De EL-kroeg - Deel 3

[maikel]

mad_max234 schreef op donderdag 13 december 2012 @ 12:59:
Wie heeft jou wijsgemaakt dat smd één kant moet?

SMD printje kan je aan beide kanten helemaal vol zetten, kan zelfs door oven heen mist componenten niet te zwaar zijn anders moet je lijm gebruiken, ook dat is heel gebruikelijk ook voor grote fabrikanten.

Ebay zijn ook 200A te vinden, zoek denk ik niet op de juiste term, "ptc fuse"
En waarom 6.3A?

Het kan inderdaad wel dubbelzijdig, maar dan krijg je via's neem ik aan.
Ik was overigens niet van plan zelf te gaan etsen. Dat is, met de prijzen van Seeed en iTead, de moeite niet.

Die 6,3A komt van de maximale stroom door de LED-strips (6A) en wat voor de microcontroller. Ik merkte dat die glaszekeringen niet in elke waarde te krijgen waren en 6,3A kwam er het dichtst bij in de buurt.

Ik heb gezocht op 'ptc fuse' en kom er dan wel een aantal tegen, maar vooral voor stromen tot 3A en een paar van 40A.

[ Voor 6% gewijzigd door maikel op 13-12-2012 13:45 ]

[wesleytjuh]

Kijk anders eens bij Farnell, daar heb je net wat meer keuze daarin dan eBay.

Zoiets bv?
http://nl.farnell.com/bou...-radial-7a-30v/dp/9350551

[ Voor 36% gewijzigd door wesleytjuh op 13-12-2012 13:56 ]

[maikel]

Maar weer veel meer verzendkosten of niet als particulier te bestellen.

[wesleytjuh]

offtopic:
Mocht je er echt geen kunnen vinden kan je mij altijd een DM sturen, bestel ik het wel voor je mee

[mad_max234]

Wat is er mis met via's? Je gebruik nu ook al via's, je gebruik nu namelijk de pinnen van de componenten als via's.

Vuistregel die men gebruik is voor elke 500mA 1 via gebruiken, moet je 5A door je print heen loodsen, dan neem je dikke baan en doe je twee rijden van 5 via's om baan te verbinden met de andere baan aan de andere kant. Bij signaal banen is 1 via meestal al zat. Via's moet je soms ook gewoon gebruiken om iets af te schermen, als je circuit erg gevoelig is voor storingen worden via's ineens hele belangrijken componenten. Men vergeten(of weten het helemaal niet) wel eens dat PCB soms cruciaal component is van je circuit, ook via's speel soms grote rol, niks om je vanaf te keren.

Wat je je maximale kortsluitstroom van je voeding?

200A was niet voor ptc zekering(was niet helemaal duidelijk in mijn vorige zin), die gaan niet zo hoog, dat was voor smd fuse. PTC van 40A vind ik al hoog, wellicht klopt die specificatie niet. PTC gaan tot 10A ongeveer zover ik weet, maar weet ook niet alles natuurlijk.

[ Voor 24% gewijzigd door mad_max234 op 13-12-2012 14:08 ]

[wesleytjuh]

Hoogste wat je bij Farnell kunt bestellen is iig 30A, maar dan heb je ook een erg duur componenten te pakken:
http://nl.farnell.com/te-...eset-36vdc-30a/dp/1903315

Kortsluitstroom is inderdaad ook wel handig om te weten, wellicht tript je fuse anders nooit.

[ Voor 19% gewijzigd door wesleytjuh op 13-12-2012 14:06 ]

[mad_max234]

Dat is knappe PTC zekering van 30A, meeste gaan niet verder dan 10A, en 60v is zover ik weet ook beetje max, wellicht dat daar ook uitzondering op zijn heb niet gezocht bij mouser of farnell, doe het even uit mijn hoofd en ebay.

Maar vuistregel was voor ptc fuse, 10A en 60v, zo heb ik het me aangeleerd, maar dat is dus niet helemaal correct zo te zien.

[maikel]

Ik kwam inmiddels deze tegen op eBay. Nog goedkoper dan Farnell ook.
De kortsluitstroom van de voeding weet ik zo niet. Ik zal toch verschillende voedingen gaan gebruiken voor de verschillende projectjes. Maar maakt die zoveel uit dan? Mijn printje zal nooit meer dan 6A+een beetje trekken. Een zekering van 7A is dan toch prima?

[mad_max234]

Ja dat maakt nogal uit, als je voeding gebruiken met 3A kortsluitstroom en 6.3A fuse zal de zekering er voor jan met korte achternaam inzitten, kan je dan net zo goed weglaten, zal nooit doorbraden of circuit los koppelen(ptc). Immers word het maximale stroom die fuse kan houden niet overscheid.

[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 13-12-2012 14:18 ]

[maikel]

Het gaan er mij voornamelijk om dat ik mijn printje bescherm. Aangezien alles wordt ontworpen op +/- 7A, zal een 7A zekering wel voldoen. Met een 3A voeding, zal er voor de print geen probleem zijn.

[mad_max234]

Geloof dat je niet helemaal weet hoe fuse werkt en waarom we die daar plaatsen. Als je met de voedingsbanen kostsluiting maakt zal je uC niet zomaar stuk gaan, eerdere je voeding die stuk gaat. Immers is het verschil tussen positief en grond niet meer aanwezig in circuit, 5v word 0v, uC zal uitgaan.

Voorbeeldje ik duf gerust kostsluiting te maken bij bijvoorbeeld de elco naast de fuse op je printje, zal alleen je voeding overbelasten(als er geen fuse zou zijn of een te hoge waarde) en rest van je printje blijft gewoon heel, immers zal stroom kortste weg kiezen en rest van circuit zal de voltage naar 0 dalen.

7A zekering en 3A voeding(ga ervan uit dat die lagere kortsluitstroom heeft dan 7A) zit de zekering er voor jan met korte achternaam in, zal niks doen!

[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 13-12-2012 14:41 ]

[mux]

de enige functie van een zekering is altijd, in elke toepassing, het voorkomen van catastrofale failure (=brand, explosie). Dat is waarop je de zekering moet dimensioneren.

[maikel]

En dat is ook wat ik van plan was. Bij een voeding van 3A zal dat inderdaad nooit een probleem vormen en zit de zekering er inderdaad voor niks in. Maar bij een zwaardere voeding zou een eventueel defect aan een van de drivers of mosfets er misschien voor kunnen zorgen dat er ineens een veel hogere stroom gaat lopen. En die wil ik dus beperken.

[mad_max234]

3A en zekering van 7A zal juist wel probleem vormen, zekering bescherm je dan niet en dus totaal nutteloos. Bij zwaardere voeding is die ervoor dat voeding niet in de fik vliegt mocht die niet beveiligd zijn.

Mosfet ga jij niet zomaar kapot krijgen met jou voeding en kortsluiting, dingen gaan sowieso niet snel stuk, heb hier dimmers liggen van mensen die echt mishandeld hebben, dus polariteit verkeerd om, kortsluiting en dergelijke, mosfet nog nooit stuk terug gekregen, meestal alleen voltage divider die stuk is.

