OpenSource 3D printing

[bitflusher]

bazzzzzz schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 09:34:
lm8uu versie dus de prusa 2 met T2,5 riemen

http://www.samenkopen.net/action_products/756895/132982

Foto's volgen nog

Dat ziet er goed uit. Helaas is afgelopen week door een auto ongeluk al mijn geld verdampt. Ik start weer met sparen en zal denk ik over een paar maanden met een soortgelijke actie mee doen (als deze dan weer gaat draaien).

Als er een meeting plaats gaat vinden (als je printrbot clone werkt) kom ik langs. Lijkt me interresant om het eens in het echt te zien.

[Mon]

Ik ben benieuwd welke hotend jullie gebruiken en waarom / hoe goed ie bevalt. Mijn mendel-parts v6 hotend heeft nogal de neiging te verstoppen. Dit schijnt oa. Veroorzaakt te worden vanwege een nutteloze bufferruimte in het blok en een overall bad design.
De v6 is inmiddels wat verouderd dus ik wilde een ander aanschaffen. Wat raden jullie me aan?

[martijnr17]

Ik gebruik de J head en ben er erg tevreden over. In het begin had ik een nozzle van shop.grrf.de met me eigen verwarmblokje enzo die werkte ook goed. Het gaat er echt om dat het gaatje aan het uiteinde netjes is.

[Anthor]

Ik gebruik zo'n oldschool ding met NiCr draad. Ik heb hem zelf gemaakt zodat het draad goed bij het uiteinde zit

Vandaag heb ik dat ding opnieuw gewonden en deze pic even gemaakt.


Misschien dat ik binnekort een testje ga doen met zo'n heaterblock, maar deze hoeft niet per sé vervangen te worden

[Anoniem: 172410]

Zo, nu de computer goeddeels in elkaar zit, ik wat andere dingen ook geregeld heb en de Prusa 2 wat beter omlijnd is wordt het weer tijd voor mij om dit project op te pakken

BaazzzzaZZzzzzz, ik wil je graag e.e.a. aan details vragen maar je DM's staan uit, hoe doe ik dat het beste?

[bazzzzzz]

prive mail kan je inmiddels in mijn profiel vinden. Alle 3D printer vragen mogen ook gewoon in dit topic of op SK of anders op mijn bedrijfsmail: info (apenstaartje) 3dprintingforyou (punt) com

[Anoniem: 147126]

Ik heb het 3D-printen nu ook aardig onder de knie. Printer werkt nu heel betrouwbaar en kwaliteit is goed. Maar toch is m'n freesbankje wat te beperkt qua snelheid (gewoon teveel massa in de kop), daarom wil ik een Huxley die helemaal geoptimaliseerd is voor snelheid gaan bouwen Bazzz, zou je ook HPB's voor de huxley kunnen leveren?

Edit: Ohja, en pulley's voor de T2.5 tandriemen, hoe lang denk je dat die nog gaan duren ongeveer? Daarop wacht ik eigenlijk met bestellen

[ Voor 19% gewijzigd door Anoniem: 147126 op 21-02-2012 22:48 ]

[bazzzzzz]

kan ik wel leveren maar dat wordt qua prijs niet interessant. De heatbed mk1 bestel ik namelijk per 100 dus dat maakt het een stuk aantrekkelijker.
En waarom je keuze voor de huxley eigenlijk? Waarom zou die makkelijker te optimaliseren zijn dan bijvoorbeeld een versie van de Prusa?

Geprinte T2,5 pulleys heb ik toegevoegd in de actie net als heatsinks voor de stepsticks

[Anoniem: 147126]

Huxley is kleiner en dus lichter (minder inertia). Daarnaast zit bij de Huxley de extrudermotor niet op de X-carriage waardoor de printkop dus (veel) lichter is en dus weer minder inertia heeft. Ten 3e vind ik de Huxley een mooier / eleganter ontwerp en heb ik niet zo'n grote slag nodig, en grote dingen zijn toch te moeilijk om te printen wegens warping.
Ik dacht dat het om aluminium pulleys zou gaan... Dat kan denk ik een hoop aan de printkwaliteit verbeteren. Zoiets http://www.econobelt.com/Q460/RFQ/Pg_1-195_1.html wil ik hebben

[maratropa]

Ik heb het Prusa v2 frame in elkaar zitten, dat ging erg snel!

Wat me wel meteen opvalt is hoe veel zijwaartse "wobble" er toch in het frame zit wegens het gebrek aan kruisverbindingen.

Heeft iemand getest met kruisverbindingen of andere ad-ons om het frame stijver te maken?

[sebastius]

Nou ja, even printen en inbouwen, dan is je printer weer preciezer

[maratropa]

Misschien is het ook een idee om met een hoop mensen een keer een zooi GT2 belt + pulleys te halen bij SDP ofzo?

T2.5 is beter dan T5 maar nog steeds timing belt met hoekige tanden, idealiter wil je ronde tanden lees ik hier en daar?

Ik heb wat plastic GT2 pulleys (met metalen kern) en GT2mm belt uit de VS laten komen van een dude. Maar volgens mij heeft hij dat weer gewoon van SDP..

[breitsma]

Als je iets steviger wilt kun je ook eens naar de mendel90 kijken die nophead aan het ontwikkelen is.
http://hydraraptor.blogspot.com/2011/12/mendel90.html

[Anoniem: 203901]

Leuk concept die mendel90, vind ik er persoonlijk ook stukken degelijker uit zien.

[Anoniem: 172410]

Ik ben geen grote fan van MDF in printers als structureel onderdeel, eerlijk gezegd, maar eerst maar eens zien wat het ding te leveren heeft

[-SafaN-]

Waarom geen voorstander van mdf? zolang het niet vochtig wordt is het toch betrouwbaar.

Ik zie al direct een voordeel van dit design: meerdere extruders. Je zou een heel lange x-as kunnen maken waarop de printplaat heen en weer schuift en verschillende extruders erboven kunnen zetten, allen aangepast aan eigen kleur of bv wateroplosbaar vulsel?

[Anoniem: 172410]

-SafaN- schreef op maandag 27 februari 2012 @ 15:16:
Waarom geen voorstander van mdf? zolang het niet vochtig wordt is het toch betrouwbaar.

Persoonlijk vind ik het nogal amateuristisch ogen en bij mij wil het oog ook wat. Verder is het lomp, zwaar en inderdaad kwetsbaar bij stevig gebruik. Het is extreem gevoeling voor vocht, wat bij veel knutselkeldertjes toch wel een ding is. Daarnaast flext ook MDF wel degelijk, dus hangt het sterk van je constructie af of je op dat vlak winst haalt.

Persoonlijk vind ik de Orca dan een veel elegantere oplossing. Maar goed, zoals ik al zei, het is allemaal nogal persoonlijk.

[breitsma]

Persoonlijk vind ik het resultaat belangrijker dan hoe het er uit ziet.
Je moet natuurlijk wel een goede kwaliteit MDF gebruiken en het goed sealen.
En als je bang bent voor het flexen dan kun je altijd nog 18 mm of dikker pakken.

[Anoniem: 172410]

Resultaat is belangrijk, uiterlijk afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren mogelijk. Maar er is zoals gezegd veel meer dan dat. Hoe handig is het in de praktijk; is het kwetsbaar, is het zwaar, is het onderhoudsgevoelig en veel meer van dergelijke overwegingen spelen mee. Dan is uiterlijk nog wel de minst relevante, al telt dat bij mij toch ergens wel een klein beetje mee.

