De EL-kroeg - Deel 3

[mux]

Sprite_tm schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 18:59:
[...]


Yup. Om het nog even te verduidelijken, wat indicatieve specs en prijzen: de kleinste ARM die ik ken tegen een vergelijkbare AVR:
LPC2101: 8K flash, 2K ram, uarts, adcs, timers etc: E2.90
ATMega88: 8K flash, 1K ram, uart, adcs, timers etc: E2.40.

Snelheid van de (8-bits) AVR is trouwens max 20MHz, die van de ARM is 70MHz. CPU-power scheelt nog meer omdat je een 32-bit word op de ARM in 1 kloktik geprocesses hebt, terwijl de AVR er minimaal 4 over doet.

Maar... heel belangrijk is dat ARM7 meer dan 1 kloktik over veel bewerkingen doet (ook geheugenbewerkingen), en AVR 8-bit bijna allemaal 1 kloktik behalve dingen die je toch nooit gebruikt (niet helemaal waar, maar komt goed in de buurt). Tel daarbij op dat je lang niet altijd voordeel hebt van 32 boven 8 bit en je trekt gemiddeld - gok ik - niet veel meer dan 1,5-2x de performance uit de ARM. Daarbij komt dat je peripheralkosten en pin count hoger zijn, en in totaal zal de ARM ruwweg dezelfde performance/price hebben, behalve als je de kloksnelheid of betere peripherals echt nodig hebt (maar dan zit je in een wereld waar AVR 8-bit niet bestaat).

Dus wat ik hier zeg is: ja en nee, soms en altijd, het hangt er vanaf enzo.

[Fuzzillogic]

Is er niet ook een verschil in robuustheid tussen een complexere ARM en simpelere AVR-core, en/of anderszins de mogelijkheid om out-of-spec te werken (meer vermogen door de GIO-pinnen, bij lagere voltages werken, of juist beter bestand zijn tegen hogere voltages, ESD-proof, etc)? Ik kan me voorstellen dat dat in veel situaties ook nog wel van belang kan zijn.

[DaWaN]

Fuzzillogic schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 22:15:
Is er niet ook een verschil in robuustheid tussen een complexere ARM en simpelere AVR-core, en/of anderszins de mogelijkheid om out-of-spec te werken (meer vermogen door de GIO-pinnen, bij lagere voltages werken, of juist beter bestand zijn tegen hogere voltages, ESD-proof, etc)? Ik kan me voorstellen dat dat in veel situaties ook nog wel van belang kan zijn.

Ik denk dat als je daar op gaat letten dat vooral de ARM beter buiten zijn specs werkt. Als je als voorbeeld even een LPC23xx neemt, die core kun je dacht ik zonder problemen 2x zo hoog klokken als volgens de specs mag en dat is nog mogelijk ook want alle perhipials in de LPC23xx hebben hun eigen klokdivider dus het hele zaakje blijft nog werken ook, je moet alleen niet verwachten dat het bij 100*C nog stabiel is. Bij een AVR kun je zo ver overklokken wel vergeten, dan zijn je perhipials al gestopt. Aan de andere kant heb ik wel weer veel LPC's stuk zien gaan aan ESD...

Om even op mace in te haken, de keuze PIC/AVR vs ARM zal vooral afhangen van de rest van het ontwerp, voordelen voor een PIC/AVR zijn dan vooral de eenvoudigere hardware rondom de µC omdat de PIC/AVR gewoon op 5V kan werken en een ARM meestal 3.3V én 1.8V nodig heeft. Ander puntje is de goedkopere tools voor PIC/AVR.
Als je aan de andere kant bijvoorbeeld een Real time OS wilt gaan draaien is een ARM weer erg prettig omdat de architectuur gewoon weer beter is, vectored interrupts, een wat flexibelere stack + pointer, 32 bits adressen (erg prettig als je veel SRAM hebt) etc. Botweg gezegd kun je complexere problemen op ARM's meestal makkelijker oplossen.

Ik heb nu met PIC's, AVR's en ARM's gewerkt en over het algemeen moet ik zeggen dat AVR's mij het beste bevalt. PIC's heb ik alleen in ASM geprogrammeerd en daar werd ik niet echt vrolijk van, als je daar 4 variabelen moet gaan vergelijken zit je alleen maar na te denken of tijdelijke plekken in het geheugen en dan alles op de juiste manier aftrekken en flags checken enzo, komt je dan best wel de strot uit als je alles in C gewend was ARM's zijn erg leuk en de mogelijkheden zijn prettig, alleen als je startup script bijvoorbeeld niet helemaal overeenkomt met je linker e.d. dan zit je zo tijd te klooien voordat je überhaupt doorhebt wat er nu eigenlijk mis is.. Niet dat je er niet van leert maar eigenlijk wil je je niet té veel verdiepen in de architectuur maar gewoon lekker code schrijven en testen Tja ach voor alles is wel wat te zeggen.

[Sprite_tm]

ssj3gohan schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 22:02:
[...]


Maar... heel belangrijk is dat ARM7 meer dan 1 kloktik over veel bewerkingen doet (ook geheugenbewerkingen), en AVR 8-bit bijna allemaal 1 kloktik behalve dingen die je toch nooit gebruikt (niet helemaal waar, maar komt goed in de buurt). Tel daarbij op dat je lang niet altijd voordeel hebt van 32 boven 8 bit en je trekt gemiddeld - gok ik - niet veel meer dan 1,5-2x de performance uit de ARM. Daarbij komt dat je peripheralkosten en pin count hoger zijn, en in totaal zal de ARM ruwweg dezelfde performance/price hebben, behalve als je de kloksnelheid of betere peripherals echt nodig hebt (maar dan zit je in een wereld waar AVR 8-bit niet bestaat).

Dus wat ik hier zeg is: ja en nee, soms en altijd, het hangt er vanaf enzo.

Volgens iig Wikipedia (check de tabel, arm7tdmi) lijkt Arm anders verrekte dicht bij de 1MIPS/MHz te komen (70MHz=60MIPS), dus ik durf te beweren dat dat niet waar is. Zelfs als dat niet zo is: de ARM instructieset is veeeeel complexer dan de AVR kan; je krijgt bijvoorbeeld bitshifts en veel complexe index-operaties gratis in je instructie-opcode waar de AVR daar meerdere instructies voor nodig heeft. Komt bij dat er nauwelijks apps zijn waar je echt alleen met 8-bits waardes werkt. Al met al denk ik dat er maar verrekte weinig real-world apps zijn waar je niet meer dan 1.5-2X versnelling hebt.