[mux]

Maar de zekering is er niet om de voeding te beschermen, maar om de toepassing te beschermen. De voeding speelt helemaal geen rol. Als de toepassing ertegen kan is een 6.3A zekering prima. Je gaat er ook foutief vanuit dat je er altijd een voeding op hebt zitten die zich heel netjes aan zijn eigen rating houdt, maar de zekering is er juist voor om te beschermen tegen overstroom bij onvoorziene omstandigheden.

De voeding die hier naast me ligt, een 120W 19V adapter, heeft een zekering van 230VAC 3.15A, vele malen zijn rating. Precies dezelfde reden.

[ Voor 25% gewijzigd door mux op 13-12-2012 15:39 ]

[mad_max234]

Daar ben ik het niet met je eens, voeding kan wel degelijk doorbranden als er kortsluiting is, en voor deze schakeling heeft het weinig nut.

En ik spreek toch heel duidelijk over kortsluitstroom en niet rating van de voeding, overstroom dus.

Edit/
Je voeding van 19v en 120w (rating 6A), kan zekering van 3A makkelijk doorbranden, dus daar zit het probleem niet en komt niet overeen met situatie van maikel, bjj hem is het juist andersom, dus voeding van 3A en zekering van 7A.

Immers maakt voltage niks uit, circuit voltage mag rating van fuse niet overschrijden maar lager mag wel.

Edit/
Voor de duidelijkheid het is de stroom die de draad doorbrand niet het vermogen of spanning, die kan maximaal aantal Amp aan anders daarboven is het poef weg draad en zekering is in werking gesteld.

Voltage rating is voor overspringen van voltage, 230v op 60v zekering kan de voltage overspringen, althans ze garanderen niet meer dat zekering goed werkt na het doorbranden van het draadje.

Edit/3
Die 230v 3A zekering zit denk ik aan primaire kant van de voeding? Anders kan dat niet eens. Die is ervoor om je lichtnet te beschermen, dus je TV en andere apparaten die op dat netwerk zitten, niet voor je voeding.

[ Voor 77% gewijzigd door mad_max234 op 13-12-2012 16:35 ]

[Infant]

mad_max234 schreef op donderdag 13 december 2012 @ 16:13:
Edit/
Voor de duidelijkheid het is de stroom die de draad doorbrand niet het vermogen of spanning, die kan maximaal aantal Amp aan anders daarboven is het poef weg draad en zekering is in werking gesteld.

Eigenlijk is vermogen het enige wat dingen door brand, want vermogen over een tijd is energie. En teveel energie is vuur!

Een zekering is dus ook primair bedoelt, zoals mux hierboven zegt om brand te voorkomen. Als je zekering nooit springt, en de print spoortjes beginnen op te roken... dan was de zekering te groot.

Idealiter, als je 220V op een 12V printje zet, vliegt er een zekering uit, en that's all she wrote.

[ Voor 4% gewijzigd door Infant op 13-12-2012 21:09 ]

[maikel]

mad_max234 schreef op donderdag 13 december 2012 @ 16:13:
Daar ben ik het niet met je eens, voeding kan wel degelijk doorbranden als er kortsluiting is, en voor deze schakeling heeft het weinig nut.

En ik spreek toch heel duidelijk over kortsluitstroom en niet rating van de voeding, overstroom dus.

Edit/
Je voeding van 19v en 120w (rating 6A), kan zekering van 3A makkelijk doorbranden, dus daar zit het probleem niet en komt niet overeen met situatie van maikel, bjj hem is het juist andersom, dus voeding van 3A en zekering van 7A.

Immers maakt voltage niks uit, circuit voltage mag rating van fuse niet overschrijden maar lager mag wel.

Edit/
Voor de duidelijkheid het is de stroom die de draad doorbrand niet het vermogen of spanning, die kan maximaal aantal Amp aan anders daarboven is het poef weg draad en zekering is in werking gesteld.

Voltage rating is voor overspringen van voltage, 230v op 60v zekering kan de voltage overspringen, althans ze garanderen niet meer dat zekering goed werkt na het doorbranden van het draadje.

Edit/3
Die 230v 3A zekering zit denk ik aan primaire kant van de voeding? Anders kan dat niet eens. Die is ervoor om je lichtnet te beschermen, dus je TV en andere apparaten die op dat netwerk zitten, niet voor je voeding.

Hoho, ik bouw mijn printje zo dat ie een RGB-strip van 5m kan aansturen. Dat komt overeen met een stroom van zo'n 6A. Als dat het geval is, zal ik er dus ook een voeding aan hangen van minimaal 6A. Dat kan dus ook een zwaardere voeding zijn, waarbij de zekering dus de beveiliging is.
In andere gevallen, met kortere strips, zal ik er uiteraard een lichtere voeding aan hangen. Dat de zekering dan overbodig is, maakt me niet uit: de print is gebouwd op 6A en kan dus elke stroom daar onder wel hebben zonder door te branden.

[Verwijderd]

[Kayr]

Verwijderd schreef op vrijdag 14 december 2012 @ 06:42:
[video]

Wat een irritante gast

[DeKemp]

Maar heeft wel een zeer goede blog.

[Sphere-]

Inderdaad, veel respect voor hem en zijn enthousiasme

[Verwijderd]

DeKemp schreef op dinsdag 18 december 2012 @ 19:07:
Maar heeft wel een zeer goede blog.

idd.. electronica humor

[lemming_nl]

Een beetje rare vraag misschien maar ik verwacht dat hier wel wat mensen rondlopen die het antwoord weten:

Waar kan ik een tandriemschijf van maat 3M krijgen? Van T2.5 kan ik ze wel vinden, ook van grotere maten maar 3M blijkt lastiger. Ik heb er slechts een nodig dus een groothandel is niet direct handig, zijn er ook kleinere webshops (of fysieke winkels omgeving Enschede) die zulke tandriemschijven verkopen?

[memphis]

Je bedoelt de 3mm steekmaat?

Komt veel voor in 1:10 en 1:8 modelauto's van oa. Mugen, Serpent, Motonica, Shepherd en Xray.

Afhankelijk van model kan je ze vinden in 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 48, 50, 51 tands

http://www.rcmart.com/mug...-pulley-mrx4-p-29306.html

Van mugen heb ik zat, die komen in 16, 18, 20, 24, 25, 26 en 48

[lemming_nl]

Zitten er op dergelijke modelauto's ook metalen tandwielen? Ik zoek iets wat op een 6mm as past en met schroefjes vastgezet wordt. Ik heb niet echt ruimte voor verloopstukjes.

Verder betwijfel ik een beetje of het de goede vorm tanden zijn, er moet een Gates PowerGrip GT tandriem op passen.

