De EL-kroeg - Deel 3

[mace]

Iemand nog een tip voor een goede benchtop multimeter? Mag 2e hands zijn.

Ik zat te kijken naar een Uni-T 803 (100 euro bij Niels) maar ik hoorde dat Uni-T best brak is...

[AlexanderB]

alexandersamson schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 22:34:
[...]


Datum zou wel kunnen toch:
eerste 3 = dag van de week:
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN

en de volgende 4 voor datum of tijd. Je zal dan wel iets moeten verzinnen voor die : die er tussen zit normaal
Of een knopje, dat als je die indrukt, dat je tijd/of datum switcht
Maar dat kan alleen als je segmentsnixie hebt natuurlijk, die eerste 3

zijn helaas gewoon numeriek.. achja, en ze staan zo ook wel leuk bij mn collectie memorablia in mn boekenkast.. wie weet verzin ik nog wat

[mux]

Uni-trend is niet echt brak hoor, maar je moet niet gaan proberen om de budgetmeters te vergelijken met Fluke, Agilent, Gossen, etc.

Ik heb bij dat soort scopes altijd een beetje het idee: waarom een benchmeter als hij niks speciaals doet? Ik heb eergisteren voor 100 euro bij iemand een Fluke 185 opgehaald, mét calibratie. Laten we eens even vergelijken tussen deze meter en de UT803:
- DCV: 0.05%+1 vs. 0.3+2
- ACV: 0.4%+2 vs 0.6%+5 (!)
- DCA: 0.2%+2 vs. 0.5%+3
- ACA: 0.6%+2 vs. 1%+5
- R: 0.1%+2 vs. 0.5%+2
en zo verder. Er is geen enkele accuracy-spec waar de Uni-Trend in de buurt komt. Wat blijft er dan over waarom je wel zoiets in een benchmeter wil hebben:
- USB-aansluiting (zeker handig als je veel geautomatiseerd meet)
- grotere AC bandbreedte, de Fluke heeft 20kHz ACV en 1kHz ACA bandbreedte, de Uni-T 100 resp. 5kHz

Daarbij valt de Uni-T gegarandeerd 10x sneller uit elkaar en is hij veel sneller uit spec dan een tweedehands Fluke. Het is gewoon niet leuk hoe slecht de prijs/prestatie van cheapo meetapparatuur is.

[Boudewijn]

Maar geeft een server psu niet een berg rommel op je output?
Als je trouwens een supermicro twinserver pus neemt kun je serieus stroom trekken voor 150€.
Dingen zijn gerate op 100A@12V, alhoewel we er wel eens 120 uit hebben getrokken voor een testje.

offtopic:
Bij spelen met 100A kan ik je een zekering aanraden.

[ Voor 11% gewijzigd door Boudewijn op 08-03-2012 00:09 ]

[mace]

mux schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:52:
Uni-trend is niet echt brak hoor, maar je moet niet gaan proberen om de budgetmeters te vergelijken met Fluke, Agilent, Gossen, etc.

Ik heb bij dat soort scopes altijd een beetje het idee: waarom een benchmeter als hij niks speciaals doet? Ik heb eergisteren voor 100 euro bij iemand een Fluke 185 opgehaald, mét calibratie. Laten we eens even vergelijken tussen deze meter en de UT803:
- DCV: 0.05%+1 vs. 0.3+2
- ACV: 0.4%+2 vs 0.6%+5 (!)
- DCA: 0.2%+2 vs. 0.5%+3
- ACA: 0.6%+2 vs. 1%+5
- R: 0.1%+2 vs. 0.5%+2
en zo verder. Er is geen enkele accuracy-spec waar de Uni-Trend in de buurt komt. Wat blijft er dan over waarom je wel zoiets in een benchmeter wil hebben:
- USB-aansluiting (zeker handig als je veel geautomatiseerd meet)
- grotere AC bandbreedte, de Fluke heeft 20kHz ACV en 1kHz ACA bandbreedte, de Uni-T 100 resp. 5kHz

Daarbij valt de Uni-T gegarandeerd 10x sneller uit elkaar en is hij veel sneller uit spec dan een tweedehands Fluke. Het is gewoon niet leuk hoe slecht de prijs/prestatie van cheapo meetapparatuur is.

Ik heb al een fluke 175 (met dank aan onzer aller Boudewijn zelfs!) maar ik wil een goede multimeter erbij zodat ik twee dingen tegelijk kan meten (stroom en spanning tegelijk bijv).

Ik dacht eerst aan een fluke 17B van DX maar ik bedacht me later dat een benchtop misschien wel handiger is.

Dus, tips welkom. Er staan genoeg jaren 80 en 90 benchtop multimeters op ebay maar het meeste daarvan is in Amerika, ongetest, ongekalibreerd en met dure verzendkosten.

Een fluke is al gauw een paar honderd euro en dat schiet het doel voorbij.

[mux]

Waarom is benchtop precies handiger? Het voordeel van die dingen zit hem juist in het feit dat ze veeeeeeeeeeeeeeeel betere specs kunnen hebben dan handheld, je hebt 6 en zelfs 7-digit benchtop meters (voor €15k+). Een low-spec benchtop meter is gewoon een sta-in-de-weg.

[ Voor 76% gewijzigd door mux op 07-03-2012 22:44 ]

[mace]

mux schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 22:43:
Waarom is benchtop precies handiger? Het voordeel van die dingen zit hem juist in het feit dat ze veeeeeeeeeeeeeeeel betere specs kunnen hebben dan handheld, je hebt 6 en zelfs 7-digit benchtop meters (voor €15k+). Een low-spec benchtop meter is gewoon een sta-in-de-weg.

Ik wil hem bovenop mijn scope kwijt, op een plank boven mijn bureau.

[Boudewijn]

Ik heb ooit 2 Fluke 8050A's @ mp ofzo gescoord voor ik meen 25E per stuk.
Dingen waren oud (doh) maar 1 jaar voor aanschaf nog geijkt (door de landmacht), aldus de sticker erop.
Niet echt high-end, wel onverwoestbaar en retebillig (en ja de ijking is nu vast verlopen.... /care het is Fluke). Voor 30E kun je imo niet veel verwachten qua specs als je iets nieuws koopt.

Als je een goede DMM (Fluke117 heb ik) hebt en wat andere prut wil meten is het gewoon handig om wat extra displays/meters te hebben. Ook denk ik dat als je planken boven je bureau hebt (ons aller Mace1337) het gewoon handiger is dan een portable.

