Gas besparen door middel van CV tuning

[konehead]

Limojo schreef op donderdag 19 september 2013 @ 22:17:
[...]


Het eerste deel van mijn vraag was serieus, hoe groot is je huis ?
Het 2e deel van mijn vraag was eigenlijk een beetje cynisch bedoeld, de eisen van het bouwbesluit ken ik als geen ander.

Wat ik wou aangeven is dat ook hier waarschijnlijk weer de meest voorkomende fout in nieuwbouwwoningen word gemaakt door de installateur.
Er word een joekel van een ketel geplaatst omwille van het tapwatercomfort.
Het warmteverlies van deze woning is waarschijnlijk zo klein dat deze ketel, zelfs bij -15 graden niet verder komt dan continu pendelen bij een minimaal modulerend vermogen van 7,1 kW.
Deze ketel slaat echt helemaal nergens op.
(of het moet een huis zijn met een inhoud van 1500 M3...dan heb ik niks gezegd )

Zie ook mijn post hier (21.59 uur):

Gas besparen door middel van CV tuning

Wat de aannemer bedoelt met de dT is de ruimtetemperatuur.
Als je met vloerverwarming de ruimtetemperatuur te ver laat zakken krijg je het niet meer warm in een kort tijdsbestek.
Dit komt door de traagheid van de vloerverwarming.

Haha, dank voor je bericht! Ik hoop 1500 m3 aan gas te verbruiken, mijn huis is ongeveer 380 m3 groot, dus geen kasteel .

Tja, tapwatercomfort: wat houdt dat precies in? De ketel heeft cw waarde 5, krachtige straal dus. Maar ik moet best lang wachten op warmwater.

Heb jij, gegeven de omvang van mijn huis en installatie, nog CV instelling tips m.b.t. de vloerverwarming en tapwatercomfort ?

Die dT verwarring was mijn fout zie vorige post. Hoever kan ik de temperatuur ongeveer laten zaken?

[MieJuul]

ericplan schreef op dinsdag 17 september 2013 @ 22:30:
Badkamer(6 m3) lift mee met zone 1.

6 kuub inhoud van een badkamer???
mag toch hopen dat ie ietsjes groter is dan dat.
Of bedoelde je misschien 6 m2?

[Limojo]

konehead schreef op donderdag 19 september 2013 @ 22:54:
[...]


Haha, dank voor je bericht! Ik hoop 1500 m3 aan gas te verbruiken, mijn huis is ongeveer 380 m3 groot, dus geen kasteel .

Tja, tapwatercomfort: wat houdt dat precies in? De ketel heeft cw waarde 5, krachtige straal dus. Maar ik moet best lang wachten op warmwater.

Heb jij, gegeven de omvang van mijn huis en installatie, nog CV instelling tips m.b.t. de vloerverwarming en tapwatercomfort ?

Die dT verwarring was mijn fout zie vorige post. Hoever kan ik de temperatuur ongeveer laten zaken?

Tja, tips..

1500 m3 is m.i.de helft te veel.

Tapwater duurt (te) lang, daar werd ik helemaal gek van, daarom een boiler, als je deze slim verwarmd zijn stilstandsverliezen te verwaarlozen.

Ik zou zeggen, kom eens bij mij kijken, je bent van harte welkom.

Daarna gooi je je huidige ketel er uit en koop je de kleinste ketel die te koop is met een (zonne) boiler.
Ik heb me de afgelopen 3 jaar suf gelezen op dit, en een paar andere goede fora over isolatie, verwarming en zonnepanelen.
Op basis van, en gebruik gemaakt hebbende van alle waardevolle informatie,hebben wij ons nieuwe huis gebouwd.

Ik geniet echt dagelijks van het comfort en de behaalde resultaten.

[Oxellaar]

MieJuul schreef op donderdag 19 september 2013 @ 23:04:
[...]


6 kuub inhoud van een badkamer???
mag toch hopen dat ie ietsjes groter is dan dat.
Of bedoelde je misschien 6 m2?

Waarom hopen dat hij groter is? Mijn badkamer haalt de 6m3 net niet, maar is groot genoeg. Wat heb je eraan om ruimtevrees te krijgen als je je tanden aan het poetsen bent?
In mijn ogen is een grote badkamer alleen maar zonde van de ruimte in een huis. In een kleine badkamer word je net zo schoon als in een grote Daarbij is het veel minder werk om hem schoon te maken, dat is ook niet het leukste klusje van allemaal.

[ericplan]

MieJuul schreef op donderdag 19 september 2013 @ 23:04:
[...]
6 kuub inhoud van een badkamer???
mag toch hopen dat ie ietsjes groter is dan dat.
Of bedoelde je misschien 6 m2?

Je hebt gelijk, hij is een stuk groter. 8,1 m3. Overigens eens met oxellaar, groot genoeg.

[HvB83]

Onze oude badkamer was ook niet veel groter dan 2m2. Het was klein, maar voldeed. Op dit moment hebben we een veel groter huis (160m2), maar de badkamer boven is nog steeds maar 6m2, met een toilet erbij in. Groot zat, mits goed ingedeeld. De enige concessie die we hebben gedaan is een dubbele wasbak verkozen boven een ligbad. Over het algemeen doe je echt niet zoveel in een badkamer. Dan heb ik liever een wat groter berghok of een wat grotere slaapkamer voor de kids.

Daarbij is het wel een ruimte die je in de winter gewoon aangenaam wilt hebben. Hoe meer m3, hoe meer je die warmte er 's ochtends en/of 's avonds in moet zien te krijgen...

[Speedy-Andre]

Hij is dus ongeveer zo groot als bij die meneer van Telfort op tv?

[engelbertus]

je bedoelt die met die palmbomen en hangmat? dat is pas veel werk met schoonhouden en verwarmen. vooral dat bad gaan kosten in zitten

[Raven]

MieJuul schreef op donderdag 19 september 2013 @ 23:04:
[...]


6 kuub inhoud van een badkamer???
mag toch hopen dat ie ietsjes groter is dan dat.
Of bedoelde je misschien 6 m2?

offtopic:
Kan kleiner
1.6*1.1*2.1 (l*b*h) = 3.696m³

[revolution-nl]

konehead schreef op woensdag 18 september 2013 @ 22:02:
Van de zomer zijn wij in onze nieuwbouw woning getrokken. Ik komuit een woning met een 'traditioneel systeem'. In onze nieuwe woning zijn toch wat zaken anders. Ik heb wat specifieke vragen om het gasverbruik te verminderen. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!

Situatie:
De woning is volledig voorzien van vloerverwarming met het WTH systeem. In de woonkamer hangt een aan/uit thermostaat van Honeywell (draaiknopt), de slaapkamers boven zijn ook voorzien van een thermostaat. De slaapkamer thermostaten zijn draadloos verbonden met het WTH verdeelstation op zolder.
De ketel is een intergas Komi kompact HRE 36/30. Er bevindt zich 1 WTH verdeelstation op zolder en 1 in de gangkast op de beganegrond. De verdeelstations zijn niet voorzien van een pomp, dit verloopt via de ketel. De invoertemperatuur is ongeveer 40 graden, de terugvoer 20 graden (nota bene: de ketel stond op invoer 70 graden....., dit heb ik gelijk laten terugschroeven).

Vragen:
De aannemer heeft aangegeven dat ik de temperatuur niet lager mag zetten dan 19 graden, anders wordt de Delta T te groot, aldus de aannemer. Wat vinden jullie hiervan / wat zijn jullie ervaringen?

Ik vind het comfort van een geprogrammeerde thermostaat erg prettig (19 graden is net te koud). Op gezette tijden wil ik het max 20,5 graden hebben in huis. Nu heb ik nog een thermostaat van Honywell welke ik kan programmeren, dit is een aan/uit thermostaat en geen modulerende thermostaat. Daarnaast wil ik een programmeerbare thermostaat ivm de warmwater voorziening. vraag: is het -gegeven mijn systeem - de moeite waard om een thermostaat te kopen met een modulerende functie? De ketel kan een modulerende thermostaat i.i.g. aan.

Algemene vraag: hebben jullie nog tips en/of aanbevelingen, gegeven mijn systeem?

Mocht ik onvolledig zijn, geef het even aan. Ik ben benieuwd naar jullie reactie!

Ga er maar van uit dat het verwarmingssysteem NIET is ingeregeld. Onze nieuwbouwwoning was factory default oplevert.

HR ketel op aanvoer van 80c
Voetventielen allemaal open
Pompsnelheid op 3
Thermostaat aan/uit.

Ik ben echt een tijd bezig geweest om het systeem in balans te krijgen, bij ons mede een uitdaging omdat er weinig radiator vermogen is icm met de 28kw ketel.

Met -20 stook ik het huis nog met 20% ketel vermogen warm

[engelbertus]

daar moeten ze eens iets op verzinnen, dat je gewoon tot bijvoorbeeld 5% ketelvermogen kunt gaan met stoken, of dat er iets bedacht wordt dat een oplossing is voor pendelen, die niet onnodig comfortverlies meebrengt, en niet teveel extra energie kost.

mijn ketel doet trouwens ook erg vreemd. ik zet de kamerthermostaat op vragend, bij 50 graden aanvoer gaat de ketel dan alweer uit. terwijl retour gewoon nog koud / 20 / 25 graden is. veroorzaakt de thermostaat nu dat er gependeld wordt? zo krijg ik nooit een rustig stookgedrag, en wisselende aanvoer de verdeler van de VV in. de vloer komt zo nooit op temperatuur.

[Oxellaar]

Om de ruimte op temperatuur te houden zal de brander een aantal keren per uur aan gaan. Anders zou je een schommelende ruimte temperatuur krijgen en dat voorkomt de thermostaat op deze manier.

[Verwijderd]

Limojo schreef op donderdag 19 september 2013 @ 22:17:
[...]