Moet ik wel toegeven dat de snelheid van de ARM niet iets is wat in veel embedded applicaties nodig is: ik heb een aantal LPC210x'en klaar liggen voor als ik ze ooit eens nodig heb, maar 99% van de apparaten die ik in die tijd gemaakt heb waren niet processor-cycle-bound. Mocht ik echter ergens een excuus hebben om complexe DSP-achtige signaalbewerkingen te doen weet ik naar welke chip ik zal grijpen

[mux]

Jep. Maargoed, die 1,5-2x versnelling geldt dan voor applicaties die ik maak, waarin hd44780s, monochrome touchscreens en morse-cc2500's moeten worden aangestuurd. Zodra je fatsoenlijk gebruik maakt van de mogelijkheden van ARM of optimaliseert voor 32-bit kom je natuurlijk gauw op een hoger getal uit, maar... dat heb ik niet vaak nodig. Daar ging het een beetje om.

Over robuustheid: Ik denk dat veel mensen kunnen beamen dat AVR's danwel PICs zo goed als onverwoestbaar zijn. 12V antiparallel op Vcc/Vss zetten? Geen probleem. Schokje ESD op de PWM-pin? Pff, niks mis. Daarentegen, raak een I2C-pin aan met elk willekeurig voorwerp en hij is instant stuk. Serieus, dat is *zo* ontzettend irritant, want je moet weer een lqfp144 uit- en insolderen.

[ThinkPad]

Kun je een autoaccu (volgens mij 45Ah, geen ubergrote accu ofzo) laden met een LM317 T die is afgeregeld op een constante spanning van 13,8V ?

Ik heb hier namelijk een stuk printplaat uit een alarminstallatie waarmee ik gelaccu's van 12V 7Ah laad, dat gaat prima.

Maar zou een autoaccu ook lukken? Het gaat wel lang duren, aangezien de LM317 T maximaal 1,5A kan leveren (45/1.5 = 30 uur) maar de accu is ook niet helemaal leeg. Er zit nu alleen te weinig in om de auto te starten, als hij hem in een nachtje weer vol genoeg kan laden om weer te starten is het al goed.

[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 25-10-2009 22:56 ]

[Verwijderd]

Zit er nog een weerstand in serie met die lm317?

Zoiets dus (Rs).

Zonder die Rs weerstand gaat de accu teveel stroom trekken (meer dan de 1.5A die de LM317 kan leveren).

[ThinkPad]

Ja er zit een 470 Ohm weerstand in.

[ Voor 112% gewijzigd door ThinkPad op 25-10-2009 23:29 ]

[Verwijderd]

Dat zal 'm niet zijn, Rs moet ergens tussen de 0.12 en +/- 0.9 ohm liggen. Onder de 0.12 zal de stroom te groot zijn, meer dan 0.9 en de laadstroom is zinloos klein. Zulke waardes zijn meestal keramische blokjes.

[ThinkPad]

Ja die heb ik ook gevonden.

Dingetje is wit, ongeveer ter groote van een halve weerstand, met 1 zwarte ring erop.

Als ik m'n multimeter op de 200 Ohm stand zet (lager kan hij niet) dan meet ik 00,2

[Sprite_tm]

Dat is normaliter een nul-ohm-weerstand. Je meet waarschijnlijk een parasitaire weerstand ergens, of je meetdraden ofzo. Bovendien moet het ding minimaal 0.18W kunnen verstoken; het ding is dus minimaal een kwart-Watt-weerstand maar waarschijnlijk groter.

[ThinkPad]

Dan zal ie er wel niet inzetten, want ik kan hem verder niet vinden.

Maar zonder die weerstand kan het dus niet ?

[mux]

Zonder weerstand zul je even je multimeter in 10A-stand moeten zetten, LM317 een heatsinkje geven en meten hoeveel stroom de autoaccu trekt als hij leeg is en je hem net gaat opladen. De stroom is proportioneel met spanning, interne weerstand van de autoaccu en uitgangsweerstand van de LM317. Als je geluk hebt is de schakeling al een constante-stroomschakeling (of je moet zeker weten dat het een schakeling als in real_Firefly's post is) en gaat hij spontaan met <2A laden. Als je ongeluk hebt doet hij dat niet en wordt je lm317 eventjes warm. Daar kan hij tegen, hij is niet stroom- maar warmtebeperkt (zolang je de TO-3 of TO-220-versie hebt).

Je kunt er een stroomgestuurde schakeling van maken of die weerstand in serie zetten, beiden hebben een 1.25 ohm 1.5W keramische weerstand nodig.

[ThinkPad]

Als ik er een gelaccu aan hing ging hij altijd niet verder dan 1 a 1.5A, kan dat wat zeggen? Dat kon ik zien op de draaispoelmeter die ik erin had zitten.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 26-10-2009 08:28 ]

[LED-Maniak]

Wow, vandaag voor het eerst mijn reflow oven kunnen testen(een echte). Gaaaaf


Nu ben ik alleen benieuwd of er hier mensen zijn die ook reflow doen en hoe ze dit dubbelzijdig doen?
Eerst ene kant en dan de andere kant? Of beide kanten tegelijk?(dan dondert alles er af..)

[Oyster]

Ik deed destijds beide kanten tegelijk.

[LED-Maniak]

Wat voor een pasta had je dan? Die van mij komt nogal droog over, ben bang dat alles er direct af wipt.

[jeronimo]

LED-Maniak schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 18:05:
Wow, vandaag voor het eerst mijn reflow oven kunnen testen(een echte). Gaaaaf


Nu ben ik alleen benieuwd of er hier mensen zijn die ook reflow doen en hoe ze dit dubbelzijdig doen?
Eerst ene kant en dan de andere kant? Of beide kanten tegelijk?(dan dondert alles er af..)

Wij doen het kant na kant. Inderdaad blijven de componenten op de onderzijde hangen aan het vloeibare soldeer. Alleen als je erg zware componenten hebt, loop je het risico dat ze er af vallen. In die gevallen lijmen we die ook vast.

[M a r c o]

LED-Maniak schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 18:23:
Wat voor een pasta had je dan? Die van mij komt nogal droog over, ben bang dat alles er direct af wipt.

Hoe oud is je pasta?
Pasta is maar zeer beperkt houdbaar.

[LED-Maniak]

Ik heb nu 2x in de oven gedaan, eerst boven, toen onder. Werkt perfectos!

De pasta is denk ik een maand of 2/3 oud. Is dat al te oud? Als het er op zit, dan werkt het op zich goed met solderen..

[mace]

Ik heb een pak spaghetti van een half jaar oud, en die is nog prima te eten?

[M a r c o]

LED-Maniak schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 21:13:
Ik heb nu 2x in de oven gedaan, eerst boven, toen onder. Werkt perfectos!

De pasta is denk ik een maand of 2/3 oud. Is dat al te oud? Als het er op zit, dan werkt het op zich goed met solderen..

