De EL-kroeg - Deel 3

[goeievraag]

Audio begint zo een beetje bij 20Hz, of 50 ms. Als jij dan de frequentie meet over bijv 200 ms, middel je de variatie door de modulatie eruit, en houd je de draaggolffrequentie over.

Analoog komt dit er op neer dat de bandbreedte van je PLL-lus onder die van het audio-bereik valt, en er dus geen last van heeft.

[oddish2211]

goeievraag schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 14:34:
Audio begint zo een beetje bij 20Hz, of 50 ms. Als jij dan de frequentie meet over bijv 200 ms, middel je de variatie door de modulatie eruit, en houd je de draaggolffrequentie over.

Analoog komt dit er op neer dat de bandbreedte van je PLL-lus onder die van het audio-bereik valt, en er dus geen last van heeft.

oftewel meerdere metingen nemen en daar het gemiddelde van nemen? want dat weet ik wel makkelijk te doen. ik moet natuurlijk de frequentie tellen , dus dat dan over 200ms ik zat even verkeerd te denken.

[ Voor 8% gewijzigd door oddish2211 op 24-08-2010 14:49 ]

[joopv]

oddish2211 schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 14:22:
ik heb een FM transmitter, de frequentie is aan te passen door aan een trimmer van 20pF te draaien. deze vervang ik dan door 1/2 varicap(s) dus is de frequentie aan te passen door een spanning hier op te zetten. dit kan je dan een microcontroller met een DAC laten doen, nietwaar? maar een PLL systeem moet ook de huidige frequentie kunnen meten, dus dacht ik dat dat wel kan met een frequentieteller.

Da's geen faselus maar een frekwentielus. De naam PLL is dus formeel gezien niet correct

[wâldpyk]

ik wil graag een aux kanaal in mijn radio bouwen. nu wil ik de cassette er uitslopen daar een oude mp3 in beuken.


die dan aansluiten op het oude printplaatje van de cassette? iemand enig idee welke conectoren ik moet hebben?

iemand ideeen?

[jeronimo]

Ik ben heel even bezig geweest.
Telnet lijkt niet te draaien, pingen gaat wel, open ik het ip in een browser krijg ik "Date: Tue, 24 Aug 2010 21:28:03 GMT Bad request: /".
Ik kon helaas geen kabel vinden om de RS232 te bekijken. Dat moet dus nog even wachten.
Het is overigens een Pioneer PPN1080-1 Promotional Network HD Video Streamer, waarover ik lees "Pioneer provides a PPN1080 to each retailer that sells the 5000EX to show off its capabilities". De hardware lijkt inderdaad verdacht veel op die van de dreambox.

[ThinkPad]

Misschien even een tweede netwerkkaart in je PC drukken en dan Wireshark draaien?

[Boudewijn]

Is het een idee om een type ofzo te vermleden?

[ThinkPad]

Zou ik zelf een SCART kabel kunnen maken met een stuk netwerkkabel en 2 SCART stekkers?

Heb namelijk een SCART kabel nodig voor tussen m'n decoder en LCD TV, maar de kabel die ik heb liggen is te kort. En volgens mij is een SCART kabel nou niet echt superdeluxe ofzo met getwiste draden e.d. ?

[bobo1on1]

Dat is geen geweldig idee, je kunt last krijgen van overspraak tussen de aders.

[Kaj.]

Kabeltjes tussen twee SCART-aansluitingen zijn individueel afgeschermd; er lopen maar een paar normale draden bij, en dat zijn schakeldraden.
De twist van Cat5/6 is niet genoeg om de overspraak en externe storingen teniet te doen.

[joopv]

SCART is een combinatie van 75ohm coax kabels voor r/g/b/cvbs video, gewone afgeschermde kabel voor audio en losse draden voor schakelsignalen. Dat kun je niet zomaar vervangen voor UTP. Misschien FTP maar ook dan ga je balun trafo's nodig hebben.

[Verwijderd]

Ik zoek een bms om een paar lifepo4 cellen te gebruiken als vervanger voor een 12V 4Ah loodaccu. 't is een startaccu voor een brommer. Een tijd geleden zag ik ze op Ebay, maar ik kan alleen nog maar 24V+ versies vinden voor elektrische fietsen enzo. 't is de bedoeling dat het pack gewoon met de dynamo geladen kan worden. Iemand toevallig ervaring met zoiets?

[Verwijderd]

Ik heb mijn eigen kabel gemaakt van mijn Wii naar SCART, RGB op scart, losse tulp + audio op SCART en als losse tulp, plus nog composite. Dit zit allemaal aan een stukje UTP en dat werkt prima, de lengte is iets meer als 2 meter.

Op korte afstanden is UTP dus gewon prima, op langere afstanden zal het waarschijnlijk minder goed werken. Maar voor de kosten van een stukje UTP kun je het prima even proberen natuurlijk. Kijk ook even welke pinnen je precies nodig hebt, normaal gezien heb je 6 of 7 pinnen nodig om beeld en geluid van een decoder naar een TV te krijgen.

[mux]

Verwijderd schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 19:29:
Ik zoek een bms om een paar lifepo4 cellen te gebruiken als vervanger voor een 12V 4Ah loodaccu. 't is een startaccu voor een brommer. Een tijd geleden zag ik ze op Ebay, maar ik kan alleen nog maar 24V+ versies vinden voor elektrische fietsen enzo. 't is de bedoeling dat het pack gewoon met de dynamo geladen kan worden. Iemand toevallig ervaring met zoiets?

