De EL-kroeg - Deel 3

[Hans1990]

Onverstelbaar. De BOM van een product 5x omhoog smijten voor visueel effect, en 0 features toevoegen.

Maar natuurlijk, de term 'monster' is meer een teken hoe WEINIG het product doet voor je geld. Iets van 10$ kon hetzelfde, maar dat willen ze niet zeggen of laten zien

[mux]

Mja, en dan zegt die gast dat er weinig mis is met dat tweede PCB... die is echt door een beginnende eerstejaars stagiair geroute ofzo. Drama...

[LED-Maniak]

Alphalab(maker van die PCB) heeft anders ook genoeg leuk speelgoed in huis voor fervent ghost hunters en aluminium hoedjes.

[mux]

Op zich maakt Alphalab wel leuke test gear, als ik hun site zo bekijk De behuizingen en interface van hun apparaten ziet er wel allemaal gestunteld uit, maar het lijkt wel legit apparatuur.

[Kaj.]

Op zich weinig mis met de Alpha-lab PCB: sommige fabrikanten houden van rechte hoeken.
Die PCB is geen toonbeeld van netheid, nee, maar stelt ook weinig voor en hoef je dus niet persé heel erg mooi te maken (ja, ik weet het, wij doen dat wel maar voor de gemiddelde Chinese assemblagepersoon zal het worst wezen): ik zie wat CMOS-logica, wat opamps en een versterker met doorlaatfilter voor de "ruis".
Ik denk zelfs dat de opbouw van de PCB bijdraagt aan het effect.

[ Voor 4% gewijzigd door Kaj. op 29-05-2012 10:37 ]

[LED-Maniak]

Auw! Gigantische blunder gemaakt met mijn eerste ARM projectje

Een PNP transistor heb ik met zijn basis via een weerstand aangesloten op een pin van de LPC1343. Emitter aan 5Volt en collector naar led+weerstand.

Ware het niet dat een PNP uiteraard aan schakelt als de basis 0.6Volt lager is dan de emitter.. Dat zal zo altijd het geval zijn(3.3Volt device)...

Nu heb ik volgens mij een aantal opties:
1. nieuwe PCB's maken(kost flink veel geld)
2. pull-up aan de basis naar 5 Volt en poort standaard gebruiken. Maar wat gebeurd er dan als je pin hoog wordt en je arm dus 3.3volt uit geeft waarbij de weerstand hem naar 5 volt wil hebben?
3. pull-up aan de basis naar 5 volt en in plaats van de pin steeds hoog en laag te maken, de output altijd laag trekken, dan te switchen tussen input en output waarbij als hij geschakeld staat als input deze een high impedance heeft, de pin naar 5volt trekt met pull-up en bij output gewoon laag trekt(pseudo open-drain).

De 3e optie lijkt mij het beste maar ik heb geen idee of dat goed werkt. Of weet iemand nog een 4e optie?

[Sissors]

Derde optie is gewoon de prima optie, effectief is dat gewoon open drain, en ik neem aan dat de LPC1343 ook 5V tolerante inputs heeft, dus gaat prima. Als je bijzonder hoge frequenties hebt moet je alleen zorgen dat die weerstand niet al te groot is.

Bij optie 2 krijg je gewoon 3.3V op de uitgang. (of nou ja, iets daar bijzonder dicht in de buurt).

[memphis]

Optie4: een 2.7v zener diode in serie bij de basis opnemen.

[LED-Maniak]

Dat is ook nog een optie inderdaad. Ik ga eerst eens met optie 3 priegelen, dit heeft de minste impact.

Hoe gaaf trouwens als je een door jezelf ontworpen PCB voor het eerst aan zet.
Ik heb al >100 ontwerpen gemaakt en toch elke keer komt er een big smile op het gezicht als de PCB niet gaat roken en in dit geval: de ARM herkend wordt door de PC!

(Heel gaaf trouwens: voor het eerst aan de USB en de ARM wordt herkend als een USB-Stick waar je firmware op kan copy-paste doen)

[ Voor 15% gewijzigd door LED-Maniak op 01-06-2012 14:22 ]

[arcanis]

Hey allemaal,

ik voor een leuk prijsje een weller wes51 op de kop kunnen tikken. Echter is de amerikaanse versie van 120V.
Hier zit dus ook een trafo van 120v naar 24V in.
deze
Toevallig ook iemand die een vervangende 230 variant kent?



Edit: volgens mij moet deze werken nu alleen nog een plek binnen de eu vinden waar ze hem verkopen

[ Voor 18% gewijzigd door arcanis op 01-06-2012 19:32 ]

[Flake]

oemstrade.com
Ervanuitgaande dat je component goed is, heb dit niet gecontroleerd

[mace]

Is die ook echt 24V? Want het enige wat ik op het plaatje zie is 24VA.
(Wat zou kunnen als het een 1A-trafo is)

Anyway er kan volgens mij elke willekeurige trafo in die past met dezelfde specs.

[ Voor 27% gewijzigd door mace op 03-06-2012 12:13 ]

[arcanis]

mace schreef op zondag 03 juni 2012 @ 12:12:
Is die ook echt 24V? Want het enige wat ik op het plaatje zie is 24VA.
(Wat zou kunnen als het een 1A-trafo is)

Anyway er kan volgens mij elke willekeurige trafo in die past met dezelfde specs.

Er staat 24VAC op het de trafo die C is weggevallen in de foto

[mace]

arcanis schreef op zondag 03 juni 2012 @ 18:33:
[...]


Er staat 24VAC op het de trafo die C is weggevallen in de foto

Ochja, logisch.

[LED-Maniak]

Pfuuuu, tijd voor een nieuwe multimeter:

6 led's, allemaal parallel met eigen weerstand. Individueel meet ik 19mA stuk. Allemaal bij elkaar meet ik 98mA. Dat is 14% afwijking! Maarja, wat wil je, het is een elro hand dingetje

[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 03-06-2012 22:05 ]

[GG85]

LED-Maniak schreef op zondag 03 juni 2012 @ 22:03:
Pfuuuu, tijd voor een nieuwe multimeter:

6 led's, allemaal parallel met eigen weerstand. Individueel meet ik 19mA stuk. Allemaal bij elkaar meet ik 98mA. Dat is 14% afwijking! Maarja, wat wil je, het is een elro hand dingetje

http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/

[LED-Maniak]

Hehe, inderdaad. Ik meet nu maar de weerstand en spanning om wat accurater uit te komen. Niet echt ideaal, maar het beste op het moment.


Is er nog iemand die bij mouser of consorten gaat bestellen?
Ik heb 170 torretjes nodig en daarmee kom ik natuurlijk nooit aan de minimum order van 75 euro..
De tor die ik zoek is de VP2106, TP2104, TP0606. P-Fet >-0.25A in een TO-92 huisje.

Misschien wil een BC516 ook wel.. hFe van 30.000 en kan tot 0.8A leveren.

[ Voor 9% gewijzigd door LED-Maniak op 04-06-2012 11:50 ]

[Mitchelll010]

Hallo allen, Iemand hier met een goed id ..

Ik heb een car-pc in mn auto, Nu wil ik een een webcam in mn achterbumper verwerken..