Ik zelf had een heel diepe tafel, waar ik nog 80cm aan de voorkant van mijn tek465 overhad op dat moment. Dus ruimte zat achterop en lekker makkelijk afleesbaar.

[ Voor 18% gewijzigd door Boudewijn op 07-03-2012 23:04 ]

[mux]

Fluke/Philips 80x0's kom ik best vaak tegen op MP en zijn best erg goede apparaten (laat je niet misleiden door de prijs, ze zijn retestabiel), maar de laatste zeg 2 maanden heb ik zelf ook een beetje op de uitkijk gestaan voor iemand anders en is er geeneen langsgekomen. Dat in tegenstelling tot Fluke 170/110/180 series meters die bij bosjes langskomen. Jammer, want dat zijn wel aanraders terwijl ik zo'n Uni-T persoonlijk wat slechte value for money vind geven.

[DJSmiley]

Zo'n benchmeter staat ook nog op mijn lijstje. Zaterdag maar eens kijken of ik een leuk exemplaar tegenkom, meestal staan die dingen er bij bosjes.

[Boudewijn]

Daarom. Plus, als je er een stuk of 4 stapelt heb je een leuke set meters, op een imo fijnere manier dan 3 losse DMMs naast elkaar.

[painkill]

Ik ben ook nog wel op zoek naar een basic scope/voeding.
Dus als jullie wat zien, denk aan mij

[mux]

DJSmiley schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 23:14:
Zo'n benchmeter staat ook nog op mijn lijstje. Zaterdag maar eens kijken of ik een leuk exemplaar tegenkom, meestal staan die dingen er bij bosjes.

Wait, is er zaterdag iets speciaals aan de hand dan?

[Boudewijn]

Heel veel 50+ shagrokers en nerds in een loods met ouwe meuk.

offtopic:
Radiobeurs rosmalen.

[ Voor 68% gewijzigd door Boudewijn op 08-03-2012 00:17 ]

[mace]

Ik zie heel veel 8050A's op ebay maar de meeste zijn 120v, volgens de manual moet er een andere trafo in? (Waarom kunnen ze die dingen gewoon niet met een split primary maken. Zucht.

[Boudewijn]

Ze kunnen ook op batterijen werken. Waarom in het batterijcompartiment niet een DC voeding maken?

[mace]

Euuuuhhhhhhm,

Mja step down autotrafo moet te doen zijn.

[Boudewijn]

Wat is daar nou weer uehm aan? Is toch leuk?

[Puch-Maxi]

Onlangs heb ik een defecte DMM op de kop getikt. Een Fluke 12B, dat kan haast niet misgaan zou je zeggen.
Het is een eenvoudige meter, met maar een paar functies -datasheet-. Ik heb hem al even opengemaakt en alles ziet er netjes uit, geen rare brandlucht of schroeiplekken. Er zit een nieuwe 9V batterij in, maar hij heeft dus een defect.

Als je hem aanzet doet hij een zelftest, dat gaat goed. Vervolgens kun je beginnen met meten. Hier gaat het direct al mis, de DMM loopt 'vast' en start opnieuw op. Hij zit dus in een loop, aan, uit enzovoorts.
Ik ben van plan het PCB te reinigen met IPA, hebben jullie verder misschien nog ideeen en/of tips?

[base_]

http://www.tequipment.net/pdf/10,11,12_ServiceManual.pdf

Zoals met zoveel electronica de condensatoren checken? Zit niet veel 'voeding' in voor zover ik even snel zie.

[Puch-Maxi]

Hierbij even een filmpje met de symptomen.

[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YaRQVoHOXRk]

edit:
Zonder leads piept hij als een gek!

[ Voor 19% gewijzigd door Puch-Maxi op 08-03-2012 23:50 ]

[mace]

Even iets anders.

Voor een op GM-70 gebaseerde buizenversterker ga ik een 1kV voeding maken. (500v trafo met spanningsverdubbelaar er achter, heb al een stel 3kV condensators dus dat komt goed)

Ik wil graag een HV-probe voor mijn scoop:

Is dit iets? www.ebay.com/itm/New-100M...robes-P4100-/130524898556

Of ga ik mijn scoop of erger mijzelf daarmee elektrocuteren?

Boudewijn schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 00:58:
Wat is daar nou weer uehm aan? Is toch leuk?

Mja, niet echt een uitdaging ofzo. Gewoon kijken hoeveel cellen er inzitten en dan een LM317 voedinkje bouwen. (LM2940 of LT1085 w.s. maar goed)

[mux]

Als je extreem zeker weet dat je voeding niet significant meer dan 1kV gaat produceren (en dat je scope 1/10 van de spanning kan hebben op de inputs) kun je op zich wel die ebayprobes gebruiken, maar je zit wel een beetje op het randje van wat technisch acceptabel is.

Het liefste wil je voor dit soort werk echte HV-probes (10 of 40kV), te herkennen aan dat ze f*cking huge zijn (omdat er spanningsdeling-condensatoren naast HV weerstanden in moeten worden gepropt). Zo'n soort uiterlijk krijg je dan:





Het kost waarschijnlijk wel wat extra, dus je moet kijken of je zoiets kunt verantwoorden voor één projectje (of ga je meer zooi met HV doen?). Als je een oude analoge scope hebt kun je altijd daarop proberen te klooien met een goedkope probe, als je scope dan opblaast of raar gaat doen (waarschijnlijker dan opblazen) koop je voor 25 euro een nieuwe

[mace]

mux schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 11:41:
Als je extreem zeker weet dat je voeding niet significant meer dan 1kV gaat produceren (en dat je scope 1/10 van de spanning kan hebben op de inputs) kun je op zich wel die ebayprobes gebruiken, maar je zit wel een beetje op het randje van wat technisch acceptabel is.

Het liefste wil je voor dit soort werk echte HV-probes (10 of 40kV), te herkennen aan dat ze f*cking huge zijn (omdat er spanningsdeling-condensatoren naast HV weerstanden in moeten worden gepropt). Zo'n soort uiterlijk krijg je dan:

[afbeelding]

[afbeelding]

Het kost waarschijnlijk wel wat extra, dus je moet kijken of je zoiets kunt verantwoorden voor één projectje (of ga je meer zooi met HV doen?). Als je een oude analoge scope hebt kun je altijd daarop proberen te klooien met een goedkope probe, als je scope dan opblaast of raar gaat doen (waarschijnlijker dan opblazen) koop je voor 25 euro een nieuwe

Dat ebayding is wel x100 dus dan hou je maar 10v over uiteindelijk dus dat valt nog mee.

