er iets verkeerd zit?

Op de radiatoren in huis zitten gewone regelaars, dus geen speciale fancy dingen zoals hierboven.

1500 m3 in 9 maanden in een nieuwbouwwoning is serieus veel, vooral omdat je nog 2 maanden winter te gaan hebt. Ookal is hij nieuw. De nieuwbouwwoning (2000) van m'n ouders had de eerste twee jaar 1100 m3. Dat kan meerdere redenen hebben, bijv. isolatie of verwarming, maar zoals je beschrijft is je gedrag ook een oorzaak. Vooral de rusttemperaturen van 17c en 19c zijn erg hoog. Dat is compleet iets anders dan de verwarming 'uit' . Je bent dan niet thuis, en niemand heeft daar wat aan. Het slimste lijkt me dan dus om de rusttemperatuur flink terug te schroeven. 14 of 15 graden. Als je er toch niet bent, merk je daar niets van, plus dat dit het meeste aantal uren betreft (zo even 18 uur per dag, oftewel 75% van de tijd staat je CV te stoken voor niemand!!). Als je huis goed geisoleerd is zal deze temperatuur niet gehaald worden trouwens.
Natuurlijk kun je ook de 22c naar beneden zetten en een laag extra kleren aan doen maar dat is maar 25% van de tijd. Uiteraard helpt dat.
Je kan inzichtelijk maken wanneer de ketel wat verstookt door 's ochtends en 's avonds even de stand van de gasmeter op te schrijven. Alles wat een ketel 's nachts verstookt is weggegooid geld: je ligt in bed onder een deken . Hetzelfde voor overdag: je bent op je werk. Voor 's avonds kun je zien wat je betaalt om in je t-shirt op de bank te zitten. Ik heb dat geld er niet voor over in ieder geval.

Anoniem: 356499 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 16:06:
Ons nieuwbouwhuis werd in december 2009 opgeleverd. In de eerste 4 maanden hebben wij zo'n 1000 m³ gas verstookt. We woonden er toen nog niet, maar waren bezig met behangen, klussen etc. Alle binnendeuren open, overal de radiator aan, en de mechanische ventilatie op standje hoog (e.e.a. na advies van de aannemer, omdat er nog vocht in de muren zat dat er eerst uitgestookt moest worden).

Ik denk dat we het wat overdreven hebben en zodoende zo hoog uit zijn gekomen. Over 2010 had ik dan ook ruim 1400 m³ gas in totaal. Terwijl dit afgelopen jaar (2011) is gedaald naar 1000 m³.

Ik weet niet of jouw situatie vergelijkbaar is, maar wellicht heb je soortgelijke factoren (gehad) die je verbruik incidenteel hebben verhoogd.

Echt bizar die verbruiken voor nieuwbouwwoningen! Geef je aannemer eens een schop onder z'n kont, wellicht is er nog iets verkeerd in de isolatie.

Poecillia schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 16:29:
Ik heb met veel belangstelling de startpost over vloerverwarming gelezen.

Mooi!

Ik begrijp hieruit dat de verwarming een optimaal rendement haalt als het systeem veel moduleert (op laag vermogen relatief vaak aanslaat) en als de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk is.

Twee keer fout. Moduleren an sich geeft geen gasbesparing, een lage aanvoertemperatuur ook niet. Een lage retourtemperatuur echter wel. Moduleren geeft langer een lagere retourtemperatuur, omdat de radiatoren meer tijd hebben om de warmte aan de woning af te geven. Ook kun je door een lagere aanvoertemperatuur te forceren ook een lagere retourtemperatuur halen. Maar dat is een paardenmiddel en heeft een paar nadelen. Het belangrijkste is om waterzijdig in te regelen, oftewel de flow door de radiatoren beperken.

1. Ik heb altijd begrepen dat je vloerverwarming maar het beste aan kunt laten staan. Als je het ’s-nachts uit zet moet het systeem hard werken om het weer op temperatuur te krijgen wat relatief onrendabel is.

Dat het systeem hard moet werken om het weer op temperatuur te krijgen ten koste gaat van het rendement is een fabeltje. Een hoge retourtemperatuur gaat ten koste van het rendement, en bij een slecht ingeregelde installatie kan dat voorkomen dat de retourtemperatuur oploopt. Vandaar de instrucites in de openingspost: knijpen van de flow om te zorgen dat de ketel koel water heeft.
Maar zelfs dan is de energiebesparing van de lagere temperatuur in de woning groter dan de extra energie die verbruikt wordt omdat de ketel rendement in moet leveren om een slecht afgesteld radiator cirquit op te warmen.

Vanuit dit uitgangspunt staat het systeem bij ons nu altijd aan en op een constante temperatuur van 20 graden ingesteld. In het stukje onder 3) Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer wordt juist aangeraden om niet continu te verwarmen maar om verspreid over de dag enkele uren in te stellen. Daardoor zou de aanvoertemperatuur retourtemperatuur van de ketel dalen en kan de pomp een groot deel van de dag uit. Dit lijkt in tegenspraak met het uitgangspunt dat je beter continu kunt verwarmen.

Klopt. Je kan ook beter niet continue verwarmen. Dit kost onnodig gas (retourtemperatuur is hoger dan nodig) en onnodig electriciteit (je pomp erg veel laagwaardige warmte in het rond). Dit is lastiger in te regelen, dus het is een tip die wat experimenteertijd nodig heeft! Je zal regelmatig even moeten kijken wat de temperatuur van de vloer is.

2. De Cenvax VAG is een regeling die bedoeld is om een continue temperatuur in het circuit te verzorgen zodat de temperatuur in vertrekken met een thermostaatkraan op de radiator ook stabiel wordt gehouden. Volgens de onderhoudsmonteur zou onze Cenvax echter gewoon als een normale thermostaat werken, kan dit inderdaad?

Ik lees dat de cenvax vag een weersafhankelijke regelaar is. Weersafhankelijke regelaars staan er vooral bekend om om de aanvoertemperatuur goed hoog te zetten. Met enkel vloerverwarming is het onzin dat deze is aangeschaft: je stopt toch warmte van 20c in de vloer. Voor normale radiatoren is het ook onzin: de ketel meet de retourtemperatuur en weet hoeveel warmte de radiatoren hebben opgenomen.

Mijn ouders hadden ook voor 1000 gulden extra een Weersafhankelijke regelaar (WAR) laten installeren. Deze instrueerde de ketel onder de 10 graden al dat de ketel vanaf 75 graden moest stoken...

3. In het artikel wordt voorgesteld om een electriciteitskabel te trekken tussen CV en vloer verwarmingspompen om deze te kunnen schakelen. Is er geen schakeling mogelijk op een andere manier (via stroomnet of draadloos?)

Ja dat kan. Alleen ik weet niet hoe hoog het knutselgehalte daarvan is. Wireless relais googlen geeft http://www.dimonoff.com/produits/view/41

Maar ik denk dat een pompschakelaar aanschaffen in deze situatie een betere oplossing is.

[Raven]

Ik heb een tijdje terug na tips in Duurzame Energie deel 18 de pompsnelheid en de temperatuur van zowel het water in de verwarming als tapwater verlaagt.

De pompsnelheid en verwarming heb ik nu maar weer hoger gezet ivm niet warm worden van huis (verwarming wordt wel warm) en gezeur van mams...

[SpiceWorm]

Raven schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 18:42:
Ik heb een tijdje terug na tips in Duurzame Energie deel 18 de pompsnelheid en de temperatuur van zowel het water in de verwarming als tapwater verlaagt.

De pompsnelheid en verwarming heb ik nu maar weer hoger gezet ivm niet warm worden van huis (verwarming wordt wel warm) en gezeur van mams...

Vermoedelijk is het voldoende om temperatuur weer omhoog te zetten. Maargoed dat is ook een van de maatregelen om als laatste te doen... knijpen van de radiatoren zodat er een delta t van 20c in zit is een beter idee.

[maarud]

Leuk topic! Misschien kan ik hier even wat kennis op doen.

Het wordt hier namelijk wat lastig door een houtkachel in de woonkamer. De thermostaat hangt in de keuken, zo ver mogelijk van de kachel vandaag.
Het probleem is, dat het in de woonkamer (en dus ook keuken) met de kachel makkelijk 19-21 graden wordt. Hierdoor denkt de thermostaat dat het huis dus lekker warm is, wat niet het geval is, want in de andere 5 kamers + badkamer is het steenkoud.

Om het in de slaapkamers dus warm te krijgen, moet ik de thermostaat bijvoorbeeld instellen op 26 graden, zodat de ketel (Bosch HRC 30) aanslaat en de boel warm stookt. De radiatoren in de woonkamer staan dicht omdat het daar immers al warm is. Als ik het warm genoeg vindt in de slaapkamers, stel ik de thermostaat weer in op 19 graden zodat de ketel weer uit gaat.

Lekker handmatig allemaal hier dus

Het lastige is, als je een dag niet thuis bent geweest, en je dan thuis komt, is het overal superwarm omdat die ketel 24/7 staat te stoken, vanwege dat de radiatoren in de woonkamer nog dicht zijn (handmatig dichtgezet ivm bovenstaand verhaal). Hierdoor denkt de thermostaat dat het nog koud is, wat niet het geval is.

's Nachts slaat de ketel om de 20-30 minuten aan, gaat op vol vermogen de boel stoken, om vervolgens weer uit te gaan als het warm genoeg is. Vreselijk irritant. Superwarm ook, als je 's ochtends wakker wordt, dan zweet je je bed uit terwijl het 's avonds als je naar bed gaat juist hartstikke koud is (zie bovenstaand verhaal)

Het boeltje is zelf geïnstalleerd dus ik kan vast wel wat hulp gebruiken om het wat efficiënter, en nog belangrijker, comfortabeler te draaien. Ik wordt een beetje gek van handmatig de temperatuur lopen regelen vanwege die houtkachel, terwijl er een dure thermostaat aan de muur hangt.

Gaat al jaren zo, maar dankzij dit topic wordt ik er weer even op gewezen Tips?

[ Voor 6% gewijzigd door maarud op 02-02-2012 19:40 ]

[Raven]

SpiceWorm schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 19:05:
[...]


Vermoedelijk is het voldoende om temperatuur weer omhoog te zetten. Maargoed dat is ook een van de maatregelen om als laatste te doen... knijpen van de radiatoren zodat er een delta t van 20c in zit is een beter idee.

Ehm, knijpen van de radiatoren? Hoe helpt dat?

Wordt overigens wel warm(er) nu. Als de temperatuur buiten weer boven 0 komt zal ik de boel maar weer lager zetten.

[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 02-02-2012 20:04 ]

[kockie]

Woodski schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:23:
Net in het nieuws, nog nooit zo veel gas verbruikt in een dag als afgelopen dinsdag.
Er valt nog een hoop te tunen

Bij mij is het gasverbruik juist gedaald... Heb een week of 2 geleden mijn houtgestookte cv installatie (houtvergasser) in gebruik genomen. Nu is het in de rest van mijn huis ook lekker warm door hout; de woonkamer/keuken was al lekker warm door de bergkachel.

Er valt nog wel veel te tunen. Op dit moment bestaat de regeling van het systeem uit handelingen van ondergetekende.... Arduino moet het van mij gaan overnemen. Radiatoren zijn al wel getweakt.

[wmeester]

maarud schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 19:38:
Leuk topic! Misschien kan ik hier even wat kennis op doen.

Het wordt hier namelijk wat lastig door een houtkachel in de woonkamer. De thermostaat hangt in de keuken, Gaat al jaren zo, maar dankzij dit topic wordt ik er weer even op gewezen Tips?

Uhm, thermostaatkranen in de woonkamer en thermostaat op "openhaard" programma zetten?

Soms hebben thermostaten een zgn " openhaard" programma, dan slaat de ketel op tijdsinterval gewoon aan. Omdat je de thermostaatkranen in de woonkamer gewoon op stand 4, of 20 graden zet, gaat die niet open, in de rest van het huis uiteraard wel.