BMSjes voor LiFePO4 zijn bijzonder lastig te vinden, omdat ze nominaal 3.3V zijn ipv 3.6/3.7. Laatst was iemand op samenkopen.net die custom batterijpacks met BMS verkocht, je zou even met hem contact op moeten nemen.

[ThinkPad]

Wreed

Heb een defecte Samsung Syncmaster 203B gekocht via V&A voor een leuk prijsje, defect = backlight werkt niet.

Als je met een zaklamp er op schijnt zie je wel beeld.

Ik dus dat ding opendraaien, zie 4 geplopte elco's.

Die besteld (https://www.elko-verkauf.de/index.php ) en als ze binnenkomen werkt de monitor waarschijnlijk weer.


I like it

[joopv]

Ik neem aan dat ze aan de bovenkant zijn opengebarsten?

Neem aan van wel, kijk anders even of de elco's hun inhoud niet over de print hebben laten lopen, dat elektroliet is nogal agressief.

[joopv]

Verwijderd schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 19:36:
Ik heb mijn eigen kabel gemaakt van mijn Wii naar SCART, RGB op scart, losse tulp + audio op SCART en als losse tulp, plus nog composite. Dit zit allemaal aan een stukje UTP en dat werkt prima, de lengte is iets meer als 2 meter.

Het is principieel fout, het lijkt me onverstandig om dit te propageren als "werkt prima". Je hebt een impedantie mismatch en de overspraak is veel te hoog voor analoge toepassingen. Hoor je geen video ratel in je audio?

Er bestaat speciale AV / scart kabel waar de combinatie van audio / video die je nodig hebt in zit, als je zelf een kabel zou willen maken.

[Gwannoes]

joopv schreef op woensdag 01 september 2010 @ 10:15:
[...]

Het is principieel fout, het lijkt me onverstandig om dit te propageren als "werkt prima". Je hebt een impedantie mismatch en de overspraak is veel te hoog voor analoge toepassingen. Hoor je geen video ratel in je audio?

Er bestaat speciale AV / scart kabel waar de combinatie van audio / video die je nodig hebt in zit, als je zelf een kabel zou willen maken.

Amen broeder.

Fijn dat het toevallig werkt, maar bij een ander kan het in dit soort gevallen compleet niet werken i.v.m. een heel andere electrische omgeving (stoorbronnen/groundlussen/whatever).

[ Voor 15% gewijzigd door Gwannoes op 01-09-2010 10:50 ]

[Verwijderd]

Maar als de beste man met de spullen die hij heeft liggen een prima werkende kabel kan produceren zonder verdere kosten is het toch prima?

Het gros van wat tweakers doen kan beschouwd worden als principieel fout, oneigenlijk gebruik, maar daar gaat het juist om. Met middelen die er compleet niet voor bedoeld zijn toch een werkend iets bij elkaar rapen en daar een kick uit krijgen.

Als het nu ging om het produceren van een kabel voor professionele doeleinden of voor de verkoop dan ben ik het 100% met jullie eens. Maar als het gaat om even een kabel voor eigen gebruik in elkaar solderen dan kan het absoluut geen kwaad en ik wil daarbij aangeven dat er zelfs een grote kans is dat het gewoon goed werkt.

Daarbij is het duidelijk dat er altijd een kans is dat iets niet werkt. Dit is altijd zo in alle gevallen ongeacht de gebruikte middelen. Je kunt de beste kabel ter wereld kopen en dan nog steeds een kans hebben dat het niet werkt.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2010 11:20 ]

[almightyarjen]

Ik heb thuis liggen:
- 1x Creative Soundblaster Live of Audigy (heeft iig 2x stereo uit, EAX)
- 2x stereo versterker
- 4x grote speaker

Nu wil ik een soort van surround sound hebben bij het kijken van een film. Ik weet dat dat EAX werkt in games voor surround sound (4.0), maar gaat dit ook goed bij films? Worden de 4 stereo kanalen van het audiosignaal (dus niet de center en sub) van een DivX of Xvid automatisch goed gedirigeerd naar de outputs van de Soundblaster? Of is dit niet mogelijk op deze manier?

[mace]

Dat heeft niks te maken met EAX, maar dat kan die kaart volgens mij wel.

[Icekiller2k6]

ThinkPadd schreef op woensdag 01 september 2010 @ 00:45:
Wreed

Heb een defecte Samsung Syncmaster 203B gekocht via V&A voor een leuk prijsje, defect = backlight werkt niet.

Als je met een zaklamp er op schijnt zie je wel beeld.

Ik dus dat ding opendraaien, zie 4 geplopte elco's.

Die besteld (https://www.elko-verkauf.de/index.php ) en als ze binnenkomen werkt de monitor waarschijnlijk weer.


I like it

ja gaat dan weer perfect erken had ik met m'n 226bw ook gewoon vervangen en werkt nu weer prima (zit ernu op )

[almightyarjen]

mace schreef op woensdag 01 september 2010 @ 11:38:
Dat heeft niks te maken met EAX, maar dat kan die kaart volgens mij wel.

Okee, ik heb het geïnstalleerd. Games gaan goed: daar hoor je duidelijk surround geluid. Alleen met films doet het geluid het niet. Standaard in Windows werken alleen de twee front-speakers. Nu is er in de Creative driver een optie om de CMSS3D op stereo surround te zetten. Dan werken de rear-speakers wel, maar met deze optie wordt volgens mij het signaal van de front-speakers "gekopieerd" naar de rear-speakers. Als ik een 5.1 AC3-bestand afspeel doen de speakers het wel naar behoren, ook als ik CMSS3D heb uitgeschakeld.