[absrnd]

Afgelopen weekend druk bezig geweest met mijn Ultimaker kit
ik moet zeggen het zit allemaal wel vernuftig in elkaar, en je moet goed opletten met bouw onschrijving.
en ik zie genoeg mogelijkheden om zelf er nog aan verder te knutselen.

en na een paar voorzichtige tests was ik wel erg blij met de snelheid

[-SafaN-]

op mijn blog staan opmerkingen en suggesties ivm het printbed van de prusa2

[Stoney3K]

Anoniem: 203901 schreef op zondag 26 februari 2012 @ 19:25:
Leuk concept die mendel90, vind ik er persoonlijk ook stukken degelijker uit zien.

Grote commerciële CNC machines (portaalfrees) hebben ook allemaal een Z/Y as die gewoon haaks op de X as staat. Ik heb nooit begrepen waarom Mendel precies naar het driehoek-ontwerp is gegaan, al ziet het er natuurlijk wel een stuk gaver uit

Ik ben eens benieuwd hoe Mendel90 uit gaat pakken, het is zo te zien ook nog een ontwerp wat met weinig gereedschap (praktisch alleen hand-tools) te maken valt en vriendelijk is voor mensen met een laser-cutter die het voor weinig geld uit een vierkante meter plexiglas kunnen halen.

[Anoniem: 172410]

Deze wilde ik toch even delen. Printable quadcopter:

[ Voor 27% gewijzigd door Anoniem: 172410 op 29-02-2012 04:11 ]

[Anoniem: 147126]

Dit klinkt ook wel goed; nieuwe PLA-mengsels die minder bros zijn en minder last hebben van warping:
http://www.orbi-tech.de/s...Soft-round-3-mm::281.html
http://www.orbi-tech.de/s...A-90-round-3-mm::280.html

Maar eens uitproberen..

[RemcoINC08]

Ik heb ook interesse in een 3D printer had op internet al een sample aangevraagd van een printje, ziet er goed uit. Alleen wat ik begrepen heb is dat als je eenmaal zon printer hebt, je ook veel onderdelen zelf kan printen. Doen jullie dit ook? Want dit scheelt wel in de kosten denk ik. Op welk bedrag zijn jullie uitgekomen voor jullie printer ( eventueel met onderdelen via andere )? Wil voor mezelf een kostenplaatje maken namelijk.

[CT]

RemcoINC08 schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 15:06:
Ik heb ook interesse in een 3D printer had op internet al een sample aangevraagd van een printje, ziet er goed uit. Alleen wat ik begrepen heb is dat als je eenmaal zon printer hebt, je ook veel onderdelen zelf kan printen. Doen jullie dit ook? Want dit scheelt wel in de kosten denk ik. Op welk bedrag zijn jullie uitgekomen voor jullie printer ( eventueel met onderdelen via andere )? Wil voor mezelf een kostenplaatje maken namelijk.

Afhankelijk van welke printer je gaat bouwen. Maar zie bijv. mijn signature, een lijst met onderdelen om tot een Prusa2 te komen. Afhankelijk van de hoeveelheid werk die je wilt gaan verzetten kan je tussen de 200~500euro klaar zijn. Reeel is om sowieso 350euro te begroten.

[RemcoINC08]

CT schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:57:
[...]


Afhankelijk van welke printer je gaat bouwen. Maar zie bijv. mijn signature, een lijst met onderdelen om tot een Prusa2 te komen. Afhankelijk van de hoeveelheid werk die je wilt gaan verzetten kan je tussen de 200~500euro klaar zijn. Reeel is om sowieso 350euro te begroten.

Oke, ik had een sample gekregen van een Botmill Printer van 3Dsystems. Alleen die kosten toch al snel 1100 dollar. Rond de 350 euro is dan een stuk beter.

Ik heb ook de Printrbot gevonden. En daar de youtube build filmpjes van gekeken. Dit lijkt mij prima te doen. Ik zal me nog is verder gaan verdiepen.

[StackMySwitchUp]

Heuj, nooit geweten dat er een GOT topic was over Repraps!

Heb net mijn Prusa af, met LM8uu Y carriage Gen6 batch 5 deluxe en t2,5 belts. Ben er erg tevreden mee! (afgezien van de herrie van 1/8 steps + grote pulleys)

Foto:
http://i44.tinypic.com/sd381s.jpg


Zo te zien is die Mendel90 te bouwen met redelijk veel onderdelen die al op de prusa zitten! Ik denk dat ik wel een gooi ga doen als het hele design af is, want die wobble aan de bovenkant is echt mega irritant..

Er is overigens nog een alternatief, de ORDbot, deze lijkt sterk op de mendel 90 maar delen hiervan zijn commercieel..
Mocht je meer voor het traditionele "tent" design zijn dan kun je ook de mendelmax proberen.. deze schijnt meer rigide te zijn, en groter..

[ Voor 22% gewijzigd door StackMySwitchUp op 02-03-2012 12:45 ]

[lemming_nl]

Kan iemand mij vertellen hoe de extruders in het algemeen werken die in deze DIY 3D printers gebruikt worden? Zover ik na heb kunnen gaan duwt een stappenmotor de draad door het verwarmde stuk? Zonder verdere feedback of wat dan ook, klopt dat? Levert dit problemen op of is de controle over de plastic-stroom op die manier voldoende?

[StackMySwitchUp]

@Lemming,

lemming_nl schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 12:58:
Kan iemand mij vertellen hoe de extruders in het algemeen werken die in deze DIY 3D printers gebruikt worden? Zover ik na heb kunnen gaan duwt een stappenmotor de draad door het verwarmde stuk? Zonder verdere feedback of wat dan ook, klopt dat? Levert dit problemen op of is de controle over de plastic-stroom op die manier voldoende?

Ik ga even uit van mijn eigen reprap:

De stappenmotor in de Wade drijft een 1>5 tandwiel aan, die aan een bout vastzit waar een groef inzit in de vorm van schroefdraad (check "hobbed bolt" @ reprap.org wiki) Het filament wordt met veren in die groef gedrukt en loopt langs een lager zodat het soepel gaat.
Daarna gaat het door een gat aan de onderkant van de carriage naar de hotend en wordt het (meestal) door een ptfe buisje naar de nozzle geduwd, de nozzle is heet en het smelt door het gaatje heen. Er zijn verschillende methodes om "drool" te voorkomen, ik heb herringbone gears en Marlin firmware, dit helpt een hoop!!

De firmware zorgt er bij het printen voor dat als de nozzle niets uitscheidt, het filament wat naar achteren wordt getrokken.

[ Voor 5% gewijzigd door StackMySwitchUp op 02-03-2012 13:23 ]

[Anoniem: 147126]

StackMySwitchUp schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 13:18:
@Lemming,


[...]


De firmware zorgt er bij het printen voor dat als de nozzle niets uitscheidt, het filament wat naar achteren wordt getrokken.

Zorgt de firmware daarvoor? Volgens mij doet skeinforge dat, onafhankelijk van de firmware? Of zit dat ingebouwd in de 'Marlin' firmware? (ik gebruik 'Sprinter', is dat oud?)

Vandaag T2.5 aluminium pulleys en messing inzetstukken (ter vervanging van de hobbed bolt) ontvangen. Volgende stap is om een (trapezium) spindel en kogelomloop voor de Z-as te gebruiken

[ Voor 17% gewijzigd door Anoniem: 147126 op 02-03-2012 17:12 ]

[StackMySwitchUp]

Anoniem: 147126 schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 17:09:
[...]

Zorgt de firmware daarvoor? Volgens mij doet skeinforge dat, onafhankelijk van de firmware? Of zit dat ingebouwd in de 'Marlin' firmware? (ik gebruik 'Sprinter', is dat oud?)