-edit-

Om het gelijk maar even allemaal te vermelden: idealiter ben ik op zoek nar een tandriemschijf met 16 tanden, 3M maatvoering en er moet een riem van 6mm breed oppassen.

[ Voor 23% gewijzigd door lemming_nl op 19-12-2012 19:42 ]

[memphis]

Enkele poelies (16, 18. 25 en 26) passen op een adapter welke op een 6mm as komt:
http://www.nitrohouse.com...b-Mrx2-4Mtx4_p_10761.html

CSO is een grote fabrikant die aluminium poelies maakt:
http://www.redrc.net/2011...coated-aluminium-pulleys/

Even een snaar op groot formaat: http://www.cmc-versand.de/bilder/rmv/_H0240-1.jpg

Maar wat voor een poelie zoek je, ik vervang ze regelmatig en aangezien ze per set komen hou ik ook wel eens wat over.

[Kaj.]

Oeps, gooi per ongeluk 5v op een PIC18F25k20, die maar 3,6v op Vdd mag hebben... Gek genoeg laat ie zich daarna wel programmeren en verifiëren, dus ik hoop dat het alsnog goed is gegaan, maar ik houd voor de zekerheid maar even een backup achter de hand...

[911GT2]

Okey hier maar eens proberen dan.

Ik weet niet echt of dit hier past, maar werd vanuit de HK deze kant opgeschopt .
Ik ben op zoek naar een manier om dit te realiseren:

Nou is mijn vraag hoe pak ik dat aan? Doe ik dat op een print plaatje, werk ik met losse draden?
Ik heb geen idee, ben best handig maar dit gaat me net te ver

Wat moet het uiteindelijk worden? Nou dit:

Een oplader voor mijn iphone in mijn 6V kever. (al had ik al begrepen dat van 'opladen' geen sprake is tijdens navigeren, hooguit minder snel leeg laten lopen)

Ik begrijp dat het schema niet voorziet in een zekering en schakelaar. Maar dat is voor later pas een zorg.

[franssie]

Wat Raven in het andere topic zei:

Raven schreef op donderdag 20 december 2012 @ 11:11:
De EL-kroeg - Deel 3

Maar pak gewoon een stuk experimenteer print, dat lijkt mij wel voldoende.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/529626/

Dat houdt dus het midden tussen een printplaat en losse draden. Het gaatjes print houdt de onderdelen op hun plek - wat steviger dan dead-bug alles aan elkaar knopen (kan ook maar in een auto niet zo handig).

[ Voor 24% gewijzigd door franssie op 20-12-2012 11:36 ]

[Sissors]

Kaj. schreef op donderdag 20 december 2012 @ 10:25:
Oeps, gooi per ongeluk 5v op een PIC18F25k20, die maar 3,6v op Vdd mag hebben... Gek genoeg laat ie zich daarna wel programmeren en verifiëren, dus ik hoop dat het alsnog goed is gegaan, maar ik houd voor de zekerheid maar even een backup achter de hand...

Zijn absolute maximum rating is 4.5V, dus dat valt wel mee. Ik weet ook niet hoe absoluut max gedefineerd is, maar je maximum spanning is meestal door twee zaken gelimiteerd (ervan uitgaande dat er geen circuit reden is dat meer niet mag): Oxide breakdown zorgt er per direct voor dat de handel kapot is, maar dan zit je vaak rond 2x nominale voeding. Eerst krijg je nog slijtage die exponentieel enorm snel toeneemt, dus dan is te hoge voeding niet goed, maar als dat heel kort gebeurd zullen de effecten meevallen.

[911GT2]

Ja ben ik mee eens. Maar dan...
Die 7805 kan ik nog wel vinden, maar al die kleine weerstandjes zeggen me niet zoveel

[Sissors]

Dat zijn condensatoren, als je de 7805 datasheet googled staat daar wel in wat je nodig hebt, loop je naar de dichtstbijzijnde elektronica zaak en wijs je dat je die nodig hebt.

That said, 7805 heeft teveel spannings drop bij 6V als je flink wat stroom eruit trekt, je zal dan zon 4V krijgen. Werkt het misschien ook wel verder mee, maar niet ideaal.

[911GT2]

Okey thanks. Ik heb hier een lokaal shoppie zitten wat me zeker gaat kunnen helpen!

[memphis]

Ik zou geen 7805 nemen als die uit 6 volt een 5 volt moet maken, Een 78xx moet minimaal zo'n 2 volt hogere spanning hebben dan wat hij er van moet maken.

Even zoeken naar een low voltage drop versie of koop een UBEC:
http://www.hobbyking.com/...JL9zfTwqLQCFQ7LtAodyxUAKA

[911GT2]

Hmmm okey dit gaat een lastiger project worden dan ik dacht dus.
@memphis jouw oplossing staat me wel aan alleen hoe moet ik dat zien in het grote geheel?

Kan ik het hier gebruikte accupack gewoon vervangen door de 6V accu van mijn kever? Dus rechtstreeks vanaf daar aansluiten?
Sorry voor de n00b vragen maar dit is voor mij echt 'rocket science'.

[ Voor 71% gewijzigd door 911GT2 op 20-12-2012 13:43 ]

[memphis]

Zo'n UBEC is gewoon een printje waar je aan 1 kant een spanning op aansluit en aan de andere kant 5 of 6 volt (via een jumper) uit komt. Het bevat een geschakelde voeding en is niet zo afhankelijk van de ingangsspanning.

In jouw 1e vraag/schema kan je ook kijken naar een low voltage drop versie:
http://www.conrad.nl/ce/n...elaar-L4940V5-STM/0204458

Deze werkt als een 7805 maar al vanaf 5.5 volt.

[bobo1on1]

Zou gewoon zoiets nemen http://www.ebay.com/itm/D...tage-LM2577-/400353452902
Die kan 5 volt maken van 3 tot 35 volt

[911GT2]

Het wordt steeds beter Thanks

[W.Wonderland]

Voor een detectie lus ben ik op zoek naar een IC wat het onderstaande circuit kan realiseren.

Gaat om een high side switch met een digitaal instelbare stroombegrenzing.
Maximale stroom 100mA, Stappen van 10mA leuk maar mag ook veel kleiner.
Vdrop zo klein mogelijk, uiteindelijke voedingsspanning kan dan omlaag waardoor energieverbruikt omlaag kan.
Ik ken de stroombron circuits van een LM317 met een vaste weerstand, maar deze zijn niet instelbaar en hebben een te grote drop.
Geheel wil ik aansturen met een uC welke indien nodig ook een DAC en ADC tot zijn beschiiking heeft.

Ik heb met google verschillende zoektermen geprobeert maar geen IC gevonden welke aan de bovenstaande eisen voldeed.
Liefst één digitaal aanstuurbaar IC maar indien die niet bestaat suggesties voor voor de instelbare stroombron.