Waarom werkt het niet in films (standaard 700MB DivX/Xvid)? Heeft dat met de player te maken? (ik had in VLC surround sound op "on" gezet, maar dat maakte niets uit). Hoe kan ik dit fixen?

[Verwijderd]

Die 700MB rips hebben vaak stereo geluid, geen 5.1. Maar wat heeft dit in vredesnaam met elektronica te maken

[almightyarjen]

Verwijderd schreef op donderdag 02 september 2010 @ 19:21:
Die 700MB rips hebben vaak stereo geluid, geen 5.1. Maar wat heeft dit in vredesnaam met elektronica te maken

Het vraagstuk begon met hardware

[Dokkumer]

Ik heb een defect onderdeel in een Asus Eeepc (1000H).

-Het zit vlak achter de voedingsconnector.
-Het zit in een TO 8 behuizing.
-De opdruk:

code:

         49259
(logo ST) BA
          L7***

op de plaats van de sterretjes zit een brandplek. Kan het dus niet verder lezen.

De voeding van de pc is 12v.


Iemand enig idee wat het is/doet? Misschien is hij dan weer te fixen.

[mux]

Dat is een makkelijke. Als je op STMicroelectronics zoekt naar L7***, vind je....

http://www.st.com/stonlin...mberSearch.next&search=L7

tadaa, allemaal lineaire regulators. Het ziet er ook heel erg verdacht uit als een lineaire regulator. Mijn gok is dat daar een L7805 heeft gezeten, en misschien kun je dat bevestigen om de output te vergelijken met wat componenten eromheen en kijken wat voor spanning zij lusten. Ik gok dat er ook een reden moet zijn waarom de regulator kapoets is gegaan, dus misschien moet je nog wel even verder kijken.

[Dokkumer]

ssj3gohan schreef op donderdag 02 september 2010 @ 20:35:
Dat is een makkelijke. Als je op STMicroelectronics zoekt naar L7***, vind je....

http://www.st.com/stonlin...mberSearch.next&search=L7

tadaa, allemaal lineaire regulators. Het ziet er ook heel erg verdacht uit als een lineaire regulator. Mijn gok is dat daar een L7805 heeft gezeten, en misschien kun je dat bevestigen om de output te vergelijken met wat componenten eromheen en kijken wat voor spanning zij lusten. Ik gok dat er ook een reden moet zijn waarom de regulator kapoets is gegaan, dus misschien moet je nog wel even verder kijken.

Bedankt voor je reactie maar volgens mij zitten bij die L7805 niet poot 1 en 2 aan elkaar.. dan zet je de spanning rechtstreeks op de ground. (of heb ik dat fout? )

[ Voor 0% gewijzigd door Dokkumer op 02-09-2010 20:44 . Reden: Woordje vergeten ]

[base_]

Dokkumer schreef op donderdag 02 september 2010 @ 20:43:
[...]


Bedankt voor je reactie maar volgens mij zitten bij die L7805 niet poot 1 en 2 aan elkaar.. dan zet je de spanning rechtstreeks op de ground. (of heb ik dat fout? )

datasheet:http://www.farnell.com/datasheets/608814.pdf

output en gnd horen idd niet aan elkaar, ik kan het op de foto niet goed zien, de NC pennen zijn intern niet aangesloten iig

[mace]

Een 78xx in SO-8 zou logisch zijn maar de aansluitingen kloppen idd ook niet dus het is wat anders.

[jeronimo]

Ik vond een iets betere foto van de layout, maar helaas net niet goed genoeg om de opdruk te lezen. Dus even verder zoeken.
In dit draadje staat meer info. Dit bekijkend denk ik niet dat het een L78Lx van ST is maar een Si4925BDY van Vishay Siliconix.
Als ik het goed gelezen heb is deze fet de powertor in het laadcircuit van de accupack.

[mace]

jeronimo schreef op donderdag 02 september 2010 @ 23:22:
Ik vond een iets betere foto van de layout, maar helaas net niet goed genoeg om de opdruk te lezen. Dus even verder zoeken.
In dit draadje staat meer info. Dit bekijkend denk ik niet dat het een L78Lx van ST is maar een Si4925BDY van Vishay Siliconix.
Als ik het goed gelezen heb is deze fet de powertor in het laadcircuit van de accupack.

Kijkende naar de datasheet klopt het wel met de aansluitingen.

[Boudewijn]

Als je bij een laptop voeding geen spanning meer kunt meten (onbelast) terwijl hij 20V DC hoort te leveren, kun je er dan zonder meer vanuit gaan dat hij stuk is?


Ik verwacht van wel maar ga morgen een nieuwe kopen en zou het wel zuur vinden als ik iets over het hoofd zie (beveiliging ofzo).

[mux]

Ja. Maar in 9 van de 10 gevallen betekent het niks meer dan een kapotte zekering, meestal door kortsluiting in de kabel.

[mace]

Je hebt alleen meestal een koevoet nodig om die dingen open te krijgen jammer genoeg.

[frickY]

jeronimo schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 22:49:
Ik ben heel even bezig geweest.
Telnet lijkt niet te draaien, pingen gaat wel, open ik het ip in een browser krijg ik "Date: Tue, 24 Aug 2010 21:28:03 GMT Bad request: /".

Dan draait er dus wel een service op poort 80. Telnet daar maar eens eens.

[mux]

mace schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 08:57:
Je hebt alleen meestal een koevoet nodig om die dingen open te krijgen jammer genoeg.

Dremel werkt uitstekend. En daarna met gepigmenteerde hotglue weer aan elkaar maken, niemand die het verschil ziet

[Wirf]

ssj3gohan schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 09:16:
[...]
gepigmenteerde hotglue[..]