[ Voor 53% gewijzigd door wmeester op 02-02-2012 21:21 ]

[ericplan]

Dit plaatje maakt mooi duidelijk wat het effect is van het inregelen van een CV-installatie. Het eenvoudigst te doen met voetventielen, maar er zijn ook kranen met een dubbel binnenwerk waar je kan instellen hoeveel water er doorheen stroomt.

[BounceMeister]

Ik vraag me iets af. Het maakt toch niet uit of je de radiator aan de toevoer of aan de afvoer "knijpt"? De doorstroming zal hetzelfde blijven.

Ps.
Wij hebben radiatoren met de toevoer en afvoer aan dezelfde kant, maar waar dat dus ook zo hoort. Het blok onderop (van de afvoer) heeft een kraantje/ventiel wat je dicht kunt draaien. Hierdoor kan je toe- en afvoer dichtdraaien, de radiator er afhalen (en leeg laten lopen), terwijl de rest van je huis gewoon verwarmd blijft.

[Brunniepoo]

Interessant topic, ga me hier van het weekend eens goed in verdiepen want van cv's heb ik echt de ballen verstand (en heb ook totaal geen meetapparatuur).

In een goed geïsoleerde woning met een jaarlijks verbruik van max 900m3 zal de besparing vast niet enorm zijn, maar sowieso is het leuk voor de sport.

[ericplan]

BounceMeister schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 21:43:
Ik vraag me iets af. Het maakt toch niet uit of je de radiator aan de toevoer of aan de afvoer "knijpt"? De doorstroming zal hetzelfde blijven.

Ps.
Wij hebben radiatoren met de toevoer en afvoer aan dezelfde kant, maar waar dat dus ook zo hoort. Het blok onderop (van de afvoer) heeft een kraantje/ventiel wat je dicht kunt draaien. Hierdoor kan je toe- en afvoer dichtdraaien, de radiator er afhalen (en leeg laten lopen), terwijl de rest van je huis gewoon verwarmd blijft.

In principe niet, een voetventiel is iets eenvoudiger in te stellen.

[Alcmaria]

maarud schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 19:38:
Leuk topic! Misschien kan ik hier even wat kennis op doen.

Het wordt hier namelijk wat lastig door een houtkachel in de woonkamer. De thermostaat hangt in de keuken, zo ver mogelijk van de kachel vandaag.
Het probleem is, dat het in de woonkamer (en dus ook keuken) met de kachel makkelijk 19-21 graden wordt. Hierdoor denkt de thermostaat dat het huis dus lekker warm is, wat niet het geval is, want in de andere 5 kamers + badkamer is het steenkoud.

Om het in de slaapkamers dus warm te krijgen, moet ik de thermostaat bijvoorbeeld instellen op 26 graden, zodat de ketel (Bosch HRC 30) aanslaat en de boel warm stookt. De radiatoren in de woonkamer staan dicht omdat het daar immers al warm is. Als ik het warm genoeg vindt in de slaapkamers, stel ik de thermostaat weer in op 19 graden zodat de ketel weer uit gaat.

Lekker handmatig allemaal hier dus

Het lastige is, als je een dag niet thuis bent geweest, en je dan thuis komt, is het overal superwarm omdat die ketel 24/7 staat te stoken, vanwege dat de radiatoren in de woonkamer nog dicht zijn (handmatig dichtgezet ivm bovenstaand verhaal). Hierdoor denkt de thermostaat dat het nog koud is, wat niet het geval is.

's Nachts slaat de ketel om de 20-30 minuten aan, gaat op vol vermogen de boel stoken, om vervolgens weer uit te gaan als het warm genoeg is. Vreselijk irritant. Superwarm ook, als je 's ochtends wakker wordt, dan zweet je je bed uit terwijl het 's avonds als je naar bed gaat juist hartstikke koud is (zie bovenstaand verhaal)

Het boeltje is zelf geïnstalleerd dus ik kan vast wel wat hulp gebruiken om het wat efficiënter, en nog belangrijker, comfortabeler te draaien. Ik wordt een beetje gek van handmatig de temperatuur lopen regelen vanwege die houtkachel, terwijl er een dure thermostaat aan de muur hangt.

Gaat al jaren zo, maar dankzij dit topic wordt ik er weer even op gewezen Tips?

Ik heb een draadloze thermostaat, dus als ik het in een andere kamer lekker warm wil krijgen, klik ik de thermostaat van zijn houder, en leg hem in de kamer die ik op temp wil krijgen, ( en alle andere kamers gaan dan mee). Als de houtkachel niet aan staat, kun je hem gewoon in de huiskamer hangen.

[PhilipsFan]

Nou, ik kan die voetventielen niet vinden. Heb doodnormale radiatoren met een eenvoudige kraan op de aanvoer. Op de afvoer zit gewoon een buis aangesloten, geen imbus. Aan de overkant van de radiator zit alleen een ontluchtpunt. Waar zitten die voetventielen? Zijn er ook installaties zonder?

[Microkid]

Als je echt serieus gas wilt besparen moet je zonegericht gaan stoken. Normaliter regel je je cv op basis van de thermostaat in de woonkamer. Ofwel: als het in de woonkamer te koud is gaat de cv aan. Prima voor de woonkamer, niet prima voor de andere ruimtes waarop dat moment geen warmte nodig is. Je stookt ze allemaal mee terwijl dat vaak niet nodig is. En ook vaak anderom: als het warm is in de woonkamer gaat de CV niet aan en blijft het koud in de badkamer. Of je wilt het overdag warm hebben in de studeerkamer maar niet in de rest van het huis. (zie het probeem van maruud enige replies hierboven).

Kijk dan eens naar het Honeywell Evohome systeem. Daarmee verander je elke ruimte in een aparte zone met een eigen thermostaat, verwerkt in een draadloze radiatorknop. Via een centrale console programmeer je alle zone's zodat er alleen warmte is op de momenten waar en wanneer jij dat wilt. Elke zone is via de console aan te sturen, maar je kan ook gewoon in een zone aan de knop draaien. De knop zal dan een seintje geven aan de console die dan weer de keten aanstuurt (ook draadloos trouwens). Elke zone kan je geheel afzonderlijk programmeren, zowel op tijd als temperatuur. Je kan dus instellen dat de woonkamer overdag 21 graden moet zijn, de studeer vanaf 17:00 uur 20 graden en de badkamer vanaf 22:00 uur 24 grade. Probeer dat maar eens met normale thermostaatkranen.
De knoppen zijn trouwens ook te beveiligen, qua min/max temperatuur en lokale bediening. Zo kan je voorkomen dat de kleine kinderen er aan zitten en de boel wijzigen.

De set bestaat uitL
- EvoTouch bedieningsconsole. Deze praat wireless met alle radiatorknoppen en het ketelrelais
- meerdere radiatorknoppen. Ojtvangt instellingen vanaf de console, of stuurt de stand van de draaiknop terug naar de console zodat deze het ketelrelais kan aansturen.
- ketelrelais. Ontvangt signaal van de console en schakelt de ketel in of uit.

Ofwel : radiatorknop <-> evotouch console -> ketelrelais



Ik kan bewijzen dat het prima werkt: in 2 huizen hier afgelopen jaar 30% gas bespaard. Terugverdientijd ligt tussen de 2 en 3 jaar.
Voordelen: altijd op tijd warm door de programmeerbare thermostaat, de warmte volgt de gebruiker, je stookt super effiecient alleen waar en wanneer jij dat wilt, en natuurlijk: gas besparen.

Meer info:
http://www.evohome.info/
YouTube: Honeywell evohome unpacking
http://forum.fok.nl/topic/1546028

[ Voor 38% gewijzigd door Microkid op 02-02-2012 23:00 ]

[Rukapul]

PhilipsFan schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 22:30:
Nou, ik kan die voetventielen niet vinden. Heb doodnormale radiatoren met een eenvoudige kraan op de aanvoer. Op de afvoer zit gewoon een buis aangesloten, geen imbus. Aan de overkant van de radiator zit alleen een ontluchtpunt. Waar zitten die voetventielen? Zijn er ook installaties zonder?

Vrijwel alle oudere CV-installaties ontberen voetventielen.

Met een eenvoudige kraan op de aanvoer kun je echter ook regelen. Als je het punt gevonden hebt is het een kwestie van een streepje zetten en hem niet verder dan dat open draaien.

[revolution-nl]

Ik kom er zojuist achter dat ik nog wel wat m3's kan besparen. één deur van de openslaande deuren lijkt niet helemaal goed te sluiten. Als ik dicht bij de middenstijl voel dan voel je de kauw er vanaf komen

De andere deur en bij het kozijn ernaast voel ik geen enkele kou.

Binnenkort maar eens laten stellen. Iemand nog ervaringen met een goede club. Ik wil wel een bedrijf over de vloer die zeer sequur is.

Vannuit de bouw zijn ze al drie keer langs geweest om die deur te stellen het is wel stukken beter geworden maar blijkbaar is het lastig om zoiets luchtdicht af te hangen

[ Voor 3% gewijzigd door revolution-nl op 02-02-2012 22:49 ]

[Salvatron]

Begrijp ik goed dat de temperatuur van de CV zo laag mogelijk moet zijn?
Bij mij stond de CV op 65 graden maar ik heb hem nu op 90 graden gezet, het maximum, omdat het huis niet warm genoeg werd.
Kan ik hem beter op 80 graden zetten?

[Microkid]

geen vinger schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 22:48:
Begrijp ik goed dat de temperatuur van de CV zo laag mogelijk moet zijn?
Bij mij stond de CV op 65 graden maar ik heb hem nu op 90 graden gezet, het maximum, omdat het huis niet warm genoeg werd.
Kan ik hem beter op 80 graden zetten?

65 werkt alleen als je voldoende capaciteit in je radiators hebt en tijd genoeg hebt om het huis op te warmen. Met oudere radiators werkt dit vaak niet, wel met LTV radiators.

[maarud]

Thanks voor de info, ik zal even wat uitproberen

[engelbertus]

een lagere aanviertemperatuur bespaart ook gas, omdat het rendement van je ketel dan hoger wordt, mede omdat daardoor je retour ook daalt.
het is dus niet zo dat je alleen een lagere retour krijgt door de voetventielen te knijpen.

het efficientst is het wanneer de ketel nooit uit gaat tijdens het stoken. je kunt dan op de laagst mogelijke aanvoer temperatuur stoken, wat het efficientst werkt.

het continiue stoken bij vloerverwarming heeft meer een comfort doel dan een bespaar doel denk ik. al kan het best besparen. het is efficienter de ketel de kamer op 18 graden te houden dan op 20 graden te houden, en het stoken van 18 naar 20 kost altijd evenveel gas.

pas wanneer je vloer heel erg afkoelt tijdens de nachtverlaging, dan kost het veel moiete en tijd om de ruimte weer 20 graden te krijgen. bij een niet al te intelligente klokthermostaat is de ruimte dan altijd te laat op temperatuur.

aan de andere kant, met niet al te extreem wisselende weersomstandigheden, en een goeie klokthermostaat wordt het opstoken altijd "perfect" geregeld.

over weersafankelijke regelingen.. cenvax is wel een specialist op dat gebied volgens. weersafhankelijk regeen is iets dat vroeger werd gedaan, omdat er geen andere slimme oplossingen waren om de temperatuur in verschillende ruimten wel op de juiste temperatuur te houden.

met de huidige systemen waar elke ruimte zijn eigen sensorkan hebben, de thermostaat zelf kan uitrekenen wanneer er begonnem moet worden met stoken en opentherm zodat ook nog wordt uitgerekend hoe warm het water moet zijn ( end us niet zomaar lakkeloos een aanvoertemperatuur wordt geprikt uit een rechtlijnige grafiek) denk ik dat het commentaar dat weersafhankelijk regelen zeer veel gas verbruikt, een beetje achterhaald is.
maar het geld natuurlijk wel als het verkeerd is ingesteld, en het systeem niet waterzijdig is ingergeld ( dus de voetventielen. doorstroom niet juist is afgestemd)

tegenwoordig hebben meestal alle rediatoren een thermostaatkraan, dat si volgens mij om het "installatiewerk"voor de installateur makkeliker te maken, het werkt toch een beetje als een waterzijdige inregeling. het zorgt er in iedergeval voor dat een radiator niet te heet wordt, en andere radiatoren hun deel van de geleverde warmte krijgen oebedeeld. zonder thermostaatkraan zou het systeem alleen maar meer uit balans raken. met thermostaatkranen is er een grens aan gesteld.een probleem vormt nog wel dat wanneer bijvoorbeeld de woonkmaer met de thermostaat wel op temperatuur komt en de slaapkamers dan niet.