Nu heb ik om te testen net een microsoft hd3000 cam gehaald ( Goed ding! perfect beeld hiervoor )



Nu moet deze cam in mijn achterbumper komen .. maargoed het moet wel waterdicht zijn natuurlijk ..

Het moet in het kapje komen waar je sleepoog aansluiting achter zit ..



Gewoon een plexiglas behuizing maken ofzo ? iemand een helder idee .. ?

[ThinkPad]

Gewoon plexiglas plaatje ervoor? (hint: oud cd-doosje is mooie donor hiervoor) Camera hoeft toch niet helemaal waterdicht? Komen geen liters water achter de bumper lijkt mij?

[Cor453]

ThinkPadd schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 21:58:
Gewoon plexiglas plaatje ervoor? (hint: oud cd-doosje is mooie donor hiervoor) Camera hoeft toch niet helemaal waterdicht? Komen geen liters water achter de bumper lijkt mij?

Ik wou net zeggen, ik weet niet wat jij met je auto doet, maar ik rij gewoon, op de weg (90% van de tijd).

Cornel

[memphis]

ThinkPadd schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 21:58:
Gewoon plexiglas plaatje ervoor? (hint: oud cd-doosje is mooie donor hiervoor) Camera hoeft toch niet helemaal waterdicht? Komen geen liters water achter de bumper lijkt mij?

Als RC racer die ook wedstrijden in de regen rijd kan ik zeggen dat vocht overal kan komen en je bumper is gewoon open gebied voor opspattend vocht/water.

Je junt de behuizing open maken en op alle kieren en gaten kit smeren en weer dicht schroeven, dan hoef je alleen nog iets voor de camera te lijmen/kitten.

Gebruik met plexiglas geen superlijm, de damp ervan zal een waas over het plexiglas leggen.

[Mitchelll010]

Ja daar was ook dus ook al bang voor.. ik bedoel het is vlak bij de wielkast .. dus dat water komt echt wel overal .. maar idd lekker dichtkitten dan en aan de voorkant ook een stukje plexi ervoor kitten ...

we gaan wel s kijken hoe lang die et uithoud dan ..

Maarre echt een aanrader.. bij de saturn 19 euro ... morgen nog 2 halen hahaha

1 cam voor, 1 achter, en eentje voot thuis als bewakingscam icm webcamXp.. werkt goed..

[Hans1990]

Ik hoor ook graag hoe 'hackbaar' zo'n camera is, als je hem toevallig gaat open maken Anders hoef je dat niet speciaal te doen..


Ik ben met een maat van van plan om voor onze simulator obsessie 2 free-track systeempjes te bouwen. Hier mee kan je je hoofdbewegnigen tracken met een webcam zodat dat in de simulator meebeweegt. Je moet dan IR LEDjes op een pet of headset monteren en de webcam modden. Het IR-block filter moet de webcam uit (wat soms dus erg lastig blijkt), en daar moet IR-pass filter voor (ontwikkelde onbelichte filmrolletjes of floppydisks)
Laatst dus al een printje ontworpen om de LEDjes efficient vanaf 2AA batterijtjes aan te sturen met een FAN5330 chipje + 12u spoeltje + BAT54 diode. Echt spotgoedkoop; 80ct aan componenten en een factor 2-3x efficienter dan een paar weerstandjes
Er zijn ook alternatieven aan dat IR gepruts, zoals headtrack no IR ofzo. Probleem is, dan moet het licht zijn in je kamer. Als ik een nachtvlieg of race sessie doe, dan gaat het kamer licht uiteraard ook uit.

Hmm, zo te zien is het een HD webcam.Teveel CPU power nodig om op hoge frame rates beeld te verwerken.

[ Voor 10% gewijzigd door Hans1990 op 06-06-2012 23:24 ]

[Kaj.]

Kijk wel even uit wat voor kit je gebruikt: geen siliconenkit met azijnzuur gebruiken: dat is fataal voor elektronica en lenzen.

[memphis]

Ik gebruik zelf gewone bisonkit. Trek de behuizingen uit elkaar en leg een laagje Bisonkit op de randjes, schuif de ruberen tule opzij en smeer wat op de kabel en schuif de tule weer terug en schroef de zooi in elkaar. De boel is dan redelijk waterdicht.

Anders een GoPro cam halen, die komt met een waterdichte behuizing, is wel wat duurder....

[LED-Maniak]

Als je die camera onder je auto hangt zou ik hem maar dichtpotten als in jou was. Vocht komt waar het niet gaan kan.. Soms dwars door het kunststof heen. Is heel weinig, maar dat bouwt op en je elektronica rot weg.

CD spul is trouwens polystyreen, scheurt/bekrast snel, zeker onder invloed van de weersomstandigheden onder een auto.

[Mitchelll010]

Naja.. we gaan wel ff kijken hoe lang die et uithoud..

kijk alstie et een jaar doet.. prima .. volgend jaar nieuwe erin ..

Het weekend is even hobby'en

[DaWaN]

Je kunt ook wat van die zakjes met silica korrels in de camerabehuizing stoppen voordat je hem dichtmaakt, die kunnen ook e.e.a. vocht opnemen

[Mitchelll010]

Dat gaat niet passen hahaha.. zie de foto van de webcam erg compact ..

[Mitchelll010]

Update :

Gat in stootstrip gemaakt om camera te plaatsen, stukje glas erin en gaan.




Zoek de camera

[Jochem_]

arcanis schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 19:18:
Hier zit dus ook een trafo van 120v naar 24V in.
deze

Volgens mij heeft die uit jouw link soldeerlippen of fastons ofzo, en die uit je foto vaste draden. Hoe kom je erbij dat die van je foto werkelijk die van de link is? Het is wel belangrijk ivm inbouwruimte namelijk..

Toevallig ook iemand die een vervangende 230 variant kent?

Als mijn observatie juist is, dan kun je deze nemen. Even de afmetingen vergelijken zou ik zeggen. Ze hebben ook nog een andere die een extra aftakking op de primaire winding heeft, zodat je altijd nog even terug kan naar 120VAC. Mouser heeft hem in bestelling staan, maar dat schiet kennelijk niet op; ze verwachten hem begin augustus.

Edit: volgens mij moet deze werken nu alleen nog een plek binnen de eu vinden waar ze hem verkopen

Ook die heeft weer soldeer/faston lippen.

[mace]

Zo jongens ik heb even wat hulp nodig.

Ik heb een oude 2900XT videokaart met aftermarket koeler er op die ik aan een vriend heb gedoneerd. Het is al een vrij oude kaart en niet al te best tegenwoordig enzo maar het is stukken beter dan hij had.

Soit, nu het probleem:

De aftermarket koeler heeft opstartproblemen, er zitten 3 fans in die een beetje heen-en-weer wiebelen als je de PC aanzet. Ze draaien pas als je ze een zetje geeft. Ze komen dus niet over het magnetische dooie punt heen. Na het zetje draaien ze prima.

Nu zoek ik dus een kleine schakeling die het volgende doet:

Als de PC aangaat, zet dan een geschikte spanning (12v? nog ff uitzoeken maar is niet zo belangrijk, als de fans maar gaan draaien) voor een paar seconden op de fans.

Schakel dan over naar de normale stroomvoorziening voor de fans.