Wut? bestaat dat ook al? Eens even googlen waar dat te koop is (tips zijn ook welkom natuurlijk)

[mace]

Ja

Wirf schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 09:23:
[...]


Wut? bestaat dat ook al? Eens even googlen waar dat te koop is (tips zijn ook welkom natuurlijk)

Ja hoor, nooit gezien? Bij de Gamma hebben ze dat wel, zelfs met glitters.

[mux]

Wel opletten dat je niet de glitters of al te vreemde kleurtjes neemt, want in principe kun je er niet vanuit gaan dat iets anders dan zwart, grijs of doorzichtig stabiel blijft. Zwart en grijs wordt namelijk gewoon gemaakt met koolstof (poedervorm), en andere kleuren gebruiken soms metaal (), soms zouten (ook niet geweldig) en vaak voedselkleurstoffen (die denatureren bij langdurig hoge temperaturen).

Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar je weet het niet zeker behalve als je zwart, grijs of doorzichtig neemt.

[maikel]

Zou het kunnen zijn dat er problemen optreden als ik deze LED-strips te lang maak? Ik heb er nu aan eentje van 5m een stuk van 2m gemaakt, maar dat laatste stuk is totaal anders van kleur. Als ik alleen R, G of B aan zet, lijkt het prima, maar zodra ik kleuren ga mengen komt er iets heel anders uit.

Ook de strip van 5m lijkt niet helemaal goed qua kleur (roze ipv wit). Ik stuur alles aan via PWM vanuit een Atmega8 via een 4-aderige telefoonkabel.

[Wirf]

maikel schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 09:54:
Zou het kunnen zijn dat er problemen optreden als ik deze LED-strips te lang maak? Ik heb er nu aan eentje van 5m een stuk van 2m gemaakt, maar dat laatste stuk is totaal anders van kleur. Als ik alleen R, G of B aan zet, lijkt het prima, maar zodra ik kleuren ga mengen komt er iets heel anders uit.

Ook de strip van 5m lijkt niet helemaal goed qua kleur (roze ipv wit). Ik stuur alles aan via PWM vanuit een Atmega8 via een 4-aderige telefoonkabel.

De weerstand van de strip zelf wordt dan waarschijnlijk te hoog.
Wat je zou kunnen proberen, is om elke x meter of centimeter de aansluitingen weer via een draad aan te sluiten.

[mace]

ssj3gohan schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 09:44:
Wel opletten dat je niet de glitters of al te vreemde kleurtjes neemt, want in principe kun je er niet vanuit gaan dat iets anders dan zwart, grijs of doorzichtig stabiel blijft. Zwart en grijs wordt namelijk gewoon gemaakt met koolstof (poedervorm), en andere kleuren gebruiken soms metaal (), soms zouten (ook niet geweldig) en vaak voedselkleurstoffen (die denatureren bij langdurig hoge temperaturen).

Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar je weet het niet zeker behalve als je zwart, grijs of doorzichtig neemt.

Maakt de koolstof hem niet geleidend?

[Boudewijn]

ssj3gohan schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 08:40:
Ja. Maar in 9 van de 10 gevallen betekent het niks meer dan een kapotte zekering, meestal door kortsluiting in de kabel.

Hmm ja maar ik zit niet op mijn eigen plek met gereedschap maar bij ouders.... gevolg is dat ik niet eens een soldeerbout heb (zal er vast zijn maar vraag me niet waar en in welke staat). Laat staan fatsoenlijke meters.

[maikel]

Wirf schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:16:
[...]

De weerstand van de strip zelf wordt dan waarschijnlijk te hoog.
Wat je zou kunnen proberen, is om elke x meter of centimeter de aansluitingen weer via een draad aan te sluiten.

Daar had ik zelf ook aan zitten denken, maar in de strip zijn het steeds delen van 10cm die parallel aangesloten zijn. Ik had namelijk een strip waarvan een deel het niet goed deed en de rest daarna was weer prima.

[mux]

mace schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:26:
[...]

Maakt de koolstof hem niet geleidend?

Nee, het zijn ontieglijk kleine deeltjes en de hotglue is de 'matrix' waar het als een suspensie in zweeft, dus het geleidt niet. Bij het glitterspul wordt dus soms metaal gebruikt, maar wat het (mogelijk) geleidend maakt is dat het metaal bros is en als schilfers in je elektronica kan komen, maar belangrijker dat het metaal *veeeel* groter is op zich dan die kleine koolstofdingetjes, dus dat het een grotere kans maakt om ergens een brug tussen te slaan.

Maja, om een behuizing aan elkaar te plakken boeit het eigenlijk allebei niet. Als je je condensatoren en inductoren op een decoratieve wijze aan elkaar wilt plakken wel

@boudewijn: Tsja, zonder tools begin je natuurlijk niks.

[ Voor 3% gewijzigd door mux op 03-09-2010 11:11 ]

[ThinkPad]

Ik "kraak" die behuizingen meestal door met een hamer op de lasnaad te slaan. Wel even een doek ofzo tussen de hamer en behuizing zodag je er geen deuken in slaat.

[mace]

Wat is de beste manier om een 1.8v-level device aan een 5v USB-UART omvormertje te koppelen?
Voor Tx (vanaf de PC-zijde gezien) kan ik natuurlijk een spanningsdeler gebruiken maar voor Rx moet ik iets met een transistor doen ofzo, alleen die inverteert dan en mijn spanningsdeler niet dus hoe los ik dat op?

[LED-Maniak]

maikel schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 11:02:
[...]


