De EL-kroeg - Deel 3

[Infant]

furby-killer schreef op donderdag 29 november 2012 @ 10:23:
[...]
Stroom is dus totaal 6A, al het andere is verwaarloosbaar. Je kan er op meerdere manieren naar kijken.

Ik geloof niet dat het doel van de condensator is, om de stroom door je leds gelijk te houden, maar eerder om de spanning op je bordje niet te ver te laten kelderen.

Hoe hoger de inductie van de belasting, hoe groter de waarde van de elco moet zijn. Dus je moet bedenken of je er 6 meter draad aan gaat laten bengelen, of bijv. maar een halve meter.

[JER00N]

SirBlade schreef op donderdag 29 november 2012 @ 01:32:


Hebben jullie experts nog aanbevelingen wat ik nog meer op dat lijstje zo moeten zetten? Of items die ik in het begin nooit nodig zal hebben.

Een spanningsregelaar als 7805 is ook wel handig, voor een stabiele 5V.
Verder wat standaard dingen: weerstandjes (1k, 10k...), condensators (10uF, 100n), diodes (1n4148, 1N400x), transistors (BC547, 2N7000 oid).

[almightyarjen]

Als ik ergens even snel een loodaccu van 12V en ca. 800mAh vandaan wil halen (vandaag nog), in welke winkels verkopen ze dat soort spul? Tot nu toe heb ik alleen het Onderdelenhuis weten te vinden, maar die verkoopt ze pas vanaf 1300mAh, wat te groot is (fysiek). iemand nog een idee?

[Sissors]

Infant schreef op donderdag 29 november 2012 @ 11:27:
[...]


Ik geloof niet dat het doel van de condensator is, om de stroom door je leds gelijk te houden, maar eerder om de spanning op je bordje niet te ver te laten kelderen.

Hoe hoger de inductie van de belasting, hoe groter de waarde van de elco moet zijn. Dus je moet bedenken of je er 6 meter draad aan gaat laten bengelen, of bijv. maar een halve meter.

Dat heb ik dan ook nooit beweerd. Het doel van de elco is de spanning stabiel te houden: de elco moet stroom leveren op het moment dat de voeding dat niet kan doen. De inductie van de belasting maakt niet uit voor de elco die op je bordje plaatst. Het doel van die elco is gewoon puur de spanning bij je bord constant te houden, meer dan dat kan hij niet doen.

Als je bang bent voor te lange draden zou je aan het einde van je strip ook een elco kunnen hangen, maar ik vermoed dat resistieve verliezen vaak dominant zullen zijn.

[maikel]

furby-killer schreef op donderdag 29 november 2012 @ 10:23:
[...]

Met een attiny kan je niks zonder een programmer ervoor te hebben. Met 555 kan je nog wel wat kloten, logische gates gebruik je eigenlijk heel weinig, een microcontroller (zoals de arduino) kan dat ook probleemloos doen.


[...]

Stroom is dus totaal 6A, al het andere is verwaarloosbaar. Je kan er op meerdere manieren naar kijken. Eentje: worst case is een 50% duty cycle, als je voeding zich als constante stroombron gedraagt zal die constant 3A leveren. Als jij 500Hz bijvoorbeeld als frequentie hebt, betekend het bij 50% duty cycle dat hij 1ms lang zijn stroom uit de condensator moet halen. De helft van de stroom wordt nog geleverd door je voeding.

Dus dan moet je condensator 1ms lang 3A leveren, en dan moet je beslissen hoeveel rippel je acceptabel vindt. Ik ga even uit van 100mV, wat meer kan ook nog wel bij een LED strip, maar goed we moeten iets kiezen. De spanningsdrop van je condensator is dV = q / C = I*t / C. Oftewel je condensator is: C = I*t/dV = 3*0.001/0.1 = 30mF. Dat kan je verminderen door een hogere frequentie te kiezen of grotere rippel te accepteren.

Duidelijk verhaal, in mijn geval werkt de microcontroller op 3.6864MHz. Dan zou ik dus uitkomen op:
3 * ( ( 1/3686400 ) / 0.1) = 8,14e-6 = 8,14uF. Ik heb al wel wat elco's gevonden van 12V 10uF.

En wat is dan het handigst om met die 12V-baan te doen waar 6A overheen moet? Kan ik daar een powerplane van maken of gaat dat moeilijk doen als die 6A gaat PWM'en?

[Sissors]

maikel schreef op donderdag 29 november 2012 @ 13:58:
[...]


Duidelijk verhaal, in mijn geval werkt de microcontroller op 3.6864MHz. Dan zou ik dus uitkomen op:
3 * ( ( 1/3686400 ) / 0.1) = 8,14e-6 = 8,14uF. Ik heb al wel wat elco's gevonden van 12V 10uF.

En wat is dan het handigst om met die 12V-baan te doen waar 6A overheen moet? Kan ik daar een powerplane van maken of gaat dat moeilijk doen als die 6A gaat PWM'en?

Je moet kijken naar je PWM frequentie, niet naar de microcontroller frequentie. Als jij op 3.7MHz werkt, dan kan je bij 8-bit PWM in fast-mode (oftewel gewoon de most basic PWM), 3.7MHz/256 = 14kHz halen. (Je hebt effectief een tellertje dat van 0 tot 255 telt, en dat vergelijkt met een waarde in een register om te kijken of hij hoog of laag moet zijn, maar je PWM moet dus steeds 256 stapjes tellen voordat hij compleet rond is).
Zelfs als je die frequentie kon halen, op 3.7MHz PWM'en zijn je transistoren niet echt blij meer.

Qua 6A routen over PCB kan ik je niet echt helpen. Ik geloof dat je alleen digitale signalen had, dus dan ben je niet zo gevoelig voor storing, ik zou bijvoorbeeld niet de stroom van een fotodiode vlak boven een powerplane routen die nog redelijk op en neer kan stuiteren. Maar hoe je dat het beste kan doen zal je bij andere moeten zijn. Sowieso helpt het natuurlijk om je voedings input, je elco's en je transistoren + uitgangen voor je LEDs zo dicht mogelijk bij elkaar te doen, zodat je die power over slechts korte afstanden hoeft te routen.

[ Voor 3% gewijzigd door Sissors op 29-11-2012 14:13 ]

[maikel]

Ach, natuurlijk. Die PWM-frequentie is inderdaad een stuk lager.
Dan kom ik dus uit op: 3 * ( (1/14400) / 0.1 ) = 0,0021 = 2,08mF. Dat zal er dus wellicht eentje gaan worden van 2200uF, aangezien die veel gebruikelijker zijn.

Even aangenomen dat die frequentie klopt. Ik zou thuis nog even in de code moeten kijken welke PWM-mode ik precies gebruik.

[ Voor 15% gewijzigd door maikel op 29-11-2012 15:06 ]

[kitao]

Inmiddels de helft van een 8x8 led-matrix opgebouwd en het hele display is gewoon verdwenen in de jungle !
Al m'n jumpers verbruikt, nu moet ik montagedraad gaan knippen voor de andere helft.

En let maar niet op de kleur van de bordjes, die hebben een paar jaar in een stoffige kelder gelegen.

almightyarjen schreef op donderdag 29 november 2012 @ 13:07:
Als ik ergens even snel een loodaccu van 12V en ca. 800mAh vandaan wil halen (vandaag nog)

Quickfit voor scooters ?

[mcDavid]

almightyarjen schreef op donderdag 29 november 2012 @ 13:07:
Als ik ergens even snel een loodaccu van 12V en ca. 800mAh vandaan wil halen (vandaag nog), in welke winkels verkopen ze dat soort spul? Tot nu toe heb ik alleen het Onderdelenhuis weten te vinden, maar die verkoopt ze pas vanaf 1300mAh, wat te groot is (fysiek). iemand nog een idee?

Da's wel heel klein. Modelbouwshop geprobeerd?

Je kunt ook 10 NiCad's of NiMH's (laten) wrappen, of 3 Li-Ions. Doen die winkeltjes vaak voor je terwijl je wacht.

[ Voor 11% gewijzigd door mcDavid op 29-11-2012 16:36 ]

[kitao]

SirBlade schreef op donderdag 29 november 2012 @ 01:32:
Ik ben recentelijk begonnen me te verdiepen in electronic a als hobby. Boeken als ”Electronics for dummies”, een Arduino, een experimenteer set.

Deel 3 gaat over digitale techniek.

Boek is te leen in de bieb en afgezien van een kristalradio die ik bouwde als beginnende tiener zijn deze boekjes mijn inleiding geweest in elektronica.
En als je er grondig in wil verdiepen dan heb ik nog een paar complete digitale cursussen voor je liggen van pbna en dirksen met bijbehorende ic's. Die geef ik echter niet voor niks weg, ook al ben ik d-latches zoals Sprite noemde, inmiddels al lang weer vergeten.
Maar ja, dat is het voordeel van internet, als je zo'n onderdeel gaat gebruiken dan kun je die 'kennis' zo ophalen dus ik ga die lespakketten niet opnieuw opvissen.