Wij kopen meestal kleine porties bij RS ofzo op het werk, omdat we niet zo vaak pasta gebruiken.
Maar daar staat meestal een houdbaarheidsperiode van ca 2 maanden op.
Hij zal nog wel solderen natuurlijk, maar het doseren gaat minder makkelijk.

[ Voor 7% gewijzigd door M a r c o op 26-10-2009 21:42 ]

[Oyster]

LED-Maniak schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 18:23:
Wat voor een pasta had je dan? Die van mij komt nogal droog over, ben bang dat alles er direct af wipt.

Geen idee. Is alweer erg lang geleden. Het was in ieder geval een pneumatisch systeem dat een spuit met pasta aandreef. De pasta was in ieder geval vrij waterig, maar toch kon je er heuvels mee maken en beleven de componenten prima plakken.

[jeronimo]

De meeste soldeerpasta heeft een houdbaarheid van 6 maanden, vooropgsteld dat je de pasta gekoeld bewaart. Voor gebruik op weer op kamertemperatuur laten komen.
Meer info : http://alpha.cooksonelect...SM000-1%20%2008-06-27.pdf

[LED-Maniak]

Hmm, heb hier twee spuiten, de buitenkant ziet er flux glimmend uit, maar door de naald is het lastig(kost veel kracht) om het soldeer doorheen te krijgen. Zo was het al de eerste dag dat ik het aankocht.

Doseren gaan dan ook erg lastig.

Iemand een idee voor goede soldeerpasta? Zag ze bij dickbest.nl maar daar is het best prijzig(22,40 voor 25 gram)...

[M a r c o]

LED-Maniak schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 22:45:
Hmm, heb hier twee spuiten, de buitenkant ziet er flux glimmend uit, maar door de naald is het lastig(kost veel kracht) om het soldeer doorheen te krijgen. Zo was het al de eerste dag dat ik het aankocht.

dat is zowieso altijd lastig als je een dunne naald hebt.
Wij hebben overigens ook zo'n doseersysteem met luchtdruk dat je bedient met een voetpedaal.
erg makkelijk als je een wat grotere print handmatig van pasta moet voorzien.
Al ben ik blij dat het hooguit voor incidenteel prototype werk is. blijft toch een rotwerkje.

Vooral nu onze printen al richting de 0603 en 0402 componenten gaan.

[LED-Maniak]

Ondertussen heb ik 20 PCB's gereflowt vanavond, de pasta is bij allemaal met de hand aangebracht, me duimen doen aardig zeer

Maar machine blijkt dus wel goed te werken

[Sphere-]

Welke oven heb je aangeschafd?

[dalus]

Afgelopen woensdag nog een leuk speeltje gekregen. Een 100W led voor een zaklamp project



Ohja zonder lens doet hij dit met een cdhoesje op 2cm afstand. Binnen 20 seconder er doorheen.

[DaWaN]

dalus schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 11:00:
Afgelopen woensdag nog een leuk speeltje gekregen. Een 100W led voor een zaklamp project

[afbeelding]

Ohja zonder lens doet hij dit met een cdhoesje op 2cm afstand. Binnen 20 seconder er doorheen.
[afbeelding]

Heb je de specs van die LED ? En hoe koel je nou zoiets ?

[mux]

Dat geeft het equivalent aan een halogeen bouwlamp aan licht?

[_Thanatos_]

Het equivalent van 500-600W aan halogeenlicht, als de LED een beetje efficient is

[dalus]

36V @ 3A
6000lm±10% >30000hr
Het is een chip van 21x21mm waarin 100x1W leds zitten.

Koelen doe ik met een oud cpu koelblok en een 40mm serverfan. Hierdoor blijft de led onder de 35 graden (max temp is 80C voor de led).

De led zou evenveel licht geven als een 1000W hallogeenlamp. Maar op het oog lijkt het veel meer als ik de twee vergelijk.

Zo ziet ie uit:

[ Voor 10% gewijzigd door dalus op 30-10-2009 11:21 ]

[_Thanatos_]

Dat het op het oog meer lijkt, komt waarschijnlijk door de kleur van het licht. Het witte licht van een LED lijkt naast een halogeenlamp een beetje blauwig, en daardoor feller. Maar evengoed is een 1000W equivalent een mooie prestatie.

[dalus]

Ik zit op dit moment te twijfelen om hetzelfde straks met een 500W led te doen. Zal wel een leuke schijnwerper worden

[Zjosh]

Dat ding is een MONSTER! Wat voor lens heb je er bij eigelijk? Ik vond mn 1w blauwe led, met 15 graden lens al verschrikkelijk fel!

[mux]

Ik heb de review op tesladownunder.com nog even gelezen - het is echt een monster! Ik had niet verwacht dat hij zoveel output had - typisch hebben LEDs een luminantie-efficientie van ~15-20%, deze zit er volgens tesladownunder zelfs nog onder, en halogeenlampen ~4-5%, dus je zou verwachten dat dit inderdaad een 500W equivalent moet zijn. Dat hij meer haalt ligt denk ik voornamelijk aan het spectrum, maar dat maakt hem niet minder effectief. Ga je een ultieme schijnwerper maken oid? Misschien kun je daarvoor dealextreme LiFePO4's gebruiken - 2350 mAh bij 5C doen de goeie varianten wel, dat is dus gemakkelijk 40W uit een cel. Dan blijft het ook nog een beetje portable. Moet wel een boostconvertertje achter, anders moet je alsnog teveel cellen in serie zetten en is stroom ook lastiger regelbaar.

[dalus]

Misschien eens wat verzinnen om te meten hoe fel de led nu werkelijk is.

Maar ik ben er inderdaad van plan een schijnwerper mee te maken. Ik was zelf van plan de led te voeden met een buck boostconverter op basis van de MAX16831. Alleen jammer dat het weer smd is Als accu wil ik een 2s2p 3600mAh lipo pack gebruiken.

Enige wat echt zoeken is is een goede reflector en lens. Zou mooi zijn om de lamp als zoeklicht en floodlight te gebruiken.

[DaWaN]

Waarom afkeer tegen SMD ?
Ik heb pas nog een keer zelf een geëtst printje gebeunt met een MMA7455 erop, het enige wat je nodig hebt is soldeerpasta en een heteluchtbout, dan kwestie van even warm stoken en tada het werkt

[dalus]

Het is meer dat ik nog nooit eerder met smd heb gewerkt dus lijkt mij dit direct een vrij lastig project. Maar het is het proberen waard. Alleen de inductor wordt lastig om klein te houden. Verder zou het nog een vrij compacte schijnwerper blijven.

[DaWaN]

dalus schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 17:59:
Het is meer dat ik nog nooit eerder met smd heb gewerkt dus lijkt mij dit direct een vrij lastig project. Maar het is het proberen waard. Alleen de inductor wordt lastig om klein te houden. Verder zou het nog een vrij compacte schijwerper blijven.