Daar had ik zelf ook aan zitten denken, maar in de strip zijn het steeds delen van 10cm die parallel aangesloten zijn. Ik had namelijk een strip waarvan een deel het niet goed deed en de rest daarna was weer prima.

Dikkere kabel gebruiken? Telefoonkabel is niet echt dik.

[base_]

maikel schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 09:54:
Zou het kunnen zijn dat er problemen optreden als ik deze LED-strips te lang maak?
...

Ik zou even de spanningsval meten tussen het begin en einde van de strip, dan weet je precies hoeveel verlies je hebt. Let wel op dat door de serieschakeling van steeds een x aantal leds de spaningsval over de voorschakelweerstand steeds lager word en de geleverde stroom dus volledig bepaald wordt door deze spanningsval. Dus als je bijvoorbeeld een 24V strip hebt waarbij 20V over de leds in serie staat dan is er maar 4V spanningsval over de voorschakelweerstand: het licht gaat bijna letterlijk uit bij 20V en je hebt dan dus maar 4V 'headroom'

[Stoney3K]

mace schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 14:01:
Wat is de beste manier om een 1.8v-level device aan een 5v USB-UART omvormertje te koppelen?
Voor Tx (vanaf de PC-zijde gezien) kan ik natuurlijk een spanningsdeler gebruiken maar voor Rx moet ik iets met een transistor doen ofzo, alleen die inverteert dan en mijn spanningsdeler niet dus hoe los ik dat op?

KISS principe: Gewoon een inverter in de RX hangen aan de 5V kant.

[SA007]

Gewoon je transistor anders plaatsen:


http://www.icecap.se/Freebies_uk.html

[mace]

Ahja, en daar kan ik gewoon een willekeurige kleine NPN tor voor pakken? (2N2222 of BC547 ofzo?)
En als ik hem op 1.8v wil laten schakelen, hoe moet ik de weerstanden dan aanpassen?

[maikel]

base_ schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 14:45:
[...]


Ik zou even de spanningsval meten tussen het begin en einde van de strip, dan weet je precies hoeveel verlies je hebt. Let wel op dat door de serieschakeling van steeds een x aantal leds de spaningsval over de voorschakelweerstand steeds lager word en de geleverde stroom dus volledig bepaald wordt door deze spanningsval. Dus als je bijvoorbeeld een 24V strip hebt waarbij 20V over de leds in serie staat dan is er maar 4V spanningsval over de voorschakelweerstand: het licht gaat bijna letterlijk uit bij 20V en je hebt dan dus maar 4V 'headroom'

Eehh... voorschakelweerstand? Ik heb die strips gewoon direct aan de 12V hangen. Ik nam aan dat, als ik een kant-en-klare strip koop, ik daar verder niks aan hoef te doen.

En zou het echt kunnen dat die kabel te dun is? Waar kan ik ergens goedkoop aan 4-aderige kabel met harde kern komen? Ik heb wel een hoop UTP liggen, maar 4-aderig is toch net wat netter.

[base_]

Ik neem aan dat e LED strips voor een bepaalde spanning gekocht hebt, daar zijn ze al ingebouwd
Die voorschakelweerstanden zijn die kleine smd blokjes tussen de LEDS met een getalletje erop: laatste getal is aantal nullen dat achter de eerste 2 geplakt moet worden voor de waarde in ohms. Wat ik probeer uit te leggen is dat een relatief kleine afwijking in spanning een groot verschil in stroom en lichtopbrengst kan hebben, een van de redenen dat die dingen met PWM aangestuurd worden en niet een variabele spanning.
Kabel kan inderdaad te dun zijn: bij lagere spanningen heb je hogere stromen en dus dikkere kabel nodig.

[ Voor 37% gewijzigd door base_ op 03-09-2010 16:09 ]

[maikel]

base_ schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 16:06:
Ik neem aan dat e LED strips voor een bepaalde spanning gekocht hebt, daar zijn ze al ingebouwd
Die voorschakelweerstanden zijn die kleine smd blokjes tussen de LEDS met een getalletje erop: laatste getal is aantal nullen dat achter de eerste 2 geplakt moet worden voor de waarde in ohms. Wat ik probeer uit te leggen is dat een relatief kleine afwijking in spanning een groot verschil in stroom en lichtopbrengst kan hebben, een van de redenen dat die dingen met PWM aangestuurd worden en niet een variabele spanning.
Kabel kan inderdaad te dun zijn: bij lagere spanningen heb je hogere stromen en dus dikkere kabel nodig.

Ja, ok, maar ik stuur die dingen ook via PWM aan. Ik zei wel 'direct aan de 12V', maar daarmee bedoelde ik dus 'zonder extra weerstanden'. Ze hangen via een paar transistors wel aan de uitgang van de Atmega8.

Maar het vreemde is dus dat er ineens vanaf het 'extra' gedeelte de kleur zo verschillend is.

En dikkere kabel zal ik nog eens proberen. Sowieso is die telefoonkabel niet erg lekker om mee te werken, ik werk liever met vaste kern.

[base_]

Bij 12V strips kan het dus goed dat 1 volt verschil/spanningsval 30+% lichtintensiteit scheelt, dus lage kabelweerstand kan veel schelen

[LED-Maniak]

Oops, misschien maar een iets andere datastructuur opzetten, voor een 5x5x5 RGB LED-Cube(niet dimbaar..) heb ik op 10fps een datastroom van zo'n 15kB/sec. Met nog een cube er aan en dus 10x5x5 is dat eigenlijk best overdreven, zo'n 30kB/sec

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 03-09-2010 19:21 ]

[jeronimo]

frickY schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 09:05:
[...]