En in hoeverre gaat een ouderwetse trafo > diode/condensator verdubbelaar rare spanningen produceren?

Of ik nog _veel_ met HV ga doen denk ik niet, maar het is wel handig.

Mijn scope houd ik wel graag heel, 'tis een Tek 2247, kost iets meer dan 25 euro. (Al heeft het me niks gekost)

---

Mijn oog is gevallen op de fluke 8840A, mooi ding.

Heel epay staat vol met die dingen, alleen het gros verstuurt alleen binnen de US.

[ Voor 9% gewijzigd door mace op 09-03-2012 17:12 ]

[mace]

e: sorry, dubbel.

[ Voor 89% gewijzigd door mace op 09-03-2012 17:11 ]

[Osiris]

* Osiris zet een krat Hertog Jan in de kroeg

Tast toe heren, terwijl ik een simpel vraagje stel

Mijn grote vrienden uit China hebben mij enigszins opgelicht door te claimen dat er een 3500 mAh Li-ion-accu in mijn tablet zat.

Nu bleek er tweemaal een 3,7 V 5,25 Wh Li-ion-accu in te zitten, wat samen goed is voor 10,5 Wh oftewel 2838 mAh bij 3,7 V, ongeveer. Een soort plastic wrap-sel om de twee units heen gaf 3000 mAh aan. Zie foto:



Nu zat ik te denken: er is nog best wel wat ruimte vrij in 't tablet daar bij die accu in de buurt... Wellicht kan ik op DealExtreme wel twee 3500 mAh accu's bestellen of iets dergelijks, die ook aan elkaar koppelen en die i.p.v. de huidige prut erin duwen?

Edoch, dan kom ik dus met een vraagje: kun je simpelweg de ene Li-ion-accu vervangen door de andere? Of is het laad-circuit van het tablet afgesteld op de huidige 3000 mAh? (Andere tablets schijnen wél 3500 mAh-accu's in zich te hebben.. Beetje wisselend allemaal, gare Chinese troep.)
Of pleurt de tablet gewoon tig V over de accu en heeft de accu vervolgens zelf een regelsysteem?

[Cassettebandje]

Je kunt probleemloos een accu met grotere capaciteit gebruiken. Laden van lithium accus gaat op basis van een constante stroom en later een constante spanning. De capaciteit is geen factor, het heeft alleen invloed op de laadduur.

[sebastius]

Boeeejaaa! Bas z'n knutselblog: [repair] Mac Mini 2011, fanconnector weer iemand blij gemaakt!

[Puch-Maxi]

Puch-Maxi schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 22:16:
Onlangs heb ik een defecte DMM op de kop getikt. Een Fluke 12B, dat kan haast niet misgaan zou je zeggen.
Het is een eenvoudige meter, met maar een paar functies -datasheet-. Ik heb hem al even opengemaakt en alles ziet er netjes uit, geen rare brandlucht of schroeiplekken. Er zit een nieuwe 9V batterij in, maar hij heeft dus een defect.

Als je hem aanzet doet hij een zelftest, dat gaat goed. Vervolgens kun je beginnen met meten. Hier gaat het direct al mis, de DMM loopt 'vast' en start opnieuw op. Hij zit dus in een loop, aan, uit enzovoorts.
Ik ben van plan het PCB te reinigen met IPA, hebben jullie verder misschien nog ideeen en/of tips?

Ik heb even wat foto's gemaakt, het ziet er zo op het eerste gezicht prima uit! (excuus voor de grote foto's)





Gelukkig heb ik nog een identieke multimeter, aan de had van deze heb ik het één en ander nagemeten.
Tot nu toe heb ik nog geen afwijkingen/verschillen gevonden. Ik ben bang dat de 'Fluke' chip in het middem wel eens kapot zou kunnen zijn.

edit:
Zojuist een service manual gevonden! Zie: http://www.scribd.com/doc/3933127/Fluke-10-11-12-sm
Daarnaast de Elco vervangen, hij doet nu al wat 'meer'. Maar hij valt nog steeds uit, misschien is het toch de voeding!?

[ Voor 8% gewijzigd door Puch-Maxi op 10-03-2012 21:25 . Reden: Woei! ]

[Verwijderd]

Check de tantaalcondensatortjes eens, die dingen zijn berucht. Vooral die in de voedingslijn (C3 en C15).

[Graafvaag]

Hela,

*bestelt een biertje in de EL-kroeg*

Ik wil gewoon even showen wat me nu weer gelukt is. ;-) Ik kreeg een maand geleden een defecte HD4850 van een andere Tweaker, waarop en vriend van hem een reparatiepoging gedaan had. Dat zag er zo uit:


Bij nadere inspectie bleken de pads van Q1608 te zijn verdwenen. (Ook zat R1623 scheef, die heb ik hier even losgehaald)



Ja, pads weg, tor stuk.. Wat nu? Nou, dit:



De code op de tor wees naar een simpele small signal NPN tor, ik heb als vervanging een BC847 gebruikt. De emitter eindigde in een via naar een inner layer, ik heb gegokt dat dit ground zou zijn.

En dat bleek te kloppen. ;-)

[Boudewijn]

nice.Wat een dik geval bakken en braden is die eerste foto trouwens .

[Deanu-Kojevski]

Netjes gedaan, man.

[sebastius]

Van slachtwerk iets moois maken! Supergoed zeg! Hou onwijs van mooie reparaties!

[mace]

sebastius schreef op zondag 11 maart 2012 @ 12:38:
Van slachtwerk iets moois maken! Supergoed zeg! Hou onwijs van mooie reparaties!

Ik vind het ook altijd mooi om te zien hoe apparatuur soms van die last-minute wijzigingen heeft.

[sebastius]

mace schreef op zondag 11 maart 2012 @ 13:42:
[...]


Ik vind het ook altijd mooi om te zien hoe apparatuur soms van die last-minute wijzigingen heeft.

Vooral hoe ze dat vroeger deden, met die mooie strak belijnde bedrading, netjes naar bundels etc.

[Boudewijn]

Ghehe wirewrapping was ook wel mooi wat dat betreft.

[mux]

Elke printplaat waar liefde in is gestoken is een erectie waard.

[Boudewijn]

mux schreef op zondag 11 maart 2012 @ 15:10:
Elke printplaat waar een erectie in is gestoken is liefde waard.

There I fixed it for you.

[Onbekend]

Puch-Maxi schreef op zaterdag 10 maart 2012 @ 19:46:
[...]

