Zonneboilers, dit is de plek

[Appie Heijn]

Thanks, wellicht dat ik dan toch maar voor het gemak ga van de Atag unit, 6x10 euro lijkt minder dan 60 euro

Net de stoute schoenen maar even aangetrokken. Gisteren had ik al het collectorframe en de plattedakconstructie in elkaar gesleuteld. Maja zonder installateur gaat deze jongen niet verder. Wou toch wel even zien hoe de buizen eruit zagen en wat ze doen met deze besluimerde zon. 102 whopping graden onder een erg beperkte hoek maar snel weer de garage in, ben overtuigd!
Waarschijnlijk gaat dinsdag de zaak in bedrijf.

[WoudseHoeve]

Voor het eerst eens de SD kaart uitgelezen van de SR1168.



Systeem: 120 Heatpipes op zuid 45 graden met een 210L warmwater boiler en een 1000L buffer in serie met de retour van de CV. De buffer wordt ook opgewarmd door een hout kachel.

Grafiek van 25-3-2014
T0 en T1 zijn de Collector temperaturen.
T2 WW-Boiler (210L) onderkant
T3 WW-Boiler (210L) bovenkant
T4 Buffer (1000L) onderkant
T5 Buffer (1000L) bovenkant
T6 Retour van CV.

Goed zichtbaar is het verwarmen van het huis om 8h tot 9h. (grijze lijn, buffer onderkant temperatuur daalt)
Ook de verwarming om 19h savonds die weer aangaat.
Duidelijk te zijn het opwarmen van de ww-boiler tot 85 graden om 12h. (groen/geel)
Dan gaat de 3-W klep om naar de buffer. De onderkant temperatuur stijgt (grijs)
Van af 17h gaat de pomp aan en uit om er nog een beetje uit te persen.
Vervolgens zie je on 19:45h de onderkant van de buffer (grijze lijn) weer stijgen ondanks dat het huis verwarmd word, de houtkachel is aan. Uiteindelijk zie je ook de bovenkant van de buffer na een kleine daling, weer in temperatuur stijgen (magenta)

Na een dag hard werken is de temperatuur van de boiler en buffer weer gelijk aan het begin van de dag.

T6 is een beetje een raadsel, overdag tussen 10 en 18:30 zou hij constant moeten zijn. Ik denk dat de sensor te dicht bij het buffer vat zit en het water in de pijp wat mee verwarmd wordt.

Ter vergelijking de het PV verloop onder dezelfde hoek en oriëntatie:
De dalen en pieken zijn goed te vergelijken.
:

[WoudseHoeve]

Ter vergelijken 20-3-2014 waar de zonnepanelen een "perfect Curve" lieten zien.
De hout kachel heeft die avond niet gebrand.
Ik kan die pieken van 13h en 15:30h niet echt verklaren.

De zonneboiler :



De zonnepanelen:

[Appie Heijn]

@peauke
Ik denk dat het van je budget afhangt maar misschien nog wel meer van je verwarmingsinstallatie. Ideaal is overal vloerverwarming, 30-40 graden water moet goed te doen zijn. Ik zou inzetten op zoveel mogelijk verschillende manieren van verwarmen, je kan dan zelf bepalen wat voor jou het meest rendabel is.
Stel je hebt aardig kwhtjes over dan kan je lekker affakkelen in de boiler.

Zonnecollectoren(vacuumbuis zeer zeker) zijn erg effectief moet ik zeggen. Vandaag met redelijk afwisselend bewolkt en zonnig, collector draait vanaf 13.00 en heeft nu 45 graden onderin de boiler.

---

Installatie is klaar:
Atag Q-Solar van leegloop omgebouwd naar druk systeem
24 buisjes van sunsystems erop(optie op nog eens 12). Collector staat op het zuiden gericht, vanaf 17.30(vandaag) begint de schaduw van het huis erover heen te schuiven, waarschijnlijk vanaf 19.30 zon vanaf de zijkant.

Aankoop:
Atag Q25SC200V (marktplaats)
Atag BrainQ thermostaat (marktplaats)
Solar expansievat
15mtr DN20 flexibel RVS
Behoorlijk wat koperwerk en koppelingen
2x druk/temperatuurmeter
6x 60x40 tegels, gratis koeienmat als bescherming dakleer
Rookgaspijp
Dikke dag werk(10-12 uur) voor de installateur

Probleempjes:
Atag PT100 collectorsensor(T7), zeer moeilijk te verkrijgen bij regionale leveranciers. De standaard PT100's doen het niet(3 geprobeerd), zal wel met weerstand te maken hebben.
3-wegklep van het CV-Solar(VC6940-10) kapot(eindpunt), vervangen door een 2e hands
Displayprintplaat kapot, uitgewisseld door Atag monteur.

TODO:
Na-isoleren leidingen buiten
Na-isoleren leidingen/behuizing ketel(onderste gedeelte)
Inkorten solarleiding op plat dak.
Doorstroombegrenzer
In oktober glycol erin
Vul-automaat(Atag of vergelijkbaar) erin, lukt wel nu, schoon water op de vloer is niet zo erg, maar glycol, nee dank je

@Niels of Eric

• Kan ik met een speciale parameter de collector pomp ook langzamer laten draaien, hij pompt nu full-pull volgens mij met een dT van 2-5 graden(45-40gr)
• Kan ik de BrainQ-Qsolar in een stand zetten dat hij geen gas meer verbruikt maar wel de vloer verwarmt met de CV spiraal in de boiler? Dus eigenlijk alleen rondpompen. Dat het water uiteindelijk 29 graden(heb ik ingesteld als minimum ivm radiatoren) wordt maakt niet uit. Morgen weer bijwarmen.
• Raar genoeg vind ik geen info op mijn brainq terug over wat het solar gedeelte doet, klopt dit?

Voor

Na de mod

Collector(24) van sunsystems op het zuiden 197gr vanaf noord

Magic word

[ Voor 73% gewijzigd door Appie Heijn op 10-04-2014 19:35 ]

[Appie Heijn]

Rustig....
Vandaag de gasbranderautomaat vervangen, had een E10 foutmelding.
Hij draait weer als een zonnetje
Wel een iets andere printplaat, zelfde nummer andere revisie.
Hij moduleert nu nog lager(=beter) 18-20% had ik nog niet voorbij zien komen met de oude printplaat.
Ben er ook achter wat de parameters 203 en 204 zijn, hier kun de temperaturen mbt openen en sluiten van de driewegklep(solar) aanpassen. Maar niet aanzitten

[Appie Heijn]

Heren Q-Solar bezitters, hierbij een spreadsheet met gebruikte instellingen en beschikbare parameters:
Geknoei op eigen risico(en die kunnen best groot zijn!!).
Verder sta ik niet in voor correctheid aangezien informatie uit verschillende bronnen komt.
Spreadsheet, deze wordt regelmatig bijgewerkt.

Nog wat handleidingen en andere documenten:
Q-Solar Gebruikershandleiding
Q-Solar Installatiehandleiding(DRUKSYSTEEM)
Q-Solar Installatiehandleiding(Terugloop)
Q-Solar Installatiehandleiding(Terugloop) in het engels
Q-Solar onderdelenboek.
Q-Solar prijslijst onderdelen.
BrainQ Installatiehandleiding
Atag Collectoren installatievoorschrift

Verder heb ik de de solarpomp inmiddels vervangen door een Grundfos Alpha2 15-60, op laagste stand(=6W) heb ik een heerlijke opbrengst, vanochtend van 15 graden naar vanmiddag 60 graden met niet eens veel en volle zon. 10 uur lang de pomp aan gehad(loopt nog steeds) met 6W ipv 65W van de vorige pomp. Dat met 24 buizen op de 200liter en een nog niet voltooide isolatie.



Wanneer ik op vakantie ga zet ik de pomp op autoadapt, hij draait dan steeds sneller wanneer de vloeistof warmer wordt(hij denkt dat er meer warmtevraag is), dit is lekker gunstig tegen stagnatie. Leuke bijkomstigheid

[ Voor 5% gewijzigd door Appie Heijn op 22-04-2014 19:20 ]

[MarFan]

Even weer een update mbt mijn ZC systeem.
Heb nu een aantal weken zitten meten, maar ben nog steeds van mening dat het zo niet goed werkt.
Even ter opfris, zo is het nu aangesloten:


Doordat de T1 nu in het 2e paneel zit, klopt de meeting voor de SR1186 wel ongeveer.

Maar ik blijf bij het idee dat als ze allemaal in serie staan, de eindtemperatuur hoger is en dus de pomp langer zal draaien.
In bovenstaande voorbeeld zal de pomp stoppen als mijn boilervat richting 45 graden gaat terwijl het derde paneel nog 54 haalt. En welke temp haal ik wel niet als ze alle 5 in serie staan.
Mijn boilervat (1000L) is nog niet boven de 58 graden geweest.
Terwijl ik op het derde paneel al temp heb gezien van +75 (ik heb mijn domoticz aangesloten op de panelen).

Mijn idee is alles in serie zetten al moet hiervoor een andere (zwaardere) pomp komen.

Iemand nog advise ?

[MarFan]

Ik merk een stukje onduidelijkheid,
De pomp stopt niet doordat er een max bereikt wordt, maar omdat de delta (ZC tov Boilervat) te laag is voor de SR1168 bij afnemende zonkracht (zeg maar gewoon wolken zoals vanmiddag ineens).

Ik zal proberen het aan de hand van plaatjes duidelijk te maken (1 plaatje zeggen, je weet wel)



De rode lijn is de T1 temperatuur (waarop de SR1186 stuurt, zit dus in de tweede), de blauwe bovenste lijn is de temp-meter in de 3e van de 3 panelen. (Doet de SR1186 nix mee, zit op mijn domoticz)

De paarse lijn is de T0 (retour uit boiler vat), de licht blauwe is de delta van T0 en T1 (afgegeven warmte aan het vat zeg maar)
De onderste lijn is de pomp.

Nu pak ik T2 (temp van de boiler) erbij.
Er onstaan vanmiddag wolken, de temp van T1 zakt, waardoor de delta met het vat kleiner wordt en de pomp langzamer gaat en zelfs uit.
Wat mijn punt nu is, in serie zal er (zoals WoudseHoeve mooi zegt) een hogere kwalitei warmte zijn. Dus een grotere delta met het boilervat, dus blijft de pomp aan. (de rode blauwe lijn is met 3 panelen, dus wat mag ik wel niet verwachten met 5 )

Neemt niet weg, dat de pomp een hogere flow zal moeten hebben, want met mijn huidige pomp op max is de delta nog te hoog kan je uit dit plaatje halen.
Jammer genoeg niet kunnen zien vandaag, maar als de zon langer bleef schijnen was de temp alleen maar hoger gegaan en waarschijnlijk ook de delta. (doordat de flow aan zijn max zit)

[MarFan]

WoudseHoeve schreef op vrijdag 02 mei 2014 @ 10:28:
Wat is de "beroemde "warm water loopt" probleem in de CV leiding." ??

Dat warm water gaat lopen/bewegen, en dat er daarom 'flow' ontstaat in je (CV) leiding.
Ze hebben er hier deze knop voor op gezet, maar de juiste positie vinden is trail on error.
(ik had hem eerst te dicht gezet, deed mijn CV het niet meer, geen flow )



Omdat de CV toch uit is, staat hij nu dicht
Ik heb hier ergens wel eens gelezen dat sommige bochten maken om het tegen te gaan.

[ Voor 9% gewijzigd door MarFan op 02-05-2014 11:22 ]

[stef110]

Zo vandaag het systeem uitgebreid met nog eens 24 buizen. Heb nu namelijk ook de mogelijkheid om het water uit de boiler het huis in te pompen. Met enkel 24 buizen kreeg ik niet genoeg warmte in de tank om dit lekker te laten werken. laat de zon maar komen Moet alleen nog stuk koper onder collector isoleren.





stef

[BenEco]

Iemand ervaring met Lemet Elektrische Boilers?



CV spiraal van de boiler aansluiten op het zonnecollector circuit.
Heb je in de winter ook nog enige ondersteuning van de zon voor WW.

@eric-pvt: heb jij een electrische boiler voor de Q-Solar in de koud water aanvoer geplaatst?

[ Voor 18% gewijzigd door BenEco op 12-05-2014 19:10 ]

[Xepos]

Kloppen zulke metingen wel eigenlijk? Even voor de duidelijkheid de meter geeft 158.1 graden celsius aan.

[ Voor 27% gewijzigd door Xepos op 19-05-2014 15:04 ]

[hansdegit]

Stom hè, waarom had ik nou niet meteen een 350L genomen? De historie is eigenlijk lachwekkend:
- we beginnen onwetend aan een Bosch Solar systeem met 110L boilertje en 2 vlakke platen
- boiler blijkt te snel leeg, dus vervangen voor een 200L exemplaar en de platen vervangen door heatpipes
- hé ik heb nog ruimte op mijn dak...We doen 12 heatpipes extra.
- eigenlijk best tevreden, maar pech slaat toe en nu dus een 350L exemplaar.

Enne: heb je dit wel eens gezien? Ik trok het verwarmingselement uit de defecte boiler...Ik schrok me het leplazerus:



En hier een plaatje van de lekke boiler waar ik wat harschuim vanaf had gesneden:


Dit was al een heel tijd aan de gang.....Zonde, maar nogmaals: het lijkt dat we er beter uit komen.

[stef110]

Dit is het typeplaatje van de buffer er is geen speciale aansluiting voor anode is het wel aan te raden?



grote foto

stef

[ericplan]

Klikbaar fotootje van de flowmeter in bedrijf.

Ik heb de controller vervangen omdat ik vanuit de Nefit zonneboiler een tweede boiler vul met een tweede pomp. Bovendien is de Nefit-pomp nu toerentalgeregeld ipv vast. Vandaar dat ik de flow verder niet begrensd heb.