Iemand enig idee hoe ik dit het beste kan oplossen? B.V.D.

[Bloemstukje]

Je zou het kunnen doen met behulp van 1 relais met een NO en een NC contact. Die laten schakelen door een schakelingetje met een enorme condensator welke een AND poort triggert als hij na 2/3 seconden vol is oid.

[mace]

Hmm goed idee, zoiets had ik zelf ook bedacht maar dan met een 555 o.i.d. Alleen is een elko veel simpeler natuurlijk.

Echter houd ik het als het kan het liefst solid state. (relais kan uiteraard ook solid state)

Wat versta je onder enorm?

[thijsco19]

Even snel een vraagje.
Ik wil een 1 watt power led voeden door middel van een AMC7135 (deze), 350 mA output.
Datasheet AMC7135
Ik heb ook nog een 3 watt power led. Kan ik deze dan voeden door middel van parallel geschakelde ACM7135? (een 2800 mA driver boordje)

Ik ziet het niet zo goed maar alle Vdd zitten aan elkaar en alle GND? (dat lipje achterop is tog GND?).

P.S. is die condensator ook egt nodig?

[mace]

SanderPS3 schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 13:02:
Je zou het kunnen doen met behulp van 1 relais met een NO en een NC contact. Die laten schakelen door een schakelingetje met een enorme condensator welke een AND poort triggert als hij na 2/3 seconden vol is oid.

Net ff bij de hardwareafdeling (=elektronica bij ons) geweest, en je kan ook zonder het AND poortje, gewoon een relais met elko in serie met de spoel werkt ook al.

En een schottky tussen de 5V en + van de fan zou ervoor moeten zorgen dat het altijd minimaal 4.6v zou moeten zijn (nog een extra schottky vanaf de PWM zodat er niks terugvloeit).

[Bloemstukje]

mace schreef op vrijdag 15 juni 2012 @ 12:13:
[...]


Net ff bij de hardwareafdeling (=elektronica bij ons) geweest, en je kan ook zonder het AND poortje, gewoon een relais met elko in serie met de spoel werkt ook al.

En een schottky tussen de 5V en + van de fan zou ervoor moeten zorgen dat het altijd minimaal 4.6v zou moeten zijn (nog een extra schottky vanaf de PWM zodat er niks terugvloeit).

Aah ja inderdaad, dat kan ook prima natuurlijk !! Daar had ik zo snel nog niet aan gedacht! Goeie oplossing. Zet je het hier neer als het uiteindelijk gelukt is ?

[Sphere-]

https://www.hobbymods.com...ring-solder-wire-kit.html

makkelijk geld verdienen

[mux]

In het kader van mijn project Fluffy2 ben ik nu beland bij het batterij-management en mechanisch ontwerp. Ik ben een zuinig ivy bridge-systeem aan het bouwen met ingebouwde 8-cel li-ion batterij. In het verleden soldeerde ik meestal draden aan die cellen, maar zoals iedereen weet is dat bijzonder slecht voor de batterijen. Beter zou zijn om te puntlassen, maar ik heb geen puntlasapparaat, noch een idee hoe ik een beun-puntlasser zou moeten maken die betrouwbare contacten maakt.

Is hier iemand die mij kan en wil helpen met het puntlassen van tabs op li-ion cellen?

[LED-Maniak]

Werd me niet helemaal duidelijk uit je filmpje of je nog iemand zocht voor lasersnijden(hetzij gesponsord of niet). Zoja: mail maar

Puntlassen kan ik trouwens wel regelen alleen niet voor batterijen(daar gebruik je 2 tabs/punten, ik kan er maar 1 doen). Tenzij met een YAG laser ook goed is

[ Voor 38% gewijzigd door LED-Maniak op 18-06-2012 19:29 ]

[mux]

Ik heb een kleine 400 gratisch li-ion cellen om op te experimenteren. Kan de binnenkant van je YAG-laser-werkgebied tegen exploderende li-ion cellen?

Want tabs puntlassen met een laser is iets dat té gaaf klinkt om niet te doen eerlijk gezegd.

[LED-Maniak]

Indien dat gebeurd dan zit ik onder . Is een open systeem met laser lasbrillen.
Geen modelbouwzaak om de hoek? Die kunnen dat zeker.

[mux]

De zaken hier in de buurt (Zoetermeer, Delft) doen dat echt niet. Er is er één (quartel) met soldeerlippen in het assortiment, maar die puntlast geen cellen. Vandaar ook eigenlijk dat ik het hier vraag

Alternatief is een beun-puntlasser maken met grote elco's, maar dat geeft een minder betrouwbare verbinding dan 'the real deal'.

[Stoney3K]

Weet iemand een goeie manier om een stel 1W (3,3V @ 310mA) LED-spotjes te kunnen driven?

Ze zitten nu aan een eigen 230->3,3V constant-current voorschakelapparaatje vast, wat op zich prima werkt, maar ik wil ze het liefste van een DC-spanning kunnen voeden zodat ik ze via PWM kan dimmen.

Als ik ze nu zo in een dimmer prik gaat alleen het voedingkje compleet over de zeik en veel minder fel gaan ze niet branden.

EDIT: Liefst wel vanaf een standaardspanning (5V/12V) en zonder SMD componenten.

[ Voor 9% gewijzigd door Stoney3K op 18-06-2012 20:52 ]

[Sprite_tm]

Wat ik zelf heb is een laptopvoedinkje gepakt (16V uit iirc) en die aan een stel schakelende ledvoedinkjes van Dealextreme gehangen. Die ledvoedinkjes hebben ook een PWM-ingang waar ik meteen een AVR aan kon knopen. Als je 't boeiend vind kan ik het preciese type misschien wel uit mijn history vissen.

[Mr_gadget]

mux schreef op maandag 18 juni 2012 @ 19:55:
De zaken hier in de buurt (Zoetermeer, Delft) doen dat echt niet. Er is er één (quartel) met soldeerlippen in het assortiment, maar die puntlast geen cellen. Vandaar ook eigenlijk dat ik het hier vraag

Alternatief is een beun-puntlasser maken met grote elco's, maar dat geeft een minder betrouwbare verbinding dan 'the real deal'.

Kan je niet ergens bij IO of 3Me puntlassen? Heb het vroeger wel gedaan bij een practicum maar de hele boel daar is gereorganiseerd en 3Me heeft tegenwoordig dus zijn eigenwerkplaats, dus geen idee of het puntlasapparaat het heeft overleeft.

[mux]

Goed punt, ik zou daar even wat over kunnen rondmailen/langsgaan. Het probleem wat ik dan heb is dat een puntlasapparaat niet automatisch goed is of goed ingesteld staat om tabs op batterijen te lassen, dus dan ben ik 10 cellen verder voordat ik een goede verbinding heb. Het zou een stuk fijner zijn als ik iemand kan vinden die ervaring heeft met cellen puntlassen, en het geschikte materieel ervoor.

[joopv]

Het lijkt me dat je in ieder geval moet voorkomen dat de lasstroom door de cel zelf loopt. Je zal misschien een speciale las-contact opbouw moeten hebben.

