De EL-kroeg - Deel 3

[Markos]

Zo'n usb>serial adapter kan werken maar is niet ideaal. Want dan emuleer je een seriele poort in windows en werkt het alsnog als een serieel apparaat. En de ondersteuning voor seriele Wacom in Windows 7 is er niet echt meer. Je moet dan in het register gaan klooien en dan blijft het alsnog de vraag of het werkt.

Dat programma is dat Waxbee wat ik hier boven noemde. Helaas is mijn kennis op dit gebied te beperkt om te weten of je zomaar teensy kunt vervangen voor een arduino clone. Ik zal eens gaan googelen of ik iemand kan vinden die daar meer van weet

@kitao: thnx, ik zal eens kijken

edit: het is trouwens een 9 pin serial

[ Voor 6% gewijzigd door Markos op 25-10-2012 17:50 ]

[mad_max234]

Het is een usb die zich voordoet als serial, kwestie van drivers in windowds die dat mogelijk maakt. Maar je kan de usb natuurlijk ook zelf rechstreeks aanspreken via drivers. Geen idee wat er allemaal beschikbaar, maar zelf drivers maken zal voor jou ook wel te lastig zijn?

Jij wilt dus dat je nieuwste software kan gebruiken van wacom? Als dat zo is dan zul je waarschijnlijk dezelfde id en endpoints en dergelijk moeten maken.

En wat wil je dan dat de teensy doet? Heb je daar al programma voor die wacom gaat nadoen? Want teensy doet verder niks tot je er iets inzet. teensy is iets anders dan arduino die maakt gebruik van atmega324u, die heeft native usb en als je daar al programma voor hebt dan moet je voor printje gaan met een atmega32u, die zijn ook zat te vinden.

Zoiets als deze kan teensy zeker vervangen, usb zit zeker op dezelfde pinnen en programma wat op teensy werkt zal hierop ook werken.
http://www.ebay.com/itm/L...cs_R2&hash=item53eeff98b0

Edit/
Wat zijn de verzendkosten dan? Want teensy kost zelf ook maar 16 dollar.

Edit/
Heb hem eindelijk door(had niet op de link gedrukt), waxbee is teensy programma. Dacht dat dat software pakket of zo was die via usb werkt.

[ Voor 9% gewijzigd door mad_max234 op 25-10-2012 18:12 ]

[Markos]

Verzendkosten zijn 10 dollar als het goed is.
Waxbee is idd het programma wat met teensy werkt.
Hier een topic waar ze een UD1212R ombouwen tot usb: (Ik heb ook de UD1212R)
http://forum.bongofish.co.uk/index.php?topic=1930.0
Ik probeer te begrijpen wat ze daar doen en waarom, maar het is allemaal nog nieuw voor mij.

[Verwijderd]

Diodebrugjes zijn best sterk...
Op m'n fiets heb ik een B&M Lumotec Lyt LED koplamp. Normaal heb ik daar een 5 cellen NiCd accu aan hangen, maar de lichtoutput was wat minder tov een dynamo. Dus maar even een 6 cels accu eraan Ik begrijp niet helemaal hoe het kan, maar het gelijkrichterbrugje in de lamp is letterlijk zo heet geworden dat hij zichzelf heeft gedesoldeerd. Hij lag op de bodem in de lamp, vastgesmolten in het plastic
Heb 'm weer terug gesoldeerd en hij werkt gewoon nog zie ook geen beschadiging in de LED, de die is ook niet verkleurd.
Beetje jammer dat er niet gewoon een constant current driver in zit, het lijkt erop dat ze domweg alles boven de +/- 7V clampen en door het diodebrugje laten verstoken.

[Markos]

Ik kan de pagina met zoekopdracht niet kopieren, maar als je naar de search pagina gaat:
http://forum.bongofish.co.uk/index.php?action=search2
en zoekt op:
- atmega
- arduino
Dan zie je al meteen een hoop pagina's waarin ze genoemd worden.

Een van de dingen die er tussen staan is:

The Waxbee software is meant to run on a ATMEGA32U4 AVR cpu. Any board that has that chip should work - there are Teensy clones out there but they often have a different CPU as well. There are other AVR processors and some of them would work (but not without modifying the code). For example, the AT90USB1286 (Teensy++ 2.0) is an example that might requires a little tweak. You need an AVR CPU that supports USB. Arduino CPUs do not support USB**.

**BUT! There is an exception to this rule: The Arduino UNO has 2 AVR CPUs. The second one (an Atmega8U2) supports USB and is normally used to do exactly what your board is doing (TTL to USB conversion) and they claim that it can be reprogrammed -- (but I do not know how -- would have to check that).

So in theory, you could probably reprogram that second CPU (disregarding the main Arduino AVR CPU !!). You would also need to find the UART TX/RX TTL signals on the uno and hook yourself there (maybe will have to cut a few traces or desolder something) to talk to the UD-1212 tablet. Because I have such board at home, I might be able to try to do it to help you (and others that would be in the same situation).

I say "in theory" because I would have to check how much RAM and FLASH this AVR device supports, etc.

Al is het voor mij nu nog veel abracadabra

[kitao]

Ik_ben_Mark3 schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 18:30:

Al is het voor mij nu nog veel abracadabra

Dat is ook de reden dat ik aan de K8055N zit te denken als volgend projectje. Wat een usb eigenlijk doet is me geheel onbekend en heb er nu ook al in de praktijk regelmatig problemen mee. Zie bijvoorbeeld dit:
kitao in "[Discussie] Arduino-topic"

[mad_max234]

Ik_ben_Mark3 schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 18:30:
Ik kan de pagina met zoekopdracht niet kopieren, maar als je naar de search pagina gaat:
http://forum.bongofish.co.uk/index.php?action=search2
en zoekt op:
- atmega
- arduino
Dan zie je al meteen een hoop pagina's waarin ze genoemd worden.

Een van de dingen die er tussen staan is:

[...]

Al is het voor mij nu nog veel abracadabra

.

Zoals ik al aangaf kan je elke atmega32u4 gebruiken zolang de usb rechtstreeks op de chip zit aangesloten zonder andere chip ertussen, dat houd in dat usb op de juist pinnen zitten van de atmega32u4. Printje van ebay kost ongeveer 13 euro en hoef je geen 10 dollar extra te betalen voor verzenden.

Ik zou het dan gewoon lekker houden bij atmega32u4 bordje, dan weet je zeker dat firmware(waxbee code) werkt zonder al te veel problemen.

[Markos]

Ok thnx!
Wellicht een domme vraag, maar zou je aan zo'n atmega32u4 chip nog meer functies kunnen toevoegen? Zoals bijvoorbeeld extra fysieke knoppen maken.
Zo ja, betekent dat dan dat ik extra programmering aan Waxbee moet toevoegen? Of moet je dan een extra stuk software maken, pakken, downloaden, etc.?

En wordt Waxbee nou geinstalleerd op de chip of op de computer?

This is a C++ based project meant to run on low cost AVR Teensy hardware. Java-based configuration utility running on the Win32/64, Mac OS X & Linux

[Rolske]

Hi Kitao,

Je hebt helemaal gelijk, ik had het type versterker er natuurlijk bij moeten noemen. Het is een Technics SU-A900MD2 en hij lijkt op de amp waar je het plaatje van toonde, maar is toch anders. Het lijkt er wel op dat het schema iig qua lampjes vrijwel hetzelfde is dus bedankt daarvoor. Heb bij Conrad deze gevonden van Barthelme;

http://www.conrad.nl/ce/nl/product/725836/



En daar ga ik het maar eens mee proberen.

kitao schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 02:56:
@Rolske,
Heb je geen typenummer van die versterker ?
Er zijn namelijk erg veel manuals van technics te downloaden, gewoon op de gok kwam ik hier uit :
[afbeelding]
En vervolgens hier :
http://www.eserviceinfo.c...ual/datasheets_t_800.html
en hier:
http://www.eserviceinfo.c...earch2&searchstring=SE-A5
De bovenste drie files zijn een rar-file, heb winzip geinstalleerd maar lukt nog steeds niet om die files open te krijgen, de onderste is gewoon een pdf met een schema.
Daar staat dan bij de lampjes (volgens mij zijn dat lampjes want echt goed ben ik niet met die schema's) :
12V 55mA (rechtsboven)
[afbeelding]
Verder kan ik je niet helpen zonder het juiste typenummer, succes ermee.

edit:
Misschien heb je hier nog wat aan, dit lijkt er wel op :
[afbeelding]

[...]

http://www.adrian-kingston.com/SEA5.htm

En hier waar gewoon een complete onderdelenlijst in staat :
http://www.technicsfan.nl...A5%20Service%20Manual.pdf
Tip: bij vragen svp zoveel mogelijk info geven, des te meer kans op een nuttig antwoord.

[mad_max234]

Ik_ben_Mark3 schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 20:30:
Ok thnx!
Wellicht een domme vraag, maar zou je aan zo'n atmega32u4 chip nog meer functies kunnen toevoegen? Zoals bijvoorbeeld extra fysieke knoppen maken.
Zo ja, betekent dat dan dat ik extra programmering aan Waxbee moet toevoegen? Of moet je dan een extra stuk software maken, pakken, downloaden, etc.?

En wordt Waxbee nou geinstalleerd op de chip of op de computer?

[...]

Ja(waarschijnlijk) en ja(waarschijnlijk) en dan moet de source code ook beschikbaar zijn, ik ben geen waxbee kenner, wist tot jou post niet eens van het bestaan. Dus geef antwoord op je vragen die algemeen gelden voor microcontrollers.

Je zal zowel in de teensy als op je pc iets moeten draaien, driver op je pc en programma code in de teensy die teensy dus iets laat doen, teensy kan zelf helemaal niks als je er geen code inzet.

[kitao]

Rolske schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 20:53:
Het is een Technics SU-A900MD2 en hij lijkt op de amp waar je het plaatje van toonde, maar is toch anders. Het lijkt er wel op dat het schema iig qua lampjes vrijwel hetzelfde is dus bedankt daarvoor. Heb bij Conrad deze gevonden van Barthelme;
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/725836/
En daar ga ik het maar eens mee proberen.

Ok, tnx voor de reply, maar het typeno. klopt niet helemaal ?

Uw zoekbewerking - Technics SU-A900MD2 - heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd.

Er is wel een SU-A900DM2.

Let er trouwens op dat die micro-gloeilampen die je hebt gevonden verschillende voltages hebben, degeen die je linkte is slechts 9 volt.
Op diezelfde pagina vind je gelukkig ook 3, 6 en 12V.
Er zijn veel typenummers die enorm op elkaar lijken dus in hoeverre je dan veel verschillen kunt verwachten qua componenten durf ik niet te zeggen.
Heb even snel rondgekeken maar die versterker (en volgens mij is de SU-A900DM2 een combi met preamp) is trouwens goud waard want hier vragen ze er nog 470 euro voor 2e hands :
http://www.okazii.ro/sist...et-telecomanda-a117095758
En nieuw op ebay 1225 pond
http://www.ebay.co.uk/itm...754163572&vectorid=229508
Op bovenstaande pagina zie je dan ook dat die set bestaat uit een SU-C800UM2 en de SE-A900SM2 die jij dan waarschijnlijk aan het repareren bent.
http://elektrotanya.com/t...eg_sm_2.pdf/download.html
Zie ook : http://www.circuitsonline.net/forum/view/80996 voor XAMR-131-lampen en er wordt op diverse plaatsen aangeraden ze allemaal in 1x te vervangen.

http://www.electronicrepa...jg4acll3js78144m2e7lgp4j4

To answer numerous emails, the bulbs are NOT coloured blue as in the picture, this is just the way it photographed - the glass is actually clear.
These bulbs are suitable for the Panasonic / Technics SA-TX30, SA-TX50, SE-A900, SE-A909, SE-A1000, SE-A1010, SE-CA1060 and many others.

zie ook ebay :
http://www.ebay.nl/itm/Te...60382566528#ht_500wt_1288
Dus voor 27 euro incl. verzending heb je er 10 en het zijn de originele onderdelen.