Sprinter is gewoon een andere firmware.. het zou kunnen zijn dat het in de Gcode staat hoor.. ik dacht echter dat de firmware hiervoor zorgt, maar ik ben hier zeker geen expert in

Niet alleen Skeinforge genereert die gcode, maar ook Slic3r (mijn favoriet)

Mooie pulleys btw!

[lemming_nl]

De extruders zitten dus redelijk simpel in elkaar. Mooi dat dat al voldoende is om een redelijk resultaat te krijgen. Voor het eind van de zomer heb ik plannen om een grotere extruder te maken. Ik heb toegang tot grote CNC machines waardoor grotere objecten mogelijk zijn (voornamelijk vlakke objecten). Daarvoor is het wel nodig dat de extrusie snelheid omhoog gaat.

[Anoniem: 147126]

Crap, heater resistor van m'n nozzle opgeblazen. Had ik al verwacht dat dat eens zou gebeuren... Ik draai alles op 24 volt, dus dissipeert de weerstand 84 Watt (3 Watt rated ). Ik wilde hem toch al vervangen door een weerstand met een hogere waarde, want doordat hij zoveel dissipeert kon de temeratuurregelaar het ook niet bijhouden (hele tijd overshoot-undershoot van wel +/- 20°C ...). Zelfde probleem heb ik met het heatbed. Die trekt 20Amp op 24V Waarom wordt alles standaard ontworpen voor 12V? 24Volt is toch veel handiger? Alle stromen lager en de stappenmotoren zijn krachtiger (die zijn gewoon ontworpen voor 36 Volt en ze worden ook helemaal niet warm op 24V, zelfs met de stroomregeling van de pololu's op maximaal).

[ Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 147126 op 03-03-2012 15:28 ]

[absrnd]

Na een aantal dagen bouwen en afstellen ben ik begonnen met een aantal test printjes, maar na het zoveelste calibratie blokje was het tijd voor wat leuks.

en nee niet het standaard fluitje

ik ben zeer tevreden over de kwaliteit van de Ultimaker, en met wat software instellingen zal er heel wat moois uit komen

[ Voor 19% gewijzigd door absrnd op 04-03-2012 10:49 ]

[StackMySwitchUp]

Anoniem: 147126 schreef op zaterdag 03 maart 2012 @ 15:22:
Crap, heater resistor van m'n nozzle opgeblazen. Had ik al verwacht dat dat eens zou gebeuren... Ik draai alles op 24 volt, dus dissipeert de weerstand 84 Watt (3 Watt rated ). Ik wilde hem toch al vervangen door een weerstand met een hogere waarde, want doordat hij zoveel dissipeert kon de temeratuurregelaar het ook niet bijhouden (hele tijd overshoot-undershoot van wel +/- 20°C ...). Zelfde probleem heb ik met het heatbed. Die trekt 20Amp op 24V Waarom wordt alles standaard ontworpen voor 12V? 24Volt is toch veel handiger? Alle stromen lager en de stappenmotoren zijn krachtiger (die zijn gewoon ontworpen voor 36 Volt en ze worden ook helemaal niet warm op 24V, zelfs met de stroomregeling van de pololu's op maximaal).

Alles is op 12 volt om een simpele reden:
Computervoedingen hebben standaard een output van 12v, en kunnen doorgaans genoeg wattage leveren om een printer+bed te poweren.. Vervelend is dan wel dat je dus met je weerstandsverschillen zit op hoger voltage.

[RemcoINC08]

absrnd schreef op zondag 04 maart 2012 @ 10:47:
Na een aantal dagen bouwen en afstellen ben ik begonnen met een aantal test printjes, maar na het zoveelste calibratie blokje was het tijd voor wat leuks.

en nee niet het standaard fluitje

ik ben zeer tevreden over de kwaliteit van de Ultimaker, en met wat software instellingen zal er heel wat moois uit komen

Lijkt het zo of is die kwaliteit vele malen hoger als de Prusa printers? Heb je de Ultimaker zelf gebouwd of kant en klaar ergens besteld?

[Anoniem: 172410]

RemcoINC08 schreef op zondag 04 maart 2012 @ 12:40:
Lijkt het zo of is die kwaliteit vele malen hoger als de Prusa printers? Heb je de Ultimaker zelf gebouwd of kant en klaar ergens besteld?

Dat lijkt maar zo, het hangt alleen erg van je nozzle, geduld en printspeed en -tijd af welke resultaten je krijgt. Dat is bij alle Reprap(gebaseerde) printers zo, dus ook bij de Prusa en de Ultimaker.

[Anoniem: 147126]

StackMySwitchUp schreef op zondag 04 maart 2012 @ 11:51:
[...]


Alles is op 12 volt om een simpele reden:
Computervoedingen hebben standaard een output van 12v, en kunnen doorgaans genoeg wattage leveren om een printer+bed te poweren.. Vervelend is dan wel dat je dus met je weerstandsverschillen zit op hoger voltage.

Ja dat snap ik dus ook niet. Hoe kan het nou met een computervoeding werken? Dan heb je dus een zwaar belaste 12V lijn en compleet onbelaste 5V en 3.3V rails? Dat kan toch nooit goed zijn voor zo'n voeding / lang goed gaan?

[boazkl0p]

Ik heb wel eens meegemaakt dat de 12v lijn niet z'n volledige vermogen kon leveren als de andere lijnen niet belast werden, maar over het algemeen gaat het wel goed. Veel voedingen kunnen bijvoorbeeld hun volledige vermogen op de 12v lijn(en) leveren. Dit houd dus ook in dat ze meer kunnen leveren op de 12v als je de andere lijnen niet belast.

[StackMySwitchUp]

Anoniem: 147126 schreef op zondag 04 maart 2012 @ 13:08:
[...]

Ja dat snap ik dus ook niet. Hoe kan het nou met een computervoeding werken? Dan heb je dus een zwaar belaste 12V lijn en compleet onbelaste 5V en 3.3V rails? Dat kan toch nooit goed zijn voor zo'n voeding / lang goed gaan?

Als je een goede voeding hebt dan schakelt deze vanzelf alle power naar 12v, dit omdat de meeste videokaarten tegenwoordig 80% van het vermogen vragen van wat je pc totaal verbruikt.
Omdat het reprap project opensource is is ervoor gekozen om 12v te nemen omdat dat het meest voorkomt onder de gewone thuis-uitvinder

[absrnd]

RemcoINC08 schreef op zondag 04 maart 2012 @ 12:40:
[...]
Lijkt het zo of is die kwaliteit vele malen hoger als de Prusa printers? Heb je de Ultimaker zelf gebouwd of kant en klaar ergens besteld?

De kwaliteit is vergelijkbaar met ander rep rap printers, maar de Ultimaker blinkt wel uit in de hoge snelheid

ik heb een standaard Ultimaker pakket besteld, maar zonder laser gesneden houten panelen, ik heb zelf de perspex behuizing geregeld.

[RemcoINC08]

Misschien een rare vraag maar ik stel hem toch maar haha. Als je aan het printen bent komt er dan een plasticlucht vanaf? ( wat lang blijft hangen ) Ik heb geen hobbyschuurtje namelijk. En om nou snachts in de plasticlucht te slapen zie ik ook niet zitten.

[StackMySwitchUp]

RemcoINC08 schreef op maandag 05 maart 2012 @ 12:31:
Misschien een rare vraag maar ik stel hem toch maar haha. Als je aan het printen bent komt er dan een plasticlucht vanaf? ( wat lang blijft hangen ) Ik heb geen hobbyschuurtje namelijk. En om nou snachts in de plasticlucht te slapen zie ik ook niet zitten.