De tijd en stroom bepalen de warmteontwikkeling en dus de las eigenschappen maar verder dan wat grof plaatwerk lassen op school ben ik ook nooit gekomen

[LED-Maniak]

Standaard puntlassers werken inderdaad met een klem die onderaan en bovenaan een elektrode heeft. Een puntlasser voor batterijen heeft beide elektroden bovenaan, vaak 10mm van elkaar. Stuur een AC stroom hier doorheen en beide points maken in korte tijd een puntlas waarbij de stroom door de tap en tussen de elektrodes gaat, niet tussen de batterij en de tap.

[Stoney3K]

Sprite_tm schreef op maandag 18 juni 2012 @ 21:12:
Wat ik zelf heb is een laptopvoedinkje gepakt (16V uit iirc) en die aan een stel schakelende ledvoedinkjes van Dealextreme gehangen. Die ledvoedinkjes hebben ook een PWM-ingang waar ik meteen een AVR aan kon knopen. Als je 't boeiend vind kan ik het preciese type misschien wel uit mijn history vissen.

Als je het typenummer nog kan vinden zou ik wel blij van worden.

Het gaat om een vijftal van deze spotjes:

http://www.dealextreme.co...ver-85-265v-80125?item=58

Ik kan er natuurlijk wel een aantal in serie aan 1 driver hangen (ze gaan toch in 1 of 2 groepen gedimd worden), maar dan heb ik natuurlijk nog wel een driver nodig.

Ik denk niet dat de bijgeleverde driver er erg vrolijk van gaat worden als ik hem gewoon blind met een MOSFET kortsluit.

[Sprite_tm]

Hmm, ik heb 'em toendertijd niet via Dealextreme maar via een sk.net-actie gekocht, maar die actie is al afgelopen. Dat kreng is gebouwd rond dit chipje. Ik kan zo 123 geen andere bron voor het printje vinden, maar de samenkoopactie komt redelijk vaak terug; je zou dus kunnen afwachten tot deel 9 ervan opgestart is.

[Stoney3K]

[b][message=38442746,noline]Ik kan zo 123 geen andere bron voor het printje vinden, maar de samenkoopactie komt redelijk vaak terug; je zou dus kunnen afwachten tot deel 9 ervan opgestart is.

Hou er ook even rekening mee dat ik geen 780mA aan stroom nodig heb, maar hooguit 310-350mA. Anders geven mijn 1W LEDs geen licht meer, maar alleen rook.

[Sprite_tm]

Stoney3K schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 15:48:
[...]


Hou er ook even rekening mee dat ik geen 780mA aan stroom nodig heb, maar hooguit 310-350mA. Anders geven mijn 1W LEDs geen licht meer, maar alleen rook.

Ah, daar keek ik overheen. Waarshcijnlijk kan je dat wel aanpassen door een weerstandje aan te passen, zie de datasheet van het chipje... of je kunt gewoon verder kijken, PWM-gestuurde LED-drivers zijn er op zich genoeg te vinden. (voorbeeldje)

[Verwijderd]

Weer een fantastische aankoop gedaan op DX, een 100W 12 -> 230V inverter voor maarliefst 17 euro

Bij het openmaken van de verpakking rook ik al een bekend luchtje...



Blijkbaar hebben ze een condensator verkeerd om gesoldeerd en is het ding bij QC ontploft
Hij werkt verder prima, blijkbaar hebben ze de condensator vervangen en niet de moeite genomen om hem schoon te maken.

100W is ook redelijk optimistisch, bij 70W begint het ding al vrij snel warm te worden. Ik hoop ook dat die FETs aan de linkerkant niet de 230 switchers zijn, de tabs zijn geisoleerd van de behuizing met een dun stukje karton oid.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2012 13:43 ]

[LED-Maniak]

ziet er spannend uit

[Boudewijn]

omfg, dat is vrij slecht .

[Hans1990]

QC met cheap chinese dealextreme spul? Is dat niet wat optimisch? Ziet er idd al niet zo fris uit, bah.

100W klinkt ook redelijk 'fors'. Das gewoon bijna 10A aan de input , nou voor 17 euro, toe maar. Zou bijna zeggen dat zo'n soort behuizingetje bij conrad bestellen meer kost dan 17 euro. Ik zou zeggen, prima aankoop als de converter stuk is, heb je in ieder geval al een behuizing voor een mini labvoeding ofzo

[mux]

Dat is wel craptastic spul wat ik al tijden niet zo slecht heb gezien. Alles lijkt er ook scheef in te zitten. Kun je die print er makkelijk uit krijgen? Ik ben wel benieuwd naar de rest van de printplaat eerlijk gezegd

[Tarin]

Ik zoek een zo klein mogelijke stroomconnector voor inbouw (panel-mount). Er gaat 24V bij 40mA door, maar ik heb slechts een rechthoek van 8*16mm om hem in weg te werken.

Alle (ronde) DC-connectors bij RS zijn 11mm in diameter (zoals deze). Het mag best een platte connector zijn, maar ik zou niet weten wat ik dan voor zoektermen moet gebruiken..

Een mono jack-connector zoals deze lijkt me niet praktisch, hoewel er tijdens aansluiten nooit spanning op zal staan.

[ Voor 49% gewijzigd door Tarin op 22-06-2012 22:27 ]

[Verwijderd]

Qua scheefheid valt 't verder nog mee. De trafo zit een beetje scheef en die condensator past voor geen meter, maar 't bordje zit verder vol met SMD spul. 't Lijkt ook gewoon glasvezel, geen papier PCB iig.

Er lijkt alleen iets meer gebeurd te zijn, volgens mij hebben ze hem omgepoold aangesloten. Een van de 12V FETs mist koelpasta, en de grote verrassing zit onder het bord...





Mooie klodder tin, volgens mij is die trace gewoon compleet verdampt

[Sissors]

Tarin schreef op vrijdag 22 juni 2012 @ 22:18:
Ik zoek een zo klein mogelijke stroomconnector voor inbouw (panel-mount). Er gaat 24V bij 40mA door, maar ik heb slechts een rechthoek van 8*16mm om hem in weg te werken.

Alle (ronde) DC-connectors bij RS zijn 11mm in diameter (zoals deze). Het mag best een platte connector zijn, maar ik zou niet weten wat ik dan voor zoektermen moet gebruiken..

Een mono jack-connector zoals deze lijkt me niet praktisch, hoewel er tijdens aansluiten nooit spanning op zal staan.

Micro USB? Als het nodig is wel zorgen dat hij idiot proof is als iemand zijn laptop ermee verbindt, maar je bent redelijk veilig ermee gezien dat het device niet zelf een spanning erop zet.

Heb een keer normale USB poort gebruikt waar je ook als je wilde gewoon USB stick in kon doen. Of dat de 12V die erop stond goed voor de USB stick zou zijn was een tweede
Het was meteen een handige 5 polige connector. De 4 USB draden + de mantel als 5de

[mux]

Tarin schreef op vrijdag 22 juni 2012 @ 22:18:
Ik zoek een zo klein mogelijke stroomconnector voor inbouw (panel-mount). Er gaat 24V bij 40mA door, maar ik heb slechts een rechthoek van 8*16mm om hem in weg te werken.

Alle (ronde) DC-connectors bij RS zijn 11mm in diameter (zoals deze). Het mag best een platte connector zijn, maar ik zou niet weten wat ik dan voor zoektermen moet gebruiken..