[Lord Anubis]

Over warmte afgifte.
htt p://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3256&sid=22cc14e53255a69abad283ab466d21db&mode=view

[ Voor 23% gewijzigd door Lord Anubis op 29-07-2014 13:59 ]

[!null]

Ik heb een vraag over de zogeheten pomp appendages, worden die veel gebruikt? Of heeft iedereen zelf een pompje hangen en verderop een metertje, om tot dezelfde functionaliteit te komen?

Je hebt verschillende uitvoeringen:

Type A


Type B


Type C


Type D


Type A en B gebruik je voor je zonnecollectoren, met veel handige functies in 1 ding wat je dan met een losse controller aanstuurt, toch?

Maar waar gebruik je C en D voor? Volgens mij begrijp ik dat C bedoelt is "Voor het koppelen van verwarmingsketels op verwarmingscircuits", dus om je eigen CV te maken wanneer je de ketel niet meer nodig hebt?

Type D kun je dingen mengen, en nog een afsluiter ertussen. Je mengt dus de retour leiding erbij? Dus ook voor verwarming toepassingen.
Dat ding is een "3-weg menger met servomotor" dus aan te sturen. Maar wanneer zou je dat gebruiken?
Linkje naar specs van het laatste ding: http://econo.nl/verwarmin...cl-servomotor-en-isolatie

[AUijtdehaag]

Als je enkel een CV buffervat hebt, kun je ook een extra warmtewisselaar met pomp en regelunit voor het tapwater op de het buffervat aansluiten.
Scheelt weer kostbare ruimte in het ketelhuis, lijkt me.


Aan de andere kant, enkel in de koudere maanden heb je een groot CV vat nodig.
In alle andere maanden kun je met een kleinere tapwaterboiler uit de voeten.
Dus wat is nu beter vraag ik me dan af.
Twee aparte vaten of 1 groot vat met tapwaterwisselaar.

[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-08-2014 13:32 ]

[Jamaicaman]

Hier mijn opstelling, eindelijk wat fotos van kunnen maken

300 Liter

[ Voor 37% gewijzigd door Jamaicaman op 25-08-2014 23:02 ]

[Verwijderd]

Hierbij een afbeelding van z'n ongeisoleerde kast. Maatvoering 103x135x45 (bxhxd)

Zowel links als rechts aan te sluiten, modulair op te bouwen een ook op enkele meters afstand te plaatsen.

Samen met een 1000 l buffer voor 4 personen en 9 m2 buiscollectoren een zeer comfortabele combinatie.

[Luiaard]

Alvast wat zaken aan de muur gehangen, rechts is nog wat ruimte voor het expansievat, links van de omvormer komt het boilervat.



Ik ben van plan mijn vlakke plaat collector op montageprofiel te leggen dat ik ook voor de PV-panelen gebruik. Ik heb er alleen de juiste klemmetjes voor nodig. Mengventiel heb ik inmiddels ook liggen. Het is nu vooral nog een kwestie van alle aansluitingen en buizen te bestellen, monteren en dan straks het vat naar boven en de collector, alles aansluiten en vullen.

[ Voor 49% gewijzigd door Luiaard op 13-09-2014 13:12 ]

[Proton_]

Zoiets? Of is dat weer te kort...

http://www.groene-energie...-15t-korte-heatpipes.html

Direct doorstroomde buizen (zonder heatpipe dus) kunnen ook horizontaal gemonteerd worden en zo op de gewenste hoogte komen; met 2 Zizon ZZ10DD collectoren kom je rond de 1m60 uit.

Op aanvraag zijn sommige collectoren ook in 1500mm te krijgen

[Luiaard]

Zie onderstaand zijprofiel van mijn vlakkeplaat collector. Waar zou ik klemmen kunnen krijgen die op de onderste inham klemmen? Ik wil de profielen gebruiken zoals ik ze ook voor mijn zonnepanelen heb.


uploading images

[BlizzarD]

BlizzarD schreef op maandag 24 november 2014 @ 11:50:
Sinds kort blijft mijn zonneboiler continue aanstaan, d.w.z. het indicatielampje blijft 24/7 branden en hij denkt continue dat de zon schijnt en warmte binnen moet halen.

Het gevolg hiervan is dat overdag de temperatuur in de boiler oploopt (bij zon that is), maar 's nachts de warmte ook weer door de collectoren wordt gepompt en zo de boel weer afkoelt.

Het gaat hier om een Agpo ZEN Aquasol Standaard (http://www.ferroli.nl/sta...ter/2011/06/DOC240611.pdf) zonneboiler. Zelf denk ik dat het wellicht een van de temperatuursensoren is (aan de zonnecollector kant buiten), maar aangezien een set sensoren (boiler en collector) €140 euro is, wil ik dit graag wel zeker weten Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?

Eindelijk tijd + de spullen in huis om het e.e.a. te testen. Heb eerst de kabel tussen de collector en de boiler vervangen voor een nieuwe, maar dit mocht niks helpen. Toen de collectorsensor zelf doorgemeten: helemaal niks; deze is dus kapot.

Ondertussen als ik een 20K Ohm weerstandje op de plek van de collectorsensor zet, dan schakeld de zonneboiler keurig uit (wat wil zeggen: temp van collector = < 10 graden t.o.v. de temp in de boiler). De rest van het systeem is dus goed maar de collectorsensor is kapot (van de zomer wilde het systeem ook al niet boven de 60 graden uitkomen). Balen, want een nieuwe kost al gauw € 130.

Uit nieuwschierigheid even de collectorsensor wat verder bekeken.. dit is eigenlijk niks meer dan een metalen staafje, waarin 2 draden met een NTC thermistor zit. Het schema van welke weerstand bij welke temperatuur de NTC heeft staat in de handleiding, dus na een korte zoektocht heb ik bij Conrad een NTC thermistor gevonden die overeenkomt met diezelfde waardes. Kosten: € 0.60 Nogal de moeite waard dus om dit eerst zelf proberen te fixen.

Een vraag voor de kenners: in de behuizing van de sensor leek een soort lijm/kit te zitten. Nu is de zonenboiler 15 jaar oud (en ik gok de sensor ook), dus het zou ook best iets van een soort warmtegeleidingspasta geweest kunnen zijn. De sensor schroef je tegen de achterkant van de collector aan. Zou ik dan nog iets binnenin de behuizing moeten gebruiken om het warmteverlies naar de NTC te beperken?

Even een afbeelding ter info:

[BlizzarD]

Oke ik heb toch weer even jullie hulp nodig, aangezien mijn zonneboiler nog steeds niet lekker werkt. Het probleem is dat de gele led aan de voorkant van de boiler 24/7 blijft branden; deze led gaat branden op het moment dat de boiler warmte binnenhaalt en de sensor op de collector >10 graden warmer is dan de sensor in de boiler.

Het gaat om een Agpo/Zen Aquasol Standaard, bouwjaar +/- 1999. De handleiding is hier http://www.ferroli.nl/sta...ter/2011/06/DOC240611.pdf te vinden.

Nu heb ik bij Agpo de meetwaardes opgevraagd en gekregen van beide sensoren (collector+boiler). Het gaat hierbij om de rechter kolom (gele led):


Gisteravond heb ik beide sensoren gemeten, die ik overigens beide vervangen heb voor nieuwe exemplaren, en ik had de volgende waardes:

• Boiler: +/- 550k Ohm (+/- 5 graden)
• Collector: +/- 450k Ohm (+/- 8 graden)

Nu zou de boiler pas aan moeten slaan als de collector in dit geval 15 graden / 326k Ohm zou moeten aangeven, maar hij doet dit nu dus altijd.

Het gekke is dat als ik een losse 20K Ohm weerstand op de plek van de collectorsensor monteer, de regeling/boiler wel af slaat en hij dus geen warmte probeert te verzamelen. Dit is vreemd, aangezien deze waarde staat voor +/- 85 graden en hij dus zou moeten denken dat het een hele zonnige dag is en dan juist zou moeten aan slaan.

Wie weet waar het nog aan zou kunnen liggen? Eventueel de printplaat die kapot is? Ik kan in ieder geval niks ontdekken van kortsluiting of uitgebrande componenten.

[ewatje]

MrScratch schreef op maandag 19 januari 2015 @ 12:25:
[...]

Kun je hier misschien iets meer over vertellen? Ik heb zelf wel een stenen huis, maar de vloerbalken zijn allemaal van hout en de draagconstructie is iets waar ik me ook zorgen over maak bij het eventueel plaatsen van een grote, zware boiler.

Ik heb dit besproken met constructeur die eerder wat werk voor ons heeft gedaan en hij gaf aan dat als ik boven bestaande muren ik balken plaats, kan de boiler daar zonder probleem boven op.

Heb dus 3 keer 2 CLS'jes aan klaar geschroeft en deze in de lengte (max 1m 80) van boven de muren naar brandmuur (gemetseld) gedaan. Daarop houten plaat (18mm), maar goed, meeste van het gewicht komt toch op de CLS'jes en niet op de plaat.

Andere optie is zoals @woudsehoeve al heeft aangegeven.

[ Voor 6% gewijzigd door ewatje op 19-01-2015 20:49 ]

[!null]

Even wat meer on topic vragen:

1. De slang tussen boilervat (spiraal) en collector op het dak.
Daar wordt vaak een speciaal soort pijp voor gebruikt, begrijp ik.

In principe moet je gewoon dit soort buizen tussen collector, pomp en boilervat plaatsen neem ik aan. Is het uberhaupt nog verstandig om bepaalde verbindingen op te lossen met koperen buizen e.d. gezien de hoge temperaturen die het glycol kan halen? Wat mag je uberhaupt nog gebruiken naast dit soort solarpipe materiaal?
En het ziet er naar uit dat dit niet goedkoper is dan 8 euro de meter of wel?

2. Dakdoorvoer. Hoe komt iedereen door z'n dakpannen heen?
Gat boren? Hoe werkt je het af dat het niet gaat lekken e.d.?

3. Ontluchting. Begrijp ik het goed dat er vaak een automatische ontluchter op het hoogste punt, wat buiten is, wordt gebruikt? Ik zou dan zelf bang zijn voor defecten en dan weer het dak op te moeten. Dus je wil wel kwaliteit kopen dan.
Maar is het een idee om de collectoren op normale wijze op het dak te bevestigen, en de dakdoorvoer dan compleet horizontaal te houden. Zodat je zowel binnen als buiten het hoogste punt hebt, en dan de ontluchter (al dan niet automatisch) binnen bevestigd.
Zo kun je er makkelijker bij, en is hij minder gevoelig voor de weersinvloeden over de jaren heen. Of mis ik iets en is dit een slecht idee?

[Civil]

Ruim tweeënhalf jaar geleden is mijn huis opgeleverd met een boilersysteem op het garagedak. Een gratis "duurzame" optie. Al snel werd duidelijk dat het systeem mankementen veroorzaakte bij diverse mensen. In de loop van 2014 hebben we daarom het aanbod gekregen het systeem te laten demonteren en weghalen, of behouden en een geldbedrag. Het systeem vertoond bij mij geen problemen, dus ik heb het vooralsnog laten zitten.

Zoals jullie op de foto zien is het een soort zuid-europees systeem. Met het vat en de vacuümbuizen geïntegreerd.


Vanaf dit vat lopen nu standaard uponor buizen met isolatie eromheen (+ thermolint) over het dak van de garage naar binnen. Daar door de muur en via de badkamervloer weer door een muur en dan achter een hoek van de trap naar zolder. Op een groot deel van dit tracé kan ik er dus niet bij.

Mijn plan is om in de loop van het jaar dit systeem te vervangen. Door een platdak collector (ca. 40 vacuüm buizen) en een boilervat (400L) binnen op zolder.

Mijn vraag:
Hoe warm wordt het glycol dat tussen collector en boilervat wordt rondgepompt?

Uponor kan tot 95 graden lees ik. Ik neem aan dat de temperatuur van het glycol hoger oploopt dan dat. Dat zou betekenen dat ik niets heb aan de bestaande leidingen.

p.s. op het dak zelf is geen optie wat mij betreft. Dat ligt inmiddels vol met zonnepanelen en niet meer de drie die op de foto staan.

[Roamor]

Interessante site; dit model spreekt mij wel erg aan; de Joule Cyclone 300L.. Met electrisch verwarmingselement. Maar eigenlijk moet ik voor tapwater en CV 3 coils hebben toch? https://kotly.com.pl/prod...th-3-coils-2868.html?l=en

[ Voor 25% gewijzigd door Roamor op 20-02-2015 09:00 ]

[Roamor]

WoudseHoeve schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 11:02:
[...]


De verwarming loopt gewoon door het vat zonder spiraal. Onderkant retour in boven kant weer uit is de heengaande.
Dus je hebt 1 spiraal voor de ZB en 1 voor het warmwater (bovenin).
Als je 2 spiralen hebt voor de ZB (1 boven en 1 onder) kan je zone opwarming doen, eerst de boven kant van de buffer dan omschakelen en de onderkant verder opwarmen. Heb je meer hoge temperatuur water voor de WW voorziening. Als je zonder CV voor het warmwater werkt zou ik wel een dikke doorstroom verwarming nemen achter de buffer ipv een verwarmings element in de boiler waardoor je de hele boiler/buffer warmhoud.

Bedankt voor je antwoord, die doorstroomboiler zit ook bij de overwegingen idd. Lastiger dan verwacht om de materie te doorgronden.



Als de geel gemarkeerde spiraal voor tapwater wordt gebruikt, en de rode voor de aanvoer vanaf de zonnecollectoren. Gebruik je dan de " 1" Adaptable ..." sluitingen voor het verwarmingswater?

[WoudseHoeve]

!null schreef op zondag 22 februari 2015 @ 11:45:
Het vat staat nu binnen, maar het zal een flink gedoe worden om op zolder te krijgen, gezien je hem nergens lekker aan vast kunt pakken.

Mijn 1000L vat had een aansluiting bovenop met schroef draad.
Daar heb ik een gietijzeren afsluit dop ingedraaid waar ik eerst een gat in heb geboord en een bout met een schroef oog aan heb vast genaakt. Daarmee kon ik hem met een kleine ketting takel de trap op hijsen en door het luik (iets moeten vergroten) naar zolder.
Je moet dan wel op een paar strategische plaatsen een haak in het plafond maken .....