Leen dat boek in de afbeelding eens en als het je bevalt maak dan een lijstje van onderdelen die je in 1x bestelt.
(ik heb alleen deel 1 + 2, dus geen idee hoe 3 eruitziet qua inhoud)

Hebben jullie nog aanbevelingen wat ik nog meer op dat lijstje zo moeten zetten?

Deze Ic's heb ik en ik heb nog geen zin/tijd gehad om allemaal uit te zoeken wat er ook alweer in zit.
Voor sommigen staat het erbij.

Ic’s
1) SN74LS93N

2) SN74LS194AN

3) SN7404N

4) 74HCT190

5) HEF4081BP / QUAD 2-INPUT AND-GATE

6) MC14099BCP / 8-BIT ADDRESSABLE LATCHES

7) SN74LS90N

GD4070B / 2 EXOR

9) CD4029BE / CMOS UP-DOWN COUNTER

10) HCF4013BE / DUAL D - TYPE FLIP-FLOP

11) MC14029BCP / Binary/Decade Up/Down Counter

12) HEF4029BP / Synchronous up/down counter, binary/decade counter

13) HEF4069UBP / HEX INVERTER

14) SN74LS76AN

15) 7402N

16) SN7486N

17) SN7476N

18) MM74COON

19) SN7476N

20) DM7490AN

21) SN74LS32N

22) SN74LS08N

23) GD4016B

24) SN7474N

25) T74LS08B

26) NE556N

27) SN74LS47N

28) HEF4512BP

29) CD4528BCN / Dual Monostable Multivibrator

30) SN74LS00N

31) MM80C96N

32) LM324

33) NE556N

34) SN7410N

35) MM74C10N

36) CD4021BE

37) MM74C04N

38) CD4069CN

39) SN74LS123N

40) M3-6551-9 7948 ?

41) LM741CN 4X

42) LM358N 2X

43) ADC0831CNN 2X

44) AD5220 / DIGITAL POTMETER

45) NE555N

O ja, en als laatste aanwinst een max7221, een Serially Interfaced, 8-Digit, LED Display Driver.

[ Voor 38% gewijzigd door kitao op 29-11-2012 17:27 ]

[wesleytjuh]

almightyarjen schreef op donderdag 29 november 2012 @ 13:07:
Als ik ergens even snel een loodaccu van 12V en ca. 800mAh vandaan wil halen (vandaag nog), in welke winkels verkopen ze dat soort spul? Tot nu toe heb ik alleen het Onderdelenhuis weten te vinden, maar die verkoopt ze pas vanaf 1300mAh, wat te groot is (fysiek). iemand nog een idee?

Ik kan eens een blik werpen in het assortiment van mijn leverancier, echter begint dat volgens mij ook pas bij 1.3Ah.

[almightyarjen]

mcDavid schreef op donderdag 29 november 2012 @ 16:34:
[...]

Da's wel heel klein. Modelbouwshop geprobeerd?

Je kunt ook 10 NiCad's of NiMH's (laten) wrappen, of 3 Li-Ions. Doen die winkeltjes vaak voor je terwijl je wacht.

Ik heb er eentje op internet gevonden:
http://www.accu24.nl/Accu...tipower--MP0-8-12AMP.html

[kitao]

Duur grapje als dat vandaag nog per koerier binnen moet komen.

Hier nog een dergelijke site :
http://www.batteryupgrade...AUA#/shopGroupId/11693520

[ Voor 61% gewijzigd door kitao op 29-11-2012 18:25 ]

[memphis]

Ik zou ook een paar simpele NiCads of NiMh's halen, bij de Aldi of Lidl haal je 800mAh potlood (AAA) voor een paar euro de 4 en als je een geringe ontlading wenst zou ik bij de Conrad gewoon Eneloops bestellen (per 8 vaak in de aanbieding). LiPo of Li-Ion zou ik niet doen of je moet er een zgn. 2S/3S balances lader bij kopen, voor 2 tientjes wel te vinden (ook bij de conrad).

Kitao,
Ik zie het nut niet om dergelijke logische IC's te bestellen, je bouwt iets om iets te maken, voor de werking zou ik de PDF's gewoon downloaden en als je iets specifieks zoekt google je gewoon, zo was ik laatst op zoek naar een 8 bit D/A converter met een ingebouwde latch als ook precisie F/C converter, de juiste zoektermen gaf mij de juiste resultaten. Verder googlen op images laat soms duidelijk schema's en andere projecten zien rondom de IC's die je zoekt.

Ik zelf had in mijn jeugd een Abbo op de WEKA datasheets, heb de doos nog helemaal vol met een zooi multimappen met alleen maar databladen van IC's netjes gesorteerd op de functie. Met de komst van het internet en ook dat ik wel erg veel updates kreeg van info wat ik al had had ik het gestopt.

Ik moet wel zeggen dat ik een voorraadje 4093 chips heb liggen maar dat komt omdat ik veel dingen doe rondom data buffering waarbij de schmitt-trigger functie zeer behulpzaam is. Het voordeel van de 4xxx series is dat ze een groot spanningsbereik hebben, met de 74xx (op de C en HC na) zit je vast aan 5v

[kitao]

memphis schreef op donderdag 29 november 2012 @ 18:28:
Kitao,
Ik zie het nut niet om dergelijke logische IC's te bestellen, je bouwt iets om iets te maken.

Ik had ze ook niet los besteld, ze waren onderdeel van een lespakket.
Soms wordt er iets opgebouwd louter als educatief, zo ben ik nu bezig met een led-matrix-klokje terwijl er toch veel mooiere en goedkopere exemplaren als kant-en-klaar kitvorm te verkrijgen zijn.
Ik kreeg de indruk dat SirBlade vroeg naar IC's om mee te experimenteren, dus vandaar dat lijstje.

[marcop23]

Een simpel vraagje die volgens mij te simpel is om in een los topic te gaan (denk ik dan):

Stel, je hebt een fietsdynamo (naaf btw) die gerate is op 6V 2.4W, dus 0.4A. Volgens mijn simpel berekeninetje kan je dan met een LM317 of LM1117 (die dingen zijn zo simpel) geen 1W (350mA met een U_F van 3.5V) LED aansturen:

Na de gelijkrichter (Schottky)U = 5.3 V
I_max = 0.4 A
P_max = 2.1 W
Na afvlakkenU = 7.5 V
P_max = 2.1 W
I_max = 280 mA

Klopt dat wat ik denk en moet ik dus wat ingewikkelder denken qua schema, of denk ik verkeerd? Ben nog een behoorlijke beginner

[bobo1on1]

Hangt van de uitgangsweerstand af, als je de dynamo zwaarder belast krijg je er meer stroom uit, maar met 280 mA komt er ook al zat licht uit zo'n led.

[Verwijderd]

iemand nog een tip waar je (in nederland ) kleine oled schermpjes kan kopen ?

[wesseln]

Ik zit al een tijd met een vraag en jullie in dit topic kunnen me dat vast direct beantwoorden:P

Ik heb een raspberry pi met XBMC, die is aangesloten op mijn TV. Wanneer de TV aangaat, gaat de raspberry ook aan. Mooi systeem, alleen levert de TV niet genoeg spanning/stroom.

Nu vroeg ik me af of de volgende constructie mogelijk is:

220 >>zelfgemaakte schakelaar
5v USB van TV >>zelfgemaakte schakelaar

zelfgemaakte schakelaar >>220 uit wanneer 5v van TV actief is

Op deze manier kan ik een goede PSU gebruiken voor de Pi en toch het voordeel houden dat hij uit en aanschakelt wanneer de TV dit ook doet.

De vraag is welke onderdelen ik nodig heb om zown schakelaar te maken.

Alvast bedankt!

[ Voor 5% gewijzigd door wesseln op 30-11-2012 12:54 ]

[mad_max234]

Je kan via de usb kijken of de tv aanstaat, door middel van optocoupler en daarachter een transistor die via de 5v van de usb word geschakeld en zo relais inschakelt die adapter van de RPI inschakelt. Relais kan aan de 5v kant zitten van de RPI voeding, hoeft dus niet 230v te gaan klote.

Dat is denk ik het simpelste en ook vooral veilig, door het scheiden via optocoupler zal je tv usb niet fysiek verbonden zijn met rpi circuit, als je iets fout doet bij de rpi circuit zal dat nooit de tv schaden.

[ Voor 9% gewijzigd door mad_max234 op 30-11-2012 13:20 ]

[wesseln]

http://www.geeetech.com/w.../One-Channel_Relay_module

Als ik deze nou is gebruik ben ik gelijk klaar zeker?