met een modulerende thermostaat, en thermostaatkranen, zegt d thermostaat eigenlijk niet dat ie uit moet, maar op een continue lage stand moet gaan draaien, als de temperatuur bijna gehaald wordt.de ketel brand door terwijl de ruimte op temperatuur is, en de thermostaatkranen gaan dicht. de geproduceerde warmte verwarmt dan toch de slaapkamers, als die de thermostaatkraan open hebben.
met geown kranen zou er een situatie komen waarbij de woonkamer een soort overshoot kan krijgen, en er een tijdje niet meer gestookt wordt, wat dan nadelig is voor de slaapkamers.

het is dus niet compleet overbodig om op alle radiatoren een thermostaatkraan te hebben.

ook al regel je ej radiatoren 100% volgens het boekje in. die situatie is alleen van toepassing bij een bepaald stookgedragm en een bepaalde situatie qua temperatuur buiten, etc.
de themostaatkranen zorgen voor een lein stukje fijnafstemming, geheel automatisch.

ook met thermostaatkranen is een goede waterzijdige inregeling natuurlijk een basis benodigdheid voor een goed verwarmingssysteem, al is het niet meer zo rampzalig als het niet optimaal is ingeregeld.

bij nieuwbouwwoningen heb ej in het begin vaak meer verbruik dordat er veel vocht in je huis zit dat moet verdampen en dus opgewarmd moet worden. je ventileert verder goed, en verliest dan meer warmte. de stooktemperatuur is vak hoog omdat de installateur dat zo makkelijk achterlaat.

allemaal factoren die meespelen, al is het wel een beetje onzin dat een systeem niet wordt ingeregeld, en dat een systeem een te hoge aanvoertemperatuur meekrijgt van de installateur.
na een tijdje zul ej merken dat je e.e.a kunt tweaken, en schaf je een klokthermostaat aan, sluit ramen en deuren, en heb ej in de gaten hoe je systeem werkt en hoe je gedrag daar invloed op heeft, en dan kun je dus pas op een mooi laag verbruik uitkomen.

oetventielen zijn verder lang niet altijd aanwezig, en als ze er wel zijn, vaak niet goed afgesteld ( helemaal open) pas op dat je de voetventielen niet beschadigd, want dan moet je er nieuwe op zettenen dan moet je systeem weer leeg.

veel woningen hebben tegenwoordig de aansluitingen aan een kant, met of zonder een speciale aansluiting, waar een voetventiel in kan zitten. ik vraag me dan altijd af hoe je kunt weten of je radiator daar geschikt voor is.

(geschikt betekent dan volgens mij dat er in de radiator een buis zit die het warme water dat binnenkomt eerst naar de andere kant van de radiator laat lopen, soms kun je zulke buizen ( bij design badkamer radiatoren) ook los aanschaffen)

[flippo765]

Morpheusk schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 10:26:
Leuk topic!

Ikzelf woon in een huis van 1910 oftewel isoleren dat kennen ze niet. Nu heb ik het volgende probleem dat de woonkamer waar ook de thermostaat hangt altijd lekker warm wordt, maar bijv. de gang en de keuken niet. Woonkamer 21 graden en de gang/keuken iets van 16/17 graden.
Vooral als de woonkamer op temperatuur is gaan de overige ruimtes dalen.
In de woonkamer hangen 2 oude radiatoren en in de keuken en gang relatief nieuwe. Nu zat ik er wel eens aan te denken om 1 radiator in de woonkamer uit te zetten, maar ben bang dat het gasverbruik dan enorm gaat stijgen.

Tijd voor de cv-tuner?

Een CV valt altijd te optimaliseren aan de gebruiker/woning.
Ik heb alleen het idee dat je veel meer gas kan besparen met het woord dat je gebruikt in je eerste zin, maarja isoleren is een ander topic...

[engelbertus]

het isoleren op zich is misschien een ander topic, maar dat isoleren het rendement van je verwarming verhoogt is een waarheid als een koe, en dus spot-on-topic en in elke woning mogelijk, soms wat moeilijker of duurder, maar ik zie niet in waarom het in dit geval te moeilijk of te duur zou moeten zijn. er is nu blijkbaar og niets gedaan aan isolatie, als ik dat zo tussen de woorden in de eerste zin lees.

[ Voor 43% gewijzigd door engelbertus op 03-02-2012 01:02 ]

[Anoniem: 356499]

Microkid schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 22:37:
Als je echt serieus gas wilt besparen moet je zonegericht gaan stoken. Normaliter regel je je cv op basis van de thermostaat in de woonkamer. Ofwel: als het in de woonkamer te koud is gaat de cv aan. Prima voor de woonkamer, niet prima voor de andere ruimtes waarop dat moment geen warmte nodig is. Je stookt ze allemaal mee terwijl dat vaak niet nodig is. En ook vaak anderom: als het warm is in de woonkamer gaat de CV niet aan en blijft het koud in de badkamer. Of je wilt het overdag warm hebben in de studeerkamer maar niet in de rest van het huis. (zie het probeem van maruud enige replies hierboven).
(...)

Deze oplossing kun je ook 'low cost' doen als je m³'s wil besparen.
Ik heb afgelopen najaar deze radiatorkraan van 15 euro in de badkamer gezet. Thermostatisch, programmeerbaar op verschillende tijden per dag op verschillende temperaturen. De badkamerradiator staat nu 's ochtends 1,5 uur en 's avonds 1,5 uur open.

Dit betekent een hoop warmteverspilling minder. Het is wel zo dat 's avonds de badkamer niet altijd warm wordt; als er in de woonkamer geen warmtevraag is, gaat de ketel niet aan. Maar als het echt koud is buiten zoals nu, dan zal er in die anderhalf uur wel warmtevraag zijn en wordt het in de badkamer ook warm.
's Ochtends werkt het altijd goed, omdat dan de ketel net van het nachtprogramma afkomt dus gelijk begint te stoken.

De knop werkt op 2 penlites en is makkelijk te plaatsen in de plaats van de meeste andere typen radiatorknoppen.

[maarud]

Vannacht weer zover, om de 20 min slaat die ketel aan en gaat op vol vermogen stoken.

Ik moet de boel hier écht eens inregelen... wordt er gek van

Lukt dat een beetje als je 7 radiatoren hebt met alleen maar handmatige kranen (dus geen thermostaatkraan) en geen temperatuurmeter?

[ Voor 31% gewijzigd door maarud op 03-02-2012 09:13 ]

[Cyberpope]

Voor hierboven, maar ook in het algemeen.. Is dit dan iets??
Heb de stickers los helaas nog niet op ebay of ergens kunnen vinden...

http://www.brieswaterenenergie.nl/cvstickers.html

[maarud]

Mwah, mijn radiatoren zijn sowieso boven de 50 graden, dus die sticker helpt niet veel Je kan echt max 1-2 seconden je hand er tegen houden

Nee, maar het is sowieso wel handig om de manier van opwarmen te zien, en hoe hij afkoelt. Eens kijken...

[ Voor 27% gewijzigd door maarud op 03-02-2012 09:23 ]

[creon]

ik ben bij mij thuis bezig geweest en daar staan nu de radiator kranen een halve of een hele slag open
en zit dan een beetje op 20° verschil (aanvoer 60°)

[marz01]

Bij de lidl liggen voor 3 euro nog wat thermometers met externe voelers

[Poecillia]

Bij het doornemen van de papieren van ons huis kwam ik een berekening van een energieprestatiecoefficient tegen. Voor onze woning is deze berekend op 0,94. De belangrijkste variabelen daarbij zijn:
HR-combiketel (HR-107), Taanv>55C
Uglas 1,1 W/m2K
Rc vloer en gevel 3,5W/m2K
Rc dag 4,5 W/m2K

Onze woning is vrijstaand en had een inhoud van 615 M^3. Daarmee werd een gasverbruik van 1200 -1500 kuub gas gehaald. Twee jaar geleden hebben we een uitbouw gerealiseerd (R dak en gevel 4,0 W/m2K) waarmee de totale inhoud op 730m^3 uit komt. Het gasverbruik ligt in de afgelopen twee koude jaren (in oost Groningen) tussen 1600 en 1800 kuub. Wij verwarmen de woonkamer en sanitaire ruimtes continu op 20 C met vloerverwarming. Ons electriciteitsverbruik ligt rond de 4000 kwh

Zouden er op basis van deze gegevens verbeteringen mogelijk zijn?

[hansdegit]

Hier hebben wij een systeem met 3 zones: woonkamer, badkamer en slaap/werkkamers.

Alle zones hebben hun eigen thermostaat. Wanneer er warmtevraag is, geeft de thermostaat een seintje aan een regelkast. De regelaar (hang bij de ketel) zet een thermostatische klep open en als die volledig open is, gaat de ketel stoken. Op die manier kan ik ervoor zorgen dat de badkamer 's avonds opwarmt, ook als de woonkomer geen warmte vraagt.

De Honeywell Vision in de woonkamer moet overigens nog wel even wennen aan het feit dat ik -naar aanleiding van dit topic - de pompsnelheid van de vloerverwarmingen en de ketel heb verlaagd en de aanvoertemp naar 55gr heb getweakt.

Na een paar dagen verwacht ik wat te kunnen zeggen over de vermeden kuubs.

[Pietje NL]

Anoniem: 356499 schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 06:33:
[...]


Deze oplossing kun je ook 'low cost' doen als je m³'s wil besparen.
Ik heb afgelopen najaar deze radiatorkraan van 15 euro in de badkamer gezet. Thermostatisch, programmeerbaar op verschillende tijden per dag op verschillende temperaturen. De badkamerradiator staat nu 's ochtends 1,5 uur en 's avonds 1,5 uur open.

Ha toppie voor de link, paar maanden terug waren ze niet meer leverbaar, was het eigenlijk al weer vergeten.
Toen hadden ze alleen de 2x zo dure versie.

@evohome
Systeem stuurt de veranderingen zonder encryptie naar de modules, met een honeywell gateway is het te makkelijk om iemands thermostaat op bv 35 graden te zetten

[migjes]

creon schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 09:25:
ik ben bij mij thuis bezig geweest en daar staan nu de radiator kranen een halve of een hele slag open
en zit dan een beetje op 20° verschil (aanvoer 60°)

houw er effe rekening mee dat er altijd 1 radiator het liefst vol open moet staan voor de doorstroming van het water. en experimenteer der op los.
maak een accountje aan op mindergas.nl bv om de buiten temperatuur buiten het na rekenen te houden.
de buiten temperatuur heeft namelijk vaak een groter invloed als het in regelen.
succes.

Poecillia schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 10:18:
Bij het doornemen van de papieren van ons huis kwam ik een berekening van een energieprestatiecoefficient tegen. Voor onze woning is deze berekend op 0,94. De belangrijkste variabelen daarbij zijn:
HR-combiketel (HR-107), Taanv>55C
Uglas 1,1 W/m2K
Rc vloer en gevel 3,5W/m2K
Rc dag 4,5 W/m2K

Onze woning is vrijstaand en had een inhoud van 615 M^3. Daarmee werd een gasverbruik van 1200 -1500 kuub gas gehaald. Twee jaar geleden hebben we een uitbouw gerealiseerd (R dak en gevel 4,0 W/m2K) waarmee de totale inhoud op 730m^3 uit komt. Het gasverbruik ligt in de afgelopen twee koude jaren (in oost Groningen) tussen 1600 en 1800 kuub. Wij verwarmen de woonkamer en sanitaire ruimtes continu op 20 C met vloerverwarming. Ons electriciteitsverbruik ligt rond de 4000 kwh

Zouden er op basis van deze gegevens verbeteringen mogelijk zijn?

heb je al een pompschakelaar op je vloerverwarming?
de afgelopen 2 jaar vond ik geen koude winters eigenlijk

hansdegit schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 10:22:
Hier hebben wij een systeem met 3 zones: woonkamer, badkamer en slaap/werkkamers.

