Flux kan je als marker, flesje met kwastje (vind ik persoonlijk het handigst, kan je ook draadjes in dopen b.v. en beter op bestaande verbindingen aanbrengen), of spuitbus kopen. Weghalen lukt meestal wel met spiritus/isopropyl en/of thinner (http://gorum.ca/clen-pcb.html voor wat meer details), evt daarna nog schoonmaken met water.
:strip_exif()/u/92704/AthlonX2.gif?f=community)
Vorig weekend heb ik mijn aquarium controller project uitgebreid met 433Mhz zender. Let niet op de knopjes die zijn beetje brak geworden, soms reageren ze niet goed.
http://youtu.be/IWXCC6Eo5VM
Van de week bootloader erin gezet, en pc software geschreven zodat je er met 1 knop de firmware kan worden geüpdatet. Heb de print ook al voor 99% klaar en gecontroleerd, van de week de printjes bestellen, altijd weer spannend.
http://youtu.be/IWXCC6Eo5VM
Van de week bootloader erin gezet, en pc software geschreven zodat je er met 1 knop de firmware kan worden geüpdatet. Heb de print ook al voor 99% klaar en gecontroleerd, van de week de printjes bestellen, altijd weer spannend.
/u/244325/Kerstavatar.png?f=community){kind=avatar}
Ik zoek een winkel welke veel weerstanden, diodes, mosfets, etc heeft. Allemaal voor printplaten.
Ik zoek maar een 20-tal onderdelen, maar ik kan geen shop vinden welke die allemaal verkoopt.
Zeker niet per 3 zoals ik ze soms nodig heb (capacitators). Meer kopen is geen enkel probleem, maar 100-1000 gaat mij iets te ver
Ik zoek maar een 20-tal onderdelen, maar ik kan geen shop vinden welke die allemaal verkoopt.
Zeker niet per 3 zoals ik ze soms nodig heb (capacitators). Meer kopen is geen enkel probleem, maar 100-1000 gaat mij iets te ver
/u/203831/ts2.PNG?f=community)
Maak een eenmanszaak aan en neem een account bij farnell. Opgelost!:
Ik zoek een winkel welke veel weerstanden, diodes, mosfets, etc heeft. Allemaal voor printplaten.
Ik zoek maar een 20-tal onderdelen, maar ik kan geen shop vinden welke die allemaal verkoopt.
Zeker niet per 3 zoals ik ze soms nodig heb (capacitators). Meer kopen is geen enkel probleem, maar 100-1000 gaat mij iets te ver
:strip_icc():strip_exif()/u/94119/358157.jpg?f=community)
niet als bedrijf.:
Ja, met 25 euro verzendkosten over onderdelen die niet veel boven dat bedrag kosten in totaal
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_icc():strip_exif()/u/145751/check-in-minion-small2.jpg?f=community)
Bedoel je met voor printplaten dan SMD spul? Dat zal de lokale elektronicazaak wat minder hebben, want normale passives en wat mosfetjes zal elke lokale elektronicazaak hebben liggen. Als ze niet specifiek hebben wat jij wil, ben jij dan niet een beetje te kritisch met componenten? Veelal maakt het weinig uit wat je er precies in stopt.:
Ik zoek een winkel welke veel weerstanden, diodes, mosfets, etc heeft. Allemaal voor printplaten.
Ik zoek maar een 20-tal onderdelen, maar ik kan geen shop vinden welke die allemaal verkoopt.
Zeker niet per 3 zoals ik ze soms nodig heb (capacitators). Meer kopen is geen enkel probleem, maar 100-1000 gaat mij iets te ver
Naar bedrijven verzenden ze gratis, ongeacht het aankoopbedrag! (Overlaatst voor +/-20cent een zekering gekocht, die de volgende dag met ups geleverd werd..):
Ja, met 25 euro verzendkosten over onderdelen die niet veel boven dat bedrag kosten in totaal
/u/147751/avatar455992_1.gif.png?f=community){kind=avatar}
Als je voor een totaalbedrag van minimaal 50 euro bestelt, heb je geen verzendkosten ook al bestel je particulier.
Je moet natuurlijk geen onderdelen uit de VS bestellen, want dat kost 25 euro extra.
Je moet natuurlijk geen onderdelen uit de VS bestellen, want dat kost 25 euro extra.