Heheh, goeie vraag hoor.. PLA stinkt bijna niet (afhangende van de oorsprong, chinese PLA is een tikkie minder betrouwbaar..)
Sommige merken PLA hebben zelfs een beetje een zoete lucht
ABS daarintegen, stinkt en je krijgt er koppijn van, dit wil je dus niet in je slaap/huiskamer gaan printen.

[zynex]

Hoe zit het eigenlijk met de sterkte van PLA? Ik zag dat iemand hierboven een quadcopter heeft gemaakt. Nu wil ik voor een ander project ook een motor mount maken op basis van een modelbouw motor. Op dit moment zit het provisorisch bevestigd met scrap daarom was ik al van plan een 3d model te maken en door te sturen naar een cnc service. Echter zijn de kosten hiervan zeer hoog en haast geen enkel bedrijf wil twee kleine motormounts printen. (alleen op grote schaal). Zou PLA sterk genoeg zijn voor een motor mount? Dit lijkt me namelijk wel betaalbaar. Er zijn op het internet al diverse mensen die een print service aanbieden.

[ Voor 3% gewijzigd door zynex op 06-03-2012 18:05 ]

[maratropa]

Anders kun je altijd Shapeways proberen toch? Nylon sinteren is best cheap.

[StackMySwitchUp]

In mijn ervaring, afhangende van de opbouw van de lagen is PLA ZEER sterk, het is enorm taai per laag, alleen losse lagen kunnen een probleem vormen.
Als je de krachten verdeelt over de horizontale lagen dan kan het enorm veel hebben omdat het voornamelijk uit driehoekconstructies is opgebouwd.
De verticale lagen zijn echter makkelijker van elkaar los te krijgen.
Ik weet niet hoe groot jouw mount wordt, maar ik wil het best proberen.. Ik heb een Prusa Mendel, platform is ongeveer 18x18x13 cm lxbxh

[ Voor 26% gewijzigd door StackMySwitchUp op 07-03-2012 08:34 ]

[Anoniem: 172410]

Meestal zijn slecht gehechte lagen een indicatie van verkeerde temperatuur Het is nogal een kunst op de balans goed te krijgen en vloeiende lagen (te hoge temperatuur) zijn hinderlijker dan lagen die relatief snel van elkaar breken (te lage temperatuur). Als je werkstuk dof is was de temperatuur sowieso te laag.

Mij is verteld dat bij een goed afgestelde printer het werkstuk niet tussen de lagen breekt, maar een beetje random.

[Rmg]

zucht, 22e bij reprapworld een bestelling gedaan voor een kabelset zodat ik eindelijk mijn SeeMeCNC reprap kan aansluiten, 23e stond op de site dat ze tot de 5e op vakantie gingen, goed kan gebeuren.

Nu alleen nog steeds geen statusupdate of shipment notice oid.

Vanmiddag maar eens mailen

[StackMySwitchUp]

Anoniem: 172410 schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 09:37:
Meestal zijn slecht gehechte lagen een indicatie van verkeerde temperatuur Het is nogal een kunst op de balans goed te krijgen en vloeiende lagen (te hoge temperatuur) zijn hinderlijker dan lagen die relatief snel van elkaar breken (te lage temperatuur). Als je werkstuk dof is was de temperatuur sowieso te laag.

Mij is verteld dat bij een goed afgestelde printer het werkstuk niet tussen de lagen breek, maar een beetje random.

Klopt, Het vervelende is dan ook nog eens dat het per leverancier verschilt.. Ik zit nu tussen de 198 en 205 graden, dit werkt goed bij de meeste soorten PLA

[zynex]

StackMySwitchUp schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 08:32:
In mijn ervaring, afhangende van de opbouw van de lagen is PLA ZEER sterk, het is enorm taai per laag, alleen losse lagen kunnen een probleem vormen.
Als je de krachten verdeelt over de horizontale lagen dan kan het enorm veel hebben omdat het voornamelijk uit driehoekconstructies is opgebouwd.
De verticale lagen zijn echter makkelijker van elkaar los te krijgen.
Ik weet niet hoe groot jouw mount wordt, maar ik wil het best proberen.. Ik heb een Prusa Mendel, platform is ongeveer 18x18x13 cm lxbxh

Bedankt voor de informatie en het aanbod. Ik krijg als het goed is volgende week de motoren van hobby king binnen en dan kan ik het definitieve model afmaken. De mount is ongeveer 8x4x1cm. Ik zal volgende week wel een dm sturen met meer informatie. Laat dan ook maar horen wat je ongeveer wilt hebben voor een mount met deze afmetingen.

[StackMySwitchUp]

zynex schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 16:07:
[...]


Bedankt voor de informatie en het aanbod. Ik krijg als het goed is volgende week de motoren van hobby king binnen en dan kan ik het definitieve model afmaken. De mount is ongeveer 8x4x1cm. Ik zal volgende week wel een dm sturen met meer informatie. Laat dan ook maar horen wat je ongeveer wilt hebben voor een mount met deze afmetingen.

Oh op die afmetingen is het geen probleem Ik zie hem wel verschijnen!

[bazzzzzz]

temperatuur van PLA is niet alleen per leverancier anders maar zelfs per kleur. Zwart print ik op 195 graden terwijl ik geel vaak op 200 graden print.

Een leuk trucje om je geprinte PLA echt goed glanzend te krijgen is er even met de hete luchtbout overheen gaan.

[Anoniem: 172410]

bazzzzzz schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 21:57:
Een leuk trucje om je geprinte PLA echt goed glanzend te krijgen is er even met de hete luchtbout overheen gaan.

Dat is inderdaad een leuke truc, met de nadruk op truc Het is vrij zinloos als je de boel sterker wil krijgen. Het doel is dan ook niet een glanzend werkstuk te fabriceren, het doel is een sterk werkstuk te printen (tenminste, meestal dan). Een dof werkstuk is dan ook een indicatie van een te lage temperatuur. Je kunt achteraf de boel wel gladtrekken met een heteluchtbout, maar daar wordt hooguit de buitenste kwart millimeter sterker van, echter wordt het hele werkstuk er nauwelijks (lees: niet) sterker van.

Glans is een indicator maar meestal geen doel op zich. Wil je de boel voor cosmetische doeleinden glanzend krijgen is de methode die jij noemt uiteraard wel prima

[StackMySwitchUp]

Heeft iemand een idee hoe je kunt testen of je thermistor kapot is? Ik krijg ineens gatenkaas-prints met dezelfde settings

[Anoniem: 147126]

StackMySwitchUp schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 08:41:
Heeft iemand een idee hoe je kunt testen of je thermistor kapot is? Ik krijg ineens gatenkaas-prints met dezelfde settings

Weerstand doormeten met een multimeter. Bij kamertempteratuur zou hij ongeveer 100k moeten zijn

[StackMySwitchUp]

Anoniem: 147126 schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 10:43:
[...]

Weerstand doormeten met een multimeter. Bij kamertempteratuur zou hij ongeveer 100k moeten zijn

Ohja, natuurlijk.. doorgemeten nu en geeft precies ~117k aan, wat overeenkomt met kamertemp hier..
Vervolgens het bed weer geleveld, Z coupling verschuift steeds waardoor het ook niet recht wordt, toen kwam ik erachter dat de carriage fan de boel zo erg afkoelde dat de end-temp 185 graden was.. deze PLA wil graag 200+ hebben, problem solved vreemd alleen dat dat nu pas een issue is.. Degraderen die heat resistors zo erg?