[ Voor 1% gewijzigd door WoudseHoeve op 23-02-2015 09:56 . Reden: new pic adres ]

[!null]

Ok, ik dump even mijn eerste versie van mijn te maken zonneboiler setup. Ik wil eigenlijk alles erop hebben, dus ieder onderdeel, om te kijken en feedback te krijgen of ik wat mis.



Er zijn dus drie circuits, die ieder beveiligd moeten worden:
- CV circuit, al beveiligd met bestaande expansievat en overdrukventiel
- Tapwater vatinhoud, volgens mij voldoende beveiligd middels een standaard inlaatcombinatie van 3 bar?
- Glycol circuit naar zonnecollector. Moet volgens mij minstens een overdruk ventiel op, maar misschien ook wel een expansievaatje, leek me? En hoeveel bar zou het overdruk ventiel moeten zijn?

Verder wil ik elektrische heater toepassen, liefst met thermostaat functie. Heb er dus al een gezien van 2000W die 20 tot 60 graden doet, maar wellicht zou ik een groter bereik moeten kiezen? In de zin van legionella doden eens in de week, zou misschien 65 graden moeten zijn?
Alternatief is een pompje schakelen, die de cv ketel gebruikt en het weer in de koude aanvoer leiding pompt. Dan zou ik dus warm water van boven uit de boiler pakken (want daar is al een verbinding naar de aanvoer tapwater voor cv) en dan onderin er weer in pompen. Totdat de temperatuur bereikt is.

Tweede dingetje waar ik mee zit, is de CV retour naar de CV ketel toe. De CV ketel draait maar op 35 graden vanwege de vloerverwarming. Als het boilervat veel warmer is dan gaat er dus veel heter CV water rond pompen door het CV circuit. Misschien geen ramp, maar het zou wel 80 graden kunnen zijn en dan gaat de CV ketel misschien het grote verschil niet leuk vinden en foutmelding geven.
Daarnaast is het tamelijk zinloos om bijvoorbeeld 80 graden door mijn LTV huis heen te pompen.
Zou ik niet gewoon een mengventiel moeten toepassen op de CV retouer naar de CV ketel toe?
Echter zal de leiding rechtstreeks naar de CV ketel (dus niet door de spiraal heen) vele malen korter zijn, dus betwijfel ik of het dan goed werkt, want ook water zal weg van de minste weerstand nemen.

Als jullie opmerkingen of commentaar hebben hoor ik dat graag

[ Voor 21% gewijzigd door !null op 25-02-2015 22:15 ]

[WoudseHoeve]

!null schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 22:05:
Ok, ik dump even mijn eerste versie van mijn te maken zonneboiler setup. Ik wil eigenlijk alles erop hebben, dus ieder onderdeel, om te kijken en feedback te krijgen of ik wat mis.

[afbeelding]

Er zijn dus drie circuits, die ieder beveiligd moeten worden:
- CV circuit, al beveiligd met bestaande expansievat en overdrukventiel

Klopt, inhoud neemt ook niet veel toe.

- Tapwater vatinhoud, volgens mij voldoende beveiligd middels een standaard inlaatcombinatie van 3 bar?

Ja, niks aan doen verder.

- Glycol circuit naar zonnecollector. Moet volgens mij minstens een overdruk ventiel op, maar misschien ook wel een expansievaatje, leek me? En hoeveel bar zou het overdruk ventiel moeten zijn?

Er moet een 6 Bar overdruk ventiel en een expansie vat van 10% in de retour zetten. Een 3 bar gaat al erg snel open .... De uitgang van het overdruk ventiel in een jerrycan zodat je het kan hergebruiken. Voor het opdruk brengen van het glycol circuit heb je een hand druk pompje nodig (als een plantenspuit welke je op druk brengt). Je kan ook een vacuüm pompgebruiken het glycol circuit eerst vacuüm trekken, kijken of het niet lekt en dan de glycol er in laten zuigen : geen lucht ! Je moet het altijd nog iets voordruk geven.

Verder wil ik elektrische heater toepassen, liefst met thermostaat functie. Heb er dus al een gezien van 2000W die 20 tot 60 graden doet, maar wellicht zou ik een groter bereik moeten kiezen? In de zin van legionella doden eens in de week, zou misschien 65 graden moeten zijn?
Alternatief is een pompje schakelen, die de cv ketel gebruikt en het weer in de koude aanvoer leiding pompt. Dan zou ik dus warm water van boven uit de boiler pakken (want daar is al een verbinding naar de aanvoer tapwater voor cv) en dan onderin er weer in pompen. Totdat de temperatuur bereikt is.

Tweede dingetje waar ik mee zit, is de CV retour naar de CV ketel toe. De CV ketel draait maar op 35 graden vanwege de vloerverwarming. Als het boilervat veel warmer is dan gaat er dus veel heter CV water rond pompen door het CV circuit. Misschien geen ramp, maar het zou wel 80 graden kunnen zijn en dan gaat de CV ketel misschien het grote verschil niet leuk vinden en foutmelding geven.

Standaard mengventiel is voldoende, zet je gewoon op 40 graden ( iets boven de max temp van de CV ketel) Zoiets ik heb er een bij de Warmteservice gekocht.

Daarnaast is het tamelijk zinloos om bijvoorbeeld 80 graden door mijn LTV huis heen te pompen.
Zou ik niet gewoon een mengventiel moeten toepassen op de CV retouer naar de CV ketel toe?
Echter zal de leiding rechtstreeks naar de CV ketel (dus niet door de spiraal heen) vele malen korter zijn, dus betwijfel ik of het dan goed werkt, want ook water zal weg van de minste weerstand nemen.

Je mixt het water dat uit je installatie komt met het water uit de boiler.

Als jullie opmerkingen of commentaar hebben hoor ik dat graag

Mijn schema : ( zie ook woudsehoeve.nl )

[Appie Heijn]

Klopt, dat programma heb ik dan ook zeker actief
Uitzetten? Kan, maar ik wil geen risico nemen voor een paar m3 gas op jaarbasis. En morgen haal ik een nieuwe collector met 10 extra buizen op dat wordt 24+10=34 buizen op 200L
De Q-Solar begint nu in Maart in het gasverbruik te hakken (in positieve zin)

Maart 2014 0,5m3/graaddag)
Maart 2015 (tot nog toe) 0,38m3/graaddag)

Dit terwijl de situatie "verslechterd" is, namelijk een baby en bij 100% bezetting ivm thuiswerken of vrouw+baby thuis. Wel heeft het geholpen om mijn collector wat te verplaatsen van 193gr naar zon 165gr(vanaf N) dit omdat het huis aan het einde van de dag wat in de weg staat(=schaduw), zo kan de collector in de ochtend even wat makkelijker en meer sprokkelen :)mss dat ik hem nog een beetje meer ri oost zet wanneer de extra buizen geïnstalleerd worden.

Wat is raadzaam?

Die kabeltjes zijn ook niet echt goed tegen warmte bestand Panlatten zullen ongetwijfeld eerder weg zijn, de kans is echter groot dat niet alle panlatten tegelijk doorfikken, wanneer bijvoorbeeld een deel weg zakt, dan kan het best zijn dat het alu niets meer kan betekenen door de hitteaantasting en alles in losse onderdelen naar beneden komt.

[ Voor 4% gewijzigd door Appie Heijn op 18-03-2015 21:34 ]

[WoudseHoeve]

Bij brand valt het dak naar binnen, de steun vanuit de binnen kant brand eerst weg.


Hier liggen de aluframes er nog steeds, glas is weg....


Brand en zonnepanelen gaat ook wel gewoon goed

[!null]

Over de hotfill discussie, ik zou gewoon een mengventiel (kosten 50 euro ofzo) plaatsen voor je wasmachine. Die zet je dan op 30 graden als je daar het meeste op wast. Voor die ene keer dat je heter wast zou je hem eventueel kunnen verdraaien, als je het mengventiel toegankelijk maakt.

Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 13:17:
[...]

Ik lees dat een vuistregel is, dat 25-30% van je gasverbruik in het tapwater zit. Wij verbruiken per jaar 800 m3, dus dat zou dan om 240 m3 gas voor tapwater gaan. Als we de helft zouden besparen dmv een zonneboiler, gaat het om 120 m3 gas, ofwel zouden we 80 euro besparen op de energierekening.

Dit blijft een lastige inschatting, maar zo'n vuistregel is misschien ook niet handig. Voor ons is het denk ik 50% of hoger voor tapwater. Supergoed geisoleerd huis met triple glas enzo. Maar wel regendouche en bad. Nou valt het nog allemaal reuze mee (we gaan niet iedere dag in bad enzo), maar het draagt wel bij aan andere verhoudingen.

[ewatje]

Eindelijk wat actie in de taxi met het installeren van de heatpipes.

Boiler is naar zolder en afgelopen dagen de heatpipes op het dak gemonteerd. Dit laatste is me wel erg tegengevallen... dacht dat we alles wel in 1 dag op de rit zouden hebben... maar goed, beetje te optimistisch...

volgende week donderdag alles afronden en dus hopelijk volgend weekend lekker douchen en verwarmen op de zon....

ook maar ff een paar fototjes

boiler & de heatpipes...

[ Voor 14% gewijzigd door ewatje op 22-03-2015 14:18 ]

[Appie Heijn]

Poeh wat een mooie installatie. Wat ik mij wel afvraag, heb je al een vloeistof, water of glycol er door lopen op dit moment? Zo nee kan dit kwaad? Aangezien de collector en buizen de warmte niet kwijt kunnen.

Zelf ook nog een beetje hulp nodig

Ik wil toch graag een ontluchter op het dak hebben, heb nu 1 bij het buffervat. Werkt toch niet echt lekker.
Verder wil ik graag de flexbuis verticaal aanknopen op de collector, nu horizontaal wat niet echt mooi staat(grote oren) verder wil ik het vullen wat beter organiseren door 2 vulkranen vlak naast elkaar met een afsluitbare klep ertussen, wellicht is een all in one handiger?
Ik heb nu de flexbuis(DN20) rechtstreeks op de collector 22mm kale koperbuis. Volgens mij heet dit in installatieland knelkoppeling toch?

Mijn inziens ben ik nodig:
1.T stuk met aan 1 kant(onderzijde) koperbuis 22mm
bovenzijde ook koperbuis 22mm?
Rechterzijde(collector) knelkoppeling 22mm

2. Ontluchter 22mm met nog een klep ertussen voor afsluitbaar maken.
3. DN20 flexbuis collectorverbinder met standaard 22mm knelkoppeling aan beide kanten.
4. 90gr bocht met aan linkerzijde standaard 22mm knelkoppeling en onderzijde 22mm kale koperbuis.

Wie kan mij adviseren wat te kopen... ik kom er namelijk niet helemaal uit mbt 3/4" 1" etc.
Moet ik zowel bij het T-Stuk als bij de 90 graden bocht gebruik maken van
http://www.ebay.de/itm/Kl...&var=&hash=item2a49083868 of is dit niet nodig?

[ Voor 83% gewijzigd door Appie Heijn op 23-03-2015 11:41 ]

[Jack]

Verwijderd schreef op zondag 05 april 2015 @ 14:52:
[...]

is dit inclusief dwtw?

Een dwtw bost niet heel hard aan op 2000L natuurlijk.

Energetisch is 200L water met een bruikbare DeltaT van 40 graden ongeveer gelijk aan een kuub gas.
Bij een jaarverbruik van 1400m3 gas is je verbruik per graaddag grofweg (1400/3000=) 0,47m3
Bij vriespunt, oftewel 18 graaddagen, heb je 8,4m3 verbruik per dag. Oftewel 1680L warm buffer water.
Wil je in de wintertijd nog hoge temperatuur hebben, dan heb je wel 1 heatpipe per 5L nodig. Bij LTV kom je met 1 heatpipe op 10L ook een heel eind, verwacht ik.
Tot zover mijn sigarendoos berekening.

Voor meer info check deze site eens:
http://www.sonnenhaus-ins...aranlage-heizkonzept.html

400 heatpipes is 40m2
Hun dekkingsgraad is wel een stuk conservatiever als mijn sigarendoos berekening, zie ik...

[ Voor 9% gewijzigd door Jack op 06-04-2015 00:24 ]

[ewatje]

Nou, we hebben de eerste week zonneboiler erop zitten! Errrrrug gaaf en tof om te zien hoe het allemaal werkt.

Bij ons gaat vloerverwarming eigenlijk maar 1 keer per dag aan om het huis te verwarmen.. warmte blijft daarna in huis en hoeven niet meer bij te stoken (behalve als < -5 buiten)...

Dus in de ochtend trekt de CV eerst de boiler leeg (in 1 uurtje) en gaat dan rustig weer verder pruttelen...

Laatste week is het tuurlijk wel erg zonnig geweest, maar mijn kleine staatje maakt me wel erg blij



Tis maar een begin, maar als ik gemiddelde even doorreken dan hebben we al 30m3 bespaard!

Maar...(en die is toch altijd).. het zonnetje is er wel erg veel geweest!

[ Voor 7% gewijzigd door ewatje op 12-04-2015 11:35 ]

[rocco2]

Ben even bij mijn vader zijn zonneboiler installatie aan het nakijken.
Situatie:
Agpo zonneboiler met CV-ondersteuning, geen warm water.
CV-ketel voorheen Agpo, is nu vervangen door een Nefit zonder warmwater boiler
In principe alleen vloerverwarming, keteltemperatuur stond volgens mij te hoog, cv leidingen zijn te heet om beet te pakken.

Sensor van de zonneboiler gaat naar de Nefit ketel op de boiler aansluiting.
Dit lijkt mij niet goed want dat is volgens mij een aansluiting voor warmwater boiler.

Iemand een idee hoe de zonneboiler werkt met de driewegklep?
Er zit een thermostaat op, moet ik die juist op 40° zetten zodat de boiler gebruikt wordt of juist op 60° waar hij op stond.

