De EL-kroeg - Deel 3

[LED-Maniak]

Verwijderd schreef op zondag 03 november 2013 @ 00:17:
[...]


lol

Ploatjus droaaiuhhh

[afbeelding]



Wel vermakelijk die impressies: http://klompenboer.nl Maar dit ff terzijde! Die gaan die boetes binnenkort incasseren als het aan de nieuwe regels van de overheid ligt. Maar het kan zomaar ook de Tweaker zijn op de zolderkamer, vandaar even de waarschuwing.

Nee dankje. Op het moment dat ze ergens bij Wierden/Nijverdal gaan uitzenden(eens in de twee maanden ofzo), kan ik niets anders meer ontvangen dan die herrie en wordt ik uiterst humeurig wakker.
Eerste wat ik doe als ik op werk kom is een kop koffie pakken en Agentschap Telecom mailen. Weg er mee.

mace schreef op zondag 03 november 2013 @ 00:24:
[...]


Ik ken wel een paar gasten die dat doen, die waren al uitgeweken naar Duitsland maar dat was ook niet zaligmakend, de Duitse variant van het AT zijn ook geen lieverds.

Die grappen hoor je ook wel eens ja: zender in Duitsland, kabeltjes doortrekken naar caravan in Nederland en als ze langskomen kunnen ze je niets maken.

[ Voor 20% gewijzigd door LED-Maniak op 03-11-2013 00:28 ]

[C.44]

mad_max234 schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 23:55:
[...]


Is in ieder geval goed teken dat je verandering ziet.

In datasheet staat voorbeeld hoe je de LD1117V50 kan aanpassen 5 tot 10v. Dat lijkt me ook voor jou LDD30v op te gaan. Het is denk ik een stroom referentie, en geen voltage referentie die de regulator gebruikt. Zoals blogdiagram ons ook verteld.

[afbeelding]

http://pdf.datasheetcatal...microelectronics/2572.pdf

Zojuist via dat schema aangesloten (ook weer via potmeter) en ik krijg er bij 100ohm nu inderdaad 3.3 uit al is 't een beetje friemelwerk om een 10k potmeter op 100ohm te draaien :x

Maandag maar even een hele rits weerstandjes gaan scoren bij de lokale elektroboer

[Verwijderd]

WVL_KsZeN schreef op zondag 03 november 2013 @ 00:00:
[...]

Het gradiënten display van de 2072 gaf voor mij de doorslag, het lijkt gewoon veel meer op een analoge scope, echt super! Verder maakt het me allemaal niet zoveel uit, 20MHz of 70MHz doet me weinig.

en dat alle extra opties makkelijk te hacken zijn natuurlijk

[mad_max234]

@C.44
Mooi dat het opgelost is.

Je had waarschijnlijk zelfs de 1117 5.0v kunnen gebruiken, niet dat dat makkelijker zou zijn, maar je kan waarschijnlijk net als bij lm317 negatieve voltage op de gnd zetten om lagere output te krijgen. Maar dat zou wel wat meer gedoe zijn geweest, omhoog gaat meestal vrij simpel maar omlaag is meestal probleem door het ontbreken van negatieve spanning. Kan je wel weer maken van puls signaal(bijv. pwm van uC, pwm van 555, transistor, etc), diode en condensator.

[WVL_KsZeN]

over dat hacken: er schijnt een nieuwe versie te zijn, de ds2072A die niet te hacken is.. ik zie wel welke ik krijg.

[floriske.nl]

floriske.nl schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:04:
Ik hoop dat de stamgasten hier in EL me verder kunnen helpen met het volgende "probleem":

Ik ben op zoek naar een bepaald type board to board connector, maar tot nu toe zonder succes. Het gaat om dit type:

https://www.dropbox.com/s...20control%20connector.jpg

Het lijkt op een gewone boxed header, maar dat is het niet, er zit namelijk een nokje aan.

Dan denk je meteen aan een socket voor een IDC connector, maar dat is het ook weer niet, de connector is aan de uiteinden smaller en het nokje ook.

Pitch is 0,1"/2,54mm

iemand een idee?

memphis schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 17:33:
Dat is een standaard pinheader. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/741648/

Dat is het dus niet (als aangegeven)

Het nokje is smaller en de gehele connector ook.

Een standaard (idc) pin header is aan de uiteinden breder tov de buitenste pinnen dan aan de zijkanten.

Deze is rondom gelijk.

[mace]

floriske.nl schreef op zondag 03 november 2013 @ 19:27:
[...]


[...]

Dat is het dus niet (als aangegeven)

Het nokje is smaller en de gehele connector ook.

Een standaard (idc) pin header is aan de uiteinden breder tov de buitenste pinnen dan aan de zijkanten.

Deze is rondom gelijk.

Mja maakt het wat uit? Als de pitch gelijk is kun je toch gewone pinheaders gebruiken?

Of moet het precies ergens in passen?

[floriske.nl]

Het moet inderdaad in een bijbehorend male chassisdeel passen. Gaat om een verlenging van de bestaande aansluiting.

[mace]

Ik zou gewoon losse, evt. gedraaide, pinheaders gebruiken.

[floriske.nl]

Probleem is dat de connector absoluut niet per ongeluk omgedraaid mag worden

[Kaj.]

2mm pitch toevallig? Lijkt een beetje op Mini-fit, maar is het niet.

[floriske.nl]

Volgens mij was het 2,54mm, maar ik zal het straks even nameten en ook eens een foto maken van de male deel.

Het kan ook nog eens goed zo zijn dat het een op maat gemaakt product is voor de fabrikant. Als ik er niet aan kan komen zal ik zelf iets moeten freubelen met boxed headers.

[ Voor 45% gewijzigd door floriske.nl op 04-11-2013 09:44 ]

[Kaj.]

Als het 2,54mm pitch is, is het vrij makkelijk te maken. Aan de ene kant gebruik je een boxed header, aan de andere kant een header met twee rijen waar je aan één kant een stripje plastic lijmt. Zo ben je tegen ompolen beveiligd en je hebt je verlenging.

[memphis]

De sleuf aan 1 van de lange zijdes voorkomt al een ompoling....

[zoeperman]

ik zit met het volgende, ik wil een dc jack desolderen van een moederbord maar ik heb het idee dat de tin niet smelt. ik heb een vollemaan vtssc20n (48W) soldeer station, heb al een kleinere punt geprobeerd maar dat werkt ook niet helaas. heb het al schoongemaakt met isopropanol maar dat helpt ook niet helaas.
Kan het kloppen dat dit station niet genoeg vermogen heeft?

En weet iemand waar ik een DC jack van een powerbook g4 15" los kan krijgen? is een soort tulp, maar net anders (zitten 2 delen in de middelste pin)

[Mr_gadget]

Velleman?
Een grotere punt zou juist moeten helpen voor een goede warmte overdracht.