[boazkl0p]

Resistor maken volgens mij altijd 100% efficient warmte van de energie. Zou kunnen dat ze hun warmte niet goed kwijt kunnen. Dat moet je dan wel even checken, anders kunnen ze oververhitten.

[bazzzzzz]

inderdaad de weerstand moet zo strak mogelijk in het blokje zitten en de lege ruimte moet goed opgevuld zijn met iets van warmtegeleidendelijm.

[tomtommie]

Vandaag de knoop doorgehakt, het wordt een Orca 0.4.
Ik wilde eigenlijk de Prusa Mendel gaan bouwen, maar een Orca is duurder, maar ik denk meer solide en nauwkeuriger.
Hopelijk snel meer nieuws en eerste print resultaten!

[StackMySwitchUp]

tomtommie schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 15:32:
Vandaag de knoop doorgehakt, het wordt een Orca 0.4.
Ik wilde eigenlijk de Prusa Mendel gaan bouwen, maar een Orca is duurder, maar ik denk meer solide en nauwkeuriger.
Hopelijk snel meer nieuws en eerste print resultaten!

Als je een Orca wil dan zou ik even wachten tot hij met de 0.5 oid komt, want de besteltijd voor 0.4's is erg lang, en er wordt waarschijnlijk wel een nieuwe uitgebracht voordat jij die van jou krijgt.

Je kunt btw ook een Mendel90 maken, of een Quantum OrdBot bestellen, deze 2 zijn ook erg rigide en snel. Ik heb mijn oog in ieder geval laten vallen op Mendel90, voornamelijk wegens de aflopende ruimte op Z bij de Prusa.

Over die heat-resistor, ik heb deze met alufolie in het heaterblock geperst, voorheen was het ook geen probleem.. beetje vaag, maar ik heb reserve, en diamond paste voor geleiding, dus ik ga het even opnieuw proberen.

[WeeDzi]

Ik ben nu ook aan het kijken naar informatie van 3d printers en afgezien hoe je de hardware constructie maakt mendel of mendel 90 makerbot principe. is denk ik de elektronica het belangrijkste: mobo drivers voor stappen motoren etc

als ik kijk na de reprap software etc lijkt er minder mogelijk in vergelijking met de makerbot software als je bv kijkt naar uitlees mogelijkheden met lcd, Z pause voor kleurwisseling, snelheids modificaties etc. Maar is dat ook zo elektronica ben ik prima in thuis maar software programming niet. NU is de mobo etc van de makerbot weer een stuk duurder dan voor sangliulu maar ik zit dus te dubben welk systeem ik daarvoor het beste kan kiezen. Iemand een mening, visie?

[Anoniem: 172410]

tomtommie schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 15:32:
Vandaag de knoop doorgehakt, het wordt een Orca 0.4.
Ik wilde eigenlijk de Prusa Mendel gaan bouwen, maar een Orca is duurder, maar ik denk meer solide en nauwkeuriger.
Hopelijk snel meer nieuws en eerste print resultaten!

Met de Orca zelf is volgens mij weinig mis, daar zie ik wel brood in, maar de communicatie vanuit Camiel en de leverbaarheid schijnt een beetje een drama te zijn. Dat was voor mij de reden er toch maar vanaf te zien. Jammer, want ik zie die jongens wel goede dingen doen, maar ze moeten de vertaalslag van hobby naar echte productie nog maken en ik weet niet of dat met de huidige strategie goed gaat lukken.

[StackMySwitchUp]

Anoniem: 172410 schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 19:29:
[...]

Met de Orca zelf is volgens mij weinig mis, daar zie ik wel brood in, maar de communicatie vanuit Camiel en de leverbaarheid schijnt een beetje een drama te zijn. Dat was voor mij de reden er toch maar vanaf te zien. Jammer, want ik zie die jongens wel goede dingen doen, maar ze moeten de vertaalslag van hobby naar echte productie nog maken en ik weet niet of dat met de huidige strategie goed gaat lukken.

Daar heb je zeker gelijk in, ik heb zo 2 weken moeten wachten tot mijn ingepakte en gelabelde pakket ook daadwerkelijk verzonden werd.. dit veroorzaakte veel verwarring en frustratie wat eigelijk helemaal niet nodig was geweest.. Zonde, want ze leveren zeer goed spul!

[tomtommie]

Mijn bestelling loopt via een Fablab in combinatie met een workshop die daar gegeven wordt. Hier leek de keuze voor een Orca duidelijk gezien de prijs/nauwkeurigheid combinatie.
Ik wacht het rustig af, heb in ieder geval veel zin om hem in elkaar te zetten en te gaan tweaken!

[WeeDzi]

maar wat is die prijs nauwkeurigheid verhouding dan ? hoe druk je dat uit en waarom is een orca dan nauwkeuriger? tis allemaal dezelfde software alleen in de opbouw zijn ze anders.

[Anoniem: 147126]

WeeDzi schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 02:19:
maar wat is die prijs nauwkeurigheid verhouding dan ? hoe druk je dat uit en waarom is een orca dan nauwkeuriger? tis allemaal dezelfde software alleen in de opbouw zijn ze anders.

Constructie van een Orca is wel wat stijver natuurlijk, en alle toleranties zitten in de aluminium zijpanelen, hebben ze een goed systeem om de belts onder spanning te zetten, maken ze gebruik van aluminium pulley's en T2.5 belts, van smooth rod's met hoge toleranties, etc. Ik heb zelf de orca extruder op m'n cnc router en die werkt zeer goed (letterlijk nog nooit een vastloper gehad ofzo).
Enige flaw die ik eigenlijk zie is dat ze nog steeds schroefdraad als 'spindel' voor de z-as gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 147126 op 24-03-2012 11:08 ]

[WeeDzi]

Anoniem: 147126 schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 11:02:
[...]

Constructie van een Orca is wel wat stijver natuurlijk, en alle toleranties zitten in de aluminium zijpanelen, hebben ze een goed systeem om de belts onder spanning te zetten, maken ze gebruik van aluminium pulley's en T2.5 belts, van smooth rod's met hoge toleranties, etc. Ik heb zelf de orca extruder op m'n cnc router en die werkt zeer goed (letterlijk nog nooit een vastloper gehad ofzo).
Enige flaw die ik eigenlijk zie is dat ze nog steeds schroefdraad als 'spindel' voor de z-as gebruiken.

Ja precies ligt dus niet aan de soort electronica, maar puur aan ontwerp.

Mij lijkt dan de Mendel 90 nog de meest stevige van het stel.... en wat voor idee heb je dan voor de Z as ipv schroefdraad besturing lijkt mij toch best wel een goed ontwerp. Andere types voor Z as besturing worden al snel te duur denk ik.

Maar wat voor verschil zit er dan in de elektronica? dat is dan het enige waar ik niet echt verschillen in kan ontdekken. Als je bv kijkt naar Makerbot en Mendel/Prusa

[StackMySwitchUp]

WeeDzi schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 12:52:
[...]


Ja precies ligt dus niet aan de soort electronica, maar puur aan ontwerp.

Mij lijkt dan de Mendel 90 nog de meest stevige van het stel.... en wat voor idee heb je dan voor de Z as ipv schroefdraad besturing lijkt mij toch best wel een goed ontwerp. Andere types voor Z as besturing worden al snel te duur denk ik.