[k_delaat]

De zonneboiler en collectoren zijn geïnstalleerd, hieronder wat foto's.

Wanneer de 3-weg klep binnen is kan ik ook de CV ondersteuning aansluiten. Tot die tijd even de aansluitingen geïsoleerd.

Gisteren het vat al kunnen verwarmen van 24 naar 48 graden, op een nogal sombere dag.

volledig album

[ Voor 14% gewijzigd door k_delaat op 18-05-2015 10:11 . Reden: album link + CV ondersteuning toegevoegd ]

[fabstar81]

AUijtdehaag schreef op maandag 18 mei 2015 @ 23:07:
En de koudwaterleiding aansluiting, zit daar een terugslagklep in? Maw een inlaatcombinatie?

dit is de aanvoer van koudwater met overdrukventiel en volgens mij ook de terugslagklep.



erachter (grijs kastje) is de driewegklep. rest van de leidingen zit achter de boiler. die zou ik vanavond moeten bevoelen.

overigens zal ik vanavond eens wat nauwkeuriger de temperatuur opmeten. gebruik nu de temperatuur die de ketel aangeeft. en die sensor zit niet in de boiler, maar op de eerste koppeling. goed genoeg voor de SWW temperatuur zodat de ketel niet aanslaat, maar voor deze test zal ik de temperatuur in de controller gaan aanhouden.

[AUijtdehaag]

Blaas het door een douchepijp? Nooit last van oververhitting van de cpu.
Wel tegenstroom inblazen en isoleren.

continue 1650(1600-1700)watt continu.

Das 3200 - 3400 euro per jaar.

[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-06-2015 16:34 ]

[BenEco]

Of als je makkelijk wil een kant en klare oplossing:

[Appie Heijn]

Eindelijk weer eens aan de zonneboiler toegekomen. Had al een tijdje een extra collector staan met 10 buizen.
Nu 34 buizen op 200L op een 160graden(vanaf N), dit ivm schaduwvorming van ons huis op de namiddag/avond.
Ik kreeg telkens de lucht maar niet uit het systeem, opgelost met een spirovent solar kost wat maar werkt voortreffelijk. Verder heb ik de flexibele leiding met 5-6 meter ingekort. Deze was veel te lang maar initieel(2 jaar bijna ) uit gemak(koppelingen zaten er al aan) zo maar gelaten.

Nog een paar stukjes na-isoleren en de glycol er weer in, heb eerst met water gevuld ivm "afpersen" (2,9bar) om te kijken of ik nog lekkage kreeg op de nieuwe koppelingen. Zal ook nog even een iso vormpje voor de spirovent bestellen voor de volledigheid.

Gisteren hele dag dikke bewolking, vat was gisteren 30 graden bovenin het vat, uiteindelijk 45 gehaald. Dat lukte voorheen niet echt

Vandaag bovenin het vat een 35 graden in de ochtend, nu al weer op 50 graden(14.00)

[ Voor 11% gewijzigd door Appie Heijn op 24-06-2015 14:24 ]

[mkleinman]

Ik kan mijn SR1168C ook uitlezen. Heb mijn code voor het uitlezen van mijn Soladin her en der wat aan lopen passen. Werkt prima zo. Moet de code nog verder uitbreiden zodat hij een HTTP request doet voor de temperaturen en dit doorgeeft aan mijn database.

@k_delaat en -Anton- DANK!



Temperaturen zijn zo laag omdat de hele zonneboiler letterlijk is leeg getankt vandaag. Zijn bezig met zwembad voor te vullen waar 3.8m3 water in gaat

[ Voor 31% gewijzigd door mkleinman op 29-06-2015 19:51 ]

[mkleinman]

Weer een stapje verder



De data wordt intussen opgeslagen in mijn database en mijn dashboard is uitgebreid. Enige waar ik nu nog last van lijk te hebben is dat mijn software vast loopt. Intussen draait die weer.

[BenEco]

!null schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 10:13:
Dit is denk ik een terugloopvaatje van 5 liter ofzo, met een geintegreerde pomp. Hoort bij een complete AWB set, maar wellicht nuttig los te gebruiken. Iemand misschien meer info?
Is niet lang meer te koop, maar kost ook weinig: https://www.bva-auctions.com/auction/lot/14222/5920705

Is een awb zonneregeling leegloop, zit een jerrycan 5 liter in met een pomp (niet zelf aanzuigend) met keer klepjes zodat het pompje niet leegloopt. Probleem wat kan voorkomen is dat de keerklepjes vuil zijn en de pomp leeg loopt, bij een volgende start gaat het water/glycol niet stromen en staat de pomp droog te draaien. (membraam pompje, geloof 6 volt, zie alleen de regelaar en de lichtsensor niet:

[ewatje]

Nou, gisteren (eindelijk) klaar met installatie van de affakkel radiator. Heeft wel tuurlijk wat meer tijd gekost dan gedacht... maar goed, nu klaar, getest en draaiend.

Paar fototje er ook maar even bij.

Heb dus kleine temp unit erbij die bij x graden de 3wegklep opendraaid en daarna wordt de (nu nog) water rond gepompt via de radiator die ik buiten heb opgehangen. Heb sensor voor de temp unit in boiler dus wordt aangestuurd door boiler temp. Tot nu toe een paar keer gebruikt onder handmatige aansturing en zie dat het goed werkt. Op de warme dagen vorige week toen boiler op 80graden zat (huidige ingestelde grens) kwam water uit collectoren op zo'n 90 graden, en terug uit radiator op 70 á 80... dus mooi in balans, en pomp gemiddeld op 50% max draaien volgens de stats.

Heb hier in friesland een outlet gevonden en 2de keus radiatortje - T3 3000W (80cm x 90cm) voor 60eur.

Heb (helaas) wel wat leergeld moeten betalen aan dit feestje want de eerste 3wegklep heb ik opgeblazen door verkeerde aansluiting... (2 keer fase en toen boem... stop door ) hmm.... WAF was laag daarna, maar nu weer goed

Maar goed, laatste stap is nu om alles bedrading van alle sensoren e.d. beetje beter weg te werken

[ Voor 6% gewijzigd door ewatje op 08-07-2015 21:04 ]

[apt]

OK, pics.

De 2 collectoren van 24 buizen staan op het zuiden op de carport. De boiler is een OEG boiler van 500L met SWW spiraal.



Op het oosten en westen staan 2x 6 PV panelen op het dak van de schuur. Ik heb enecsys omvormers, maar sinds de monitoring offline is maak ik dagelijks een grafiek zoals deze:



Voor de boiler heb ik nog geen logging. De PV mag nog uitgebreid worden ivm een warmtepomp die komende winter voor het eerst aan gaat. Daar moet ik nog een plan voor maken. Alle panelen naar een kant en dan een nieuwe set waarschijnlijk.

[ewatje]

Nou, zijn maandje verder en morgen alles weer terug naar school en dagelijkse leven gaat weer echt beginnen.

Met de affakkeling erin draait alles als een zonnetje eigenlijk bijna beetje saai. Heb op dit moment zo dat bij 80graden boiler we gaan affakkelen... 500L @80 graden kunnen we zonder problemen paar dagen mee voorruit....

Heb gister knutsel programmatje gemaakt in access zodat ik alle csv bestanden van controller in 1 ruk kan inlezen in database-je om toch maar eens naar wat data te kijken.... Ik blijf de werking van de heatpipes maar bewonderen... hoe snel ze op temperatuur komen is echt indrukwekkend...

Heb nu al zin in de winter om de echte werking eens goed te bekijken en natuurlijk om te kijken wat het ons in de winterperiode nu eigenlijk aan gas besparing gaat opleveren.

Volgens mindergas hebben we tot nu toe ong. 70 m3 bespaart en zitten we op -30 %... laten we deze lijn maar doortrekken.

Wanneer we weer los mogen met de CV aanzetten gaat het denk weer interessant worden. Stoken nu op 45-48 graden maar wil kijken hoe ver ik dit naar beneden kan krijgen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de warmte... De aanvoer van CV loopt voordat het bij de verdeler komt eerst nog zo'n 6m in de vloer wat eigenlijk wel ok is.. maar geeft ook natuurlijk zijn warmte al af voordat het bij de verdeler komt... Als ik dit had geweten 14 jaar geleden hadden we de aanvoer iig geisoleerd.. maar goed...

Dacht met alle data die ik nu heb ff klein grafiekje maar toevoegen van boiler... minimum temp op dagbasis van T2 (onder) en max temp T3 (boven) per dag...




Blijft leuk

[ Voor 18% gewijzigd door ewatje op 16-08-2015 15:15 ]

[DerKleinePunkt]

WoudseHoeve schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 16:42:
[...]


Je moet niet denken ik problemen maar in oplossingen.
In het plafond of in de vloer maakt echt niet uit.

En de lucht is net zo fris als die door het open raam alleen wat warmer .....

Haha, je moet niet zoveel manager boeken lezen. Denken in oplossing en niet in problemen. Zonder een probleem is er geen oplossing en visa versa. Ik vraag mij dan af waarom mensen altijd angst / negatief denken over het woord probleem. Maar dat is een heel ander onderwerp.

Je punt over de hergebruik / nieuwe toepassing van de leidingen ga ik zeker in het achterhoofd houden. Ik ben en blijf ook een Nederlander Ben alleen nog niet verkocht door mijn slechte ervaring met een alternatief concept.

Nog een andere vraag met betrekking tot de zonneboiler / warmte pomp, maar dan meer bouwkundig? Kan dat ook in dit forum of is ervaring met bouwen van een huis een betere locatie?

Wij willen de complete installatie in onze kelder plaatsen....Dit stuk heb ik verplaatst naar topic: DerKleinePunkt in "De Duurzame Kroeg deel 2"

!null schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:26:
[...]


Dat zijn de mensen die denken in problemen

Ik heb geen angst voor problemen die zijn er om op te lossen (lolbroek)

[ Voor 64% gewijzigd door DerKleinePunkt op 24-08-2015 13:44 ]

[jerh]

BarryH schreef op maandag 21 september 2015 @ 22:05:
@jerh:
makkelijk:
deltaT verkleinen van 6 naar 2 of 4?
moeilijker: temperatuursensor op de goede plek (wellicht zit ie aan de ingaande kant ipv aan de uitgaande kant. of stroomt de vloeistof verkeerd-om?

deltaT verkleinen/vergroten helpt niet.
Eigenlijk wordt er alleen bij flow serieus opgewarmd. Volgens de installateur was er maar een opening voor de temp sensor, maar dan zouden ze het verkeerd aangesloten kunnen hebben.

Zit me nog even af te vragen hoe ik check of de vloeistof de goede kant op stroom. De pomp zit op de koudste leiding.

Thx voor meedenken.

Voorbeeld van vandaag, pendelen totdat ik hem handmatig heb aangezet:

[rombow]

@Ollie1965
Ik heb geprobeerd om het rendement van het totale systeem te checken door het te vergelijken met gemeten instralings data. Dank voor de KNMI data. Die ziet er inderdaad hetzelfde uit als wat ik gebruik. Voor mij is het collector rendement de belangrijkste bottleneck. Ik (en Rhaelak ook) was namelijk verrast over het lage rendement van vlakke plaat omdat ik teveel marketing praat had gehoord (en een te klein vat heb). Nu heb ik rust, hieronder zie je de theoretische energie opbrengst (grijs) volgens genoemde formule en vergeleken met gemeten in vat (donker-rood). Licht rood zijn de geschatte overige verliezen, komt mooi overeen.

[WoudseHoeve]

jerh schreef op maandag 21 september 2015 @ 21:40:
Op het moment dat de pomp snelheid minder wordt of uitgaat, zakt de temperatuur van de collectorsensor bovenin snel. Ik zet nu de pomp op afstand aan en wacht totdat de temperatuur van de boiler gelijk blijft of licht daalt en dan zet ik hem uit.

Dit kan natuurlijk niet, hier is duidelijk wat fout in de opstelling.

Normaal zal de hoge temperatuur glycol naar het hoogste punt in de collector stromen. Hier moet dus de collector sensor zitten. Als de pomp aangaat dan zal die glycol langs de sensor naar het vat stromen. De collector temperatuur zal dus langzaam zakken totdat alle warmte is afgegeven aan het vat. (delta-T < 3)

1) Als de pomp verkeerd om pompt dan zal de temperatuur zakken als de pomp start, "koude" aanvoer vanuit het vat wat direct bij de sensor terecht komt => temperatuur gaat naar vat temperatuur. Hierdoor gaat de delta-T snel naar < 3. Zolang je de pomp maar laat draaien zal je warmte oogsten, maar niet optimaal.

2) Het is mogelijk dat wanneer de pomp stopt de thermosiphon ervoor zorgt dat de glycol andersom gaat lopen ..... Ook hier zal de temperatuur van de collector snel naar de vat temperatuur gaan als de pomp uitgaat.
- Dit kan als het vat hoger zit als de collector. (zie plaatje, helemaal niet pompen is beter )
- Als de collector sensor niet op het hoogste punt zit.

3) Een combinatie van beide problemen: De pomp start pas als er veel warmte in de collectoren zit ( van boven tot onder warm). maar gaat snel weer uit als de glycol uit het vat bij de sensor komt.



Veel solar controllers hebben een instelling dat ze om de x minuten de pomp laten lopen om te kijken of er voldoende warmte beschikbaar is, ze laten de glycol dus even stromen zodat die de sensor kan bereiken. Volgens mij is dat een lap middel, de sensor moet gewoon goed zitten.

Ik weet trouwens niet hoe dat met een leegloop systeem zit.

[jerh]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 11:32:
[...]


Grafiekje had ik even gemist.....
Pomp zit altijd in de retour leiding daardoor heeft hij minder heet water blootstelling.
In het giet werk van het pomp huis staat een grote pijl. Als je de pomp motor van je af houd zie je hem.