[Ploink]

Een korte dikke punt is het beste. Wat vaak helpt is eerst een flinke druppel tin aan de bout te hangen zodat het meteen goed thermisch contact maakt. Als je 60/40 soldeer toevoegt aan het originele loodvrij soldeer dan verlaagt dit ook het smeltpunt.

Je kan ook de hele DC-jack module kopen.
http://www.ebay.com/bhp/powerbook-g4-dc-jack

[ Voor 15% gewijzigd door Ploink op 04-11-2013 20:43 ]

[WVL_KsZeN]

Vandaag weer een apparaat gerepareerd met kapotte elco's in de voeding (Humax 5000c), weer iets van de vuilnisbelt gered met 50ct aan onderdeeltjes..

[memphis]

Ploink schreef op maandag 04 november 2013 @ 20:35:
Een korte dikke punt is het beste. Wat vaak helpt is eerst een flinke druppel tin aan de bout te hangen zodat het meteen goed thermisch contact maakt.

Dan is je vloeimiddel al verdampt voordat je het object raakt en ben je alsnog aan het bakken, dit is aangegeven in les 1 solderen
Bout en soldeer tegen het de solderen of vers te vertinnen object houden!

[Sibylle]

memphis schreef op maandag 04 november 2013 @ 21:47:
[...]


Dan is je vloeimiddel al verdampt voordat je het object raakt en ben je alsnog aan het bakken, dit is aangegeven in les 1 solderen
Bout en soldeer tegen het de solderen of vers te vertinnen object houden!

Maar dit gaat over het desolderen

[mad_max234]

En dan nog doe je altijd eerst klein beetje soldeer op je punt, vlak voor en na het solderen. Voor het solderen is om thermisch brug te maken zodat alles beter opwarmt. En erna om je punt te beschermen, hete punt waar heen tin op zit zal eerder corrosie ontstaan dan punt waar tin opzit.

Warmte versnelt corrosie, maar door de tin komt er geen of minder zuurstof bij metaal waardoor het weer geremd word.

[Sibylle]

mad_max234 schreef op maandag 04 november 2013 @ 22:15:
En dan nog doe je altijd eerst klein beetje soldeer op je punt, vlak voor en na het solderen. Voor het solderen is om thermisch brug te maken zodat alles beter opwarmt. En erna om je punt te beschermen, hete punt waar heen tin op zit zal eerder corrosie ontstaan dan punt waar tin opzit.

Warmte versnelt corrosie, maar door de tin komt er geen of minder zuurstof bij metaal waardoor het weer geremd word.

Dat eerste is ook wat er bedoelt wordt, beetje tin erbij en dan heb je goed thermisch contact. Rest is details.

[memphis]

Maar het is juist de vloeimiddel die het soldeer makkelijk doet vloeien wat ook weer makkelijk is voor het de-solderen.

[Ploink]

memphis schreef op maandag 04 november 2013 @ 21:47:
[...]


Dan is je vloeimiddel al verdampt voordat je het object raakt en ben je alsnog aan het bakken, dit is aangegeven in les 1 solderen
Bout en soldeer tegen het de solderen of vers te vertinnen object houden!

Ik doe dat al meer dan 30 jaar zo. Les 1 ben ik inmiddels wel voor geslaagd
Uiteraard geldt dit alleen voor gevallen met een grote heatsink waardoor het desolderen of vertinnen lastig is.

Het gaat inderdaad om de goede thermische verbinding en een beetje extra warmte capaciteit. Een hete druppel tin tegen het koude soldeer doet de twee direct samensmelten en dan heb je een hele goede thermische verbinding. Eventueel kun je de bout wat vlak leggen zodat je niet alleen met de punt contact maakt, maar met een groter oppervlak.

Omdat het loodvrij soldeer op de print (welke een hoger smeltpunt heeft) wordt gemengd met het loodhoudend tin verlaagt dit ook meteen het smeltpunt.

Als je tegelijk het nieuwe tin en het oude tin op de print probeert te smelten dan is de kans groot dat het niet lukt met een minder krachtige bout. Die dikke druppel aan je bout geeft net dat beetje extra warmte.

Natuurlijk doe je niet een kwartier van tevoren soldeer op de punt, maar een paar seconden, dus dat 'bakken' valt wel mee.

Voor het goed vloeien kun je van tevoren wat vloeimiddel aanbrengen op de print.

Als het nog niet goed lukt, dan kun je de bout een tijdje op de print houden om de hele heatsink voor te verwarmen, dan haal je de bout weg en zodra deze weer op temperatuur is (kijk naar LEDje op het soldeerstation) dan probeer je het opnieuw. Dan lukt het meestal wel om een pin los te smelten.

In andere gevallen, zoals een LED van een MCPCB af solderen gebruik ik een hete plaat of verwarm ik de MCPCB met een heteluch pistool door een rooster vanaf de onderkant. Dit werkt soms ook met normale PCB als er geen warmte gevoelige onderdelen in de weg zitten.

[ Voor 19% gewijzigd door Ploink op 05-11-2013 11:33 ]

[mad_max234]

Sibylle schreef op maandag 04 november 2013 @ 22:22:
[...]


Dat eerste is ook wat er bedoelt wordt, beetje tin erbij en dan heb je goed thermisch contact. Rest is details.

Ik bevestig alleen maar was dan ook niet voor jou bedoeld, ik sta aan jou kant en deel je mening.

Edit/
Toch even over dat detail(even los van desoldeer verhaal), stoort me beetje bij deze hobby want detail is waar het allemaal om draait, ook achterliggende kennis om het te begrijpen hoort erbij. Als lomperik met soldeerpistool klodder soldeer ergens opsmeren kan iedereen, wil je het goed en makkelijk doen zul je je vaardigheden tot in detail moeten perfectioneren zodat verbinding over 25 jaar ook nog steeds goed is.

Voor alle mensen die commentaar hebben op soldeer aanbrengen op de soldeerpunt moeten eens training gaan volgen en flux kopen.
YouTube: Professional SMT Soldering: Hand Soldering Techniques - Surface Mount

[ Voor 50% gewijzigd door mad_max234 op 05-11-2013 11:38 ]

[zoeperman]

Is het dan misschien beter om een ander soldeerstation te kopen met meer vermogen?
Want de tin wordt niet eens vloeibaar.
Of gewoon zo'n "lompe" losse soldeerbout te nemen uit een grabbel bak?

[Sibylle]

Voor dit soort gevallen heb ik dus dat mooie 300W soldeerpistool. Simpelweg 220V -> ? V trafo en gaan met die banaan!

Je soldeerbout zal het misschien moeilijk krijgen, maar uiteindelijk lukt het wel...dus geduld en niet te veel forceren.

[C.44]

Zojuist heb ik m'n spanningsregelaar incl weerstandje op aangesloten netjes via een prototype bordje (dat uiteindelijk eigenlijk ietsje groter had mogen zijn maar dat terzijde). Nu valt me alleen op dat er een connectie is tussen Vout en 't oogje van die spanningsregelaar... zou dat oogje normaliter niet een aardpunt moeten zijn??