Speel ook Balls Connect en Repeat
http://maps.google.nl/map...&cid=16763765906967780795
Alstublieft
Goedkoop is anders voor componenten (niet dat farnell bekend staat om zijn lage prijzen), maar dat zal je altijd hebben bij zulke zaken, als je een complete E-reeks weerstanden nodig hebt (wat trouwens wel handig is) moet je die gewoon op ebay ofzo bestellen. Maar als je een paar specifieke dingen nodig hebt kom je vaak een heel eind. Jammer genoeg heeft deze geen site (schijnt aan gewerkt te worden), dus je kan niet zomaar kijken wat ze hebben, bellen kan wel.
Alstublieft
Goedkoop is anders voor componenten (niet dat farnell bekend staat om zijn lage prijzen), maar dat zal je altijd hebben bij zulke zaken, als je een complete E-reeks weerstanden nodig hebt (wat trouwens wel handig is) moet je die gewoon op ebay ofzo bestellen. Maar als je een paar specifieke dingen nodig hebt kom je vaak een heel eind. Jammer genoeg heeft deze geen site (schijnt aan gewerkt te worden), dus je kan niet zomaar kijken wat ze hebben, bellen kan wel.
[ Voor 17% gewijzigd door Sissors op 26-01-2012 10:09 ]
Je spreekt jezelf tegen
Als je alleen een KVK nummer hebt en geen BTW nummer en je doet verder formeel niks bedrijfsmatigs behalve een makro/sligro-pas en wat bestellingen bij bedrijven (zonder iets met de BTW te doen) dan wordt je door het KVK weer uitgeschreven. Op gronde van het "schoonhouden van het bedrijvenregister".
Daar kun je wel weer bezwaar tegen maken en zo maar het komt er op neer dat je toch wel iets meer moet doen dan alleen jaarlijks (toch niet eenmalig??) die "bijdrage" overmaken naar de KvK.
Misschien hebben we het over verschillende zaken?
Als je alleen een KVK nummer hebt en geen BTW nummer en je doet verder formeel niks bedrijfsmatigs behalve een makro/sligro-pas en wat bestellingen bij bedrijven (zonder iets met de BTW te doen) dan wordt je door het KVK weer uitgeschreven. Op gronde van het "schoonhouden van het bedrijvenregister".
Daar kun je wel weer bezwaar tegen maken en zo maar het komt er op neer dat je toch wel iets meer moet doen dan alleen jaarlijks (toch niet eenmalig??) die "bijdrage" overmaken naar de KvK.
Misschien hebben we het over verschillende zaken?
[ Voor 8% gewijzigd door joopv op 26-01-2012 11:19 ]
Ooh, op die manier. Ja, ik bedoel een KvK- én BTW-nummer. Ik zag eerlijk gezegd het invullen van je OB- en IB-formulieren niet als 'extra werk', maar dat is het natuurlijk wel. Kost me inderdaad vele seconden per jaar 
scherp +1
scherp +1
Als je een BTW-nummer aanvraagt en BTW terugvraagt van de belastingdienst en na x jaar blijkt dat je helemaal geen ondernemer was (omdat je bijvoorbeeld niks verkocht en alleen maar kocht) dan mag je netjes al die BTW inclusief boete terug gaan betalen.:
Ooh, op die manier. Ja, ik bedoel een KvK- én BTW-nummer. Ik zag eerlijk gezegd het invullen van je OB- en IB-formulieren niet als 'extra werk', maar dat is het natuurlijk wel. Kost me inderdaad vele seconden per jaar
scherp +1
Dat... lijkt me ook niet echt een slimme bezigheid hè
Maar dat is ook besides the point, en deze hele discussie is offtopic. Laten we weer over elektronica praten
:strip_exif()/u/172910/avatar2%2520copy.gif?f=community){kind=avatar}
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_icc():strip_exif()/u/202793/genome_iStock-small.jpg?f=community)
Wat een uitvinding dat eBay zeg, net voor nog geen 20 euro boel experimenteer printjes, honderden jumper wires (male en female) en 50 16 Mhz kristallen gekocht
Raar dat ik dit nog niet eerder heb geprobeerd
Raar dat ik dit nog niet eerder heb geprobeerd
:strip_icc():strip_exif()/u/211650/crop68b70ca91092d_cropped.jpg?f=community)
Ziet er niet echt lekker meer uit.
Wait, dat is mijn oude scope check, vandaar dat hij bekend voorkomt
Ik zie op zich niet zo snel iets dat heel obviously stuk is. Je moet weten dat deze scope ooit een opgeblazen condensator heeft gehad en dat rookachtige afzettingen rond de voeding daar hoogstwaarschijnlijk nog van afkomstig zijn, voor zover ik dat niet heb schoongemaakt destijds. Dat is waarschijnlijk de donkere verkleuring op de hoogspanningsweerstand rechts op de foto. Wel vreemd is dat die leiding die er vanaf komt voor een deel bloot ligt en verkleurd lijkt te zijn.