Ik heb even wat foto's gemaakt, het ziet er zo op het eerste gezicht prima uit! (excuus voor de grote foto's)

[afbeelding]

[afbeelding]

Gelukkig heb ik nog een identieke multimeter, aan de had van deze heb ik het één en ander nagemeten.
Tot nu toe heb ik nog geen afwijkingen/verschillen gevonden. Ik ben bang dat de 'Fluke' chip in het middem wel eens kapot zou kunnen zijn.

edit:
Zojuist een service manual gevonden! Zie: http://www.scribd.com/doc/3933127/Fluke-10-11-12-sm
Daarnaast de Elco vervangen, hij doet nu al wat 'meer'. Maar hij valt nog steeds uit, misschien is het toch de voeding!?

Je zou de solderingen van die chip kunnen vernieuwen. Ik had laatst een usb<->ide apparaatje waarvan ik ook twijfels over die solderingen had. Na al die pootjes opnieuw gesoldeerd te hebben werkte hij weer.

[Puch-Maxi]

Verwijderd schreef op zaterdag 10 maart 2012 @ 22:52:
Check de tantaalcondensatortjes eens, die dingen zijn berucht. Vooral die in de voedingslijn (C3 en C15).

Ik heb alle condensatoren doorgemeten en de elco (C10) uit voorzorg vervangen.
Condensatoren C3 en C15 hebben de juiste waarden, respectievelijk 22μF en 47μF. Zouden ze desondanks toch kapot kunnen zijn?

Onbekend schreef op zondag 11 maart 2012 @ 15:18:
[...]
Je zou de solderingen van die chip kunnen vernieuwen. Ik had laatst een usb<->ide apparaatje waarvan ik ook twijfels over die solderingen had. Na al die pootjes opnieuw gesoldeerd te hebben werkte hij weer.

Bedankt voor de tip! Dat ga ik vanmiddag eens even doen.
Ik moet zeggen dat het wel degelijke kwaliteit is, alle onderdelen zijn vastgelijmd.

[jeronimo]

Puch-Maxi schreef op zondag 11 maart 2012 @ 15:43:
[...]
Ik heb alle condensatoren doorgemeten en de elco (C10) uit voorzorg vervangen.
Condensatoren C3 en C15 hebben de juiste waarden, respectievelijk 22μF en 47μF. Zouden ze desondanks toch kapot kunnen zijn?


[...]
Bedankt voor de tip! Dat ga ik vanmiddag eens even doen.
Ik moet zeggen dat het wel degelijke kwaliteit is, alle onderdelen zijn vastgelijmd.

De onderkant van de print is gelijmd en gegolfsoldeerd, dat is niet vanwege de degelijkheid maar inherent aan het assemblageproces. Op deze manier kan de hele print in 1 proces gesoldeerd worden.
1. lijmdotjes zetten.
2. smd bottom plaatsing.
3. lijm uitharden.
4. conventioneel top plaatsing
5. golfsolderen.

Te zien is ook dat er een gereflowde print gebruikt is. Onder het soldeermasker is het lood/tin aan de bottom kant tijdens het golfsolderen opnieuw gesmolten, wat het craquele effect in het soldeermasker tot gevolg heeft. Het lood/tin strippen voor het aanbrengen van het soldeermasker en daarna opnieuw vertinnen (HASL) is duurder en werd vroeger niet zo vaak gedaan. Blijft overigens mooi om zoiets weer eens te zien.

[mux]

En zo leren we meer dan 1 ding alleen al op één pagina van de EL-kroeg. Held!

[mace]

Onze QA/QC dude kwam vrijdagmiddag langs met de eerste final productieversie van een nieuw product van ons. Hij was helemaal lyrisch over het feit dat het alleen maar SMT is, dus alleen nog maar IR-oven en geen wave soldering meer. Was nogal een big deal voor hem.

[jeronimo]

mux schreef op zondag 11 maart 2012 @ 16:27:
En zo leren we meer dan 1 ding alleen al op één pagina van de EL-kroeg. Held!

Dat valt erg mee hoor, deze print is immers ruim 20 jaar oud, ongeveer net zo lang als ik in de assemblage zit.
@mace: IR-ovens zie ik niet zo veel meer, meestal is het forced convection of vapour phase. Inderdaad is wel positief dat steeds meer connector fabrikanten een THR variant maken welke wij dan dankbaar gebruiken.
Naast het verminderen van het aantal processtappen is feit dat de DPMO voor het reflowsolderen veel lager is dan voor het golfsolderen natuurlijk ook niet onbelangrijk.

[mux]

Hm, ik ga dat ook eens proberen met m'n eerstvolgende project. Samtec maakt blijkbaar ook THR temperature resistant connectors

[jeronimo]

mux schreef op zondag 11 maart 2012 @ 17:27:
Hm, ik ga dat ook eens proberen met m'n eerstvolgende project. Samtec maakt blijkbaar ook THR temperature resistant connectors

Ja, Samtec, FCI, Harting, Cito, TE, Molex, etc hebben allemaal een vrij uitgebreid THR programma. Het zijn de designers die achter lopen.

[Puch-Maxi]

Weer wat geleerd!

Inmiddels ben ik weer een klein stapje verder. Ik heb alle condensatoren losgesoldeerd en de capaciteit ervan gemeten, ze waren allemaal oké. Hierna alle weerstanden doorgemeten. Ik heb maar één verschil kunnen vinden.
R1 zou een weerstand moeten hebben van 162K (1%) maar hij is 159,5K -> dit is meer dan 1%. Maar zou dat nou echt uitmaken?

Verder heb ik wat voltages gemeten en vergeleken met mijn goede meter. De voltages kloppen niet helemaal, waar het 3V behoort te zijn wisselt deze tussen de 3,95 en 8,96V. Dit komt overeen met het in en uitschakelen van de multimeter (aan/uit/aan/uit, enz). Zie foto:

[Boudewijn]

En de ESR van de caps?

[mux]

Die meer-dan-1% afwijking kan heel goed komen doordat de meter waar je het mee meet niet nauwkeurig genoeg is welke meter heb je gebruikt?

[Sissors]

Sowieso lijkt het me onwaarschijnlijk dat hij niet meer kan inschakelen vanwege een weerstand die een heel klein beetje anders is.

Als je 9V krijgt waar 3V hoort te staan verbaasd het me dat hij uberhaupt nog iets doet. Ik zou kunnen gokken dat hij soms wel en soms niet een beschermingsdiode daar heeft staan, afhankelijk van of hij aan of uit staat, en dat die hem op zon 4V clipped. Maar dat is vooral een wilde gok.