Alle zones hebben hun eigen thermostaat. Wanneer er warmtevraag is, geeft de thermostaat een seintje aan een regelkast. De regelaar (hang bij de ketel) zet een thermostatische klep open en als die volledig open is, gaat de ketel stoken. Op die manier kan ik ervoor zorgen dat de badkamer 's avonds opwarmt, ook als de woonkomer geen warmte vraagt.

De Honeywell Vision in de woonkamer moet overigens nog wel even wennen aan het feit dat ik -naar aanleiding van dit topic - de pompsnelheid van de vloerverwarmingen en de ketel heb verlaagd en de aanvoertemp naar 55gr heb getweakt.

Na een paar dagen verwacht ik wat te kunnen zeggen over de vermeden kuubs.

het systeem is bij jouw wel heel lux he.
jij had toch al een minder gas accountje?
het duurt wel wat langer als een paar dagen voordat je echt iets kunt zeggen over het gas verbruik.
al gedacht aan verwarmings- ondersteuning van uit je zonneboiler?

[hansdegit]

migjes schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 10:41:
het systeem is bij jouw wel heel lux he.
jij had toch al een minder gas accountje?
het duurt wel wat langer als een paar dagen voordat je echt iets kunt zeggen over het gas verbruik.
al gedacht aan verwarmings- ondersteuning van uit je zonneboiler?

Sorry, ik wil niet overkomen als zo'n arrogant mannetje die "bij ons is alles beter" roept. Wat bedoel je eigenlijk met een "minder gas accountje"? Korting bij NUON?

Toen we het huis in juli 2010 gekocht hadden, hebben we het helemaal leeg gehaald. Zodoende kan je wel één en ander aan spullen neerzetten. We hadden ook het geluk dat de installateur ons gematst heeft qua aanschaf.

Maar met de kennis van nu zou ik het anders hebben gedaan. Zoals je zelf stelt: CV ondersteuning vanuit de zonneboiler, goede isolatie van het dak....

Over die zones...Die heb ik nog wel flink moeten tweaken hoor. Het is eigenlijk een systeem dat van origine voor vloer- en stadsverwarming is bedacht. Het vervelende is dat de kleppen heel langzaam open en dicht gaan. Normaalgesproken gaat de CV meteen als een malle stoken bij warmtevraag om vervolgens te constateren dat -ie de warmte niet kwijt kan. Slaat -ie weer af op de maximaalthermostaat.

Nu zit er een tijdrelais tussen de regelkast en de ketel. Werkt fantastisch.

[creon]

migjes schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 10:41:
houw er effe rekening mee dat er altijd 1 radiator het liefst vol open moet staan voor de doorstroming van het water. en experimenteer der op los.
succes.

maar dan gaat de retour voor de ketel ook flink omhoog
omdat het water in de radiator die open staat geen tijd heeft om af te koelen
het water kan wel stromen bij ons, maar niet snel (daardoor heeft het water ook genoeg tijd om 20° af te koelen)

[trekker22]

hansdegit schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 10:51:
[...]



Sorry, ik wil niet overkomen als zo'n arrogant mannetje die "bij ons is alles beter" roept. Wat bedoel je eigenlijk met een "minder gas accountje"? Korting bij NUON?

mindergas.nl om wekelijks je gas stand in te kloppen en kijken wat je per graad dag verstookt!

[hansdegit]

trekker22 schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 11:01:
[...]

mindergas.nl om wekelijks je gas stand in te kloppen en kijken wat je per graad dag verstookt!

A, helder. Nee joh, gewoon zelf doen in excel! Veel leuker. Zelf grafiekjes maken en privacy gewaarborgd.

[_-= Erikje =-_]

Leuk topic! al staat mijn thermostaat ongeveer het hele jaar op 15 als ik het koud heb stook ik de openhaard op of met een dekentje op de bank, desalniettemin is er nog zat te besparen

[migjes]

hansdegit schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 11:03:
[...]

A, helder. Nee joh, gewoon zelf doen in excel! Veel leuker. Zelf grafiekjes maken en privacy gewaarborgd.

en hoe doe je dat dan verrekenen met de buiten temperatuur?

[trekker22]

hansdegit schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 11:03:
[...]

A, helder. Nee joh, gewoon zelf doen in excel! Veel leuker. Zelf grafiekjes maken en privacy gewaarborgd.

Ik doe beiden. Heb je mooie excel template? Mijne is wat kaal. Meterstanden en ruwe prognose.

[Anoniem: 434488]

zojuist onze nieuwe Intergas HRE ketel aan een onderzoekje onderworpen.
De nalooptijd van de pomp staat standaard op 1 minuut, die heb ik maar verhoogd naar 7 minuten.

Het valt me op dat de aanvoertemperatuur nog erg hoog is (kan de leiding niet aanraken zonder de nodige reflexen). Standaard staat de uitvoertemperatuur op 80 graden, die heb ik teruggebracht naar 75. Weet niet of dat verstandig is, maar dat gaat blijken. Liever zou ik de pompsnelheid omlaag brengen (staat ook weer standaard op de hoogste stand), maar het draaiknopje van de pomp zit verstopt achter een ander onderdeel. Vaag, alsof er niet genoeg ruimte is in zo'n cvketel.
Tevens een van de radiatoren in de woonkamer wat geknepen op het voetventiel. Kamer wordt prima warm, andere ruimtes op de begane grond echter niet.

[MEN-O]

Dan zou ik, zoals TS aangeeft de temp nog verder verlagen bijv 65 graden. Overigens staat in de handleiding beschreven hoe je toch de pompsnelheid aan kan passen, door betreffende onderdeel even te verwijderen.

(Heb dit ook pas gedaan en was 5 min werk)

[Anoniem: 434488]

ik zie het inderdaad in de startpost staan ja, dat die best flink omlaag mag. Dat onderdeel verwijderen? Mmmmm, as a last resort... misschien kan ik er wel bij zonder demontage. Eerst maar eens kijken of het nodig is.

[hansdegit]

migjes schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 12:16:
[...]

en hoe doe je dat dan verrekenen met de buiten temperatuur?

Graaddagen ophalen bij het knmi. Maar als reken met gas/graaddag, zie ik rare resultaten. Komt ws. door de wind. Het dak is bepaald niet tochtdicht. Op dagen als deze is het boven goed te doen.

[SpiceWorm]

Openingspost aangepast met info over extra methoden om te besparen op stookkosten:

- verlagen temperatuur wanneer er geen behoefte aan is (en er wordt een mythe gebust )
- verduidelijkingen begrippen aanvoer- en retour-temperatuur
- informatie over huizen met extreem lage warmte behoefte (passiefhuis)
- informatie over extra isoleren
- informatie over ventileren
- benadrukken dat verlagen van de aanvoertemperatuur an sich een slecht idee is!

[ Voor 9% gewijzigd door SpiceWorm op 03-02-2012 13:30 ]

[SpiceWorm]

_-= Erikje =-_ schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 12:10:
Leuk topic! al staat mijn thermostaat ongeveer het hele jaar op 15 als ik het koud heb stook ik de openhaard op of met een dekentje op de bank, desalniettemin is er nog zat te besparen

Een openhaard kost je netto gas. Hij verbruikt lucht die door je cv is opgewarmd als verbrandingsgas en laat deze door de schoorsteen ontsnappen. Een goed gestookte houtkachel daarentegen draagt veel warmte bij en heeft een hoog rendement met weinig uitstoot.

[migjes]

SpiceWorm schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 13:33:
[...]


Een openhaard kost je netto gas. Hij verbruikt lucht die door je cv is opgewarmd als verbrandingsgas en laat deze door de schoorsteen ontsnappen. Een goed gestookte houtkachel daarentegen draagt veel warmte bij en heeft een hoog rendement met weinig uitstoot.

ja en nee.
een openhaard en een houtkachel zitten per definitie niet ver uit elkaar.
maar een houtkachel kan wat makkelijker zijn in stook methode als een open haard.

grootste probleem bij open haard is dat je hem eigenlijk niet snel dicht kunt maken als je wil stoppen met stoken.

ik ga de start post eens goed lezen.
kijken of ik nog verbeteringen zien.

[SpiceWorm]

migjes schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 13:47:
ja en nee.
een openhaard en een houtkachel zitten per definitie niet ver uit elkaar.

Jawel er zit een wereld van verschil tussen houtkachels en open haarden.
http://www.olino.org/arti...r-om-je-huis-af-te-koelen

http://www.editions-tonde..._88_Art%20recuper_nl1.pdf

[ Voor 12% gewijzigd door SpiceWorm op 03-02-2012 14:01 ]

[JakeNL]

JakeNL schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 13:17:
[...]
Standaard staat de pomp op '73', dat betekent 70% snelheid voor verwarming en 30% voor warm water nadraaien CV. Ik heb hem nu op '53' staan, maar overweeg om te verlagen naar '43'. Aanvoer is nu 40'C en retour 30'C icm vloerverwarming en oversized convectors die allemaal redelijk geknepen zijn op het voetventiel.

Zo, ik heb de pompsnelheid van de Quinta verlaagd van 50% naar 40% en de vloerverwarmingpomp van stand 3 naar stand 1.
De Delta T bij de ketel is nu van 10'C naar 13'C gegaan. Nadat ik daar een poos had gestaan, kreeg ik wel het idee dat het minumum vervmogen van de Quinta 28C te hoog is. Ondanks de 13'C verschil, bleeft de aanvoertemp. langzaam opkruipen van 40' naar 45', waarna de ketel in de pendelstand gaat.
Ik heb de max. aanvoer nu op 44'C gezet en nadat ik er 5 minuten bijgestaan had, kwam de aanvoertemp. niet hoger dan 46'C, ik hoop dat dit genoeg is en dat het min. vermogen van de ketel nu wel genoeg is om continue te blijven stoken.

[PhilipsFan]

Ook eens naar de temperaturen gekeken. Aanvoer stond op 75 graden en bleek in de praktijk 65 te zijn. Retourtemp ongeveer 55 graden, best waardeloos dus. Dit terwijl de ketel volop moduleert. De warmteafgifte van de radiatoren is bij mij dus duidelijk de bottleneck.

Heb nu de aanvoertemperatuur eerst maar eens verlaagd naar 60 graden. Resultaat is dat de ketel voortdurend in antipendel schiet. Systeem draait nu met half dichtgedraaide radiatorkranen, zou het echt zo eenvoudig zijn? Het is wel heel contra-intuitief: als de afgifte door de radiatoren de bottleneck is, ga je die nog eens afknijpen...

Zou het helpen om een extra radiator te plaatsen? Er is hier ooit eentje weggehaald in verband met een nieuwe keuken en in de praktijk bleek dat geen probleem, maar misschien is het systeem hierdoor nu uit balans.

[migjes]

SpiceWorm schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 13:58:
[...]


Jawel er zit een wereld van verschil tussen houtkachels en open haarden.
http://www.olino.org/arti...r-om-je-huis-af-te-koelen

http://www.editions-tonde..._88_Art%20recuper_nl1.pdf

als je het over de warmte afgifte en rendement hebt heb je gelijk.
maar als je het hebt over de efficiëntie en verbrandings temperatuur van het hout is de zaak wat in gewinkelder.
maar dat is een lange discussie dat doen we wel een andere keer.

openings-post.
vloerverwarming.
tip 3.
mijn vloer kan 65 graden hebben.
tenminste dat is de max van de natuursteen.
helaas kunnen mijn tere voetjes dat niet hebben.
zelf heb ik de ingaande temperatuur op 48 graden staan.
dan is binnen een half uur mijn vloer opgewarmd tot een 23 graden.
(let wel op. mijn vloerverwarming licht niet in het beton.
maar open onder de natuursteen vloer.)
daarna duurt het nog een half tot een uur om de lucht warm te maken.
(radiator oppervlak is ongeveer 35m2)
maar meestal zet ik dan de verwarming voor een uurtje uit.
en zet hem dan weer aan en moduleert hij rustig in zijn laagste stand verder.

dus eigenlijk vind ik de 38 graden die jij doet erg laag.
dat kan makkelijk naar de 45 graden.

ik doe al deze stappen nu nog met de hand.
ik zit er wel aan te denken om een knx systeem met openterm te kopen zodra die beschikbaar komt.
zodat het allemaal automaties gaat.
maar het kan ook zijn dat ik de gas ketel er gewoon hellemaal uit gooi.
hoop dat het duidenlijk is.