Wat ik wou aangeven is dat ook hier waarschijnlijk weer de meest voorkomende fout in nieuwbouwwoningen word gemaakt door de installateur.
Er word een joekel van een ketel geplaatst omwille van het tapwatercomfort.
Het warmteverlies van deze woning is waarschijnlijk zo klein dat deze ketel, zelfs bij -15 graden niet verder komt dan continu pendelen bij een minimaal modulerend vermogen van 7,1 kW.
Deze ketel slaat echt helemaal nergens op.
(of het moet een huis zijn met een inhoud van 1500 M3...dan heb ik niks gezegd )

De enigste reden die jij aangeeft waarom deze ketel nergens op slaat is dat hij volgens jou continu gaat pendelen omdat zijn minimale vermogen te groot is. Ik betwijfel of deze ketel dat ook daadwerkelijk in de praktijk gaat doen. Zoals jezelf al aangeeft wordt een grote ketel vaak geplaatst omwille van het tapwatercomfort. Hoe denk jij dit probleem te gaan oplossen met een kleine ketel? Je wilt dus gewoon tapwatercomfort gaan inleveren? Waar je verder nog aan voorbij gaat is dat een grote ketel een veel beter rendement voor warm water heeft. Kijk maar eens even naar de specificaties:

Kombi Kompakt HRE 24/18
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 89,2

Kombi Kompakt HRE 28/24
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 93,9

Kombi Kompakt HRE 36/30
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 95,8


En als je naar de nieuwe ketel van Intergas kijkt, de HREco, dan wordt het nog beter:


Kombi Kompakt HReco 36
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 101,4

Kombi Kompakt HReco 30
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 97,8

Kombi Kompakt HReco 24
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 96,1

Die nieuwe ketel, HREco, heeft een modulaire pomp. Dat zou het eventuele pendelen
voorkomen.

Zeker met een HREco geldt daarom: altijd een zo groot mogelijke ketel installeren ivm rendement
(als het budget het toelaat tenminste).

[Dre]

Verwijderd schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 13:46:
[...]
Waar je verder nog aan voorbij gaat is dat een grote ketel een veel beter rendement voor warm water heeft. Kijk maar eens even naar de specificaties:

Hoe wordt het "Gebruiksrendement HR Warmwater" bepaald?

Ik kan me zo voorstellen dat een ketel met meer vermogen (voor een bad) op een andere manier getest wordt dat een keteltje van 24 kW. Kan je de gegevens van verschillende ketels wel zo vergelijken?

[Verwijderd]

revolution-nl schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 11:20:
[...]


Ga er maar van uit dat het verwarmingssysteem NIET is ingeregeld. Onze nieuwbouwwoning was factory default oplevert.

HR ketel op aanvoer van 80c
Voetventielen allemaal open
Pompsnelheid op 3
Thermostaat aan/uit.

Ik ben echt een tijd bezig geweest om het systeem in balans te krijgen, bij ons mede een uitdaging omdat er weinig radiator vermogen is icm met de 28kw ketel.

Met -20 stook ik het huis nog met 20% ketel vermogen warm

Identiek als wat ik thuis heb geconstateerd! Ook bezig geweest met alles inregelen. Maar hoe bepaal je wat het ketelvermogen moet zijn?

[Proton_]

Misschien kan konehead iets zeggen over het warmwatergebruik, want mijn ketel -die niet zo groot is- gaat al pendelen bij het douchen

@mark9876 het meeste gas wordt doorgaans verbrand met verwarming. Aan hoger tapwaterrendement heb je dan niet zo veel.
Als de verwarmingsbehoefte en warmwaterbehoefte zo ver uit elkaar liggen is een combiketel gewoon geen goed idee.
Een apart tapwatertoestel of (indirect gestookte/warmtepomp/zonne)boiler lijkt me dan handiger.

[_JGC_]

Verwijderd schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 13:46:
[...]

De enigste reden die jij aangeeft waarom deze ketel nergens op slaat is dat hij volgens jou continu gaat pendelen omdat zijn minimale vermogen te groot is. Ik betwijfel of deze ketel dat ook daadwerkelijk in de praktijk gaat doen. Zoals jezelf al aangeeft wordt een grote ketel vaak geplaatst omwille van het tapwatercomfort. Hoe denk jij dit probleem te gaan oplossen met een kleine ketel? Je wilt dus gewoon tapwatercomfort gaan inleveren? Waar je verder nog aan voorbij gaat is dat een grote ketel een veel beter rendement voor warm water heeft. Kijk maar eens even naar de specificaties:

Kombi Kompakt HRE 24/18
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 89,2

Kombi Kompakt HRE 28/24
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 93,9

Kombi Kompakt HRE 36/30
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 95,8


En als je naar de nieuwe ketel van Intergas kijkt, de HREco, dan wordt het nog beter:


Kombi Kompakt HReco 36
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 101,4

Kombi Kompakt HReco 30
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 97,8

Kombi Kompakt HReco 24
Gebruiksrendement HR Verwarming 107
Gebruiksrendement HR Warmwater 96,1

Die nieuwe ketel, HREco, heeft een modulaire pomp. Dat zou het eventuele pendelen
voorkomen.

Zeker met een HREco geldt daarom: altijd een zo groot mogelijke ketel installeren ivm rendement
(als het budget het toelaat tenminste).

Dat is leuk die cijfers, maar de CW3 en CW4 modellen scoren daar slechter omdat de warmtewisselaar iets kleiner is en daarvoor als compensatie de booster wordt ingeschakeld. Als je die uitschakelt is het rendement nagenoeg hetzelfde.
Verder sta je maar een paar keer per week onder de douche terwijl je wel de hele dag je huis staat te verwarmen.

Die 107 voor elke ketel is ook zoiets leuks: als je ketel zijn warmte niet meer kwijt kan in je huis, stijgt de retourtemperatuur. Hierdoor daalt je rendement. Woon je in een tochthol waar je de hele dag door kunt stoken zonder dat je ketel gaat pendelen, dan haalt een grote ketel idd evenveel of beter rendement dan een kleintje, maar anders is het eerder andersom.

[Dre]

Wat is een booster en wat doet die? (Heeft mijn ketel ook namelijk)

[ Voor 9% gewijzigd door Dre op 20-09-2013 15:16 ]

[Verwijderd]

@_JGC_: de meeste mensen douchen elke dag en vaak langer dan 5 minuten. Bij een gezin van 4 personen is dat toch minimaal 20 minuten dat die douche aanstaat. Het gaat erom hoeveel gas er verbruikt wordt gedurende die 20 minuten dat er gedouched wordt. Die hoeveelheid gas is kleiner bij een CW5 ketel dan bij een CW3 ketel. Dus is die CW5 ketel zuiniger.

[Dre]

Verwijderd schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 15:18:
@_JGC_: de meeste mensen douchen elke dag en vaak langer dan 5 minuten. Bij een gezin van 4 personen is dat toch minimaal 20 minuten dat die douche aanstaat. Het gaat erom hoeveel gas er verbruikt wordt gedurende die 20 minuten dat er gedouched wordt. Die hoeveelheid gas is kleiner bij een CW5 ketel dan bij een CW3 ketel. Dus is die CW5 ketel zuiniger.

Hoe wordt het "Gebruiksrendement HR Warmwater" bepaald?

Ik kan me zo voorstellen dat een ketel met meer vermogen (voor een bad) op een andere manier getest wordt dat een keteltje van 24 kW. Kan je de gegevens van verschillende ketels wel zo vergelijken?

[Oxellaar]

@Mark9876:
Jij koppelt nu het rendement direct aan het gasverbruik. Volgens mij is dat te simpel gedacht.
Sowieso is douchen voor alle CW labels een eitje, een bad vol laten lopen is weer veel zwaarder werk. Ik heb geen flauw idee bij welke meting ze tot deze cijfers komen.

[_JGC_]

Bij Intergas zit er een boostfunctie op de ketel. Standaard is het vermogen beperkt tot 70% voor tapwater, maar als je de booster inschakelt gaat het vermogen dus tijdelijk naar 100% om in rap tempo de ingestelde temperatuur te bereiken.
Mijn vriendin heeft een Intergas HRE 24/18 in haar appartement hangen, ik een HRE 28/24 in mijn 2/1 kap woning. Bij haar moet het leidingwater 2 woonlagen en een stel verwarmde meterkasten door, bij mij komt het uit de kruipruimte. Bij beide ketels staat de booster uit. Mijn ketel staat ingesteld op 55 graden tapwater, die van haar op 60 graden. Laatst even gekeken toen vriendin onder de douche stond: water ging naar 70 graden, ketel sloeg af en heeft ruim 1 minuut staan tappen toen de ketel weer aansloeg omdat het water was gedaald naar 55 graden. Een CW3-ketel die moeite heeft met douchen? Nee.

Overigens: ik vergebruik 1550m3/jaar, daarvan is gemiddeld 10 kuub per maand voor tapwater en koken. In zo'n geval is tapwater het laatste waar ik naar kijk qua rendement. Anderhalf persoons huishouden (vriendin is er door de weeks niet), heb een bedrijf aan huis en ben doordeweeks 2-3 van de 5 dagen thuis.

[Master_duck]

mijn warmwater en koken verbruik is 8 a 10M3 per week. een douche van 10min kost mij 450L gas.
en dat bij een jaar verbruik van 1300M3 per jaar. dan verbruik ik 500M3 gas voor warm water.

Persoonlijk vind ik dat veel gas verbruik voor warm water.

[engelbertus]

Oxellaar schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 12:44:
Om de ruimte op temperatuur te houden zal de brander een aantal keren per uur aan gaan. Anders zou je een schommelende ruimte temperatuur krijgen en dat voorkomt de thermostaat op deze manier.

Dat zou zo zijn als de ruimtetemp is bereikt. Ik heb de thermostaat op 24 gezet, terwijl het 19.5 was.
Ik wilde het wrmer hebben vandaar, als ik de thermostaat dan op 20 zet dan gaat die maar mondjesmaat vragen, want de setpoint is bijna bereikt. Daarom zette ik hem hoger, zodat ik zeker weet dat er heet water gaat komen, pas toen kwam er voldoende heet water om de pompschakelaar van de vv aan te laten springen. De thermostaat daarvan staat niet vol open omdat de vloer nu nog koud is, en je moet deze dan eigenlijk langzaam opwarmen, elke dag 5 graden erbij, bijv.
Maar blijkbaar is het nog lang niet zo koud dat de thermostaat echt gaat proberen de setpoint echt te gaan halen, als de ketel tegen werkt, dan blijft de vloer koud en kan ik de vv niet warmer zetten, hetgeen lang een vicieuze cirkel zal blijven...