Maak de voeding eens helemaal open en kijk er eens in. Ook: weet je zeker dat het een ozongeur is, en niet een geur van condensatormateriaal?
check, vandaar dat hij bekend voorkomt Ik zie op zich niet zo snel iets dat heel obviously stuk is. Je moet weten dat deze scope ooit een opgeblazen condensator heeft gehad en dat rookachtige afzettingen rond de voeding daar hoogstwaarschijnlijk nog van afkomstig zijn, voor zover ik dat niet heb schoongemaakt destijds. Dat is waarschijnlijk de donkere verkleuring op de hoogspanningsweerstand rechts op de foto. Wel vreemd is dat die leiding die er vanaf komt voor een deel bloot ligt en verkleurd lijkt te zijn.
Maak de voeding eens helemaal open en kijk er eens in. Ook: weet je zeker dat het een ozongeur is, en niet een geur van condensatormateriaal?
/u/5838/nos-meeting-54-icon.png?f=community){kind=icon}
/u/40343/pol.png?f=community)
Scoop::
Als jij even het merk/type geeft dan weten wij meer
Ook kun jij dan zelf op google alvast zoeken
Owon SDS7102
Probe:
Reserve set Owon probes 200 MHz 100:1 2kV
Had zelf (natuurlijk) ook wel gegoogled, maar bij de scoop staat "Max. input voltage 400v. (PK-PK)" (voor een X10 probe) en de probes zijn gerate tot 2.5kV
Betekend dat, dat de scope 400 / 10 (originele probe) * 1000 (andere probe) = 4000 V aan zou kunnen?
En aangezien de probe tot 2500 V is gerate, dat ik dus mijn metingen moet limiteren tot 2500 V?
Ik ga niet direct aan de bobines meten, maar aan de aansturing-kant, dus voornamelijk 12V, met mogelijk een piek terug van de bobines. In ieder geval niet de volle 10+ kV.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
:strip_icc():strip_exif()/u/42559/crop68b894d172ae2_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/20832/Thigh.gif?f=community)
Ik heb weer eens wat vreemds. Al geruime tijd heb ik RGB LED-strips rondom te slaapkamer gemonteerd, waarbij de kleur wordt bepaald door een microcontroller. Omdat er mogelijk een probleem zou ontstaan bij te lange LED-strips, heb ik deze onderverdeeld: 2 strips voor de lange zijden en 2 voor de korte zijden.
Op twee hoeken van de slaapkamer heb ik een klein printje (soort splitter) volgens dit schema:
Deze printjes hebben een voeding van 12V en ontvangen een PWM-signaal (5V) van de microcontroller. Door het PWM-signaal worden de mosfet-drivers en de mosfets aangestuurd, zodat de LED-strips het juiste signaal krijgen. Per printje zijn dus steeds twee strips aangesloten: een korte en een lange.
Het probleem is nu dat de kleuren van de zijden nogal verschillen. En dan niet een kleine afwijking, maar soms is één zijde helemaal blauw, de andere aqua en een derde is wit.
Aangezien het signaal van één microcontroller komt, kan het geen software-probleem zijn.
Na nog wat meer testen heb ik op een gegeven moment één van de kabels vanaf de microcontroller naar de splitter losgetrokken. De LED-strips bleven echter aan, maar op totaal andere kleuren (1 rood en 1 groen).
Mijn vraag is nu: waar kan dit door komen? Zou er ergens overslag plaatsvinden in de kabels? Ik gebruik enkele aders van een UTP-kabel, dus die zijn getwist.
Als ik als kleur 'wit' in stel (dus alles 100% aan), lijkt het goed te werken.
[update]
Ik heb nog een testje gedaan: een loop van 1 seconde alles vol open, 1 seconde alles uit.
De twee korte zijden functioneren nu prima, maar de lange zijden niet. Alles vol open is geen probleem, maar als alles uit moet zijn is één van de zijden geel en de andere groen.
Op twee hoeken van de slaapkamer heb ik een klein printje (soort splitter) volgens dit schema:
Deze printjes hebben een voeding van 12V en ontvangen een PWM-signaal (5V) van de microcontroller. Door het PWM-signaal worden de mosfet-drivers en de mosfets aangestuurd, zodat de LED-strips het juiste signaal krijgen. Per printje zijn dus steeds twee strips aangesloten: een korte en een lange.
Het probleem is nu dat de kleuren van de zijden nogal verschillen. En dan niet een kleine afwijking, maar soms is één zijde helemaal blauw, de andere aqua en een derde is wit.