Wat voor inductie heb je nodig op 300KHz dan ? Het vinden van een 3A inductor moet niet zo moeilijk zijn denk ik, gewoon SMD nemen

[mux]

Als je niet te vies bent van een paar euro aan een inductor uit te willen geven kun je Vishay IHLP of Coiltronics (Cooper Bussman) high-current magnetics gebruiken. Die hebben tussen 200 en 1000 kHz heel lage verliezen en een rating tussen 5 en 150A (voor een 2S2P pack die je gaat boosten naar ~30V 3A heb je op zn allerminst een 15A inductor nodig, bij 25% ripple, en ik denk dat je wel iets meer current ripple gaat hebben als je het niet netjes uitrekent). Ik raad specifiek deze aan omdat ik zelf de fout in ben gegaan door een hoogfrequente converter met de bekende 'goedkoopste bij farnell die aan de specs voldeed'-inductor uit te rusten waardoor hij hartstikke instabiel is en allemaal dingen stukmaakt die eraan hangen.

[Kaj.]

verkeerde thread

[ Voor 87% gewijzigd door Kaj. op 01-11-2009 08:34 ]

[maikel]

Gisteren ook weer iets heel raars (of in ieder geval iets wat ik niet snap): voor mijn sterrenhemel heb ik de componenten op een printplaatje gesoldeerd: LM7805 en een AtMega8, meer niet.
Dit werkte op mijn breadboard met een voeding van 8V prima, echter, nu het op een printplaatje zit werken enkele uitgangen van de AtMega niet meer. Met een andere voeding doen ze het weer wel.

Door wat testen en meten, lijkt me dat de LM7805 zijn werk niet goed doet. Als ik met mijn labvoeding direct aan de uitgangen van de LM7805 een spanning van 5V zet, werkt het prima. Als ik de chip uit de IC-houder haal, meet ik ook met de gewone voeding een spanning van 5V op de uitgang van de LM7805. Als ik de chip er terug in steek, lijkt deze spanning te zakken naar 3,5V.

Ik heb de LM7805 al een keer vervangen, maar dit mocht niet baten. Kan het zijn dat deze door het solderen te heet is geworden en stuk is gegaan? Kan dat dit soort effecten veroorzaken?

[mace]

Je moet dan ook een paar condensatoren toevoegen aan je 7805.

En je Vin moet minstens 2V hoger ligen dan je Vout.

[mux]

En op wat voor voeding hangt de 7805 op de sterrenhemel?

[maikel]

mace schreef op maandag 02 november 2009 @ 09:43:
Je moet dan ook een paar condensatoren toevoegen aan je 7805.

En je Vin moet minstens 2V hoger ligen dan je Vout.

En wat voor condensatortjes moeten dat worden dan? (nooit gesnapt hoe ik dat moet berekenen/bepalen) En gewoon tussen de Vout en gnd?

Die 2V zou goed moeten zitten, lijkt me. Overigens gebruik ik een oude GSM-oplader als voeding. Deze heb ik gemeten en eentje levert 8V en een andere +/- 5,7V. Volgens mij werkte het juiste met die van 8V minder goed.

Maar hoe kan het dat de microcontroller zijn programma niet goed doorloopt? Ik heb ook al eens gezien dat ie gewoon helemaal stopte.

Overigens heb ik 't inmiddels ook al getest met een andere 'gewone' voeding, maar dat gaf hetzelfde resultaat.

[edit]
Al wel wat gevonden: http://www.circuitsonline...edingen/78xx-voeding.html.
Maar toch zou ik graag weten hoe ik zelf die waarden van de condensatoren had kunnen bepalen. En het verschil tussen de condensator met een witte kant en die met twee zwarte, in het schema.

[ Voor 22% gewijzigd door maikel op 02-11-2009 10:01 ]

[mace]

maikel schreef op maandag 02 november 2009 @ 09:50:
Maar hoe kan het dat de microcontroller zijn programma niet goed doorloopt? Ik heb ook al eens gezien dat ie gewoon helemaal stopte.

Een onstabiele voeding zorgt voor zulke problemen, je moet echt de boel stabiliseren.

[edit]
Al wel wat gevonden: http://www.circuitsonline...edingen/78xx-voeding.html.
Maar toch zou ik graag weten hoe ik zelf die waarden van de condensatoren had kunnen bepalen. En het verschil tussen de condensator met een witte kant en die met twee zwarte, in het schema.

Die waardes zijn een beetje nattevingerwerk bij deze voedinkjes, ik zou me er nog even niet zo druk over maken totdat je wat meer ervaring hebt.

Het verschil tussen de witte en de zwarte condensatoren is dat de witte gepolariseerd zijn d.w.z. dat er een plus en een min-kant is bij de condensatoren (en als je het verkeerd om doet gaat hij kapot) en die andere zijn niet gepolariseerd dus maakt het niks uit hoe om je ze doet.

Ik adviseer je ook om naast de condensatoren bij de 7805 ook nog aan de onderkant van de printplaat een 100n keramisch condensatortje tussen de voedingspinnen van de microcontroller te solderen.

[ Voor 4% gewijzigd door mace op 02-11-2009 10:20 ]

[Oyster]

Ik ken een persoon die bij een batch van duizend printen een C over de controller was vergeten. Die was dus mooi met de scanner op te vangen op 16MHz meen ik.

[ Voor 6% gewijzigd door Oyster op 02-11-2009 11:53 ]

[GG85]

@Mace: 100n is wel een beetje 'ouderwets' tegenwoordig. Stampt nog uit de 74xx tijd. Ik zou tegenwoordig meer voor 10n gaan bij elk ic en een lekkere 10u als buffer ergens waar je voedingsspanning binnenkomt op de print.

[ Voor 14% gewijzigd door GG85 op 02-11-2009 20:24 ]

[DJSmiley]

maikel schreef op maandag 02 november 2009 @ 09:50:
[...]


Die 2V zou goed moeten zitten, lijkt me. Overigens gebruik ik een oude GSM-oplader als voeding. Deze heb ik gemeten en eentje levert 8V en een andere +/- 5,7V. Volgens mij werkte het juiste met die van 8V minder goed.
...

Met een paar grotere condensatoren voorkom je grote spanningsdrop bij stroompiekjes. Vraag me alleen af of die GSM lader wel voldoende stroom kan leveren, als je structureel meer verbruikt dat ie kan krijg je ook leuke spanningsdrops (en daar helpt geen condensator tegen)

[pientertje]

ik heb zowieso last van picjes die op de radio te horen zijn. Wel met 100nf over de voeding. Gaf en keurige draaggolf(op het oor dan, niet gemeten) op iets van 95 MHz.