Een mono jack-connector zoals deze lijkt me niet praktisch, hoewel er tijdens aansluiten nooit spanning op zal staan.

Waarom niet gewoon een barrel connector? Jack lijkt me bijzonder onaangenaam, gezien die geen mechanische beveiliging heeft tegen kortsluiting bij het insteken.

@hierboven: my god, dat is gewoon een factory reject die is opgelapt. Levensgevaarlijk om te gebruiken.

[Tarin]

mux schreef op vrijdag 22 juni 2012 @ 22:51:
[...]


Waarom niet gewoon een barrel connector? Jack lijkt me bijzonder onaangenaam, gezien die geen mechanische beveiliging heeft tegen kortsluiting bij het insteken.

@hierboven: my god, dat is gewoon een factory reject die is opgelapt. Levensgevaarlijk om te gebruiken.

Barrel connectors zijn voor zover ik ze gevonden heb rond 11mm..

[Verwijderd]

Het rendement van m'n inverter valt nog mee, zo'n 87% bij 42W load, 83% bij 67W load. Dat laatste is overigens niet serieus bruikbaar, na 5 minuten is de behuizing al goed warm.

Wat wel netjes is, is dat hij een inschakelvertraging heeft. 12V erop zetten met aangesloten load zorgt niet voor vuurwerk.

[mace]

Het kan ook anders bij Dealextreme:

[Verwijderd]

Deze? 6000mAh claimen terwijl dat fysiek niet eens mogelijk is

M'n inverter heeft m'n laptop iig prima opgeladen, de rook is er niet (nogmaals) uit Temperatuur is ook acceptabel, heb natuurlijk wel de boel voorzien van nieuwe koelpasta. Die troep aan de onderkant kwam er ook vij makkelijk af., PCB is niet beschadigd.

[mace]

Klopt, maar ik ben er niet zo zeker van dat 6000mAh niet past. Volgens mij kan het net.

Maar ik vind het wel een nette print, zeker voor een chinees ding.

[ Voor 28% gewijzigd door mace op 23-06-2012 16:02 ]

[Mr_gadget]

Iemand hier nog ervaring met de V&A multimeters van Eleshop? Volgens mij is het een submerk van Mastech. Weet dat ik natuurlijk beter een Fluke kan kopen maar daar is geen budget voor

Wil een keertje een SSOP16 solderen dus heb nog wat soldeerflux nodig. In winkels is het erg duur en op ebay erg goedkoop. Voor een keertje is die van ebay wel werkbaar?

[mux]

avoid like teh fucking plague. Ik heb een tijdje zo'n ding gehad, drama vergeleken met m'n flukes.

Als je op budget een multimeter nodig hebt, overweeg een Fluke 17B of een Fluke 83 van marktplaats. Blijft je hele leven goed en geeft je altijd betrouwbare resultaten.

Fluxpennen heb ik nooit problemen mee gehad. Volgens mij is alles prima, momenteel gebruik ik fluxpennen van dealextreme van $1.50 ofzo.

[ Voor 20% gewijzigd door mux op 23-06-2012 16:44 ]

[mace]

Je kan op DX originele fluke 17B en 15B kopen voor ongeveer $100 en $75 respectievelijk.

[Wirf]

mux schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 16:43:
avoid like teh fucking plague. Ik heb een tijdje zo'n ding gehad, drama vergeleken met m'n flukes.
[..]

Wat is er dan zo veel beter aan een fluke?

Vaak hoor ik namelijk professionals Fluke helemaal de hemel in prijzen, terwijl ik me dan afvraag of een hobbyist ooit die voordelen gaat merken. Wat heeft een hobbyist er bijvoorbeeld aan dat zijn multimeter 30 jaar lang, 8 uur per dag intensief gebruikt kan worden?

[sebastius]

Dat niet, maar de echte budget multimeters hebben onbetrouwbare meetresulaten. Maar ikzelf gebruik een simpel dingetje van Conrad huismerk, het enige dat ik regelmatig doe is continuiteitsmeting (doorpiepen) en af en toe voltage. Veel meer niet.

[Wirf]

sebastius schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 17:12:
Dat niet, maar de echte budget multimeters hebben onbetrouwbare meetresulaten. [..]

Die V&A meter die aangehaald wordt door MR_Gadget is een meter van 30 euro. Goedkoop, maar echt halfords/gamma/praxis spul van 10-15 euro is het ook niet.

Volgens de specificaties kan deze meter DC meten met 1% nauwkeurigheid. Meer dan genoeg voor een hobbyist, en redelijk wat professionals kunnen hier ook prima mee werken (5.00 volt of 5.05 volt)

Maar ikzelf gebruik een simpel dingetje van Conrad huismerk, het enige dat ik regelmatig doe is continuiteitsmeting (doorpiepen) en af en toe voltage. Veel meer niet.

Precies, maar als je dan zegt dat je geen Fluke gebruikt, wordt je haast voor gek versleten.

Waar komt die obsessie over Flukes vandaan? Oprechte vraag, ik heb nog nooit een Fluke gebruikt, maar ik ben wel benieuwd waarom zowat iedereen altijd "Je moet een Fluke hebben" zegt als je vraagt welke multimeter je moet kopen.

[Mr_gadget]

Daar ben ik idd ook benieuwd naar. Maar misschien kan mux nog vertellen wat er zo slecht aan is. Wat ik me wel kan voorstellen is dat bijvoorbeeld het autorangen traag gaat en dat als je slecht contact maakt dit telkens opnieuw gebeurd.

Maar het is misschien een beetje zoals een klusjesman altijd een Makita boormachine neemt. Als je veel gaten boort e.d. wil je niet dat het ding na een uur weer in de lader moet. Terwijl je voor thuis als je even een gaatje boort dit ook prima met een 15 euro examplaar gaat toch?

[sebastius]

Je moet je ook bedenken dat Mux graag in de extremen zit te meten, dan heb je gewoon goed spul nodig.

[mux]

Omdat je voor nauwelijks meer geld een Fluke kunt kopen in Nederland en daarmee wél betrouwbare meetresultaten hebt. Het is niet zozeer dat Fluke ideaal en geweldig is (hoewel ze vergeleken met de concurrentie best heel goed zijn), maar ze zijn het enige a-merk dat wijdverbreid in NL verkocht wordt. In andere landen kun je goed aan Agilent, Gossen Metrawatt, ABB, etc. komen, en daar is de prijsconcurrentie dan ook wat beter. Nieuwe flukes in nederland zijn flink aan de prijs, zeker de populairste modellen (179, 87V).

Goedkopere meters zijn gewoon zodanig veel minder goed gebouwd en hebben zodanig brakkere specs dat het de moeite niet is. Je betaalt voor een Fluke, met zn fatsoenlijke ingangsbeveiliging, betrouwbare meetresultaten, bouwkwaliteit die het minstens 10 jaar uithoudt met heftig gebruik, 60 à 100 euro. De goedkoopste alternatieve multimeters die enigszins functioneel in de buurt komen kosten 30-40 euro. Why bother? Als je de nieuwprijs niet wil betalen (zoals ik) koop je er een tweedehands. Afgezien van de niche-producten kun je elke full-featured Fluke voor minder dan 125 euro krijgen op marktplaats.