[Puch-Maxi]

Spreken we over een TO-220 package? Zo ja, dan zou het deel met het gat erin inderdaad de common/ground moeten zijn .

zoeperman schreef op maandag 04 november 2013 @ 20:10:
ik zit met het volgende, ik wil een dc jack desolderen van een moederbord maar ik heb het idee dat de tin niet smelt. ik heb een vollemaan vtssc20n (48W) soldeer station, heb al een kleinere punt geprobeerd maar dat werkt ook niet helaas. heb het al schoongemaakt met isopropanol maar dat helpt ook niet helaas.
Kan het kloppen dat dit station niet genoeg vermogen heeft?

En weet iemand waar ik een DC jack van een powerbook g4 15" los kan krijgen? is een soort tulp, maar net anders (zitten 2 delen in de middelste pin)

Dat is toevallig, ik heb van het weekend juist een nieuwe DC-jack op een Asus K53 laptop gesoldeerd. Ging niet zo eenvoudig i.v.m weinig ruimte en het loodvrije tin i.c.m met het grote oppervlak (zuigt alle warmte weg). Maar uiteindelijk is het toch best aardig gelukt. Beetje te veel tin hier en daar, het mobo was ook redelijk crusty. Op de foto lijkt het een monsterconnector, maar stiekem is hij best klein .

[ Voor 83% gewijzigd door Puch-Maxi op 06-11-2013 02:01 ]

[C.44]

Puch-Maxi schreef op woensdag 06 november 2013 @ 01:49:
Spreken we over een TO-220 package? Zo ja, dan zou het deel met het gat erin inderdaad de common/ground moeten zijn .

Dat dacht ik dus eigenlijk ook. Maar volgens de datasheet is dat voor een LD1117 dus toch verbonden aan de Vout.

[ Voor 51% gewijzigd door C.44 op 06-11-2013 02:06 ]

[Puch-Maxi]

Ik zie het inderdaad (http://www.st.com/web/en/.../datasheet/CD00000544.pdf) pin 2 is Vout. Wil je hem op een heatsink monteren, misschien kun je er een sealpad onder doen?


http://narakasa.blogspot....wer-supply-regulator.html

[ Voor 17% gewijzigd door Puch-Maxi op 06-11-2013 02:18 ]

[C.44]

Heatsink is niet echt nodig, er gaan niet echt heeeel veel mA's doorheen (zal 't een beetje in de gaten houden maar verwacht zelf geen problemen). En dan te bedenken dat ik 't ding eigenlijk had willen vastmaken aan zo'n moertje waar de pcb mee aan de metalen PCI slotplaat vastzit...

Sealpad zou in principe kunnen maar dan mag 't geheel nog nergens geaard worden. Vind 't wel maar vreemd, maar goed, zal wel een reden hebben.

[Kaj.]

Ligt gewoon aan de opbouw van het onderdeel. Bij de meeste TO-behuizingen (en RSOT volgens mij ook) hangt de middelste pin aan de montageplaat.
Daarom is het altijd even opletten bij het gebruik van die dingen.

[Ploink]

Voorzover mij bekend zit de middelste pin van de drie inderdaad altijd aan de TAB/Heatsink, ook bij SMD onderdelen.
Bij de LM78xx serie zit de TAB altijd aan de GND, maar bij de LM79xx en veel lowdrop regelaars is dit dus anders.

Ik denk dat het heeft te maken met het substraat van de chip die bij het ene ontwerp aan de GND moet en bij het andere ontwerp aan de voeding. Omdat de chip direct op de heatsink moet is er geen andere optie. Dan gebruik je een insulating kit. Deze heb je van mica of siliconen en bij de laatste heb je geen thermische pasta nodig.

Sommige mosfets zitten in een TO220F behuizing met isolatie laag aan de buitenkant zodat je ze zonder isolatie kit direct op een heatsink kan schroeven.

[ Voor 19% gewijzigd door Ploink op 06-11-2013 15:02 ]

[C.44]

Zojuist weer wat nieuwe spulletjes besteld om mee te experimenteren. 1 Nema 17 stappenmotor en een Big Easy Driver Proof-of-concept eerst en daarna mss een tweede en derde as toevoegen. Vellie intellesting hehe.

Heatsink heb ik voor 't spanningsregelaartje gelukkig op dit moment nog niet nodig maar ik zal het zeker even in de gaten houden wat de temperatuur gaat doen bij langdurig gebruik. =)

Edit: ik realiseer me net dat ik geen voeding heb... Mss een beetje kort door de bocht maar ik zal daar toch ook een kleine auto/motor acculader (3.8Ah @ 12V) voor kunnen gebruiken?

[ Voor 18% gewijzigd door C.44 op 06-11-2013 20:18 ]

[Verwijderd]

^{eindelijk binnen uit China}

[memphis]

Ik ben voor de club bezig met een vol automatische F1 style startlicht met een variabel startsignaal welke direct op de AMB decoder van het telsysteem gekoppelt kan worden. de software die wij draaien herkent het startsignaal aan de decoder welke uit de decoder komt en is het zo klaar.

Ben ik met een 2e bezig voor RC indoor Paradise blijkt het dat ze daar de meest gebruikte software draaien die niet samenwerkt met het startsignaal uit de decoder. De software kan gestart worden met de F5 toets dus hoe dat op te lossen.....

Stapels aan USB keyboards:



Printje eruit, even uitgezocht welke lijnen verantwoordelijk zijn voor de F5 key en een schema'tje gebakken:



Hier ook een klein pulstimertje in gemaakt dat het 2 sec signaal niet er voor zorgt dat de toetsaanslag in repeat komt. Nu is de toetsaanslag maar 0.5 sec.

En werken:
YouTube: F5 key interface with a short key press timer

De browser op mijn PC gaat netjes refreshen bij het signaal.

[Sibylle]

memphis schreef op donderdag 07 november 2013 @ 13:08:
Ik ben voor de club bezig met een vol automatische F1 style startlicht met een variabel startsignaal welke direct op de AMB decoder van het telsysteem gekoppelt kan worden. de software die wij draaien herkent het startsignaal aan de decoder welke uit de decoder komt en is het zo klaar.

Ben ik met een 2e bezig voor RC indoor Paradise blijkt het dat ze daar de meest gebruikte software draaien die niet samenwerkt met het startsignaal uit de decoder. De software kan gestart worden met de F5 toets dus hoe dat op te lossen.....

Stapels aan USB keyboards:

[afbeelding]

Printje eruit, even uitgezocht welke lijnen verantwoordelijk zijn voor de F5 key en een schema'tje gebakken:

[afbeelding]

Hier ook een klein pulstimertje in gemaakt dat het 2 sec signaal niet er voor zorgt dat de toetsaanslag in repeat komt. Nu is de toetsaanslag maar 0.5 sec.