[migjes]

@JakeNL,PhilipsFan
bij veel ketels kun je de aanvoertemperatuur wel in stellen.
maar de ketel heeft ook een willetje en kan daar zomaar +/-15 graden naast gaan zitten als dat gevraagd word door de wel of niet modulerende termostaat.

bij openterm is dat meestal een delta t van 1 graad.
dus verschil in de ingestelde temperatuur en de kamer temperatuur groter als 1 graad dan neemt de ketel iets meer marge.

dus kijk je niet te snel blind op een 5 minuten test maar ook efen opletten bij een langere duur test.

[Bigs]

Met een aanvoertemperatuur van 68 graden was er vanochtend een uur nodig om het van 19.5 graden naar 20.5 graden te verwarmen. Qua gevoel is het wel veel beter dan met de oude aanvoertemp (86 graden ofzo), maar ik weet niet of dit nu zuiniger is.

De thermostaat gaf continu warmtevraag aan (want ja, gemeten temperatuur lager dan ingesteld). Ik heb 1x op zolder op de ketel gegeven en die gaf aan dat de brander wel op een lage stand stond (vlammetje kan 3 niveaus aangeven en geeft het kleinste aan). Ik weet alleen niet of hij dus continu brandt, of af en toe (rookgasafvoer was wel heet) en of hij nu zuiniger is met een hogere temperatuur.

Ik besef me natuurlijk ook wel dat de huidige weersomstandigheden een lastige situatie vormen, zelfs in een in 2009 gebouwd huis Na de kou gaat de aanvoertemp zeker weer omlaag hier.

[migjes]

Bigs schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 14:48:
Met een aanvoertemperatuur van 68 graden was er vanochtend een uur nodig om het van 19.5 graden naar 20.5 graden te verwarmen. Qua gevoel is het wel veel beter dan met de oude aanvoertemp (86 graden ofzo), maar ik weet niet of dit nu zuiniger is.

De thermostaat gaf continu warmtevraag aan (want ja, gemeten temperatuur lager dan ingesteld). Ik heb 1x op zolder op de ketel gegeven en die gaf aan dat de brander wel op een lage stand stond (vlammetje kan 3 niveaus aangeven en geeft het kleinste aan). Ik weet alleen niet of hij dus continu brandt, of af en toe (rookgasafvoer was wel heet) en of hij nu zuiniger is met een hogere temperatuur.

Ik besef me natuurlijk ook wel dat de huidige weersomstandigheden een lastige situatie vormen, zelfs in een in 2009 gebouwd huis Na de kou gaat de aanvoertemp zeker weer omlaag hier.

ik kan me voorstellen dat je dat idee krijgt.
bij mij staat de ketel op dit moment ook vrijwel voor 40% van de dag aan. (dus werkelijk te branden)
toch heb ik een gasverbruik van minder 600m3 per jaar.

als je het bij houd op www.mindergas.nl kun je na een maandje toch al wel wat daling zien.
maar vergelijken van huizen is erg moeilijk er spelen zoveel factoren mee als er huizen zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 03-02-2012 14:55 ]

[flippo765]

marz01 schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 09:59:
Bij de lidl liggen voor 3 euro nog wat thermometers met externe voelers

`stapt op z´n fiets`

Radiatoren zijn hier niet waterzijdig ingeregeld omdat volgend jaar er waarschijnlijk geen radiatoren meer zijn (vloerverwarming).
Voor 3 euro kan ik de thermostaten wel even verdraaien om vervolgens de aanvoertemperatuur niet nog hoger te moeten zetten dan 65 graden.

Ik heb een Honeywel Chronotherm modulation 4, dit lijkt me een thermostaat die zich wel zou moeten kunnen aanpassen aan het klimaat. Toch is bij een instelling van 20 graden het gister niet warmer geworden dan 18,5.
De ketel geeft 50 graden aan(Valiant VHR-C 24-28) en nu weet ik eigenlijk niet of dit aan of afvoer is, de ketel pendelt wel een stuk minder.

Edit: Het afstellen van de radiatoren blijkt redelijk onmogelijk, temperatuurverschil komt niet boven 5 graden (beiden lopen evenredig op en af).
Voordat ik een radiator heb afgesteld stopt de CV er alweer mee, stoken doet ie niet langer als een minuut of 2 en daarna stand 6 (temperatuur bereikt) terwijl in de aanvoertemperatuur verhoogd heb tot 70 graden (heeft ie nog nooit gestaan. Ik heb ook de condensatoren eraf gehaald om te kijken of dit enig soelaas bood (Valliant heeft geen pompschakelaars) maar de herrie is terug en niet de warmte.

De modulerende thermostaat vertelt mij dat hij constant af en bij schakelt terwijl hij door zou moeten stoken.
Heeft iemand enig idee dit te verhelpen, de thermostaat is 3 maanden oud maar zit te twijfelen de oude (aan/uit) terug te plaatsen want op deze manier is het gewoon niet warm te krijgen of enige afstelling mogelijk.

Edit 2: warmwatervraag werkt wel normaal, dit geeft mij een indicatie dat de ketel wel werkt.

[ Voor 35% gewijzigd door flippo765 op 03-02-2012 20:10 ]

[Anoniem: 351376]

@Flippo765: in hoeverre is het plaatsen van de condensatoren van invloed geweest op het goed op temperatuur komen van je huis? Andere bijverschijnselen? Ik overweeg namelijk ook het plaatsen van condensatoren (op dezelfde cv-ketel uit 2003).

---

Microkid schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 22:52:
65 werkt alleen als je voldoende capaciteit in je radiators hebt en tijd genoeg hebt om het huis op te warmen. Met oudere radiators werkt dit vaak niet, wel met LTV radiators.

Dit is onjuist. Bij LTV gebruik je bijv. een aanvoertemperatuur van 45C. Bij gewone radiatoren zou 65 genoeg moeten zijn bij voldoende capaciteit in je radiatoren.

[ Voor 48% gewijzigd door Anoniem: 351376 op 03-02-2012 20:41 ]

[Anoniem: 351376]

@Nachtverlaging of continu verwarming op zelfde temperatuur bij vloerverwarming:
Ook bij vloerverwarming heeft nachtverlaging wel degelijk zin! Ik heb dit uitgebreid getest aan de hand van het gasverbuik gerelateerd aan graaddagen. Het voordeel is dat je je systeem op het koudste moment van de dag op een minder hoge kamertemperatuur hoeft te houden = minder gasverbruik.

[ Voor 89% gewijzigd door Anoniem: 351376 op 03-02-2012 20:45 ]

[MEN-O]

Chronotherm IV zeg je ? je gebruikt toch niet de pijltjes om de kamertemperatuur in te stellen he ? Je moet hem namelijk programmeren, met de pijltjes stel je een tijdelijke temp in.

[flippo765]

MEN-O schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:41:
Chronotherm IV zeg je ? je gebruikt toch niet de pijltjes om de kamertemperatuur in te stellen he ? Je moet hem namelijk programmeren, met de pijltjes stel je een tijdelijke temp in.

Het is gevonden.
De aanvoertemperatuur van de cv ketel en thermostaat zijn apart.
Die van de ketel wel naar 65 gezet maar die van de thermostaat blijft dan op 50 hangen
Ik was van mening dat opentherm een protocol was waardoor je je ketel ook beneden kan instellen.
Dit blijkt niet het geval, dus ik heb nu de thermostaat bijgesteld en de radiator sprong gelijk uit zn voegen zo heet werd ie.(1 van de klemmen schoot los)

@ecowomen
Condensatoren zijn weer terug en geluid is weer weg, tevens is de retourtemperatuur gedaalt na terugplaatsen.

Edit: temperatuur gaat morgen weer omlaag, veel te heet nu (in nog geen 10 min is de temp 4 graden gestegen) en daarna de radiatoren nog beter inregelen.

[ Voor 8% gewijzigd door flippo765 op 03-02-2012 20:56 ]

[Pietje NL]

Anoniem: 351376 schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:40:
@Nachtverlaging of continu verwarming op zelfde temperatuur bij vloerverwarming:
Ook bij vloerverwarming heeft nachtverlaging wel degelijk zin! Ik heb dit uitgebreid getest aan de hand van het gasverbuik gerelateerd aan graaddagen. Het voordeel is dat je je systeem op het koudste moment van de dag op een minder hoge kamertemperatuur hoeft te houden = minder gasverbruik.

Hoeveel graden nachtverlaging pas je toe?
Hier de thermostaat op 17 behalve van 1700-2200, dan 19 graden.

[DeNachtwacht]

Ik gooi de thermostaat snachts eigenlijk altijd helemaal uit waardoor het afkoelt naar zo'n 12 graden
kan dat nou veel kwaad?

[Rukapul]

DeNachtwacht schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 21:10:
Ik gooi de thermostaat snachts eigenlijk altijd helemaal uit waardoor het afkoelt naar zo'n 12 graden
kan dat nou veel kwaad?

Nee. Zolang je de boel niet laat bevriezen kan het geen kwaad.
edit: let wel even op het douwpunt zoals genoemd in topicstart en hieronder

Zelf laat ik het tot 15 graden afkoelen.

Iets lager zou ook nog wel kunnen, maar dan wil je echt niet eruit moeten voor de verwarming is aangeslagen.
Ik verbaas me overigens telkens weer de verwarmingscapaciteit van m'n CV-installatie. Zo een graad erbij per kwartier of 20 minuten en dat in een huis met slechte isolatie.

[ Voor 33% gewijzigd door Rukapul op 03-02-2012 21:40 ]

[Pietje NL]

Toen ik nog alleen radiatoren had ging de thermostaat ook naar 15, maar heb het idee dat teveel de vloer laten afkoelen meer kost.

[Rukapul]

Pietje NL schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 21:24:
Toen ik nog alleen radiatoren had ging de thermostaat ook naar 15, maar heb het idee dat teveel de vloer laten afkoelen meer kost.

Theoretisch is de laagst mogelijke temperatuur het zuinigst. Dit volgt direct uit de relevante formules waarbij deltaT een parameter in is.

Praktische bevestiging moet hiervan ook wel te vinden zijn en anders zelf te verkrijgen.

edit:
De topicstart heeft ook nog wat info hierover:

Er zijn twee twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13c tot 15c). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!).
De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten (tip 2 en 3).
Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gas-ketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste van het HR rendement, kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Een verlaging groter dan 2,5c kan dus ALTIJD uit!

Met een luchtvochtigheid van 30% op dit moment acht ik de kans op condensatie vrij klein Maar toch is te laag dus niet altijd even handig

[ Voor 63% gewijzigd door Rukapul op 03-02-2012 21:38 ]

[Anoniem: 351376]

Pietje NL schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 21:24:
Toen ik nog alleen radiatoren had ging de thermostaat ook naar 15, maar heb het idee dat teveel de vloer laten afkoelen meer kost.

Meten is weten, dus 'het idee hebben' zegt niet zoveel. Testen aan de hand van graaddagen is de enige manier om het echt te weten, dus dat zou je zeker eens moeten uitproberen. Ik had in mijn reply er wel even bij moeten zetten dat je bij vloerverwarming niet een even grote nachtverlaging kunt toepassen als bij radiatoren, omdat de vloer een langere opwarmtijd heeft. Maar uit die langere opwarmtijd concluderen veel mensen dat nachtverlaging helemaal geen zin heeft, wat ik bestrijd. Max. 2 graden nachtverlaging werkt bij ons goed.

Afgezien van minder gasverbruik, levert het ook een besparing van elektriciteit op, omdat de ketel tijdens de nacht een tijd niet hoeft te werken, omdat de vloer de temperatuur lang vast houdt en het vrij lang duurt voordat die 1 of 2 graden gedaald is voordat de temperatuur weer op peil gehouden moet worden door de ketel.

[ Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 351376 op 03-02-2012 21:59 ]

[Magic]

Ik heb nu de pompsnelheid tot het minimum van 50% verlaagd (is het minimum dat in te stellen is), maar het gaat nog te snel. Nu heb ik de radiatoren ook afgeknepen en ik heb nu in de woonkamer overal netjes ongeveer 20 graden verschil tussen aan en afvoer. Dit komt er op neer dat de kraantjes ongeveer een kwartslag geopend zijn.

Het probleem is nu dat ik de andere vertrekken bijna niet meer kan regelen, die moet ik nu ergens tussen dicht en een kwartslag geopend regelen. Is daar nog wat aan te doen? Of gaat dit beter als ik de voetventielen gebruik?

Ook maak ik me zorgen over de waterdruk, als de cv uitstaat is het 1,7 bar, maar als de pomp aanslaat stijgt dat naar 2,3. Kan dat kwaad?

[Puch-Maxi]

migjes schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 14:26:
[...]
mmm als externe pomp van de ketel.
nooit geprobeert.
is wel een idee.
maar een http://www.pompschakelaar.com/ werkt zeker.

Ik geloof dat de Remeha Quinta 35c hiervoor reeds is voorbereid!





Als ik me niet vergis kan ik de externe pomp voor de vloerverwarming er zo op aansluiten! Ik heb het even getest, de 230V (160W max.) uitgang voor de externe pomp (pin 19/20) is ingeschakeld als de CV in bedrijf is en bij het na-draaien van de pomp voor de CV, daarna gaat hij uit . Of dient een pomp voor de vloerverwarming continu te draaien? In mijn optiek kan de pomp uit zodra het warme water is gecirculeerd en de cv niet meer in bedrijf is.

[migjes]

ik ben niet zo bekend met de quinta.
maar als je alle specs heb opgezocht ziet het er naar uit dat het kan.
(ik zal zo ook eens effen kijken.)

alleen deze wil ik je wel mee geven.
normaal word aan geraden om de vloerverwarmens pomp 1x per week effe te laten draaien.
om vast zitten te voorkomen.
(ik zelf doe dat ook niet. zet de pomp gewoon uit in de zomer. nu al 2 jaar geen problemen mee gehad.
ik kan de pomp wel makkelijk vervangen als het problemen geeft.)

@nachtverlaging met vloer verwarming.
dat doe ik eigenlijk ook gewoon.
s'avonds gaat de ketel om een uur of 10 uit.
s'avonds is het dan 20/21 graden en de volgende dag is het dan nog 19 graden.
maar ja dat kun je eigenlijk geen verlaging noemen.
(vandaag was het 18 graden, maar ja het is ook erg koud geweest vannacht -10)

[Blue-Bird]

Ik woon in een (huur)huis met redelijke isolatie, behalve de woonkamer. De woonkamer (waar ook de thermostaat hangt) is erg moeilijk warm te krijgen. Verwarmen van 16 naar 20 graden duurt echt een hele avond. Andere kamers (niet eens veel groter dan de woonkamer) worden veel sneller warm.
Zijn er instellingen van de cv (Quinta 28c) die ik kan veranderen om het sneller warm te laten worden? De retourtemperatuur is momenteel 53, aanvoer rond de 80.
Ik ben benieuwd!

[Anoniem: 443980]

Ik ben reeds jaren zo iemand die ketels ophangt.

1 Er word gesuggereerd dat de ketels te hoog of met een te hoog vermogen worden afgesteld.
Beetje vreemd! Mensen (oud of met jonge kinderen) moeten het in de woonkamer 24 graden kunnen krijgen ook al vriest het! Anders krijg je dus zeurende klanten aan de lijn!

2 Hoe kun je nou het verbruik van het ene jaar vergelijken met het andere jaar? De ene winter heeft 1 week vorst de andere 6. Wij, dus de installateurs kunnen heel goed het verbruik (en dus KW) meten in slechts 36 sec.
Door het aantal liters gas te meten dat een cv-ketel gebruikt in 36 seconden, kunnen we
de werkelijke nominale belasting bepalen. Dit is de gemeten nominale belasting.
Door de tijd 5x zo groot te nemen (dus 180 seconden = 3 minuten) wordt de
meting nauwkeuriger. Later moet je het gasverbruik wel door 5 delen.
Bijvoorbeeld:
Een toestel met een nominale belasting van 14 kW verbruikt in 36 seconden
14 liter gas. Gebruikt het toestel meer gas dan is het overbelast, gebruikt het
toestel minder gas dan is het onderbelast. Dit is milieu belastend!

3 Bijna nergens lees ik over een weersafhankelijke regeling. Vreemd! Is ook mee te besparen.
Als het buiten 15 graden is zal de ketel verwarmen met lage temperaturen. Is het min 10 dan word de temp. hoger. Ik heb al heel veel bevroren leidingen meegemaakt bij mensen die pomp laag of uit schakelen. De radiatoren in de kamer bevriezen niet meer die in de garage wel! Als de pomp zacht draait heeft hij minder power en water neemt de weg van minste weerstand. Zo kan het dus zijn dat er geen water naar de radiator in de garage gaat.

4 Nachtverlaging? Is onzinnig als:
*Je vloer verwarming heb als hoofd verwarming, het kost meer energie om de vloer weer op te warmen dan om hem op temperatuur te houden! Vloerverwarming is luxe en dus duurder in gebruik!
* Als je onvoldoende ventileert, vochtige lucht is moeilijker op te warmen dan droge lucht. Dus om 22.00 met droge buiten lucht je kamer afkoelen naar 10 graden, kan goedkoper zijn dan vochtige lucht van 18 graden de andere morgen weer te verwarmen tot 20 graden!

5 Iedereen met een Remeha moet dus zo snel mogelijk de Isens klokthermostaat kopen! Dat werkt! Veel instellingen mogelijk ook van de ketel zelf. Is zonder handleiding te doen.

6 Als laatste moet je 1 rad. (badkamer) vol open laten staan of je moet een souflent hebben. Als alle (Thermostaat) knoppen dichtgaan is er geen stroming en staat pomp in eigen water te draaien en valt de ketel na een x aantal maanden/jaren in storing. Dit komt door dat er in woonkamers wel een thermostaat zit en ook soms thermostaat knoppen! Dan staat de ketel nog warm water te maken terwijl er geen vraag is. Dan knalt je maximaal thermostaat er uit.

7 Wil je echt zuinig bezig zijn trek je een trui aan of koop de Remeha Evita met ! KW sterling motor voor het opwekken van energie!

8 Kieper Ketels met losse of ingebouwde boiler weg. Die worden dag en nacht op temp. gehouden en dat is energie verspilling. Doorstroom toestel cw 3 voor weinig luxe en cw4 voor normaal zelf heb ik veel warm water en een cw5. Let er op dat je nooit de (drink) warmwater temp. van je douche/keuken onder de 60 graden zet.
Onder de 60 graden krijg je legionella groei in je leidingen. Veteranen ziekte tot gevolg! Ja, het bespaard wel hoor ik dan........

9 Laat de pomp van je vloer verwarming iedere dag een kwartier draaien in de zomer. Dit kan door tijdschakel klokje. De pomp gaat echt vast zitten! Als je daar dan de spanning op zet brand je pomp door en mischien je huis af.... Normaal niet hoor! En je slangen kunnen vervuilen. Niet iedere vloerverwarming slang is zuurstof dicht!!!!

Hoor het wel,
Kees de Groot

[ Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 443980 op 04-02-2012 11:24 ]

[migjes]

Blue-Bird schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 10:52:
Ik woon in een (huur)huis met redelijke isolatie, behalve de woonkamer. De woonkamer (waar ook de thermostaat hangt) is erg moeilijk warm te krijgen. Verwarmen van 16 naar 20 graden duurt echt een hele avond. Andere kamers (niet eens veel groter dan de woonkamer) worden veel sneller warm.
Zijn er instellingen van de cv (Quinta 28c) die ik kan veranderen om het sneller warm te laten worden? De retourtemperatuur is momenteel 53, aanvoer rond de 80.
Ik ben benieuwd!

dat klinkt of je te weinig radiator vermogen hebt in de huiskamer.
is er misschien door vorige bewoner 1 weggehaald?
vergelijk eens met soort gelijk huis (de buren b.v.)

Magic schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 22:38:
Ook maak ik me zorgen over de waterdruk, als de cv uitstaat is het 1,7 bar, maar als de pomp aanslaat stijgt dat naar 2,3. Kan dat kwaad?

nop is vrij normaal.
wel iets meer als je normaal ziet maar dat kan liggen aan het feit dat de zaak mischien iets te veel is afgeknepen.

[xs2tom]

Beste Kees,

Wat ik een beetje mis in je verhaal, is hoe kies je het ketel vermogen als je gaat installeren? Gewoon het oude vermogen of doe je een warmte berekening? En dan doel ik niet op de schatting van vierkante meters naar vermogens.
Ik zie toch vaak dat mensen een oude ketel vervangen door een Nieuw HR (107) model, dat er dan vaak meer vermogen komt als voorheen (ruim afronden naar boven), terwijl er isolatie is verbeterd over de loop der jaren, de badkamer is verplaats en er een mix van radiatoren hangt. Deze staat dan nog op een temperatuur ingesteld waarbij het hoge rendement nooit gehaald gaat worden. Het inregelen van radiatoren en flow van de pomp zoals bv. te zien op install-tv zie je ook maar zelden bij de standaard installateur. Waarom zouden er anders andere bedrijven in gespecialiseerd zijn?
Mogelijk ben je als installateur een beetje de uitzondering op de regel maar de meeste installateurs die ik heb gezien denken nog dat gas niks kost en dat alleen de temperatuur van belang is bij levering. Dit geef je zelf al een beetje aan bij punt 1.

[ Voor 5% gewijzigd door xs2tom op 04-02-2012 11:42 ]

[migjes]

Anoniem: 443980 schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 11:19:
Ik ben reeds jaren zo iemand die ketels ophangt.

cool iemand met verstand.
dat kan de discusie tot een hoger nivo brengen.

1 Er word gesuggereerd dat de ketels te hoog of met een te hoog vermogen worden afgesteld.
Beetje vreemd! Mensen (oud of met jonge kinderen) moeten het in de woonkamer 24 graden kunnen krijgen ook al vriest het! Anders krijg je dus zeurende klanten aan de lijn!

jep daar heb je gelijk in. somige mensen hebben werkelijk geen benul van wat ze doen en willen.
hier zitten echter tweakers en die schroeven dat ding gewoon open en stellen hem af zodat ze 21 graden kunnen halen. het is eigenlijk een ander soort klant.
toch heb ik elke keer ruzie met de gene die mijn ketel schoonmaakt.
hij zet de pomp elke keer weer naar stand 3 en aanvoer temperatuur naar 80 graden.
ik werk zeer tevereden in pomp stand 1 en 65 graden.
(die 65 graden moet ook anders verbranden mijn handdoeken op de badkamer )

2 Hoe kun je nou het verbruik van het ene jaar vergelijken met het andere jaar? De ene winter heeft 1 week vorst de andere 6. Wij, dus de installateurs kunnen heel goed het verbruik (en dus KW) meten in slechts 36 sec.
Door het aantal liters gas te meten dat een cv-ketel gebruikt in 36 seconden, kunnen we
de werkelijke nominale belasting bepalen. Dit is de gemeten nominale belasting.
Door de tijd 5x zo groot te nemen (dus 180 seconden = 3 minuten) wordt de
meting nauwkeuriger. Later moet je het gasverbruik wel door 5 delen.
Bijvoorbeeld:
Een toestel met een nominale belasting van 14 kW verbruikt in 36 seconden
14 liter gas. Gebruikt het toestel meer gas dan is het overbelast, gebruikt het
toestel minder gas dan is het onderbelast. Dit is milieu belastend!

verbruik per jaar. word gecorrigeerd aan de hand van graad dagen.
www.mindergas.nl is daar een tool voor anderen gebruiken excel en rekenen het zelf uit.
oke. als je daar meer over zou willen schrijven graag.