[ Voor 39% gewijzigd door kitao op 26-10-2012 01:21 ]

[Rolske]

Opnieuw heb je gelijk, ik keek met een half oog naar de manual die ik erbij heb terwijl het frontpaneel van de amp omgekeerd op de werkbank lag, de manual is blijkbaar hetzelfde voor de SU-A800DM2 als de SU-A900DM2..en ik koos het lampje met verkeerde voltage

Dit is de 800, identiek afgezien van de missende VU meters denk ik.

http://img22.otofotki.pl/obrazki/mo554_P5020242.JPG

Ik heb twee slecht belichte fotootjes bijgevoegd van de amp, je ziet inderdaad de bijbehorende voorversterker, maar ook de bijpassende tuner en cd speler. Qua reviseren was tot nu toe de voorversterker het meeste werk. De gemotoriseerde volumeknop werkte niet goed, na zorgvuldig schoonmaken loopt deze weer prima. Ik heb ook de kleine Takamisawa printrelais die het omschakelen van de signaalbronnen regelen moeten vervangen.
Hier lag de grootste reden dat de vorige eigenaar eigenlijk voor bijna geen geld afstand heeft gedaan van de set; 1 van de relais leidde een eigen leven en schakelde continu tussen alle signaalbronnen..

Voor de rest is de set MINT op een paar kleine krasjes aan de zijkant na. Het is ook niet raar dat er nog zoveel geld voor wordt gevraagd, deze amp wordt gewaardeerd om zijn 'soundstage' die vergeleken wordt met veel duurdere Accuphase amps..ik luister thuis met een Peachtree iDecco en Totem luidsprekers, ook niet de allerminste amp, maar de Technics klinkt gewoon beter. Enig nadeel van (alle?) Technics amps vind ik de hoge tonen, net een tintje te helder, wat ik nogal vermoeiend vind.
Wordt nog moeilijk er afstand van te doen.

kitao schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 00:08:
[...]

Ok, tnx voor de reply, maar het typeno. klopt niet helemaal ?

[...]

Er is wel een SU-A900DM2.
[afbeelding]
Let er trouwens op dat die micro-gloeilampen die je hebt gevonden verschillende voltages hebben, degeen die je linkte is slechts 9 volt.
Op diezelfde pagina vind je gelukkig ook 3, 6 en 12V.
Er zijn veel typenummers die enorm op elkaar lijken dus in hoeverre je dan veel verschillen kunt verwachten qua componenten durf ik niet te zeggen.
Heb even snel rondgekeken maar die versterker (en volgens mij is de SU-A900DM2 een combi met preamp) is trouwens goud waard want hier vragen ze er nog 470 euro voor 2e hands :
http://www.okazii.ro/sist...et-telecomanda-a117095758
En nieuw op ebay 1225 pond
http://www.ebay.co.uk/itm...754163572&vectorid=229508
Op bovenstaande pagina zie je dan ook dat die set bestaat uit een SU-C800UM2 en de SE-A900SM2 die jij dan waarschijnlijk aan het repareren bent.

[kitao]

Ik geef snel even antwoord voordat je gaat slapen, dat voltage kan best eens kloppen van 9 volt hoewel ik dat in de manual niet zo gauw terug kon vinden als met die 12 volt gisteren bij die andere technics SE-A5.
Wel haal ik uit de manual van jouw amp dat het gaat om xamr-131 lampen.
Lees alles nog eens goed door op je gemak met alle links en ik zag trouwens ook dat jouw conrad-link per 5 in een zakje gaan terwijl ik dacht dat dat de prijs per stuk was. Dan is dat veel voordeliger natuurlijk.

XAMR131 bulb/lamp - Suitable for Technics equipment
Axial Wire Ended
Power rating: 0.6W
Length: 20mm
Current rating: 100mA
Expected operating life: 5000h
Length, lead: 15mm
Voltage rating: 8V
Glass colour: Clear

http://www.electronicrepa...o&cPath=0&products_id=712

Ik ben zelf op beginnersnivo ook bezig met die dingen dus vandaar mijn interesse.
Knap gevonden trouwens van dat relais, was mij niet gelukt.

[ Voor 53% gewijzigd door kitao op 26-10-2012 02:18 ]

[mad_max234]

Ben weer even aan het bakken geweest, heb nu testje gedaan met iets groter printje. Heb iets kleinere spuit gepakt om de soldeerpasta aan te brengen, maar nog steeds iets te veel tin. Ditmaal geen bruggen bij de atxmega, alleen bij de usb connector zat brugje.



Stencils zou oplossing zijn, maar verander nog wel eens het ontwerp, bij elke batch komt er meestal wel iets bij of word er iets aangepast. Metalen stencils zijn dus niet echt optie omdat ze zo duur zijn. Doseerapparaat is wellicht de volgende beste oplossing.

[kitao]

Ik vind het knap dat smd-gesoldeer in een keukenoventje, ik hoop echter dat er ooit nog eens betrouwbaardere betaalbare alternatieven komen want ik vind gewoon solderen al lastig genoeg.
Helaas zal je steeds meer smd-componenten tegenkomen denk ik, dus het is kiezen of delen ; niet meer zelf solderen of dit oppikken. Ik stel het nog even uit.

Ik heb van de week een lcd binnengekregen daar moet een 16-pin header op gesoldeerd worden.
Nu heb ik die header al los op een breadboard gezet maar moest die met een tang en veel kracht er weer vanaf plukken en daarom zoek ik eigenlijk een kabeltje zoals dit :

http://www.skpang.co.uk/c...splay-boards-c-33_47.html
Maar dan vrouw/man zodat ik met die kabel de lcd op de breadbord kan klikken.
Als iemand weet uit ervaring waar die in Nederland te bestellen zijn dan hoor ik dit graag maar ik zeg erbij dat opzoeken niet nodig is, ik heb nog alternatieven zoals m/f-jumperwires.

[Onbekend]

mad_max234 schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 22:15:

[afbeelding]

Wat voor type usb-connector met twee aansluitingen is dat?


@kitao:
SMD solderen is niet zo heel lastig. Vertin 1 padje, en schuif (terwijl je de soldeerbout nog op het padje hebt staan) het component op de juiste plaats. Dit kan je met een pincet, je nagel of soms zelfs met het topje van je vinger doen. Als de component op de juiste plek ligt soldeer je de andere padjes. (Zorg dat je voor elke soldering de punt van je soldeerbout even schoon veegt.)

[mux]

SMD solderen is IMO alleen maar makkelijker dan through hole; je hebt er geen enkel speciaal soldeergerei voor nodig, alleen pasta, pincet en een oven. En goede ogen, zeker bij het echt kleine spul. Niet te moeilijk over doen en gewoon proberen, er is geen barrière om het te doen, die wordt alleen maar kunstmatig opgeworpen door... ja, wie eigenlijk. Mensen met slechte ogen?

Die kabel gaat lastig zijn om ready-made te vinden, het is nogal specifiek. Maar op elektronicaonderdelenonline kun je allicht aan de delen komen (contactjes, headerbehuizingen en bandkabel). Die kun je dan met een cheapo krimptang in elkaar bouwen.

[kitao]

Tja, toen ik op tweak kwam binnenrollen begon ik met (opnieuw) solderen na tig jaar. Wat filmpjes bekeken en ook over smd maar lijkt me echt niet makkelijk.
Er zaten er wel tussen die het op een gasbrandertje deden op een omgekeerd pannetje maar voor de serieusere zaken leek mij dat je toch wel iets meer specialistisch apparatuur nodig had.
Maar mss vergis ik mij, dan is het wellicht geen slecht idee om hier een soort van diy-topic daarover te beginnen als iemand daar zin in heeft.

Ook werden die ovens vaak zelf aangepast om sneller te koelen enzo.
Ik zal ook eens gaan opzoeken wat een krimptang is, tnx

[Sissors]

mux schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 22:50:
Niet te moeilijk over doen en gewoon proberen, er is geen barrière om het te doen, die wordt alleen maar kunstmatig opgeworpen door... ja, wie eigenlijk. Mensen met slechte ogen?

Of mensen die gewoon niet nauwkeurig genoeg met hun handen kunnen werken om klein SMD spul op hun plaats te doen? En ik neem aan dat je het nu puur hebt over op gedesignde PCBs solderen, als je gewoon experimenteerprint hebt ga je met toch niet zeggen dat SMD makkelijker is.

Mijn ervaring is wel dat DIP juist op PCB nog best irritant inderdaad kan zijn, en SOIC makkelijker. Echter als het kleiner wordt dan SOIC is voor mij de lol daar ook weer vanaf. 0604 gaat ook nog wel, maar dan heb ik het wel weer gezien.

Misschien ga ik ooit nog wel hobby-matig PCBs maken, maar tot nu toe heb ik altijd gewoon experimenteerprint gebruikt en enkel voor werk zelf PCBs gemaakt (RF heb je niet veel keuze), dus dan gebruik ik toch echt liever DIP ICs en anders iets van bijvoorbeeld sparkfun ofzo (en dan vaak de goedkopere concurent).

[mad_max234]

Belangrijkste is dat je goed soldeerbout heb met juiste soldeerpunten voor het werk wat je wilt doen. Zoals gezegd gaat smd chips makkelijker en vooral veel sneller dan TH. Heb 32 pin smd chip er zo opzitten met de soldeerbout, gewoon drag techniek gebruiken waarmee je in een veeg alle pinnen aan één kant soldeert binnen 2sec of zo. Weerstandjes en condensators is wat meer gepriegeld, dat kost me altijd meer tijd.

En gebruik soldeertin van <= 0.8mm, hoe dunnen hoe beter. En uiteraard fluxen, ook al zit er al flux in de tin verwerkt.

En zitten ook niet altijd even netjes vlak op het printje, of moet heel veel aandacht eraan besteden, maar dat maakt voor meeste toepassingen niet zo gek veel uit natuurlijk.

@furby-killer
Daar heb je hulpmiddelen voor, waarmee de bewegingen soepeler gaan. Weet niet hoe zo ding heet, maar is een arm die je vrij kan bewegen over werkoppervlakte en daar zit dan vacuümpompje aan waarmee je de componenten kan oppakken.

Zal even zoeken of ik het kan vinden, al is het wat lastig als je niet weet hoe zo ding heet.

edit/
SMD hoort niet op gatenprintje, kan wel maar is niet handig, minimaal zelf geëtst printje is eigenlijk wel must, maar mijn voorkeur gaat naar printjes laten maken, ik ga er geen middag meer aan besteden als ik voor 10 euro 10 stuks 5 x5 kan krijgen. Ben voor ontwikkelaar, etsmiddel, printplaatje eigenlijk net zoveel kwijt. En dan hebben we het nog niet over de tijd gehad die je erin moet steken want dan worden de printjes ineens onbetaalbaar.