En werken:
YouTube: F5 key interface with a short key press timer

De browser op mijn PC gaat netjes refreshen bij het signaal.

Maar makkelijker was geweest:

[Verwijderd]

ik wil iets op een muur/plafond projecteren en ik dacht aan een matrixje van laser 'modules.
hoeveel meter zou je kunnen halen met 650nm 5mW Lasertjes ? en als je wat grotere 'stipjes zou willen zien, kan je dan iets met een lensje doen ?

deze dus.

[WVL_KsZeN]

Kenden jullie de nieuwe Rigol ds1000z serie oscilloscopen al? Klinken erg interessant :

4 kanalen
70mhz basismodel
veel geheugen (vergelijken met de huidige serie, die heeft 16kpts, deze 12-24mpts)

Wat ik wel vreemd vind is dat er geen aparte trigger ingang op lijkt te zitten. Volgens mij moet je 1 van de 4 kanalen 'opofferen' om mee te triggeren. (dat signaal kun je dan wel zichtbaar maken). Maar is het dan eigenlijk nog wel een 4 kanaals oscilloscoop? Of is dit een verkapte 3 kanaals?

[ Voor 6% gewijzigd door WVL_KsZeN op 09-11-2013 11:10 ]

[mux]

Het idee daarachter is dat je in 99.99% van de gevallen toch wel triggert op een signaal of terugkijkt in het geheugen, dus dat die external trigger-input overbodige luxe is voor zon instapmodel. Vrij veel scopes komen tegenwoordig met die gedachte erachter zonder trigger-input, zowel voorop als achterop.

[Hans1990]

Ik vind het ook een interessant model. Zo'n dedicated trigger input kan je in sommige gevallen missen, maar die zijn zeer zelden. Je hebt tegenwoordig steeds vaker geavanceerde trigger functies dan enkel edge triggering. Denk aan pulse, slope, video, enz. Volgens mij heeft die Rigol een dozijn aan trigger opties. Zonder dat je ziet hoe jouw signaal er uit ziet waar je op wilt triggeren ben je eigenlijk blind. Dan ga je gauw over naar een scope kanaal en trigger je daar op. Een dedicated trigger input die je niet kan scopen, is dan weinig waardevol.

Ext trigger zou wel nuttig zijn al zou je van af een extern meet instrument ook triggeren, die een simpele puls uitstuurt als de scope aan het werk moet.

[DavidZH]

Die scopes zit ik ook met een heel schuin oog naar te kijken. Ik heb nu niets, als ik een plotje moet maken doe ik dat met de geluidskaart (meestal toch in audiogebied...). Ik ben vooral geïnterreseerd in de 2 kanaals variant met signal gen. aan boord. EEVBVlog heeft er aan kort filmpje over gemaakt.
Vely intelesting!

[Verwijderd]

ik ben er wel achter gekomen dat je de meeste (trigger) opties niet gebruikt

[WVL_KsZeN]

Hoe bevalt die van jou? De mijne krijg ik volgende week pas.. wachten is moeilijk (gelukkig komt ie niet uit china, dat zou ik echt niet trekken bij een aankoop als dit)

[Verwijderd]

WVL_KsZeN schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 14:31:
Hoe bevalt die van jou? De mijne krijg ik volgende week pas.. wachten is moeilijk (gelukkig komt ie niet uit china, dat zou ik echt niet trekken bij een aankoop als dit)

geen spijt van mijn aankoop tot nu toe

[ThinkPad]

Iemand ervaring met een balance charger PCBtje voor 3x 18650 van eBay ofzo?

Vanmiddag een Gamma Li-ion accuboormachine gekocht. Prima dingetje, maar Tweaker als ik ben gelijk de accu even opengeschroeft. Zit gewoon 3x 18650 in (handig mocht hij later doodgaan). Maar het laadcircuit ben ik nog niet zeker van, er zit wel een Seiko S8254AB ICtje in, maar die is puur voor het monitoren, balancen doet hij volgens mij niet. Accu krijgt volgens mij gewoon 12V aangeboden van de lader, en aan de hand daarvan wordt hij geladen. Maar om de cellen nou in serie te laden lijkt mij niet goed voor de levensduur...

Printje heeft verder nog 2 FET's, volgens de datasheet van Seiko is eentje daarvan voor het laden, en de ander voor ontladen.

Mijn idee was om de PCB in accu zo min mogelijk aan te passen zodat de low-voltage shutoff e.d. nog wel werkt, en dan de aansluitingen per cel naar een connector routen zodat daar een balance lader op kan worden aangesloten.

Iemand ervaring met een goede, maar niet al te dure balance charger van eBay ofzo? Moet natuurlijk ook beetje handzaam zijn, liefste bouw ik hem in de behuizing van de huidige lader.

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2013 19:42 ]

[memphis]

Probleem met veel 2S/3S balanced chargers die voor de modelbouw e vinden ziijn maar max 1A laden.

Deze gaat tot 3A
http://www.pkracing.nl/laderslipo.jsp
SKY-RCE4 Lipo lader 2-4 cell, 20W, 100-240V

Of hier meer betaalbare opties:
http://www.hobbyking.com/...ies-Battery_Chargers.html

[ThinkPad]

Thanks. 3A is sowieso een beetje teveel van het goede, de cellen zijn 1500mAh per stuk. Exacte type cellen weet ik zo niet, zal binnenkort nog even weer kijken, kan ik gelijk de datasheet er even bijzoeken. Meestal is 0,5A - 1A een goede waarde voor een 18650 cel dacht ik.

Bedankt voor je linkje trouwens. Zat zelf al te denken aan de TP4056 module, daar heb ik er eentje van liggen, die geef je 5V te vreten en dan laad hij een willekeurige lithium cel zonder problemen op. Zijn leuke dingetjes, en kosten op eBay maar 2 dollar ofzo. Daar zou ik er 3 van kunnen kopen Moet ik alleen even kijken hoe ik van de 12V in het oplaadstation naar 5V ga voor dat bordje. Dat zou dan weer met een 12V > 5V buck converter kunnen zoiets als deze

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 10-11-2013 01:19 ]

[memphis]

In de wereld van de Arduino kan je zat van die dingen vinden.
Ik heb hier ook aan zitten denken voor mijn 2-cel LiFe ontvangerpakketten. Als je daarmee aan de slag wilt moet je per bordje een galvanisch gescheiden voeding hebben omdat de plus van de ene cel weer aan de min van de volgende hangt. Een simpele trafo met 2 secundaire spoelen is voor mij makkelijk te vinden, 1 met 3 secundaire spoelen ben ik nog niet echt normaal tegengekomen.....

[sebastius]

Hey vraagje: hebben jullie die tweakersactie gezien om computers te bouwen voor het goede doel?