3 Bijna nergens lees ik over een weersafhankelijke regeling. Vreemd! Is ook mee te besparen.
Als het buiten 15 graden is zal de ketel verwarmen met lage temperaturen. Is het min 10 dan word de temp. hoger. Ik heb al heel veel bevroren leidingen meegemaakt bij mensen die pomp laag of uit schakelen. De radiatoren in de kamer bevriezen niet meer die in de garage wel! Als de pomp zacht draait heeft hij minder power en water neemt de weg van minste weerstand. Zo kan het dus zijn dat er geen water naar de radiator in de garage gaat.

w.a. regelingen. ja.
ik zou het graag willen gebruiken maar met de meeste ketels is de wa regeling niet echt handig om zuinig te stoken. (langer verhaal benodigd)

4 Nachtverlaging? Is onzinnig als:
*Je vloer verwarming heb als hoofd verwarming, het kost meer energie om de vloer weer op te warmen dan om hem op temperatuur te houden! Vloerverwarming is luxe en dus duurder in gebruik!

ja en nee.
met meer moderne vloerverwarming (niet in het beton gegoten) maakt het niet meer uit.

* Als je onvoldoende ventileert, vochtige lucht is moeilijker op te warmen dan droge lucht. Dus om 22.00 met droge buiten lucht je kamer afkoelen naar 10 graden, kan goedkoper zijn dan vochtige lucht van 18 graden de andere morgen weer te verwarmen tot 20 graden!

klopt mee eens. maar kan veel verschillen per huis.
met mijn huis hoef ik dat in ieder geval niet te doen.

5 Iedereen met een Remeha moet dus zo snel mogelijk de Isens klokthermostaat kopen! Dat werkt! Veel instellingen mogelijk ook van de ketel zelf. Is zonder handleiding te doen.

heb zelf geen remeha.
maar der zal vast iemand in duiken.

6 Als laatste moet je 1 rad. (badkamer) vol open laten staan of je moet een souflent hebben. Als alle (Thermostaat) knoppen dichtgaan is er geen stroming en staat pomp in eigen water te draaien en valt de ketel na een x aantal maanden/jaren in storing. Dit komt door dat er in woonkamers wel een thermostaat zit en ook soms thermostaat knoppen! Dan staat de ketel nog warm water te maken terwijl er geen vraag is. Dan knalt je maximaal thermostaat er uit.

klopt. ik gebruik de badkamer radiator daar voor.

7 Wil je echt zuinig bezig zijn trek je een trui aan of koop de Remeha Evita met ! KW sterling motor voor het opwekken van energie!

er zijn er een paar die een evita hebben.
echt zuinig wil ik ze niet noemen.
de tvt is eigenlijk niet te doen (hoewel ik laatst zag dat de prijs aardig gedaalt was.)
probleem is dat je eigenlijk bijna 2000m3 aan gas moet verstoken om hem terug te verdienen.
ik haal maar een 500-600 per jaar.
dus alleen in zeer bijzondere gevallen zou ik die ketel aan raden.

8 Kieper Ketels met losse of ingebouwde boiler weg. Die worden dag en nacht op temp. gehouden en dat is energie verspilling. Doorstroom toestel cw 3 voor weinig luxe en cw4 voor normaal zelf heb ik veel warm water en een cw5. Let er op dat je nooit de (drink) warmwater temp. van je douche/keuken onder de 60 graden zet.
Onder de 60 graden krijg je legionella groei in je leidingen. Veteranen ziekte tot gevolg! Ja, het bespaard wel hoor ik dan........

mee eens weg met die in gebouwde boilers. rampzalig.
hellaas veel mensen geld tekort en huur huizen dus niet altijd mogenlijk.

legionella is bekend.
de jongens met een atag zonneboiler met verwarmings ondersteuning komen vaak op die temperaturen.
en af en toe wel eens eng laag.

Hoor het wel,
Kees de Groot

toch niet de groot uit tilburg?
maar wees welkom.

[Anoniem: 443980]

[...]

nop is vrij normaal.
wel iets meer als je normaal ziet maar dat kan liggen aan het feit dat de zaak mischien iets te veel is afgeknepen.
[/quote]

Of je expansie vat is bijna aan zijn end. Loopt de druk ook op als de temp stijgt?
Groet,
Kees

[migjes]

Magic schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 22:38:
Ik heb nu de pompsnelheid tot het minimum van 50% verlaagd (is het minimum dat in te stellen is), maar het gaat nog te snel. Nu heb ik de radiatoren ook afgeknepen en ik heb nu in de woonkamer overal netjes ongeveer 20 graden verschil tussen aan en afvoer. Dit komt er op neer dat de kraantjes ongeveer een kwartslag geopend zijn.

Het probleem is nu dat ik de andere vertrekken bijna niet meer kan regelen, die moet ik nu ergens tussen dicht en een kwartslag geopend regelen. Is daar nog wat aan te doen? Of gaat dit beter als ik de voetventielen gebruik?

Ook maak ik me zorgen over de waterdruk, als de cv uitstaat is het 1,7 bar, maar als de pomp aanslaat stijgt dat naar 2,3. Kan dat kwaad?

magic.
zie kees de groot zijn bericht.

[Anoniem: 351376]

Anoniem: 443980 schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 11:19:

4 Nachtverlaging? Is onzinnig als:
*Je vloer verwarming heb als hoofd verwarming, het kost meer energie om de vloer weer op te warmen dan om hem op temperatuur te houden! Vloerverwarming is luxe en dus duurder in gebruik!

Op welke meting baseer je dit? Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming en heb het uitgebreid getest aan de hand van graaddagen. Mijn gasverbruik per graaddag ligt duidelijk lager als ik 1 of 2 graden nachtverlaging toepas. Bovendien is het elektriciteitsverbruik lager. Het is dus onzinnig om mensen het advies te geven om op een continue temperatuur te stoken als je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt!

1 Er word gesuggereerd dat de ketels te hoog of met een te hoog vermogen worden afgesteld.
Beetje vreemd! Mensen (oud of met jonge kinderen) moeten het in de woonkamer 24 graden kunnen krijgen ook al vriest het! Anders krijg je dus zeurende klanten aan de lijn!

Vraag jij voorafgaand aan het installeren van de ketel op welke temperatuur je klanten de woonkamer stoken en pas je daar je instellingen op aan? Of stel je het zonder te vragen bij iedereen zo in dat het 24 graden moet kunnen worden? Dat laatste zou alleen maar de stelling onderbouwen dat pakweg 99,99% van de ketels verkeerd is ingesteld, omdat die mensen hun huiskamer maar tot 21 graden of lager stoken.

[migjes]

[quote]Anoniem: 443980 schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 11:19:

Let er op dat je nooit de (drink) warmwater temp. van je douche/keuken onder de 60 graden zet.
Onder de 60 graden krijg je legionella groei in je leidingen. Veteranen ziekte tot gevolg! Ja, het bespaard wel hoor ik dan........

der is veel meer ruimte als je denk kees.
zie volgende tabel.

According to the paper "Legionella and the prevention of legionellosis," [16] found at the World Health Organization website, temperature affects the survival of Legionella as follows:

Above 70 °C (158 °F) - Legionella dies almost instantly
At 60 °C (140 °F) - 90% die in 2 minutes (Decimal reduction time (D) = 2)
At 50 °C (122 °F) - 90% die in 80-124 minutes, depending on strain (Decimal reduction time (D) = 80-124)
48 to 50 °C (118 to 122 °F) - Can survive but do not multiply
32 to 42 °C (90 to 108 °F) - Ideal growth range
25 to 45 °C (77 to 113 °F) - Growth range
Below 20 °C (68 °F) - Can survive but are dormant, even below freezing

Other sources [17][18][19] claim alternate temperature ranges:

60 to 70 °C (140 to 158 °F) to 80 °C (176 °F) - Disinfection range
66 °C (151 °F) - Legionella die within 2 minutes
60 °C (140 °F) - Legionella die within 32 minutes
55 °C (131 °F) - Legionella die within 5 to 6 hours
20 °C (68 °F) to 45 °C (113 °F) - Legionella multiply
20 °C (68 °F) & below - Legionella are dormant

wel moet je de tijd factor mee nemen in de beslissing.
bij doorstroom ketels moet je eigenlijk boven de 70 graden zitten.
kleine boilertjes kun je naar de 60 graden.
zeer grote boilers naar de 50 graden. (maar daar heb je tegenwoordig speciale varianten van waarbij de legionella niet aan de wand kan hechten.)

[flippo765]

migjes schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 14:04:
[quote]Anoniem: 443980 schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 11:19:

[...]

der is veel meer ruimte als je denk kees.
zie volgende tabel.

[...]


wel moet je de tijd factor mee nemen in de beslissing.
bij doorstroom ketels moet je eigenlijk boven de 70 graden zitten.
kleine boilertjes kun je naar de 60 graden.
zeer grote boilers naar de 50 graden. (maar daar heb je tegenwoordig speciale varianten van waarbij de legionella niet aan de wand kan hechten.)

Hoe zit het dan met legionella aangroei wanneer het in de zomer boven de 32 graden in huis word?
Ik heb me altijd verwonderd hoe fel mensen zijn tegen leiding isolatie maar er lijkt niks te zijn waneer de natuur deze temperaturen bereikt.

PS. (Algemeen) Probeer rustig te zijn met aanvallen van iemands standpunt (ik zie de uitroeptekens alweer voorbij schieten), in het vorige topic met hans liep het ook behoorlijk hoog op maar dit is goedgekomen. We willen niemand wegjagen.

[Magic]

migjes schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 12:48:
[...]

magic.
zie kees de groot zijn bericht.

Het stuk 1 radiator open laten staan bedoel je dan?

Dat had ik inderdaad gisteravond gedaan in afwachting van antwoord. Nu laat ik dat inderdaad mooi staan zo Thanks Kees en Migjes

[migjes]

Magic schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 14:15:
[...]

Het stuk 1 radiator open laten staan bedoel je dan?

Dat had ik inderdaad gisteravond gedaan in afwachting van antwoord. Nu laat ik dat inderdaad mooi staan zo Thanks Kees en Migjes

nee het kan ook je expansie vat zijn.
is een goede opmerking van kees.

(maar 1 radiator altijd open houden voor doorstroming.)

[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 04-02-2012 14:19 ]

[Magic]

Anoniem: 443980 schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 12:28:
[...]

nop is vrij normaal.
wel iets meer als je normaal ziet maar dat kan liggen aan het feit dat de zaak mischien iets te veel is afgeknepen.
[/quote]

Of je expansie vat is bijna aan zijn end. Loopt de druk ook op als de temp stijgt?
Groet,
Kees

Expansievat is net een half jaartje oud, dus aan zijn eind lopen lijkt me sterk (of hij moet simpelweg niet geschikt zijn of doa)?

De druk loopt niet op naarmate de temperatuur stijgt, enkel pomp aan/pomp uit maakt verschil.

[Anoniem: 443980]

Zelf doe ik ook aan Legionella bestrijding/preventie. Grote panden.
De Wereld gezondheid organisatie slaat in Nederland de plank mis met tabel.
In Spanje en Griekenland loopt het water gewoon door tyleen slang over de grond.
Dit water is ook niet te drinken! Het heeft met het Chloor te maken.
Wij hebben heel weinig Chloor in ons drinkwater en heel weinig kalk.
Als de temp in huis hoog is doe je er ook goed aan om door te spoelen.
Het probleem is niet het drinken maar het inademen.
Voorbeeld Je kan zeer goed water drinken met legionella. Maar 1 keer inhaleren onder de douche kan fataal zijn. Bacterie groei is er van af 20/22 graden en bij 60 is alles dood. Wij hebben hier vrij kleine huizen dus over de doorstroming hoeven we het niet te hebben.
Tenzij de leiding te groot is. Woonhuizen hebben max 15 mm nodig. Water stroomt alleen door het midden van de leiding. Je kan het testen. Tap je waterleiding af na de meter. Zet de druk er weer op en vul een glazen kan met 0.5 liter water in de keuken. Is je water bruin/troebel? leiding te dik en extra kans op legionella!
Nu schaatsen

Groet Kees
Ps mooi topic

[SpiceWorm]

PhilipsFan schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 14:26:
Het is wel heel contra-intuitief: als de afgifte door de radiatoren de bottleneck is, ga je die nog eens afknijpen...