[ Voor 36% gewijzigd door mad_max234 op 27-10-2012 23:19 ]

[mux]

@furby-killer: ja, ik heb op zich ook wel moeite met 0402 en kleiner, maar je kunt uitstekend uit de voeten met TQFP, SOIC, 0805 en andere 'makkelijke' packages. En daarvoor heb je geen supergeweldig zicht of handstabiliteit voor nodig; dat vereist vergelijkbare precisie aan het solderen van een RC01 weerstandje (=0.125-0.25W through hole) ofzo. De meeste mensen hier, zeker zoiemand als kitao, zouden dat prima moeten kunnen. Gewoon proberen!

Trouwens wel een goed punt: er bestaan niet echt goede experimenteerprints voor SMD hè. Moet ik misschien maar eens op inspringen

[mad_max234]

Ik hou het meestal bij 0805 en 0603, die zijn prima te doen met puntige pincet, en ik heb slechte ogen en heb nooit mijn bril op tijdens het solderen(alleen in de auto), met veel licht lukt het altijd. 0402 nog niet geprobeerd, denk die toch wel aan de kleine kant beginnen te raken.

0805 kan je heel snel plaatsen, heb 20 minuten gedaan om alles te plaatsen op dat printje, en daar zat het pakken van de componenten bij, en heb usb er twee keer opnieuw erop moeten zetten omdat ik er tegenaan kwam.

Edit/
Zonder krimptang gaat dat ook wel, gewoon dichtknijpen en daarna alleen bovenste stukje wat je dicht heb geknepen(vaak twee plekjes) solderen. Zo heb ik jaren van die connector gemaakt, voor eigen gebruik is dat prima te doen.

Edit/2
Bestaan wel experimentele printjes voor smd, verkopen ze op veel plekken, kan je verschillende ic's voetjes op plaatsen en er is plek voor 0805 componenten, zo eilanden veldje zeg maar. Dave jones heeft zo soort printje gebruik in zijn soldeer filmpjes op youtube.

Vanaf 14:02 is zo printje te zien.
YouTube: EEVblog #186 - Soldering Tutorial Part 3 - Surface Mount

[ Voor 41% gewijzigd door mad_max234 op 27-10-2012 23:41 ]

[kitao]

Net gezocht op smd-soldeer-starters-kit
Kom ik hier uit maar staat geen prijs bij.
Ik ga het morgen eens bekijken.
Prettige avond

[memphis]

mad_max234 schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 23:08:
Belangrijkste is dat je goed soldeerbout heb met juiste soldeerpunten voor het werk wat je wilt doen.

Het belangrijkste is het gebruk van flux en een niet te kleine punt, dan trek je in 1x een druppel soldeer langs de poten.

[mad_max234]

Dat zeg ik toch in de rest van de post waar je deze zin uit heb gehaald.

En zonder extra flux kan ik prima solderen ook drag solderen gaat zonder extra flux redelijk tot goed, zonder goede soldeerbout en punt word het klungelen ook met flux en gaat niks makkelijk en goed! Goede soldeerbout maakt het verschil tussen plezier in solderen en goed verbindingen tegenover stress met slechte verbindingen.

Belangrijkste gereedschap is en blijft gewoon soldeerbout, en goede tin waar uiteraard al flux inzit.

Edit/
Drag solderen werkt overigens alleen bij ic, niet bij weerstanden en zo, 0805 zul je moeten tappen, eerste de ene kant en dan de andere kant. Gebruik 0.8mm of kleiner diameter tin, gebruik ongeveer helft van breedte van component aan 0.8mm tin. Even snel erin en eruit op 350 graden dan krijg je vrij nette glimmende verbindingen als je soldeert met loodhoudende tin.

En daarvoor een een kleine spitse smd punt het fijnste vind ik, zijn soort van mini beitels ten grote van 0402 component, verhit je netjes pad en component tegelijk mee.

Edit/2
@kitao
Ik heb hier nog paar zelf geëtste printjes liggen voor achter op lcd zodat het serial lcd word, je kan dan met drie signaal draadjes en vcc+grond je lcd aansturen. Op die manier heb je veel minder pinnen nodig en heb je ook geen dikke kabel nodig. Shiftregister kost heel goedkoop, 25cent of zelfs goedkoper.

Zijn heel veel voorbeelden en manier om dat te doen, dit is er eentje.
http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/015/index.html

Als je wilt mag je die van mij hebben, ik heb er paar gemaakt rond de 74ls168 shiftregister. Lijkt op dit circuit alleen heb ik er ook contract potmeter op het printje zitten die achter het lcd gaat. Ik heb dus allene clk, data en enable. (en uiteraard vcc en gnd)


Als je dat niet wilt dan kan je ook paar draden verminderen van die 16. Je kan lcd in 4bit mode gebruiken, je kan r/w vastknopen aan grond zodat alleen write aanstaan, lezen doe je toch meestal niet van de lcd, dus hoef je ook niet te switchen tussen 0 en 1. Je kan vcc en grond van lcd en achtergrond verlichting doortrekken achter het lcd. Dat scheelt je al 6 kabels.

[ Voor 70% gewijzigd door mad_max234 op 28-10-2012 09:58 ]

[kitao]

Mogge, lekker vroeg ineens zo zeg, wie heeft die klok teruggedraaid ?!!

Maar je heb gelijk, vanmorgen die 16-pinner erop gesoldeerd en het is net als met pannekoeken bakken, de 1e is altijd het slechtste.
En zonder een goede soldeerpunt kun je hier beter inderdaad niet aan beginnen maar met een vergrootglas zie ik geen bruggetjes dus ik ga ervan uit dat het goed is.

_klik
Net even alles opgelijnd en zometeen gaat het programma erin. Zoals te zien toch maar op een breadbord gezet, die heb ik maar opgeofferd anders moet ik nog een week wachten op een 16-pins flatcable.
Dit wordt mn 1e lcd dus wish me luck.

En ik heb thuis nog een tomado, kan ik daar gewoon een smd-print in leggen om te bakken ?

[mad_max234]

Hoe warm kan dat oventje worden?

Als die heet genoeg word kan je die oven prima gebruiken, wellicht ombouwen met temperatuur regeling.

Had je mijn vorige post gelezen over shift register?

Ik gebruik dat printje waar ik het over heb bij dit lcd, zit erachter op, is stuk kleiner dan lcd printje zelf.


PS
helemaal vergeten, is dus pas 9:50.

Edit/
Is dat een druksensor die op het breadboard zit?

[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 28-10-2012 09:54 ]

[kitao]

Nee, een potmetertje voor de helderheid. Hier is het schema :
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Druksensors heb ik niet, die zijn nogal prijzig ook zag ik om enkel wat mee te experimenteren, bovendien krijg ik met een potmeter hetzelfde resultaat.

Ik lees iedere post in dit topic maar met die shifts kan ik me niet herinneren.
En het is een aan/uit oven dus ik weet niet welke temp. die wordt maar ik heb er ook éen met tempregeling.

http://www.marskramer.nl/...-grillbakoven-tm1292.html
Hier zou het dus wel mee lukken zonder aanpassingen ?
En hoe ben jij hier zo aan begonnen, is er één specifieke website met voorbeelden die je hebt geraadpleegd of heb je overal een beetje rondgekeken ?

[ Voor 3% gewijzigd door kitao op 28-10-2012 10:16 ]

[mad_max234]

Laatste post vorige pagina, zie edit/2.
mad_max234 in "De EL-kroeg - Deel 3"

Je kan op ebay goedkope thermocouple kopen en daarmee kan je de temperatuur meten, die gaan van 0-400 graden bijvoorbeeld. Je hebt ze die ook nog hoger gaan maar dat is niet nodig voor deze toepassing. Kost je nog geen 1.50 euro inclusief verzendkosten.

Ik heb zelf deze besteld om te testen, boor gaatje in de behuizing die net iets kleiner is dan de bout met thermocouple erin, en draai daar dan de schroef in zodat het strak erin komt te zitten en geen warmte weglekt. Die sluit je dan aan op microcontroller of multimeter zodat temperatuur kan aflezen.

http://www.ebay.nl/itm/32..._trksid=p3984.m1497.l2649

temperatuur regelen kan je dan via relais die de elementen aanstuurt, die laat je dan door de microcontroller schakelen zodat je soldeerprofiel kan nabootsen, of iets wat erop lijkt.

Edit/
Youtube filmpjes kijken, zo heb ik het geleerd van andere. Website is niet meer van deze tijd, filmpjes is veel handiger en leer je veel meer van. Dan kan je echt meekijken hoe andere het doen, ipv wat foto's en tekst wat vaak niet echt goed overkomt.

Je kan paar dagen vullen met alle filmpjes over smd solderen op youtube.

En natuurlijk gewoon gelijk zelf ook beginnen.

Ik ben pas zins deze week aan het bakken, daarvoor deed ik alle smd altijd met de hand. Als ik met iets nieuws start dan begin ik eerst met aantal testen uit te voeren en proberen een gevoel erbij te krijgen. Dit geval het doseren van de tin, na paar printjes krijg je er gevoel bij en gaat het steeds simpeler, op den duur zelfs bijna automatisch.

[ Voor 32% gewijzigd door mad_max234 op 28-10-2012 10:53 ]

[kitao]

Is toch iets ingewikkelder als ik dacht Max, hoewel, echt onbekend komt je uitleg me niet voor, van dat temp.profiel had ik idd al een filmpje gezien. Met ingewikkeld bedoel ik die oven aansluiten op je micro e.d.
Ik hou het in de gaten alvast, tnx.

En echt sorry dat ik me dat niet zo gauw herinnerde van die shift, ik weet het nu weer wel en is ook erg vriendelijk aangeboden. Echter, ik had al twee lcd's besteld, een serie en parallel dus ik heb jouw post niet helemaal goed bekeken helaas.
Ik zal er nog eens naar kijken.

Ik had die niet gezien.
De edit althans, ik dacht even dat je het over een andere post had

De lcd werkt inmiddels, maar in 1e instantie dacht ik dat die was overleden want ik zag niks. Pas na de contrast-pot helemaal uit te draaien kwam er wat in beeld. Ik heb nu de BKL-pinnen aangesloten, ook op een pot, en dat gaat een stuk beter zo.
Heb ook meteen spijt dat ik die parallax-serie-lcd zonder backlight heb gekocht, dat gaat nog wat worden op die basicstamp

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 28-10-2012 11:41 . Reden: verstrooid ]

[Mr_gadget]

Voor SMD solderen met een solderbout is deze strip nog leuk om te bekijken

Moet je trouwens met een oventje ook geen rekening houden met temperatuur profielen e.d.? Of maakt dat voor eenvoudige componenten niet zo uit?

[mux]

Het warmteprofiel maakt vooral uit voor massaproductie, niet voor persoonlijke one-offs.

[kitao]

Even snel , dit zit ik nu net te lezen :
Een website heeft best wel voordelen hoor, maar met een ingebouwde video zou het nog beter zijn.



Duur grapje trouwens :
Toaster : 60$
Multimeter met tempsensor : 55$
Pasta : 30$
Pincet : 5$
Microscope : 260$
_______________________________+
Totaal : 410 $

nou ja, geen microcontroller nodig, dat scheelt dan weer.



Ik sla dit voorlopig toch maar over denk ik ............

[ Voor 48% gewijzigd door kitao op 28-10-2012 13:51 ]

[Mr_gadget]

mad_max234 schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 23:23:

Edit/2
Bestaan wel experimentele printjes voor smd, verkopen ze op veel plekken, kan je verschillende ic's voetjes op plaatsen en er is plek voor 0805 componenten, zo eilanden veldje zeg maar. Dave jones heeft zo soort printje gebruik in zijn soldeer filmpjes op youtube.