Daarom, ik zou echt blij zijn met een ketel diecwel tot bijv. 2kw zou kunnen moduleren, maar ja, dan zit ik weer met warm water en moet ik de installatie vrij ingrijpend aanpassen.
Misschien toch eens kijken of daar lucht water warmtepompen voor zijn of zo...jammer genoeg zijn er weinig warmte ondersteunende apparaten te koop die je simpel naast je cv kunt zetten op een manier dat e.e.a ook makkelijk en simpel samenwerkt.

[Ray]

engelbertus schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 16:05:
[...]

Dat zou zo zijn als de ruimtetemp is bereikt. Ik heb de thermostaat op 24 gezet, terwijl het 19.5 was.
Ik wilde het wrmer hebben vandaar, als ik de thermostaat dan op 20 zet dan gaat die maar mondjesmaat vragen, want de setpoint is bijna bereikt. Daarom zette ik hem hoger, zodat ik zeker weet dat er heet water gaat komen, pas toen kwam er voldoende heet water om de pompschakelaar van de vv aan te laten springen. De thermostaat daarvan staat niet vol open omdat de vloer nu nog koud is, en je moet deze dan eigenlijk langzaam opwarmen, elke dag 5 graden erbij, bijv.
Maar blijkbaar is het nog lang niet zo koud dat de thermostaat echt gaat proberen de setpoint echt te gaan halen, als de ketel tegen werkt, dan blijft de vloer koud en kan ik de vv niet warmer zetten, hetgeen lang een vicieuze cirkel zal blijven...

Daarom, ik zou echt blij zijn met een ketel diecwel tot bijv. 2kw zou kunnen moduleren, maar ja, dan zit ik weer met warm water en moet ik de installatie vrij ingrijpend aanpassen.
Misschien toch eens kijken of daar lucht water warmtepompen voor zijn of zo...jammer genoeg zijn er weinig warmte ondersteunende apparaten te koop die je simpel naast je cv kunt zetten op een manier dat e.e.a ook makkelijk en simpel samenwerkt.

of een thermostaat nemen die een je kan instellen op een minimale aanvoer temp. Ik heb ontdekt dat daar juist het probleem zit. Als je tegen je setpoint aan komt kan het soms zijn dat hij maar tot 40 graden wil aanvoeren. Dat is voor mijn vv ook veel te weinig. Ik heb zelf een I sense en daarmee kan ik ook de min. aanvoer temp bepalen. die staat dus op 50 graden en de max op 65. hierdoor heb ik dus als de ruimte vraag altijd 50 graden aanvoer waardoor het systeem dus werkt

[engelbertus]

Tja, ik vind het raar dat een thermostaat dan dus te weinig vraagt, ook al warmtbde ruimte niet opwarmt.
Heb je een mooie modulerende thermostaat, van een gerenomeerd merk, heb je zulke vage klachten...
Als ik hem nu op aan /uit zet doet ie het wrs wel gewoon goed. Wat heb je nu aan een thermostaat die doet alsof je alleen volgas en inefficient wilt stoken. Het is geen 1960 meer....

En dit gedrag is nergens vastgelegd en het is bijna onmogelijk het stookgedrag te volgen of analyseren.

[ Voor 12% gewijzigd door engelbertus op 20-09-2013 20:17 ]

[Ray]

aan uit kan prima op zich. dan zal je ketel zelf op de delta t gaan moduleren als je dan de tmax op 50 ofzo zet moet het werken. Hell ik overweeg zelfs het weer op die manier te gaan doen omdat ik dan meerdere thermostaten afzonderlijk kan gebruiken (zodat ik bijvoorbeeld mijn werkkamer apart kan verwarmen) Iets wat met open therm erg kostbaar wordt. Ik heb nu een Isense met alle toeters en bellen die ik niet op de klok gebruik maar puur om de t min en t max vanuit de kamer te kunnen aanpassen

[ Voor 17% gewijzigd door Ray op 20-09-2013 19:18 ]

[drielp]

Master_duck schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 15:58:
mijn warmwater en koken verbruik is 8 a 10M3 per week. een douche van 10min kost mij 450L gas.
en dat bij een jaar verbruik van 1300M3 per jaar. dan verbruik ik 500M3 gas voor warm water.

Persoonlijk vind ik dat veel gas verbruik voor warm water.

Tijd voor een douchewtw, zie Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW?

[konehead]

_JGC_ schreef op donderdag 19 september 2013 @ 22:26:
Als je nu al 40/20 stookt met vloerverwarming vraag ik me af waarom je een modulerende thermostaat zou kopen. Veel lager gaat die niet nml en of je nu aan/uit stookt of een pendelende ketel hebt, het eindresultaat is bijna hetzelfde.

Dus geen modulerende thermostaat voor mijn systeem? Of zeg je dat ik mijn invoer/uitvoer moet instellen?

[engelbertus]

Tja.... isense is leuk maar had al deze gekocht, volgens mij werkte die isense alleen goed samen met remeha ketels? Tenminste, al die extra instellingen?

[hansdegit]

engelbertus schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 16:05:
[...]
Misschien toch eens kijken of daar lucht water warmtepompen voor zijn of zo...jammer genoeg zijn er weinig warmte ondersteunende apparaten te koop die je simpel naast je cv kunt zetten op een manier dat e.e.a ook makkelijk en simpel samenwerkt.

Al naar de Elga gekeken?

[nokiaan958GB]

Verwijderd schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 15:01:
[...]


Identiek als wat ik thuis heb geconstateerd! Ook bezig geweest met alles inregelen. Maar hoe bepaal je wat het ketelvermogen moet zijn?

Vraag het even aan Google
Zelf ervaren dat die erg veel vindt
1 hint: het is gerelateerd aan de "inhoud" van je huis

[_JGC_]

konehead schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 19:33:
[...]


Dus geen modulerende thermostaat voor mijn systeem? Of zeg je dat ik mijn invoer/uitvoer moet instellen?

Je hebt nu 40/20. Die 20 graden is de ruimtetemperatuur, wil zeggen dat alle warmte door de ruimte is opgenomen, want lager krijg je dat water niet tenzij je je thermostaat op 15 graden zet. Als je je huis hiermee fatsoenlijk warm krijgt, wat wil je dan moduleren?

engelbertus schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 20:20:
Tja.... isense is leuk maar had al deze gekocht, volgens mij werkte die isense alleen goed samen met remeha ketels? Tenminste, al die extra instellingen?

Hier met een Intergas ketel. Werkt prima, er ontbreken hier en daar alleen een paar waarden in de informatie, hetzij omdat de ketel die sensor niet aanbiedt via OpenTherm, hetzij omdat er een bug in de ketelfirmware zit (modulatiestand is altijd 1, retoursensor is niet uit te lezen).

Overigens lijkt het erop dat ik mijn koude plek in de woonkamer heb gevonden: radiator wordt niet warm. Alleen de bovenkant wordt warm, onderkant in zijn geheel niet. Retourleiding wordt ook niet warm. Dat terwijl de radiator in de keuken flink opwarmt, maar sinds de vloerisolatie daar veel minder warmte verliest. Heb nu eerst de radiator in de keuken bijna helemaal dichtgedraaid, kijken of er dan water naar de woonkamer komt, en anders moet de pompstand maar 1 omhoog.

Edit:
Kraan in de keuken dicht, klein stukje opengedraaid, warmte in de keuken. Op de bovenverdieping hoor ik op dit segment lucht, dus gok dat er lucht op dit segment zit. Binnenkort maar eens kijken om een ontluchter die ik in de leiding kan plaatsen, leiding loopt over zolder en heeft daar geen mogelijkheden tot ontluchting.

[ Voor 9% gewijzigd door _JGC_ op 21-09-2013 09:40 ]

[konehead]

_JGC_ schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 09:03:
[...]

Je hebt nu 40/20. Die 20 graden is de ruimtetemperatuur, wil zeggen dat alle warmte door de ruimte is opgenomen, want lager krijg je dat water niet tenzij je je thermostaat op 15 graden zet. Als je je huis hiermee fatsoenlijk warm krijgt, wat wil je dan moduleren?

Dat is precies de vraag. Eergisteren gaf iemand hier op het forum aan dat een modulerende thermostaat 3 tot 5% verbruik zou besparen, nu is de vraag of dat ook geldt voor mijn vloerverwarming systeem.

Ik had zelf de volgende overdenking:
De minimum ruimtetemperatuur staat, op advies van de aannemer, 's nachts op 19 graden. Overdag wil ik deze ruimtetemperatuur naar 20 graden hebben. Om het huis overdag op 20 graden houden zou een modulerende thermostaat toegevoegde waarde.

Samenvattend:
Situatie 1: Van nachtsituatie (19 graden ruimtetemperatuur) naar overdag situatie (20 graden ruimtetemperatuur). Hier lijkt m.i. Een modulerende thermostaat geen toegevoegde waarde hebben. De cv gaat immer met de ingestelde capaciteit z.s.m. naar de 20 graden.

Situatie 2: Overdag situatie het huis op 20 graden houden => hier heeft een modulerende thermostaat wel toegevoegde waarde (De cv hoeft immers niet volle bak te draaien, alleen maar bij te verwarmen).

Klopt deze overdenking? Of zal ik gewoon mij aan/uit thermostaat houden?