Dan draait er dus wel een service op poort 80. Telnet daar maar eens eens.

Tried and burned. Oftewel op poort 80 en 23 geen reactie.

[mux]

Ik ben momenteel heel erg aan het twijfelen over een aankoop, misschien kan iemand hier uitsluitsel geven.

Op marktplaats staat een setje nagenoeg nieuwe Fluke multimeters (één true RMS multimeter Fluke 73 en een clampmeter Fluke 32) samen voor om en nabij 200 euro vraagprijs. Ik weet dat dit spul een hoop geld kost, maar is dit het ook waard?

Het alternatief is een nieuwe Voltcraft VC840, die hetzelfde doet als de Fluke plus een rs-232 poort heeft, en 85 euro kost.

[ Voor 16% gewijzigd door mux op 05-09-2010 12:18 ]

[Sprite_tm]

Ik heb even terug een el-cheapo 4-poorts USB-switch van Focalprice gehaald. Onder het motto: voor $2.64 kan ik nauwelijks een miskoop doen, en hij is toch voor inbouw in een project. Nja, ik kijk even offie het doet: hub in de pc, muis in de hub, check. Dus ik sloop em open, soldeer even wat brakke connecties door (chinees, dan mag dat wel), werp nog eens een blik op de pcb... wait, what?

Onder het motto: when you see it...


(klik = groot)

Voor extra fun: traceer eens hoe de zwarte blob precies is opgenomen in het circuit...

[ Voor 10% gewijzigd door Sprite_tm op 05-09-2010 15:51 ]

[mux]

HAHAHAHA

Oh, wat geniaal.

spoiler:

alle usb-poorten ziten aan elkaar, er zit geen enkel verder component op dat ding behalve het LEDje

[LED-Maniak]

Maar het belangrijkste, werkt hij ook met 3 apparaten?

[Verwijderd]

Zet eens een verfbrander op de blob, goed kans dat er niet eens iets in zit

[Atlas]

Verwijderd schreef op zondag 05 september 2010 @ 16:03:
Zet eens een verfbrander op de blob, goed kans dat er niet eens iets in zit

Of zo'n Fur Elise IC die ze nog over hadden

[burne]

ssj3gohan schreef op zondag 05 september 2010 @ 10:58:
Ik weet dat dit spul een hoop geld kost, maar is dit het ook waard?

Ja. Goedkoop spul overleeft het niet als je een keer uitschiet of in het verkeerde bereik de pennen in het stopcontact steekt, m'n Fluke gaat enkel nijdig piepen. Ook mechanische degelijkheid maakt wel degelijk uit. Blijft het heel als je 'm een keer laat vallen?

Hoe Voltcraft op die schaal staat weet ik overigens niet, maar het 50-euro segment van conrad is behoorlijk hopeloos in beide opzichten.

[mux]

Ik blijf het heel moeilijk kiezen vinden. Aan de ene kant is het een hoop geld (het zal sowieso in de buurt van de 100 euro uitkomen op zijn minst), aan de andere kant is het bijzonder nuttig en heb ik eigenlijk zelf alleen maar uitgebreide ervaring met Fluke. Voltcraft schijnt ook erg stevig te zijn en is misschien wel leuker op papier vanwege de computer-interface... lastig, lastig.

[Kaj.]

Zijn er nog kroeggangers die anderhalf jaar geleden bij Baco een stel van die LED-panelen hebben gekocht en daar wellicht van af willen?
Ik wil als het even kan mijn lichtkrant uitbreiden, maar Baco heeft die dingen uiteraard niet meer liggen.

Ik gebruik mijn lichtkrant als reclamemiddel voor onze stichting, en ofschoon 128x32 pixels aardig beeld geeft, zou ik 'm toch wat groter willen maken.
Dus als iemand er nog een paar heeft liggen waar hij of zij vanaf wil...

[SA007]

Heb hier 4 van die dingen die hier niet echt gebruikt worden.

DM me maar etc.

[LED-Maniak]

Die hub, wordt hij herkend door de PC? Misschien is het een multilayer print en wordt de chip onder de blub alleen gebruikt ter indentificatie.

[kippy]

ssj3gohan schreef op zondag 05 september 2010 @ 10:58:
Ik ben momenteel heel erg aan het twijfelen over een aankoop, misschien kan iemand hier uitsluitsel geven.

Op marktplaats staat een setje nagenoeg nieuwe Fluke multimeters (één true RMS multimeter Fluke 73 en een clampmeter Fluke 32) samen voor om en nabij 200 euro vraagprijs. Ik weet dat dit spul een hoop geld kost, maar is dit het ook waard?

Het alternatief is een nieuwe Voltcraft VC840, die hetzelfde doet als de Fluke plus een rs-232 poort heeft, en 85 euro kost.

ik heb zelf een votlcraft VC820 http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=123294 en ik moet zeggen dat ik hier heel tevreden over ben. Nee het is niet zo degelijk als een Fluke, maar het ding kost dan ook maar een fractie van een fluke.
Het ding is nouwkeuriger dan ik verwachte en behoorlijk robuust. Zolang je geen dingen boven de 230V gaat meten kun je makkelijk af met zo'n meter. Of je moet het ook voor werk gebruiken, dan is het weer een ander verhaal. Maar voor het gewoone huis tuin en keuken werk gaat dit heel goed.

[Kaj.]

@LED-Maniak: Een pertinax plaatje multilayer? Hardly.
Hooguit dubbelzijdig; da's namelijk goedkoper dan ML.
Daarnaast is een USB-hub niet echt raketwetenschappelijk en kun je de hele handel makkelijk op een enkelzijdig bordje kwijt; deze Chinees dacht gewoon dat hij er wel mee weg zou komen.