Vanaf 14:02 is zo printje te zien.
YouTube: EEVblog #186 - Soldering Tutorial Part 3 - Surface Mount

Je kan op ebay adapterbordjes kopen, zoek op b.v. soic to dip adapter.
Gebruik zelf overigens nu een i2c port expander voor een lcd. Werkt ook best goed, heb je maar 4 draden die je moet aansluiten. Helaas komt de carrage return (om naar de volgende regel te gaan) niet goed door / mijn lcd ondersteunt het niet.

[mux]

kitao schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 13:32:
Even snel , dit zit ik nu net te lezen :
Een website heeft best wel voordelen hoor, maar met een ingebouwde video zou het nog beter zijn.

[afbeelding]

Duur grapje trouwens :
Toaster : 60$
Multimeter met tempsensor : 55$
Pasta : 30$
Pincet : 5$
Microscope : 260$
_______________________________+
Totaal : 410 $ [afbeelding]

nou ja, geen microcontroller nodig, dat scheelt dan weer.

Ik sla dit voorlopig toch maar over denk ik ............

[afbeelding]

Pasta koop je hier: http://dx.com/p/lodestar-soldering-paste-50g-4711?item=10
Microscoop is nergens voor nodig, je kunt het met elk vergrotend glaswerk prima inspecteren, microscopen zijn pas nodig bij het inspecteren van productiefouten. Thermometer heb je niet nodig, de meeste ovens zijn langzaam genoeg met opwarmen dat je ze gewoon op standje max kunt zetten en kunt wachten tot soldeer smelt, op temperatuur houden en dan openzetten. Oven heeft iedereen wel in huis, dan blijft alleen een pincet over. Totaal van maar liefst 8$ om te beginnen met SMD solderen. Wow. Wat een investering!

[kitao]

@mux

Ok tnx, maar blijkbaar verschillen dan toch de meningen en het plan van aanpak.
Ik vroeg namelijk een tijdje geleden aan max of mijn toastertje geschikt zou zijn en toen kreeg ik een uitleg dat er een temperatuurregeling op moest komen (die het liefst micro-gestuurd was, zoiets begreep ik althans).
Is geen verwijt dit maar wel verwarrend zo.
En hoe houd jij die dan op temperatuur, de temperatuur schiet toch door als je de oven laat optrekken tot max en hoe lang moet die dan op temperatuur blijven ?

[ Voor 40% gewijzigd door kitao op 28-10-2012 14:03 ]

[mux]

Er is een verschil tussen productiewerk en gekloot met hobbyprojectjes. Als je met een soldeerbout je through hole of smd-componenten verwarmt, ben je al eindeloos veel grotere thermal stresses op de componenten aan het zetten dan wanneer je je oven per ongeluk 100 graden te hoog laat doorschieten. Wat je ook doet met reflow solderen in een oven, het is altijd beter dan met de soldeerbout aan de gang gaan.

Als je productiewerk gaat doen (of anderszins meuk maakt die andere mensen moeten gebruiken en in één keer goed in elkaar moet zitten) zit het anders, want daar betekent een verkeerd temperatuurprofiel misschien een deel van een procent of zelfs een paar procent meer uitval door de jaren heen. Zelf merk je dat niet en maakt het niet uit, want je inspecteert alles wat je doet na het solderen en corrigeert waar nodig. Maar als je productiewerk doet kun je niet elke soldeerverbinding op honderden prints inspecteren, en moet het dus meteen goed gaan. Dáár zijn temperatuurprofielen voor.

[kitao]

Ok, duidelijk.
Ik kan het allicht eens gaan proberen met een vleesthermometer die ik door de wand heen prik, dan heb ik tenminste enige indicatie van wat er nu eigenlijk gebeurt.
Dat toastertje gebruik ik toch weinig meer.

[mad_max234]

Net wat mux zegt moet je niet kijken naar verval datums of luchtvochtigheid in de ruimte waar je het product soldeert, dat komt niet zo nauw, is alleen garantie voor de afnemer dat het in de zo optimale omstandigheden is geproduceerd. Tijdens het vervoer van ic worden er bijvoorbeeld vocht inducties plaatjes tussen de spullen gelegd om zelfs tijdens het transport te garanderen dat luchtvochtigheid niet hoger is geweest dan voorschreven. Anders word het direct terug gestuurd of weggegooid.

Als er iets fout gaat in de productie, bijvoorbeeld verkeerd soldeer profiel dan is die serie gewoon afgekeurd.

Wat ik heb gedaan met de paste, aanmaken met flux of überhaupt in keukenoven bakken is uit den boze in productie omgeving.

Je kan voor paar euro ook van die oven thermometers kopen die je in zijn geheel in de oven zet, hoef je helemaal niks aan te passen. En aanpassen is geen must, ik vind het gewoon leuk om te proberen om soldeer profiel enigszins na te bootsen, maar gaat zonder ook prima. Gewoon erbij blijven en zodra soldeer vloeit kan je oven uitzetten en deurtje stukje open. En klaar is je printje.

[kitao]

Mwa, Ik heb nog twijfels, ik heb net dit filmpje helemaal bekeken maar is nogal lang.
Op 8:50 zie je een grafsteen ontstaan en vanaf 12:00 zie je de reparatie ervan.

Alleen al als ik daar naar kijk dan gaan mn handen al trillen en ik zou me kapot ergeren daaraan en daarom vind ik het best wel knap dat anderen dit wel lukt.
Dus voorlopig heb ik een aantal door jullie gegeven links opgeslagen en misschien dat ik ze later nog eens toepas.
Ook vergt het nogal wat voorbereiding met flux, pasta, soldeerpunt, pt100, loep, etc in huis te halen en nu ik daaraan denk is mijn soldeerstation niet eens erg geschikt daarvoor, die heeft maar 2 verschillende soorten punten op de markt.

edit :
Bovendien, in die video ging een weerstand verkeerd, met als opmerking erbij : "Natuurlijk zetten we de print niet opnieuw in de oven".
Maar wat dan als een heel ic mislukt ?
Moet je die dan met hete lucht eraf blazen en alsnog met de hand gaan solderen ?

[ Voor 15% gewijzigd door kitao op 28-10-2012 18:51 . Reden: toevoeging ]

[mux]

Als je bang bent voor elk klein stapje moet je hier inderdaad niet aan beginnen

Maar in plaats van het als groot obstakel te zien zeg ik gewoon: probeer het! Het kost je één (grote) lunch aan materiaalkosten en zodra je het kunt gaat er een hele nieuwe wereld aan componenten en technieken voor je open

[Stoney3K]

Hee, zo'n oventje heb ik ook nog beneden in de schuur liggen. Tijd om dat ding maar eens een schoonmaakbeurt te gaan geven dan, kan nog nuttig uitpakken

Welke fabrikant + tools raadt iedereen aan om kleine oplages van PCB's te laten fabriceren?

[kitao]

Ah, bang is een groot woord maar ik ben al bezig met een versterker, een arduino en een pic16 en ik heb ook nog andere verplichtingen dus laat ik niet alteveel tegelijk gaan doen.
Maar zoals ik al zei, ik heb bepaalde links in een documentje opgeslagen dus het loopt niet weg

@Stoney, geen idee eigenlijk maar hier is wel vaker vermeld dat je die gewoon bij de chinezen kunt bestellen voor weinig. Helaas heb ik geen link voor je.

[Mr_gadget]

Seeedstudio / iteadstudio / batchpcb en eagle toch? Zelf (nog) geen ervaring echter

[mad_max234]

Nu je het heb over seeedstudio, ik heb mijn vertrouwen erin opgezegd. Krijg met geen mogelijkheid contact met ze, ze zijn namelijk bestelling vergeten, en ik ben niet de enige. Ik heb nog twee andere in bestelling staan die later geplaatst zijn en daarvan is er eentje al in Nederland(26ste aangekomen). De bestelling die nog steeds op productie(normaal word status dat na dag of 5 in verzonden en meestal twee dagen laten traceable) staat was dag of 14 eerder besteld dan die al in Nederland is.

Op het forum van seeed zie je dat er meerdere mensen dit probleem hebben en ook met geen mogelijkheid contact krijgen.
http://www.seeedstudio.co...7fdb1b86bcd2280b56d4248a9

Nu kan er altijd iets fout gaan maar dat je geen gehoord geeft op geen enkel mail adres, heb mails geprobeerd van order tot technische ondersteuning en heb minimaal 1 a 2 dagen gewacht per mail.

Heb twee jaar met plezier gebruik gemaakt van seeed maar op deze manier gooien ze hun eigen ruiten in.

Heb itead maar mail gestuurd en krijg bijna direct mail terug, heb de bestelling dus ook bij hun geplaatst want ik heb geen vertrouwen in dat het snel goed gaat komen.

Edit/
@kitao
tombstones had ik eerste vier testen ook, daarna geen meer gehad. Moet eerste even wat testjes doen met wat 0805 componenten en dan heb je zo door hoeveel tin je moet aanbrengen. Valt allemaal wel mee, en is zo te fixen mocht er eentje omhoog staan.

edit/2
Heb het filmpje bekeken(had hem al keer gezien) en in het filmpje gebruiken ze vrij veel pasta. Dat deed ik in het begin dus ook en met hetzelfde effect recht omhoog staande weerstand. Ik gebruik na vier testen niet eens 1/3 van wat hij gebruik, pads lopen niet zo erg in elkaar over als in zijn filmpje. Die resistor was in de eerste plaatst ook al niet echt goed geplaatst zoals die zelf ook al aangaf.

En zijn reparatie is natuurlijk ook helemaal fout, moet eerst oude tin weghalen met wick, en dat eentje vertinnen en dan resistor aan de ene kant vastzetten en dan de andere kant, maar dat is geloof ik al eerdere gezegd vandaag.

Edit/3
USB microscoop van 40 a 50 euro met 50x zoom werkt heel prettig voor inspectie, lekker groot lcd scherm erbij. Heb je echt geen dure scoop voor nodig. Ik gebruik meestal gewoon vergrootglas en alleen als ik twijfel, meestal zie je met blote ook prima of verbinding goed zijn, in ieder geval kan ik 0805 kan je prima met blote oog inspecteren onder voldoende licht uiteraard.

[ Voor 37% gewijzigd door mad_max234 op 28-10-2012 22:12 ]

[memphis]

In mijn tijd dat we nog stagaires aan moederborden lieten sleutelen kregen ze les met oude afgeschreven moederborden. Oude troep waarvan er nog stapels aan PGA chips lagen vormden ideaal lesmateriaal. PGA chips los snijden of in het geval van overzetten met hete lucht loshalen waren leuke oefeningen wat ook als erg leerzaam werd bevonden.

Pak een oude PC kaart en experimenteer er op los zou ik zeggen.

O ja, zuiglitze is ook ideaal spul om de eilandjes schoon te maken van soldeer.

[Hans1990]

mux schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 19:20:
Als je bang bent voor elk klein stapje moet je hier inderdaad niet aan beginnen

Maar in plaats van het als groot obstakel te zien zeg ik gewoon: probeer het! Het kost je één (grote) lunch aan materiaalkosten en zodra je het kunt gaat er een hele nieuwe wereld aan componenten en technieken voor je open

Idd, het hoeft niet veel te kosten.
Ik heb de eerste keer gereflowed met die eurocircuits 'set'. Dat is die reflow oven en stencil apparaat.. ook PCB's bij Eurocircuit vandaan.