Kunnen wij soldeergoden niet de defecte borden voorzien van nieuwe elko's en reflows? Lijkt mij wel leuk te doen

[Sissors]

Tenzij het echt heel duidelijk is dat er één specifieke elco is opgeblazen die problemen veroorzaakt lijkt het mij een redelijk zinloze bezigheid.

Anders moet je blind alle elco's vervangen in de hoop dat dat het probleem is, en je niet een onstabiele computer aflevert die onverklaarbare crashes oplevert.

[sebastius]

Sissors schreef op zondag 10 november 2013 @ 11:39:
Tenzij het echt heel duidelijk is dat er één specifieke elco is opgeblazen die problemen veroorzaakt lijkt het mij een redelijk zinloze bezigheid.

Anders moet je blind alle elco's vervangen in de hoop dat dat het probleem is, en je niet een onstabiele computer aflevert die onverklaarbare crashes oplevert.

Ik bedoel die borden aan het eind van P4/begin CoreDuo/Core2Duo die zo'n rijtje lekke caps hebben, die worden na vervanging weer helemaal stabiel en werkend.

[ThinkPad]

memphis schreef op zondag 10 november 2013 @ 10:35:
In de wereld van de Arduino kan je zat van die dingen vinden.
Ik heb hier ook aan zitten denken voor mijn 2-cel LiFe ontvangerpakketten. Als je daarmee aan de slag wilt moet je per bordje een galvanisch gescheiden voeding hebben omdat de plus van de ene cel weer aan de min van de volgende hangt. Een simpele trafo met 2 secundaire spoelen is voor mij makkelijk te vinden, 1 met 3 secundaire spoelen ben ik nog niet echt normaal tegengekomen.....

Thanks, dat had ik ook al gevonden idd. Omdat de bordjes niet galvanisch gescheiden zijn sluit je de cellen kort. Dat gaat hem niet worden dus. Maar wat kan ik dan wel gebruiken?

Heb wel deze gevonden bijv. maar dat is alleen voor LiPo volgens mij. En LiPo heeft als eindvoltage 4.2V, wat weer te hoog is voor een Li-ion cell (4.1V). Of misschien deze maar halen, schijnt een erg goed ding te zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 10-11-2013 12:58 ]

[DaWaN]

memphis schreef op zondag 10 november 2013 @ 00:27:
Probleem met veel 2S/3S balanced chargers die voor de modelbouw e vinden ziijn maar max 1A laden.

Deze gaat tot 3A
http://www.pkracing.nl/laderslipo.jsp
SKY-RCE4 Lipo lader 2-4 cell, 20W, 100-240V

Of hier meer betaalbare opties:
http://www.hobbyking.com/...ies-Battery_Chargers.html

Je moet wel oppassen met klonen van populaire laders: ik heb op YouTube filmpjes gezien van laders die een compleet verkeerd gekalibreerd exemplaar hadden. Die laders laadde de cellen op een veel hogere spanning dan ingesteld

Sissors schreef op zondag 10 november 2013 @ 11:39:
Tenzij het echt heel duidelijk is dat er één specifieke elco is opgeblazen die problemen veroorzaakt lijkt het mij een redelijk zinloze bezigheid.

Als er iemand een goede LCR meter heeft met ESR meet optie dan kun je elco's eenvoudig controleren

[ Voor 48% gewijzigd door DaWaN op 10-11-2013 14:24 ]

[DJSmiley]

DaWaN schreef op zondag 10 november 2013 @ 14:21:
[...]


Je moet wel oppassen met klonen van populaire laders: ik heb op YouTube filmpjes gezien van laders die een compleet verkeerd gekalibreerd exemplaar hadden. Die laders laadde de cellen op een veel hogere spanning dan ingesteld


[...]

Als er iemand een goede LCR meter heeft met ESR meet optie dan kun je elco's eenvoudig controleren

En zonder ESR meter kun je met een scope + 100Khz blokgolfgeneratortje ook een eind komen.

[Fish]

vroegah gebruikte ik een oude scoop (x-y) een weerstand van 15 K geloof ik en een trafo

Dan zag je in 1 opslag of de capaciteit nog in orde was (breedte ovaal) en of hij weerstand (schuinte ovaal) had opgebouwd. maar daar heb ik me niet bewust met de esr versies bezig gehouden, je zag iig in 1 opslag of de elco goed of fout was

en gewoon letterlijk een extra schaal gemaakt bovenop het scherm van scoop.

[memphis]

ThinkPadd schreef op zondag 10 november 2013 @ 12:43:
[...]

Thanks, dat had ik ook al gevonden idd. Omdat de bordjes niet galvanisch gescheiden zijn sluit je de cellen kort. Dat gaat hem niet worden dus. Maar wat kan ik dan wel gebruiken?

Heb wel deze gevonden bijv. maar dat is alleen voor LiPo volgens mij. En LiPo heeft als eindvoltage 4.2V, wat weer te hoog is voor een Li-ion cell (4.1V). Of misschien deze maar halen, schijnt een erg goed ding te zijn.

Vandaag de dag zijn Li-Ion ook 4.2 volt, even op de cellen kijken....

Die accucell lader is inderdaad een aardige lowbudget lader, ik ken er een paar die hem gebruiken.
En echt, ls je veel met accu's doet zijn dit soort ladertjes ideaal.

Over klonen is veel geschreven, het gaat dan met name om de populaire iMax B6 lader die onder vele merknamen geleverd wordt. Dat het per definitie fout gaat met een kloon wil niet zeggen en dat het altijd goed gaat met een merk lader is ook niet zo....

Ik heb zelf deze een tijdje terug gekocht:
http://www.venom-group.co...-with-Audio-Speakers.html

[DJSmiley]

fish schreef op zondag 10 november 2013 @ 15:10:
vroegah gebruikte ik een oude scoop (x-y) een weerstand van 15 K geloof ik en een trafo

Dan zag je in 1 opslag of de capaciteit nog in orde was (breedte ovaal) en of hij weerstand (schuinte ovaal) had opgebouwd. maar daar heb ik me niet bewust met de esr versies bezig gehouden, je zag iig in 1 opslag of de elco goed of fout was

en gewoon letterlijk een extra schaal gemaakt bovenop het scherm van scoop.

Alleen dan meet je @ 50Hz, terwijl de low-ESR pas echt te detecteren is bij hogere frequenties.

[Verwijderd]

ik gebruik zo'n doosje.. de enige betaalbare ESR metertjes

[WVL_KsZeN]

Dat zijn goede dingen, de electrotechnici op de universiteit zweerden erbij. Ik geloof dat zij altijd deze gebruikten :



LCR metertje dat zelf bepaalde of hij L, C of R moest meten.

[ Voor 53% gewijzigd door WVL_KsZeN op 10-11-2013 18:29 ]

[Verwijderd]

Ja dat zijn handzame metertjes..
Prima voor de hobbie.
Ik gebruik ook die component analyser van Peak.. voor L heb ik een ander goedkoop metertje.