[Martindo]

Vandaag even in de robotica bak op school gekeken wat we allemaal hebben. Nu bleek dat we een aantal flexweerstanden hebben. Met wat servomotortjes een soort van automatisch bestuurde arm maken. Zou best tof zijn.

Toch vind ik het jammer dat we geen IR Sensor hebben op school. Vanavond eens een lijstje maken met een Arduino, sensoren, draden, weerstanden, ledjes en dergelijke. Eens zien op hoeveel ik uitkom.

[bobo1on1]

wesseln schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 13:22:
http://www.geeetech.com/w.../One-Channel_Relay_module

Als ik deze nou is gebruik ben ik gelijk klaar zeker?

Die kun je gebruiken, het veiligst is om met het relais de 5 volt van de rpi te schakelen, dan heb je geen 230 volt op de print staan.

[mad_max234]

wesseln schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 13:22:
http://www.geeetech.com/w.../One-Channel_Relay_module

Als ik deze nou is gebruik ben ik gelijk klaar zeker?

Ja die kan je gebruiken, moet je de 5v van de usb gebruiken ipv arduino signaal om relais te schakelen, eigenlijk is optocoupler niet eens nodig zolang je alleen usb gebruikt om relais en transistor te voeden en geen externe bron die usb kan opblazen(meestal zekering).

Edit/
Ik ga er vanuit dat usb van je tv ook volledig uitgaat als je tv uitstaat?

[ Voor 7% gewijzigd door mad_max234 op 30-11-2012 17:23 ]

[Martindo]

Is het een slim plan om al me elektronica componenten (weerstanden, potmeters, sensoren en dergelijken) te kopen via eBay?

[Sissors]

Als je wat geduld hebt: ja. Sommige leveren ook wel snel, maar bij de Chinezen duurt het gewoon een tijdje voor het er is.

[Martindo]

Ik kan best wachten. Ik ga binnenkort een Arduino bestellen, dan bestel ik ook meteen een bulk aantal elektronica componenten. Hoef ik daar ook niet naar om te kijken.

[mcDavid]

Martindo schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 21:27:
Ik kan best wachten. Ik ga binnenkort een Arduino bestellen, dan bestel ik ook meteen een bulk aantal elektronica componenten. Hoef ik daar ook niet naar om te kijken.

Gewoon zo'n Arduino starters-kit bestellen. Ben je in één keer klaar.

[Martindo]

Tja, ik zit nu eigenlijk alle onderdelen op te sommen. Dan krijg ik een totale kosten beeld van een starter pakket en een zelf samengesteld pakket. Als ik bij het zelf samengesteld pakket goedkoper uitben, neem ik dat natuurlijk.

[kitao]

Hallo, even een technische vraag :
Als men de volgende IC-datasheets vergelijkt van de shift-registers TPIC6B595 en de 74HC595 waarvan ik de logische diagrammen hieronder heb gezet :

6B595

74HCT595
hoe kan men dan verklaren dat de eerste geen stroom kan 'sourcen' terwijl de tweede zowel stroom kan 'sourcen' alswel 'sinken' ?

This item contains one TPIC6B595 chip! These chips similarly to the more well known 7HC595s but they are high power drains, able to sink 150mA per pin.
They cannot source current so they should be connected to LED cathodes.

http://www.adafruit.com/products/457

The TPIC6B595 (and I assume the A version) are controlled very similar to 74HC595 chips.
The main difference is the TPIC6B595s can only sink current (while the 74HC595s can source and sink).

http://forums.parallax.com/archive/index.php/t-127527.html
Dat het aan de interne structuur ligt lijkt me logisch, maar wie wil dit in begrijpelijke taal toelichten ?
Heb zelf al wat gezocht en ben bezig een heel lespakket door te nemen maar ik weet niet eens zeker of het daarin verklaard wordt.
Alvast bedankt.
(het zijn 12 lessen : http://www.sentex.ca/~mec1995/tutorial/xtor/xtor.html

[mad_max234]

Martindo schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 22:11:
Tja, ik zit nu eigenlijk alle onderdelen op te sommen. Dan krijg ik een totale kosten beeld van een starter pakket en een zelf samengesteld pakket. Als ik bij het zelf samengesteld pakket goedkoper uitben, neem ik dat natuurlijk.

Je bent vele malen meer kwijt als je starterpakketje neemt dan dat je zelf gaat inkopen, en dan moet je natuurlijk niet gaan inkopen bij de winkels die van die pakketjes verkopen want die zijn sowieso vaak al heel erg duur.

Wat je beste kan doen is gericht inkopen, dus eerst bedenken wat je wilt maken en daar dan componenten voor kopen, als je via ebay, samenkopen, dx, etc koop krijg je voor weinig vaak 10 componenten per verpakking en dat kost vaak nog goedkoper dan 1 of 2 stuks kopen bij een van de zogenaamde hobby webshops.

Die shops halen het vaak ook gewoon uit china of mouser/farnell/etc of zo, en gooien daar dan behoorlijke marge op, dat kan je natuurlijk zelf ook wel anno2012, in china kopen gaat net zo simpel als iets in Nederland bestellen, duurt alleen 1 of 2 weekjes langer voordat je het in huis hebt, maar scheelt gewoon heel dat het even wachten het meer dan waard is.

kitao schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 22:33:
Hallo, even een technische vraag :
Als men de volgende IC-datasheets vergelijkt van de shift-registers TPIC6B595 en de 74HC595 waarvan ik de logische diagrammen hieronder heb gezet :
[afbeelding]
6B595
[afbeelding]
74HCT595
hoe kan men dan verklaren dat de eerste geen stroom kan 'sourcen' terwijl de tweede zowel stroom kan 'sourcen' alswel 'sinken' ?

Kijk eens naar de uitgang van de eerst chip, herken je daar een symbool in? Wat doet dat ook alweer in deze opstelling?

spoiler:

Is een fet en die zit aangesloten zodat stroom alleen naar sink kan, de fet kan in deze opstelling niet als source dienen. Dat zal de voeding moeten doen.

[ Voor 28% gewijzigd door mad_max234 op 30-11-2012 23:08 ]

[Hans1990]

kitao schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 22:33:
Hallo, even een technische vraag :
Als men de volgende IC-datasheets vergelijkt van de shift-registers TPIC6B595 en de 74HC595 waarvan ik de logische diagrammen hieronder heb gezet :
[afbeelding]
6B595
[afbeelding]
74HCT595
hoe kan men dan verklaren dat de eerste geen stroom kan 'sourcen' terwijl de tweede zowel stroom kan 'sourcen' alswel 'sinken' ?

[...]

http://www.adafruit.com/products/457

[...]

http://forums.parallax.com/archive/index.php/t-127527.html
Dat het aan de interne structuur ligt lijkt me logisch, maar wie wil dit in begrijpelijke taal toelichten ?
Heb zelf al wat gezocht en ben bezig een heel lespakket door te nemen maar ik weet niet eens zeker of het daarin verklaard wordt.
Alvast bedankt.
(het zijn 12 lessen : http://www.sentex.ca/~mec1995/tutorial/xtor/xtor.html

Je hebt verschillende output stages, in dit geval heb je te maken open collector/ open drain (ligt er aan of men een BJT of CMOS (=mosfet) gebruiken - drain is van FET's, collector van BJT transistoren), en push-pull.

Bij een open drian/collector is de output niet meer dan een transistor die aanschakelt naar GND. Zo'n signaal kan dus enkel iets naar GND toe schakelen, en daardoor alleen current sinken. Het kan geen verbinding maken met VCC, dus niets sourcen.

Een push-pull output is eentje met zowel naar VCC als naar GND een transistor. In de 74HCT595 is dat getekend als een driehoekje, eigenlijk als 'buffer'. Omdat het wel een verbinding kan maken naar VCC, kan het wel een circuit voeden, dus current sourcen.

Misschien maakt dit plaatje het verschil duidelijk:

[kitao]

Bij een open drian/collector is de output niet meer dan een transistor die aanschakelt naar GND. Zo'n signaal kan dus enkel iets naar GND toe schakelen, en daardoor alleen current sinken. Het kan geen verbinding maken met VCC, dus niets sourcen.

.
Bedankt Hans voor de moeite.
Het plaatje rechts komt dus in principe overeen met de 6B575.
Dit maakt al veel meer duidelijk

mad_max234 schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 22:57:
Kijk eens naar de uitgang van de eerst chip, herken je daar een symbool in? Wat doet dat ook alweer in deze opstelling?

spoiler:

Is een fet en die zit aangesloten zodat stroom alleen naar sink kan, de fet kan in deze opstelling niet als source dienen. Dat zal de voeding moeten doen.