Werkte best makkelijk. Behalve dat er ofwel teveel pasta werd gebruikt, of het profiel niet aggressief genoeg was. Gevolg: soldeerbruggen bij de 2 LQFP-64 chips. Even handmatig bijwerken, en klaar. Je kan dus heel veel uitgeven (zo'n set kost paar duizend euro), maar dat is geen garantie tot succes.
Ik hoor wel eens van mensen die dat soldeerprofiel maar niks vinden. Die zeggen "zet de oven aan, en als je ziet dat de pasta goed gesmolten is kan hij d'r uit"

Microscoop heb je niet perse onmiddelijk nodig. Ik soldeerde op afstudeer stage 0402's met niet-al-te-luxe hoeveelheid licht (donker hol met een klein halogeen tafel lampje), en dat ging goed. Klein loepje (8x vergroting) was prima om het soldeerwerk te controleren. Met vergroting solderen vind ik te twitchy (paar keer geprobeerd).

[ Voor 7% gewijzigd door Hans1990 op 28-10-2012 22:46 ]

[Sissors]

Mijn enige SMD ervaring was gewoon met een soldeerbout (uiteraard kan dat niet met alle SMD, maar als je er rekening mee houdt kan dat vaak wel). Of je dat wilt hangt vooral af van hoeveel je moet doen denk ik. Voor die paar IC'tjes, weerstanden en caps ging ik niet moeilijk doen. Gewoon soldeerbout met beetje punt (die het jammer genoeg niet geweldig deed) en een pincet. Gaat niet extreem snel, maar het lukt wel.

Hoe mensen vergrootglazen kunnen gebruiken heb ik nog nooit begrepen, we hebben die ook wel staan, maar ik krijg er alleen hoofdpijn van.

[mad_max234]

Ik heb jaren smd gesoldeerd met de soldeerbout, schat ver over de twee honderd printjes. Die print die ik als laatste liet zien heb ik er laatst 19 van gemaakt allemaal met de hand gesoldeerd. Laatste van de 20 was met de oven, als test.

Maar weet nu al dat aankomende serie(deze week als het goed is) printjes allemaal via de oven gaan, denk dat ik zeker de tijd kan halveren dat ik eraan kwijt ben. Kan veel meer componenten per uur plaatsen.

Edit/
Kijk zoiets is relatief betaalbaar, en geef je geen hoofdpijn als je ernaar kijkt.
(even fullscreen en full hd kijken)
YouTube: Cosview MV200UM USB microscope review

60 dollar, dat is ongeveer 40 euro, heb niet hard gezocht of het goedkoper te krijgen is, heb de eerste link gepakt.
http://www.saelig.com/product/VI021.htm

[ Voor 36% gewijzigd door mad_max234 op 29-10-2012 00:00 ]

[kitao]

Mooi spul.
In dezelfde prijsklasse :
http://adafruit.com/products/636
http://adafruit.com/products/969

[W.Wonderland]

kitao schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 09:41:
En ik heb thuis nog een tomado, kan ik daar gewoon een smd-print in leggen om te bakken ?
[afbeelding]

Bovenstaande oven gebruik ik ook.
Boven en onderwarmte aan
Print op de metalen bak welke er bijzat en temperatuur meten met multimeter.
Hierdoor kan je aardig nauwkeurig het geheel sturen.
op internet circuleert ook een DIY ombouw kit voor deze oven waardoor je zelf niets meer hoeft te doen.
werkt perfect voor 0603 en ICs tm 0.65 mm pitch (QFN16). (kleiner nog niet geprobeert)

mad_max234 pasta welke je vorige week naar verwees werkt prima, van huis uit iets te dik dus je moet het wel iets verdunnen (indien je het gebruikt met kleine pitch bv QFN16)

[kitao]

Nou, dat komt goed uit dan want die toaster gebruik ik toch vrijwel nooit meer aangezien ik inmiddels een andere oven heb.
Het is een MBO-700 dus ik hoop dat ik daarmee de DIY-link kan vinden en metalen bakje is ook nog aanwezig.
Die multimeter zoek ik liefst iets anders voor maar voor temp. metingen zijn al diverse alternatieven geboden in vorige posts.
Bedankt W. en ik edit deze post nog mocht ik jouw link vinden

Hier is alvast eentje :
http://www.die4laser.com/toaster/index.html

Ps, jij hebt jouw toaster overigens niet omgebouwd begrijp ik, jij reflowt gewoon visueel en op de thermometer ?

[ Voor 21% gewijzigd door kitao op 29-10-2012 14:04 ]

[mad_max234]

W.Wonderland schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 13:01:
[...]

mad_max234 pasta welke je vorige week naar verwees werkt prima, van huis uit iets te dik dus je moet het wel iets verdunnen (indien je het gebruikt met kleine pitch bv QFN16)

Fijn om te horen, er is al potje onderweg om uit te proberen.

[Sprite_tm]

Mux gaat me waarschijnlijk slaan om dit design, maar ik ben d'r best trots op. Dit is een switched power supply om een Raspberry Pi te voeden vanaf een LiIon-accu. Als de RPi uitstaat en je hangt 'em op USB laad 'ie de LiIon-accu weer op. De RPi heeft zelfs een pin om de PSU uit te zetten, dus als je 'halt' intikt gaat het geheel ook echt uit. En dat alles met een ATTiny85 en een minimum aan onderdelen, en een metrische shitload aan truukjes... maar wel netjes: de 5V word gemeten en bijgestuurd tijdens het runnen van de Pi en de LiIon word netjes met max 500mA tot max 4.2V geladen.

Eerste die uitvogelt hoe 't werkt krijgt een koekje

[mux]

* mux slaps sprite_tm

Nu ga ik je post daadwerkelijk lezen...

edit: alright... dit is best leuk gemaakt. Hoewel efficiëntie vast niet geniaal zal zijn met AVR I/Os als gate drivers, is het best lief.

Wat ik zie is een boostconverter van de li-ion naar de R-pi met de tor die op PB4 hangt, de diode die omlaag wijst richting de 2200µF en de inductor. Verder wordt er een buck-converter gebouwd met de tor op PB1 en de diode rechts van de tor op PB4 (en de inductor). Heb je al geprobeerd hier een synchrone converter van te maken? Enige vreemde is: de AVR is toch altijd aan in deze configuratie? Er staat als het hele circuit niet actief is 3,6-4.25V - diode drop op je Vcc. Also: 270 ohm pullup op de P-FET richting R-pi? Wat gebeurt daar?

[ Voor 82% gewijzigd door mux op 29-10-2012 21:41 ]

[Sprite_tm]

Oeh, dat heb je rap gedaan, valt me mee Yep, de AVR is altijd powered, da's op zich niet zo'n ramp; als je die dingen goed programmeert valt het gebruik ervan ergens in de micro-amperes; dat noem ik 'uit'. Heb je al door hoe ik de feedback loops voor de RPi-spanning, de batterijspanning en de stroom gemaakt heb? Hint: De AVR kan als referentie voor zijn AD-converter 1.1V, 2.56V, Aref (=PB0) en Vcc gebruiken, en kan naast alle analoge pinnetjes ook nog de waarde van de interne 1.1V-spanning meten. Verder wilde ik voorkomen dat er spanningsdelers stroom staan te leechen, en heb ik niet verrekte veel pinnetjes...

En synchroon boost doen, gaat dat goed in deze configuratie? Zou voor dat doel mijn N-channel mosfet niet andersom moeten staan? (drain en source omgewisseld dus). Als niet kan ik 't in de software fixen; scheelt weer een onderdeel

[ Voor 16% gewijzigd door Sprite_tm op 29-10-2012 21:49 ]

[bobo1on1]

Sprite_tm schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 21:25:
Mux gaat me waarschijnlijk slaan om dit design, maar ik ben d'r best trots op. Dit is een switched power supply om een Raspberry Pi te voeden vanaf een LiIon-accu. Als de RPi uitstaat en je hangt 'em op USB laad 'ie de LiIon-accu weer op. De RPi heeft zelfs een pin om de PSU uit te zetten, dus als je 'halt' intikt gaat het geheel ook echt uit. En dat alles met een ATTiny85 en een minimum aan onderdelen, en een metrische shitload aan truukjes... maar wel netjes: de 5V word gemeten en bijgestuurd tijdens het runnen van de Pi en de LiIon word netjes met max 500mA tot max 4.2V geladen.
[afbeelding]
Eerste die uitvogelt hoe 't werkt krijgt een koekje

Ok, PB1 meet of de usb spanning aanwezig is, en kan dan ook meteen de gate van de mosfet laag trekken om zo de usb spanning riching de rpi te krijgen, de mosfet die daarnaast zit is samen met de spoel, de 2200µF condensator en een van de diodes een boost converter om de spanning te verzorgen, als referentie voor de boost converter gebruik je vast de brown-out detectie van de attiny.
Zo te zien gebruik je de fet die aan de usb voeding hangt tegelijk als buck converter voor de li-ion accu, maar dan zal je dus ook de andere fet moeten schakelen om voor de genoeg voedingsspanning voor de rpi te zorgen.

[mux]

Oooooh, I see what you did there. Stroom-feedback lijkt me met de 1.1V en direct meten, batterijspanning en 5V zullen wel worden gedaan door de 1.1V terug te meten met AREF en Vcc respectievelijk als referentie...

Maar die 1.1V is een silicium bandgap referentie hè, dus die is hartstikke temperatuurafhankelijk (volledig uit te ijken als je wil, ik heb er ervaring mee op een printplaat die 'moeder li-ion' heet, dus dan weet je wel ongeveer waar het over gaat)

[bobo1on1]

Trouwens niet echt bevordelijk voor de batterij lijkt me, je gebruikt het ding nu als tijdelijke energie opslag, voor de buck-boost converter.
Wel vind ik het leuk dat je een nieuwe definitie voor het woord buck-boost converter hebt gemaakt.

[Sprite_tm]

bobo1on1 schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 21:54:
[...]

Ok, PB1 meet of de usb spanning aanwezig is, en kan dan ook meteen de gate van de mosfet laag trekken om zo de usb spanning riching de rpi te krijgen, de mosfet die daarnaast zit is samen met de spoel, de 2200µF condensator en een van de diodes een boost converter om de spanning te verzorgen, als referentie voor de boost converter gebruik je vast de brown-out detectie van de attiny.
Zo te zien gebruik je de fet die aan de usb voeding hangt tegelijk als buck converter voor de li-ion accu, maar dan zal je dus ook de andere fet moeten schakelen om voor de genoeg voedingsspanning voor de rpi te zorgen.

Mja, niet helemaal: het ding is niet bedoeld om tegelijkertijd zowel de accu te laden als de Pi te voeden. If anything kan dat niet zonder 5V op de LiIon te zetten; die gaat dan boem zeggen.

mux schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 21:55:
Maar die 1.1V is een silicium bandgap referentie hè, dus die is hartstikke temperatuurafhankelijk (volledig uit te ijken als je wil, ik heb er ervaring mee op een printplaat die 'moeder li-ion' heet, dus dan weet je wel ongeveer waar het over gaat)

Hmm, hoe erg is dat? Ik weet iig dat de Tiny85 ook een temperatuursensor aan boord heeft dus ik kan ervoor compenseren, maar is dat nodig? Als in: wijkt het zover af dat mijn LiIon boem kan zeggen als ik 'm in de Sahara aan de USB hang?