[T1psY]

Ik heb een apparaatje dat lichtjes laat branden op basstonen via een ingebouwde microfoon. Nu vroeg ik my iig af of het mogelijk is om dit microfoontje er tussen uit te halen en de 'ingang' direct aan een lijnsignaal van mijn versterker te hangen

[LED-Maniak]

Iemand ooit de ADC klok van een AVR overclocked naar 2.5MHz? De exacte waarde die ik krijg is niet belangrijk, wel dat ik verschil zie.

Probleem dat ik nu heb is dat ik geen waardes hoger dan 80 van de 255 krijg. Volgens mij wordt die C in de AVR niet vol genoeg geladen oid.

Of zal dit aan het schakelingetje er voor liggen?
Komt 1.1Volt binnen, gaat door een C(100n) met een R(100k) daar achter naar de gnd en daar meet ik.

[Emiel1984]

maikel schreef op maandag 02 november 2009 @ 09:50:
[...]
Die 2V zou goed moeten zitten, lijkt me. Overigens gebruik ik een oude GSM-oplader als voeding. Deze heb ik gemeten en eentje levert 8V en een andere +/- 5,7V. Volgens mij werkte het juiste met die van 8V minder goed.

Maar hoe kan het dat de microcontroller zijn programma niet goed doorloopt? Ik heb ook al eens gezien dat ie gewoon helemaal stopte.

Overigens heb ik 't inmiddels ook al getest met een andere 'gewone' voeding, maar dat gaf hetzelfde resultaat.

Als het voltage de spanning volgens de specificaties voldoende is zal je is moeten kijken naar het maximaal te kunnen leveren amperage stroom van de externe voeding. Een microcontroller kan best wel wat energie vragen. Ook kan je wat te kleine weerstanden hebben gebruikt voor bijvoorbeeld een spanningdeling voor een ADC input.

Meet dus door wat de grote is van het amperage de stroom tussen de externe voeding en de print. Neem daarna niet een voeding die precies dit amperage deze stroom kan leveren maar pak een iets ruimere. Want vaak kunnen 'goedkopere' voedingen dit niet continue leveren zonder snel defect te raken.

Ik kan me verder niks anders bedenken naast de capaciteit die hierboven vermeld is. Dit omdat je meld dat de schakeling goed werkt met een andere voeding.


Edit: Om naar aanleiding van de onderstaande reactie geen klachten te krijgen van mensen met kramp in de tenen; Amperage veranderd naar stroom en Voltage naar spanning.

[ Voor 9% gewijzigd door Emiel1984 op 04-11-2009 00:30 ]

[DaWaN]

Ik wil niet lullig doen maar mijn tenen trekken spontaan krom als ik amperage en voltage in het Nederlands lees, is het nou zo moeilijk om gewoon stroom en spanning te gebruiken....
Voltage snap ik nog wel enigzins omdat voltage nou eenmaal de enige juiste vertaling is van spanning maar amperage...brrr..

_{ben ik de enige hier die erop let ? Of vinden jullie het woord amperage wel toelaatbaar?}

[M a r c o]

maikel schreef op maandag 02 november 2009 @ 09:50:
[...]
Die 2V zou goed moeten zitten, lijkt me. Overigens gebruik ik een oude GSM-oplader als voeding. Deze heb ik gemeten en eentje levert 8V en een andere +/- 5,7V. Volgens mij werkte het juiste met die van 8V minder goed.

met een 7805 ga je van 5,7V geen 5V overhouden.
Dan kun je beter een L4940V5 nemen. Die is low-drop. (500mV bij 1,5A)
deze heb ik zelf in gebruik in een handheld applicatie op batterijen met een pic processor.

[ThinkPad]

DaWaN schreef op maandag 02 november 2009 @ 23:40:


_{ben ik de enige hier die erop let ? Of vinden jullie het woord amperage wel toelaatbaar?}

Nee, ik hoor ook vaak genoeg "wattage" en denk dan ook

noem het gewoon bij z'n naam, vermogen (in Watt) dus.

[naftebakje]

ThinkPadd schreef op maandag 02 november 2009 @ 23:52:
[...]Nee, ik hoor ook vaak genoeg "wattage" en denk dan ook

noem het gewoon bij z'n naam, vermogen (in Watt) dus.

Als je het over vermogen hebt, heb je het dan over schijnbaar, actief, reactief vermogen? In deze kan ik nog begrijpen dat je wattage gebruikt.
Voltage kan ik (met enig protest) nog aanvaarden (spanning is beter maar ik zou nog liever over potentiaalverschil spreken als het over DC gaat, net wat duidelijker), maar amperage is zo'n lelijk woord, dat moeten ze echt verbieden.

[Sphere-]

LED-Maniak schreef op maandag 02 november 2009 @ 22:02:
Iemand ooit de ADC klok van een AVR overclocked naar 2.5MHz? De exacte waarde die ik krijg is niet belangrijk, wel dat ik verschil zie.

Probleem dat ik nu heb is dat ik geen waardes hoger dan 80 van de 255 krijg. Volgens mij wordt die C in de AVR niet vol genoeg geladen oid.

Of zal dit aan het schakelingetje er voor liggen?
Komt 1.1Volt binnen, gaat door een C(100n) met een R(100k) daar achter naar de gnd en daar meet ik.

Wat voor een signaal probeer je te meten (hoe snel veranderd die spanning?) en wat is je referentiespanning?

[maikel]

mace schreef op maandag 02 november 2009 @ 10:18:
[...]

Een onstabiele voeding zorgt voor zulke problemen, je moet echt de boel stabiliseren.


[...]

Die waardes zijn een beetje nattevingerwerk bij deze voedinkjes, ik zou me er nog even niet zo druk over maken totdat je wat meer ervaring hebt.

Het verschil tussen de witte en de zwarte condensatoren is dat de witte gepolariseerd zijn d.w.z. dat er een plus en een min-kant is bij de condensatoren (en als je het verkeerd om doet gaat hij kapot) en die andere zijn niet gepolariseerd dus maakt het niks uit hoe om je ze doet.

Ik adviseer je ook om naast de condensatoren bij de 7805 ook nog aan de onderkant van de printplaat een 100n keramisch condensatortje tussen de voedingspinnen van de microcontroller te solderen.

Ok, maar nu de volgende vraag: welke van alle soorten condensatoren moet ik hebben?
Als ik hier kijk, zie ik nogal wat verschillende soorten. Klopt het dat uit het schema die C1 (en C4, maar die heb ik niet nodig) elco's zijn? En die andere dan? Zijn dat keramische?

[DJSmiley]

maikel schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 23:35:
[...]


Ok, maar nu de volgende vraag: welke van alle soorten condensatoren moet ik hebben?
Als ik hier kijk, zie ik nogal wat verschillende soorten. Klopt het dat uit het schema die C1 (en C4, maar die heb ik niet nodig) elco's zijn? En die andere dan? Zijn dat keramische?