[bobo1on1]

Blijkbaar, als je een 5v6 zenerdiode op een 18 volt 20 ampere voeding aansluit en je vergeet de serieweerstand, dan krijg je dit:

[memphis]

W.Wonderland schreef op donderdag 20 december 2012 @ 22:52:
Voor een detectie lus ben ik op zoek naar een IC wat het onderstaande circuit kan realiseren.
[afbeelding]
Gaat om een high side switch met een digitaal instelbare stroombegrenzing.
Maximale stroom 100mA, Stappen van 10mA leuk maar mag ook veel kleiner.
Vdrop zo klein mogelijk, uiteindelijke voedingsspanning kan dan omlaag waardoor energieverbruikt omlaag kan.
Ik ken de stroombron circuits van een LM317 met een vaste weerstand, maar deze zijn niet instelbaar en hebben een te grote drop.
Geheel wil ik aansturen met een uC welke indien nodig ook een DAC en ADC tot zijn beschiiking heeft.

Ik heb met google verschillende zoektermen geprobeert maar geen IC gevonden welke aan de bovenstaande eisen voldeed.
Liefst één digitaal aanstuurbaar IC maar indien die niet bestaat suggesties voor voor de instelbare stroombron.

Zoiets?
http://freecircuitdiagram...-current-limiter-circuit/

In plaats van een potmeter kan je dus een netwerk van 4053 of 4066 gebruiken.

[Infant]

Mag het ook met een P-Mosfet, een opamp en een doos weerstanden? Of moet het 1 IC zijn?

[mad_max234]

mad_max234 schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 16:54:

Wilde deze proberen, had er paar gevonden op ebay die betaalbaar zijn, en moet ook niet te grote hoeveelheid zijn. Had begrepen dat het eigenlijk maar 6 maanden houdbaar is.

http://www.ebay.com/itm/200814862910?_trksid=p5197.c0.m619

Ik heb afgelopen week aantal printjes gebakken, 4 led dimmers en twee aquarium computer printjes met deze pasta. Moet zeggen dat het erg goed bevalt, geen enkele last van tombstone zoals bij andere pasta wel gebeurde. De viscositeit is ook beter dan die van samenkopen. Potje zit mooi gesealed, dop zit een seal en potje is ook nog heat sealing met aluminium schijfje onder de dop.

[W.Wonderland]

Memphis, zoiets ja. lagere stroom versie ervan maken gaat me lukken. Alleen oplossingen met 4066 e.d. vind ik niet de mooiste oplossing. Ik weet niet of er tegenwoordig digitale "geisoleerde" potmeters bestaan welke geen referentie met de ground nodig hebben?

Infant schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 11:07:
Mag het ook met een P-Mosfet, een opamp en een doos weerstanden? Of moet het 1 IC zijn?

Infant, alle oplossingen zijn welkom. Het is niet dat het me niet lukt om zoaits te bouwen, alleen anderen hebben vaak andere inzichten en vaak genoeg zijn die zeer leerzaam. Ook een opamp en doos 0603 weerstanden samen kan een compact geheel opleveren.

[memphis]

De 4051 is een 8 voudige schakelaar, je kunt dus de potmeter in 8 weerstanden verdelen en met de 4051 in 8 stappen de basis van de te regelen transistor schakelen.`

In de autio technoek bestaan wel digitale volumeregelingen maar mij is onduidelijk of dat gaat werken. Digitale potmeters zijn er denk ik ook wel.

Je kunt het ook in de hoek van LED drivers kijken waar de dimmerregeling ook een stroomregeling is....

[ Voor 21% gewijzigd door memphis op 21-12-2012 14:31 ]

[kitao]

memphis schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 14:30:
Digitale potmeters zijn er denk ik ook wel.

Die zijn er inderdaad, deze heb ik in huis , de AD5220
http://www.parallax.com/S...roductID/246/Default.aspx
Ik kan me alleen niet meer herinneren wanneer ik die toegepast heb, maar goed, dat is niet zozeer van belang.

edit : Dit toch maar even opgezocht, in onderstaande 5MByte pdf wordt op pagina 292 helder uitgelegd hoe deze digitale potmeter te gebruiken met bijbehorende code ( in PBasic)
http://www.parallax.com/P...od/edu/28123-WAM-v3.0.pdf
Komt er op neer dat de potmeter in 128 stappen is verdeeld, dwz dat één klokpuls bij een 10Kohm potmeter-uitvoering de waarde verlaagt resp. verhoogt met circa 78Ohm per klokpuls.
Verlagen danwel verhogen geschiedt door de U/D-pin hoog of laag te maken en dan tegelijkertijd een serie klokpulzen te geven. (Chipselect moet dan wel geactiveerd zijn)
Deze IC is er ook in 50 en 100KOhm uitvoering, dit is niet selecteerbaar op een enkele IC maar dan zal er een andere moeten worden aangeschaft. Zie datasheet hierboven (klik AD5220), voor een 50K uitvoering bijvoorbeeld de IC AD5220BN50.
Operating Voltage is 5Volt.
Voorbeeld schematekening :

(klik)

[ Voor 49% gewijzigd door kitao op 22-12-2012 04:38 ]

[wesleytjuh]

Nieuw speelgoed



Tools:


Close-up:

Vooral de middelste werkt geweldig, de rest is wat grof. Middelste apart erbij gekocht, rest zat erbij.

En de tijd tussen het wisselen van tools (of meer, het gebrek aan tijd)

[ Voor 5% gewijzigd door wesleytjuh op 22-12-2012 12:09 ]

[Megamind]

Die JBC's zijn echt heel goed, heb ze zelf ook en zou niet snel op een ander merk overstappen.

[wesleytjuh]

Enigste waar ik nog even over heb getwijfeld is een metcal, maar in verband met de eindejaars korting kon ik het niet laten om deze JBC te halen, en je merkt gelijk weer waarom ze zo goed zijn .

[ Voor 5% gewijzigd door wesleytjuh op 22-12-2012 12:09 ]

[auto660]

Hallo,
Aangezien hier de mensen zitten die het wel weten stel ik mijn vraag ook maar even hier. Ik wil graag videokaarten, chipsets en xboxen gaan reflowen/reballen. Mijn budget is wel wat laag. Zo rond de 200 tot 250 euro. Zelf kwam ik op deze machine uit:
http://www.ebay.com/itm/T...ain_0&hash=item1c2c390b47
De t-862++ Als iemand iets beters weet voor dit budget dan hoor ik het graag. Of is het helemaal niet mogelijk om met dit budget te kunnen reflowen/reballen?

EDIT:
Als ik dit zo lees:
http://team-xecuter.com/forums/showthread.php?t=82092
Dan is deze machine niet alles en kun je beter voor de volgende combinatie gaan:
http://www.eleshop.nl/aoy...-in-een-station-p-65.html
http://www.ebay.com/itm/B...ain_0&hash=item3a71909584
Maar welke standaard/nozzle ik moet hebben?