[bobo1on1]

Sprite_tm schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 21:59:
[...]

Mja, niet helemaal: het ding is niet bedoeld om tegelijkertijd zowel de accu te laden als de Pi te voeden. If anything kan dat niet zonder 5V op de LiIon te zetten; die gaat dan boem zeggen.

Moet in theorie wel kunnen, maar dan moet je als de li-ion vol is wel de lader uitzetten en de rpi weer vanaf de accu laten draaien, of de buck converter zo precies afregelen dat hij evenveel de accu bijlaadt als dat de boost converter hem weer ontlaadt, ik dacht dus eerst dat je dat had gedaan.

Alhoewel, extra spoeltje en elco erbij, en je hebt een buck-boost converter die ook nog een li-ion kan bijladen, dan laad je namelijk een elco op met de buck converter, van daar uit voed je de accu via een spoeltje zodat de rimpel van de buck converter niet over de accu komt te staan, en vanaf de elco van de buck converter voed je ook weer de boost converter.

[ Voor 33% gewijzigd door bobo1on1 op 29-10-2012 22:08 ]

[memphis]

Ik vind alleen het geheel rondom de Li-Ion batterij een beetje tricky....
Als ik het goed zie komt de volledige 5 volt op de accu alleen via een laagohmige weerstand. Een 3.6v cel mag maar met 4.1v geladen worden en een 3.7v cel (de meeste tegenwoordig) 4.2v

Ik neem aan dat je over de weerstand meet met de controler maar dat geeft nog geen juiste laadspanning lijkt mij.

[Sprite_tm]

memphis: Zie Mux z'n verhaal: de spoel, diode en P-channel mosfet bij de USB-input vormen samen een buck-converter, waardoor de AVR netjes traploos de spanning die aankomt bij de batterij kan lezen. De 0.25 ohm shunt is idd een meetweerstand.

Mux: Net even bekeken: de buck-converter kan inderdaad 'gratis' synchroon worden door de diode weg te halen, en softwarematig gaat dat ook lukken. Viel me al eerder op, maar dacht dat het niet kon. Bedankt, je hebt me een diode (en wat energie) bespaard

[memphis]

Ik zie het, ik mag hopen dat de regeling netjes de juiste spanning levert, het geeft zo'n zooitje een ontploffende Li-Ion acco....

Kan dan de diode naar de uitgang weggehaald worden? Zal de 2200uF condensator in 1 van de 2 richtingen geen roet in het eten gooien?

[Sprite_tm]

De LiIon-accus zijn 'beveiligd' aka hebben een chipje die alsnog in zou moeten grijpen als er teveel stroom of spanning loopt. Ik heb echter al wel een tantaalelko opgeblazen toen mijn 5V-regeling wegliep en 'ie iets van 18V te verduren kreeg

De diode naast de mosfet die aan PB4 hangt kan weg; die mosfet kan namelijk z'n functie overnemen mits voorzien van een juist aanstuursignaal.

[mux]

Sprite: wiki + read teh f*cking datasheet

Ik weet van de datasheet van de mega16u4 dat de bandgapspanning over industrieel temperatuurbereik maximaal 200mV kan variëren by design, dus dat is zeker een gevalletje li-ion BOEM. De attiny85 datasheet is iets minder ernstig; daar varieert de bandgap voltage tussen 1.06 en 1.12V over temperatuur- en spanningsbereik, oftewel 6%. Betekent nog steeds dat je zonder calibratie je li-ion extreem conservatief zult moeten laden, en je 5V niet supernauwkeurig zal zijn, maar zoals gezegd is dit allemaal behoorlijk goed weg te kalibreren.

Zelf zou ik dit circuit echt niet zo maken - zoals anderen zeggen is dit leuk gedaan, maar geen inherent veilig circuit. Foute firmware, bugs en het geheel kan gemakkelijk boem zeggen.

[Sprite_tm]

Ah, heb idd net het plaatje van die bandgap reference gevonden. Volgens mij moet dat goedgaan: Op de, zeg, 4.5V die USB toch minimaal moet uitpoepen is de bandgap ten hoogste (bij 85 graden) maar 1% meer dan normaal. Als de temperatuur lager word, zakt de bandgapspanning en meet ik dus een hogere spanning dan dat er daadwerkelijk is: ik limiteer de stroom en spanning naar de LiIon-cel dus wat teveel. Daardoor laad 'ie alleen te traag en zegt 'ie geen boem Als ik dus 1% marge in mijn spanning en stroom aanhoud zou ik dus veilig moeten zitten.

En nee, tegen bugs kan je inderdaad dit soort softwarematige oplossingen niet beveiligen. Misschien ga ik er ook nog wel een beveiligingetje of 2 inzetten: de worstcase hier is namelijk wel heel ernstig: De AVR kan zichzelf van een te hoge voedingsspanning voorzien en doorbranden, waardoor mogelijk ook nog eens teveel spanning op de Raspberry Pi en de LiIon kunnen komen te staan, die beide boem kunnen zeggen. De te hoge spanning komt dan ook nog eens op een aangesloten USB-PSU te staan, die ook boem kan doen.... In theorie kan een bug dus letterlijk het hele systeem in rook doen opgaan, op misschien de weerstandjes na.

Het geheel is gelukkig vrij makkelijk enigszins veilig te maken: gebruik alleen batterijen met zo'n spannings- en stroombeveiligingschip en hang de 5V-lijn met een zener van 5V1 aan een BC550 die de reset van de AVR omlaag trekt. Dat zou de meeste doemscenario's moeten voorkomen.

[ Voor 16% gewijzigd door Sprite_tm op 29-10-2012 23:09 ]

[bobo1on1]

Ach, toch leuk zo'n chernobyl charger.

[maikel]

Ik ben vandaag maar eens begonnen aan een verbeterde versie van mijn LED-strip driver.

Het idee is dat ik met een RS485-signaal de microcontroller commando's kan sturen, die vervolgens dmv PWM via de TC4423's (twee stuks, waarvan ik er slechts 1,5 gebruik) de IRZL's stuurt en zo de drie kleuren van de LED-strip kan dimmen.
Vervolgens wil ik ook meerdere van dit soort modules achter elkaar hangen door de RS485-kabel door te lussen.

De eerste versie was toch wat te eenvoudig en ik merkte al dat ik toch minimaal wat condensatoren toe moest voegen. De vraag is echter waar precies en welke? Ik heb er bij de 7805 al eentje toegevoegd van 100nF, maar ik zie online nogal veel verschil in condensatoren voor en achter de 7805. Welke waarden zijn hiervoor nu aan te raden? En is het verstandig er, buiten eentje voor de 7805 dus, ergens anders nog een paar toe te voegen?

[Verwijderd]

Pak de datasheet van de chips erbij en kijk wat erin staat als referentieontwerp. Die processor heeft zeker een ontkoppel-Ctje nodig vlak bij z'n voedingspinnen en die regelaar ook. Voor die TC4423 wordt zelfs een merk en type genoemd.

[mad_max234]

@maikel
Voeg nog maar minimaal paar condensators toe als je wilt dat het lang en betrouwbaar werkt.

Zo mis ik 100nF op de voedingspinnen van de avr, mis condensator voor de 7805, 78xx is daar beetje gevoelig voor, lees gereld 78xx die overlijden naar tijdje bij circuit zonder voldoende filtering.

Ga er even vanuit dat er vrij nette DC voeding word gebruikt. Waarde is dan niet zo van belang in jou geval, 10uf, 100uF, 220uf kan allemaal prima, zitten er om pieken en dalen op te vangen die anders voor rekeing komt van de 78xx, meer doen ze niet.

Let wel op na de 78xx kan je beter geen grote condensator plaatsen, hou dat op 10uF of 100uF.

Edit/
Die 22pF die kunnen weer wel weggelaten worden, waarschijnlijk voegt dat niks toe in jou geval, want je weet waarschijnlijk niet hoeveel pF je kristal is en hoeveel je moet bijsturen om kristal oscillator precies op juist frequentie te krijgen, bijvoorbeeld als je heel nauwkeurig iets wilt tellen of hele precies timer nodig heb.

Atmel heeft daar paar hele mooie app note voor beschikbaar gesteld, zal ze even voor je opzoeken dan weet je ook waarom er condensator geplaatst worden.

Hier staan wat ontwerptips voor atmega serie avr's, ook uitleg van kristal en load. pag11
Atmel AVR042: AVR Hardware Design

Edit/2
Lees net dat de condenstors officieel wel nodig zijn vanaf 400Khz en hoger, neem aan dat die kristal hoger is. Dus laat ze dus toch maar zitten.

[ Voor 38% gewijzigd door mad_max234 op 30-10-2012 23:05 ]

[Sissors]

Van de 78xx staat iig in de datasheet wat hun aanraden. Verder over voedingspinnen een 100nF cap zetten.

Zijn die inverters voor de mosfets nodig? Ik ben met iets soortgelijks bezig (wat lang duurt omdat ik lui ben, al heb ik handel nu in elkaar gesoldeerd, alleen nog proggen), en heb gewoon de torren rechtstreeks op de uC aangesloten. Nou ja rechtstreeks, heb er voor de zekerheid 150-ohm weerstanden tussen gezet, voornamelijk omdat het iets is dat ik lang werkend wil hebben en redelijk vaak gebruikt wordt (is versie 2 van de LED keukenverlichting, versie 1 gebruikt IR motion sensing, maar is nogal gevoelig voor de CV, dus versie 2 heeft ultrasoon rangefinding en wat andere veranderingen). Die moeten de uitgangen van de uC iets isoleren van de capaciteit van de power-mosfets, en met die weerstanden is zijn switching gedrag nog prima.

[mad_max234]

In de datasheets van 7805 staat de minimale waarde die je moet hanteren, mag groter maar niet kleiner, afwezig mag dus niet. Voor moet minimaal 330nF zijn en ernaar minimaal 100nF

Het is een voorbeeld circuit in datasheet, is niet bedoel om direct over te nemen, maar om te tonen waar je de condenstors moet plaatsen en welke minimale waarde je moet hanteren, in bepaalde gevallen waar je de 78xx in kan gebruiken zijn andere waarde gewoon nodig.

[maikel]

Ik heb er even een paar datasheets bijgepakt en wat condensatoren toegevoegd.


@max_max234 Die 100nF over de voedingspinnen van de AVR: is dat niet gewoon dezelfde als aan de uitgang van de 7805? De gehele print is hooguit 5cm*5cm, dus heel ver uit elkaar zitten ze nooit.
Voor de TC4423 moeten er een 1uF en 0,1uF tussen de VDD en GND zitten. In mijn schema zie ik echter de VDD-pinnen van de TC4423 niet, dus ik heb ik maar gewoon zomaar ergens tussen de VDD en GND gehangen (C8 en C9). Ze staan dan echter wel pal naast de condensator voor de 7805 (C4). Hebben die geen invloed op elkaar? Of andersom: dat er eentje overbodig is? Ik neem aan dat ze straks zo dicht mogelijk bij de TC4423's moeten komen te staan?

Die 22p heb ik overigens uit de datasheet van de Atmega8, waar ze stellen dat de waarde tussen 12p en 22p moet liggen bij gebruik van een kristal. Ik lees net je edit. Mijn kristal is 3,6864MHz.