De multimeter is het enige apparaat dat iedere elektrotechnicus, hobbyist of professional, dag in dag uit bezig of af en toe, zijn hele leven nodig zal blijven hebben. Het heeft geen zin om erop te besparen, en het gaat maar om een paar euro prijsverschil. Met een fluke haal je meteen iets binnen dat veel beter is dan de rest. Het is geen kwestie van religie of persoonlijke voorkeur, het is gewoon een ontzettend obvious keuze.

Je kunt een goed idee krijgen van het verschil in bouw door de teardowns van EEVBlog te bekijken.

btw: ik heb in totaal voor mijn Fluke 73, 111, 183 en 187 minder betaald dan voor één nieuwe 80-serie fluke Marktplaats is redelijk verzadigd met deze modelletjes, dus je kunt er redelijk goedkoop aan komen.

[ Voor 6% gewijzigd door mux op 23-06-2012 17:42 ]

[Mr_gadget]

Die van EEVblog had ik gezien idd Snap dat voor jouw gebruik het precies moet zijn. Maar afgezien van de precisie en bouwkwaliteit is het gebruik ook anders? Als ik zo marktplaats even bekijk dan zijn flukes toch wel 70 euro snel. Liefst zou ik niet meer dan 30 euro uit willen geven, zou eigenlijk ook nog een labvoedingkje en een bankschroefje willen kopen. Dus dat loopt aardig op en ik ben niet wekelijks er mee bezig (tenzij je GoT en circuitsonline, eevblog en hackaday ook meeteld )

[Wirf]

mux schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 17:41:

Zou je een concreet voorbeeld willen geven waarom die V&A meter die je had niet bruikbaar was?

Ik geloof best dat Fluke beter is, maar het is toch een meter die twee tot drie keer zo duur is als de concurrentie en ik ben nog steeds niet overtuigd dat je met een Fluke je hobby 2 tot 3 keer beter/leuker wordt.

_{Er ligt hier nog een "Elro" multimeter uit 1999, 12 gulden, doet het nog steeds, meet +5 volt nog steeds als +5 volt}

[David]

Ik heb zelf een Fluke 17B gekocht omdat ik van plan was hem veel te gebruiken (en dat doe ik ook). Toch voelt het echt als een luxe multimeter: eigenlijk te luxe als je er weinig mee doet. Ik snap mux' redenatie en argumenten, maar in jouw geval zou ik gewoon voor een goedkopere meter gaan. Een kleine Voltcraft bijvoorbeeld. Ten opzichte van een goedkope Fluke lever je relatief weinig in. Minder dan dat zou ik niet doen: dan loop je snel tegen grenzen aan.

Als je serieuzer aan de slag gaat kun je trouwens onmogelijk multimeters teveel hebben. Als blijkt dat je de multimeter erg veel gebruikt koop je er toch gewoon een betere bij?

[lemming_nl]

Zelf heb ik een Fluke 25 (militair model) en een Ohmeron MT830L als multimeters en een Phillips PM2535 benchtop. De Phillips is het meest nauwkeurig maar niet zo makkelijk in het gebruik. De Ohmeron en de Fluke zijn in de praktijk beide nauwkeurig genoeg. De Fluke heeft autoranging maar meestal weet je toch wel welke spanning je wilt meten. Daar zit 'm het verschil ook niet in.

Waar het verschil wel in zit? De Fluke geeft een waarschuwing als je nog minder dan 60 uur met de batterij mee kan (in 6 jaar nu 1x de batterij vervangen, een jaar geleden), de Ohmeron gaat vreemde resultaten geven zonder waarschuwing. Daarbij weet ik van de Fluke dat hij niet stuk kan. Toen ik nog een kleine lemmingnl was heb ik met de multimeter van mijn vader (ook een Fluke 25) gemeten hoeveel stroom een stopcontact kan leveren. Gaf een goede vonk maar de multimeter was heel. Als ik de binnenkant van mijn Ohmeron bekijk durf ik dat niet aan. Die vliegt sowieso in de fik.

Dat soort dingen, zekerheid van je meting, robuustheid (koffie eroverheen is ook geen enkel probleem), dat scheelt gewoon frustratie. Als je de meter vaak gebruikt komt er een moment waar je uren verspilt omdat je batterij leeg is. Ik betaal rustig wat meer (en 2e hands betaal je helemaal niet zoveel meer) om dat soort problemen niet te hebben.

-edit-
Dit verhaal is niet pro-Fluke bedoeld, zoals mux al zei; er zijn zat andere merken die ook goed spul maken.

[ Voor 8% gewijzigd door lemming_nl op 23-06-2012 18:43 ]

[mux]

Mr_gadget schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 18:03:
Die van EEVblog had ik gezien idd Snap dat voor jouw gebruik het precies moet zijn. Maar afgezien van de precisie en bouwkwaliteit is het gebruik ook anders? Als ik zo marktplaats even bekijk dan zijn flukes toch wel 70 euro snel. Liefst zou ik niet meer dan 30 euro uit willen geven, zou eigenlijk ook nog een labvoedingkje en een bankschroefje willen kopen. Dus dat loopt aardig op en ik ben niet wekelijks er mee bezig (tenzij je GoT en circuitsonline, eevblog en hackaday ook meeteld )

Met echt rock-bottom budget kan ik me voorstellen dat die paar extra tientjes je echt teveel zijn. Maar als ik één uurtje productief werk doe heb ik het verschil tussen een cheapo en een fluke al terugverdiend. Eén uur kloten met een meter die bij nader inzien een lege batterij had en dus verkeerde metingen gaf en ik heb diezelfde hoeveelheid geld verknald. Zelfde met een printontwerp: 10 euro pcb, 30 euro componenten ben je gauw kwijt. Je zult maar je pcb verkloten omdat je meter niet betrouwbaar was.

Wirf schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 18:06:
Zou je een concreet voorbeeld willen geven waarom die V&A meter die je had niet bruikbaar was?

Mijn V&A is een iets ouder model, ooit eens van samenkopen getrokken. Het is zo'n variant zonder autoranging en met 100 extra functies. De meeste functies geven geen correcte metingen: capaciteit, inductie en de hoogste range van alle andere metingen is veel meer dan 10% verkeerd (inductie meestal honderden procenten). In de beste ranges is hij vrij goed, maar de nauwkeurigheid laat te wensen over. Respons is erg traag, en het is niet goed te zien wat er tussen de metingen door gebeurt (met bijv. een bar graph die de meeste multimeters wel hebben). Als de batterij leeggaat, waarvan de indicatie niet goed functioneert, kloppen de metingen van geen kant meer. Interne contacten voor hfE (niet dat ik dat gebruik) en een aantal andere dingen waren dodgy toen ik hem kreeg (heb ik gefikst). Draaiknop heeft geen goede glijcontacten, moet je regelmatig gebruiken om betrouwbaar te houden (niet verguld). Meter gaat niet automatisch uit, dus het komt regelmatig voor dat je batterij leeg is de volgende dag dat je uit bed rolt. Batterijtijd is algemeen vrij dramatisch, hoewel mijn Fluke 183 en 187 ook niet best zijn. Burden voltage op stroommeting is veel te hoog om nuttig te zijn, zowel voor hoge stromen als lage stromen. Kan geen microamps/milliamps meten, dus redelijk nutteloos voor elektronicawerk. Behuizing is dun, schroeven maken hun schroefgaten stuk dus na verloop van tijd en een paar keer openmaken vallen de schroeven er automatisch uit. Zelfde geldt voor batterijklep. Batterij is moeilijk te bereiken. Batterij past niet goed in het vakje. Bijgeleverde meetsnoeren begaven het in no-time. Bijgeleverde thermokoppel kan niet tegen temperaturen boven ca. kookpunt (wtf?). Geen autohold. Hold-knop treedt pas in werking één sample nadat je hem indrukt. Geen min/max/avg (gebruik ik erg vaak voor stroommetingen).