[mux]

LED-Maniak schreef op zondag 05 september 2010 @ 23:55:
Die hub, wordt hij herkend door de PC? Misschien is het een multilayer print en wordt de chip onder de blub alleen gebruikt ter indentificatie.

Het is fysiek niet mogelijk dat het als hub wordt gezien, als alle usb-pinnen met elkaar doorverbonden zijn... zhe physics, it not work!

[almightyarjen]

Meestal hebben de wat duurdere multimeters ook wat meer opties om te meten als frequentie, temperatuur, Hfe etc. Zo nu en dan komen van die situaties voor dat het net ff handig is dat je die dingen er ook op hebt zitten.

[Verwijderd]

De zwarte blob zit alleen maar aan not-assembled capacitors... en de USB poortjes zijn allemaal doorgelust aan elkaar... Uhm... mogen ze dit als hub verkopen? Staat het USB logo er ergens op?

[mux]

almightyarjen schreef op maandag 06 september 2010 @ 08:43:
Meestal hebben de wat duurdere multimeters ook wat meer opties om te meten als frequentie, temperatuur, Hfe etc. Zo nu en dan komen van die situaties voor dat het net ff handig is dat je die dingen er ook op hebt zitten.

Dat zijn marketingdingen die je nooit gebruikt. Je hebt geen flikker aan frequentiemeting omdat je bijna altijd meer wilt weten dan alleen welke frequentie het is en dus eigenlijk een spectrum analyzer en/of een scope nodig hebt. hFE is waardeloos omdat enkel achterlijke mensen nog BJTs gebruiken, capaciteitsmeting gaat nooit ver genoeg (je wilt picofarads en tientallen/honderden uF ook weten), inductiemeting is nutteloos zonder dat je current rating en saturatie weet... Nouja, you get my point.

Ik heb een Fluke 111 via marktplaats gekocht, 85 euro

[Kaj.]

RoadRunner84: Het logo staat op de verpakking, ja, maar denk je echt dat ze in China zich ook maar ergens van aantrekken?
Ik hoor bij een groep mensen die een anti-bootleg beleid trachten te handhaven binnen de Nederlandse Japan-festivals, en het is niet te filmen hoeveel rommel er ongelicenseerd uit China komt.

Nog erger; de vervalsingen worden elk jaar beter en brutaler, dit is ook weer zo'n voorbeeld.

[ Voor 5% gewijzigd door Kaj. op 06-09-2010 11:47 ]

[mux]

Weet iemand of er een minimumlengte is voor SATA-kabels? Of uberhaupt een lengte die het moet hebben (vanwege clock skew ofzo)? Of is dit niet van toepassing?

[kippy]

ssj3gohan schreef op maandag 06 september 2010 @ 19:42:
Weet iemand of er een minimumlengte is voor SATA-kabels? Of uberhaupt een lengte die het moet hebben (vanwege clock skew ofzo)? Of is dit niet van toepassing?

Ik heb sata kabels gebruikt tot 1.5m en die werkte goed met een sata 300 HD en moederbord interface. Ik zou alleen niet weten wat er gebeurt wanneer je zo'n kabel met een flash drive gebruikt die veel sneller is.

[lemming_nl]

Sprite_tm schreef op zondag 05 september 2010 @ 15:47:
Ik heb even terug een el-cheapo 4-poorts USB-switch van Focalprice gehaald. Onder het motto: voor $2.64 kan ik nauwelijks een miskoop doen, en hij is toch voor inbouw in een project. Nja, ik kijk even offie het doet: hub in de pc, muis in de hub, check. Dus ik sloop em open, soldeer even wat brakke connecties door (chinees, dan mag dat wel), werp nog eens een blik op de pcb... wait, what?

Onder het motto: when you see it...
[afbeelding]
[afbeelding]
(klik = groot)

Voor extra fun: traceer eens hoe de zwarte blob precies is opgenomen in het circuit...

Welke mafketel heeft dat ontworpen? Als je toch al van plan bent om iets te maken wat niet werkt, waarom dan zo'n moeite doen om toch nog pads, silkscreen en een blob te maken? Iedereen met een beetje verstand van zaken ziet gelijk dat dit nooit kan werken.

-edit-
Misschien was de ontwerper door zijn ontwikkeltijd heen en heeft toen de boel gelaten zoals het was om vervolgens de USB poorten door te lussen.

[ Voor 6% gewijzigd door lemming_nl op 07-09-2010 10:24 ]

[joopv]

ssj3gohan schreef op zondag 05 september 2010 @ 15:56:
HAHAHAHA

Oh, wat geniaal.

alle usb-poorten ziten aan elkaar, er zit geen enkel verder component op dat ding behalve het LEDje

En een smd weerstand.

Ik begrijp het probleem eigenlijk niet, behalve dan dat er wat nutteloze spoortjes en een nutteloos blobje lak op de print zitten.

Het is een passieve USB hub, so what? Er wordt blijkbaar 5V voeding toegevoerd, dus dit ding kan handig zijn voor externe disks die te veel power vragen dan de 500mA die de laptop / pc wil leveren. De data twisted-pairs zitten gewoon aan elkaar dus dat zal wel wat misaanpassing en reflecties geven als je er apparaten of loze kabels op aansluit. Is geen probleem bij korte kabels en in USB 1,5 of 12Mbit/sec mode imho.
Een keyboard, muis en zo kun je er best op aansluiten. Kortom, het ding heeft zijn toepassingen.
(even leren denken als een pragmatische chinees)

Zie ook Wikipedia: USB hub, dit is een "star" "short cable" type hub.