@furby-killer Die inverters voor de mosfets zijn een paar 'high-speed mosfet drivers'. Deze heb ik er tussen zitten zodat de mosfets nog wat sneller gestuurd kunnen worden, wat met PWM'en volgens mij wel handig is. Het nadeel is wel dat ze met z'n tweeën in een chip zitten en ik er maar 3 nodig heb. Eentje zal het dus rustig hebben. Heeft dat overigens nog invloed op de benodigde condensator voor de voeding?

Oh, en zijn die condensatoren allemaal gewone keramische? In Proteus heb ik echt 6560 verschillende condensatoren.
Ik zag in de datasheet van de 7805 wel een condensator met een gebogen lijn staan, maar blijkbaar is dat ook gewoon een niet-gepolariseerde. Tenzij er een klein plusje bij staat.

[ Voor 9% gewijzigd door maikel op 30-10-2012 23:38 ]

[mad_max234]

Nee, je moet de pinnen los ontkoppelen, na die 100nF zit immers nog schakelende componenten die storingen kunnen veroorzaken. Om zeker te zijn dat je daar gaan last van heb plaatst je gewoon standaard 100nF condensator op elke vcc ook avcc en zo dicht mogelijk bij de IC. Ook de avr zelf kan voor "noise" zorgen en dus onbetrouwbaar worden. En dat is allemaal te voorkomen met paar condensators van paar cent, je weet ook pas achteraf of je maatregel tegen noise voldoende waren.

Zie pagina link die ik je ga, daar staat in hoe het decoupling van de voedingslijnen beste gedaan kan worden. En als je kijkt naar de schema(is open source) van atmels eigen dev bordje de butterfly dan zit op de avcc nog een inductor.

Maar 9 van de 10 gevallen volstaat simpele 100nF condensator ook prima en hoe je er verder niet meer naar om te kijken.

Edit/
Je wilt neem ik aan gewoon pwm van de timer outputs versterken?

Neem dan gewoon alleen een n-fets en je bent klaar, avr kan sink en source, kan de fet dus ontladen, geen weerstand nodig naar grond. Met logic level fet kan je die rechtstreeks aansturen,

Die weerstand is dus niet eens nodig die je hier ziet, alleen n-fet is genoeg.


Hoe snel kan deze fet schakelen?

[ Voor 22% gewijzigd door mad_max234 op 31-10-2012 23:46 ]

[Sissors]

Spoel naar Avcc (en condensator daar) wordt enkel aangeraden als je de ADC daadwerkelijk gebruikt. En ook redelijke metingen ermee wilt doen. Gewoon een 100nF tussen elke Vcc en Gnd pin is wel heel handig, anders heb je dat door het switchen, wat zo te zien wel redelijk plaatsvindt, je voedingsspanning wat op en neer gaat, en voor je het weet gaat hij zichzelf resetten.

Sowieso dan nog aan te raden je elektronica op andere voeding dan je spul dat meer vermogen gebruikt te hebben, wat hier ook het geval is met de 7805, dat is prima zo. Heb alleen bijvoorbeeld voldoende vaak gezien dat mensen een 5V motor hebben, en die op dezelfde voeding hebben zitten als hun microcontroller. Dan kan je zoveel condensatoren ertussen zetten als je wilt, het blijft vaak een probleem.

Ik vraag me af of naar een powermosfet een weerstand tussen de gate en de microcontroller nou nog nuttig is (dus in serie). Ik weet hoe een mosfet werkt, (en een microcontroller), dus in principe zou het niet nodig zijn tenzij je het voor elkaar krijgt zon spoel in je aansluiting te stoppen dat de handel gaat oscilleren. Maar ik heb ook weleens gehoord dat de schakelstroom een beetje daarmee te beperken wel goed voor je uC is.

[maikel]

mad_max234 schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 23:28:
Nee, je moet de pinnen los ontkoppelen, na die 100nF zit immers nog schakelende componenten die storingen kunnen veroorzaken. Om zeker te zijn dat je daar gaan last van heb plaatst je gewoon standaard 100nF condensator op elke vcc ook avcc en zo dicht mogelijk bij de IC. Ook de avr zelf kan voor "noise" zorgen en dus onbetrouwbaar worden. En dat is allemaal te voorkomen met paar condensators van paar cent, je weet ook pas achteraf of je maatregel tegen noise voldoende waren.

Zie pagina link die ik je ga, daar staat in hoe het decoupling van de voedingslijnen beste gedaan kan worden. En als je kijkt naar de schema(is open source) van atmels eigen dev bordje de butterfly dan zit op de avcc nog een inductor.

Maar 9 van de 10 gevallen volstaat simpele 100nF condensator ook prima en hoe je er verder niet meer naar om te kijken.
....

Ik had in mijn schema al de juiste condensators zitten dus. Alleen kan ik ze pas in ARES (de print-ontwerptool) op hun juiste plek zetten. Dat heb ik dus ook al gedaan en de condensators zitten nu allemaal zo dicht mogelijk op de voedingspinnen van de microcontroller, de TC4423's en de uitgangen van de 7805.
Maar ik vraag me dus nog wel af of het allemaal keramische moeten zijn of dat er ook een paar elco's tussen moeten. Qua waarden zijn ze volgens mij allemaal als kerarmisch te vinden.

Overigens heb ik die TC4423's er tussen zitten op advies van mux en is dus bedoeld om de MOSFETs sneller te kunnen schakelen.

[ Voor 6% gewijzigd door maikel op 01-11-2012 09:36 ]

[mux]

Hehe, je project loopt nu al zo 'lang' dat mensen de vorige discussie erover vergeten zijn.

Ja, je wil ontkoppelen in de buurt van je drivers en je microcontroller. Nee, je hebt geen LC-circuit nodig voor je analoge spul als je het niet gebruikt. En ja, die MOSFET drivers zijn nodig.

Keramisch is altijd superieur aan elco's: ze zijn goedkoper, zijn niet gepolariseerd en hebben ontieglijk veel lagere ESR dan elco's. De enige reden om elco's te gebruiken zijn:
- Als je meer capaciteit nodig hebt dan keramisch je kan bieden
- Als elco's goedkoper zijn (sommige spanning-capaciteitcombinaties zijn elektrolytisch goedkoper, zeker aan de bovenkant van die variabelen)
- Als je toepassing een hogere ESR nodig heeft, bijvoorbeeld als je een dc-dc converter bouwt die niet stabiel is met keramische condensatoren. Dit staat altijd in de datasheet.

[Sissors]

Waarom zijn mosfet drivers dan per sé nodig? Even datasheet van zijn mosfets bekeken (dingen zijn beter dan mijn mosfets, maar goed had er zelf ook niet echt naar gezocht maar degene die ik makkelijk kon kopen gewoon gebruikt), en ook die zijn duidelijk gemaakt om an 5V gate-source voldoende te hebben om nagenoeg compleet open te gaan. Dus tenzij je echt heel veel stroom erdoorheen gooit moet 5V genoeg zijn. Tuurlijk met drivers zullen ze ietsjes sneller switchen, maar tenzij je op hele hoge PWM frequentie zit lijkt me dat ook gerommel in de marge.*

(En ja ik heb even link gevolgt naar oude discussie, maar zag het daar niet zo snel hierover gaan).

*Editje: Als je een 98% efficiency driver ofzo wilt maken wordt het natuurlijk een ander verhaal, maar gezien dat hij het heeft over led-strips neem ik aan dat dat de standaard strips met ingebouwde weerstanden zijn. Nogal zinloos om extreme efficientie in je driver te halen als je strip daarna geen extreme efficientie heeft.

[ Voor 28% gewijzigd door Sissors op 01-11-2012 10:10 ]

[mad_max234]

Die TC4423 is niet nodig, kan gewoon weg. AVR kan meer dan zat stroom leveren voor die drie pinnen en kan snel zat schakelen. Met welke pwm frequentie wil je de fets dan schakelen?

Ik sluit logic level fets altijd rechstreeks aan en kan er makkelijk 4K mee halen wat ruim voldoende is voor bijvoorbeeld led dimmer.

Dus zoek mooi logic level fet, dump die onnodige omslachtige constructie die niet nodig is bij juiste keuze componenten en hou het simpel bij alleen fet en meer niet.

@Mux
En ben niks vergeten was er gewoon niet bij en kon dus onmogelijk weten dat jullie er al eerder over gehad hebben.

En heeft toch aan dat je avcc gewoon kan ontkoppelen met condensator, alleen als je adc gebruikt is inductor wel aan te raden, ook niet eens echt altijd nodig. Maar vaak weet je achteraf pas of maatregelen nodig waren of niet, kan je vaak niet 100% bepalen in ontwerpfase zonder definitie pcb.

[mux]

Het is niet alleen dat, je PWM-nauwkeurigheid wordt er ook flink door beïnvloed. Je ogen zijn aardig gevoelig voor kleurverschuiving, dus een duty cycle mismatch doordat je MOSFETs traag schakelen veroorzaakt een zichtbare kleurfout. Een kleurfout krijg je al als je in de buurt van 0,1% PWM-fout hebt.

Maar ook: het kost geen drol en het is good design practice. Waarom niet? De enige reden om géén drivers te gebruiken is als je werkelijk elke cent uit het ontwerp moet trekken. Dat is hier niet echt aan de orde.

Je kunt narekenen wat de schakeltijden zijn. Gemiddelde stroom die een AVR-pin kan sourcen/sinken op half-Vcc is ongeveer 10mA. IRLZ34N heeft een gate capacitance bij 5V van 16nC, dus elke schakelflank kost ruwweg 1,6µs. Bij een PWM-frequentie van 1kHz en een resolutie van 10 bits heb je een minimumpulslengte van 1µs en wil je a) flanken die ruwweg een orde-grootte sneller zijn dan je minimumpulslengte en b) een PWM-fout van minder dan 0,1%. Die 0,1% komt precies overeen met je pulslengte en de flanksnelheid wil je op 1/10e daarvan hebben, dus 100ns. Met andere woorden, flanken van 1,6µs zijn zelfs voor een hele trage PWM met matige resolutie niet voldoende. Ergo, driver nodig om strakke reproductie te verkrijgen.

Verliezen zijn ook te berekenen, hoewel dat meestal niet een serieuze reden is bij 1kHz spul. Schakelverliezen zijn als (1/2)*V*I*f*(t_r + t_f) = (1/2) * 12 * (I) * 1000 * (1,6µ + 1,6µ) = 19.2mW per ampère.

[ Voor 4% gewijzigd door mux op 01-11-2012 11:00 ]

[maikel]

En bovendien: ik heb al een stel TC4423's gekocht, nu ga ik ze gebruiken ook!

Maar als ik 't dus goed begrijp, moet ik nog een stel condensatortjes bestellen van:
- 100nF
- 330nF
- 1n8F
- 1uF

En dat kunnen allemaal keramische zijn. Bovendien moeten er in mijn schema nog een extra 100nF en 1uF bij voor de voeding van de tweede TC4423.

Dit zijn dus van die oorzaken dat mijn projectje zo lang duurt. Sowieso heb ik meerdere projectjes door elkaar lopen, maar ik merk dat ik elke keer toch weer net wat andere componentjes nodig heb. En als ik die een beetje goedkoop op eBay wil bestellen, duurt het weer een tijdje voor alles binnen is.

[mux]

Tja, tijd voor een KvK-nummer en een account bij Farnell, zou ik zeggen

[mad_max234]

Atmega kan meer sinken en source, 40mA per pin met bepaald totaal max over alle pinnen, die ik zo even niet uit mijn hoofd weet. AVR atmega8 heeft 8bit pwm, xmega kan 10bit pwm maar atmega niet.