[_JGC_]

Het idee van een modulerende thermostaat is dat de thermostaat bepaalt hoe heet het water wordt dat de ketel gaat afleveren. Dit kan via OpenTherm aan de hand van een gevraagde temperatuur. In de praktijk worden veel installaties afgeleverd op 80/60 of zelfs 90/70. Als je dat aan/uit gaat stoken gooit je ketel er 90 graden doorheen, draait dat 1-2 minuut en gaat de ketel weer uit. Rendement en comfort zijn niet-bestaand. Hang je daar een modulerende thermostaat neer, dan vraagt de thermostaat een lagere temperatuur, is het rendement van je ketel hoger en is de warmte een stuk aangenamer. Die temperatuur schommelt meestal tussen de 40 en 90 graden, afhankelijk van thermostaat en instellingen.

In jouw geval stook je al met 40 aanvoer. Hoeveel extra rendement levert het op om nog lager te gaan en hoeveel ruimte heb je om lager te gaan? Een modulerende thermostaat heeft dan 0,0 zin omdat je temperatuur toch niet omlaag wordt getrokken. Je ketel is verder ook niet gek, die moduleert zelfs met een aan/uit thermostaat wel op de brander om de gewenste 40 graden aanvoer te halen.
In jouw geval zou ik gewoon de winter afwachten. Voldoet je systeem bij -5 nog steeds aan je wensen met 40 graden aanvoer, dan zou ik het gewoon laten. Merk je dat je duidelijk tekort komt, dan kan je evt een modulerende thermostaat aanschaffen zodat het naar 45-50 kan als dat nodig is voor dat soort gevallen.

[Dre]

@konehead
Ik zou in jou geval de aan/uit thermostaat houden en het vermogen van je ketel op het minimum instellen.

[konehead]

_JGC_ schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 10:07:
Het idee van een modulerende thermostaat is dat de thermostaat bepaalt hoe heet het water wordt dat de ketel gaat afleveren. Dit kan via OpenTherm aan de hand van een gevraagde temperatuur. In de praktijk worden veel installaties afgeleverd op 80/60 of zelfs 90/70. Als je dat aan/uit gaat stoken gooit je ketel er 90 graden doorheen, draait dat 1-2 minuut en gaat de ketel weer uit. Rendement en comfort zijn niet-bestaand. Hang je daar een modulerende thermostaat neer, dan vraagt de thermostaat een lagere temperatuur, is het rendement van je ketel hoger en is de warmte een stuk aangenamer. Die temperatuur schommelt meestal tussen de 40 en 90 graden, afhankelijk van thermostaat en instellingen.

In jouw geval stook je al met 40 aanvoer. Hoeveel extra rendement levert het op om nog lager te gaan en hoeveel ruimte heb je om lager te gaan? Een modulerende thermostaat heeft dan 0,0 zin omdat je temperatuur toch niet omlaag wordt getrokken. Je ketel is verder ook niet gek, die moduleert zelfs met een aan/uit thermostaat wel op de brander om de gewenste 40 graden aanvoer te halen.
In jouw geval zou ik gewoon de winter afwachten. Voldoet je systeem bij -5 nog steeds aan je wensen met 40 graden aanvoer, dan zou ik het gewoon laten. Merk je dat je duidelijk tekort komt, dan kan je evt een modulerende thermostaat aanschaffen zodat het naar 45-50 kan als dat nodig is voor dat soort gevallen.

Helder! Dank voor je toelichting. Ik schroef mijn programmeerbare Honeywell aan/uit tegen de muur ipv de draaithermostaat.

Dre schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 10:08:
@konehead
Ik zou in jou geval de aan/uit thermostaat houden en het vermogen van je ketel op het minimum instellen.

@Dre dank voor je reactie! Zie hier boven. afgelopen maandag heb ik de installateur de ketel laten terugschroeven van 100 naar 50%, dit geeft als resultaat de 40 graden water temperatuur. Ik durf eigenlijk niet verder te gaan.

[ Voor 6% gewijzigd door konehead op 21-09-2013 10:15 ]

[PcDealer]

_JGC_ schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 10:07:
In de praktijk worden veel installaties afgeleverd op 80/60 of zelfs 90/70.

Of zelfs 100/100 in mijn geval. Zelf naar 80tap/50cv gebracht.

[Oxellaar]

100/100, had je een stoomketel staan?
En wat bedoel je met 80tap en 50cv, staat je tapwater op 80 graden en je cv op 50

[Dre]

Stoomketel

Ik denk dat PcDealer het heeft over vermogen en _JGC_ over temperaturen.

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 21-09-2013 14:37 ]

[engelbertus]

ik denk dat pcdealer iets h=eeft omgedraaid, en dat hij denkt dat iemand de temperatuur van de ingestelde waarden voor maximum temperatuur van het tap en cv water, terwijl diegen het stookregime bedoelde.

[Cruise Control]

engelbertus schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 12:27:
mijn ketel doet trouwens ook erg vreemd. ik zet de kamerthermostaat op vragend, bij 50 graden aanvoer gaat de ketel dan alweer uit. terwijl retour gewoon nog koud / 20 / 25 graden is. veroorzaakt de thermostaat nu dat er gependeld wordt? zo krijg ik nooit een rustig stookgedrag, en wisselende aanvoer de verdeler van de VV in. de vloer komt zo nooit op temperatuur.

Je ketel moduleert terug als de delta-T te groot wordt (meer dan een graad of 27). Een te grote delta-T is namelijk slecht voor de warmtewisselaar. Als dit vaak gebeurt heb je te weinig doorstroming. Misschien draait je pomp te langzaam.

[_JGC_]

Ervaring met mijn ketel is dat de aanvoer gewoon niet gehaald wordt en doorgestookt wordt totdat deze wel behaald wordt. Als de thermostaat 55 vraagt en het hele systeem is nog 15 graden, dan zie je in een halfuur tijd de temperatuur langzaam oplopen richting de 55.

Overigens heb ik hier de pomp niet harder hoeven zetten om mijn achterste radiator heet te krijgen: keukenradiator helemaal dichtgeknepen en vervolgens 1 slag opengedraaid, nu wordt woonkamer ook warm. Water gaat gewoon de makkelijkste weg, dus krijgt een radiator dichtbij de ketel alle water als die maar ver genoeg openstaat.
Het is nu nog te warm om goed in te kunnen regelen, met een klein halfuurtje stoken is hier de woonkamer van 18 naar 20 geholpen, heb zelfs nog overshoot naar 20.5 op dit moment.

[Ray]

mmm gisteren de laatste hand gelegd aan de nieuwe lus vanaf cv naar vv verdeler en overige rad. Zowaar warmt nu alles tegelijk op! daarmee dus succes behaald.
Echter heb ik ook flowmeters op de vv verdeler gezet en ik kom er niet achter hoe je ze nu af moet lezen........ dwz moet je de bovenkant van het wiite schijfje of de onderkant aanhouden ? Met de pomp uit staat deze namelijk gelijk met 1. Waarbij dus het vermoeden is dat de onderkant afgelezen moet worden. Met de pomp aan gaat hij dus omhoog. Echter weet ik nu dus niet of ik 1 of 2 l/mn doorstroom heb. De ellende (en damm wat een gezeur) is dat ook nu weer de VV verdeler in de kamer doorresoneert als ik hem op stand 2 zet. Hoe kom ik daar toch vanaf? Ik word er droevig van. Achter de verdeler heb ik een dubbele rubberen mat (welk onder een wasmachine kan) tussen de verdeler en de binnenmuur. De aan en afvoer is enkel aan het plafond geborgd. Toch gaat op pomp stand twee de leiding en de verdeler zo veel resoneren dat het meters ver in de woonkamer (andere kant vd muur) hoorbaar is

het gaat om deze meters http://www.warmteservice....-3-4-euroconus/p/33655055

edit. wat is overigens een gewenst debiet over de vv lussen ?

[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 22-09-2013 13:23 ]

[WVL_KsZeN]

Nou, na heel lang ertegenaan gehikt te hebben nu toch maar twee nieuwe radiatoren besteld voor de woonkamer. Het worden twee Jaga Strada 50h*90b type 16 met DBE. De type 21 vonden we uiteindelijk toch te dik en met deze winnen we al 2400W ten opzicht van de oude situatie (met de type 21 had dat 3700W kunnen zijn..)

Zie nu net dat de Linea Plus nog 50W extra afgeeft per radiator, samen 100W.. Is dat nog de moeite?

[ Voor 14% gewijzigd door WVL_KsZeN op 22-09-2013 13:14 ]

[engelbertus]

Cruise Control schreef op zondag 22 september 2013 @ 11:18:
[...]

Je ketel moduleert terug als de delta-T te groot wordt (meer dan een graad of 27). Een te grote delta-T is namelijk slecht voor de warmtewisselaar. Als dit vaak gebeurt heb je te weinig doorstroming. Misschien draait je pomp te langzaam.

Dat zou het best kunnen zijn inderdaad, maar zulke informatie staat niet in de handleiding.

[Oxellaar]

Ray schreef op zondag 22 september 2013 @ 12:37:
mmm gisteren de laatste hand gelegd aan de nieuwe lus vanaf cv naar vv verdeler en overige rad. Zowaar warmt nu alles tegelijk op! daarmee dus succes behaald.
Echter heb ik ook flowmeters op de vv verdeler gezet en ik kom er niet achter hoe je ze nu af moet lezen........ dwz moet je de bovenkant van het wiite schijfje of de onderkant aanhouden ? Met de pomp uit staat deze namelijk gelijk met 1. Waarbij dus het vermoeden is dat de onderkant afgelezen moet worden. Met de pomp aan gaat hij dus omhoog. Echter weet ik nu dus niet of ik 1 of 2 l/mn doorstroom heb. De ellende (en damm wat een gezeur) is dat ook nu weer de VV verdeler in de kamer doorresoneert als ik hem op stand 2 zet. Hoe kom ik daar toch vanaf? Ik word er droevig van. Achter de verdeler heb ik een dubbele rubberen mat (welk onder een wasmachine kan) tussen de verdeler en de binnenmuur. De aan en afvoer is enkel aan het plafond geborgd. Toch gaat op pomp stand twee de leiding en de verdeler zo veel resoneren dat het meters ver in de woonkamer (andere kant vd muur) hoorbaar is

het gaat om deze meters http://www.warmteservice....-3-4-euroconus/p/33655055

edit. wat is overigens een gewenst debiet over de vv lussen ?