[virus.elektro]

Zo vandaag wat oude jaargangen elektuur en oude electronica componenten op de kop getikt. Komt er een collega binnen ziet heel klein deeltje elektuur. Loopt terug en gaat zoeken naar zijn favoriete project, een of andere super synthesizer. Helaas had ik net die jaargangen niet. Waren wel een hoop nostalgie momentje trouwens vandaag met die stapel in het zicht.

[dragon4ce]

Na een hele hoop googlen heb ik toch nog ff jullie hulp nodig

Bij de reparatie van drie monitoren heeft de current sensing mosfet het begeven. Nu probeer ik overal zo'n ding te krijgen, maar dat blijkt niet mee te vallen. Weet iemand waar ik een vervangende 750v 8a mosfet kan krijgen als particulier? de datasheet staat hieronder. Alvast bedankt!

http://www.datasheetarchive.com/ap2763I-datasheet.html

[Puch-Maxi]

Boudewijn schreef op maandag 12 maart 2012 @ 02:54:
En de ESR van de caps?

Helaas heb ik geen ESR-meter, ik kan de ESR dus niet meten. Ik ben niet erg thuis in 'ESR', maar ik begrijp dat ESR fungeert als een weerstand in serie met de condensator. Ergo: als de ESR slecht is dan is er een hoge weerstand in de condensator wat resulteert in warmteontwikkeling (condensator wordt warm).

Zo interpreteer ik het ongeveer, misschien ben ik abuis. De elco heb ik uit voorzorg vervangen.

mux schreef op maandag 12 maart 2012 @ 08:07:
Die meer-dan-1% afwijking kan heel goed komen doordat de meter waar je het mee meet niet nauwkeurig genoeg is welke meter heb je gebruikt?

Met een el-cheapo meter, ik heb dezelfde weerstand op mijn eigen DMM doorgemeten en daarop was hij wel 162K. Conclusie: de weerstand op de defecte meter wijkt (iets) af van de weerstand op mijn werkende DMM, maar een meetfout zou ook best aannemelijk kunnen zijn .

furby-killer schreef op maandag 12 maart 2012 @ 08:20:
Sowieso lijkt het me onwaarschijnlijk dat hij niet meer kan inschakelen vanwege een weerstand die een heel klein beetje anders is.

Als je 9V krijgt waar 3V hoort te staan verbaasd het me dat hij uberhaupt nog iets doet. Ik zou kunnen gokken dat hij soms wel en soms niet een beschermingsdiode daar heeft staan, afhankelijk van of hij aan of uit staat, en dat die hem op zon 4V clipped. Maar dat is vooral een wilde gok.

Je hebt gelijk, het verschil is miniem. Ik vraag me af waarom ik 9V meet waar het 3V hoort te zijn.
Soms is hij wel even 3V (en een beetje) en dan ineens klapt hij omhoog naar 9V en weer terug. Dat is niet goed, er klopt geen bal van. Ik snap nog niet waar dit precies in zit . Die 'beschermingsdiode' heb ik nog niet kunnen vinden.

[Sphere-]

Zeer nette foto's Puch-Maxi. Heb je een gewone compact cam gebruikt of een DSLR?

[Puch-Maxi]

Ik ben anders helemaal geen foto-genie hoor . Het is een gewone Canon IXUS 105 camera, point and shoot.
Gewoon op het bureau, uit de losse pols. Het is wel een handig dingetje imho.
f/2.8, 1/60sec, ISO-80, 0-step, 5mm

[ Voor 12% gewijzigd door Puch-Maxi op 13-03-2012 00:56 ]

[_ferry_]

Heeft iemand wellicht nog een suggestie? Ik heb 3 LED lampen, die ik aan het plafond ga ophangen, dus wat ik zoek is een kabel die zo min mogelijk opvalt, ik zat te denken aan een ronde kabel, zoals vaak aan een laptop voeding zit, maar dan in het wit, en zo dun mogelijk.

Bij dealextreme hebben ze bijv. apple imitatie kabels, die voldoen wel qua dikte, alleen weet ik niet of ze voldoende kwaliteit hebben (metalen aders van 0,001mm2 ofzo) Er zit een 3watt led aan, dus wel 0,7-1A wat er dooreen gaat.

Zat al te zoeken bij conrad en farnell, maar daar wordt je helemaal simpel van alle keuzes en varianten

[ThinkPad]

Belkabel (voor een deurbel) van de bouwmarkt? Wit, en zitten 2 redelijk dikke koperen aders in...

Of 4 aderige telefoonkabel, heb ik ook gebruikt voor mn LED RGB strips, werkt prima.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 13-03-2012 09:50 ]

[_ferry_]

Ja, ik denk dat dat voor het mooie wat aan de dikke kant is. Hoe dunner hoe beter Hier bijv. ook wat muiskabels, die komen al in de buurt, weet alleen niet of ze voldoende draaddikte hebben.
Zat wel aan een andere optie te denken, namelijk 2 enkele draden, desnoods met een dunne transparante isolatie, maar dat is het denk ik ook niet echt.

edit, zie dat ik met 8 meter kabel van 0,5mm2 een halve volt spanningsval heb bij 1 ampere. Valt best mee te leven met die diameter dus. 0,2mm2 wordt wel dun, dan verlies ik een volt, en dus 1 watt in de kabel, bij 9 watt aan led is dat tamelijk veel

[ Voor 39% gewijzigd door _ferry_ op 13-03-2012 11:29 ]

[AlexanderB]

meer zelfs.. 0.2 --> 0.5 is x2.5, oftewel 1.25w.

er bestaat gewoon kabel-in-kabel, wat jij wil zegmaar.. maar waarom niet gewoon wit tweelingsnoer 0.75mm2 te koop bij iedere bouwmarkt, en meer koper-per-plastic krijg je haast niet..

[base_]

Houd er rekening mee dat een spanningsval bij RGB led strips met een aantal leds en een ballastweerstand in de strips niet lineair reageert. Bij een 12V led strip zal groen onder 8,7V zeer snel uitgaan bijvoorbeeld, dus 0,5V op 12V zal eerder (0,5/3.3) 15% ipv 4% (0,5/12) lichtopbrengst schelen!

[LiquidSmoke]

Ff een domme(?) vraag;

Ik heb een HF-R 224 T5 dimbare eVSA, en nu vraag ik mij of het kwaad kan om er permanent 1 lamp op te laten branden?