Aangezien het signaal van één microcontroller komt, kan het geen software-probleem zijn.
Na nog wat meer testen heb ik op een gegeven moment één van de kabels vanaf de microcontroller naar de splitter losgetrokken. De LED-strips bleven echter aan, maar op totaal andere kleuren (1 rood en 1 groen).
Mijn vraag is nu: waar kan dit door komen? Zou er ergens overslag plaatsvinden in de kabels? Ik gebruik enkele aders van een UTP-kabel, dus die zijn getwist.
Als ik als kleur 'wit' in stel (dus alles 100% aan), lijkt het goed te werken.
[update]
Ik heb nog een testje gedaan: een loop van 1 seconde alles vol open, 1 seconde alles uit.
De twee korte zijden functioneren nu prima, maar de lange zijden niet. Alles vol open is geen probleem, maar als alles uit moet zijn is één van de zijden geel en de andere groen.
[ Voor 11% gewijzigd door maikel op 31-01-2012 23:01 ]
/u/86799/Avatar_.png?f=community){kind=avatar}
:strip_icc():strip_exif()/u/93067/icon.jpg?f=community){kind=icon}
/u/34216/avatar-60x60.png?f=community){kind=avatar}
Bedankt voor deze antwoorden!
Dit waren de bevestigingen die ik zocht voordat ik mijn nieuwe speeltje (lees: oscilloscoop) aan een bobine hang.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
:strip_icc():strip_exif()/u/86747/gonzo60.jpg?f=community)
Het is goed te googlen, maar omdat ik zo'n aardige knakker ben reken ik het je voor
Twee manieren: de moeilijke of de makkelijke. De moeilijke is een LC-filter, de makkelijke is puur condensatoren.
Als je alleen aan een condensator rekent kun je met de spanningsdip rekenen die een condensator je geeft als je de LED-stroom eruit trekt. Stel dat je PWM-basisfrequentie 20kHz is en je LED-strips 1A trekken op 5V. Je wilt dan een condensator zo plaatsen dat die condensator elke PWM-cyclus zeker niet meer dan 5% inzakt, maar liever 1% (op die lange afstanden). Energie in een condensator:
Ec = 0.5*C*V2
En dus het energieverschil als je 1% spanningsverandering hebt:
dEc* = 0.5*C*(V2 - (0.99*V)2)
Energie die de LED-strip in een PWM-cyclus trekt:
Eled = (1/f)*V*I
Je wilt dus dat deze twee aan elkaar gelijk zijn:
dEc = Eled
0.5*C*(V2 - (0.99*V)2) = (1/f)*V*I
0.5*C = (1/f)*V*I/(V2 - (0.99*V)2)
C = (2/f)*V*I/(V2(1 - 0.992))
C = (2/f)*I/(V(1 - 0.992))
C = (2 / 20000)*I/(5*(0.02))
C = 1e-5/0.1
C = 1e-4 F = 100µF
Dan heb je nog de methode van het LC-filter. Een LC-filter is een veel betere methode, omdat je hiermee de stroomgerelateerde storing kunt berekenen en dat is uiteindelijk wat de ergste storing veroorzaakt. De kabels naar de LED-strip toe hebben een beetje (parasitaire) zelfinductie, een schatting hiervan is in de orde van 10µH. Samen met die filtercondensator vormt dit een LC-filter. De eigenschap van een LC-filter is dat hij een resonantiefrequentie heeft:
f0 = 1 / (2*pi*sqrt(LC))
En dat hij de stroomvariaties (ripple) met 20dB per decade (vertienvoudiging van de frequentie) dempt. Op een lange lijn zoals dit wil je dat de ripple tussen de 5 en 10mA zit. Zonder LC-filter is de stroomvariatie 1A (aan en uit), dus we willen een factor 100 à 200 dempen. Dat is 40 à 46dB, en betekent dus dat we de resonantiefrequentie van dit filter op 2 decaden ONDER de schakelfrequentie willen zetten. De schakelfrequentie is 20kHz, dus we willen het LC-filter op 200Hz zetten. De vereiste capaciteit is dan:
f0 = 1 / (2*pi*sqrt(LC))
1/(2*pi*f0) = sqrt(LC)
1/(2*pi*f0)2 = LC
C = (1/L)*(1/(2*pi*f0)2)
C = (1e5)*(1/(2*pi*200)^2)
C = 63mF
Ouch, dat is een vrij grote capaciteit. Hopelijk heb je een hogere schakelfrequentie
* bij gebrek aan een hoofdletter delta
Thanks! Nu weet ik wel weer waarom het vak 'netwerktheorie' mij niet zo lag op de HTS.