C1 en C4 zijn idd elcos. Als stelregel heb ik ooit 1000uF per ampere geleerd, maar ik houd van overdimensioneren

Condensatoren bestel ik zelf bij Futurlec. 2200uF 25V kost bij die link van jouw 1,20 excl btw, bij Futurlec $0,50 (= 35 cent) en verzendkosten zijn laag bij Futurlec (2,50 eur ofzo)

_{alleen heb je ze niet morgen in huis, ik bestel daar meestal om mn eigen voorraad op pijl te houden}

[ Voor 20% gewijzigd door DJSmiley op 03-11-2009 23:42 ]

[TheGhostInc]

naftebakje schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 16:02:
[...]
Als je het over vermogen hebt, heb je het dan over schijnbaar, actief, reactief vermogen? In deze kan ik nog begrijpen dat je wattage gebruikt.
Voltage kan ik (met enig protest) nog aanvaarden (spanning is beter maar ik zou nog liever over potentiaalverschil spreken als het over DC gaat, net wat duidelijker), maar amperage is zo'n lelijk woord, dat moeten ze echt verbieden.

Amperage is niks meer als een vervoeging van het woord Ampère.
Voor de mindere goden onder ons is het erg handig als de eenheid ook matched met de beschrijving. Daarnaast is het lastig om het woord stroom 1 op 1 te verwisselen voor Amperage:
Welk Amperage is die .... ?
In de nederlandse spreektaal krijg je daarmee meerdere opties:
(Welk stroom is ...? gebruikt denk ik niemand)
Hoeveel stroom kan die zekering aan?
Hoeveel stroom levert die dynamo?
Hoeveel stroom "trekt" die motor?

Daarnaast zijn die opties ook niet eens helemaal kloppend. Een 16A zekering in huis is niet een zekering die maximaal 16A aan kan, tijdelijk kan er ook meer doorheen. Daarmee is het een classificatie, niet per definitie een meetwaarde.
Een 16V Elco zou je dan gaan omschrijven als:
Wat is het maximale potentiaal verschil waartegen die Elco bestand is? Normale mensen zouden vragen: Welk Voltage is die Elco? Daarbij kan een 16V Elco waarschijnlijk nog iets meer hebben, dus is de eerste vraag niet eenduidig. Ga je het dan hebben over de werkspanning, dan is er verschil tussen de maximale en in die toepassing gebruikte werkspanning, waarbij je voor de volledigheid dus "maximale werkspanning" zou moeten gebruiken. Dus uiteindelijk ben je volgens mij aan het proberen te voorkomen dat je een woord niet hoeft te gebruiken dat per direct de juiste lading dekt.

[ Voor 15% gewijzigd door TheGhostInc op 04-11-2009 01:42 ]

[maikel]

DJSmiley schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 23:40:
[...]


C1 en C4 zijn idd elcos. Als stelregel heb ik ooit 1000uF per ampere geleerd, maar ik houd van overdimensioneren

Condensatoren bestel ik zelf bij Futurlec. 2200uF 25V kost bij die link van jouw 1,20 excl btw, bij Futurlec $0,50 (= 35 cent) en verzendkosten zijn laag bij Futurlec (2,50 eur ofzo)

_{alleen heb je ze niet morgen in huis, ik bestel daar meestal om mn eigen voorraad op pijl te houden}

En die andere zijn 'gewoon' keramische condensators dan?
Ik ga ze overigens wel bij een electronicazaak in de buurt ophalen, maar zal Futurelec in ieder geval onthouden.

Overigens: 'voltage', 'amperage' en 'wattage' vind ik ook verschrikkelijk! En 'prik' voor de 220 ook!
En bij een elco is 'Welk voltage is deze?' net zo (on)duidelijk als 'Voor welke spanning is deze?' hoor.
'Amperage' is overigens ook niet bekend in de Van Dale, de overige twee echter wel.

[ Voor 10% gewijzigd door maikel op 04-11-2009 10:00 ]

[mux]

Hoe herken je een EL-er op de fiets?
een introductie

De EL-er op de fiets houdt ervan zijn eigen elektronica te maken. Niet zomaar zijn eigen elektronica, maar al zijn elektronica dient zelfgemaakt te zijn. Vanzelfsprekend geldt dit voor de fietsverlichting ook:




Powered by high-capacity LiPo en lichtelijk absente kleurcodering:



En voor als de accu leeg is, krijgt de bestuurder een waarschuwing in de vorm van een geel LEDje op het stuur:



Verdere features: keuze tussen groot- en dimlicht (2x25 resp. 2x350 mA)

[Kaj.]

Ik hoop dat je het ook nog even netjes in gaat bouwen?

Dit is die van mij:




Werkt gewoon op de dynamo, overigens.

[ Voor 7% gewijzigd door Kaj. op 04-11-2009 14:07 ]

[mux]

Je hebt niks aan elektronica als je niet kunt zien hoe het werkt. Behuizingen zijn niet alleen vanuit esthetisch oogpunt uit den boze, ze houden ook nog eens het licht en de warmte tegen (1W led = 0.92W warmte, plus nog een 7805, plus nog stroomlimiteerweerstanden)

[mace]

Dus je blijft gewoon binnen als het regent of wat?

[mux]

Elektronica kan prima tegen regen, dat heb ik al bewezen met mijn versterker-en-speaker-op-ligfiets. Het risico is overrated.

_{misschien dat de plasticspray ook wat doet}

[LED-Maniak]

regenwater is niet al te fris, dus na een tijdje begeeft je electronica het echt wel. Plastic spray helpt natuurlijk enorm.

[edit]
Heb zelf een eurokaart met IR led's in een vogelhuisje hangen dat lekt. Ze zijn bedekt met plastic spray maar doen het na een jaar of 2 nog steeds

[ Voor 39% gewijzigd door LED-Maniak op 04-11-2009 14:42 ]

[Boudewijn]

Waarom heb je die eurokaart daarin gehangen? Om met een ir camera die beesten te kunnen volgen?

[LED-Maniak]

Was om te zien wat er in de nacht gebeurde, leuk om te zien wat de muizen daar deden in het vogelhuisje.

[mux]

Net mijn maiden voyage gehad met de verlichting, en het werkt uitstekend. Alleen ben ik bezorgd dat iemand de aan-knop van mijn verlichting overhaalt ergens in de nacht zodat ik 's morgens met een dode lipo zit... van een paar tientjes...

[Boudewijn]

Hmm slotje inbouwen? Als in een schakelaar met sleuteltje en sleuteltje eruit halen als je afstapt?