Ik kan op het plaatje van de flowmeter alleen de schaalverdeling zien, geen wijzer, dus daar kan ik weinig over zeggen.

Als je pomp resoneert is dwars door de rubbers van je ophanging heen, dan is hij volgens mij niet in orde.
Een goede pomp is nagenoeg geruisloos, mits er natuurlijk de juiste pomp is gebruikt. Dus geen zware overcapaciteit.

Het gewenste debiet is afhankelijk van het gewenste vermogen Hoe hoger het debiet, hoe hoger de warmteafgifte
Als je deltaT 0 graden is, dan is je max bereikt

[Ray]

Oxellaar schreef op zondag 22 september 2013 @ 17:23:
[...]

Ik kan op het plaatje van de flowmeter alleen de schaalverdeling zien, geen wijzer, dus daar kan ik weinig over zeggen.

Als je pomp resoneert is dwars door de rubbers van je ophanging heen, dan is hij volgens mij niet in orde.
Een goede pomp is nagenoeg geruisloos, mits er natuurlijk de juiste pomp is gebruikt. Dus geen zware overcapaciteit.

Het gewenste debiet is afhankelijk van het gewenste vermogen Hoe hoger het debiet, hoe hoger de warmteafgifte
Als je deltaT 0 graden is, dan is je max bereikt

gelukkig hebben we de foto's nog

https://docs.google.com/f...5TjNaaGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/f...3YWJzejA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/f...TcDlDR3M/edit?usp=sharing

met pomp uit ligt dus de bovenkant vd schijf gelijk met de 1
het is een standaard therminon verdeler. Heb ik nu een flow van 2 of van 3 l/mn ?

tja ik wil ongeveer een 100 o 125 watt per m2 kunnen leveren aan de vloer met een maximale groeplengte van rond de 110 meter

zojuist een poging gedaan de verdeler los van te muur te koppelen en op de grond te laten steunen op een stuk rubber (opeenstapeling drainage onderleggers) ook dit maakt niets uit helaas. Mijn plan was eerst met henco 25 te werken naar de verdeler en deze te borgen maar dit werd afgeraden en nu heb ik dus weer staal rond 22. voor mijn gevoel trilt dit veel sneller mee dan kunststof. Is hier iets van te zeggen ?

ben verdorie nu al een jaar bezig en nog steeds wil het niet zoals ik het wil...grrr ben al bijna duizend euro verder en laten we het niet over de talloze uren hebben. Dit moet toch anders kunnen ?????

[ Voor 28% gewijzigd door Ray op 22-09-2013 18:20 ]

[HvB83]

WVL_KsZeN schreef op zondag 22 september 2013 @ 12:52:
Zie nu net dat de Linea Plus nog 50W extra afgeeft per radiator, samen 100W.. Is dat nog de moeite?

Ik zou gewoon de keuze laten afhangen van je portemonnaie en wat je zelf mooi vindt. Die 100 W is vergelijkbaar met een m2 extra vloerverwarming, vrijwel niks dus.

[WVL_KsZeN]

Denk dat het dan toch de strada wordt.. Of heb ik een andere radiator over het hoofd gezien die nog iets meer vermogen kan leveren in hetzelfde formaat?

[Verwijderd]

PcDealer schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 12:19:
[...]

Of zelfs 100/100 in mijn geval. Zelf naar 80tap/50cv gebracht.

Heb volgens mij dezelfde installatie als jou. Bij mij stond ie ook standaard op 100tap/80CV vermogen ingesteld. Nu op 70tap/35cv.

Nog een tip voor een ieder die ook een zonneboilersysteem heeft;

Ik kwam er vandaag achter, dat het Agpo thermostatisch mengventiel, dat automatisch koud water toevoegd wanneer de aanvoer temperatuur hoger dan 60gr is, deels bleef open staan. Ik controleerde toevallig de leiding die rechtstreeks uit mijn cv kwam voor warm water en ontdekte een groot temperatuursverschil voor en na het mengventiel. Dit terwijl ik mijn aanvoertemperatuur tapwater op 50gr heb ingesteld, dus onder de waarde van het mengventiel.

Ik heb het mengventiel er tussen uit gehaald om te bekijken/reinigen en maar meteen een directe doorverbinding gemaakt. Nou, die aanvoer temperatuur kan ik ook nu een aantal graden lager zetten! Wat een verspilling zo'n mengventiel die stiekum intern koud water gaat staan invoeren als hij na een aantal jaren gebruik intern lui wordt. Weg ermee!

[bluemoon23]

Raven schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 10:51:

offtopic:
Kan kleiner
1.6*1.1*2.1 (l*b*h) = 3.696m³

Bij een nieuwbouwwoning met een plafondhoogte van 2,60 komt de berekening al weer wat beroerder uit, dan wordt 6m³ al wel wat krap.
24m³ is de badkamer bij mij trouwens

[ Voor 6% gewijzigd door bluemoon23 op 22-09-2013 20:04 ]

[Oxellaar]

Ray schreef op zondag 22 september 2013 @ 17:38:
[...]


gelukkig hebben we de foto's nog

https://docs.google.com/f...5TjNaaGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/f...3YWJzejA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/f...TcDlDR3M/edit?usp=sharing

met pomp uit ligt dus de bovenkant vd schijf gelijk met de 1
het is een standaard therminon verdeler. Heb ik nu een flow van 2 of van 3 l/mn ?

Zoals ik het kan zien is de zijde met de veer de aanwijzer. De minimale flow voor de meter zal wel op 1l/m liggen.

tja ik wil ongeveer een 100 o 125 watt per m2 kunnen leveren aan de vloer met een maximale groeplengte van rond de 110 meter

Heel simpel gezegd... 1 liter water 1 graad opwarmen/afkoelen kost 1,16 Wh

zojuist een poging gedaan de verdeler los van te muur te koppelen en op de grond te laten steunen op een stuk rubber (opeenstapeling drainage onderleggers) ook dit maakt niets uit helaas. Mijn plan was eerst met henco 25 te werken naar de verdeler en deze te borgen maar dit werd afgeraden en nu heb ik dus weer staal rond 22. voor mijn gevoel trilt dit veel sneller mee dan kunststof. Is hier iets van te zeggen ?

ben verdorie nu al een jaar bezig en nog steeds wil het niet zoals ik het wil...grrr ben al bijna duizend euro verder en laten we het niet over de talloze uren hebben. Dit moet toch anders kunnen ?????

Je had gerust Henco 25 kunnen nemen, er zijn genoeg systemen waar geen enkele meter stalen buis in voorkomt. Kunsstof/alu slang is een prima vervanger voor staal en 25mm heeft dezelfde binnendiameter als 22 staal. Staal geleid geluid/trillingen beter dan kunsstof.

Voor een echt goede trillingsdemping hoor je eigenlijk rubber tussen houtdraadbout en verdeler te doen, dus geen direct contact tussen die twee. De bout is bij jouw nu een directe verbinding tussen muur en verdeler.

---

@YBJ:
Met 50/30 of 90/70 word niet het vermogen op tap en cv bedoeld, maar de deltaT van aanvoer en retourwater

[PcDealer]

Dre schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 14:36:
Stoomketel

Ik denk dat PcDealer het heeft over vermogen en _JGC_ over temperaturen.

Dat denk ik ook

[Ray]

@Oxxelaar, ik heb nu de verdeler op rubber op de grond steunend zonder de muurbouten en zelfs dat helpt niet Ik zal dadelijk nog eens een rubber voor de bout zetten. Echter waar de bout door het frame gaat ligt hij ook op de bout (snap je... ) dus daar heb je ook een direct verbinding dan ?

Ik snap je berekening overigens niet helemaal. Hoe kom ik nu van de benodigde energie naar de benodigde debiet ... ??? Mij is verteld dat 1 a 1,5 l/m voldoende zou zijn en als de schaal verdeling is zoals jij hem denkt (en ik overigens ook) dan zou ik zelfs 'te hard' gaan en kan de pomp een stand lager of??

[ Voor 17% gewijzigd door Ray op 22-09-2013 20:47 ]

[engelbertus]

ik zou de pomp vervangen
als je nu al 1000 kwijt bent, dan kost een nieuwe pomp in verhouding weinig.
je kunt dan meteen een zuinige pomp nemen zoals de grundfos alpha2

[Oxellaar]

Ben het met Engelbertus eens, je pomp vervangen is geen slecht idee.

En wat betreft de berekening. Elke graad die je in je vloer brengt is je deltaT over je aanvoer en retour van één groep. Het debiet kun je aflezen op je flowmeter, als je dan de oppervlakte van je groep weet, weet je ook hoeveel warmte er in je vloer gaat.

[engelbertus]

Oxellaar schreef op zondag 22 september 2013 @ 21:20:
Ben het met Engelbertus eens, je pomp vervangen is geen slecht idee.

En wat betreft de berekening. Elke graad die je in je vloer brengt is je deltaT over je aanvoer en retour van één groep. Het debiet kun je aflezen op je flowmeter, als je dan de oppervlakte van je groep weet, weet je ook hoeveel warmte er in je vloer gaat.

of een hele nieuwe verdelerrobot heeft mooie verdelers in mijn ogen, met flowmeters en zuinige pompen.
deze verdeler die je nu hebt kun je knijpen qua hoeveelheid water over je vloerverwarming. als dat niet per se nodig is, kan het zijn dat deze nu je flow beperkt.

je wilt voor 100 tot 125 watt /m2 gaan. dat is aan de hoge kant lijkt mij, dus elke onnodige belemmering in je systeem uitschakelen is wenselijk.

op heatnet of zo geeloof ik staat iets over een systeem met een gestuurde 3wegklep en pomp, die op basis van energiebehoefte en dergelijke het maximale uit je vloerverwarming kunt halen qua vermogen als wel opwarmtijd e.d. maar dat is volgens mij nog niet echt helemaal uitontwikkeld.