Je zorgt ervoor dat de brander van de ketel langer uit blijft, en het systeem dus met een lagere temperatuur werkt.

engelbertus schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 00:41:
een lagere aanviertemperatuur bespaart ook gas, omdat het rendement van je ketel dan hoger wordt, mede omdat daardoor je retour ook daalt.

Klopt, maar de ketel stookt nooit hoger dan nodig is voor dat systeem. Echter blijft hij doorstoken (en dus de temperatuur in het systeem verhogen) totdat de thermostaat afslaat.

het efficientst is het wanneer de ketel nooit uit gaat tijdens het stoken. je kunt dan op de laagst mogelijke aanvoer temperatuur stoken, wat het efficientst werkt.

Je slaat de spijker op z'n kop! Dan werk je op de laagst mogelijke temperatuur voor jouw huis.

pas wanneer je vloer heel erg afkoelt tijdens de nachtverlaging, dan kost het veel moiete en tijd om de ruimte weer 20 graden te krijgen.

Maar minder moeite dan wanneer je de ruimte op 20c had gehouden!

bij een niet al te intelligente klokthermostaat is de ruimte dan altijd te laat op temperatuur.

Dat is wel vervelend ja, maar bij het programmeren van de klokthermostaat kun je rekening houden met de traagheid van de vloer, en hem zo programmeren dat je 4 tot 8 uur eerder begint met verwarmen.

migjes schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 14:32:
dus eigenlijk vind ik de 38 graden die jij doet erg laag.
dat kan makkelijk naar de 45 graden.

Let wel dat deze vloer 5 x per per dag een uur in één keer een sloot warmte krijgt! De vloer wordt dus niet voorzichtig opgewarmd ofzo. Vandaar dat ik een stuk voorzichtiger ben. Daarnaast draaien de pompen van de cv ketel en de vloerpomp nu maximaal 5 uur per dag. Als ik daar 2,5 uur af wil halen moet de delta t verdubbeld worden, van nu max 20c, naar 40c, dus moet er 60c in de vloer. Dat is een flinke thermische belasting, misschien kan het, misschien ook niet. Over een heel stookseizoen genomen zou dat een besparing zijn van 22 kWh, oftewel 4,40 euro. Dat is mij het (kleine?) risico niet waard.

JakeNL schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 14:26:
Ik heb de max. aanvoer nu op 44'C gezet en nadat ik er 5 minuten bijgestaan had, kwam de aanvoertemp. niet hoger dan 46'C, ik hoop dat dit genoeg is en dat het min. vermogen van de ketel nu wel genoeg is om continue te blijven stoken.

Je verlaagt met de aanvoertemperatuur niet het minimale brandervermogen. Hij zal inderdaad zoals je omschrijft eerder afslaan en doorgaan met rondpompen zolang de thermostaat geen warmtevraag meer heeft. Wanneer het water voldoende is afgekoeld zal de brander pas weer aan gaan.

Anoniem: 443980 schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 11:19:
Ik ben reeds jaren zo iemand die ketels ophangt.

Hé Kees, leuk dat je komt kijken. Handig om er iemand bij te hebben met veel praktijk ervaring.

1 Er word gesuggereerd dat de ketels te hoog of met een te hoog vermogen worden afgesteld.
Beetje vreemd! Mensen (oud of met jonge kinderen) moeten het in de woonkamer 24 graden kunnen krijgen ook al vriest het! Anders krijg je dus zeurende klanten aan de lijn!

Nou, niet helemaal. De meeste ketels zijn nu eenmaal gewoon 28 kW, en zullen dat ook gebruiken. Het verlagen van het minimale vermogen maakt dat de ketel ook bijvoorbeeld op 6kW kan branden. Als het nodig is kan deze gewoon de 28 kW weer aanspreken, wanneer het 24c moet kunnen worden (waarom zou je dat willen trouwens, volgens mij moet je dan met een kruik en paracetamol onder de dekens kruipen )

Een toestel met een nominale belasting van 14 kW verbruikt in 36 seconden
14 liter gas. Gebruikt het toestel meer gas dan is het overbelast, gebruikt het
toestel minder gas dan is het onderbelast. Dit is milieu belastend!

Je hebt nu een gemeten variabele; op wat voor vermogen heeft de ketel gedraaid? Dat weet je dan toch niet?

3 Bijna nergens lees ik over een weersafhankelijke regeling. Vreemd! Is ook mee te besparen.

Nou, dat durf ik te betwijfelen. Een WAR geeft een geforceerde minimum temperatuur op, aan de hand van een variabele als de buitentemperatuur. Een goed afgestelde installatie zoekt per moment (dus altijd), zal niet ver boven de minimaal benodigde temperatuur komen. Hij hoeft niet hoger te gaan, want dan is de boel al op temperatuur. Oftewel de gebruikte aanvoer temperatuur hangt af van de situatie, het huis, stond de deur lang open, stond er veel zon in de kamer, stonden de hele avond er 10 kaarsen te branden of zat de huiskamer vol met visitie. De WAR gaat dan de mist in; een goed afgeregelde CV installatie blijft netjes op de laagst mogelijke temperatuur.

De radiatoren in de kamer bevriezen niet meer die in de garage wel! Als de pomp zacht draait heeft hij minder power en water neemt de weg van minste weerstand. Zo kan het dus zijn dat er geen water naar de radiator in de garage gaat.

Goed punt, ik zal dat in de openingspost toevoegen: let er wel op dat de doorstroming in ver weg gelegen radiatoren voldoende is tegen bevriezing. Dat kan door de overige radiatoren in flow te beperken.

4 Nachtverlaging? Is onzinnig als:

* Als je onvoldoende ventileert, vochtige lucht is moeilijker op te warmen dan droge lucht. Dus om 22.00 met droge buiten lucht je kamer afkoelen naar 10 graden, kan goedkoper zijn dan vochtige lucht van 18 graden de andere morgen weer te verwarmen tot 20 graden!

Onvoldoende ventileren is überhaupt een slecht idee, je verhoogt de kans op astma, allergie of andere longaandoeningen.

6 Als laatste moet je 1 rad. (badkamer) vol open laten staan of je moet een souflent hebben. Als alle (Thermostaat) knoppen dichtgaan is er geen stroming en staat pomp in eigen water te draaien en valt de ketel na een x aantal maanden/jaren in storing. Dit komt door dat er in woonkamers wel een thermostaat zit en ook soms thermostaat knoppen! Dan staat de ketel nog warm water te maken terwijl er geen vraag is. Dan knalt je maximaal thermostaat er uit.

Goed punt. Zal ik ook in de openingspost zetten.

8 Kieper Ketels met losse of ingebouwde boiler weg. Die worden dag en nacht op temp. gehouden en dat is energie verspilling. Doorstroom toestel cw 3 voor weinig luxe en cw4 voor normaal zelf heb ik veel warm water en een cw5. Let er op dat je nooit de (drink) warmwater temp. van je douche/keuken onder de 60 graden zet.
Onder de 60 graden krijg je legionella groei in je leidingen. Veteranen ziekte tot gevolg! Ja, het bespaard wel hoor ik dan........

Puntje warm water is ook op te besparen inderdaad, zal ik aan de openingspost toevoegen. Maar niet met temperatuurverlaging (er is immers genoeg koud koelwater!).

9 Laat de pomp van je vloer verwarming iedere dag een kwartier draaien in de zomer. Dit kan door tijdschakel klokje. De pomp gaat echt vast zitten!

Klopt, goed punt. 5 seconden per week is echter voldoende.

Bedankt voor je praktijk info! Ik verwerk het in de openingspost zodat iedereen direct op de hoogte is.

[Krul]

Ik zit sinds een aantal weken in een gerenoveerde woning en welke goed geisoleerd is. Echter het duurt meer dan 6 uur voordat de woonkamer op temperatuur is, althans hoger dan 19 graden krijg ik hem bijna niet.

Ik heb twee kleine normale radiatoren en twee staande radiatoren. Deze laatste worden alleen de onderste helft heet. Dus lijkt me dat dit de oorzaak is. Horen staande radiatoren tot en metde bovenkant warm te worden? De ketel is lager gelegen dan de radiatoren, kan het hieraan liggen?

Ik ga van de week de aannemer bellen, maar zou handig zijn als ik beslagen ter ijs kom

[flippo765]

Krul schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 15:27:
Ik zit sinds een aantal weken in een gerenoveerde woning en welke goed geisoleerd is. Echter het duurt meer dan 6 uur voordat de woonkamer op temperatuur is, althans hoger dan 19 graden krijg ik hem bijna niet.

Ik heb twee kleine normale radiatoren en twee staande radiatoren. Deze laatste worden alleen de onderste helft heet. Dus lijkt me dat dit de oorzaak is. Horen staande radiatoren tot en metde bovenkant warm te worden? De ketel is lager gelegen dan de radiatoren, kan het hieraan liggen?

Ik ga van de week de aannemer bellen, maar zou handig zijn als ik beslagen ter ijs kom

waar zitten de aansluitingen op de radiator?
Het beste is een radiator over het geheel warm (optimale warmteafgifte) en het temperatuurverschil tussen toe en afvoer rond de 20 graden (snelheid/warmteoverdrachtsverhouding).

[PhilipsFan]

Krul schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 15:27:
Ik zit sinds een aantal weken in een gerenoveerde woning en welke goed geisoleerd is. Echter het duurt meer dan 6 uur voordat de woonkamer op temperatuur is, althans hoger dan 19 graden krijg ik hem bijna niet.

Ik heb twee kleine normale radiatoren en twee staande radiatoren. Deze laatste worden alleen de onderste helft heet. Dus lijkt me dat dit de oorzaak is. Horen staande radiatoren tot en metde bovenkant warm te worden? De ketel is lager gelegen dan de radiatoren, kan het hieraan liggen?

Ik ga van de week de aannemer bellen, maar zou handig zijn als ik beslagen ter ijs kom

Radiatoren horen over het gehele oppervlak heet te worden. Jouw probleem klinkt als lucht in de radiatoren. Probeer alles es goed te ontluchten en controleer ook even of er na het ontluchten nog voldoende druk op het systeem zit.

[YellowCube]

mag ik een hele domme vraag stellen omtrent een CV met sensor voor de buitentemperatuur?
ik heb in een nieuw aangekocht (oud) huis een weigerende CV gehad omdat de sensor voor de buitentemperatuur naar z'n grootje was. Zondoende dacht de ketel dat het buiten 200 graden celcius was en vond daarom dat verwarmen niet nodig was.
Dus, sensor afgekoppeld en vervolgens de CV aan weten te slingeren.

Maar...hoeveel maakt het eigenlijk uit als de CV geen weet heeft van de buitentemperatuur?

[Tazzios]

Misschien gedeeltelijk offtopic maar:
Nog een eenvoudige manier van isoleren die tegenwoordig volgens mij vaak over het hoofd wordt gezien:
Gordijnen
Dan uiteraard wel tot op de vensterbank en niet ook (omdat het mooier is) voor de verwarming langs.

[ Voor 20% gewijzigd door Tazzios op 04-02-2012 17:18 ]

[yzf1kr]

Ik ben ook eens gaan kijken of ik wat aan mijn CV installatie kan doen.

Maar ik loop meteen al tegen een "probleem" aan. De radiatoren in de woonkamer hebben te weinig vermogen. Ik woon in een jaren 4 huis, dat vroeger dmv een gaskachel in de woonkamer warmgehouden werd.

Er hangen nu 2 radiatoren van 1900*500mm type 20. Die leveren nog niet de helf van het vermogen dat ik nodig zou hebben. Dat is nu ook wel te merken. De slaapkamers zijn warm, maar de woonkamer is niet warm te krijgen.

Bij deze strand dus het hele verhaal, van het voorjaar maar eerst eens 2 type radiatoren met meer vermogen plaatsen. En dan kunnen we het volgend jaar opnieuw proberen.

[BarryH]

@yzf1kr: al geisoleerd?