Maar wat voor verschil zit er dan in de elektronica? dat is dan het enige waar ik niet echt verschillen in kan ontdekken. Als je bv kijkt naar Makerbot en Mendel/Prusa

Ze gebruiken d Gen6 deluxe voor de Orca's, die heb ik ook op mijn prusa zitten en ik kan je zeggen dat de gen6 zelfs minder nauwkeurig is dan de stepstick en andere hardware, dit omdat er 1/8 step wordt gebruikt ipv 1/16. Ik heb mij laten vertellen dat dit voor de snelheid is, omdat Orca's over het algemeen by default al heel snel lopen is 1/8 minder heavy voor de drivers. In de praktijk is een Orca net zo goed als de mendel90, de prusa heeft namelijk als enig nadeel dat de constructie relatief zwak is tov de andere 2.

Schroefdraad Z as is zo'n beetje de enige manier om iets omhoog te krijgen, zelfs dure CNC routers hebben schroefdraad.. dit is alleen wat dichter dan draadeind van de gamma, je kunt dit kopen op Ebay, maar qua nauwkeurigheid win je er helemaal niets op 1cm is op draadeind 3200 stappen ofzo, het maakt echt niet uit of het draad dan 2x zo precies is of niet.

[LED-Maniak]

StackMySwitchUp schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 14:41:
[...]

Schroefdraad Z as is zo'n beetje de enige manier om iets omhoog te krijgen, zelfs dure CNC routers hebben schroefdraad.. dit is alleen wat dichter dan draadeind van de gamma, je kunt dit kopen op Ebay, maar qua nauwkeurigheid win je er helemaal niets op 1cm is op draadeind 3200 stappen ofzo, het maakt echt niet uit of het draad dan 2x zo precies is of niet.

Als je schroefdraad neemt met een flinke spoed, zoals 5 of 10, dan gaat je Z-as 5 tot 10 keer sneller vergeleken een schroefdraad met een spoed van 1. Daar kan je wel op winnen.

[StackMySwitchUp]

LED-Maniak schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 15:19:
[...]

Als je schroefdraad neemt met een flinke spoed, zoals 5 of 10, dan gaat je Z-as 5 tot 10 keer sneller vergeleken een schroefdraad met een spoed van 1. Daar kan je wel op winnen.

Ja, snelheid, Maar je printer is 99,8% van de tijd bezig op de X en Y-as, dus qua tijdswinst valt het ook vies tegen.
het kost de steppers verder weinig moeite om per laag omhoog of omlaag te gaan, in de praktijk heb je er dus niet heel veel aan, en ben je eigenlijk veel geld aan het uitgeven voor een minimale winst.

[LED-Maniak]

Indeed. Echt alternatief is er dan ook niet voor schroefdraadas..

[Anoniem: 147126]

Zo duur is een trapeziumspindel nou ook niet...
http://www.ebay.com/itm/T...es_ET&hash=item4844650ff6
Lijkt me al een heel stuk beter dan draadeind.

[WeeDzi]

Anoniem: 147126 schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 17:51:
Zo duur is een trapeziumspindel nou ook niet...
http://www.ebay.com/itm/T...es_ET&hash=item4844650ff6
Lijkt me al een heel stuk beter dan draadeind.

maar stiekum is dat ook gewoon schroefdraad... of je moet er een radertje over laten lopen

maar sangliulu is dat dan een goed alternatief voor gen6 of is dat gewoon te vergelijken met elkaar. zit het verschil dan alleen in de stappen motoren.

naar wat ik hier dus lees is het beter om voor een orca achtige constructie te gaan of mendel90 met hoge preciesie gesneden plaat materiaal met mendel software

[Technicality]

WeeDzi schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 20:04:
[...]


maar stiekum is dat ook gewoon schroefdraad... of je moet er een radertje over laten lopen

maar sangliulu is dat dan een goed alternatief voor gen6 of is dat gewoon te vergelijken met elkaar. zit het verschil dan alleen in de stappen motoren.

naar wat ik hier dus lees is het beter om voor een orca achtige constructie te gaan of mendel90 met hoge preciesie gesneden plaat materiaal met mendel software

Trapeziumschroefdraad is wel echt bedoeld als beweginsschroefdraad, itt 'normaal' metrisch draadeind.

[WeeDzi]

maar blijft wel gewoon schroefdraad....dat het niet beter zou werken heb ik niet gezegd.

je hebt ook wel andere manieren die beter werken dan dit maar is gewoon te duur. Ik neem aan dat schroefdraad als Z as prima werkt voor de kleine eindjes die het moet bewegen.

Ik heb volgens mij al wel een filmpje gezien van iemand die dit heeft toegepast in zijn 3d printer.

[bazzzzzz]

De drivers op de gen6 kunnen gewoon niet meer dan 1/8 microstepping (zijn van TI uit mijn hoofd dacht ik iets van 88E1111 ofzo).
De drivers die op de sanguinololu gebruikt worden zijn of stepsticks of pololu's. Pololu is een merknaam en de stepsticks zijn de opensource variant maar beiden gebruiken de A4988 chip van allegro. De A4983 chip is het oudere broertje hiervan en levert dezelfde specs(dus 1/16 microstepping) alleen de 88 heeft meer interne beveiligingen waardoor je die minder makkelijk stuk krijgt.

De drivers krijg je over het algemeen alleen stuk als je een connector loshaalt terwijl de spanning er nog op stond of je poolt die 12V om dat vinden ze ook niet leuk.

[WeeDzi]

bazzzzzz schreef op zondag 25 maart 2012 @ 03:05:
De drivers op de gen6 kunnen gewoon niet meer dan 1/8 microstepping (zijn van TI uit mijn hoofd dacht ik iets van 88E1111 ofzo).
De drivers die op de sanguinololu gebruikt worden zijn of stepsticks of pololu's. Pololu is een merknaam en de stepsticks zijn de opensource variant maar beiden gebruiken de A4988 chip van allegro. De A4983 chip is het oudere broertje hiervan en levert dezelfde specs(dus 1/16 microstepping) alleen de 88 heeft meer interne beveiligingen waardoor je die minder makkelijk stuk krijgt.

De drivers krijg je over het algemeen alleen stuk als je een connector loshaalt terwijl de spanning er nog op stond of je poolt die 12V om dat vinden ze ook niet leuk.

Daarom heb jij dus ook de Sangliulu met die stepperdrivers op je samenkopen site staan.

iow the better choise. heb iets gehoord dat die 1/8 ook meer lawaai maken? naast dat ze minder nauwkeurig zijn

[tomtommie]

Hmmm dus een Orca upgraden met een Sangliulu bordje met betere stepperdrivers zou NOG beter zijn... Het overwegen waard als ik alles een keer aan het draaien heb!

[StackMySwitchUp]

WeeDzi schreef op zondag 25 maart 2012 @ 20:29:
[...]


Daarom heb jij dus ook de Sangliulu met die stepperdrivers op je samenkopen site staan.

iow the better choise. heb iets gehoord dat die 1/8 ook meer lawaai maken? naast dat ze minder nauwkeurig zijn

Meer lawaai is een understatement..

http://youtu.be/Li2wYApGpBs
Dit is mijn prusa met gen6, mijn telefoon pakt nog niet eens zoveel geluid op, maar je hoort het al, heel lage frequentie.. best irritant.
Is ook een van de redenen dat ik overga op mendel90 zodat ik ze sneller kan laten lopen!

Heb overigens al een stukje af:


@ tomtommie: Je gaat er niet veel van merken op een Orca, het is zonde om de electronics weg te gooien terwijl die goed genoeg zijn!

[ Voor 8% gewijzigd door StackMySwitchUp op 26-03-2012 11:48 ]

[breitsma]

Ik vermoed dat het geluid vooral te maken heeft met de drivers en niet zo zeer met het feit dat je 1/8 of 1/16 step gebruikt. Als ik bijvoorbeeld naar de instructies kijk van een geckodrive G251 dan hebben ze een trimpot voor het regelen van een rustige loop bij laag toerental.
Deze potmeter is dus niet bedoelt voor het regelen van de maximale stroom door de motor. Daar hebben ze een externe weerstand voor.