Waar ik in eerste instantie naar zocht was het verschil tussen DMOS in de 6B595

Outputs are low-side, open-drain DMOS transistors

en CMOS in de 74HCT :

74HCT595 are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with Low-power Schottky TTL (LSTTL).

Ik dacht daarin de verklaring te vinden maar inmiddels is me duidelijk gemaakt dat het meer in de opstelling van die componenten zit.
Maar je hebt gelijk, het wordt tijd om deze materie weer eens te herhalen.

[ Voor 54% gewijzigd door kitao op 01-12-2012 00:19 ]

[Sprite_tm]

Jullie kennen vast de FT232 wel? Da's een leuk usb-naar-serieel-chipje, zit bijvoorbeeld in sommige Arduino's om de AVR aan je PC mee te kunnen knopen. Dat beestje heeft ook een groter broertje, de FT2232. Da's een twee-poorts usb-naar-serieel-chipje, met wat extra features. Die heeft ook een USB2-variant, de FT2232H, die zo ongeveer hetzelfde maar dan high-speed is. En die chip, jongens en meisjes, is stiekem een extreem snelheidsbeest! Theoretisch gezien kan 'ie je hele USB2-lijn voltrekken. En stiekem heeft 'ie best veel nuttige modi. Je kan bijvoorbeeld de GPIO-mode gebruiken om een oud plasma-display (waarvan de 640x400 pixels 50 keer per seconde ververst moeten worden) te bitbangen:

16MBit uit 1 off-the-shelf chipje zonder firmware of whatever, boo-ya!

[memphis]

kitao schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 23:13:
[...]
.
Bedankt Hans voor de moeite.
Het plaatje rechts komt dus in principe overeen met de 6B575.
Dit maakt al veel meer duidelijk

[...]

Waar ik in eerste instantie naar zocht was het verschil tussen DMOS in de 6B595

[...]

en CMOS in de 74HCT :

[...]

Ik dacht daarin de verklaring te vinden maar inmiddels is me duidelijk gemaakt dat het meer in de opstelling van die componenten zit.
Maar je hebt gelijk, het wordt tijd om deze materie weer eens te herhalen.

Zie het als een open collector (TTL term) die alleen naar massa of VDD kan schakelen (meestal massa)

[Verwijderd]

Sprite_tm schreef op zaterdag 01 december 2012 @ 00:41:
Jullie kennen vast de FT232 wel?

cool !



breadboard voedinkje 5V/3.3V binnen en het is weekend

[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2012 12:29 ]

[kitao]

Gisteren een stukje nostalgie op het net gevonden, leuk om de basis nog eens door te nemen in vogelvlucht:

http://www.philipsradios....x.php?mode=thread&id=9894
De complete handleiding staat hier
In de inhoudsopgave kom je niet eens een led tegen maar in plaats daarvan een fietslamp als testcase

[ Voor 6% gewijzigd door kitao op 01-12-2012 16:08 . Reden: link toegevoegd ]

[maikel]

maikel schreef op donderdag 29 november 2012 @ 15:00:
Ach, natuurlijk. Die PWM-frequentie is inderdaad een stuk lager.
Dan kom ik dus uit op: 3 * ( (1/14400) / 0.1 ) = 0,0021 = 2,08mF. Dat zal er dus wellicht eentje gaan worden van 2200uF, aangezien die veel gebruikelijker zijn.

Even aangenomen dat die frequentie klopt. Ik zou thuis nog even in de code moeten kijken welke PWM-mode ik precies gebruik.

Is het nou verstandig om die condensator wat te overdimensioneren of maakt dat weinig uit? Nu heb ik dat met die 2200uF ipv 2080uF natuurlijk al iets gedaan, maar hoe zit dat qua spanning? Is dat bij een condensator ook de maximale spanning en werkt een 16V-condensator bijvoorbeeld even goed?

[Sissors]

Yep spanning is gewoon de maximale spanning, meer mag altijd. Gewoon voor de zekerheid is het wel handig wat marge te hebben, maar je hoeft geen 35V condensator erin te gooien.

Tja en verder overdimensioneren, betekend gewoon dat je minder rippel krijgt. Kan geen kwaad (totdat je problemen met inschakelpieken krijgt, al heb ik zelf iets van 5mF zonder problemen), maar je schiet er ook weinig mee op als je ripple al voldoende klein is.

[zeef]

Vraagje : zijn er hier nog Tweakers met bijzondere projecten, hobby of collectie die mee willen doen aan de nieuwe serie van Gathering of the Tweaker?

[memphis]

Zoiets?
http://www.euronet.nl/users/tooms/telemetrie/telemetrie.htm

[tita_tovenaar]

Beetje vreemd dat ze die lpd modules narrow band fm noemen met hun 25Khz ,normaal gesproken valt dat al onder wideband

[mad_max234]

Ik zit al tijdje met probleem met usb en 230v solenoid klep en niet geaard stopcontact maar ook met geaarde stopcontacten .

Wanneer usb printje is aangesloten die gevoed word door aparte voeding dan klapt de usb eruit als de solenoid uitschakelt. USB printje kan arduino zijn, maar ook andere usb breakout bordjes en zelfgemaakt printjes klappen eruit, bijvoorbeeld ft232rl printje, met netjes 100nF condensators en dergelijk zoals in de datasheet.

Heb al ferrite ring(10 doorheen gelust) toegevoegd aan voeding, lijkt iets te helpen maar niet veel.

Zodra de solenoid via verlengsnoer aansluit op andere groep is het weg. Sluit ik alles(laptop, arduino, solenoid) aan op die groep ook al is die groep geaard dan nog crash de usb.

Nu heb ik voor test een twee verlengsnoer gepakt, in midden na de eerste doos heb ik aarde gemaakt, computer op eerst doos waar geen aarde opzit, tweede doos waar wel aarde opzit de solenoid, probleem weg.

Kan iemand met verstand van aarde en power supply filters wat meer inzicht geven van waarom alles via geaard stopcontact niet werkt? En wat kan je tegen dit soort problemen doen?

Edit/
Nog even ter aanvulling, de klep zit verder niet aan circuit vast behalve via 230v, de solenoid zit direct op 230v.

[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 04-12-2012 23:09 ]

[zeef]

memphis schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 12:41:
Zoiets?
http://www.euronet.nl/users/tooms/telemetrie/telemetrie.htm

Gaaf! We gaan je DMmen.

[Verwijderd]

memphis schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 12:41:
Zoiets?
http://www.euronet.nl/users/tooms/telemetrie/telemetrie.htm

is dat in labview gemaakt ? ziet er top uit !

[memphis]

Dat is de software wat met de logger mee kwam, het biedt heel veel mogelijkheden maar is specifiek alleen voor die logger. De wens is om zoiets op te zetten met een Arduino maar dat zal veel leren en programmeren worden al is voor de arduino een programma om alle inputs te lezen en door te sturen zo geprogrammeerd.

Telemetrie is best wel veel te vinden in de RC wereld, probleem is alleen dat het vaak te beperkt is of alleen voor specifieke dingen. Met deze opzet kan ik doen wat ik wil. Zo lang het een analoge sensor heeft die binnen 6 volt werkt (heb ook beperkt 12v aan boord via een step-up converter) en ik het kan vertalen binnen de 0-2.55 volt bereik kan ik het werkend maken en in de software geheel naar de juiste waarde op een meter krijgen.
Motortemperatuur, toerental en snlheid zijn belangrijk om te weten maar de G-krachten (acceleratie/nbochtsnelheid), vibraties (balans in de motor) en de gewone omgevingstemperatuur, brandstoftemperatuur en luchtvochtigheid is mede interessant om te weten hoe de motor in ontwikkeling (!!) zich gedraagt in div omstandigheden.

We hebben met dit veel inzicht gekregen wat er met zo'n motor gebeurt en ook meer vooruitgang geboekt in de ontwikkelingen van deze motor. De data wordt ook opgenomen dus achteraf is het ook thuis goed te analyseren wat er gebeurt.

Misschien gezien de standaard module en software niet geheel spannend maar in het uiteindelijke doel en de mogelijkheden met veel electronica op een klein stukje experimenteerprint heeft een aardig resultaat gegeven. Het was ook leuk en leerzaam om sensoren bij elkaar te sprokkelen en werkbaar te maken.

En ja, de 0-100km/u in een paar tellen en de 46.000 rpm die de motor aantikt is geheel correct (er zijn genoeg mensen die denken dat het niet kan)

Om een idee te geven:
YouTube: EFRA 1/8 pista RC european championship warm up 2010 semifinale B

[Verwijderd]

ik wist niet dat die RC racewagens zo knalhard gingen .. hoe hou je ze onder controle denk ik dan.
Omdat ik een (long range) multicopter wil gaan bouwen (ooit) had ik me al is verdiept in telemetrie 'on screen van de boordcamera
De accu en de signaalsterkte oa.. maar lang niet zo uitgebreid als wat jullie allemaal meten en opslaan.