Ik zal er eens mee aan de slag gaan.
Ik zal er eens mee aan de slag gaan.
...
Sowieso loopt die PWM stroom alsnog door de LED-strips zelf (die ook makkelijk meters lang zijn), maar ik heb in iedergeval geen enkele storing door de EMI kunnen ontdekken, zie ook niet echt wat er zoveel last van zou hebben op die frequentie. Ja als je een audiofiel bent zou ik er een beetje mee opletten, maar ik heb geen enkele illusie dat de slechte kwaliteit van mijn muziek door iets anders dan mijn slechte smaak wordt veroorzaakt.
Ik schat dat er zon 8m aan led strips totaal hangt, hoeveel nut het dan precies tegen EMI heeft om die 2m aan voeding te gaan ontkoppelen heb ik mijn twijfels over.
Sowieso laten we wel wezen, nagenoeg alle led-strips werken op 12V, niet 5V.
Daarnaast, 150kHz?
Maar een factor 1000 ernaast, oftewel het gaat met het kwadraat van de frequentie, in andere woorden ik heb dan 2200F nodig!!! (Zelfs als je het verkeerd gelezen had, soft-PWM'en op 150kHz met een microcontroller als je nog iets aan resolutie wilt overhouden, 3 kanalen hebt en ook nog wat andere dingen erop moeten draaien?)
Als ik zon condensator bank had ging ik wel een railgun ofzo maken.
Met andere woorden, check your facts...
Qua rise en fall times, granted daar zit ik misschien verkeerd, al is 100ns rise en fall times voor bordjes (misschien wat trager dan dedicated ICs) zo te zien ook niet ongewoon. Dan zit je op 200ns totaal, en als jij op 20kHz gaat PWM'en op 8bit, dan heb je dus enkel een driehoekje over op de laagste stand.
[ Voor 16% gewijzigd door Sissors op 02-02-2012 12:17 ]
is wat jij zoekt. Ja, dit is een veel betere manier om lineair LED-strips aan te sturen. Echter, je hebt stroommeetweerstanden en low-offset opamps nodig, en dat is net even wat duurder dan drivers. Niet heel boeiend veel hoor, een lm358 werkt hier prima voor.
Als jij dan die weerstand eruit knipt en vervangt door jouw actieve weerstand, dan ga ik ervan uit dat bij maximale stroom die weerstand ongeveer gelijk is aan de weerstand die er standaard in zit. (Die willen immers ook dat er zo min mogelijk spanning over valt, als jij die weerstand veel kleiner kan krijgen vanwege feedback zonder problemen te krijgen met offsets enzo dan heb je inderdaad daar een hogere efficientie). Dus gelijke efficientie.
Echter als we nu helderheid naar 10% gaan terugdraaien blijft PWM zijn efficientie behouden, terwijl bij jou een stuk meer spanning over die weerstand zal vallen (bij ideale LEDs met constante spanningsdrop dan zal het inderdaad geen invloed hebben op de efficientie, maar in de praktijk zal je toch significant minder spanning over die LEDs hebben staan volgens mij).
Edit: beetje knippen he
Echter als we nu helderheid naar 10% gaan terugdraaien blijft PWM zijn efficientie behouden, terwijl bij jou een stuk meer spanning over die weerstand zal vallen (bij ideale LEDs met constante spanningsdrop dan zal het inderdaad geen invloed hebben op de efficientie, maar in de praktijk zal je toch significant minder spanning over die LEDs hebben staan volgens mij).
Edit: beetje knippen he
[ Voor 3% gewijzigd door Sissors op 02-02-2012 14:28 ]
OK, goed, we zijn nog niet helemaal bij de waarheid beland. Je bedoelde toch wel wat ik dacht, en wat ik weggeknipt had omdat ik dacht dat ik het verkeerd geïnterpreteerd had. Goed. Here's the deal:
De lichtopbrengst van een LED is lineair met de stroom die erdoorheen gaat, maar niet recht evenredig. Dat wil zeggen: als je er 2x zoveel stroom doorheen gooit geeft hij bijvoorbeeld 1.7x zoveel licht, en als je vervolgens de stroom weer verdubbelt geeft hij weer 1.7x zoveel licht. De spanningsval over de LED is onbelangrijk voor de lichtopbrengst. Bij de meest efficiënte LEDs van vandaag is deze verhouding tussen stroom en lichtopbrengst 2.5:3, oftewel een 3x zo hoge stroomsterkte geeft 2.5x zoveel licht. Dit effect heet 'droop'.