[ Voor 26% gewijzigd door auto660 op 22-12-2012 12:15 ]

[Icekiller2k6]

Umm normaal doe je IR als je professioneel wilt reballen.. je moet ook eens zien naar de "shields" voor de bga balls, als je kijkt op aliexpress ofzo dan zie je "sets" die te koop zijn.. als je wilt zal ik eens vragen aan mensen die ik ken die reballen.. ( ik ben deel van Team Xecuter )

[auto660]

Icekiller2k6 schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 12:18:
Umm normaal doe je IR als je professioneel wilt reballen.. je moet ook eens zien naar de "shields" voor de bga balls, als je kijkt op aliexpress ofzo dan zie je "sets" die te koop zijn.. als je wilt zal ik eens vragen aan mensen die ik ken die reballen.. ( ik ben deel van Team Xecuter )

10x raden waar ik de meest zinnige informatie vandaan haal... Als ik zo op die website, ebay en google kijk zie ik de bomen door het bos niet meer. Als je het ze wilt vragen, graag

[Mr_gadget]

Je hebt deze vraag ook op circuitsonline lopen geloof ik
Maar kan je niet makkelijker een oventje ombouwen met een temperatuurcontroller? Heb laatst iemand een videokaart zo zien laten bakken.

[M a r c o]

911GT2 schreef op donderdag 20 december 2012 @ 15:36:
Het wordt steeds beter Thanks

Je kunt ipv een 7805 ook gewoon een L4940V5 gebruiken.
Dit is een low-drop versie van een 7805 waar je maar 0,5V spanningsval hebt.
Dus je hebt maar 5,5V minimaal nodig om 5V over te houden.

[auto660]

Mr_gadget schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 12:46:
Je hebt deze vraag ook op circuitsonline lopen geloof ik
Maar kan je niet makkelijker een oventje ombouwen met een temperatuurcontroller? Heb laatst iemand een videokaart zo zien laten bakken.

Dat klopt, maar het loopt daar niet zo storm met mijn vraag als hier. Het probleem is met zo'n oven is dat hij de hele kaart verwarmt, je wilt (volgens mij) alleen maar een deel van de kaart verwarmen.

[W.Wonderland]

memphis schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 14:30:
De 4051 is een 8 voudige schakelaar ...
Je kunt het ook in de hoek van LED drivers kijken waar de dimmerregeling ook een stroomregeling is....

Even de datasheet van een MAX4051 bekeken en qua voedingsspanningsbereik lijkt deze goed toepasbaar.
In de hoek van LED drivers heb ik nog niet gezocht, ga ik ook meenemen in mijn zoekopdrachten.

kitao schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 16:49:
[...]
Die zijn er inderdaad, deze heb ik in huis , de AD5220
http://www.parallax.com/S...roductID/246/Default.aspx

Digitale potmeters bestaan inderdaad zoals je al aangeeft. Echter vaak moet het potmeter gedeelte dan binnen de voedingsspanning van het IC vallen. Bij de AD5220 is dit ook het geval.
Indien ik deze zou willen toepassen ben ik gelimiteerd op 5V. In mijn geval wil ik een High side current source aansturen welke aan een voedingsspanning van 7-12V komt te hangen. Aansluitingen van de potmeter komen dan boven de 5V uit.
Vandaar ook de digitale "geisoleerde" potmeter vraag.

[kitao]

auto660 schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 12:56:
Het probleem is met zo'n oven is dat hij de hele kaart verwarmt, je wilt (volgens mij) alleen maar een deel van de kaart verwarmen.

Die aanname klopt ook wel, nu een paar videootjes gezien over dit thema en hoewel je het niet altijd tegenkomt wordt er toch wel vaak een beschermende folie over de rest van de print gespannen

@W.W
Jammer dat ik je er niet mee kon helpen, ik reageerde op de opmerking of er digitale potmeters waren hetgeen Memphis zich min of meer afvroeg. Stond eigenlijk los van jouw vraag (waar ik geen antwoord op heb)
Overigens kon je ook zien dat met een geschikte transistor het potmeter-ic gescheiden kan worden van het aan te sturen circuit.
Zo zou je met getoonde schakeling en een aanstuur-voeding van 5 volt in principe ook een 40V DC lamp kunnen laten branden en in sterkte laten varieren.

[ Voor 34% gewijzigd door kitao op 23-12-2012 16:45 ]

[Icekiller2k6]

auto660 schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 12:23:
[...]

10x raden waar ik de meest zinnige informatie vandaan haal... Als ik zo op die website, ebay en google kijk zie ik de bomen door het bos niet meer. Als je het ze wilt vragen, graag

Achi sc ir pro YouTube: XBOX 360 Reflow 0102 with ACHI IR PRO SC. Complete.
http://www.diy-buy.com/ac...-laptop-repair_p6255.html

is antwoord van paar van de mods die ik er ken en zijn er tevreden over ;-), maar is misschien te duur..?

[auto660]

Zie je dm, van deze prijs krijg ik een hartaanval

[kitao]

Mogge
Zoals de vaste bezoekers wellicht weten ben ik o.a. bezig een klok te maken en hiervoor heb ik gisteren een stand alone oftewel een bare bone arduino atm328 chip-setje binnen gekregen van iPrototype :

Het ic heb ik geprogrammeerd tot BLINK (als test) door die op mijn uno-bordje te plaatsen en de code erin te voeren zodat een aangesloten led om de 3 seconden aan/uit gaat.
Alles opgebouwd volgens deze tutorial
http://www.jameco.com/Jam...uilds/arduinocircuit.html
maar dan zonder een LM7805, ik heb namelijk zelf een regelbare voeding waarover straks meer.
Dat ging prima en gaf geen problemen, maar over die stand-alone toepassingen zie je steeds op internet dezelfde opmerking :

Pin 20 - AVcc, supply voltage for the ADC (+5V)
Pin 20 needs to be connected to power if ADC isn't being used, and if it is, it needs to be connected to power via a low-pass filter. (A low-pass filter is a circuit that lessens noise from the power source).

Aangezien ik dat incompleet vind wat zoekwerk verricht en dan blijkt (volgens mij) dat AVcc als volgt aangesloten moet worden :

(klik)
Aangezien ik een voeding gebruik van 5-15V / 6A die ongeveer op dit bakbeest lijkt :

schat ik zo in dat dit low-pass-filter op AVcc niet zomaar mag worden overgeslagen als ik de ADC-poorten op de uno wil gaan gebruiken. (of valt dat wel mee ?)
Dat betekent dus dat ik een spoel nodig heb van 10uH en een condensator van 100nF.
Nu heb ik met spoelen heel weinig ervaring en gezien de verschillende uitvoeringen die ik op Conrad tegenkom is dit uiteindelijk mijn vraag :
Kan ik deze toepassen zonder problemen ???

http://www.conrad.nl/ce/n...otionareaSearchDetail=005

[Sissors]

Maatje kleiner moet ook wel kunnen, maar volgens mij werkt die wel. Echter in hoeverre hij nodig is, is een tweede. Officieel moet je hem plaatsen als je de ADC gaat gebruiken, maar waar ga je die voor gebruiken? Als jij een potmetertje wil uitlezen om daarmee helderheid van een display aan te passen dan is het echt niet nodig. Als je zo nauwkeurig mogelijk een analoge temperatuursensor wilt uitlezen wel (of koop je een digitale).