Ik begrijp alleen niet waarom de pomp uberhaubt aanslaat, de collector sensor temperatuur komt nooit boven de vat temperatuur totdat de pomp even loopt. Lijkt op die "x min pomp cycle" die de pomp om de x minuten aanzet dan even blijft lopen en weer uit gaat als het verschil te klein blijft.

Zit je collector sensor op een plek waar zich lucht kan verzamelen? Zodat hij de Glycol temp alleen meet als er flow is? Dan zou je nog steeds een lucht probleem hebben.

Ik heb laatst alles ontlucht door de kraan in het glycol circuit dicht te zetten en de vul kraan erboven met een slang naar een leeg vat en de onderste op druk vanuit mijn vul handpomp.
Ik heb dus net voor de pomp eerst een vul kraan, dan een blokker kraan en dan weer een vul kraan.

1) Eerst systeem op druk zetten met hand pomp. (circulatie pomp uit )
2) Vulkraan met slang naar opvang vat open zetten. Met geweld wordt dan de glycol met lucht naar het vat gedrukt.
3) herhaal 1 en 2 tot er geen lucht meer uit komt. Je hoort het als er geen lucht meer uitkomt aan het uitstromen naar het opvang vat.
4) Systeem weer op druk brengen.
5) Blokkeer kraan weer open zetten ( niet vergeten .... )

Doordat de lucht samendrukbaar is en de glycol niet wordt de lucht met glycol door de uitzetting met een hoge flow naar de uitgang gedrukt. Ging erg goed en ook vlot.

Pomp bekeken, hij zit op de koude leiding, pijl staat omhoog, dat is dus in de richting van de boiler af, naar boven toe. Is dan goed denk ik.

Pomp slaat aan als de delta t wordt bereikt, eerste 10 seconden op 100 procent en afhankelijk van de delta t, nog 20 seconden op 30 procent. Zit hij dan onder de minimale delta t dan slaat hij af. In het grafiekje van gisteren, heb ik uiteindelijk handmatig de pomp op 100 procent gezet en daarom ging hij draaien.Ook daar zie je dat de collector eerst kouder wordt en na een tijdje warmer.

De collector (heb er twee) zitten in de bovenste collector, in een speciale opening, waarvan er maar een was (volgens de installateur). Geen idee of daar lucht kan komen. Om het lucht probleem aan te pakken zit op de warme aanvoer net voor de boiler een spirovent autoclos:
http://www.spirotech.nl/n...IhGPTTbMUaDwq9YcRtx3PATp2

En bij de recente aktie om die er tussen te zetten, is het systeem opnieuw gevuld en kwam er lucht uit. Ik heb de eerste twee dagen af en toe nog wel wat lucht horen ontsnappen uit de spirovent. De pomp slaat ook zonder luchtgeruis etc aan nu (dat was niet zo).


Grafiekje (af en toe vallen daar nog meetgegevens weg, moet ik nog fixen, zit in het vbus protocol van Resol) van zojuist:

[jerh]

Nav mijn eerder posts en de aanwijzingen:
Ik heb de andere sensor aangesloten. Helpt niet, Zie plaatje, het afgelopen uur werd er op los gependeld, om 10.10 uur zet ik de pomp handmatig aan en dan na 10 minuten begint het normaal te lijken.
Instraling hier vanochtend ongeveer 0,4 - 0.6 kW/kW (pvoutput).

De pomp staat ingesteld op 10l/min (stand 3 van de pomp), andere standen zijn allemaal minder, weinig verschil. Op stand 3 gaat opwarmen het snelst, maxcimaal circa 7 graden per uur.

Op het dak controleren is wat lastig, want ik kan er niet zomaar bij, alles zit onder de panelen en geen pannen, dus dan moet er vanuit de goot gehengeld worden of een paneel omhoog. Ga even met de installateur overleggen wat het handigst daarin is. Op de buizen binnen ga ik ds18020 sensor plakken, dan kan ik kijken wat daar gebeurd, maar dan kan ik niet zien wat er buiten gebeurd. Kan dan wel zien of er verschil zit in links en rechts op het dak.

Als iemand nog ideen heeft, ze zijn bijzonder welkom

[jerh]

Proton_ schreef op woensdag 23 september 2015 @ 11:23:
[...]

Hoe meet je de 10 liter/minuut?
Ik vind het namelijk raar dat a. de collector (best lang) kouder blijft dan je vat, en b. dat met de matige instraling van eind september de collector zoveel warmer wordt (uiteindelijk) dan het vat bij 100% pompen.

kan je zien in het pomphuis, daar zit een schaalverdeling. De andere standen zijn 6 liter per minuut en 3 liter per minuut.

De instraling is toch wel behoorlijk vanochtend, zie pv die er naast liggen:
http://pvoutput.org/intra...327&sid=35929&dt=20150923

Ik vind het ook vreemd dat de collector kouder blijft dan het vat. Leidinglengte tot bovenste punt zal circa 25m zijn. Leidingen zijn geisoleerd.

Laatste uur zit er als volgt uit:

[Appie Heijn]

rombow schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 07:01:
Nog een kleine tip om onnodig warmte verlies uit het een boilervat te voorkomen. In de boekjes wordt standaard gewaarschuwd voor verlies via de warmtewisselaar naar de collectoren (te voorkomen dmv een warmwaterslot). Echter wat ik niet wist is verlies via de koud drinkwater aanvoer naar de boiler.
Mijn warmwater afvoer uit de boiler naar de CV ketel is namelijk voorzien van een mengkraan
(dit om te voorkomen dat er kokend water uit de kranen komt in de zomer). Deze mengkraan blijkt niet "zindelijk". DWZ. de kraan sluit niet af als alles koud is, DWZ dat de warmwater uitgang aan de bovenkant van het vat in verbinding staat met de koud water ingang aan de onderkant. Doordat de koud water toevoer aan het boilervat niet geisoleerd was onstond een stroming 'snachts. Te merken doordat de koudwater toevoer naar de boiler warm werd. Dit was simpel te omzeilen dmv. isolatie. Dit scheelt nachtelijk verlies.

Goede tip, ik zal eens kijken of die van mij wel zindelijk is Maar wat isoleer je nou precies dat is mij nog niet helemaal duidelijk.

[rombow]

Appie Heijn schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 09:01:
[...]

Goede tip, ik zal eens kijken of die van mij wel zindelijk is Maar wat isoleer je nou precies dat is mij nog niet helemaal duidelijk.

[afbeelding]

Tussen 18 & 19. Op mijn Atag 300L vat is het logisch hetzelfde maar fysiek anders. Zie plaatje. De gele isolatie is nieuw:

[jerh]

WoudseHoeve schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 15:37:
[...]


Top Mooi dat het nu goed werkt !

En inderdaad werkt het nu goed, 18 graden winst in een 800 l boiler op een niet al te zonnige dag is top. Systeem heeft zich zelf helemaal geregeld vandaag, hoefde hem niet aan te zetten en geen koudeplons naar beneden. Ook mooi zichtbaar is dat fluctuaties in de zonnesterkte keurig doorwerken. Ik ben er helemaal blij mee. Kijken wat de komende dagen doet, van de zomer met verkeerd om was de maximum temperatuur die ik heb gezien in de boiler 67 graden.

[Joris 407]

Dit zijn wel indrukwekkende cijfers als het waar is en ze te vergelijken zijn


Ik heb nog wat onderzoek te doen

[BenEco]

@Jack, boiler op Hot op 11 oktober 2015 14.23, en woning op een comfortabele 23 graden.

[ Voor 41% gewijzigd door BenEco op 11-10-2015 16:08 ]

[!null]

Jack schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 18:14:
4.7L/min aan heet water maken vergt 17,37kW aan vermogen (zie bovenstaande berekeningen).

Warmteoverdrachtscoefficient water-water α: circa 400W/m2K. Bron 1 Bron 2

Benodigd oppervlak: Q/(α*DeltaT)=0,82 m2

Voor de volledigheid: Tin=10* C. Tuit=63* C. Tgem= 36.5*C.
DeltaT= 53*. Dus boiler temp moet zijn: 89.5*C
Bij lagere temp heb je dus meer oppervlak nodig.

Kijk dat zijn dus de omrekenwaardes. Al schijnt RVS wel iets minder over te dragen, maar voor RVS staan hier geen waardes bij.
Het geeft in ieder geval een richtlijn.

Het lijkt erop dat ik wel een eerste versie van de setup kan maken waarbij ik CV water in het vat opsla en tapwater door de bovenste spiraal laat lopen.
Ons tapwater gebruik is vrij laag, en ik zie er daarom tegenop om 300 liter op te slaan, wetende hoe weinig er door heen gaat.
Als de bovenste spiraal in de richting van de 20kW komt is wel mooi.

Waar het me om gaat is dat ik in de zomer, wanneer het vat op temperatuur is, gewoon tapwater kan gebruiken zonder het op te hoeven slaan. Wanneer de douche wtw op temperatuur is zal het sowieso genoeg zijn.

Ik kan dan later nog een externe warmte wisselaar gebruiken of een extra boilertje met spiraal toevoegen. Een andere optie is een kleine e-boiler (30 liter ofzo) om simpelweg de tijd te doden voordat douche wtw op temperatuur is. Maar dat voelt wat zonde.

Hier een simpele versie van hoe het er dan uit zou komen zien:



Opzich, als je een boilertje aan toevoegd, en je maakt het mogelijk dat de warm water output niet alleen naar cv ketel en douche kan, maar ook terug kan lopen naar de ww spiraal in het vat (met terugslagklep ertussen om het 1 richting te maken) dan moet dat boilertje volgens mij vanzelf al warm gaan lopen door de warmte circulatie.

[ Voor 8% gewijzigd door !null op 27-10-2015 21:23 ]

[fabstar81]

AUijtdehaag schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 18:01:
Staat dan je tapwater in het 350 ltr buffervat nog langer stil?
Of hoe ga je die aansluiten?

Frischwasserstation lijkt me ook het beste (maar duurste), je haalt bovenin de warmte uit je buffervat waar dan gewoon cv water in kan.
AUijtdehaag in "Warmtepomp / Buffervat / zonneboiler opzet/installatie"
Verwarm dat nog een beetje na, in de winter en klaar is klara.
Van Oventrop heb je de regumac, (PDF, pag 13) maar er zijn goedkopere te vinden.
Maar duurt waarschijnlijk ook weer langer voor het tapwater op temperatuur is.
En dan vraag ik me ook af of je niet goedkoper uit bent met een nieuw buffervat met hygienespiraal en een na (doorstroom) verwarmer.

Ik had helaas geen keuze in een buffervat met hygienespiraal te nemen. Geen enkele paste op zolder.

lol, wat een hoop rekenarij na mijn post. Morgen ga ik de e-boiler ophalen. Is een 50 liter boilertje geworden met 1200 Watt element. Doel is om dus gasverbruik voor tapwater, in het regenseizoen te vermijden. Op dit moment deed ik dat al met ons PV overschot van 300 kW met het electrisch element in de ZB van 2 kW, maar dat was er eigenlijk in 2 maanden doorheen. 350 liter warm houden kost meer dan je dacht.

Nu dus de vraag waar ik hem ga plaatsen. Mijn idee is op de warm water uit van de ZB, tussen de ZB en de ketel. Enig nadeel hiervan is dat op tijden dat de ZB wel op temperatuur is maar er geen waterverbruik is, de 50 liter water in de e-boiler langzaam afkoelt en dat de temperatuur in de e-boiler dus lager is dan de ZB, wat wellicht weer gasverbruik met zich meebrengt.

Is hiervoor een bypass een oplossing? dus het water alleen door de e-boiler laten gaan als de ZB onder de 50-60 graden blijft hangen? tapwater is bij ons op 50 graden ingesteld. Dit kan natuurlijk met een automatische driewegklep weer geautomatiseerd worden, waardoor het echter wel weer ingewikkelder wordt.

gisteren trouwens de parameter verlaagd van 40 graden naar 25 graden van de driewegklep zodat CV water bijna altijd door de boiler gaat. Retour zit meestal rond de 30 graden, CV temp is ingesteld op 52 graden. de boiler opwarmen met de retourtemperatuur zie ik nou niet per se zo zitten, hoewel alle warmte dan wel altijd gebruikt wordt op de e.o.a. manier.

nog wel aan de installateur gevraagd of in onze boiler ook CV water opgeslagen kan worden. Zijn antwoord was neen, omdat het een emaille binnenkant is, en de spiraal in de boiler niet RVS is, niet lang genoeg ook, dus nee. die optie houdt dus op, hoewel ik die sowieso niet echt als optie had.

daarnaast nog een vraagje. ik heb ingeregeld dat de vera de brander van de ketel uitschakelt als de ZB hoger dan 50 graden is.


als ik daarna de verwarming aanzet, zou ik verwachten dat de ketel gaat rondpompen (brander staat immers uit) en dat de retour door de ZB gaat afhankelijk van de retour die hij krijgt. ketel ziet vanzelf dat retour oploopt en blijft vrolijk rondpompen.

dit werkt dus niet...ketel springt in St. 6. , stopt met pompen (hoewel indicator nog blijft branden) en vervolgens doet de ketel dus eigenlijk niets. als ik dan de brander weer inschakel, fikt ie ff, gooit ie de aanvoer omhoog, ziet dat retour weer oploopt door ZB en doet de ketel zijn werk weer. maar dan wel weer met dat opstartgas verspilt. dat wilde ik dus juist voorkomen.

doe ik iets fout? reageert de ketel fout door in storing te gaan? of moet ik nog iets aanvullends instellen? gaat om Remeha Calenta 40C met alle ZB modules etc. erin.

[rombow]

ruuben schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 17:17:
[...]


Ho! Dit is niet goed; je moet zo dicht bij mogelijk bij je buffer een inlaatcombinatie hebben. Daar zit een een richtingsventiel in en voorkomt dus ook stroming de verkeerde kant op. Het ventiel voorkomt dat bij uitzetting van je warme buffer dus heet water teruggeperst kan worden in de koudwater leidingnet en de overdruk die daardoor onstaat kan laten wegdruppelen. Je cv ketel heeft er ook een.