[memphis]

Kwestie van veel oefenen, auto's afstellen (alles is instelbaar) en vandaag de dag worden de banden afhankelijk van de geldende reglementen legaal of illegaal behandeld met gripverhogende middelen..

Telemetrie is behoorlijk in ontwikkeling. Eagle Tree heeft een redelijk uitgebreid pakket met ook de mogelijkheid om met een camera te mixen. En ondertussen is het ook niet onopgemerkt gebleven bij de zender fabrikanten. Multiplex, Graupner, Futaba (spoedig), Hitec etc komen met hun vliegzenders al volledig uitgerust voor telemetrie. Temperatuur, snelheid, GPS, hoogte zijn oa. de dingen die in de vliegwereld standaard gemeten worden.

[mad_max234]

Heb mijn breadbord printjes ook binnen gelijk eentje in elkaar gezet, was toch al aan het solderen bout was al warm. Ze doen het perfect, geen gedoe meer met losse printjes naast breadbord.

[Verwijderd]

mad_max234 schreef op donderdag 06 december 2012 @ 13:11:
Heb mijn breadbord printjes ook binnen gelijk eentje in elkaar gezet, was toch al aan het solderen bout was al warm. Ze doen het perfect, geen gedoe meer met losse printjes naast breadbord.

[afbeelding]

ziet er goed uit !

[bobo1on1]

mad_max234 schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 21:07:
Wanneer usb printje is aangesloten die gevoed word door aparte voeding dan klapt de usb eruit als de solenoid uitschakelt.

Heb je een blusdiode gebruikt?

[mad_max234]

Is kant en klare Co2 magneetventiel, heb er zelf dus niks aan gedaan.

Zoiets al deze.
http://www.aquashoponline...29238b1b55d/m/a/ma955.jpg

Ik zit te denken om voor mezelf een 12v klep(vind niet fijn om te prutsen aan 230v) te halen en diode te plaatsen en wat low pass filters, want alleen een blus diode is nog steeds cheap oplossing die verre van ideaal werkt en vaak nog steeds veel troep doorlaat, maar ben bang dat zelf minimale niet is toegepast.

Maar dat los het probleem niet op bij andere mensen. Gaat namelijk om projectje wat ik heb lopen met ft232rl chip erin die dus net als arduino en elke andere printje, ook printjes met pl-2303hx usb chip erop crashen dus niet alleen ftdi.

Met multimeter naast stopcontact gestoken waar de klep op zit, komen pieken voorbij van 600+ volt, soms zie ik zelfs 1.2Kv, lijkt me niet zo gezond, maar kan het mis hebben.

Probleem is dat dit veel gebruikte constructie is voor co2 aan te sturen dis klep rechtstreeks op 230v. Zijn er misschien tussen stekkers te koop die als filters werken, dus kant en klaar zeg maar.

@borroz
Bedankt, ben er erg blij mee, alles doet het gelijk geen respin nodig.

[jeronimo]

Ik denk dat bobo1on1 op het goede spoor zit. Als mad_max234 kans ziet een schema te posten van zijn solenoid aansturing we hem van een goed advies kunnen voorzien.

[mad_max234]

Ik denk dat mijn vraag niet helemaal duidelijk is, ik weet hoe inductor load werkt en dat er net als bij elke andere spoel die spanning verliest in elkaar klapt.

Mijn probleem kan ik wel oplossen maar gaat om aquarium computer project(groepje mensen), andere gebruikers van de computer hebben ook vaak dezelfde situatie als ik dus magneetventiel op 230v zonder enige elektronica er rond om heen, waarschijnlijk niet eens een vrijloop diode of iets in die richting.

Ik heb al oplossing bedacht voor volgende printplaat, ga usb circuit in de aquarium computer helemaal scheiden van de pc. De ftdi chip zal gevoed worden door de pc en verder niet verbonden zijn met de aquarium computer. Signaal zal via de serial kant los gekoppeld worden, die snelheid is wel te doen met optocoupler. Op die manier is het onmogelijk om nog een loop te krijgen. Want zodra ik de laptop voeding los trek en laptop dus via de batterij loopt is het probleem weg, is zo te zien een grond loop aanwezig.

Wat ik dus zoek is dus een oplossing die huidige computers verbeterd of beter geheel oplost. Kan dus zijn beter voeding die grond loop voorkomt, iets in die richting. Of iets van stekker of zo wat je voor de magneetklep stekker plaats, maar weet niet of zoiets bestaat en hoe het heet.

Dit probleem is er ook met de originele arduino als ik hem voed via voeding en de arduino aan aangesloten zit op de laptop.

[bobo1on1]

Maar hoe wordt de solenoid nou geschakeld?

[mad_max234]

Draadloos, door kaku. Maar ook als je hem gewoon met tijdschakelklok schakelt of met de hand erin stop doet het probleem zich ook voor.

[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 07-12-2012 15:42 ]

[mad_max234]

Sprite_tm schreef op zaterdag 01 december 2012 @ 00:41:
Jullie kennen vast de FT232 wel? Da's een leuk usb-naar-serieel-chipje, zit bijvoorbeeld in sommige Arduino's om de AVR aan je PC mee te kunnen knopen. Dat beestje heeft ook een groter broertje, de FT2232. Da's een twee-poorts usb-naar-serieel-chipje, met wat extra features. Die heeft ook een USB2-variant, de FT2232H, die zo ongeveer hetzelfde maar dan high-speed is. En die chip, jongens en meisjes, is stiekem een extreem snelheidsbeest! Theoretisch gezien kan 'ie je hele USB2-lijn voltrekken. En stiekem heeft 'ie best veel nuttige modi. Je kan bijvoorbeeld de GPIO-mode gebruiken om een oud plasma-display (waarvan de 640x400 pixels 50 keer per seconde ververst moeten worden) te bitbangen:
[video]
16MBit uit 1 off-the-shelf chipje zonder firmware of whatever, boo-ya!

Dat is vrij veel voor usb, Xmega haalt dat niet maar heeft wel andere leuke toevoegingen voor de interne usb 2.0

8.72Mbit met maar 7% cpu load, meer dan zat cpu tijd over om leuke dingen te doen.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=iepf0CHr6Hk~%5B/vidoe"]YouTube: Atmel® AVR® XMEGA™ USB Performance[/video]

Even terug komen op de Solenoid klep, ik ga zo test doen met usb 2.0 van de Xmega, kijken of die ook op zijn knieën te krijgen is door het uitschakelen van de Solenoid. Kan me namelijk niet herinneren dat de Xmega ooit de verbinding kwijt is geraakt.

Ik heb alleen de usb nog niet helemaal onder de knie van de xmega, kan wel data versturen en ontvangen via verschillende endpoints, en alle voorbeelden van atmel uitgeprobeerd en bestudeerd maar is me nog steeds niet helemaal duidelijk. USB van de atmega vond ik wat makkelijker om op te zetten, komt denk ik ook dat er meer info over te vinden was als je ergens vastliep.

Edit/
Sorry voor de kick, had vorige post moeten aanpassen.

[bobo1on1]

mad_max234 schreef op vrijdag 07 december 2012 @ 15:27:
Draadloos, door kaku. Maar ook als je hem gewoon met tijdschakelklok schakelt of met de hand erin stop doet het probleem zich ook voor.

Zet eens een snubber parallel aan de solenoid, of een gloeilamp of andere ohmse belasting.
Het zou best eens kunnen dat de zelfresonantie van de solenoid voor de interferentie zorgt.

[mad_max234]

Ik zoek kant en klare oplossing voor andere en niet voor mijzelf, hoop dat mijn vraag nu wel duidelijk is.

Ik kan mijn magneetventiel natuurlijk aanpassen(al haal ik dan liever een 12v solenoid en bouw daar filter circuit bij die alles opvangt, niet zo moeilijk natuurlijk) maar ik zoek meer een oplossing voor de andere gebruikers van mijn project of mede aquariaan die arduino gebruikt icm met magneetventiel, die mensen willen niet of kunnen niet hun magneetventiel aanpassen.

Edit/
Om nog ingewikkelder te maken, hoeft eigenlijk geen kant en klaar iets te zijn, als ik aan de kant van de aquarium computer iets kan plaatsen tussen print en voeding dan mag dat ook. Moet iets zijn wat zonder verdere aanpassingen verspreid kan worden of gekocht door de gebruikers mochten ze er last van hebben. Ben niet zo thuis in grond loops, en of je die kan breken aan de kant van de voeding bijvoorbeeld.

Ben er druk over aan het inlezen.

Heb al gevraagd op aquarium forum of mensen met magneetventiel willen testen of ze ook grote pieken op het net krijgen na het uitschakelen, misschien is dat niet bij elke magneetventiel het geval en heb ik gewoon slecht ontworpen magneetventiel.