Op bijvoorbeeld een Stepstick (Allegro A4988) heb je niet zo'n extra trimpot alhoewel ik het vermoeden heb dat je misschien nog wel iets met de weerstand R_osc kunt doen die de decay mode regelt.

[AlexanderB]

StackMySwitchUp schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 14:41:
dit is alleen wat dichter dan draadeind van de gamma

grootste verschil is dat "echte" draad trapeziumdraad is, en eenmechanisme om de speling dr uit te halen heeft (kogelomloop, of gewoon n goede spindel)

omdat trapesiumdraad niet zwaarder gaat lopen/op slot gaat als je dr kracht op zet (normaal schroefdraad wel, dat is waarom bouten en moeren blijven zitten als je ze aandraait) dus.

[WeeDzi]

breitsma schreef op maandag 26 maart 2012 @ 14:54:
Ik vermoed dat het geluid vooral te maken heeft met de drivers en niet zo zeer met het feit dat je 1/8 of 1/16 step gebruikt. Als ik bijvoorbeeld naar de instructies kijk van een geckodrive G251 dan hebben ze een trimpot voor het regelen van een rustige loop bij laag toerental.
Deze potmeter is dus niet bedoelt voor het regelen van de maximale stroom door de motor. Daar hebben ze een externe weerstand voor.

Op bijvoorbeeld een Stepstick (Allegro A4988) heb je niet zo'n extra trimpot alhoewel ik het vermoeden heb dat je misschien nog wel iets met de weerstand R_osc kunt doen die de decay mode regelt.

ok maar kun je op Gen6 ook gewoon gebruik maken van stepstick drivers? of alleen op sanguinololulolulul....

denk toch dat ik maar voor die laatste ga

[StackMySwitchUp]

WeeDzi schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 00:30:
[...]


ok maar kun je op Gen6 ook gewoon gebruik maken van stepstick drivers? of alleen op sanguinololulolulul....

denk toch dat ik maar voor die laatste ga

Op Gen6 zit alles op 1 bordje gesoldeerd, dus gaat dat niet.

Over het trapeziumspindel, dat klopt, maar ik heb nog nooit vastlopers gehad, dus ik snap niet helemaal waarom je daar 20-50 euro tegenaan zou willen gooien.

[AlexanderB]

voor een 3dprinter is t ook niet zo boeiend.. voor een "klassieke" CNC-machine des te meer, omdat daar bestwel kracht mee gezet word.

[StackMySwitchUp]

Even over op een ander topic..

Ik vond al een tijdje dat mijn prints er raar uitkwamen, maar nooit veel aandacht aan besteed..
Nu print ik de a-symmetrische delen van de mendel90, en kom ik er ineens achter dat m'n x-as verkeerd om zit.. hurrdurr.

Nu wachten op de nieuwe samenkopen actie en dan weer inkopen doen zodat ik straks 2 werkende printers heb! (prusa 2 + gen6 deluxe gaat in de verkoop, als er nog liefhebbers zijn...)

[boazkl0p]

Ik heb even een vraagje. Een verwarmd printbed word vaak gevoedt met 12v en 10A. Dit houd dus in dat je 120W nodig hebt om het te verwarmen. Nu quote ik:
"De elektrische energie die door een stroom met stroomsterkte I in een weerstand R wordt omgezet in warmte bereken je met ΔE=R.I².Δt"
Kortom, het voltage maakt niks uit. Maar voltage maakt wel veel uit in verbruikt vermogen. Nu zit er in de pcb's van de verwarmde printoppervlakken een lang dun spoortje koper zodat je voldoende weerstand krijgt, wat resulteert in warmte.
Nu zat ik te denken, als je in plaats van 1 lang spoortje meerdere parallel zou zetten zodat de weerstand veel lager word. Dan kan je met een lager voltage gaan werken en dezelfde hoeveelheid amperes er door heen sturen. Maar zo zou je het vermogen wat het gebruikt makkelijk kunnen halveren.
Maak ik ergens een denkfout? Of is het puur 12v omdat daar makkelijk een voeding voor is te vinden.

[Perceptor]

Als je de weerstand lager maakt wordt je delta E ook lager, je redenering gaat dus niet op. Het verstookte vermogen blijft V*I (=R*I^2).
Je kan wel met lagere spanningen gaan werken, maar dan heb je hogere stromen nodig om hetzelfde vermogen te krijgen, en daardoor ook dikkere toevoerkabels.

[Anoniem: 147126]

Het doel is natuurlijk om de dissipatie hetzelfde te houden. Als de dissipatie te laag is duurt het opwarmen te lang (of in het extreme geval wordt de eindtemperatuur niet eens bereikt), als de dissipatie te hoog is heb je teveel gain voor de temperatuurregelaar (en krijg je de hele tijd overhoot-undershoot).

Je moet dus je weerstand (lengte van het spoor) aanpassen om een bepaalde stroom (en dus dissipatie) bij de gewenste spanning te krijgen. Zo werk ik nu met een 27ohm heater resistor (ipv 6.8ohm) om dezelfde dissipatie in de nozzle te hebben, maar dan bij 24V ipv 12V, -> resultaat: lagere stroom

[ Voor 42% gewijzigd door Anoniem: 147126 op 27-03-2012 17:05 ]

[26779]

Er komt weer een 3d printer workshop weekend aan bij FabLab zuidlimburg. Onder begeleiding van professionele 3d printer bouwers kan je in een weekend je eigen 3d printer in elkaar zetten. Er wordt gegarandeerd dat je met een werkende printer naar huis gaat. Afhankelijk van de inschrijvingen wordt een datum gepland. Dit keer wordt het een Orca v0.4.

http://www.fablabzuidlimb...-printer-start-binnenkort

[Anoniem: 172410]

Door het gebrek aan werk heb ik mijn budget de laatste tijd elders moeten inzetten, maar vooruitlopend op een betere situatie ben ik een beetje onderdelen bij elkaar aan het sprokkelen. Daarvoor, maar ook voor de andere mensen in dit topic lijkt het mij wel interessant een index te maken van websites met onderdelen binnen Nederland en, indien goed genoeg, daarbuiten. Bazzzzzz heeft dit topic met zijn samenkoopacties een beetje gedomineerd en volgens mij is dat niet geheel onterecht (prijs/kwaliteit), maar er is uiteraard meer in de wereld en hoe meer, hoe beter. Voor Reprap en voor de bouwers. Ik kwam tot het volgende (korte) lijstje:


Samenkopen.net - van ons bazzzzz
Reprapworld.com - kleine Nederlandse website
Mendel-parts.com - thuisbasis van de Orca. Lijkt helaas wat problemen te hebben met communicatie en levering en daarom wellicht niet aan te raden

Emakershop.com - binnen- en buitenland, een soort Marktplaats voor Repraponderdelen


Andere suggesties en eventuele opmerkingen over de genoemde sites zijn welkom! Ik zal de post bijwerken en proberen actueel te houden zolang er interesse voor is.

26779 schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 10:06:
Er komt weer een 3d printer workshop weekend aan bij FabLab zuidlimburg. Onder begeleiding van professionele 3d printer bouwers kan je in een weekend je eigen 3d printer in elkaar zetten. Er wordt gegarandeerd dat je met een werkende printer naar huis gaat. Afhankelijk van de inschrijvingen wordt een datum gepland. Dit keer wordt het een Orca v0.4.

http://www.fablabzuidlimb...-printer-start-binnenkort

Tof, als het dichterbij zou zijn (en ik mijn geld niet elders nodig zou hebben ) zou ik dit serieus overwegen.