[Infant]

Het boeit niet zo. Je kunt hem ook weg laten. Als je je echt druk gaat maken of het getal 534 niet eigenlijk 535 had moeten zijn... kun je overwegen het er in te zetten. Maar zelfs dan....
Alleen een 100n is voldoende.

[kitao]

Ok, bedankt allebei.
Ik zal eens een adc-toepassing opzoeken en kijken in hoeverre dit dan gaat verschillen zonder het filter.
Eerst eens kijken of ik die alone-ic op het breadboard kan programmeren volgens deze instructie.
Dat steeds loshalen en overzetten is ook niet echt prettig

[LED-Maniak]

Hehe, grappig dit:

Ik had gisteravond een programmatje geschreven voor een interactie tussen 2 snelle chips waarbij er naar zeer korte pulsen(microsecondes) gekeken moest worden die van chip 1 naar chip 2 gingen. Zet ik hem net weer aan: werkt totaal niet meer. De feedback tellers meten random een getal.

Wat blijkt: De interne oscillators zijn nogal instabiel. De gehele PCB dient eerst op te warmen(chips verstoken ongeveer 1Watt bij max belasting excl. de Vregs die ook eea. verstoken) alvorens er een constante, correcte meting kan plaatsvinden. Duidelijk een verschuiving in klokfrequentie dus.

[kitao]

Vreemd, laatst zag ik juist een heel onderwerp over superkoeling waar ze stikstof over die chips heen gieten om de kloksnelheid te vergroten ...
Bij jou werkt dat dus net andersom.

[LED-Maniak]

Er dient een bepaalde synchronisatie te zijn tussen de 2 signalen. Heeft niets met overklokken te maken. Maar doordat de ene klok verloopt tov. de andere klok, kan het zijn dat de sync niet geheel goed gaat. Neem ik aan... Een interne oscillator van bijvoorbeeld een AVR kan ook in frequentie verlopen over temperatuur(gespect op 10% ofzo?). Fouten daar in zie je bijvoorbeeld ook terug in een uart.

[ Voor 28% gewijzigd door LED-Maniak op 25-12-2012 02:47 ]

[kitao]

Ja, ok, was maar kroeggrapje over dat overklokken.
Ik heb net ook iets geprobeerd wat ik in mn vorige post al vermeldde, het gebruiken van de arduino-isp-programmer met een stand-alone chip. Ging in één keer goed terwijl ik toch afgeweken ben van de instructie, dus dat viel reuze mee. Maar meer daarover in het arduino-topic.

edit: om even terug te komen op dat low-pass-filter, ik heb onderstaande link geprobeerd op de stand-alone zonder filter, waar de waarde op een displaytje werd weergegeven en maakt idd totaal geen verschil met de vaste uno.
http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInOutSerial
Hoe je de stand-alone op de seriele monitor moet krijgen heb ik nog maar niet geprobeerd want ik heb het idee dat je dan net zo goed het originele uno-bordje kunt toepassen met usb-kabel en al.

[ Voor 45% gewijzigd door kitao op 25-12-2012 12:22 . Reden: update ]

[-The_Mask-]

auto660 schreef op zondag 23 december 2012 @ 20:51:
Zie je dm, van deze prijs krijg ik een hartaanval

Verfstripper en aluminium folie kost niet veel, reball schijnt ook maar tijdelijk te helpen net zoals een reflow.

[memphis]

Heb inderdaad wel eens een videochip van een laptop moeten flowen en heb het ook gedaan met alufolie en alleen de videochip bloot en dan met de verfstripper erop, de laptop heeft welgeteld 1 maand goed gewerkt.

[auto660]

Heb nu een t8280 pcb preheater en een aoyue 968A+ hot air station gekocht.

[memphis]

W.Wonderland schreef op donderdag 20 december 2012 @ 22:52:
Voor een detectie lus ben ik op zoek naar een IC wat het onderstaande circuit kan realiseren.
[afbeelding]
Gaat om een high side switch met een digitaal instelbare stroombegrenzing.
Maximale stroom 100mA, Stappen van 10mA leuk maar mag ook veel kleiner.
Vdrop zo klein mogelijk, uiteindelijke voedingsspanning kan dan omlaag waardoor energieverbruikt omlaag kan.
Ik ken de stroombron circuits van een LM317 met een vaste weerstand, maar deze zijn niet instelbaar en hebben een te grote drop.
Geheel wil ik aansturen met een uC welke indien nodig ook een DAC en ADC tot zijn beschiiking heeft.

Ik heb met google verschillende zoektermen geprobeert maar geen IC gevonden welke aan de bovenstaande eisen voldeed.
Liefst één digitaal aanstuurbaar IC maar indien die niet bestaat suggesties voor voor de instelbare stroombron.

Ik heb hier nog eens naar zitten kijken en ben een L4920 tegen gekomen, is een very low drop adjustable voltage regulator. Bij 400mA zou die een 0.4v drop hebben.
http://www.datasheetcatal...croelectronics/mXywvs.pdf

Samen met de 1.25v referentie blijf je onder de 2 volt....

Een dergelijke schakeling in de vorm van een 16 stappen stroombron:



Even ruw bedacht maar ik denk in de praktijk werkzaam. Alleen even onduidelijk wat de regelaar doet als alle 4 de datalijnen een "0 "zijn. Je moet alleen de weerstanden precies berekeken

[Boudewijn]

memphis schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 12:25:
Heb inderdaad wel eens een videochip van een laptop moeten flowen en heb het ook gedaan met alufolie en alleen de videochip bloot en dan met de verfstripper erop, de laptop heeft welgeteld 1 maand goed gewerkt.

Mja verfstripper --> ESD-bom. Niet heel raar dat je de boel dan sloopt .

[-The_Mask-]

Verfstripper werkt prima, dat die daarna weer stuk gaat is niet meer dan logisch je lost het probleem immers niet op, je stelt het weer uit. Ze waren immers al niet goed vanaf het moment dat ze gemaakt werden.

[memphis]

Wil je het soldeer weer goed laten vloeien moet je door de chip heen de boel heet maken, lijkt mij sowieso niet gezond om een 200-250 graden minimaal onder de chip te krijgen. Het druppeltje wat het uiteindelijk doet is minimaal en kan weinig mechanische belasting hebben.

[Boudewijn]

-The_Mask- schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 15:34:
Verfstripper werkt prima, dat die daarna weer stuk gaat is niet meer dan logisch je lost het probleem immers niet op, je stelt het weer uit. Ze waren immers al niet goed vanaf het moment dat ze gemaakt werden.

Ja ongetwijfeld, maar zoals ik al zei zou ik nogal banger zijn voor je ESD.
Ee beetje IC wordt ook weer niet zo warm dat het tin er spontaan weer onderuit smelt .