Edit/
Ik ga na eten sowieso de magneetventiel openmaken en kijken wat erin zit en of er iets aan te verbeteren valt, heb nog aantal 400v condensators, power weerstanden, spoelen, diodes, etc liggen om verbeteringen aan te brengen. Dan weet ik in ieder geval zeker dat die piek het probleem is en geen andere soort van interferentie.

[ Voor 54% gewijzigd door mad_max234 op 07-12-2012 18:17 ]

[bobo1on1]

Een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging ertussen zou misschien helpen.

[mad_max234]

Had ik niet vermeld maar heb twee trust stekkerdozen met beveiliging, maar die helpen niks.

http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=12525

[bobo1on1]

Heb je die voor of na de kako gezet?

[mad_max234]

kaku zit in de de ene stekkerdoos en in de andere stekkerdoos zit de laptop en aquarium computer.

[bobo1on1]

Ja zo werkt het niet, zet hem eens tussen de kaku en de solenoid.

[mad_max234]

Waarom zou dat niet werken volgens jou? Kaku is niks anders dan remote relais, en kaku alleen geef geen piek, althans geen usb storing en geen meetbare pieken met de multimeter.

Zit nu zo
230v net -> trust stekkerdoos 1 -> kaku -> solenoid
230v net -> trust stekkerdoos 2 -> aqua computer en laptop (zou dus beschermd moeten zijn)

Overigens had ik al gemeld dat zonder kaku het probleem ook voordoet, dus handmatig magneetventiel erin pluggen maakt geen verschil.

[ Voor 26% gewijzigd door mad_max234 op 07-12-2012 20:13 ]

[bobo1on1]

Door de overspanningsbeveiliging kan de solenoid bij het uitschakelen zijn stroom kwijt, maar dat werkt alleen als de stekkerdoos tussen de kaku en de solenoid zit.

[ Voor 30% gewijzigd door bobo1on1 op 07-12-2012 20:14 ]

[mad_max234]

Ja maar wat maakt het verschil als kaku nu voor of na de stekkerdoos zit? zit gewoon aarde op de kaku, kaku doet niks anders dan de twee polen verbinden en aarde, zit verder niks tussen behalve metaal.

[bobo1on1]

Omdat anders de kaku de verbinding tussen de solenoid en de overspanningbeveiliging onderbreekt.

[mad_max234]

Ik zal dat zo eens testen, want wellicht heb ik vorige keer getest op niet geaard stopcontact, althans kan dat niet 100% meer herinneren en dus uitsluiten.

edit/
Je hebt denk ik gelijk, na korte test lijkt beveiliging te werken, lijkt erop dat ik je moet bedanken voor het meedenken.

Heb solenoid uiteraard voor de test weer aangesloten op dezelfde groep waar op de laptop en aqua computer zit, dus niet op mijn nieuw geaarde stopcontact via andere groep.

Ik ga eens uitzoeken hoe zo overspanning circuit werkt, maar komt het dat kaku 1 pole (of twee) afsluit door de relais en dat spanning via aarde of zo weg wilt? Zou graag willen weten hoe en waarom het niet werkte.

[ Voor 63% gewijzigd door mad_max234 op 07-12-2012 20:31 ]

[bobo1on1]

Als de kaku de spanning afzet (waarschijnlijk met een relais) dan stort het magnetisch veld van de solenoid in elkaar en moet hij zijn stroom ergens kwijt, als er geen belasting parallel aan de solenoid zit dan maakt hij een hoge spanning tot er een vonkbrug ontstaat tussen de contacten van het relais, als op een gegeven moment de stroom zo ver is gezakt dat de vonkbrug niet meer in stand kan worden gehouden gaat de solenoid nog even resoneren op zijn eigen resonantiefrequentie totdat alle energie verdwenen is.

In zo'n overspanningsbeveiliging zit waarschijnlijk gewoon zo'n ding Wikipedia: Transient voltage suppressor en een zekering, als de netspanning te hoog wordt gaat de voltage suppressor geleiden en brandt de zekering door.
De voltage suppressor kun je ook prima gebruiken om de solenoid te ontladen zodat je geen vonkbrug krijgt.

[mad_max234]

Oke, duidelijk. Had dat eerste paar dagen niet gevonden, toch handig dat iemand meedenkt.

Denk dat in meeste goedkope overspanningsbeveiliging stekker dit ook kunnen. Of zijn er veel verschillende soorten overspanningsbeveiliging circuit op de markt?

[kitao]

Hallo,
Eerste ebay-pakketje (van de twee) is binnen na 10 dagen :
http://www.ebay.com/itm/D...ny-uControl-/330778120169
De pinnetjes erop gesoldeerd en hopelijk kan ik nu vandaag eindelijk het klok-projectje afmaken.
Duim voor me, ik laat het weten.

@bobo/max
De discussie meegelezen, handig om te weten wat een co2-blusser kaku-diode is...

[LED-Maniak]

Vreemd probleem wat ik net mee maak.

Ik heb water gekookt in de waterkoker, dit ging goed, vervolgens wilde ik nog wat water koken: koker werkte niet. Wat blijkt? Stop doorgesprongen. Dit hersteld -> waterkoker lampje gaat branden maar verwarmd niet. De waterkoker is dus naar de eeuwige jachtvelden. Zekering sloeg er niet meer uit.

Net hoorde ik plots ergens snel getik vandaan komen. Dit bleek uit de meterkast te komen. De zekering(automaat) was aan het klapperen! Ik doe de zekering uit en weer aan en *pats* in de huiskamer. Nog eens: *pats*. Nu ruikt het naar verbrande electronica wat uit de TV lijkt te komen. TV werkt echter nog wel. Zou er een inschakel piek/dip zijn geweest waardoor intern er een en ander oversprong die een knal veroorzaakt?

Dat tikken, die *pats* en de geur nu maken me wel ongerust.

[kitao]

Hi LM, heb je de Poltergeist al gevonden of is je waterkoker in de tv leeggelopen ?
Grapje, lijkt me knap vervelend als dit gebeurt, zo heb ik eens een nieuwe frituurpan aangezet zonder olie, die kon ook meteen bij het grofvuil.

Knap rustig vandaag, 5 posts denk ik en dat was het dan vandaar deze post over een komend projectje.
Ik wil deze


combineren tot één geheel en dit dan in een mooie behuizing zetten.
Als voorbeeld heb ik dit:
http://www.arduino.cc/en/Main/Standalone
De bedoeling is de atmega328 in mijn unobordje te programmeren, die dan op de gaatjesprint zetten en dat dan voeden met een 9 volt batterij.
Wat ik me echter afvraag, met een 5 volt regulator verstook ik dan 4 volt tot vervlogen warmte ?
En zo ja, kan ik dan beter een batterijpakketje nemen van 4x1.5 volt en gaan die batterijen dan langer mee ?
***************
@Led hieronder,
Ik heb er nog een houder voor liggen geloof ik voor 4AA en anders weet ik nu wat ik moet bestellen
Tnx
Dat 4xAA meer energie heeft als een 9volt blokje wist ik eigenlijk niet, ik zal de opschriften eens beter gaan lezen.

[ Voor 9% gewijzigd door kitao op 09-12-2012 23:31 ]

[LED-Maniak]

Klopt, het is een lineaire voeding en die verstookt simpelweg voltagedrop*stroom+beetje. In een 9Volt blok zit ook maar weinig energie vergeleken 4xAA.

[mcDavid]

Ik zou 3x1,5 volt nemen en helemaal geen regulator ertussen. Moet je alleen even hopen dat dat goed gaat met je RTC.

[kitao]

Wel, ik ga toch alles testen op een breadboard, vandaag heb ik deze besteld :

Als de klok, want daar gaat het om, gewoon gelijk blijft lopen gedurende een dag met 4.5 volt dan kan ik die regulator gebruiken voor iets anders.
Maar wat als de batterijen leger raken, dan is het gauw afgelopen denk ik terwijl bij 5.2 volt restspanning de schakeling nog wel normaal zou functioneren toch ?

[mcDavid]

Arduino mag je voeden met alles tussen de 1,8 en 5,5 volt, maar voor 16MHz heb je wel minstens 3,3 volt nodig geloof ik.

4 batterijen gaat dus te veel zijn, dan heb je 6 volt. Tenzij je heel zeker weet dat je altijd alleen maar oplaadbare batterijen van 1,2 volt gaat gebruiken.
6 volt door de voltage regulator halen geeft wel netjes 5 volt, maar de voltage regulator heeft altijd een bepaalde drop dus als de batterijen leeg raken ga je dan alsnog onder de 5 volt zakken.