[mux]

Heeee, dat is echt een geweldig idee. Ik wilde namelijk al een tijdje een vast slot ipv het kabelslot wat er nu op zit, dan kan ik daar gewoon een microswitch in bouwen die samen met het slot de stroom eraf haalt.

[Boudewijn]

Mwa mooi, we verwachten wel pica's!

[Emiel1984]

ssj3gohan schreef op woensdag 04 november 2009 @ 20:20:
Heeee, dat is echt een geweldig idee. Ik wilde namelijk al een tijdje een vast slot ipv het kabelslot wat er nu op zit, dan kan ik daar gewoon een microswitch in bouwen die samen met het slot de stroom eraf haalt.

Als je dan ook nog het achterlicht feller laat branden bij gebruik van de remmen en een speaker plaatst die het geluid van een V8 ofzo laat horen tijdens het fietsen. Natuurlijk moet het volume dan tuurlijk met de snelheid van het fietsen ook oplopen en als je stilstaat het geluid van een stationair draaiende motor .

Ik zag pas geleden op het internet een fiets die tussen de spaken een ledstrip+schakeling verwerkt had zitten waardoor er tijdens het fietsen verschillende afbeeldingen en texten weergeven konden worden. Op de video zag het er best cool uit. Het was dacht ik een frans bedrijf die dit product aan consumenten verkocht. Zal even moeten zoeken om deze weer terug te vinden maar via google lukt dat jullie denk ik ook wel.

Hier een link naar een opensource project welke wel erg veel lijkt op het product van het hierboven vermelde bedrijf.

http://hacknmod.com/hack/...splay-pictures-animation/

Edit:

Dit is een beter voorbeeld van hoe het moet ;
http://www.youtube.com/wa...1zQzApk&NR=1&feature=fvwp

Voor mensen die heel hard kunnen en willen fietsen ;
http://www.youtube.com/watch?v=yF1iAYHVyC8&NR=1

[ Voor 7% gewijzigd door Emiel1984 op 04-11-2009 20:43 ]

[Verwijderd]

Een Low Voltage Cutoff is ook wel handig om erin te stoppen, 1x diepontladen en je lipo is dood (ervaring ).
Wat voor dure lipo heb je trouwens? De 3Ah 2 cell accu in m'n Easystar was nog geen 20 dollar bij Hobby City. Die 30C zal misschien een beetje optimistisch zijn, maar zoveel stroom trek je toch nooit.

[mux]

Jep, die ken ik al, maar ik ga m'n eigen variant maken. Ik wil hem namelijk combineren met m'n cc2500 zooi zodat e.e.a. gecommuniceerd kan worden tussen de wielen of misschien met een afstandsbediening. Voor veel meer heb ik voorlopig toch geen tijd, dus ik houd het hierbij. Ik post nog wel m'n ontwerp als ik ermee klaar ben.

Edit: ik heb verscheidene ieniemienie Graupners. Min of meer begonnen doordat ik een projectje had waar die dingen voor werden gebruikt. Oude packs werden weggegooid maar deden het meestal nog heel goed (voor mijn doelen), toen kreeg ik er een ladertje bij en heb ik nog een 1000 mAh packje bijgekocht. De packs die ik heb zijn 2S of 3S packs van tussen de 350 en 1000 mAh, echte kleintjes dus. Ze doen ook maar 3C ofzo De ervaring met 30C packs is dat ze dat op zich ook wel redden hoor, alleen je moet niet rekenen op 4.25V - eerder een 0.25-0.5V lager. Moet je mee oppassen, want als je er meetspul op zet denk je zowat dat hij al leeg is als hij net begint te ontladen.

edit 2: mijn packs kosten dus tussen de 12 en 30 euro, zo dramatisch is het niet.

[ Voor 54% gewijzigd door mux op 04-11-2009 20:47 ]

[ThinkPad]

Van die lithium beschermings printplaatjes heb je bij Dealextreme ook wel te koop.

[Megamind]

Weet iemand een adresje waar je drukknoppen kan halen voor onder een LCD scherm? Die bij de bekende online shops in NL zijn veels te groot, ik moet gewoon kleine knopjes hebben.

[mux]

Uhm, zijn daar specifieke knoppen voor? Zelf gebruik ik gewoon van die lieve SPNO knopjes:

[Megamind]

ssj3gohan schreef op woensdag 04 november 2009 @ 21:04:
Uhm, zijn daar specifieke knoppen voor? Zelf gebruik ik gewoon van die lieve SPNO knopjes:

[afbeelding]

Die kan je toch niet op een behuizing makkelijk zetten, dan moet er weer iets voor.

[mux]

Ah, je wilt het dus op die fiets. Tsja, IP55 knoppen zijn verreweg het makkelijkst om in een behuizing te zetten, maar die zijn behoorlijk groot doorgaans, net als vandalproof spul. Rocker switches zijn meestal een stuk kleiner, maarja, dat zijn dan weer geen drukknoppen. De meeste andere schakelaars zijn inklem- of inklikschakelaars zoals je die vaak in computerbehuizingen vindt.

[Megamind]

Hm ja dat is idd zo, maar zijn er ook adresjes waar je indruk schakelaars kant en klaar kan kopen, of is het allemaal zelfmaak werk?

[Megamind]

Ik denk dat ik maar gaatjes boor in mijn behuizing en er frontplaat folie van Conrad voor plak Dat is de simpelste oplossing.

[mux]

Be sure to post the results!

[Stoney3K]

Goed, kan iemand me vertellen hoe ik het beste een 405nm laserdiode kan testen?

Gisteren in de post gekregen, bijbehorende driver-kitje gebouwd, ik was de pot aan het bijstellen voor de rated current en opeens *BAM*... helemaal niks meer. Voor zover ik gemeten heb ben ik niet over de maximum-stroom heen gegaan, en als ik de LD door teveel licht/stroom zou slopen zou ie geleidelijk steeds zwakker worden totdat de boel helemaal niks meer geeft (beschadigen van het frontelement van de spiegel). Dit ging gewooon alsof iemand een knop omgooide.

Worst-case is het ding gewoon dood, en moet ik een nieuwe ergens sourcen, maar eens kijken of ik een reanimatie-poging kan doen.

[dalus]

Heb je de laser-diode niet verkeerd om aangesloten? Om welke laser diode en driver gaat het eigenlijk?

Je kan die diode los testen op een voeding waarmee je de stroomsterkte kan begrenzen wel even een 1uF cap en diode over de laser diode heen zetten tegen de pieken en negatieve spanningen. Dan de voeding instellen op de stroomsterkte van de diode, alles aansluiten en langzaam de spanning opvoeren tot de stroomsterkte begrenzing inschakelt.

[Verwijderd]

Megamind schreef op donderdag 05 november 2009 @ 19:01:
Die kan je toch niet op een behuizing makkelijk zetten, dan moet er weer iets voor.