[mux]

Nope, het ding voldoet aan de betreffende regels dus hij heeft open circuit-detectie waardoor hij niet permanent gaat proberen de tweede lamp te ontsteken. Je kunt er gewoon één lamp aan hangen en dat hoort te werken.

[LiquidSmoke]

mux schreef op woensdag 14 maart 2012 @ 09:40:
Nope, het ding voldoet aan de betreffende regels dus hij heeft open circuit-detectie waardoor hij niet permanent gaat proberen de tweede lamp te ontsteken. Je kunt er gewoon één lamp aan hangen en dat hoort te werken.

tnx, normaal gaat er een lamp stuk en vervang je die, dus kort op één lamp gaat meestal wel, permanent was ik niet zeker van.

2 van deze jongens voor 10e p/s kunnen kopen helaas 3-100%, geen 1-100%, maar ik mag niet klagen dacht ik zo...

[David]

Zoals ik eerder al aangaf ben ik eens wat van mijn adapters gaan doormeten.

Ik ging er vanuit dat ik wat enge dingen zou gaan tegenkomen, zoals in onderstaande posts:
How cheap is a cheap adapter
Crappy PSU analysis
Een adapter van $4 - is het wat?

Als adjustable load heb ik een adresseerbare RGB-ledstrip gebruikt. Per ledje is per kanaal de helderheid in te stellen, dus door de leds helderder of minder helder te zetten gebruikt de strip meer of minder stroom. Wel is het een vieze slordige PWM-stroom en niet een nette stroom zoals je bij een lineaire belasting zou verwachten. Net goed dus om die adapters eens extra aan de tand te voelen

De kandidaten:



Delta ADP-15GH C - 5V, 3A
MOSO XKD-C2000IC5.0-12W - 5V, 2A
APD WA13A05R - 5V, 2,5A (€3,50 bij Dick Best)

Ze mochten het opnemen tegen de labvoeding bij een belasting van 250mA, 500mA en 1A. De resultaten? Allesbehalve schokkend: ze zijn alledrie ongeveer even goed. De APD begon wat hoog met 5,3V en ze zakken allemaal zo'n 300mV in tussen 0 en 1A maar dat komt waarschijnlijk door de weerstand in de kabels. De maximale rimpelspanning ligt voor de adapters én de labvoeding rond de 300mV bij 500mA. Dat lijkt me vooral aan de snel schakelende belasting te liggen (met onvoldoende filtering)

Conclusie: blijkbaar kan een 5V 2,5A-voeding van $4 dus best

[M a r c o]

Ik heb afgelopen week ook nog een voeding aan de tand gevoeld.
Het was een 12V 50mA voeding uit china die bij Bulk (denk aan 5000 ofzo) ongeveer een euro kost om in te kopen.
Het was in ieder geval een lineaire, ongestabiliseerde voeding.
De spanning was 14,5V bij lage belasting (<5mA) en 12,1V bij maximale belasting (50mA).
Rimpelspanning (50Hz netfrequentie) zat wel tussen 70mV (@5mA) en 780mV(@50mA)
daarnaast schommelde de spanning bij een constantie ohmse belasting ook een 50-100mV op en neer.

Niet iets waar je vrolijk van word dus.
Echter, met een LM3480 erachter lijkt hij toch prima bruikbaar.
LM3480 is een low-drop stabilisator voor 100mA in 3-SOT23 behuizing. (kost ong €0,29)
Achter de stabilisator heb je dan een mooie constante spanning met max 35mV rimpel.
Al moet je dan wel een 15V uitvoering nemen van de voeding, omdat deze 12V versie nu maar tot 20mA belasting bruikbaar was. Daarboven zakt de spanning te ver voor de stabilisator.
(deze moet 13,2V hebben voor 12V output)

[David]

Ja, een ongestabiliseerde voeding is een ander verhaal. Maar ook schakelende 12V-adapters koop je voor bijna niks dus zo'n log zwaar blok aan je stopcontact is niet meer nodig.

[M a r c o]

David schreef op vrijdag 16 maart 2012 @ 14:05:
Ja, een ongestabiliseerde voeding is een ander verhaal. Maar ook schakelende 12V-adapters koop je voor bijna niks dus zo'n log zwaar blok aan je stopcontact is niet meer nodig.

Vanwege de lage stroom is deze ongestabiliseerde ook niet overdreven groot, en bovendien word hij uit het zicht gebruikt. Een schakelende zou mooier zijn, maar ga je niet zomaar vinden voor < 1 euro lijkt me.
(toepassing en en aantallen laten niet meer toe dan deze prijs)

[_ferry_]

AlexanderB schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 18:19:
meer zelfs.. 0.2 --> 0.5 is x2.5, oftewel 1.25w.

er bestaat gewoon kabel-in-kabel, wat jij wil zegmaar.. maar waarom niet gewoon wit tweelingsnoer 0.75mm2 te koop bij iedere bouwmarkt, en meer koper-per-plastic krijg je haast niet..

Ja, die kabel-in-kabel vond ik niet, niet in het wit Maar nu vond ik bij conrad (heerlijk zoeken daar qua filters enzo ) Deze kabel: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=644455
wit, nog geen 3mm dik, en wel 2x0,8mm2. Dus voldoet helemaal... volgens de specs

edit: Ontvangen, het is kabel zonder mantel Heb ik dus niets aan.

[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 16-03-2012 19:00 ]

[Graafvaag]

dragon4ce schreef op maandag 12 maart 2012 @ 23:46:
Na een hele hoop googlen heb ik toch nog ff jullie hulp nodig

Bij de reparatie van drie monitoren heeft de current sensing mosfet het begeven. Nu probeer ik overal zo'n ding te krijgen, maar dat blijkt niet mee te vallen. Weet iemand waar ik een vervangende 750v 8a mosfet kan krijgen als particulier? de datasheet staat hieronder. Alvast bedankt!

http://www.datasheetarchive.com/ap2763I-datasheet.html

Ik heb even zitten kijken. Als het als current-sensing gebruikt werd dan is de R_DS(ON} belangrijk, aangezien die waarschijnlijk gebruikt wordt om het schakelmoment te bepalen. En sowieso ook om in overcurrent-situaties de voeding uit te schakelen.