Overigens moet je wel ff bedenken wat je verbruik wordt, een arduino verbruikt al snel 200mA ofzo, LED's iets van 20mA per stuk. Reken dus op 300-400 mA.
Een goeie AA-batterij heeft een capaciteit van 2000-3000 mAH, kortom als je 10 uur haalt met een setje batterijen mag je heel blij zijn.

[kitao]

Ok, duidelijk, daarom stel ik die vragen ook in dit draadje, we hebben het hier wel over zo'n 30 leds die tegelijkertijd gemultiplext worden.
Batterijen is dus eigenlijk waardeloos, dan wordt het een adapter van 5 volt.
In hoeverre is dat toepasbaar, geeft dat teveel kinken in de voeding of is dat in het algemeen wel stabiel genoeg ?
Edit, ik heb nu een 7.5 volt adapter aangesloten op de arduino en dat werkt prima maar ik bedoel dus een 5V adapter zonder regulator direkt aansluiten op het te maken gaatjesprint model zoals beschreven.

[ Voor 23% gewijzigd door kitao op 10-12-2012 00:51 ]

[Verwijderd]

zou hier een arduino inzitten

[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rO2TR_8jXPc]

[Mr_gadget]

kitao schreef op maandag 10 december 2012 @ 00:45:
Ok, duidelijk, daarom stel ik die vragen ook in dit draadje, we hebben het hier wel over zo'n 30 leds die tegelijkertijd gemultiplext worden.
Batterijen is dus eigenlijk waardeloos, dan wordt het een adapter van 5 volt.
In hoeverre is dat toepasbaar, geeft dat teveel kinken in de voeding of is dat in het algemeen wel stabiel genoeg ?
Edit, ik heb nu een 7.5 volt adapter aangesloten op de arduino en dat werkt prima maar ik bedoel dus een 5V adapter zonder regulator direkt aansluiten op het te maken gaatjesprint model zoals beschreven.

Kijk ook even naar deze tutorial van adafruit, gaat ook over een klokje met arduino waarvan ze het stroomverbruik probeerden te beperken.

Verwijderd schreef op maandag 10 december 2012 @ 12:16:
zou hier een arduino inzitten

[video]

Het is een leuk autootje idd. Als je zijn website bekijjkt dan kun je lezen dat er twee atmega's en een beagleboard inzitten

[kitao]

Mr_gadget schreef op maandag 10 december 2012 @ 12:22:
Kijk ook even naar deze tutorial van adafruit, gaat ook over een klokje met arduino waarvan ze het stroomverbruik probeerden te beperken.

Ik heb het begin ervan even doorgelezen, toch zijn er wel verschillen, dit gaat over een horloge die gevoed wordt met een knoopcel en die enkel aan moet gaan na een druk op de knop terwijl het de bedoeling is dat mijn tijdweergave 24/7 brandt.
Het gedeelte over de tri-state logica vind ik wel iets om verder uit te zoeken, bedankt daarvoor.
Op zich is dit onderwerp puur theoretisch, een TO-220 kost 1 euro dus om die weg te bezuinigen is een druppel op gloeiende plaat, 7 euro voor de gaatjesprint tikt dan meer aan.
Maar goed, ik ben niet iemand die een tip in de wind slaat dus als het ook zonder kan dan is dat mooi meegenomen vandaar dat ik er verder op in wil gaan. Batterijen blijken geen optie te zijn dus het wordt een adapter die ik er dan los bij moet kopen, helaas weet ik niet zo goed in de praktijk hoe stabiel die zijn.
Geeft een 5V/1A adapter af en toe ineens pieken boven de 5.5V en is dan mijn max7219 naar de knoppen en/of heeft dit invloed op de aanwezige kristallen en dus de tijdprecisie of komen die pieken überhaupt niet voor
http://datasheets.maximin...en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
Edit:
Met deze 'vaste spannings' voeding zou het compleet moeten zijn en is er hopelijk geen 5V regulator nodig ?

[ Voor 8% gewijzigd door kitao op 10-12-2012 15:10 . Reden: typo/toevoeging ]

[Puch-Maxi]

kitao schreef op maandag 10 december 2012 @ 14:23:
[...]

Ik heb het begin ervan even doorgelezen, toch zijn er wel verschillen, dit gaat over een horloge die gevoed wordt met een knoopcel en die enkel aan moet gaan na een druk op de knop terwijl het de bedoeling is dat mijn tijdweergave 24/7 brandt.
Het gedeelte over de tri-state logica vind ik wel iets om verder uit te zoeken, bedankt daarvoor.
Op zich is dit onderwerp puur theoretisch, een TO-220 kost 1 euro dus om die weg te bezuinigen is een druppel op gloeiende plaat, 7 euro voor de gaatjesprint tikt dan meer aan.
Maar goed, ik ben niet iemand die een tip in de wind slaat dus als het ook zonder kan dan is dat mooi meegenomen vandaar dat ik er verder op in wil gaan. Batterijen blijken geen optie te zijn dus het wordt een adapter die ik er dan los bij moet kopen, helaas weet ik niet zo goed in de praktijk hoe stabiel die zijn.
Geeft een 5V/1A adapter af en toe ineens pieken boven de 5.5V en is dan mijn max7219 naar de knoppen en/of heeft dit invloed op de aanwezige kristallen en dus de tijdprecisie of komen die pieken überhaupt niet voor
http://datasheets.maximin...en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
Edit:
Met deze 'vaste spannings' voeding zou het compleet moeten zijn en is er hopelijk geen 5V regulator nodig ?

Ik moest even kijken wat die "TO-220" nou precies was, zal vast en zeker een 7805 zijn en jawel!
De TO-220 is namelijk de package, wist ik niet. Wel even een heatsinkje toepassen, ze willen best warm worden bij 1A . Eventueel nog een elco/condensator toevoegen.

[Megamind]

Zucht, vandaag heeft iemand zijn volledige h-brug print laten frezen, jammer dat bijna alle gaten te klein zijn geboord door de freesmachine (was ook een PCB fout). Geen probleem, even met de hand uitboren: helaas alle pads zijn zo klein dat de helft er allemaal afvalt. Naja kan gebeuren, maar helaas heeft dit projectlid besloten om ze gelijk alle 5 uit te frezen!

Wat een ellende met solderen zeg

[Hans1990]

Je hebt veel voedingen die unregulated zijn. Zo heb ik hier een 12V adapter van een linksys router liggen die onbelast 18V geeft. Zelfs met het projectje waar ik hem voor gebruik (een verbruik van zo'n 200mA) is de spanning nog 15V. Die adapter is dus ontworpen voor een zwaardere belasting.
Nou gaat het toeval dat op die print een schakelende voeding zit, dus het geen fluit uitmaakt wat voor ingangspanning er op komt (kan tot 42V).

Ik geloof dat de Arduino vanaf 6V al kan werken. Je zou dus ook iets kunnen pakken van 6-9V , op Arduino en de 5V van arduino je MAX chip op voeden. Of las ik dat je graag de Atmega chip op het breadbord zelf wilt zetten?
Schop dan die antieke LM7805 de deur uit en ga voor een LDO variant. Die zijn echt vollop te krijgen, maar wel iets duurder. Echter loop je er nu tegen aan dat die 7805 8V+ nodig heeft, maar je die niet hebt.
B.v. deze: http://www.dickbest.nl/in...a=viewProd&productId=9907
Pagina 7 vd datasheet: Dropout voltage @ 0.5A = max 400mV.
Dan kan je de regelaar dus 5.4V geven, en er komt altijd 5.0V uit. Zelfs met 5.2V zou het 'meestal' moeten werken.
Natuurlijk heb je dan ook met een te lage ingangspanning dat waarschijnlijk de uitgang met 0.2V verschil lager is. Als je input dan 5.0V is, heb je 4.8V er uit, waarbij je Atmega en MAX chip nog prima moeten werken.

Wat ook nog kan, wil je op lage voedingspanning werken, iseen boost converter te gebruiken b.v. MCP1640. Die kan 350mA @ 5V leveren met een input van >3.3V (dan trek je aan de input 558mA). Dan kan je 3AAA batterijen er op hangen (2.5V-4.5V) en zal het waarschijnlijk over dat hele bereik ~300mA 5.0V geven.
Pas wel op, SOT23-6 package (=klein), schakelende voeding , enz.. maar voor battery solutions zeker erg handig.

[ Voor 4% gewijzigd door Hans1990 op 10-12-2012 22:18 ]

[kitao]

Puch-Maxi schreef op maandag 10 december 2012 @ 21:39:
Ik moest even kijken wat die "TO-220" nou precies was, zal vast en zeker een 7805 zijn en jawel!
De TO-220 is namelijk de package, wist ik niet. Wel even een heatsinkje toepassen, ze willen best warm worden bij 1A . Eventueel nog een elco/condensator toevoegen.