Zie hier een illustratie uit mijn ATAG installatie manual. Merk op dat het "mengventiel tapwater 4" het enige obstakel is tegen mijn geconstateerde warmte-lek. Zoals ik al zei "4" is kennlijk niet "zindelijk" (maw. heeft geen- of geen- werkend terugslag ventiel in zich). Mijn inlaat combinatie zit waar het getal "8" staat. (het warmtelek wordt daardoor niet voorkomen!). Ik kan nu zelf alsnog een terugslag ventiel plaatsen bij de mengkraan (inmiddels een lastige klus geworden) of de koudwater leiding isoleren om dit verlies te beperken. Ik vroeg me af wat hier gaande is (ik gek of pietlut ? defect onderdeel ? fout schema in handleiding ?)

[rombow]

ruuben schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 16:30:
[...]


Onder 4, dus aan de voet van de ' T ' hoort inderdaad een eenrichtingsklep te zitten. Het inzetstuk hoort er eigenlijk standaard bijgeleverd te worden. Bij mij is het een heel klein ding wat in de onderaansluiting valt en van buiten niet te zien is. Het zat los bij de levering, dus wellicht over het hoofd gezien? Dit voorkomt dat heet en koud dus gaan communiceren over je mengklep. Je kan er een losse eenrichtingsklep, keerklep of terugslagklep tussen zetten. Is het wel een solar gemerkt mengding?(hoge temperaturen geschikt ventiel)
Hier staan wat mengventielen met al aangeschroefde keerkleppen aan de onderkant.

http://www.duco.nl/Extra%20Nederlandse/Duco%20(T)Mix.pdf

Losse keerklep https://www.warmteservice...C30-,-20-Ato-1/p/47654405 (erg duur, ik zou via ebay.de kijken.)

Maar waarom is het nu nog lastig om de klep er tussen te zetten? Heb je een foto van de situatie?

Dank voor de info. Ja ik heb inderdaad een duco "T-mix" mengventiel. Deze zit momenteel begraven in een berg isolatiemateriaal. Zonder keerklep denk ik. Niet geleverd of kwijtgeraakt. De kast is erg vol:

[MarFan]

ruuben schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 13:23:
[...]

Heb je wel een automatische ontluchter erin zitten? Heb je wat sifon achtige bochten her en der?
Heb je in zowel heen als retour aan je buffer keerkleppen? En ook een mengventiel/retourstroom verhoger? ( = ook blokkade doorstroming bij vullen!) Dan heb je wel een issue met lucht; oplossing is dan 2 vulpunten; 1 in aanvoer en 1 in retour tussen buffer en retourstroomverhoger, en tegelijk vullen -met slang en y-stuk - vullen i.v.m. druk die gelijk moet zijn aan beide kanten van de ventielen en je drukvat. En automatische ontluchters. Dat was de oplossing bij mij. Maar dan nog ging na het vullen hij flink borrelen nadat de retourstroomverhoger open ging bij 63 graden hoor. Maar na paar minuten pompen nooit meer bubbels.
Gaat het water je buffer in of via een spiraal?

Er zit geen automatische ontluchter op
(tot mijn spijt, heb ik weglaten halen, stak boven mijn kachel uit. WAF te laag).
Wel 2 andere ontluchters dus


Als je met mengventiel/retourstroom de mixer bedoeld (minimaal 55 graden), ja die zit erin.
Het water loopt via de buffer, niet via een spiraal.

[fabstar81]

Pomp van de ZB pompte continu rond terwijl het nacht is dus ik dacht ik kijk eens naar de pomp. Gelukkig was het het vakantie programma.

Maar wat me wel op viel waren de getallen op de pomp zelf. Nu wist ik al dat we niet zo zuinige vloerverwarmingspomp hadden gekozen (achteraf) toen we die 2 jaar geleden lieten vervangen, maar deze getallen doen mij schrikken.



Temeer ook omdat onze leverancier bij de aanbieding een blaadje gaf dat de bijbehorende pomp van de ZB zo een 50 watt zou trekken.

Zie ik hier nu echt goed dat deze pomp in bedrijf 95 watt gebruikt op stand 2 (huidige instelling)?

Hoe durven ze daar het label "Low energy" op te plakken bij Grundfoss?

Of heb ik het mis?

[jerh]

Rhaelak schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 12:10:
Gisteren en vandaag is het redelijk zonnig en is de winter lichturen net over zijn dieptepunt heen.

Hoe presteren de zonneboilers van jullie op dit moment? Temperaturen, dagopbrengsten, samenstelling installatie, ligging en positie in Nederland?


Ik hoor vaak verhalen van 40 graden of hoger op een zonnige winterdag, maar als ik bijvoorbeeld op een site kijkt van hrsolar, waar enkele systemen live te volgen zijn, dan komen die temperaturen niet boven de 30 graden.

Vandaag leverde het wat op:
9m2 fath solar, 800 liter hygine boiler:


17 kwh op de pv, huis door de zon naar 23 graden, was een goede dag.

[fritsjof]

Ha ja inderdaad, een lijst(je). Alleen maar Itho Daalderop, zou het nou echt zo zijn dat er geen fabrikanten zijn die zich hebben gemeld voor die lijst? Als je tog ZBs maakt dan wil je toch op die lijst, want het zal de verkoop stimuleren, of mis ik iets?

Maargoed, donderdag komt de aannemer voor mijn zolder, en ik heb hen het volgende voorgelegd voor mijn 5430x7700 zolder, woning 1960, houten balken in de vloer, dak niet geisoleerd (pannen), achterkant dak op Z (dat is waar de CV installatie nu is).



De zolder is nu niet te gebruiken als ruimte ivm schuin dak en geen isolatie, we willen hier een slaapkamer/werkkamer van maken.
CV (Intergas HR 2002) tapwater wordt wisselend warm/koud (warmtewisselaar al vervangen door monteur) dus die willen we laten vervangen.
Zonnepanelen op dak herplaatsen (ook al zijn ze uit 2005 als ik het goed heb).
Spouwmuur op het westen (hoekwoning) isoleren met EPS parels.
Dakkapel plaatsen aan voorkant (N) over gehele breedte.
Dak isoleren (van buitenaf - de pannen moeten er toch af ivm ZB en dakkapel)

Maar het belangrijkste: zonneboiler met CV ondersteuning.

Na hier al een tijdje rond te hebben gehangen wil ik ze vragen:

• ZB met 300L boiler
• CV ondersteuning
• Heatpipes verhouding 1:5
• Hygiënespiraal

Over dit laatste heb ik een vraag: wat is dat precies, een hygiënespiraal (vrouwlief vroeg mij dit en begon over een koperspiraal, dus ik dacht dat gaat de verkeerde kant op...)? Ik gok dat het te maken heeft met legionella-vorming, het tegengaan daarvan?

Ik lees net over een liggend vat: dat lijkt me een goed idee omdat het dak op het zuiden schuin blijft waarschijnlijk (2 dakkapellen wordt prijziger) en dan kan dat vat mooi liggen waar nu het knieschot zit, toch loze ruimte.

Mochten er suggesties zijn dan lees ik het graag. Hieronder 2 foto's van de zolder in kwestie (dan wordt gelijk duidelijk dat de ruimte nu onbruikbaar is dus een ZB is pure winst, ook al is 'ie groot):

[Daannn1987]

Dakpan zichtbare kant is 33 x 22 cm

Grove schatting kom ik uit op 200 cm x 145 cm, wat neer komt op 2,90 m2

[joepie de p]

@!null
Het is mijn veronderstelling dat een leegloopsysteem in de winter minder rendeert. Maar ik ken het systeem niet zo heel goed dus mogelijk flauwekul. De gedachte die ik had was dat het systeem trager opstart dan een druk gevuld systeem met dT regeling en eerder stopt door het vul- en leegloopeffect.

Misschien nog een overweging waard voor een drukgevuld systeem: een driewegklepje in de aanvoer naar de panelen, en een T stuk tussen het eerste en het tweede paneel. Zo kan je zelf inschakelen of je 2 of 3 panelen wilt gebruiken. Het niet gebruikte paneel is misschien af te dekken? Met mijn allerbeste schetskunsten:

[!null]

Hier even een schetsje, van wat ik eerder bedoelde met een luchtleiding toe te voegen.
Het is een simpel diagram, wat totaal nog niet af is.
Sowieso laat ik even de boiler en cv circuit buiten beschouwing om het simpel te houden.

En liefst plaats je alsnog onder afschot, maar dat moet ik even gaan checken.

Maar ook met de collectoren onder afschot, lijkt me een simpele derde luchtleiding wel helpen.

[ Voor 9% gewijzigd door !null op 29-01-2016 22:34 ]

[Nhz]

Ik zal bovenstaande eens in een schema verwerken.Edit: schema toegevoegd.

Maar....ik heb me laten vertellen dat de subsidie alleen beschikbaar is voor collectoren icm een boiler. Nu heb ik ergens gelezen dat de subsidie met een bepaalde formule uit te rekenen is.

De exacte berekening zou zijn: Y = 1215 X ncol X rendementsfactor x Uaverliesfactor. Deze uitkomst wordt dan vervolgens met 25 cent per kWh vermenigvuldigd en hier komt een bedrag uit.

Iemand die hier brood van kan bakken?

@Ollie: Ik zal eens contact met ze opnemen. Er zijn er volgens mij niet veel de vingers aan het subsidie verhaal willen branden.


Blijft de vraag: wat moet de minimale verhouding zijn tussen oppervlakte spiraal en oppervlakte collectoren. Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?

Verder:
- ik weet dat de DWTW efficienter kan, maar dat is fysiek lastig te realiseren.
- plekken van in/uitvoer op de buffers zijn ter illustratie, daadwerkelijke montage kan nog afwijken.
- solar verhaal is sterk vereenvoudigd, om de tekening simpel te houden.
- de zones zijn als voorbeeld, in totaal zullen dit er 12 zijn, waarvan 5 met LTV radiator, de rest met vloerverwarming.
- de zone thermostaten sturen naast de zoneklep ook de CV en/of pomp aan.
- de 3w kranen rondom de CV heb ik ingetekend zodat we die lekker makkelijk kunnen afkoppelen

[ Voor 41% gewijzigd door Nhz op 05-02-2016 21:08 ]

[Daannn1987]

Voor de beelddenkers, jaja paint skills

**in de praktijk zit er nog veel meer tussen, ik heb overal stopkranen (5) tussen om de wasmachine terug te zetten naar de koudwateraansluiting, maar dat doet er even niet toe voor het overzicht

[ Voor 51% gewijzigd door Daannn1987 op 08-02-2016 20:21 ]

[ericplan]

@Cor-Jan Simpel gezegd voeg je een tweede pomp met een tweede delta T regeling toe. Een soortgelijke opzet heb ik (probleemloos) draaien sinds 2009. Wel met een speciale heetwater circulatiepomp, geschikt voor drinkwater. Ik pomp heet water uit de zonneboiler in de koud water ingang van de CV-boiler. Heb helaas geen schema bij de hand. Ik kijk of ik dat later kan toevoegen.

on Flickr

[ Voor 43% gewijzigd door ericplan op 27-02-2016 09:50 . Reden: plaatje ]

[ericplan]

Cor-Jan schreef op zondag 28 februari 2016 @ 10:36:
[...]

Dat klinkt exact wat ik ook van plan ben. Heb je nog bijzondere kleppen oid geplaatst ? Een schema wordt zeer op prijs gesteld , zeker wanneer het al 7 jaar bij jou goed werkt. Ben ook benieuwd welke heet water drinkwater pomp je gebruikt. Hoe groot zijn de boilers van jou installatie (Sorry, je weet het, een gek kan meer vragen dan 10 wijze mannen kunnen beantwoorden)

Twee boilers: 110 liter zonneboiler, 50 liter CV-boiler in serie aangesloten
Na de inlaatcombinatie, maar vóór de zonneboiler een T-stuk in de koudwaterleiding.
Tussen CV-boiler en warmwaterleiding ook een T-stuk. Daartussen een Laing Ecocirc drinkwaterpomp (op eerdere foto) met ingebouwde terugslagklep.
Niet op de tekening staan de twee kogelafsluiters voor en na de pomp, zodat de pomp uitneembaar(verplicht vanwege kiwa) is.
Mijn Steca TR 0603 controller kan dit aan, tegenwoordig zijn er meer. Wat je ook moet hebben is dat je zonneboilercontroller ook het ww van de CV-ketel uit kan schakelen, bijvoorbeeld door de temperatuursensor=weerstand te belazeren.

[fabstar81]

Cor-Jan schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 09:54:
Ik denk dat je een soortgeleide setup moet maken als ericplan heeft. Waar je denk ik tegen aan gaat lopen is dat het systeem in de zomer niet meer stopt met rondpompen. Heb geen idee hoe warm je SWW water in de boiler is in de zomer (heb je wel eens stagnatie ?) maar wanneer die heel hoog is dan zal denk ik het SWW water in de ZB niet meer voldoende kunnen afkoelen en het water in het systeem alleen maar blijven rondpompen.

Hetzelfde probleem kan ook ik krijgen, daarom twijfel ik nog tussen een 200 en 300 liter ZB. Met een 200 liter heb je veel eerder een hoge temperatuur (da’s mooi in het voorjaar en het najaar), maar wanneer je hoogzomer er bijvoorbeeld 100 liter van 90 graden uit laat lopen en 100 liter van 60 graden er in laat lopen (van de andere boiler) dan denk ik dat de ZB hier binnen een paar uur weer 90 graden van maakt. Het proces start opnieuw, maar nu komt er 80 of 85 graden water in de ZB (uit de huidige boiler) en de stap naar de 90 graden is dan weer kleiner

Lastig, lastig, lastig, ik ben er nog niet helemaal uit, maar nijg naar een 200 liter ZB icm met mijn 110 liter indirect gestookte boiler. (dus verhouding 1 op 2). Bij jou is de verhouding standaard al 1 op 7, daar heb je dus nog veel meer kans op constant rondpompen. Wellicht aankomende zomer de temperatuur in de gaten houden op je ZB ? Wie weet kan je beter een 100 of 150 liter elektrische boiler plaatsen ipv de 50 liter die je nu hebt ?