Bij Dick Best is er de IRFPF50, dat is 900v 6.7A, met een R_DS(ON} van 1.6 Ohm. Dat komt behoorlijk in de buurt van de oude specs, hoewel een lagere stroom me niet echt aan te raden lijkt. Er is ook de IRF840 (500V, 0.85 Ohm) en de IRFB9N60A. (600V 0.75 Ohm)

Ik zou zelf denk ik voor de laatste gaan, en er dan 0.5 Ohm in serie met de drain zetten. Zo komt de ON-weerstand goed in de buurt van wat ie was en raakt je regelaar waarschijnlijk niet van streek. Ik weet alleen niet hoe noodzakelijk die 750V rating is. Dat merk je pas als hij er na een maand weer uit klapt. Dit gaat sowieso alleen om piekspanningen, dus hoe hoog zouden die oplopen?

Oh, check ook even omliggende elco's. Die zijn vaak de oorzaak van falende FETs.

[ Voor 5% gewijzigd door Graafvaag op 17-03-2012 11:14 ]

[bassie]

Heeft iemand enig idee waar ik 'soldeerlippen' met een 4mm gat kan vinden? 3mm kom ik overal tegen maar 4mm nergens

(als iemand een zakje wilt sturen is het ook prima )

[ Voor 19% gewijzigd door bassie op 19-03-2012 16:39 ]

[Mitchelll010]

Zo, dat lijkt erop ..

YouTube: Rolgordijn

Sorry je moet je hoofd ff draaien

Alleen nog ff timers instellen dattie in de ochtend opengaat en in de avond dicht, ( vervelende nieuwschierige buren )

En ff koppelen aan de vera2 ( home automation systeem ) dus dan kan ik ze ook met mn iphone openen en sluiten

[mux]

Met speciale stokken/planten die je rolgordijnen de kaarsjes in geleiden

[Mitchelll010]

Hahahaha pff.. tja vrouwen .. nee hij stopt ver genoeg erboven .. kan ook niet verder .. timer in de plc 26 seconden omlaag max!

[BastiaanCM]

Heeft er iemand nog tips voor een goede website voor onderdelen ? Ben op zoek naar o.a. verschillende schakelaars, motoren, leds en eventueel sensoren. Mag eventueel een buitenlandse website zijn zolang het aanbod maar goed is en verzendkosten laag

Tot nu toe alleen wat kleine crappy nederlandse websites gevonden als bijvoorbeeld dickbest.nl..

[DaWaN]

BastiaanCM schreef op woensdag 21 maart 2012 @ 20:07:
Heeft er iemand nog tips voor een goede website voor onderdelen ? Ben op zoek naar o.a. verschillende schakelaars, motoren, leds en eventueel sensoren. Mag eventueel een buitenlandse website zijn zolang het aanbod maar goed is en verzendkosten laag

Tot nu toe alleen wat kleine crappy nederlandse websites gevonden als bijvoorbeeld dickbest.nl..

Conrad of Reichelt niets ?
Overigens is Dick Best alles behalve een crappy winkel Als een winkel een bepaald aanbod niet heeft is het nog geen crappy winkel

[Onbekend]

Gewoon http://nl.farnell.com/

[BastiaanCM]

DaWaN schreef op woensdag 21 maart 2012 @ 21:14:
[...]


Conrad of Reichelt niets ?
Overigens is Dick Best alles behalve een crappy winkel Als een winkel een bepaald aanbod niet heeft is het nog geen crappy winkel

Oke oke Dick Best heb ik ook wel een paar keer wat besteld en dat werkt lekker. Het aanbod is me alleen veels te laag.

Conrad vind ik zo`n waardeloze site. Goed ze hebben veel, maar de website werkt echt slecht en ook de zoekfunctie daar op.

Ben meer op zoek naar een website in EU liefst NL met ook lage verzendkosten. (Veel wat ik bestel kan gewoon in een envelop )..

Zoiets als Farnell komt al in de buurt. Toch hebben die soms nog wat te groot spul. (Bijv bij zoeken op een klein electro motortje..)

[wesleytjuh]

BastiaanCM schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 10:33:
[...]

Oke oke Dick Best heb ik ook wel een paar keer wat besteld en dat werkt lekker. Het aanbod is me alleen veels te laag.

Conrad vind ik zo`n waardeloze site. Goed ze hebben veel, maar de website werkt echt slecht en ook de zoekfunctie daar op.

Ben meer op zoek naar een website in EU liefst NL met ook lage verzendkosten. (Veel wat ik bestel kan gewoon in een envelop )..

Zoiets als Farnell komt al in de buurt. Toch hebben die soms nog wat te groot spul. (Bijv bij zoeken op een klein electro motortje..)

Goed een klein elektromotortje is ook niet iets waarvoor je bij Farnell moet zijn. Bedrijven zoals Farnell en Digikey is meer voor het SMD spul, conventioneel wordt ook steeds minder.

RS-Online zou je nog kunnen proberen, al is dat ook een bedrijf zoals Farnell en Digikey. Verder wil je voor jou onderdelen meer de hobbyisten webshops hebben. Floris.cc, adafruit, sparkfun al geprobeerd?

Edit:
Bedenk me net, de elektronica actie van Niels van samenkopen.net? Die heeft ook erg veel van dat soort spul. Erg goedkoop, enkel wel lange levertijd en wat hogere verzendkosten maar zeker niet absurd hoog.

[ Voor 9% gewijzigd door wesleytjuh op 22-03-2012 11:06 ]

[Verwijderd]

Ik heb een paar keer bij http://futurlec.com/ gekocht. Werkt prima. Is redelijk goedkoop en ze leveren snel.

[Sissors]

Futurlec is redelijk random met wat ze hebben vaak, maar als ze het hebben wel prima optie.

Voor spul als sensoren, en ze hebben ook wel wat aan motoren al is dat niet al te veel, is sparkfun ook wel een redelijke optie, vooral als je geen behoefte hebt aan SMD solderen.
En je hebt altijd ebay nog.

[PeterEs]

Ik wil een schakeling bouwen voor buitenverlichting met een tweetal bewegingssensoren. Zodra één van de sensoren beweging detecteerd is het de bedoeling dat de verlichting aan gaat.

Dit kan natuurlijk heel makkelijk door de sensoren parallel aan elkaar te zetten, maar dit heeft tot gevolg dat er spanning op het schakelcontact van sensor B komt te staan als sensor A schakelt.

Kan ik dit gewoon doen zo, of help ik hiermee de sensoren om zeep?

[Puch-Maxi]

Wij hebben dit zelf zo ook werkend thuis. Als voor de lamp aangaat dan gaat hij opzij ook aan en andersom.