De LM7805 vliegt eruit, die heb ik niet meer nodig.
Eerst wou ik deze toepassen, die heeft volgens mij een nette 5V spanning zonder pieken :
http://www.conrad.nl/ce/n...te-spanning-5V-1000mA-5-W
Maar om die op de print te zetten heb ik zoiets nodig :

2 uur gezocht bij conrad nergens te vinden
Dus aangezien ik toch een universele (maar m.i. onnauwkeurige) adapter over heb, heb ik maar besloten dit te kopen :

Voordeel, de gaatjesprint die ik wil komt ook bij Iprot vandaan dus heb ik alles uit 1 winkel en zit ik eerder aan de 20 euro voor gratis verzending, en ... geen koelblok nodig.
edit
Nadeel : levert maar 500mA maar dat is gelukkig genoeg voor mijn projectje.
**************************************************************************************************************
@Hans,
Bedankt voor het meedenken, het klopt dat ik een unobord wil uitsparen en een losse chip atm328 wil gebruiken. Ook is me duidelijk gemaakt dat batterijen maar 10 uur meegaan.
Zelfs al zou dit een week worden dan is dat knap vervelend dus vandaar een adapter. Ik heb ook zo'n adapter, als je die op 6V zet komt er onbelast 9V uit en dat vind ik onbetrouwbaar.
Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, ik ben me aan het oriënteren, probleem waar ik iedere keer tegen aanloop is dat als ze iets bij de ene winkel wel hebben dan is dat weer niet beschikbaar bij de andere...enz.

[ Voor 23% gewijzigd door kitao op 10-12-2012 22:35 ]

[maikel]

Eindelijk weer eens wat tijd besteed aan het printje voor de LEDstrip-aansturing:

- een extra condensator bij de voeding
- een zekering
- de banen die 6A moeten kunnen hebben een flink stuk dikker gemaakt

Hopelijk klopt het zo een beetje, dan kan ik ze eindelijk bestellen.

[somososan]

oops verkeerd geplaats

[ Voor 82% gewijzigd door somososan op 12-12-2012 00:34 ]

[Gwannoes]

maikel schreef op woensdag 12 december 2012 @ 00:06:
Eindelijk weer eens wat tijd besteed aan het printje voor de LEDstrip-aansturing:
[afbeelding]
- een extra condensator bij de voeding
- een zekering
- de banen die 6A moeten kunnen hebben een flink stuk dikker gemaakt

Hopelijk klopt het zo een beetje, dan kan ik ze eindelijk bestellen.

Zo te zien had dat ook nog wel enkelzijdig gekund... Of maakt dat tegenwoordig niet meer uit in prijs?

[maikel]

Waar ik ze laat maken, bieden ze volgens mij alleen dubbelzijdig aan. En dat is al niet heel duur.
Bovendien is dat rode een powerplane, die dus al aan een kant zit. Enkelzijdig zou nog best lastig worden volgens mij.

[mad_max234]

Seeed en itead doen ook enkel, maar zit geen prijsverschil in tussen enkel en dubbel kant printplaat, neem tenminste aan dat je een van deze twee pakt.

Vind de banen die van de load naar de mosfets lopen nog steeds aan de dunnen kant, daar komt aantal amp doorheen te stromen. Dacht minimaal 3A en later waarschijnlijk 5A maximaal, toch?

Reken het zelf eens uit met één van de vele tools die er beschikbaar zijn. Dan moet je bij baandikte 35 um invullen als waarde en eenheid. Zul je zien dat je baan aan de dunnen kant is
http://www.eclecticsite.be/elec/pcbStrip.htm

Hoe dik is je baan nu? 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm?

[Gwannoes]

maikel schreef op woensdag 12 december 2012 @ 09:52:
Waar ik ze laat maken, bieden ze volgens mij alleen dubbelzijdig aan. En dat is al niet heel duur.
Bovendien is dat rode een powerplane, die dus al aan een kant zit. Enkelzijdig zou nog best lastig worden volgens mij.

Ach ja, natuurlijk.
Powerplane even over het hoofd gezien.

[maikel]

mad_max234 schreef op woensdag 12 december 2012 @ 10:26:
Seeed en itead doen ook enkel, maar zit geen prijsverschil in tussen enkel en dubbel kant printplaat, neem tenminste aan dat je een van deze twee pakt.

Vind de banen die van de load naar de mosfets lopen nog steeds aan de dunnen kant, daar komt aantal amp doorheen te stromen. Dacht minimaal 3A en later waarschijnlijk 5A maximaal, toch?

Reken het zelf eens uit met één van de vele tools die er beschikbaar zijn. Dan moet je bij baandikte 35 um invullen als waarde en eenheid. Zul je zien dat je baan aan de dunnen kant is
http://www.eclecticsite.be/elec/pcbStrip.htm

Hoe dik is je baan nu? 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm?

Het wordt inderdaad Seeed of iTead ja.
Er zou maximaal 6A kunnen gaan lopen. Met 6A en 35um in die calculator, geeft ie een baanbreedte van 3.56mm. Hoe veel het nu is, durf ik zo niet te zeggen. Ik heb de breedte 'T60' gebruikt daarvoor.
Als dat betekent dat het 60mil is, is het inderdaad nog wel wat te dun. Dan zouden ze nog eens 2,5 keer zo dik moeten worden. Hopelijk kan dat zonder al te veel te moeten verschuiven. M'n printje heb ik inmiddels al groter moeten maken vanwege die elco en zekering.

Ik kan natuurlijk ook de connector om draaien. Dan zit de plus in ieder geval al aan de goede kant. Voor de aansluiting maakt het weinig uit, die moet ik toch nog zelf maken.

[ Voor 19% gewijzigd door maikel op 12-12-2012 14:31 ]

[SA007]

Dan is het misschien verstandig om een sloot naar SMD te gooien, dan kan denk ik je printplaat zo een derde kleiner.

De MAX485 (wat overigens een achterhaalde RS485 converter is, heeft alleen een pakkende naam) zijn prima 8 pins soic-8 versies van.
Van je microcontroller vast ook, C1, C2, C3, C9, C11 zien eruit alsof ze ook best SMD kunnen zijn.

SMD maakt je routing ook een stuk simpeler, je hebt geen onderkant waar je voor op moet letten en met een beetje oefening soldeert het ook makkelijker/sneller.

[mad_max234]

Waarom zo grote ouderwetse glazen zekering, kan je niet beter TH polymeer auto reset zekering nemen of smd want die zijn vrij groot dus niet zo lastig te solderen. Zit je ook niet met probleem dat je geen nieuwe zekering heb liggen als er eentje springt voor wat voor rede dan ook.

[memphis]

Do dan een electronische overload protection, ben je in 1 keer klaar.

[maikel]

mad_max234 schreef op woensdag 12 december 2012 @ 14:58:
Waarom zo grote ouderwetse glazen zekering, kan je niet beter TH polymeer auto reset zekering nemen of smd want die zijn vrij groot dus niet zo lastig te solderen. Zit je ook niet met probleem dat je geen nieuwe zekering heb liggen als er eentje springt voor wat voor rede dan ook.

Omdat ik die niet kende.
Maar ik heb er nu al een stel besteld. Wellicht dat ik in een volgende versie een andere ga gebruiken dan.

Overigens kan ik het gehele wel in SMD gaan bouwen, maar dat is toch een stuk lastiger solderen vind ik. Sowieso zie ik niet echt hoe de routing er makkelijker op wordt als je maar 1 kant hebt.
Bijkomend voordeel van de grotere componenten is dat ik er makkelijk mijn logic analyzer er aan kan hangen. Dat maakt het testen een stuk prettiger.

Het hoeft overigens ook allemaal niet per se heel klein te worden. Ik probeer alleen zo effeciënt mogelijk met de ruimte om te gaan.

[edit]
Overigens kan ik op eBay ook geen 'resettable fuse 6.3A' vinden. Alleen maar zekeringen met lagere waardes.

[ Voor 5% gewijzigd door maikel op 13-12-2012 12:15 ]

[mad_max234]

Wie heeft jou wijsgemaakt dat smd één kant moet?

SMD printje kan je aan beide kanten helemaal vol zetten, kan zelfs door oven heen mist componenten niet te zwaar zijn anders moet je lijm gebruiken, ook dat is heel gebruikelijk ook voor grote fabrikanten.

Ebay zijn ook 200A te vinden, zoek denk ik niet op de juiste term, "ptc fuse"
En waarom 6.3A?

[LED-Maniak]

mad_max234 schreef op donderdag 13 december 2012 @ 12:59:
Wie heeft jou wijsgemaakt dat smd één kant moet?

Als je thuis etst kan tweezijdige printen nog wel eens lastig zijn.

[mad_max234]

Wie heeft het over etsen en over thuis?

[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 13-12-2012 13:16 ]