En zeg toch heel duidelijk met juiste fet, jij houd van aan de irlz43z.

Edity/
KVK nummer niet nodig bij farnell of mouser.

[ Voor 13% gewijzigd door mad_max234 op 01-11-2012 11:50 ]

[maikel]

mad_max234 schreef op donderdag 01 november 2012 @ 11:47:
AVR kan meer sinken en source, 40mA per pin met bepaald totaal max die ik zo even niet uit mijn hoofd weet. AVR atmega8 heeft 8bit pwm, xmega kan 10bit pwm maar atmega niet.

En zeg toch heel duidelijk met juiste fet, jij houd van aan de irlz43z.

Edity/
KVK nummer niet nodig bij farnell of mouser.

Dat is op zich wel prettig: die heb ik liggen.
Het nadeel van Mouser (en meer van dat soort bedrijven) zijn de verzendkosten. Als ik voor minder dan € 60,- bestel, betaal ik erg veel verzendkosten.

[mux]

@mad_max234: Sink en source current is niet constant over het spanningsbereik van de pin. Veruit de meeste Q moet overgebracht worden op het Miller-plateau, dat ongeveer op de helft van het spanningsbereik ligt. Als je dan gaat kijken in de datasheet van een willekeurige AVR zie je dat de stroom die een pin op de AVR kan leveren bij 2.5 of 3V maar ongeveer 10mA is.

Die 40mA is een best-case: als je de uitgangspin kortsluit naar ground (of Vcc kortsluit naar een pin die omlaag trekt). Je hebt dan ook een aardige burden voltage op de pin, ruim 1V. Dat is geen realistische situatie.

Er zijn absoluut betere FETs die je wel kunt laten werken zonder driver, maar zoals maikel zegt heeft hij niet de vrije keuze.

(edit: er zijn een hoop AVRs met 10-bit fast pwm of zelfs beter spul, ik gebruik het onder andere op mijn Atmega16U4's)

[ Voor 7% gewijzigd door mux op 01-11-2012 11:55 ]

[Sissors]

Sowieso is de fout in kleuren tussen de verschillende kleuren LEDs uit de fabriek heel veel groter dan die kleine fout in duty cycle volgens mij, vooral gezien dat dat een statische fout is. En die FETs lijken mij daarbij ook nog prima bruikbaar.

Anyway voor mijn eigen verlichting gebruik ik geen drivers, en die MOSFETs ook vooral omdat ze lagen bij mijn plaatselijke inkoop. Al maakt het daarbij al helemaal weinig uit hoe netjes ze dimbaar zijn, simpelweg als er beweging wordt gedetecteerd fade hij in een seconde ongeveer naar full power, blijft hij tijdje, en dan gaat hij langzaam uit. Maar dat hoeft niet exact lineair te gaan. Draait leuk op 470Hz ofzo (standaard van Arduinos, vond het mooie frequentie, zag geen reden om hoger te gaan), dus die minieme schakelfout accepteer ik wel.

KVK nummer niet nodig bij farnell of mouser.

Bij farnell werkt het toch heel irritant zonder KvK nummer?

[ Voor 7% gewijzigd door Sissors op 01-11-2012 11:58 ]

[mad_max234]

maikel schreef op donderdag 01 november 2012 @ 11:50:
[...]


Dat is op zich wel prettig: die heb ik liggen.
Het nadeel van Mouser (en meer van dat soort bedrijven) zijn de verzendkosten. Als ik voor minder dan € 60,- bestel, betaal ik erg veel verzendkosten.

Dat wist ik niet, normaal ga je eerst ontwerpen en dan pas inkopen. En niet alles door elkaar heen, maar komt denk ik dat ik niet 1 dimmer maak maar altijd series.

Edit/

furby-killer schreef op donderdag 01 november 2012 @ 11:55:

Bij farnell werkt het toch heel irritant zonder KvK nummer?

Valt wel mee, gaat heel simpel, je mail ze gewoon je bestelling formulier, je krijg dan vrij snel rekening en kan je betalen, zit Nederlandssprekende vrouw(wellicht nog meer mensen) bij farnell dus communicatie dat gaat allemaal vlekkenloos.

Bij mouser is er geen verschil, tussen wel of geen kvk nummer

En inderdaad waar spreken we over 0.1%, al dat moeilijke gedoe voor iets wat niet merkbaar is. Ik zie het in ieder geval niet bij mijn dimmer, heb dan wel grotere broertje van de irlz34n, maar zoveel verschil die ook weer niet. En alle gebruikers van mijn ontwerp ook niet, alleen paar software bugs zorgde voor verschil in kleur maar dat was dan ook overflow en ging van 0 naar 255, 100% error.

[ Voor 49% gewijzigd door mad_max234 op 01-11-2012 12:10 ]

[mux]

furby-killer schreef op donderdag 01 november 2012 @ 11:55:
Sowieso is de fout in kleuren tussen de verschillende kleuren LEDs uit de fabriek heel veel groter dan die kleine fout in duty cycle volgens mij, vooral gezien dat dat een statische fout is. En die FETs lijken mij daarbij ook nog prima bruikbaar.

Oh, das zeker waar, als je van die grabbelzakjes koopt van ebay zijn de kleurafwijkingen veel groter. Maar toen ik zelf een DMX-achtig mengding maakte (inmiddels al >3 jaar geleden, ik wist toen niet zoveel van elektronica) had ik een vergelijkbaar probleem en zat ik met LEDs die geen enkel verschil in brightness lieten zien als ik ze van 0,1 naar 1,5% 'aan' zette. Sindsdien weet ik wel beter en geef ik in principe gewoon deze informatie als mensen bezig zijn met PWM. Ja, je kunt beunen, maar met drivers werken is netter en beter, zelfs als het niet persé noodzakelijk is.

@farnell en kvk: je moet verzend- en administratiekosten betalen en je minimumorder is €50, dus dat is irritant. Met een KvK sturen ze je zonder verzendkosten probleemloos binnen 24 uur één weerstandje van een cent. Wel zo praktisch als je regelmatig met elektronica bezig bent.

[mad_max234]

Die 50 euro is alleen als je te kleine bestelling plaats, ze willen niet dat er mensen komend die voor 25 euro bestellen, is meer een groothandel dan een webwinkeltje. Dus krijg je soort van extra kosten erbij. Maar als je over de 75 euro besteld vervalt dat gewoon. Zelfde geldt voor mouser, weert ook kleine orders, minimaal 75 euro bestellen, exclusief btw.

En gaat ongeveer even snel met of zonder nummer, 48 uur heb je het meestal in huis netjes verpakt en met vocht indicators erbij, net zoals je besteld als bedrijf dus, zelfde garantie.

Let op als je bijvoorbeeld xmega besteld zul je papieren moeten tekenen voordat ze die mogen uitvoeren, zit hardware crypto engine in en daar zijn internationale verdragen voor gemaakt, dan duurt het iets langer, maar dat moet je ook met kvk nummer.

Edit/
Dus met KVK mag je ze ook lastig vallen voor minder dan 75 euro, zelfs voor 1 weerstand? Want dat is inderdaad wel voordeel als je klein inkoopt en je geen voorraad bijhoud voor je projecten.

[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 01-11-2012 12:21 ]

[wesleytjuh]

Ik bestel regelmatig maar een aantal componenten <10€ totaal. Als ik ze voor het einde van de dag (~18.00 uur) besteld staat er gegarandeerd de volgende dag een busje van de UPS met 1 klein bubbelenvelopje voor de deur. Maar ik bestel uiteraard ook regelmatig hogere bedragen, dus opzich mogen ze niet klagen .

Wel ideaal als je toch net een andere waarde van een component nodig hebt dan gedacht .

[ Voor 12% gewijzigd door wesleytjuh op 01-11-2012 12:59 ]

[Infant]

De kortste levertijd die ik heb mee gemaakt bij Farnell is 12 uur.

DigiKey levert interessant genoeg soms ook in een dag, zelfs als je in dollars af rekent... how do they do it!

Als je niet particulier besteld, sturen ze gewoon alles in compleet willekeurige verpakkingen naar je toe. Het mooist is een batterij houder in 3 dozen verpakt, met karton en plastic.

[wesleytjuh]

Klopt, ik had eens op een zondag middag bij DigiKey wat besteld (particulier toen nog). Einde van de middag was het verzonden en dinsdag vroeg op de dag had ik het op de vloer liggen. Wel iets langer dan een dag dus, maar daar stond ik toch wel even van te kijken .

[ Voor 13% gewijzigd door wesleytjuh op 02-11-2012 21:08 ]

[JER00N]

Infant schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 20:56:
Het mooist is een batterij houder in 3 dozen verpakt, met karton en plastic.

Haha, inderdaad... ooit een keer een standaard lithium-knoopcelletje besteld, wordt het geleverd in een doos van 30x30x30 cm met een compleet boekwerk aan waarschuwingen etc.

[Verwijderd]

mogguh, omdat jullie altijd knutselen, net als ik, wil ik de warme douche vandaag geven aan Yoram :
http://verkopers.marktplaats.nl/1219548
prima eerlijke en snelle onderdelen service.

[mad_max234]

Voor mensen die willen beginnen met smd, je kan heel simpel aan onderdelen komen. Meeste tweakers hebben nog wel oude pci kaarten, moederbord, gpu, etc.

Even tot 230 graden opwarmen in de oven, daarna snel met tang eruit pakken en met een van de kopse kanten op de tafel slaan. Je hebt dan ineens hoop onderdelen waarmee je kan gaan oefenen. Als je beetje wick neemt kan je oude pcb ook weer schoonmaken en heb je gelijk een pcb om op te oefenen.

Dit was een oude ATI kaart, 9550.

[Verwijderd]

hoelang moet dat in de oven en komen er giftige stoffen vrij .. maw kan je daarna nog veilig een pizza bakken ?

[Jasper Janssen]

Normaal gebruik je daarvoor een dedicated oventje, zo'n kleine cheapo ("toaster oven") bijv.

Maar mits je de bodem netjes beschermd met een bakblik (met een laagje alufolie eroverheen) en het ding niet direct op het rooster legt maar bijv weer met wat alufolie ertussen moet het goedkomen.

[mad_max234]

Tot het 230 graden is, thermocouple op de print leggen. Maar als je die niet heb dan kan je ook gewoon even oven open doen en met iets langs kijken of condenstors al los zitten.

Grote oven zal het denk ik 2 a 3 minuten duren.

Ja er komen natuurlijk giftige stoffen vrij, maar dat komt ook bij gewoon solderen, even oven openlaten en is weer weg.

Maar als je nieuwe oven koopt komt er eerste tijd meer giftige dampen vanaf dan met pcb bakken, en daar bak je ook gewoon je pizza in, elke oven heeft in begin giftig stoffen af, als dat probleem zou zijn dan kunnen we geen ovens gebruiken. Of koekenpan komen eerste paar keer ook giftige stoffen vanaf, en daar kan je toch ook gewoon nog in, trek er dus niet te hard aan.

Even open laten staan en dampen zijn weer weg, desnoods even daarna aan laten staan zodat wegbrand/vliegt door de hitte.

Edit/
Doe wel even veiligheidsbril (hoofd wegdraaien met de ogen dicht kan ook) op als je pcb gaat tikken op te tafel, kunnen tinspatters opspatten.

[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 03-11-2012 13:30 ]

[Verwijderd]

tnx voor de tips.



ga de komende dagen is lekker kokkerellen