Ik heb er al een hele tijd niet meer mee gewerkt (hij ligt hier nog wel te verstoffen, als iemand geinteresseerd is kan ik hem wel verkopen) dus ik vergeet vast nog wel iets. Niet alle problemen zijn uniek voor deze meter, maar het gros is wel spul dat onacceptabel is voor elektronicawerk. Het is ook mijn eigen schuld: toen ik hem kocht had ik geen idee van multimeters en kocht ik min of meer het eerste/beste dat de functies had die ik wilde. Als ik iets slimmer was geweest had ik op zn minst een autoranging exemplaar gekocht, of een van de aardigere $50 multimeters die eevblog heeft gereviewd (een aantal daarvan zijn ook daadwerkelijk voor ~45 euro te importeren en gelijkwaardig aan, zoniet beter dan de fluke 17b).

[Sissors]

Ik moet toegeven, een batterij indicator is erg handig. Toen ik mijn DX multimeter binnen kreeg deed hij het voor geen meter, bleek dus lege batterij te zijn.

Maar verder heeft hij wat ik wil (autoranging, auto uitschakelen, en (ongeveer) capaciteit meten), en doet hij het nauwkeurig genoeg voor mijn eisen. Voor 99.99% van wat ik ermee doe is het een kwestie van kijken of voedingsspanning erop staat, op kortsluiting controleren, en kijken of dat nou het 1k of 10k weerstandjes was.


Geloof dat vorige keer dat dit langs kwam er gemeld werd dat DX ook Flukes had die onder licentie gemaakt waren voor Chineze markt (dus wel met goede kwaliteit). Als je de tijd heb is dat misschien goedkope optie, al heb ik geen flauw idee welke dat dan zouden zijn.

Edit: Ik ben blind
Die zijn dus ook nog best prijzig.

[ Voor 24% gewijzigd door Sissors op 23-06-2012 19:38 ]

[mux]

Dat zijn dus de eerdergenoemde 15B en 17B.

[memphis]

Mijn eerste meter was een Klaasing-Meetix ding welke goed werkte totdat een bananenbus los kwam en een printspoor sneuvelde In te tussentijd een Fluke gekregen (afdankertje) maar het display werkt nit zo goed. Nu ik weer met wat projectjes bezig ben heb ik mij op een el cheapo meter getrakteerd met heel veel functies, een Voltcraft VC170 en ik moet zeggen dat dit een handig klein metertje is die goed genoeg is.

Je kunt natuurlijk de betere merken de hemel in prijzen maar de gemiddelde thuisgebruiker heeft het niet nodig, Het is net als een zwwar overgeklokte en watergekoelde high end PC kopen om er solitair op te spelen en een beetje te internetten en mailen.....

[mux]

Maar... we zitten hier niet bij de gemiddelde thuisgebruiker, we zitten hier in EL Ik ga er vanuit dat de meeste mensen in EL die geïnteresseerd zijn in een nieuwe multimeter regelmatig bezig zijn met elektra of elektronica. Iemand die een paar keer per jaar zijn multimeter uit de kast trekt om iets door te meten heeft niks aan een Fluke, nee.

[DaWaN]

Ik heb een tijdje terug een Multimetrix DMM230 gekocht op marktplaats voor zo'n 50 euro

Dit ding:
http://nl.farnell.com/mul...emp/dp/1314630?Ntt=DMM230

Eigenlijk alle nadelen die Mux noemt over de V&A heeft deze meter niet en ik ben er ook erg blij mee.

Voor de 50 euro is het een prima ding maar hij is ook weer niet heilig.
Capaciteitsmeter is erg traag voor hoge capaciteiten (>1uF), maar dat boeit mij niet zoveel. Burden voltage moet ik nog even controleren
Wat ik ook nog niet heb gedaan is hem opengemaakt om de build quality te checken, maar je multimeter hoeft zeker niet persé een Fluke te zijn om goed te zijn. Aan de andere kant betaal je nooit extreem teveel voor een Fluke zoals je dat bvb bij Apple producten doet dus het is nogal een obvious choice als je goed wilt zitten

[LED-Maniak]

Heeft iemand ervaring met het tekenen van een NDA bij NXP? Ik heb interesse in een spannend IC van hun, hij is goed leverbaar bij bedrijven als mouser en future. Helaas is de datasheet die je kan downloaden een short datasheet zonder registry informatie. Last ergens dat je een NDA moet tekenen voordat ze je de full datasheet geven.

[M a r c o]

Bij NXP nog nooit gehad, wel al eerder een NDA nodig gehad bij Vitesse en Marvell om toegang te krijgen tot datasheets van PHY's. Gaat helaas soms wel 2 tot 3 weken overheen voordat je eindelijk verder kunt.

Anders zou je eens kunnen informeren bij een distributeur zoals EBV voor de informatie. Daar kunnen ze je ook wel helpen of informeren over de NDA afhandeling.

[ Voor 28% gewijzigd door M a r c o op 27-06-2012 13:19 ]

[Sissors]

Ook geen ervaring bij NXP, maar is het uberhaupt voor hobbyisten toegankelijk? Er zijn ook bedrijven die zulk soort info enkel geven na ondertekenen van NDA, maar dat je NDA alleen krijgt als je een email adres hebt dat eindigt op @sony.com of iets soortgelijks.

Of natuurlijk hopen met wat googlen dat iemand zijn NDA heeft genegeerd, maar neem aan dat je dat al geprobeerd hebt.

[M a r c o]

furby-killer schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 13:25:
Of natuurlijk hopen met wat googlen dat iemand zijn NDA heeft genegeerd, maar neem aan dat je dat al geprobeerd hebt.

Bij Marvell en Vitesse, word er in elk beschermd document dat je download tekst en watermerken gezet met je gegevens. Dus is het altijd te achterhalen wie de documenten "gelekt" heeft.

---
Weet iemand nog een goed adres voor custom made kristallen?
Ik haalde ze altijd bij Klove, maar die hebben hun prijzen vorig jaar verdubbeld!

[Hans1990]

De reden waarom men een NDA heeft is natuurlijk zodat directe concurrenten niet 1-2-3 bij de datasheets kan en NXP min of meer weet wie hun klanten zijn.
Watermerken zullen idd download afhankelijk zijn, weten ze wie ze moeten aanspannen als het uitlekt.
Ik vermoed wel dat er hier en daar wordt rondgestuurd, maar dat zal vast onder een NDA weer gebeuren met het bedrijf (een exotische chip vereist ook een exotische toepassing). En dan bedoel ik dus als bedrijf A naar bedrijf B stuurt, dat beiden bedrijf onderling een NDA hebben voor een opdracht/project/samenwerking.