_{die Peak metertjes heb ik hier gekocht}

[Mr_gadget]

Kwam deze vergelijking tegen toen ik aan het zoeken was:
YouTube: Review: Peak Atlas ESR70 Capacitance and ESR meter
Daarin wordt zo'n metertje ook vergeleken met een Fluke 17B en een UNI-T UT71D.

[Infant]

ThinkPadd schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 19:39:
Iemand ervaring met een goede, maar niet al te dure balance charger van eBay ofzo? Moet natuurlijk ook beetje handzaam zijn, liefste bouw ik hem in de behuizing van de huidige lader.

Ik heb een HKC6 waar ik heel tevreden over ben, was iets van 25 Euro om hier te krijgen.

Misschien kun je een bordje scoren die het protection + balanceren doet, ik heb er net eentje uit een accu gesloopt. Zo-iets zou je dan moeten zoeken, maar dan goedkoper.

[Verwijderd]

je eigen printjes PRINTEN

[ThinkPad]

Infant schreef op zondag 10 november 2013 @ 22:08:
[...]


Ik heb een HKC6 waar ik heel tevreden over ben, was iets van 25 Euro om hier te krijgen.

Misschien kun je een bordje scoren die het protection + balanceren doet, ik heb er net eentje uit een accu gesloopt. Zo-iets zou je dan moeten zoeken, maar dan goedkoper.

Inmiddels de Accucel 6 besteld via hobbyking. Protection zit al in de accu Klus ik nog even een balance connector op de accu en klaar. Denk dat ik een female DIN connector in de accu bouw.

[memphis]

Let op!

De balancer poort laad niet. Je moet over de totale accuspanning de ladder op zijn banananstekkers aansluiten en dan alle aftakkingen van massa tot aan de totale + op de balancer poort.

[Kaj.]

* Kaj. doet steeds meer in SMT en ik heb nu een projectje met een no-lead lipo-controllertje. Ondanks dat er aan de zijkant van de chip nog wel contactvlakken zitten, is het dingetje zelf ongeveer een halve centimeter in het vierkant. Ik verwacht wel vaker dat soort dingen te gaan doen en waar ik voor SOIC-, 0603- en SOT-23-achtig spul nog wel een vaste hand en een geschikte kleine Antex-bout heb, is dit net even te klein aan het worden.

Een reflow-oven heb ik (nog) niet; hoe moeilijk is solderen met een air pencil? En voor ik vele euro's uitgeef aan een Weller or Ersa, zit ik even rond te kijken op eBay, alwaar een rijk assortiment aan soldeer- en rework stations te vinden is voor weinig tot geen geld. Moet ik specifiek op iets letten of is een eenvoudig, instelbaar station zoals deze een leuk begin?

[mace]

Ik heb een Aoyue 936 en ik heb daar ooit eens het element van vervangen, echter heb ik hem verkeerd aangesloten (denk ik) want hij wordt niet meer warm. Destijds heb ik het ding in de kast geflikkerd en er niet meer naar omgekeken maar ik was aan het opruimen en kwam hem weer tegen.

Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om zijn/haar bout even open te schroeven en een plaatje te schieten van welke kleurtjes waar horen te zitten?

B.V.D.

[ Voor 17% gewijzigd door mace op 11-11-2013 15:29 ]

[Ploink]

Kaj. schreef op maandag 11 november 2013 @ 14:59:
[me=106]
Een reflow-oven heb ik (nog) niet; hoe moeilijk is solderen met een air pencil? En voor ik vele euro's uitgeef aan een Weller or Ersa, zit ik even rond te kijken op eBay, alwaar een rijk assortiment aan soldeer- en rework stations te vinden is voor weinig tot geen geld. Moet ik specifiek op iets letten of is een eenvoudig, instelbaar station zoals deze een leuk begin?

Ik soldeer SMD altijd op een hete plaat. Soldeerpasta aanbrengen, componentjes aanbrengen en dan met de spatel in de hand de hele print bakken op de plaat gelijk een hamburger.... maar dan zonder om te draaien

Op het werk had ik een temperatuur geregelde kookplaat zoals gebruikt wordt in een chemisch lab, maar thuis zet ik een grote pan met vlakke bodem op zijn kop op de gaspit, een dotje soldeer op de rand om de temperatuur te checken en dan bakken maar! Zodra je ziet dat het soldeer overal vloeit pak je de houten spatel en schuif je de print op een losse plaat om af te koelen.

Deze methode werkt ook prima om power LEDs op een ALU ster PCB te solderen, zelfs LEDs die niet in een reflow oven kunnen soldeer ik met de onderkant vast zonder dat de lens smelt.

[memphis]

Ik soldeer SMD met een Oude Weller WECP20 bout, Flux is het toverwoord om redelijk probleemloos met standaard bouten SMD te solderen. Ik heb in een grijs verleden genoeg tegeltjes met 200+ pootjes vervangen

[ThinkPad]

memphis schreef op maandag 11 november 2013 @ 14:09:
Let op!

De balancer poort laad niet. Je moet over de totale accuspanning de ladder op zijn banananstekkers aansluiten en dan alle aftakkingen van massa tot aan de totale + op de balancer poort.

I know. Ik houd gewoon dit schema aan:

Plaatje gemaakt met http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html

Maar daar komen de balance draden van de cellen samen met de 2 laaddraden. Dat kan ik dan in mijn zelfgemaakte verloopsnoer toch ook wel gewoon bij elkaar solderen

[Infant]

mace schreef op maandag 11 november 2013 @ 15:28:
... bout even open te schroeven...

Hij moest toch net open. Naast die witte zit een groen draad verstopt, is op de onderste foto net zichtbaar.

[ Voor 14% gewijzigd door Infant op 11-11-2013 17:32 ]

[memphis]

ThinkPadd schreef op maandag 11 november 2013 @ 17:20:
[...]

I know. Ik houd gewoon dit schema aan:
[afbeelding]
Plaatje gemaakt met http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html

Maar daar komen de balance draden van de cellen samen met de 2 laaddraden. Dat kan ik dan in mijn zelfgemaakte verloopsnoer toch ook wel gewoon bij elkaar solderen

Yep, ik heb voor mijn ontvangeraccu ook een kabel gemaakt waarmee ik alleen de balancer stekker van de accu gebruik

[Gwannoes]

Kaj. schreef op maandag 11 november 2013 @ 14:59:
* Kaj. doet steeds meer in SMT en ik heb nu een projectje met een no-lead lipo-controllertje. Ondanks dat er aan de zijkant van de chip nog wel contactvlakken zitten, is het dingetje zelf ongeveer een halve centimeter in het vierkant. Ik verwacht wel vaker dat soort dingen te gaan doen en waar ik voor SOIC-, 0603- en SOT-23-achtig spul nog wel een vaste hand en een geschikte kleine Antex-bout heb, is dit net even te klein aan het worden.