[...]

ik zie dat qua leidingwerk en regeling echter nog niet voor me. even hardop denken:
ipv dat de waterleiding uit de e-boiler komt, gaat ie middels een driewegklep weer terug de ZB in, net zo lang totdat de temperatuur hoog genoeg is.

zodra er watervraag is wordt dat rondpompen gestopt en gaat de driewegklep open weer naar de ketel toe? schiet mij maar in een kerstboom, maar dit is lastig te begrijpen

overigens is het doel van mij om alléén in die maanden dat de zon niet schijnt de e-boiler te gebruiken. op dagen dat de ZB op temperatuur is wordt de e-boiler sowieso automagisch gebypassed.

Onze ZB wordt op warme dagen/zomer gewoon continue 70-90 graden. maar in de zomer heb ik natuurlijk die e-boiler niet nodig. Beide boilers zijn overigens SWW.

Ruimte voor een grotere boiler dan 50 liter is er niet. Nu al aardig vol.


Stagnatie geen last van, controller zorgt gewoon dat er niet meer rondgepompt wordt boven geloof 89 graden.

[Jack]

BB-One schreef op maandag 07 maart 2016 @ 11:18:
...verhaal...
Volgens mij kom je dan op exact hetzelfde gebruik aan gas.

In jouw hypothetische situatie is het gasverbruik hetzelfde ja. De gegenereerde zonnewarmte blijft gelijk, de afname blijft gelijk en de CV zal het verschil moeten bijpassen.

Rendement van een zonnecollector wordt bepaald door
1. de efficiëntie van de zonnecollector zelf: "Zero-loss Collector Efficiency" en
2. een temperatuurafhankelijke factor: "Heat Loss Co-efficient" (Ti-Ta).
Ti = Inlet fluid temperature to the collector (boiler temp)
Ta = Ambient air temperature surrounding the collector (buiten temp)

De collector efficiency is bij vlakke plaat collectoren net wat hoger dan bij vacuümbuizen.
De heat loss co-eff. is bij vacuümbuizen beter dan bij vlakke plaat.
Dus bij koud weer of hoge boiler temperatuur kakken de prestaties flink in voor vlakke plaat, door de hoge Heat loss coefficient.
Echter wil je het maximale uit alle seizoenen halen, dan wil je dus juist een lage heat loss coefficient.



Verder ligt het aan je CV systeem en je doel of 1 grote boilervat of 2 kleinere boilervatten nuttig zijn.
Voor tapwater wil je het liefst een temperatuur boven de 60* C. In het voor- en najaar zijn 2 kleinere vatten dan handiger, aangezien je dan de gehele collector kan gebruiken om een beperkte hoeveelheid water te verwarmen.
Voor vloerverwarming kan 35 graden al genoeg zijn. Dan je prima een groot vat neerzetten en deze lagere (lente en herfst) boiler temperatuur gebruiken. Lagere boiler temp betekent dus ook iets hoger rendement.

BB-One schreef op maandag 07 maart 2016 @ 09:08:
In de zomer heb je veel meer opslagcapaciteit en dat zal ook nog wel een tijdje doorwerken in de 'overgangsmaanden'.

Het is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met "doorwerken in de overgangsmaanden".
De in de zomer opgewekte warmte zul je niet bewaren tot later in ieder geval.
Een 200L vat trek je zo leeg (koud). Om een indicatie te geven 200L op 90*C (nuttige DeltaT=40*C. Je CV stook je dus op 50* C) is evenveel energie als 1m3 gas.
Buiten de hoog zomertijd zal je boiler normaliter niet vaak op 90* C staan. Verder bij elke dag dat je dus minimaal 1m3 gas gebruikt is je boiler weer koud.

[ Voor 17% gewijzigd door Jack op 08-03-2016 20:35 ]

[Stoofie]

Dit is het plan, het moet alleen nog geregeld worden.
Het cv-gedeelte wil ik graag weersafhankelijk regelen, dat houdt met onze trage vloerverwarming de temperatuur het meest constant.
Nu kan ik dat doen met een resol mx, welke mij ongeveer 450,- zal kosten.
Voor hetzelfde geld kan ik echter ook een UVR 1611 aanschaffen die vrij te programmeren is.
Een plug en play oplossing als de resol is natuurlijk aantrekkelijk, maar voor het later finetunen/uitbreiden is een uvr weer handiger lijkt mij...
Alleen dat programmeren, dat kan ik nog niet, iemand daar ervaring mee?
Of zou een oplossing met de resol voldoende zijn?

[CodeIT]

Ik ben recent verhuisd en bij dit huis is vanaf de bouw een zonneboiler geïnstalleerd. Echter is bij het vervangen van de cv ketel door een huurketel door de vorige bewoner het boilervat en de aansluiting naar de cv ketel weggehaald. Er lopen nog wel leiding naar het dak (afgedopt) en op het dak ligt het volgende:



Zou ik deze panelen kunnen hergebruiken met een nieuw boilervat en deze aansluiten op mijn ketel (Atag e325c)?

[jerh]

Appie Heijn schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 19:18:
Als je gaat voor een hygieneboiler dan zou ik voor deze gaan:
http://www.hellmann-behaelterbau.de/index.php?id=85

Kan ik je aanraden, goede leverancier. Staat hier naar behoren te functioneren. Dat endless warm water moet je wel met een tikkie zout nemen, dat is alleen zou als je het vat dan ook permanent op temperatuur houdt. Maar ik zie hier het koude water via het vat op circa 1 graad onder de temperatuur van het vat naar de naverwarmer gaan.

Bij mij staat de 800 liter versie:


En om een indruk te geven van de opbrengst de afgelopen 30 dagen (ik heb 6x 1.5m2 vlakke collector liggen):

[Icekiller2k6]

ik kreeg dit schema terug, ivm vat in vat vroeg ik me af of er geen andere manier is dan een evenwichtsfles?

[Rhaelak]

Verwijderd schreef op zaterdag 09 april 2016 @ 10:05:
Verschillende offertes opgevraagd. We zouden voor 2400 euro (subsidie moet je dan wel terugkrijgen, anders 3000) een systeem kunnen leggen met een 120L vat en een 2.5 m2 collector, alleen voor warm water. Voor ons is dat voldoende, 2 volwassenen en 2 hele kleine kinderen die voorlopig nog niet significant bijdragen aan het verbruik van warm water.

Je zou er ongeveer 120 m3 mee besparen op jaarbasis. Dat is een besparing van ongeveer 80 euro. Echter: het is een gasgevuld systeem, dat betekent jaarlijkse onderhoudskosten van 30 euro. Ook verbruikt de pomp ca. voor 10 euro per jaar aan stroom. Je besparing is dus ongeveer 40 euro per jaar, ofwel 3.33 euro per maand. Dan heb je het over een terugverdientijd van 60 (!!!) jaar. Met (!) subsidie.

WAF failed. En zelf ben ik ook zwaar teleurgesteld. Ik dacht aan een TVT van ongeveer 25 jaar, dat vind ik nog wel te doen.

Gasgevuld systeem? Bedoel je niet een drukgevuld systeem? Dus met glycol erin. Hoeft niet per se ieder gecontroleerd te worden hoor.

Als ik je een tip mag geven; vraag een offerte aan voor minimaal 200 liter en dan 2 x 2,5 m2 collectoren. Dit is niet veel duurder dan je huidige systeem, en de hoeveelheid arbeid neemt ook niet echt toe, maar daar bespaar je meer mee.

En neem een hotfill erbij om je wasmachine erop aan te sluiten en je gaat nog meer besparen, zeker met 2 kleine kinderen.

Vandaag zijn bij ons alle spullen afgeleverd (op pompgroep na). 400 liter vat was toch nog behoorlijk makkelijk om op zolder te krijgen. (Gelukkig maar).

Volgende week wordt er begonnen met het leidingwerk en dan de heatpipes het dak op!

[jerh]

BB-One schreef op woensdag 13 april 2016 @ 14:52:
[...]

Ik heb geen exacte data, maar ik denk niet dat je boiler een half jaar lang 24 uur per dag 90 graden of meer zal zijn...

Hier in ieder geval niet, alhoewel het nu er wel op begint te lijken. 9m2 vlakke plaat en 800 liter boiler.

Tot 23 maart (1 maand terug):


Tot 13 april ( 1 maand terug):

[Verwijderd]

Crappus maximus, alleen dan weer ff vergeten dat je 30 euro p/j aan onderhoudskosten kwijt bent voor een zonneboiler + 10 euro aan stroom voor de pomp. Besparing bedraagt dan geen 100 euro p/j, maar 60 euro p/j.

Bovengenoemde TVT + 40% = realistische TVT. 13-18 jr. dus. Dat ziet er wat minder zonnig uit.

Mits drukgevuld, een niet-drukgevuld leegloopsysteem zoals b.v. Vaillant dat levert, kost minder aan onderhoud en aan elektriciteit.

En wat een design!



Ongetwijfeld stevig aan de prijs.

PeterZ(on) schreef op donderdag 14 april 2016 @ 17:04:
[...]


Je hoeft mij de term tvt niet uit te leggen, ik weet wat het betekent.

Nou, je vroeg waarom we het niet hebben over TVT bij de aanschaf van auto's enz. Ook BB-One had het daarover. Dat komt doordat die geen TVT hebben. Vandaar dat ik dacht dat het begrip TVT niet helder was.

Ik heb echter niet gezegd dat de tvt mij helemaal niet boeit, alleen of dit nu 6 of 7 jaar of iets langer of iets korter, dat maakt mij inderdaad niets uit. Dat is toch iets anders zoals jij het nu schetst.

Goed. Ik blijf het bijzonder vinden, geld is geld, als ik mij druk maak over financiële zaken maak ik mij niet selectief druk over sommige financiële zaken maar telt elke euro even hard mee. Maar ieder zijn beleving en manier.

De NLer verhuist gemiddeld eens in de 10 jaar. Een TVT van 6 of 25 jaar kan dus heel veel uit maken.

Ik denk dat ons uitgangspunt verschilt, bij jou is de tvt het uitgangspunt en ik zie wel hoe het achteraf uitpakt. Voor mij is het belangrijkste dat iets werkt. Ik snap jou wel want het is een moeilijke materie en iedereen roept vaak maar wat, want installateurs willen alleen maar het liefst standaard opdrachten hebben. Is lekker makkelijk.

Wat ik wilde, en nu ook heb, kon niet volgens de installateurs, ik vond echter van wel. Dus zul je zelf aan de slag moeten als men niet kan leveren wat je wilt hebben. En ook al is de ligging van mijn pv en zb meer oost dan zuid en dus niet optimaal maar het werkt prima.

Wat het nog gecompliceerder maakt is dat er niet een ultieme oplossing is, het zal altijd een combinatie van verschillende technieken zijn waardoor het onmogelijk zal zijn om een tvt te bepalen. Een zonneboiler is alleen rendabel als je heel veel sww gebruikt en/of in combinatie met (u)ltv. Uitzonderingen daargelaten. Daarnaast zullen, zoals ook al genoemd, bepaalde onderdelen elkaar versterken zoals een zb en een wp. En de laatste beetjes besparing kosten het meest.

Ben ik het niet mee eens. Als je een hele installatie in 1x installeert of laat installeren, heeft die hele installatie een TVT.

Als je begint met douche WTW, heeft die een TVT. Voeg je er een zonneboiler aan toe, dan heeft die een TVT, waarbij je ook de langere TVT van je douche-WTW moet verdisconteren. De TVT van je zonneboiler wordt dan langer. Voeg je daar weer iets aan toe, dan heeft dat weer zijn eigen TVT, waarbij je het effect op de TVT van eerdere zaken moet verdisconteren.

Daarbij heeft ook je installatie als geheel zijn TVT.

Als ik je een goede raad mag geven, vergeet die tvt en kijk wat technisch en financieel mogelijk is.

Nou, dat lijkt me heel onverstandig. Ik wil en moet prioriteiten stellen. TVT is daarbij een fantastisch handvat.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2016 18:47 ]

[PeterZ(on)]

!null schreef op maandag 18 april 2016 @ 22:34:
Ik zit toch nog even met de vraag hoe ik nou door het dak ga boren. Gaat dus om een schuin pannendak, met vrij dikke isolatie (ik schat een cm of 25). De leiding met buisiolatie zal passen door een gat van 50mm.

Maar nu vraag ik me af wat handig is, omdat je horizontaal een gat wil maken op iets wat niet verticaal is, maar schuin is. Je werkt dus onder een hoek. Wat is hierbij het meest pratkscih?

En verder heb ik m'n twijfels of ik uit kan komen met een van die speciale en dure dakpannen die ervoor bedoelt zijn om het door te voeren. Sowieso ga ik wel even kijken of ik niet iets zelf kan fabriceren voor 95 euro per stuk, dat is serieus kostenverhogend.
Misschien maar gewoon loodslab in combinatie met weerbestendige purschuim?

Ik heb een gat in de dakpan gemaakt en daarin een tankdoorvoer http://www.kunststofforte...I6O-pSEmswCFUg8GwodKbcKuQ geschroefd. Daarop zit aan de buitenkant dan een 90gr bocht zodat het niet kan inregenen. Het gat in het dak is haaks op het dak en daar heb ik een pvc pijp in geschoven en dicht gepurt en gezorgd dat die pijp precies in de tankdoorvoer past.

Omdat de Oud Hollandse dakpan hol is kun je die dakdoorvoer er niet zomaar opschroeven, ik moest eerst een afdekring maken die in de holling past. Heb ik dat gemaakt van siliconen en een zelfgemaakte mal. Het is even een klusje maar een stuk goedkoper dan die speciale doorvoeren. Uiteindelijk heb je dan een dakdoorvoer die helemaal van pvc is en in elkaar geschoven zit en ook dicht is.