Laten we nu de situatie nemen dat je een LED en weerstand in serie hebt staan aan een voeding van constante spanning, en dit wilt dimmen. Er is geen LC-filter of wat dan ook.
Als je PWM gebruikt om LEDs te dimmen, laat je ze heel kort op volle sterkte branden en zet ze dan een tijdje uit. De verhouding aan-uittijd is de helderheid. Maar: de LED wordt op deze manier altijd op zijn minst gunstige werkpunt gebruikt.
Als je een variabele weerstand van welke vorm dan ook gebruikt, dim je de LED door er minder stroom doorheen te laten gaan en wordt hij efficiënter naarmate je hem dimt. Dit heeft als nadeel dat 2x dimmen niet correspondeert met 2x zo weinig licht.
In dit geval is lineair dimmen beter voor de efficiëntie en slechter voor de lichtgetrouwheid.
Echter, als je dit circuit bouwt en dán gaat PWM dimmen:
Ben je altijd efficiënter, maar ook ernstig nonlineair (8-bit dimming gaat je dan echt geen smooth overgangen geven).
De lichtopbrengst van een LED is lineair met de stroom die erdoorheen gaat, maar niet recht evenredig. Dat wil zeggen: als je er 2x zoveel stroom doorheen gooit geeft hij bijvoorbeeld 1.7x zoveel licht, en als je vervolgens de stroom weer verdubbelt geeft hij weer 1.7x zoveel licht. De spanningsval over de LED is onbelangrijk voor de lichtopbrengst. Bij de meest efficiënte LEDs van vandaag is deze verhouding tussen stroom en lichtopbrengst 2.5:3, oftewel een 3x zo hoge stroomsterkte geeft 2.5x zoveel licht. Dit effect heet 'droop'.
Laten we nu de situatie nemen dat je een LED en weerstand in serie hebt staan aan een voeding van constante spanning, en dit wilt dimmen. Er is geen LC-filter of wat dan ook.
Als je PWM gebruikt om LEDs te dimmen, laat je ze heel kort op volle sterkte branden en zet ze dan een tijdje uit. De verhouding aan-uittijd is de helderheid. Maar: de LED wordt op deze manier altijd op zijn minst gunstige werkpunt gebruikt.
Als je een variabele weerstand van welke vorm dan ook gebruikt, dim je de LED door er minder stroom doorheen te laten gaan en wordt hij efficiënter naarmate je hem dimt. Dit heeft als nadeel dat 2x dimmen niet correspondeert met 2x zo weinig licht.
In dit geval is lineair dimmen beter voor de efficiëntie en slechter voor de lichtgetrouwheid.
Echter, als je dit circuit bouwt en dán gaat PWM dimmen:
Ben je altijd efficiënter, maar ook ernstig nonlineair (8-bit dimming gaat je dan echt geen smooth overgangen geven).
:strip_exif()/u/187197/BlaBlaBla-poppetje-GoT.gif?f=community)
Even een crosspost uit de huiskamer:
Een reset commando naar de RFM01 sturen voordat je alles configureert zorgt voor hetzelfde gedrag, ook al zegt hij dat hij weer uit de reset is, na het reset commando doet hij niks meer. Als je de AVR daarna programmeert zonder dat de communicatie pinnen van de RFM01 er aan vast zitten doet hij het ook niet, anders wel.
Tijdens het programmeren gebeurt er dus iets waardoor de RFM01 uit zijn 'roes' komt en opeens wel weer dingen kan ontvangen. We zijn hier nu al 3-4 dagen mee bezig en we weten nog steeds niet wat het probleem precies is. In het programma van de AVR hebben we al rekening gehouden met de tijd die de RFM01 nodig heeft om 'op te starten'.
Nog even voor de duidelijkheid dus: in het breadbord doet hij het na het programmeren, tot de stroom er een keer af gaat (van de RFM01, als de stroom van de AVR gaat maakt het niks uit en doet hij het nog prima). Op de daadwerkelijke printjes ontvangt hij nooit iets, ook niet na opnieuw programmeren. Enige dat anders is aan de printjes is één pull-up weerstand die wat kleiner is (1K ipv 10K), maar we hebben al een printje met 10K geprobeerd en dat werkte niet.
Iemand ervaring met deze dingen en die weet wat het probleem hier kan zijn?