Als dat een kunsstof behuizing is, die je een klein beetje kan indrukken, kan je zo' mini-drukknopje prima gebruiken. Zorg er voor, dat het net de bovenkant van de behuizing raakt. Vermits het knopje maar een fraktie van een millimeter moet ingedrukt worden om contact te maken, kan je gewoon even op de behuizing drukken.
Als je meer dan 1 knopje wil, is deze methode niet erg geschikt. Maar dat had je zelf wel geraden...

[it0]

Wat je hier op bovenstaande tekening ziet is 2 fantastische schakeling die dus per spoel bedoeld zijn voor een stappenmoter schakeling zoals te zien op onderstaande tekening.

Bovenste schakeling werkt niet en die eronder wel.
De IRL540N zou pas lekker moeten werken op 10V vandaar de bc547 ervoor, de IRL540N mag max 16V hebben op zijn base.

Waarom werkt het onderste wel en het bovenste niet?

De 5v is dus normaal een PWM pin op de microcontroller zoals je op onderstaande complete schakeling kunt zien.

[Verwijderd]

it0 schreef op zondag 08 november 2009 @ 18:51:
Waarom werkt het onderste wel en het bovenste niet?

1) De gate krijgt maar (5 - 0.6) 4.4V ipv de 12V die je voor ogen had.
2) R3 is veel te groot. 1k, of zelfs wat minder, zou beter zijn.

[Zjosh]

Bij de bovenste schakeling lijkt het me sterk dat die led gaat branden, daar gaat maximaal iets van 0.01 mA lopen door die 1meg weerstand. Dat de onderste schakeling wel werkt, waarschijnlijk is die mosfet nog niet in verzadiging, dus geleid ie wel een beetje, maar nog niet volledig. Als je hem zou belasten, fik je hem aanzienlijk sneller op dan dat je hem 12 volt op zn gate zou voeren.

[mux]

Bij Vgs=4.4V is die mosfet al prima in verzadiging, je r(ds)on gaat niet noemenswaardig omlaag als je er meer spanning in smijt. Dat is dus prima. Het miller plateau zit al op 3V, en op 4V zit hij al op 85% van zijn maximale Id.

[it0]

Voor de duidelijkheid op de 2 pinnen (sv-1.1 en sv1.2) zit dus 1 spoel van de stappenmotor.

De 1 Meg weerstand is dus alleen bedoeld om de gate naar 0 te trekken, ik zou verwachten dat de led/mosfet zijn spanning gewoon weg kan via het pad van de spoel.

Wat ik nu zie is dat er wel spanning op de LED staat maar dat hij niet gaat branden.

Ik snap ook niet waarom volgens jullie er maar 4.4V op de gate van de mosfet staat ik voed tenslotte toch met 12v? Of moet ik soms R2 na mijn NPN plaatsen?

[M a r c o]

it0 schreef op maandag 09 november 2009 @ 00:06:
Ik snap ook niet waarom volgens jullie er maar 4.4V op de gate van de mosfet staat ik voed tenslotte toch met 12v? Of moet ik soms R2 na mijn NPN plaatsen?

Je zet 5V op de basis van de transistor, dan staat er op de emitter 5-0,6V = 4,4V.
dat is gewoon de basis-emitter overgang van een transistor.

Ook zie ik even niet in hoe jij denkt dat de LED zou gaan werken via die spoel.
De led zou net als de onderste schakeling niet in serie naar de basis van de transistor moeten lopen,
maar vanaf de 5V een aftakking met de weerstand en led naar GND toe.
Zoals het nu is gaat er door de led nooit meer stroom lopen dan de basisstroom van de transistor, welke heel klein is.
Vooral met de 1MOhm. Daarmee bepaal je de stroom die door je transistor loopt, die is ook heel erg klein.

[ Voor 34% gewijzigd door M a r c o op 09-11-2009 08:53 ]

[it0]

Als je 5v op de base zet dan gaat toch 12v van de collector naar de emitter lopen? En vervolgens naar dus gate van de mosfet?

Zoals ik het begrijp loopt ook de stroom van de LED via de Mosfet en niet via de 1M ohm weerstand?

[mux]

In je eerste plaatje, tweede schema is het soort van correct-ish. In de andere schema's smijt je een LED naar de basis danwel gate van een transistor, en daar loopt veel te weinig stroom (op de meeste punten bij een MOSFET zelfs helemaal geen stroom) om een LED te laten branden. Bovendien introduceer je nog eens een spanningsval en is 1M ook wel meukmiljoenontieglijkgodmiljaarveel om voor een basis van een tor te zetten.

Je begrijpt duidelijk niet hoe e.e.a. werkt. Wil je het wel begrijpen of wil je dat wij het voor je tekenen?

[M a r c o]

it0 schreef op maandag 09 november 2009 @ 11:22:
Als je 5v op de base zet dan gaat toch 12v van de collector naar de emitter lopen? En vervolgens naar dus gate van de mosfet?

Zoals ik het begrijp loopt ook de stroom van de LED via de Mosfet en niet via de 1M ohm weerstand?

spanning loopt niet. stroom loopt.
De basis-emitter overgang is toch echt het allereerste dat je leert als het om transistoren gaat.
Dit kun je zien als een diode overgang (wat spanningsval betreft dan). De spanning op de emitter is gewoon 0,6 tot 0,7V lager dan de spanning op de basis.

over de FET zit je er ook naast.

De gate is als elektrode op deze isolatielaag aangebracht en is dus van het geleidingskanaal geïsoleerd. De enige stroom die van/naar de gate loopt, wordt veroorzaakt door het capacitieve effect van de gate, en is in de praktijk nagenoeg te verwaarlozen.

[it0]

ssj3gohan schreef op maandag 09 november 2009 @ 11:40:
Je begrijpt duidelijk niet hoe e.e.a. werkt. Wil je het wel begrijpen of wil je dat wij het voor je tekenen?

Ik heb nooit een electronica opleiding gehad, ben gewoon al een tijdje thuis bezig, dus ja ik wil het begrijpen want ik kom er niet uit en als een tekening helpt dan ja graag een tekening!

En inderdaad ik snap iets fundamenteel niet aan die transistoren. Voor een NPN dacht ik altijd zet op de base een klein voltage met meestal een klein amperage. Als de gate verzadigt is gaat dan spanning lopen van de collector naar de emitter.

Een led in serie voor de gate zetten is dus niet slim omdat er dan te weinig voor de gate overblijft begrijp ik?
En ik dacht er zowieso spanning van de gate naar de emitter moest lopen omdat anders er geen spanning door heen loopt.
Verder begreep ik dat de 1M ohm op de base van de mosfet puur optioneel was?

[ Voor 40% gewijzigd door it0 op 09-11-2009 13:04 ]