[auto660]

Met reflowen breng je de chip zo rond de 230graden. Dan zit je natuurlijk wel aan het uiterste randje van de chip maar ze zullen het wel halen. Als je hem aanzet als die 230 graden is gaat het natuurlijk niet goed. Het soldeer wat ze gebruiken smelt bij rond de 220graden. Als je goed reflowt dan kun je de chip als die op zijn heetste punt is zachtjes porren om te kijken of de chip kan bewegen -> zoja dan is die heet genoeg -> zo nee dan moet je harder doorkachelen. Je moet hem niet te hard porren, dan breng je de chip te ver van zijn plaats en buigt het soldeer niet meer terug..

[Boudewijn]

wesleytjuh schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 11:54:
Enigste waar ik nog even over heb getwijfeld is een metcal, maar in verband met de eindejaars korting kon ik het niet laten om deze JBC te halen, en je merkt gelijk weer waarom ze zo goed zijn .

Ik heb zowel ersa gebruikt als weller (heb prive 3 weller stations ), maar wat is hier zoveel fijner aan dan weller?
Heb zowel die moderne digitale als ouderwetsche magnastats (die weigeren gewoon stuk te gaan...).

[ Voor 41% gewijzigd door Boudewijn op 25-12-2012 23:22 ]

[wesleytjuh]

Thermal recovery, snelle wisselen van tools en de enorme accurate temperatuur. Bij Weller zit hier nogal wat meer hysterese in.
Verder de dingen zoals fijne handpiece etc.

Verder zijn wellers natuurlijk ook wel prima, al waren er geloof ik wel wat probleempjes met die nieuwe WX1/WX2 serie. Verder lijkt het erop dat ze de focus nogal leggen op de consument, wat een beetje misplaatst is naar mijn mening, zie dit filmpje:

Magnastats zijn inderdaad onmogelijk kapot te maken, ongelofelijk die dingen

[ Voor 70% gewijzigd door wesleytjuh op 26-12-2012 00:17 ]

[Verwijderd]

Boudewijn schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 23:21:
[...]

Ik heb zowel ersa gebruikt als weller (heb prive 3 weller stations ), maar wat is hier zoveel fijner aan dan weller?
Heb zowel die moderne digitale als ouderwetsche magnastats (die weigeren gewoon stuk te gaan...).

JBC is letterlijk in 2 sec op temperatuur en regelt ook behoorlijk nauwkeurig, waardoor je met een lagere temperatuur kan solderen ( = minder kans op loskomende pads, gesmolten packages etc).
Zo'n Magnastat is bijv. 370 graden, terwijl soldeer vanaf +/- 200 graden al vloeit.

[wesleytjuh]

En is het niet zo dat Weller een gigantische range aan soldeerstiften heeft, waarvan er veel uiteraard NIET uitwisselbaar zijn? Een behoorlijk nadeel.

Grootste voordeel is inderdaad hoe nauwkeurig de temperatuur geregeld wordt, je kan de temperatuur gewoon laag houden, en toch flinke oppervlaktes snel genoeg verwarmen zonder dat daarbij de temperatuur inzakt.

[ Voor 55% gewijzigd door wesleytjuh op 26-12-2012 00:21 ]

[Boudewijn]

Verwijderd schreef op woensdag 26 december 2012 @ 00:18:
[...]

JBC is letterlijk in 2 sec op temperatuur en regelt ook behoorlijk nauwkeurig,

Hoe vaak zet jij je bakkie aan en uit op een dag?

aardoor je met een lagere temperatuur kan solderen ( = minder kans op loskomende pads, gesmolten packages etc).
Zo'n Magnastat is bijv. 370 graden, terwijl soldeer vanaf +/- 200 graden al vloeit.

Huh? Dat scheelt dus net per puntje. en ik heb ook een moderne digitale; helemaal eerlijk is het niet om een anno-2012 station met 70s techniek te vergelijken. Pak dan een modern model aub .

Heb zelf nog een JBC of metcal in handen gehad, alleen weller en ersa.!

wesleytjuh schreef op woensdag 26 december 2012 @ 00:20:
En is het niet zo dat Weller een gigantische range aan soldeerstiften heeft, waarvan er veel uiteraard NIET uitwisselbaar zijn? Een behoorlijk nadeel.

Ja klopt. Aan de andere kant heb ik punten voor mijn WSD81 en mijn magnastat, de rest van de punten koop ik gewoon niet. Het mooie is dat ik die 30 (40?) jaar oude magnastatpunten gewoon nog overal kan krijgen. Imo meer een voordeel.

Grootste voordeel is inderdaad hoe nauwkeurig de temperatuur geregeld wordt, je kan de temperatuur gewoon laag houden, en toch flinke oppervlaktes snel genoeg verwarmen zonder dat daarbij de temperatuur inzakt.

Ooit vergeleken met modern weller spul? (niet vervelend bedoeld of fanboyig!)

[ Voor 35% gewijzigd door Boudewijn op 26-12-2012 00:24 ]

[wesleytjuh]

Voor het aanzetten is het meer een gimmick dan praktisch nut inderdaad, maar doordat dit zo snel gaat kan het station elke keer wanneer de bout in de houder gezet wordt in sleep gaan. Waardoor de temperatuur (in mijn geval) naar 180C gaat. In de tijd dat ik de bout weer pak, en richting de PCB beweeg is de stift alweer 330C. Hierdoor wordt de leeftijd van de stift drastisch verlengd. Dit trucje past Weller inmiddels ook toe in de nieuwe series.

Verder, doordat de temperatuur sensor letterlijk in de punt zit en 60x per seconde gepolled wordt, kan het station enorm snel regelen, en zul je zien dat de temperatuur amper zakt, wat je ook doet. En dat soldeert gewoon erg fijn . Ik soldeer ook op een vrij lage temperatuur hierdoor, wat alleen maar gunstiger is voor de componenten. Zal eens kijken of ik morgen een filmpje van de temperatuur onder load kan maken.

Punten van JBC zijn geloof ik niet vaak veranderd en bruikbaar over de gehele range. Maar hiervoor heb ik te weinig ervaring mee om dit echt met zekerheid te zeggen.

Ik heb zelf een aantal keer de "high-end" reeks van Weller gebruikt (wel een aantal jaar geleden) en laatst nog Metcal. JBC heb ik al heel wat uurtjes mee op mijn werk gesoldeerd. Ook een voordeel trouwens, enorm assortiment stiften, waaronder erg handige! Stiften zijn wel duur (meeste rond de €30) maar gaan lang mee. Ietsjes goedkoper dan Metcal als ik het goed heb. Weller stiften weet ik de prijzen niet van. Ik moet ook wel toegeven dat ik mijn voorkeur voor Metcal/JBC deels gebaseerd heb op het feit dat de meeste productiebedrijven gebruik maken van JBC en Metcal, maar geen Weller.