[Ray]

Mmm dit is ondertussen al de derde verdeler........de genoemde duizend is ex de eerste gescheiden versie. Ik heb vorig jaar in twijfel gestaan voor composiet te kiezen echter was het niet duidelijk of ik dan met de slanglengtes uitkwam vandaar de keuze voor deze ltv uitvoerig. Ik gebruik een pompschakelaar dus de winst voor een alha lijkt me niet al te groot. De keuze voor dubbel afsluitbaar is juist vanwege ongelijke groepen.
Ik vrees dat het simpelweg de tussenmuur is die het geluid doorlaat. Het is ook zachter dan bv. het gebrom vd koelkast maar ik had het liever helemaal niet gehad.
Zou een composiet verdeler hier minder last van hebben of juist meer ?

Belemmeringen zijn er in zoverre niet meer dat er nu een directe 22 staal vanaf de ketel ligt van 10 meter (ipv de lus van 25 meter waar de verdeler aan het eind zat) ik kan nu ook het inregelventiel open zetten en ik heb toch gewoon warmwater voor de vloer.

Het enige waar ik nu dus nog van baal is het 'kabaal' wat het ding maakt. Aan de garage kant hoor je gewoon de pomp lopen als hij op stand 2 staat. Je moet dan je oor op de bovenbalk houden wil je het watergeruis horen in de verdeler. Echter aan de andere kant vd muur (woonkamer) is dit versterkt en hoor je het in de kamer als een laag gerommel. Ik vraag me eigenlijk af of een andere pomp of verdeler dit op gaat lossen..... ???

[ Voor 33% gewijzigd door Ray op 22-09-2013 22:25 ]

[Nereeb]

Ray schreef op zondag 22 september 2013 @ 20:36:
...

Ik snap je berekening overigens niet helemaal. Hoe kom ik nu van de benodigde energie naar de benodigde debiet ... ??? Mij is verteld dat 1 a 1,5 l/m voldoende zou zijn en als de schaal verdeling is zoals jij hem denkt (en ik overigens ook) dan zou ik zelfs 'te hard' gaan en kan de pomp een stand lager of??

Uit wikipedia soortelijke warmte


Q = m x c / ΔT Q is de toegevoegde warmtehoeveelheid, m is de massa van de substantie, c is de soortelijke warmte en ΔT is de temperatuurverandering. Met alle getallen ingevuld kom je dan op
69,8 W per liter/min per graad verschil in afvoer en aanvoer.
Bij een ΔT van 20 kun je dan 13,9 vierkante meter verwarmen met 100W

fixed typo

[Ray]

Nereeb schreef op zondag 22 september 2013 @ 22:26:
[...]


Uit wikipedia soortelijke warmte


Q = m x c / ΔT Q is de toegevoegde warmtehoeveelheid, m is de massa van de substantie, c is de soortelijke warmte en ΔT is de temperatuurverandering. Met alle getallen ingevuld kom je dan op
69,5 W per liter/min per graad verschil in afvoer en aanvoer.
Bij een ΔT van 20 kun je dan 13,9 vierkante meter verwarmen met 100W

kan je hem ook eens anders om voor me maken ? Als ik wil dat er 100 watt/m2 beschikbaar komt per lus van 100 meter dus 10 m2 (doorsnee 16) met een maximale delta T van 20 graden over aanvoer en retour waarbij de retour temp vrij op te geven valt wat moet dan mijn debiet over de groepen zijn ?

dus ik wil niet weten wat ik aan energie nodig heb (of wel ??) maar ik wil graag weten wat ik aan debiet in moet stellen om een lus van 100 meter zoveel water te geven dat hij 1000 watt of kan staan aan de vloer. Moet het dan 1 - 2 l/m zijn of ?

@Oxxelaar, ik zat net even hardop te denken. Als ik nu mijn mengventiel volledig actief zet (dus direct op de aanvoer van de ketel) maar de VV pomp niet aanzet en de ketel pomp hoger. Zou dat kunnen werken ? Dit kan ik natuurlijk aflezen op de flowmeters maar kan dit voor de rest van het systeem negatief uitpakken ? Zou de VV pomp als hij niet aanstaat het water gewoon doorlaten als de cv pomp hard genoeg drukt ?

[ Voor 28% gewijzigd door Ray op 22-09-2013 22:38 ]

[Nereeb]

Ray schreef op zondag 22 september 2013 @ 22:28:
[...]


kan je hem ook eens anders om voor me maken ? Als ik wil dat er 100 watt beschikbaar komt per lus van 100 meter (doorsnee 16) met een maximale delta T over aanvoer en retour waarbij de retour temp vrij op te geven valt wat moet dan mijn debiet over de groepen zijn ?

als over de totale groep 100W afgegeven moet worden dan wordt de formule

debiet = 100/(69,8*(Taanvoer-Tretour)).

als oppervlakte erin verrekent wordt wordt het debiet = oppervlakte *100/(69,8*(Taanvoer-Tretour))

ps de 69,5 in mijn vorige bericht moest 69,8 zijn

[Oxellaar]

@Ray:
De pomp van de ketel al het werk laten doen kan wel, maar niet met een pomp in de verdeler. Een stilstaande pomp heeft een vrij hoge weerstand. Misschien dat het werkt, maar het pakt sowieso slecht uit voor de rest van je systeem. Als je het wilt proberen zou ik op zoek gaan naar een passtuk wat op de plaats van de pomp past.

Een hele nieuwe verdeler zou ik niet doen, deze mankeert niets. Met een nieuwe verander je dus niks.

[engelbertus]

ik denk dat het probleem van het geluid dan zit in het meetrillen van de wanden op de frequentie waarmee de pomp / verdeler ook trilt. dit kan dan versterkt worden.
wanneer de verdeler los ligt of in je hand houdt, dan zou dat niet meer mogelijk kunnen zijn (contactgeluid)

de manier van ontkoppelen met alleen matten achter de verdeler isniet goed, en kan zelfs zorgen voor meer trillingen, doordat de verdeler meer los dan vast zit aan de muur.

om lawaai te voorkomen kun je twee dingen doen, ontkoppelen, of stevig vastzetten aan een zware constructie, zodat deze niet mee kan trillen.

het ontkoppelen is nu niet juist gedaan, en de trillende massa ( immers, inclusief de lange leidingen is groot) kan de wanden in trilling brengen.

stevig vastzetten is ook niet gedaan, de leidingen zijn immers los.

je hebt nu verschillende verdelers gehad, maar wel met 3 standenmotoren, die vaste frequenties hebben, lijkt mij.
wordt het lawaai op stand 3 nog luider? of alleen anders?

Een hele nieuwe verdeler is dan misschien niet nodig maar als je een nieuwe pomp wilt is dat misschien wel te overwegen. Met een nieuwe zou je dan de fabrikant kunnen proberen aan te spreken op het lawaai, zodat deze dit misschien voor je wil onderzoeken.

de pomp eruithalenen vervangen door een passtuk, zoals oxellaar zegt is overigens het proberen wel waard. je kunt dit vrij goedkoop onderzoeken.

[Nereeb]

Ray schreef op zondag 22 september 2013 @ 22:28:
[...]


kan je hem ook eens anders om voor me maken ? Als ik wil dat er 100 watt/m2 beschikbaar komt per lus van 100 meter dus 10 m2 (doorsnee 16) met een maximale delta T van 20 graden over aanvoer en retour waarbij de retour temp vrij op te geven valt wat moet dan mijn debiet over de groepen zijn ?

dus ik wil niet weten wat ik aan energie nodig heb (of wel ??) maar ik wil graag weten wat ik aan debiet in moet stellen om een lus van 100 meter zoveel water te geven dat hij 1000 watt of kan staan aan de vloer. Moet het dan 1 - 2 l/m zijn of ?

...

als over de totale groep 1000W afgegeven moet worden dan wordt de formule

debiet = 1000/(69,8*(Taanvoer-Tretour))

debiet( l/min)	delta T
14,33	1
2,87	5
1,43	10
0,96	15
0,72	20

[ Voor 15% gewijzigd door Nereeb op 23-09-2013 19:28 . Reden: opmaak was slecht ]

[Ray]

@de mensen me helpen > bedankt

Een boel dingen zij me duidelijker geworden. De debiet snap ik nu en ook hoe deze tot de delta T staat. Ik ga me hier verder in verdiepen als over een goede week de vloer geïsoleerd is (weet dan of ik inderdaad de 10 graden haal bij de lage flow)

mbt tot het geluid ben ik ook verder tenminste...

Koppelen aan de muur verergert het probleem drastisch. vandaar de rubber matten en de zeer matige ophanging. Zelfs zonder de bouten er in blijft het probleem. De verdeler staat nu deel op de vloer afgesteund op rubber en hangt aan zijn buizen die aan het plafond, ontkoppelt, vast zitten. Hij is nu aan de garage kant vrijwel stil (hoort alleen de pomp wat lopen)

Als je goed aan het bovenblok (retour) luistert hoor je het water daarin ruisen

Exact dat rommelende geluid hoor je aan de woonkamer kant dus terug. Echter dan veel luider. Het lijkt er dus op dat zelfs ontkoppeld op de een of andere manier dat geluid versterkt wordt. Ik ben even zonder ideeën hoe ik dat op zou kunnen lossen ???

ik heb kort even getest met de pomp uit en enkel de cv pomp. dat gaat hem niet worden. Los van de flow was ik vergeten dat nu ik een directe lus heb ik veel minder verlies heb van temperatuur en ik dus weer bijmeng in de verdeler. Dat gaat niet lukken zonder extra pomp.