De reacties daar stellen allemaal vragen over de AVR (attiny2313) zelf, maar daar ligt het probleem waarschijnlijk niet. De AVR doet namelijk precies wat hij moet doen, hij voert het programma precies zo uit als zou moeten. Een logic analyzer bevestigd dit, alle commando's worden goed naar de ontvanger (een RFM01 trouwens) gestuurd, en de RFM01 reageert ook normaal op die commando's. De ontvanger haalt echter gewoon niks binnen, de nIRQ wordt nooit laag, en een read-out van de FIFO levert ook niks op. Rare is dat hij het op het breadbord wel doet (op het niet werken nadat de power weg is na), en op de printjes helemaal niet.:
Morgen ons project demonstreren. Werkt met draadloze zendertjes/ontvangertjes om ledjes in bepaalde kleuren te laten branden. Na alles debugged te hebben, werkte alles precies zoals het zou moeten. Dus de AVR van breadbordje naar printplaatje met exact hetzelfde circuit => werkt niet. Weer terug in breadbord => werkt ook niet. FUUUUUUUUUUUUUU!
Blijkt dus dat zodra de power van het ontvangertje af is geweest, en er weer power op komt, hij gewoon niks meer ontvangtRare is dat zodra je de AVR opnieuw programmeert (met toevallig/per ongeluk de communicatie van de ontvanger op dezelfde pinnen als waarmee de AVR geprogrammeerd wordt), hij het opeens wel weer doet
Dikke FU aangezien we morgen het project moeten demonstreren, alles in principe werkt (en ook eens erg goed, voor de verandering), maar omdat onze ontvangertjes zo vaag doen we dus niks kunnen laten zien van het hele systeem
FML
Een reset commando naar de RFM01 sturen voordat je alles configureert zorgt voor hetzelfde gedrag, ook al zegt hij dat hij weer uit de reset is, na het reset commando doet hij niks meer. Als je de AVR daarna programmeert zonder dat de communicatie pinnen van de RFM01 er aan vast zitten doet hij het ook niet, anders wel.
Tijdens het programmeren gebeurt er dus iets waardoor de RFM01 uit zijn 'roes' komt en opeens wel weer dingen kan ontvangen. We zijn hier nu al 3-4 dagen mee bezig en we weten nog steeds niet wat het probleem precies is. In het programma van de AVR hebben we al rekening gehouden met de tijd die de RFM01 nodig heeft om 'op te starten'.
Nog even voor de duidelijkheid dus: in het breadbord doet hij het na het programmeren, tot de stroom er een keer af gaat (van de RFM01, als de stroom van de AVR gaat maakt het niks uit en doet hij het nog prima). Op de daadwerkelijke printjes ontvangt hij nooit iets, ook niet na opnieuw programmeren. Enige dat anders is aan de printjes is één pull-up weerstand die wat kleiner is (1K ipv 10K), maar we hebben al een printje met 10K geprobeerd en dat werkte niet.
Iemand ervaring met deze dingen en die weet wat het probleem hier kan zijn?
/u/98547/crop5db2a7ff7f697_cropped.png?f=community)
Niet een echt schema, maar maakt wel duidelijk wat waar zit:
Beetje verouderd, nSEL zit nu op pin 2 (PD0), nIRQ op pin 3 (PD1).
Code is hier te vinden, beetje een mess omdat ik echt van alles geprobeerd heb onderhand.
http://dl.dropbox.com/u/11186116/RFM01%20on%20ATTiny2313.c
Beetje verouderd, nSEL zit nu op pin 2 (PD0), nIRQ op pin 3 (PD1).
Code is hier te vinden, beetje een mess omdat ik echt van alles geprobeerd heb onderhand.
http://dl.dropbox.com/u/11186116/RFM01%20on%20ATTiny2313.c
:strip_icc():strip_exif()/u/67863/crop63f716b274a17_cropped.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/55581/dualvisser.gif?f=community)
Gedachtenspinsel: UPS openslopen, elektronica eruit en je hebt een 12 naar 230 Sine converter?
Werkt dit?
Werkt dit?
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
Ik had dezelfde gedachte al eens gehad. Ben erg benieuwd naar het antwoord...:
Gedachtenspinsel: UPS openslopen, elektronica eruit en je hebt een 12 naar 230 Sine converter?
Werkt dit?
Dit kan werken voor bepaalde ups'en ware het niet dat er ook een hoop zijn waarbij de accu's doorgelust zijn en dus 24v willen hebben, wel even naar kijken dus:
Gedachtenspinsel: UPS openslopen, elektronica eruit en je hebt een 12 naar 230 Sine converter?
Werkt dit?
Slowly getting there, euh wait whut? Slowly?
Ik zie net dat ik twee verschillende modi gebruik. Voor de kleuren rood en groen heb ik Fast PWM, 8 bit, maar voor blauw heb ik PWM, Phase Correct ingesteld.