Een reflow-oven heb ik (nog) niet; hoe moeilijk is solderen met een air pencil? En voor ik vele euro's uitgeef aan een Weller or Ersa, zit ik even rond te kijken op eBay, alwaar een rijk assortiment aan soldeer- en rework stations te vinden is voor weinig tot geen geld. Moet ik specifiek op iets letten of is een eenvoudig, instelbaar station zoals deze een leuk begin?

Wij doen op het werk ook veel leadless ICs met hetelucht. Wij hebben een duur JBC station, maar volgens mij wil een goedkope set ook prima. Als je maar temeratuur en luchtaanvoer kunt regelen.

Zorg wel dat je soldeerpasta gebruikt, en niet tin van het rolletje. Soldeerpasta zit veel meer flux in, en smelt makkelijker met hete lucht.

[Atlas]

Iemand hier ervaring met www.hobbyking.com?

Ze hebben onwijs leuke dingen voor redelijke prijzen, alleen is de laatste review van eind 2012 wat ik met Google kan vinden... Is dit te vertrouwen?
Ze schijnen tegenwoordig ook vanuit Duitsland te verzenden.

[wesleytjuh]

Bestel ik met vele andere regelmatig. Lipo's uit het EU warehouse halen, de rest kan ook prima uit China. Gaat gewoon allemaal soepel, echter nog nooit een garantie gevalletje mee gemaakt daar, dus daar kan ik minder over vertellen.

[Mr_gadget]

Kaj. schreef op maandag 11 november 2013 @ 14:59:
* Kaj. doet steeds meer in SMT en ik heb nu een projectje met een no-lead lipo-controllertje. Ondanks dat er aan de zijkant van de chip nog wel contactvlakken zitten, is het dingetje zelf ongeveer een halve centimeter in het vierkant. Ik verwacht wel vaker dat soort dingen te gaan doen en waar ik voor SOIC-, 0603- en SOT-23-achtig spul nog wel een vaste hand en een geschikte kleine Antex-bout heb, is dit net even te klein aan het worden.

Een reflow-oven heb ik (nog) niet; hoe moeilijk is solderen met een air pencil? En voor ik vele euro's uitgeef aan een Weller or Ersa, zit ik even rond te kijken op eBay, alwaar een rijk assortiment aan soldeer- en rework stations te vinden is voor weinig tot geen geld. Moet ik specifiek op iets letten of is een eenvoudig, instelbaar station zoals deze een leuk begin?

Als je toch van plan bent het van Ebay te halen kan je misschien beter hier kijken: http://www.eleshop.nl/aoy...-in-een-station-p-65.html
Scheelt invoerrechten e.d. en het zijn allebei klonen

[ThinkPad]

Atlas schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 10:33:
Iemand hier ervaring met www.hobbyking.com?

Ze hebben onwijs leuke dingen voor redelijke prijzen, alleen is de laatste review van eind 2012 wat ik met Google kan vinden... Is dit te vertrouwen?
Ze schijnen tegenwoordig ook vanuit Duitsland te verzenden.

Ik heb er net gister een lithium lader besteld. Betaald met Paypal, en vandaag al mailtje dat het verzonden is. Volgens mij is het wel een grote site en daardoor betrouwbaar.

[wesleytjuh]

De halve RC wereld haalt daar in ieder geval zijn accu's en dergelijke, zeker degene die af en toe met zijn RC spul naar het bos gaat (zoals ik). De wedstrijdrijders kiezen meestal(maar ook zeker niet altijd) voor andere merken.

[ Voor 6% gewijzigd door wesleytjuh op 12-11-2013 10:53 ]

[mad_max234]

Ik ben net begonnen met het schrijven van nrf24l01 drivers/lib voor atXmega avr serie, voordat ik verder ga vroeg ik me af of niemand anders hier toevallig al lib voor heeft geschreven of gevonden? Denk vraag het toch maar even voordat ik aantal avonden eraan ga besteden.

Even snel vraagje over de SS pin van de SPI, die moet altijd high blijven in master mode had ik altijd begrepen, kan die pin dus maar niet gebruiken voor iets anders? Heb die namelijk niet nodig voor aansturen van de nrf24l01, zou die graag gebruiken om csn te schakelen van de transceiver, die moet voor elke nieuw command van hoog naar laag gaan zodat nrf24l01 weet dat er nieuw command aankomt.

En nog vraagje aan de RF experts, als ik twee transceivers aansluit en stel die beide in op andere kanaal(met de minimale ruimte ertussen die voorgeschreven staat, 2Mhz), dan kunnen ze beide tegelijk werken zonde elkaar te storen, toch?

[memphis]

Hobbyking is de grootste ergenis van alle andere RC fabrikanten en winkeliers maar inderdaad zoals opgemerkt kopt een groot deel van de modelbouwers daar hun spullen. Maar let op, ze kunnen (in opdracht van de koper) de facturen lager doen blijken dan het is en veel apparatuur is niet CE gekeurd, dat is ook bij alle douanes in Europa opgevallen en wordt soms de zending goed gecontroleerd.

[BasilFX]

mad_max234 schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 11:15:
Ik ben net begonnen met het schrijven van nrf24l01 drivers/lib voor atXmega avr serie, voordat ik verder ga vroeg ik me af of niemand anders hier toevallig al lib voor heeft geschreven of gevonden? Denk vraag het toch maar even voordat ik aantal avonden eraan ga besteden.

Ik heb succesvol de RF24 library geport naar een LPC1347, dus ik ga er vanuit dat het je ook wel lukt om dit voor elkaar te krijgen voor de atXmega. Het gros is wellicht te doen met search en replace.

[mad_max234]

Ja die heb ik aandachtige doorgelezen en gebruikt in eerdere projecten, maar datasheet is wat dat betreft ook heel duidelijk met command list, maar kost altijd wel paar avonden werk om alle commands te verwerken in functie en registers netjes uit te lezen. Dacht als iemand dat al gedaan heeft dan hoef ik dat niet nog eens te doen.

Mirf lib heb ik ook doorgelezen en gebruikt.

Edit.
Kopiëren en plakken van delen van code zal niet echt gaan, Xmega verschilt zoveel van de Mega's dat het zo goed als helemaal herschreven moet worden. En zijn code is niet meest vriendelijk voor andere uC, staat te veel arduino en mega's specifiek codes in zijn lib.

Edit/
Maken van lib gaat sneller dan ik dacht, leek ingewikkelder dan het uiteindelijk was. Kan nu register schrijven en status uitlezen, nu nog wat functies maken voor de specifieke register functies. Denk dat vanavond al eerst data kan verzenden. Toch handig dat bijna alles door de nrf24l01 word afgehandeld, meeste functie zijn niks meer dan register bit hoog of laag zetten, hoeft dus alleen hele verzameling spi command te maken. Eigenlijk zal alleen de fifo register uitlees functie wat meer code bevatten. althans zover ik het nu kan overzien.