[ Voor 11% gewijzigd door Ray op 23-09-2013 21:20 ]

[DenBilly]

Kan er mij iemand helpen aan de parameter van de drempelwaarde wanneer mijn atag blauwe engel II het sanitair water begint op te warmen?
Ik heb ooit aan de technieker die het onderhoud kwam doen gevraagd om die wat aan te passen, en nu wil ik de wijziging ongedaan maken. Jammergenoeg niet opgeschreven welke parameter het was

[Microkid]

DenBilly schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 10:42:
Kan er mij iemand helpen aan de parameter van de drempelwaarde wanneer mijn atag blauwe engel II het sanitair water begint op te warmen?
Ik heb ooit aan de technieker die het onderhoud kwam doen gevraagd om die wat aan te passen, en nu wil ik de wijziging ongedaan maken. Jammergenoeg niet opgeschreven welke parameter het was

http://atag.floorp.nl/parameters-met.php

[DenBilly]

Microkid schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 13:20:
[...]

http://atag.floorp.nl/parameters-met.php

Nee, daar staat hij volgens mij niet tussen, dit zijn de algemene (vrij beschikbare) parameters, die dat ik nodig heb zit ergens verborgen bij de 'geheime parameters' . Iemand hier die eens kan piepen in de volledige lijst?

[Microkid]

DenBilly schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 10:42:
Kan er mij iemand helpen aan de parameter van de drempelwaarde wanneer mijn atag blauwe engel II het sanitair water begint op te warmen?
Ik heb ooit aan de technieker die het onderhoud kwam doen gevraagd om die wat aan te passen, en nu wil ik de wijziging ongedaan maken. Jammergenoeg niet opgeschreven welke parameter het was

http://floorp.nl/atag/parameters007.php ?? Meer codes zijn er niet.

[DenBilly]

Ik vrees dat degene ik nodig heb bij de '?' staat...

[NielsTn]

DenBilly schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 10:42:
Kan er mij iemand helpen aan de parameter van de drempelwaarde wanneer mijn atag blauwe engel II het sanitair water begint op te warmen?
Ik heb ooit aan de technieker die het onderhoud kwam doen gevraagd om die wat aan te passen, en nu wil ik de wijziging ongedaan maken. Jammergenoeg niet opgeschreven welke parameter het was

volgens mij moet je die parameter niet op de Atag zelf zoeken maar in de BrainQ thermostaat.

[DenBilly]

Nee, die parameter moet op de ketel zelf aangepast worden. Voor de duidelijkheid, het gaat niet over de insteltemperatuur van het warm water, maar de drempelwaarde wanneer de ketel het water opwarmt. Deze staat nu op 15°. Watertemperatuur staat op 60°, dus de ketel stookt warm water als de temperatuur onder 45° komt, ik wil deze weer zetten...
Is een van de parameters die enkel beschikbaar zijn voor de techniekers, ik ben aan het hopen dat er zo iemand hier meeleest, of als er iemand toegang tot heeft...

[hansdegit]

Wij hebben hier thuis een zoneregeling waarbij de afzonderlijke zones met kleppen bediend worden. Ook loopt er een bypass die na een paar meter weer op de retour uitkomt. De bypass heeft -duh- zo'n bypassventiel. De veer is instelbaar van 0,1 tot 0,5 bar.

De retour loopt lekker door de bovenste spiraal van de boiler.

Nu had ik een idee....Er komt hier binnen afzienbare tijd een Elga te hangen. Ik wil de Elga ook inzetten voor naverwarmen van de boiler, door bovengenoemde spiraal.
Is het nu schadelijk voor de pomp (Wilo) om de Elga gewoon door de bypass te laten pompen?
En op welke tegendruk zou het bypassventiel dan ingesteld moeten worden?

Alternatief is natuurlijk een extra zoneventiel en de boiler zijn eigen zone geven, maar dat maakt het feestje weer iets duurder.....

[Aardwolf]

Aan hand van dit topic had ik mn moeder al eens gezegd dat ze de volgende keer als de loodgieter kwam (welke ook de CV heeft geplaatst en 1x per 2 jaar onderhoudt) eens moest vragen of zij de CV konden tunen. Na even het woord "tunen" te hebben uitgelegd aan mn moeder, had ze het afgelopen maandag gevraagd.

Nou heeft die kerel gezegd dat de CV een modulerende pomp heeft en het niet zuiniger kan. Nu vraag ik dit half lachend, maar dat is toch onzin of niet?

CV is volgens mij uit 2002 ofzo, merk en type heb ik even niet bij de hand. Volgens mij betreft het een Nefit Ecomline HR, maar dat zal ik nog eens nakijken.

[ Voor 4% gewijzigd door Aardwolf op 25-09-2013 10:03 ]

[B2]

Zo.. Joep van CVTuning is inmiddels druk bezig.. wat een enthousiasme die man.

[_JGC_]

Yay, net de pomp op 2 gezet ipv 1. Weet nu ook waarom dat ding op 1 het niet meer voorelkaar kreeg: systeem zit vol met lucht, het geluid bij de ketel is oorverdovend zoveel.
Kon het in de woonkamer wel warm krijgen door andere radiators dicht te draaien, maar echt blij werd ik er niet van. Gelukkig is de pomp in mijn ketel wel goed bereikbaar met een grote schroevendraaier, heb al genoeg HRE 28/24's gezien waarbij de schakelaar goed verstopt zit achter het gasblok, mijn pomp zit iets gedraaid gemonteerd waardoor ik wel goed bij de schakelaar kan.

[ThinkPad]

B2 schreef op woensdag 25 september 2013 @ 10:52:
Zo.. Joep van CVTuning is inmiddels druk bezig.. wat een enthousiasme die man.

Ben benieuwd!

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op woensdag 25 september 2013 @ 10:55:
Yay, net de pomp op 2 gezet ipv 1. Weet nu ook waarom dat ding op 1 het niet meer voorelkaar kreeg: systeem zit vol met lucht, het geluid bij de ketel is oorverdovend zoveel.
Kon het in de woonkamer wel warm krijgen door andere radiators dicht te draaien, maar echt blij werd ik er niet van. Gelukkig is de pomp in mijn ketel wel goed bereikbaar met een grote schroevendraaier, heb al genoeg HRE 28/24's gezien waarbij de schakelaar goed verstopt zit achter het gasblok, mijn pomp zit iets gedraaid gemonteerd waardoor ik wel goed bij de schakelaar kan.

Om je systeem goed te kunnen ontluchten is het beter om de pomp tijdelijk op de hoogste stand te zetten.
Daarna alles uitschakelen, kwartiertje wachten en op de hoogste punten ontluchten. Eventueel het hele verhaal herhalen tot de lucht weg is.
De ontluchtschroef op je pomp is niet bedoeld om je ketel of installatie te ontluchten. Deze is er puur voor om te zorgen dat er water rond de wikkelingen en lagers zit, voor koeling van je pomp.
Dus bij plaatsen van een nieuwe pomp of na het geheel aftappen van een installatie, dan kun je de schroef gebruiken.

Edit: waarschijnlijk begreep ik je verkeerd en gebruik je een schroevendraaier om de snelheid van je pomp te veranderen? Dacht dat je ontluchte via de schroef op de voorkant.

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 25-09-2013 12:00 ]

[_JGC_]

Ik ontlucht op 3 plekken: bovenop de ketel en op 2 radiators op de bovenverdieping. Helaas is mijn hoogste punt een leidingstelsel dat over zolder loopt, dus daar zou zich evt lucht kunnen verzamelen, ketel hangt op 2 meter hoogte ongeveer.

Verder is die schroef gewoon dat rood plastic schakelaar ding met 1/2/3 stand. Die zit bij de meeste Intergas HRE's achter het gasblok waardoor je er totaal niet bij kunt, maar omdat mijn pomp iets gedraaid zit kan ik daar wel fatsoenlijk bij zonder het gasblok te raken.

Overigens gaf mijn oom (heeft een of andere cursus gevolgd qua goed inregelen van installaties, ze zijn er dus nog wel, installateurs die meer doen dan ophangen, aansteken en kijken of het brandt) aan dat als de pomp teveel moeite moet doen om het water door het circuit te pompen dat je kans hebt om dat ding door te branden, vooral met oudere installaties waar mogelijk rotzooi in zit. Zit wel wat in, als een elektromotor zijn energie niet om kan zetten in beweging omdat ie te zwaar draait zal ie dat omzetten in warmte... zijn advies was dan ook om dat ding op 2 te zetten ipv 1.

[NielsTn]

B2 schreef op woensdag 25 september 2013 @ 10:52:
Zo.. Joep van CVTuning is inmiddels druk bezig.. wat een enthousiasme die man.

doe em de groeten maar

[nokiaan958GB]

@oxelhaar
Er zijn ook automatische ontluchters te koop.
Is het niet een idee om op de hoogste punten (inclusief bovenkant HRE) een automatische ontluchter te plaatsen.

[Oxellaar]

Dat is zeker een optie, alleen hebben die dingen de neiging om na een paar jaar te gaan lekken of helemaal niet meer te werken. Makkelijk zijn ze wel, als ze tenminste werken ;-)

[bluemoon23]

_JGC_ schreef op woensdag 25 september 2013 @ 10:55:
Gelukkig is de pomp in mijn ketel wel goed bereikbaar met een grote schroevendraaier, heb al genoeg HRE 28/24's gezien waarbij de schakelaar goed verstopt zit achter het gasblok, mijn pomp zit iets gedraaid gemonteerd waardoor ik wel goed bij de schakelaar kan.

Dat is toch ook geen drama ?
Bij mij kon ik er ook niet bij, het gasblok eraf, schakelaar verdraaien en gasblok er weer tussen was binnen 2 minuten klaar.

[B2]

ThinkPadd schreef op woensdag 25 september 2013 @ 10:58:
[...]

Ben benieuwd!

Eerste conclusie, het wordt weer egaal warm in huis, geluid in leidingen is weg. Joep heeft van de meeste radiatoren het binnenwerk van de kraan vervangen of de complete kraan, waterzijdig ingeregeld en de weersafhankelijke regeling uitgeschakeld. Vermogen met 18% terug gezet.

Ben benieuwd wat het in de koudere maanden gaat doen en of we het aan het gasverbruik kunnen merken.
Vind het echt een aanrader!

[kaasaanfiets]

Ik heb in mijn huurhuis (+- 50/60 m2) een intergas kompakt hre 24/18
Ik wil alleen de woonkamer verwarmen die is +- 30m2 en heeft aan de voor en achterkant een radiator. Mijn ketel hangt boven de kraan van het aanrecht maar dat lijkt me niet zo interessant.