Welke methode is aanbevolen? Gezien de berekeningen van Mux, waarbij een hogere frequentie zorgde voor een minder grote condensator, lijkt mij Fast PWM het best.
Ik merk nu ook dat mijn berekening hierboven helemaal niet klopt. Ik had als 'TOP' de ingestelde waarde genomen (welke variabel is), maar de TOP verander ik nergens en staat altijd op 255. De frequentie zal dus (op volledig aan na) altijd 14,4kHz liggen. Ik heb nog andere kristallen liggen van 12MHz, wat de frequentie dan op 46875Hz zou brengen. Dat heeft de voorkeur neem ik aan?
Als ik zo kijk naar de condensatoren die ik nodig zou hebben, lijkt de eerste optie wat praktischer. Dat zijn ook condensatoren die ik wellicht gewoon heb liggen.:
[...]
Het is goed te googlen, maar omdat ik zo'n aardige knakker ben reken ik het je voor
Twee manieren: de moeilijke of de makkelijke. De moeilijke is een LC-filter, de makkelijke is puur condensatoren.
Als je alleen aan een condensator rekent kun je met de spanningsdip rekenen die een condensator je geeft als je de LED-stroom eruit trekt. Stel dat je PWM-basisfrequentie 20kHz is en je LED-strips 1A trekken op 5V. Je wilt dan een condensator zo plaatsen dat die condensator elke PWM-cyclus zeker niet meer dan 5% inzakt, maar liever 1% (op die lange afstanden). Energie in een condensator:
Ec = 0.5*C*V2
En dus het energieverschil als je 1% spanningsverandering hebt:
dEc* = 0.5*C*(V2 - (0.99*V)2)
Energie die de LED-strip in een PWM-cyclus trekt:
Eled = (1/f)*V*I
Je wilt dus dat deze twee aan elkaar gelijk zijn:
dEc = Eled
0.5*C*(V2 - (0.99*V)2) = (1/f)*V*I
0.5*C = (1/f)*V*I/(V2 - (0.99*V)2)
C = (2/f)*V*I/(V2(1 - 0.992))
C = (2/f)*I/(V(1 - 0.992))
C = (2 / 20000)*I/(5*(0.02))
C = 1e-5/0.1
C = 1e-4 F = 100µF
Dan heb je nog de methode van het LC-filter. Een LC-filter is een veel betere methode, omdat je hiermee de stroomgerelateerde storing kunt berekenen en dat is uiteindelijk wat de ergste storing veroorzaakt. De kabels naar de LED-strip toe hebben een beetje (parasitaire) zelfinductie, een schatting hiervan is in de orde van 10µH. Samen met die filtercondensator vormt dit een LC-filter. De eigenschap van een LC-filter is dat hij een resonantiefrequentie heeft:
f0 = 1 / (2*pi*sqrt(LC))
En dat hij de stroomvariaties (ripple) met 20dB per decade (vertienvoudiging van de frequentie) dempt. Op een lange lijn zoals dit wil je dat de ripple tussen de 5 en 10mA zit. Zonder LC-filter is de stroomvariatie 1A (aan en uit), dus we willen een factor 100 à 200 dempen. Dat is 40 à 46dB, en betekent dus dat we de resonantiefrequentie van dit filter op 2 decaden ONDER de schakelfrequentie willen zetten. De schakelfrequentie is 20kHz, dus we willen het LC-filter op 200Hz zetten. De vereiste capaciteit is dan:
f0 = 1 / (2*pi*sqrt(LC))
1/(2*pi*f0) = sqrt(LC)
1/(2*pi*f0)2 = LC
C = (1/L)*(1/(2*pi*f0)2)
C = (1e5)*(1/(2*pi*200)^2)
C = 63mF
Ouch, dat is een vrij grote capaciteit. Hopelijk heb je een hogere schakelfrequentie
* bij gebrek aan een hoofdletter delta
Die waarden zijn toch de minimale waarden? Als ik dan in de formules uit ga van de langste strips, zit ik voor de kortere sowieso goed, toch?
Als ik het dan goed uitreken met een spanning van 12V, 0,6A/m en 5m strip, kom ik uit op:
C = (2/f)*I/(V(1 - 0,992))
C = (2 / 46875)*3/(12*(0,0199))
C = 0,000128/0,2388
C = 5,36e-4 F = 536µF
Overigens een interessante discussie over efficientie, maar dat is op dit moment niet echt mijn grootste zorg. Het switchen van gloeilampen naar LED-strips levert meer op dan ik qua verliezen heb, volgens mij.
[ Voor 58% gewijzigd door maikel op 05-02-2012 15:00 ]
Dit topic is gesloten.