[Sissors]

Ligt aan de sensoren, en dan vooral de uitgang ervan. Als ze open collector uitgang hebben kan dat prima.

[base_]

Meestal hebben die dingen een (maak-)relaisuitgang: dan gaat dat prima zolang je beide relais tussen bijvoorbeeld fase en de schakeldraad hangt. Gaat fout als je een relais tussen de fase en schakeldraad hangt en de andere tussen de nul en de schakeldraad.

[Kaj.]

* Kaj. heeft een uitdaging.
Ik heb een bergje PCB's (50 stuks) besteld nav een schema van Sprite, nav een idee van mij.
Prints zijn nog onderweg, maar zijn 110x65mm groot en waarschijnlijk een cm of twee hoog met onderdelen.

Nu nog een behuizing.

Het idee was eerst om plaatjes zwart printmateriaal op maat te laten maken, en die dan aan elkaar te solderen om zo een doosje met de juiste uitsparingen te krijgen (twee stuks RJ45 aan de kopse kant).
De cover zouden we dan bij een fablab uit perspex laten lasersnijden zodat het toetsenbord erdoorheen komt, en het display netjes achter het perspex blijft.

Helaas zijn er niet zoveel printboeren die zwarte substraten leveren, en de Nederlander die ik vond die het wel heeft, kan niet op de millimeter nauwkeurig snijden, zegt ie.

Wat nu?

Ik zie bij Dick wel iets staan wat qua formaat wel zou passen, maar dan zit je alsnog met het eruithalen van 4 rechthoekige gaten.
Ik zie het niet zo zitten om dat met de hand te moeten doen (tobo en display kan volgens mij wel gelaserd worden, maar op de kop zit je toch moeilijker).
Heeft iemand hier nog een goed idee? Kosten is wel een issue; omdat het om 50 stuks gaat, loopt dat enorm op, en ik kan het gewoon niet verantwoorden om nog eens 500+ euro aan behuizingen uit te geven.

Ik heb er persoonlijk al iets van 600 euro in zitten, namelijk, en de instantie waarvoor ik dit doe heeft niet zo heel veel geld.

[1337aldi]

Weet iemand of er ook een bluetooth module zoals deze bestaat, met a2dp onboard?

[mux]

System engineering! Van tevoren nadenken over elk aspect van je elektronische product, dus ook connectors, bekabeling, behuizing, fabricage en firmware

Maar dit helpt je niet echt verder he

[Puch-Maxi]

Je zou het i.p.v. te laseren ook kunnen frezen.

[Kaj.]

mux schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 15:53:
System engineering! Van tevoren nadenken over elk aspect van je elektronische product, dus ook connectors, bekabeling, behuizing, fabricage en firmware

Maar dit helpt je niet echt verder he

Nou ja, ik had er dus al wel over nagedacht, maar dat blijkt dus nu niet te werken, want geen leverancier meer.
(MakePCB had destijds wel zwarte PCB's en kon dat ook nog eens bloedgoedkoop leveren, maar tegenwoordig niet meer; enkel zwarte soldeermaskers)

[mux]

Iteadstudio en seeedstudio kunnen ook zwarte soldeermaskers leveren. Als je dan vervolgens met een zwarte permanent marker over de zijkanten gaat zit je helemaal goed.

[painkill]

Hoe voeg ik dit:



Samen met dit:



Mijn Flyback heeft nu 6 draden:
2 HV
2 feedback
2 Primary

Op het 2de schema gebruiken ze alleen de primary, maar deze is handmatig gewonden om de flyback, ik heb deze optie niet..
Ik moet het dus anders doen, maar hoe?

ps. Momenteel heb ik alles aangesloten excl. de feedback, maar de voeding zakt naar 2V..

[Kaj.]

mux schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 07:58:
Iteadstudio en seeedstudio kunnen ook zwarte soldeermaskers leveren. Als je dan vervolgens met een zwarte permanent marker over de zijkanten gaat zit je helemaal goed.

Nog eens even verder gedacht, en volgens mij kan ik die paneeltjes net zo makkelijk uit een plaat zwarte perspex halen.
Ontwerp maken met een verbinding erin, wat plasticlijm ertegenaan en je hebt in no-time een bakje.
Gaten in bodem- en frontplaat kun je er gelijk in laten laseren; weekendje die bakjes in elkaar freubelen en klaar.

[ Voor 20% gewijzigd door Kaj. op 26-03-2012 15:15 ]

[mux]

Perspex kun je ook onzichtbaar 'lijmen' (oplossen) met thinner.

[Kaj.]

Wordt het dan net zo stevig?
Iets anders: hoe snel is Dick Best met verzenden?

[mux]

Ja, het wordt dan één groot perspex-festijn. Net zo goed als lijmen

En: heel snel. Als je geluk hebt kun je bestelling op rekening vragen en stuurt hij het direct op.

[Boudewijn]

Volgens mij moet je trouwens chloroform hebben ipv thinner .

[Kaj.]

Ah, zo'n beetje op het moment dat ik de vraag stelde, kreeg ik de verzendbevestiging.
Ik had er donderdag wat besteld en betaald met iDeal. Het waren wel een hoop losse onderdeeltjes, dus misschien dat het daaraan lag.

Zo te zien wordt het FabLab Enschede; die heeft 4mm acrylaat voor €15 per m² en ze werken er vaker mee.
Alleen nog even kijken waar ik Chloroform vandaan haal, maar volgens mij moet dat bij de apotheek wel te krijgen zijn.

[looyenss]

Kaj. schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 09:31:
Ah, zo'n beetje op het moment dat ik de vraag stelde, kreeg ik de verzendbevestiging.
Ik had er donderdag wat besteld en betaald met iDeal. Het waren wel een hoop losse onderdeeltjes, dus misschien dat het daaraan lag.

Zo te zien wordt het FabLab Enschede; die heeft 4mm acrylaat voor €15 per m² en ze werken er vaker mee.
Alleen nog even kijken waar ik Chloroform vandaan haal, maar volgens mij moet dat bij de apotheek wel te krijgen zijn.

ik weet niet waar je woont, maar in capelle aan de ijssel zit een handelaartje,
je moet het ophalen, ze verzenden het niet.

Ow en over je onderschrift: staatsheld, mensen als jij verdienen een standbeeld

[mace]

Chloroform kun je halen bij de apotheek idd, maar je moet er niet onguur uitzien denk ik.

Ze deden bij mij al lastig toen ik een fles aceton moest hebben.

[ Voor 27% gewijzigd door mace op 28-03-2012 11:50 ]