Welke truckjes kan ik toepassen om te besparen?
Ik heb een
Honeywell niet modulaire thermostaat.

Is het trouwens normaal dat tijdens het verwarmen en afkoelen mijn CV willekeuring hard staat te tikken? Ik begin het erg irritant te vinden, net alsof iemand aldoor met een lepel tegen mijn raam in de keuken slaat. Ik denk dat het komt omdat er iets krimpt/uitzet?
Ik kan door de trilling wel voelen dat het uit de ketel komt en niet uit de buizen.

Daarnaast heb ik meerdere malen mijn radiatoren ontlucht en nu komt er nergens lucht meer uit maar toch hoor ik water kletteren in 1 van mijn radiator, is dit ook normaal?

edit: deze vraag is misschien helemaal offtopic maar is het geoorloofd om aan je ketel te sleutelen als je in een huurhuis woont?

[ Voor 13% gewijzigd door kaasaanfiets op 27-09-2013 01:43 ]

[Oxellaar]

Het tikken komt door krimpen en uitzetten van de leidingen, er is dus iets fout gedaan bij de montage.
Er zijn nogal wat redenen waardoor leidingen gaan tikken, is niet zomaar te verhelpen. Waarschijnlijk kunnen ze niet vrij bewegen bij muur doorvoeringen en beugels.

Het is niet normaal dat je water hoort kletteren, dit is het geluid van een flinke luchtbel. Het lijkt er op dat hij niet weg kan daar en dat ontluchten op die plaats niet mogelijk is.
Wat je kan proberen is de pomp in de hoogste stand laten draaien met bijna alle radiatoren dicht. Zo kun je de luchtbel misschien verplaatsen naar een andere plek die beter te onluchten is.

Aan je gehele systeem mag normaal gesproken door de huurder niet gesleuteld worden, dus ook niet aan je ketel. Al weet ik niet wat je met sleutelen precies bedoeld?

[_JGC_]

Kijk even of het tikken is van leidingen of dat het echt uit de ketel komt. De hre's staan hier bekend om, ligt aan de montage van de voorplaat op de warmtewisselaar. Is te verhelpen doordat ding los te draaien, bouten met keramiekvet invetten een met juiste moment weer vastzetten.
Alternatief is lagere temp stoken, zijn de verschillen niet zo groot en tikt het minder. Ik hoor het hier alleen als boel afkoelt na tapwatergebruik.

[engelbertus]

het tikken van intergasketels is een bekend probleem idd. het kan soms ook nog komen door de bevestiging van de ketel aan de rail op de muur, of aansluiting van de rookgas en luchtaanvoerbuis op de ketel.
daar heeft de intergasmonteur in iedergeval in mijn geval aan zitten sleutelen, naast het vervangen van de pakking en juist aandraaien van de schroeven waar JGC het ook over heeft.

[kaasaanfiets]

Oxellaar schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 06:51:
Het tikken komt door krimpen en uitzetten van de leidingen, er is dus iets fout gedaan bij de montage.
Er zijn nogal wat redenen waardoor leidingen gaan tikken, is niet zomaar te verhelpen. Waarschijnlijk kunnen ze niet vrij bewegen bij muur doorvoeringen en beugels.

Het is niet normaal dat je water hoort kletteren, dit is het geluid van een flinke luchtbel. Het lijkt er op dat hij niet weg kan daar en dat ontluchten op die plaats niet mogelijk is.
Wat je kan proberen is de pomp in de hoogste stand laten draaien met bijna alle radiatoren dicht. Zo kun je de luchtbel misschien verplaatsen naar een andere plek die beter te onluchten is.

Aan je gehele systeem mag normaal gesproken door de huurder niet gesleuteld worden, dus ook niet aan je ketel. Al weet ik niet wat je met sleutelen precies bedoeld?

Ik heb aan de buizen gevoelt, bij mijn ouders thuis maakten de buizen ook het geluid van krimpen en uitzetten en het klinkt iets anders, je voelt het ook niet aan de buizen maar wel als ik mijn hand op de ketel leg (bovenop op de plek waar je hem ook kan ontluchten) daar voel je duidelijk de tik doorheen trillen dus het komt wel ergens uit de ketel.

Wat ik met sleutelen bedoel, is het afstellen met de tips uit dit topic, ontluchten/bijvullen en zoals de 2 hierboven aangeven de bouten losdraaien enz.

Thanks for the tip, ik zal eens kijken hoe ik de pomt moet instellen.

[ThinkPad]

Binnenkort samenwonen met m'n vriendin. Natuurlijk is dit topic dan een puntje waarop makkelijk bespaard kan worden Gister bezichtiging gehad. Ben benieuwd hoe alles staat afgesteld. Appartementvan 56m² op de bovenste laag, met een plat dak. Dat zal ook wel schelen in de stookkosten lijkt mij? Beetje zon erop en het wordt al gauw warm...

Zag dat er een Agpo Econpact ketel hing, en een Honeywell Easystat. Kan niet vinden of die modulerend is... dat is waarschijnlijk de eerste stap? (van niet modulerende thermostaat naar modulerend).
Heb wat foto's gemaakt van het appartement, afvoer ziet er zo uit:


En natuurlijk vanaf het begin bijhouden op www.mindergas.nl , zodat ik veranderingen bij kan houden.

Nog dingen waar ik op moet letten? Radiatoren goed afstellen enzo ga ik natuurlijk ook doen. Jammer dat het huren van een infraroodcamera zo duur is.

[ Voor 44% gewijzigd door ThinkPad op 28-09-2013 17:31 ]

[Oxellaar]

kaasaanfiets schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 20:00:
[...]
Wat ik met sleutelen bedoel, is het afstellen met de tips uit dit topic, ontluchten/bijvullen en zoals de 2 hierboven aangeven de bouten losdraaien enz.

Vaak is bijvullen en ontluchten het enige wat je zelf mag doen. Als je voetventielen hebt en je zou die zelf inregelen, zal niemand moeilijk over doen.

ThinkPadd schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 17:10:
Zag dat er een Agpo Econpact ketel hing, en een Honeywell Easystat. Kan niet vinden of die modulerend is... dat is waarschijnlijk de eerste stap? (van niet modulerende thermostaat naar modulerend).
Heb wat foto's gemaakt van het appartement, afvoer ziet er zo uit:
[afbeelding]

Die Easystat is een aan/uit geval. Bij het veranderen naar een modulerende moet je waarschijnlijk wel even de draden in de ketel op een ander contact zetten. Waarschijnlijk 9 en 10 ipv 1 en 2.

Je zult waarschijnlijk een lange schoorsteen hebben, te zien aan de extra condensafvoer. Bij een lange schoorsteen zou er zonder deze afvoer teveel condens terug naar de ketel stromen. Alleen kan ik niet zien of die afvoer wel een sifon heeft, het lijkt van niet en dit hoort wel zo te zijn.

[nokiaan958GB]

ThinkPadd schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 17:10:
.....................Appartementvan 56m² op de bovenste laag, met een plat dak. Dat zal ook wel schelen in de stookkosten lijkt mij? Beetje zon erop en het wordt al gauw warm...

................

Het is maar zeer de vraag of je hier profijt van hebt.

Naarmate je appartement jonger is, is het waarschijnlijk beter geisoleerd en zullen zowel negatieve (snel koud) als positieve invloeden (snel opwarming) worden beperkt.

Sprak laatst een bewoner van een bovenwoning van een appartementencomplex van 1962. Was is de zomer meer dan 40 graden boven nul in huis

offtopic:
Maar een bovenwoning kan ik in z'n algemeenheid altijd aanraden:
- minder lawaai van buren
- meer uitzicht
- nooit wateroverlast/lekkages door lekkende radiatoren, verstopte afvoerenvan bovenburen

[ThinkPad]

Er ligt hier thuis nog een Nefit Ecomline / Moduline. Weet het exacte typenummer niet, maar volgens mij is het deze: http://shop.kamerthermostaat.com/Nefit-Moduline-IV

Zou dat ook werken?

Volgens de handleiding is het een modulerende thermostaat. Altijd beter dan zo'n simpel aan/uit ding toch? En deze ligt hier toch, dus kan ik voor nop aansluiten

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 29-09-2013 15:41 ]

[_JGC_]

Nefit werkt alleen met hun eigen ketels, dus met dat agpo ding zal ie niet werken.

[Oxellaar]

Klopt, Agpo werkt met Opentherm. Alleen de nieuwe Nefit Easy kan ook op andere merken worden aangesloten.

[tweakG5]

Na het forum het doorgelezen te hebben wil ik ook een aantal dingen aanpassen in de Daalderop Comfort Classic 32/80+ die hier hangt.

De unit heeft een veels te groot vermogen voor ons huis en ook de nadraai van de pomp staat zeer kort ingesteld. Als ik deze waardes aan zou willen passen moet ik naar het servicemenu waar ik dus een code voor nodig heb. Is dit een standaard code of moet deze door de installateur worden opgevraagd?

[ThinkPad]

_JGC_ schreef op zondag 29 september 2013 @ 16:35:
Nefit werkt alleen met hun eigen ketels, dus met dat agpo ding zal ie niet werken.

Dat is jammer!
Wat voor thermostaat is dan aan te raden voor een mooi prijsje? Remeha iSense? Die staan voor 50 euro op Marktplaats.

[_JGC_]

Isense voldoet me erg goed. Verder kan je nog kijken naar chronotherm modulation en chronotherm vision modulation. Alle 3 geproduceerd door honeywell... dat je de isense zo vaak ziet voor 50 euro is vnml omdat ie heel vaak voor een spotprijs bij ketels gebundeld wordt.

[Ray]

groot voordeel van de isense (als het werkt met je ketel) is dat je op het ding een Tmin set kan stellen. Dus een minimale aanvoer temp. Overal kan je wel een max instellen maar als je cv terug moduleert naar 40 graden kan je uren stoken zonder comfort. Ik heb mijn isense op een t min van 50 graden staan