[Rhaelak]

De installatie van onze zonneboiler is vandaag ook weer een paar stappen verder gekomen.
Leidingtechnisch is het binnen eigenlijk helemaal klaar.

Vrijdag gaan de collectoren het dak op en wordt het systeem verder geinstalleerd.

[fabstar81]

ja, slim om daar nu al over na te denken. ik had al die leidingen niet, ringleiding ook niet, en dus moest en moet ik nu alles achteraf doen. in combinatie met mijn non-skills als loodgieter heb ik nu een ravage aan leidingen en dat wordt nu nog "erger" als ik de ringleiding eraan toe heb gevoegd:



niet echt mooi en clean, maar het werkt wel

hotfill wasmachine bespaart 53%. ik hoop met de ringleiding op de vaatwasser iig ook zo rond dat percentage te komen. de duco op de ZB is ingesteld op 60-65 graden en die gaat middels driewegklep via de e-boiler naar de ketel naar de vaatwasser waar we altijd op 65 graden programma draaien. theoretisch hoeft ie dus niet meer te verwarmen door de ringleiding. we gaan het mettertijd meemaken

over de retourtemperatuur ringleiding boven de 60 graden...onze ketel is ingesteld op SWW 50 graden. dat is warm zat en dus ga ik de ringleiding al rondpompen (na bewegingsdetectie, of schedule) als de ZB 51 a 52 graden of hoger is. in geval van warmtevraag van de vaatwasser zal ik ongeacht de temperatuur in de ZB gewoon de warmte rondpompen (met CV-brander uitgeschakeld), want de ZB is toch altijd iets van 30+ graden. en dat is altijd beter dan het reeds afgekoelde SWW, of koud grondwater van 10 graden.

en voor de mensen die denken maar die ringleiding drinkwaterpomp kost toch ook energie? dat klopt, 2-8 watt

Rhaelak schreef op woensdag 20 april 2016 @ 10:06:
Oke duidelijk verhaal en interessant door dat te doen met sensoren als de ZB op temperatuur is.

Om over de TVT maar te zwijgen

het ultieme doel is comfort met het oog op gasreductie. het kost allemaal wat meer omdat er van te voren nooit over is nagedacht dus nu moet ik veel fratsen uithalen om het toch voor elkaar te krijgen.

tvt, daar denk ik allang niet meer aan sinds ik een ZB heb die 3k+ kostte en nagenoeg niet in tvt is uit te rekenen. ik weet wel dat ik de tvt van de ZB verkort, gasverbruik reduceer, meer rendement eruithaal door zoveel mogelijk gebruik te maken van de warmte in de ZB. dat ik daarvoor nu wat investeringen moet doen is waar, maar wel leuke hobby.

en zet het eens af tegen 2 doorstroomverwarmers met voldoende debiet voor standje brandweerslang. die heb je niet voor 100 euro. dan ga je meer richting de 250 euro per stuk (als niet meer) en wellicht een zwaardere aansluiting.

neuhj, laat mij dan maar knutselen met een pompje van 70 euro, wat flexibele buis van 35 en wat ongebruikte oude koppelingen die nu stof liggen te happen. zoveel mogelijk gebruikmaken van de spullen die ik nog heb liggen om de kosten te drukken.

en het is leuk, leerzaam, doe ervaring op; tvt=oneindig

[ Voor 31% gewijzigd door fabstar81 op 20-04-2016 10:50 ]

[Rhaelak]

Nou de zonneboiler is operationeel Wat een gaaf systeem! Vanmorgen rond 10 uur was het vat 18 graden en vanmiddag tegen vijven al 52-53 graden.

PV panelen zijn leuk, maar dit is toch een heel ander kalibur! Ook nog even de CV ondersteuning getest, werkt als een malle. Ik ben er erg blij mee.





Nu alleen nog de CV leidingen isoleren en de hotfill ophangen zodra de wasmachine er staat.

[Nock372]

De warmtepomp-zonneboiler is hier vorige week geinstalleerd, samen met 2 collectoren op het dak naar het westen.


Is wel niet de beste combinatie denk ik zo..

De boiler wordt altijd naar 55 graden gebracht via de warmtepomp, gisteren was een mooie dag en dan heeft de zonneboiler deze doorverwarmt naar 67 graden.

Maar het meerendeel van de tijd doet de zonneboiler dus niets, ik denk er dus aan om nog een van van 300 liter te plaatsen en hier de zonnecollectoren op aan te sluiten, en het warme water hiervan naar de warmtepompboiler te laten gaan, wat is jullie idee?

[BenEco]

Nock372 schreef op zondag 24 april 2016 @ 12:18:
[afbeelding]

De warmtepomp-zonneboiler is hier vorige week geinstalleerd, samen met 2 collectoren op het dak naar het westen.


Is wel niet de beste combinatie denk ik zo..

De boiler wordt altijd naar 55 graden gebracht via de warmtepomp, gisteren was een mooie dag en dan heeft de zonneboiler deze doorverwarmt naar 67 graden.

Maar het meerendeel van de tijd doet de zonneboiler dus niets, ik denk er dus aan om nog een van van 300 liter te plaatsen en hier de zonnecollectoren op aan te sluiten, en het warme water hiervan naar de warmtepompboiler te laten gaan, wat is jullie idee?

Heb je niet een Oost/West regeling in je ZB controller?
Dan zou je 1 paneel kunnen verplaatsen indien mogelijk en bv dit kunnen maken.

[jerh]

AUijtdehaag schreef op zondag 24 april 2016 @ 13:19:
Hoe gaat een zonneboiler (zonnecollector) eigenlijk om met dit "piekenweer" ?
Is dat ook pomp aan/uit/aan of gaat dat niet zo vlot en heeft dat wat tijd nodig...?

Als de temp van zb lager is, zie ik wel minder op/af gedrag.


Grafiekjes van vandaag:

[ Voor 11% gewijzigd door jerh op 24-04-2016 14:48 . Reden: pvoutput toegevoegd ]

[jerh]

nimie schreef op maandag 16 mei 2016 @ 23:01:
[...]

Ik heb alleen vloerverwarming met lt. Het hele huis heeft maar een anvoer temp nodig van 21 graden om het 20 graden in huis te krijgen. Het idee is daarom om in de winter de retour van de vloerverwarming door de extra boiler te laten lopen welke dan wordt verwarmt door de 90 hetapipes.
Voor SWW heb ik 's ochtends tot nu toe altijd genoeg gehad aan een boiler van 300 liter oop 53 graden. De andere 22 uur per dag wordt hij op 40 graden of warmer gehouden.
Ik vraag mij daarom of of de hygiene boiler de juiste keuze is. Ik kan ook een sww boiler neerzetten van 500 liter met 2 spiralen (1 voor WP en 1 voor ZB) Deze continue laten verwarmen tot de grens de WP zelf werkt. Ik kan de keuze maken van een doorstoomerwarmer erachter, of tijdens douchemoment het elektrische element laten werken. Welke doorstromer heb jezelf of raad je aan?

Dt geld dan natuurlijk in de wintermaanden, in de andere maanden doet de zb met 90 hetapipes en genoeg om te boiler te verwarmen en het zwembad.
De vraag dan komt weer moet je op 300 blijven of toch 400 of 500 neerzetten.
De huidige 300 liter rvs et 1 spiraal, ga ik dan alleen gebruiken voor de retour van de vloerwarming. Ik gebruik het spiraal voor de aansluiting met de zb en op aanvoer komt het vloerwarming retour water erin en op de uitgang eruit en daarna terugmengen naar 21graden en zo weer langs de warmtepomp te sturen.
In de winter heb ik dan al profijt van de zb bij 30 graden.
Een en ander wordt dan natuurlijk wel dmv prio gestuurd tussen SWW, Vloerverwarming en zwembad. Alleen zal zwembad niet zo snel verwarmt hoeven te worden als de vloerverwarming nog nodig is

Ik denk dat je zelf rijk rekent qua opbrengst van de heatpipes. Ik heb fath joule vlakkeplaat collectoren liggen, 6 stuks van 1.5 m2= 9m2, volgens mij vergelijkbaar met 90 heatpipes.



Dit is een grafiek van 23 februari tot 23 maart van dit jaar. Ik heb ook alleen vloerverwarming en gebruik 23/24 graden aanvoer. Mij viel in ieder geval wel op dat de warmte van de zonneboiler snel op is en dat de wp het meeste werk moest doen.

Ik heb een hygiene boiler en gebruik de boiler om water van tot nu toe minimaal 22 graden te voeren aan de elektrische naverwarmer, http://wijas.com.pl/en/pow_lcd.php , ik heb de 11 tot 15 kw variant. Dat gaat prima, is goed mee te douchen. Het bad doet er wel wat lang over, maar wij hebben ook een groot bad.

Met 90 heatpipes heb je volgens mij een boiler van 900 liter nodig, de Duitsers roepen 10 liter per heatpipe volgens mij. Ga je veel kleiner zitten, dan heb je snel stagnatie, je kan dan in jouw geval wel affakelen in het zwembad.

Ik vind het grote voordeel van de hygiene boiler dat ik geen gevaar loop van legionella en met een temperatuur van 50 graden kan naverwarmen.

Hier is nu een scheiding tussen cv en sww, zodat beide zo optimaal mogelijk kunnen werken, zonder ingewikkelde regelingen.

[Rhaelak]

mfmonkey schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 23:18:
[...]

Begrijp ik hieruit dat je 2 verschillend liggende velden niet apart hoeft aan te sluiten?
Dus oost en west kunnen op 1 pomp aangesloten worden. Het enige is dan dat elk veld zijn eigen temp sensor moet hebben om de pomp aan te laten gaan bij voldoende warmte in de buizen.
Zit ik hiermee goed?

Ik kan me voorstellen dat elk veld op zijn eigen circuit meer winst geeft maar rechtvaardigd die winst de aanschafprijs van de extra pomp en een duurdere computer welke met 2 sensoren voor 1 pomp weet om te gaan?
Als je over een schaduw buizenset bijna geen warmte verliest denk ik namelijk dat die meerprijs nooit meer terug komt, niet in comfort en niet in tvt.

Zie hier een plaatje uit de handleiding van mijn ZB regelaar. Bij oost-west opstellingen krijgt ieder veld zijn eigen pomp en afhankelijk van de temperatuur in de boiler en op de velden kunnen beide pompen in bedrijf zijn, voor maximaal rendement.

[Rhaelak]

Ik heb wat vragen m.b.t. isolatie van de leidingen van de boiler naar de CV ketel / Aftappunten.
De ZB is nu een tijdje inbedrijf en ik ben er nog niet aan toegekomen de leidingen te isoleren, dat er toch veel warmte daardoor weglekt uit de boiler is duidelijk merkbaar op zolder.

De CV leidingen naar de boiler kunnen zonder problemen geïsoleerd worden. Waar ik meer mee zit is de warmwaterleiding van de boiler naar het mengventiel. Kan dit nu zonder (legionella) problemen geïsoleerd worden?

Boiler is voorzien van hygienespiraal, mengventiel staat op de hoogste stand (65°C, wil ik nog lager gaan zetten naar 50°C t.z.t.). Horizontale leiding richting CV ketel is 4 meter. CV ketel staat momenteel op standby, aangezien de boiler goed genoeg op temperatuur is om warm water te leveren.

Mijn idee is dat ik probleemloos alle koperen leidingen zou kunnen isoleren (met name dan de sanitair warmwater leidingen, sanitair koudwater is volgens mij niet noodzakelijk, hoewel die temperatuur eigenlijk onder de 25 °C moet blijven) doordat ik een hygienespiraal gebruik en omdat iedere dag doorstroming plaatsvindt door SWW gebruik.

[Rhaelak]

mfmonkey schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 11:59:
[...]


het bedrijf wat met een 3 pompen set aan komt scoort wat mij betreft niet erg hoog. waarschijnlijk leveren zij maar een beperkt aantal vaten of sets waardoor mijn wens niet voor hen uitvoerbaar is.
uiteindelijk kies ik een bedrijf uit en ga ik hiermee in discussie over wat het beste is in mijn situatie.

Waarschijnlijk heeft dat bedrijf zo'n opstelling in gedachten als op het plaatje afgebeeld. Nog niet eens zo'n gek idee.

[50Miles]

Stoofie schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 20:49:
[...]

Een inlaatcombinatie is een combinatie van een afsluiter, een keerklep en een overdrukventiel.
Deze zit altijd (verplicht!) voor een apparaat wat drinkwater verwarmt, zoals een cv-ketel of een boiler.
De keerklep zorgt ervoor dat het warme water niet terugstroomt in de koudwaterleiding.
Als je koud water opwarmt zet het uit, en omdat er een keerklep in zit en er niet altijd een kraan open staat zit er een overdrukventiel van 8 bar in.
Deze zorgt dat de druk niet te hoog oploopt en zal bij het opwarmen dan ook altijd druppelen, daarom moet deze ook van een afvoer voorzien zijn...


[...]

Als je de koudwater dicht zet en de warmwater open, komt er gewoon geen warm water uit.
Waar moet er lucht in het systeem komen?
Als er lucht in kan, kan er op dat punt ook water uit...

[...]

Waarschijnlijk is de 90graden beveiliging een gecombineerde druk/temperatuurbeveiliging, staat er onder het pennetje niet toevallig een druk aangegeven?
Dan heb je wel een drukbeveiliging, maar nog geen afsluiter/keerklep.
Ik zou er gewoon een echte inlaatcombinatie voor zetten, ben je van alles af...

Helder, ik begin er steeds meer inzicht in te krijgen .

Momenteel heb ik een inlaatcombinatie als onderstaand:

Dit is wel een inlaatcombinatie toch?

Jullie raden dus aan om zoiets te doen?

:


En tot slot, sluiten jullie ook een kraan aan op de warm water uitgang van de boiler om bij onderhoud aan leidingwerk/kranen deze dicht te kunnen draaien? Anders loopt je vat toch leeg als je ergens een warm water leiding doorknipt?

[ Voor 6% gewijzigd door 50Miles op 07-06-2016 22:32 ]