Ik maak overigens gewoon config file voor alle instellingen, vind ik persoonlijk veel overzichtelijk dan al die verborgen default instelling.

[ Voor 60% gewijzigd door mad_max234 op 12-11-2013 15:14 ]

[alfaleader]

Net een LPC1768-MINI-DK2 binnen. Dit is een microcontroller gebaseerd op de LPC1768 met een touchscreen erop en ethernet voor maar 40$!

Deze is compatibel met de mbed libraries (en dat zijn er veel!) en je kan de online mbed compiler gebruiken. Werkt perfect! Zeker een aanrader voor iedereen die iets wil doen met microcontrollers. Enige nadeel is dat hij van china moet komen, waardoor hij een paar weken in de post kan zitten.

[Verwijderd]

alfaleader schreef op donderdag 14 november 2013 @ 12:36:
Net een LPC1768-MINI-DK2 binnen. Dit is een microcontroller gebaseerd op de LPC1768 met een touchscreen erop en ethernet voor maar 40$!

Deze is compatibel met de mbed libraries (en dat zijn er veel!) en je kan de online mbed compiler gebruiken. Werkt perfect! Zeker een aanrader voor iedereen die iets wil doen met microcontrollers. Enige nadeel is dat hij van china moet komen, waardoor hij een paar weken in de post kan zitten.

cool.. hebben !

[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2013 15:39 ]

[Sissors]

Ik heb de DK1 van dat ding, mooi dingetje inderdaad voor lage prijs. (De helft van de TFT library is van mij ervoor, al weet ik niet of de DK1 en DK2 zelfde hebben).

Hoe zijn de ISP/reset knoppen? Dat vond ik namelijk het enige nadeel eraan, die deden het niet altijd lekker waardoor hij niet altijd goed in ISP mode kwam.

[Verwijderd]

[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2013 09:35 ]

[joopv]

mad_max234 schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 11:15:
En nog vraagje aan de RF experts, als ik twee transceivers aansluit en stel die beide in op andere kanaal(met de minimale ruimte ertussen die voorgeschreven staat, 2Mhz), dan kunnen ze beide tegelijk werken zonde elkaar te storen, toch?

Dat is moeilijk te zeggen. Hangt af van allerlei factoren.
- Over welke apparatuur hebben we het hier?
- welke frekwentie ?
- Aparte antenne's, en hoever staan die uit elkaar?
- media access methode?

Algemeen gesproken is het erg lastig om meerdere zenders en ontvangers volkomen onafhankelijk vlak bij elkaar te bedrijven, zonder onderlinge storing. De reden is het gigantische signaalverschil van een zender signaal in de antenne en een ontvangst signaal. Je hebt het dan over verschillen van 50 tot 100dB (10⁵ - 10¹⁰.

Het is erg moeilijk om een (relatief) zwak signaal te ontvangen als er een klein stukje verderop in het radiospectrum een ander signaal zit wat b.v. tien miljoen keer sterker is.

Je kunt het een beetje vergelijken met het kijken naar de sterren, terwijl het midden op een heldere zomerse dag is en de zon voluit in je gezicht schijnt. Waarom zie je die sterren dan niet? Ze zijn er toch echt, ook overdag.

[ Voor 9% gewijzigd door joopv op 16-11-2013 16:18 ]

[mace]

Infant schreef op maandag 11 november 2013 @ 17:31:
[...]


[afbeelding]
[afbeelding]

Hij moest toch net open. Naast die witte zit een groen draad verstopt, is op de onderste foto net zichtbaar.

TOP! Dank je wel.

[craio]

Ik zou graag een klein zonnepaneeltje (<5W) gebruiken in combinatie met dit IC. Het probleem is echter dat de meeste kleine paneeltjes mogelijks boven de 6V gaan...
Moet ik daar gewoon een standaard dc-dc tussen hangen die dan 5.5V ofzo output heeft?

[ThinkPad]

Misschien ben je er met een simpele zenerdiode ook al wel. Dit weet ik echter niet zeker, moet iemand anders even bevestigen.

DC-DC converter lijkt mij nogal zonde van je rendement.

[LED-Maniak]

Ik denk dat je andersom bedoelt. Een zener verstookt net als een lineaire regelaar zijn overschot. Een dc-dc doet dit niet.

[mux]

Hoe dan ook verlies je, zeker bij lage vermogens, enkele tot tientallen procenten in een generieke dc/dc converter. Die dingen zijn ook niet 100% efficiënt.

[Sibylle]

Maar dit is wel een mooie toepassing voor een zener. Je paneeltje komt maar af en toe boven de 6V, dus als je dan een regelaar eraan gaat hangen, ben je meestal voor niks energie weg aan het gooien.
Met een zener gooi je de 'overbodige' spanning alleen weg als dat ook nodig is.

[memphis]

Maar een zener kan je niet zomaar parallel zetten tenzij je de zener gebruikt om de basis van een transistor te begrenzen, dan zal de transistor bij een lagere spanning hooguit een 0.7v verlies geven.

Ik zou ook eerder een dc-dc converter pakken gezien je niet alleen met een hoge spanning maar ook met lagere spanningen te maken hebt. Een simpele UBEC converter kan een breed spanningsgebied aan en levert 5v.

[Sibylle]

memphis schreef op zondag 17 november 2013 @ 13:40:
Maar een zener kan je niet zomaar parallel zetten tenzij je de zener gebruikt om de basis van een transistor te begrenzen, dan zal de transistor bij een lagere spanning hooguit een 0.7v verlies geven.

Ik zou ook eerder een dc-dc converter pakken gezien je niet alleen met een hoge spanning maar ook met lagere spanningen te maken hebt. Een simpele UBEC converter kan een breed spanningsgebied aan en levert 5v.

Waarom niet? Ik zou gewoon een zener parallel aan de load hangen, dan heb je altijd 5,1V (of wat de zener ook is). Je kunt nog een elco plaatsen als je zorgen maakt over oscillaties, maar dat hoeft denk ik niet.

[craio]

Huidig schema
Dus éénvoudigste is tussen pin 1 en 2 van U4 een zener...
(U10 is om via jumper voeding te kiezen tss paneel en usb)

[memphis]

Sibylle schreef op zondag 17 november 2013 @ 13:54:
[...]

Waarom niet? Ik zou gewoon een zener parallel aan de load hangen, dan heb je altijd 5,1V (of wat de zener ook is). Je kunt nog een elco plaatsen als je zorgen maakt over oscillaties, maar dat hoeft denk ik niet.

Als de spanning voorbij de voltage van de parallel aangesloten zener komt wordt de zener een kortsluiting voor de spanningsbron.

[Ploink]

memphis schreef op zondag 17 november 2013 @ 15:12:
[...]


Als de spanning voorbij de voltage van de parallel aangesloten zener komt wordt de zener een kortsluiting voor de spanningsbron.

Een zonnepaneeltje is geen spanningsbron.