Ze spreken in die link over supports. Welke software gebruikt de Orca dat dat zo bijzonder is, of is het er gewoon bijgezet omdat het voor leken een leuke feature is?

[ Voor 54% gewijzigd door Anoniem: 172410 op 31-03-2012 22:21 ]

[Appelflap600]

Anoniem: 172410 schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 23:39:

Samenkopen.nl - van ons bazzzzz

het is samenkopen.net

[StackMySwitchUp]

Anoniem: 172410 schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 23:39:
Door het gebrek aan werk heb ik mijn budget de laatste tijd elders moeten inzetten, maar vooruitlopend op een betere situatie ben ik een beetje onderdelen bij elkaar aan het sprokkelen. Daarvoor, maar ook voor de andere mensen in dit topic lijkt het mij wel interessant een index te maken van websites met onderdelen binnen Nederland en, indien goed genoeg, daarbuiten. Bazzzzzz heeft dit topic met zijn samenkoopacties een beetje gedomineerd en volgens mij is dat niet geheel onterecht (prijs/kwaliteit), maar er is uiteraard meer in de wereld en hoe meer, hoe beter. Voor Reprap en voor de bouwers. Ik kwam tot het volgende (korte) lijstje:


Samenkopen.nl - van ons bazzzzz
Reprapworld.com - kleine Nederlandse website
Mendel-parts.com - thuisbasis van de Orca. Lijkt helaas wat problemen te hebben met communicatie en levering en daarom wellicht niet aan te raden

Emakershop.com - binnen- en buitenland, een soort Marktplaats voor Repraponderdelen


Andere suggesties en eventuele opmerkingen over de genoemde sites zijn welkom! Ik zal de post bijwerken en proberen actueel te houden zolang er interesse voor is.

Goed idee, Ik ben vooral ook fan van ebay, Helaas komt alles voornamelijk uit Hong Kong maar de prijs/kwaliteit is niet te geloven.. ik heb Z-couplings van aluminium met jaw bevestiging, echt 10000 keer beter dan geprinte couplings. Dit is misschien een tipje voor Bazzz, want ik durf te wedden dat je er zo tig kwijt bent!

[ Voor 7% gewijzigd door StackMySwitchUp op 31-03-2012 20:45 ]

[Anoniem: 172410]

Appelflap600 schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 13:31:
het is samenkopen.net

Dank u, fixed!

StackMySwitchUp schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 20:36:
Goed idee, Ik ben vooral ook fan van ebay, Helaas komt alles voornamelijk uit Hong Kong maar de prijs/kwaliteit is niet te geloven.. ik heb Z-couplings van aluminium met jaw bevestiging, echt 10000 keer beter dan geprinte couplings. Dit is misschien een tipje voor Bazzz, want ik durf te wedden dat je er zo tig kwijt bent!

Ik ga even nadenken hoe dat in de lijst moet staan, want Ebay is wellicht wat algemeen.

[bazzzzzz]

@4gony: Heb je een linkje? En welke geprinte couplings had je? De versie waarbij je een stukje slang op de stappenmotor moet bevestigen?

Het grote voordeel van geprinte coulpings is dat als je fout doet alleen je geprinte onderdeel knapt en er verder niets beschadigd. Erg handig voor beginners maar later zijn alu-couplings inderdaad een mooie verbetering

[StackMySwitchUp]

bazzzzzz schreef op zondag 01 april 2012 @ 19:57:
@4gony: Heb je een linkje? En welke geprinte couplings had je? De versie waarbij je een stukje slang op de stappenmotor moet bevestigen?

Het grote voordeel van geprinte coulpings is dat als je fout doet alleen je geprinte onderdeel knapt en er verder niets beschadigd. Erg handig voor beginners maar later zijn alu-couplings inderdaad een mooie verbetering

Ik had die zonder rubber slangetje, deze bestond uit 2 losse delen, maar dat slangetje was misschien wel een goed idee geweest

http://www.ebay.com/itm/2..._trksid=p3984.m1497.l2649
Dit is de link, seller is erg aardig overigens

De linear LM8UU bushings kun je ook heel goedkoop op ebay vinden: http://www.ebay.com/sch/c...rksid=p3911.c0.m270.l1313

En ze verkopen ook per 100, 250 of 500

Dit zijn sellers waar ik meerdere orders heb lopen en bij afgerond heb, dus ze zijn betrouwbaar.

BTW: Bazzzzzz, wanneer gaat de samenkopen actie weer starten? I need steppers

[ Voor 4% gewijzigd door StackMySwitchUp op 02-04-2012 10:03 ]

[martijnr17]

Ik snap dat die ebay allu couplings heel mooi zijn en goed zullen werken maar er is niets mis met printe exemplaren. Op mijn eigen printer heb ik die ook zitten en werken voor 100% oke.
Snap dat sommige mensen hun printer steeds verder pimpen dat doe ik zelf ook.

[-SafaN-]

hmm ik heb momenteel nog last met de z assen. Deze zijn de enige die ik nog niet kan laten bewegen. Ik zal volgende keer de vijzen nog wat harder proberen aan te spannen.

Ik vind jammer genoeg maar heel weinig tijd om verder eraan te prutsen. Zeker sinds de reprap naar de niet verwarmde kelder is verbannen.

[StackMySwitchUp]

martijnr17 schreef op maandag 02 april 2012 @ 10:57:
Ik snap dat die ebay allu couplings heel mooi zijn en goed zullen werken maar er is niets mis met printe exemplaren. Op mijn eigen printer heb ik die ook zitten en werken voor 100% oke.
Snap dat sommige mensen hun printer steeds verder pimpen dat doe ik zelf ook.

Die van mij wilden niet hard genoeg aangrijpen om betrouwbaar op dezelfde Z hoogte te blijven.. Ik ben zowiezo een enorme mierenn**ker wat betreft precisie, en wil absoluut niet dat ie ook maar 1/10mm verschuift.

Zowiezo horen de Z motoren geen dragende functie te hebben, beetje jammer van het design, ze hadden net zo mooi beneden kunnen zitten.

-SafaN- schreef op maandag 02 april 2012 @ 11:21:
hmm ik heb momenteel nog last met de z assen. Deze zijn de enige die ik nog niet kan laten bewegen. Ik zal volgende keer de vijzen nog wat harder proberen aan te spannen.

Ik vind jammer genoeg maar heel weinig tijd om verder eraan te prutsen. Zeker sinds de reprap naar de niet verwarmde kelder is verbannen.

Wat is ermee, slippen? of bewegen ze helemaal niet?
In geval van helemaal niet bewegen, haal ze eens los van het draadeind en kijk of ze dan wat doen, check ook of je ze met dezelfde draden parallel heb aangesloten.

Jammer dat je in de kelder moet zitten met dat ding.. kan het ook wel begrijpen, geeft enorm veel troep en ook best wat geluid..

BTW:

[ Voor 4% gewijzigd door StackMySwitchUp op 02-04-2012 16:04 ]

[Mon]

Nice!
Ben erg benieuwd naar hoe ie performed ten opzichte van een Prusa.

Btw: ik heb ook 12 lineare lagers gekocht bij bovenstaande ebayer. Ik heb het idee dat er nog vrij veel speling is op de Z as met deze lagers. Lijkt me niet normaal toch?

[ Voor 54% gewijzigd door Mon op 02-04-2012 19:28 ]