Tussen Metcal en JBC heb ik nog een flinke tijd getwijfeld gezien de ook goede reviews van Metcal maar na een hoop ervaringen gelezen te hebben uiteindelijk voor JBC gekozen. Overigens, bij JBC is alles uit gegoten staal, niks is plaatstaal, en niks is kunststof, waar zie je dat tegenwoordig nog

Zo'n WX2 wil ik trouwens nog weleens proberen! Twijfelde daar ook nog een beetje over, de mogelijkheid om een 2e bout aan te sluiten is toch wel erg leuk .

Nog één filmpje dan:

Opstart tijd is al met al dus wel langer dan 2 seconden, maar vooral indrukwekkend is om te zien hoe snel de bout op temperatuur is nadat hij uit sleep gehaald wordt.

[ Voor 57% gewijzigd door wesleytjuh op 26-12-2012 00:42 ]

[memphis]

En dan doe ik het met een 20 jaar oude WECP20.....

[bobo1on1]

Ik heb gewoon een weller PES51 op ebay gekocht voor 45 euro en er zelf een driver voor gemaakt





Het leuke is dat je dan ook grafiekjes kan maken van de bouttemperatuur.

[Megamind]

Benieuwd waar de buzzer voor dient

[bobo1on1]

Das om te signaleren dat de bout op temperatuur is, vet handig.

[LED-Maniak]

Oeh, sexy

Dat dalletje is als je begint te solderen? Ik zou verwachten dat je een dal ziet dat langzaam weer bijtrekt.

[bobo1on1]

Eerste dalletje is van hard erop blazen, dan krijgt hij met 50 watt de temperatuur niet hoger, de rimpels die daarop volgen is van solderen en aan het sponsje afvegen.
Bij de grote dip en de stijging daarna heb ik zelf de temperatuur veranderd.

[ Voor 18% gewijzigd door bobo1on1 op 26-12-2012 01:16 ]

[Boudewijn]

Nice. Een magnastat tip kost rond de 15E net als de kleine moderne puntjes.
Doable, zeker als je ff een assortiment op ebay koopt ( 10 stuks voor 50E... en ja prima kwaliteit. ik vraag me af of het echt is maar soldeer er al jaren weer mee).

[wesleytjuh]

Dat kan natuurlijk ook . Ziet er leuk uit dat grafiekje, reageert lekker snel zo te zien.

Prijzen zijn dan nog wel een stukje lager zo te zien, maar ik verwacht wel dat je vaker een magnastat stift mag vervangen dan een stift van een moderne bout, aangezien magnastats niet automatisch de temperatuur verlagen. Dus uiteindelijk zal de prijzen voor de stiften niet zo veel uitmaken vermoed ik.

Zie hier en hier voor JBC stiften.

[ Voor 16% gewijzigd door wesleytjuh op 26-12-2012 14:46 ]

[bobo1on1]

Omdat het instellen van de temperatuur toch wat lastig was in te schatten heb ik er nu een knopje met schaalverdeling op gezet.

[Mr_gadget]

Leuk detail

Ze zijn bij dangerous prototypes ook bezig zo'n driver (voor weller geloof ik) te maken.

[maikel]

maikel schreef op donderdag 13 december 2012 @ 14:12:
Ik kwam inmiddels deze tegen op eBay. Nog goedkoper dan Farnell ook.
De kortsluitstroom van de voeding weet ik zo niet. Ik zal toch verschillende voedingen gaan gebruiken voor de verschillende projectjes. Maar maakt die zoveel uit dan? Mijn printje zal nooit meer dan 6A+een beetje trekken. Een zekering van 7A is dan toch prima?

Ik zie nu dat deze zekeringen een 'hold current' van 7A hebben, maar een 'trip current' van 11.9A. Volgens Wikipedia

... it will pass a given current, called the "hold current". If too much current is passed through the device, the "trip current", the device will begin to heat ...

houdt dit in dat 7A gewoon netjes doorgelaten gaat worden, maar dat de zekering 'springt' bij 11.9A. Wat gebeurt er dan bij bijv. 9A? En is deze zekering dan voldoende om mijn printje te beschermen?

En welke connectors/headers kan ik dan het beste gebruiken? Ik heb nu dit soort headers:

Op de site van Molex staan dit soort headers onder het kopje 'tot 5A'. Bovendien maakt een printbaan van 3.56mm bij dit soort headers een kortsluiting tussen de pinnen.

[ Voor 13% gewijzigd door maikel op 29-12-2012 14:40 ]

[memphis]

Zoiets?

http://www.conrad.nl/ce/n...6130118/Printklem-schroef

[bobo1on1]

maikel schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 12:58:
houdt dit in dat 7A gewoon netjes doorgelaten gaat worden, maar dat de zekering 'springt' bij 11.9A. Wat gebeurt er dan bij bijv. 9A? En is deze zekering dan voldoende om mijn printje te beschermen?

Bij 9 ampere wordt de geleider in de zekering heet, en bestaat de kans dat hij doorbrandt, maar dat weet je niet zeker, het kan ook heel lang duren voor hij doorbrandt.

[memphis]

Het zal een slijtage aan de zekering geven.....

[Megamind]

Nu we het over connectors hebben, ik heb een print die als bus rechtop wordt gestoken, bovenop gaan 4 connectors in, dit zijn normale schroefconnectors:


Deze werken alleen niet, als de print in de behuizing zit kan je bijna niet meer schroeven. De stroom die er overheen gaat is namelijk rond de 10A max dus heb je vrij dikke kabels erin zitten.

Ik heb een tijdje rondgekeken maar kon niet echts iets vinden dat 90 graden is, deze stroom aankan en ook nog eens inplugbaar is ipv schroefbaar.

Iemand een idee?

[jeronimo]

Simpel, kijk eens bij Phoenix Contact. In de Combicon MSTBV lijn zit het type wat je zoekt.
Print en kabeldelen op een 5.0 en 5.08 raster, recht en haaks met toebehoren.

http://www.phoenixcontact.nl/printplaataansluiting/224.htm

[W.Wonderland]

memphis schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 14:52:
[...]
Even ruw bedacht maar ik denk in de praktijk werkzaam. Alleen even onduidelijk wat de regelaar doet als alle 4 de datalijnen een "0 "zijn. Je moet alleen de weerstanden precies berekeken

Onduidelijkheid is simpel weg te nemen door voor de hoogste/laagste waarde een vaste weerstand te nemen (nog niet bekenen welke).

Idee is duidelijk, low-drop stab. ipv lm317 en dan de weerstanden schakelen mbv torren.
Ik heb inmiddels genoeg informatie welke ik nog allemaal even moet uitpluizen op voors en tegens.
Eerst nog een andere test print afmaken en dan verder hiermee.

Zelf had ik inmiddels voor de geinteresserden ook op de maxim site een pagina gevonden met een aantal oplossingen (voor grotere stromen) waarmee ik uit de voeten kan: http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/746