Heeft iemand ervaring met de brakke kwaliteit van Weller WSD of WD serie stations? Op het afstuderen hadden wij een WD2 (2 bout station). Als we die uit zetten sprong de Aoyue hete lucht eventjes kort aan. We dachten, ach het is chinese budget spul, zal wel aan hem liggen.

Natuurlijk is het best logisch dat Weller bij het uitzetten iets stoort op het net, anders hoort de andere apparatuur ook niet aan te gaan..

Nu ben ik vandaag wat meer bezig geweest met solderen thuis met een WSD81. Ik zet regelmatig de bout uit als ik hem een half uurtje niet nodig heb om iets te testen of te monteren. Nou krijg ik de laatste tijd ook iets soortgelijks; USB apparaten op mijn PC (PC zit op hetzelfde stopcontact) vallen weg en de videokaart apparaat/monitoren vinden het ook niet zo leuk (recovered but not responding enzo). Het gebeurd echt als ik het station uit zet en herstelt zich vaak direct weer. Natuurlijk heel fris is het niet, desondanks dat ik zou zeggen dat een voeding wel iets moet 'weg filteren'.

Is wel erg toevallig dat twee digitale Weller stations hier last van hebben. Iemand meer ervaringen mee?

[ Voor 15% gewijzigd door Hans1990 op 27-06-2012 19:17 ]

[mux]

Vrijwel alles van Weller dat ik intern heb gezien was extreem simpel en ouderwetse techniek. Het voordeel: het blijft altijd werken want er is niks om stuk te gaan. Het nadeel: het is totale crap als het om EMI en verbruik gaat.

[mace]

M a r c o schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 13:41:
[...]


Bij Marvell en Vitesse, word er in elk beschermd document dat je download tekst en watermerken gezet met je gegevens. Dus is het altijd te achterhalen wie de documenten "gelekt" heeft.

Ja klopt ja, ik kon laatst iets niet goed lezen omdat dat rode watermark en een stukje tekst dezelfde kleur hadden ongeveer.

[-The_Mask-]

mace schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 10:55:
Zo jongens ik heb even wat hulp nodig.

Ik heb een oude 2900XT videokaart met aftermarket koeler er op die ik aan een vriend heb gedoneerd. Het is al een vrij oude kaart en niet al te best tegenwoordig enzo maar het is stukken beter dan hij had.

Soit, nu het probleem:

De aftermarket koeler heeft opstartproblemen, er zitten 3 fans in die een beetje heen-en-weer wiebelen als je de PC aanzet. Ze draaien pas als je ze een zetje geeft. Ze komen dus niet over het magnetische dooie punt heen. Na het zetje draaien ze prima.

Nu zoek ik dus een kleine schakeling die het volgende doet:

Als de PC aangaat, zet dan een geschikte spanning (12v? nog ff uitzoeken maar is niet zo belangrijk, als de fans maar gaan draaien) voor een paar seconden op de fans.

Schakel dan over naar de normale stroomvoorziening voor de fans.


Iemand enig idee hoe ik dit het beste kan oplossen? B.V.D.

Je kan met Radeon Bios Editor (RBE) soms er voor kiezen om de fan voor één seconde op full speed te laten draaien, waarna die terug gaat naar normale stand. Dit is vrij simpel. Bios via GPU-z eruit vissen, met RBE aanpassen en daarna terug flashen met ATI(win)Flash.

[Infant]

@DaWan: Mijn complimenten voor de subtiel geplaatste Apple rant.

[mace]

-The_Mask- schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 21:09:
[...]

Je kan met Radeon Bios Editor (RBE) soms er voor kiezen om de fan voor één seconde op full speed te laten draaien, waarna die terug gaat naar normale stand. Dit is vrij simpel. Bios via GPU-z eruit vissen, met RBE aanpassen en daarna terug flashen met ATI(win)Flash.

Hmm goeie ga ik even proberen, thanks!

[Tarin]

mux schreef op vrijdag 22 juni 2012 @ 22:51:
[...]


Waarom niet gewoon een barrel connector? Jack lijkt me bijzonder onaangenaam, gezien die geen mechanische beveiliging heeft tegen kortsluiting bij het insteken.
[...]

Ik reserveer toch maar wat extra ruimte en bouw een barrel connector in, ik zit alleen even vast in voltage/current ratings. Er gaat 24V bij 40mA over, maar van wat ik hieruit begrijp, als ik een socket heb wat tot 12V bij 5A gaat, is dat niet voldoende omdat de isolatie niet voldoende kan zijn voor het verhoogde voltage - het gaat dus niet puur over vermogen.. klopt dat? Deze is nl. een beetje duur en die IP rating heb ik echt niet nodig.. toch maar eens kijken naar andere aanbieders.

[ Voor 11% gewijzigd door Tarin op 28-06-2012 10:27 ]

[mux]

Is het voor milgrade of extended temperature range of iets anders geks bedoeld? Maak je een consumententoepassing die in een beschaafd land moet worden verkocht? Dan moet je je aan de opgegeven nominale specificaties houden of extra validatietests doen op een specifieke connector. Voor alle andere toepassingen kun je vrijwel altijd uitgaan (zeker bij barrel connectors) van de breder geldende IEC-normen. Elke laagspanningsconnector wordt daarbij min of meer gelijkgetrokken op 48V max. zonder extra validatie (zelfs als de nominale rating van een connector bijvoorbeeld maar 5V is).

De reden dat men zulke lage spanningsratings erop zet is omdat internationaal (met EIAJ en andere barrel connectoren) is afgesproken dat kleine connector = lage spanning, grote connector=hogere spanning. Zo is er geen mogelijkheid om per ongeluk een hogere spanning plug in een laagspanningsconnector te proppen en zo je elektronica te frituren. De fabrikanten doen dan vervolgens geen validatietests boven ruwweg 1.5x de nominale spanning om moneys te besparen. Elektrisch gezien is er uiteraard geen reden waarom er niet veel hogere spanningen op kunnen staan.

[Jochem_]

Hans1990 schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 19:14:
Nu ben ik vandaag wat meer bezig geweest met solderen thuis met een WSD81. Ik zet regelmatig de bout uit als ik hem een half uurtje niet nodig heb om iets te testen of te monteren. Nou krijg ik de laatste tijd ook iets soortgelijks; USB apparaten op mijn PC (PC zit op hetzelfde stopcontact) vallen weg en de videokaart apparaat/monitoren vinden het ook niet zo leuk (recovered but not responding enzo). Het gebeurd echt als ik het station uit zet en herstelt zich vaak direct weer. Natuurlijk heel fris is het niet, desondanks dat ik zou zeggen dat een voeding wel iets moet 'weg filteren'.

Heb je toevallig de weller en de PC in dezelfde wandcontactdoos, maar zit daar geen aarding op? Het kan bijna niet zo zijn dat er gebeurt wat je beschrijft als je aarde in orde is.

[basst85]

“Soldering is Easy” Complete Comic Book:
http://mightyohm.com/blog...ering-is-easy-comic-book/

Leuk gemaakt, wie maakt de Nederlandse vertaling?