Blijft wel de vraag wat het circuitje in het midden voor functie zou kunnen hebben - indien bestukt..

[Sprite_tm]

Nope, gaat niet goed: de USB-hub-switch heeft zelf ook een duidelijk doel in het setuppen van verbindingen etc. Je hebt een vrij typisch OS als dat allemaal wel goedgaat USb2.0 gaat ws helemaal niet goed: de highspeed-chirps gaan de rest van de apparaten gigantsch in de war brengen. Ik stel dat er no way is dat zoiets netjes met >1 apparaat gaat werken.

Ik zal op het printje als ik thuis ben even de multimeter zetten; es kijken of er uberhaupt wel wat inzit.

[joopv]

De B in USB staat voor Bus. Een bus is een topologie waarbij meerdere apparaten op dezelfde fysieke signaalkabels zijn aangesloten.
Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je 2 of 3 (langzame) apparaten tegelijk aansluit. Naar mijn idee zou het gewoon kunnen werken.

[mux]

Onzin, het is helemaal geen hub want alle datalijnen zitten op elkaar. Een echte hub is zelf een usb device die als transparante switch naar de children fungeert (dus ze allemaal een ander adres geeft). Je kunt niet meerdere apparaten daisychainen aan één kabel, want usb is per definitie point-to-point.

Edit: Correctie, USB is een tiered star-configuratie. Dat verandert er niks aan dat je niet meerdere verschillende devices op dezelfde fysieke kabel kunt aansluiten. Een bus is overigens in computertermen gedefinieerd niet echt gedefinieerd (ik had het eerder fout), we spreken in elektronische termen over een physical layer, protocol layer, application layer . Een bus waarop meerdere devices op dezelfde fysieke interface kunnen werken is hier een subset van, ik weet niet zo snel hoe dat heet.

[ Voor 47% gewijzigd door mux op 07-09-2010 13:52 ]

[Sprite_tm]

Om er even helemaal vanaf te wezen: 1 van de redenen waarom het niet gaat werken, onafhankelijk van busvorm, is device-detectie. Normaliter word een apparaat gedetecteerd door de USB-hub-chip doordat 1 van z'n lijntjes met een 1.5K-pullup aan de plus hangt. De hub zelf geeft dan door aan de PC dat er iets aanhangt, waarna het apparaat door de PC geinitialiseerd word. Als er nu in deze setting een device bijkomt word die lijn met een 0.75K-weerstand ge-pull-upped. De ingang aan de andere kant kan echter alleen detecteren dat er 'iets' aanhangt (wat eerder ook al het geval is; de ingang ziet dus geen verschil) en de PC krijgt geen melding dat er een device bij is gekomen. Apparaat word niet geinit en in het beste geval blijft je 1e device wel werken maar doet de 2e niets. In het slechtste geval verneukt die extra 1.5K je signaalvormen en doen beide apparaten niets.

[Verwijderd]

joopv schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 13:37:
De B in USB staat voor Bus. Een bus is een topologie waarbij meerdere apparaten op dezelfde fysieke signaalkabels zijn aangesloten.
Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je 2 of 3 (langzame) apparaten tegelijk aansluit. Naar mijn idee zou het gewoon kunnen werken.

Je hebt geen idee hoe USB werkt he? Dat dit een "star" hub zou zijn beweer je alleen omdat het printje lijkt op dat van wikipedia! USB moet point-to-point zijn; van PC naar hub, van hub naar muis, van hub naar stick, etc. Ik ben het mjet je eens dat het woord bus een beetje sneu gekozen is, maar jouw beweringen over de mogelijke werking zijn gewoon fout, USB kan niet werken met meerdere devices op hetzelfde fysieke twisted pair. Bovendien wordt er geen 5V toegevoegd, er wordt simpelweg een setje gaatjes aan de 5V van de USB kabel geknoopt, aan die gaatjes zit niets.

[maikel]

Ik blijf maar problemen ondervinden met m'n LED-strips!

De 4-aderige telefoonkabel heb ik inmiddels vervangen door UTP, waarbij ik twee zijden van de kamer apart aansluit met elk 4 aders ('voeding' A en B ). Deze zijn wel aan dezelfde voeding gehangen.
Ik blijf echter kleurverschil zien! Ik heb nu een gele kleur ingesteld (volledig rood en groen), maar bepaalde delen zien er wat groener uit dan de rest.
Ook valt het me op dat, als ik een extra deel aansluit de rest iets minder fel wordt. Het lijkt dus alsof de lengte toch invloed heeft, maar aangezien elke groep van drie LEDs zijn eigen weerstanden heeft, vind ik dat raar.

Ook vreemd was het dat toen ik aan voeding B een extra strip hang, ik ook de strips op voeding A iets zie dimmen.

Het geheel hangt via een ULN2803 aan mijn labvoeding op 12V en max 3A. Deze zou dus genoeg vermogen moeten kunnen leveren. De strips trekken op dit moment nog geen 1A.

Is het dan toch zo dat de strips andere kleuren weergeven afhankelijk van de lengte? Dat zou wel erg jammer zijn, aangezien ik ze juist gekocht heb met het idee dat ik ze per 10cm gewoon kon afknippen.
Of is het gewoon zo dat de strips onderling zoveel kunnen verschillen?

Hmm, ik zie nu bij de specificaties het volgende staan:
LED INPUT CURRENT 600mA/Meter

Dat zou dus betekenen dat het flink wat stroom gaat trekken als ik de hele kamer rond wil (+/- 14m). Ik heb nu zon 4m aangesloten (op een van de voedingskabels). Zou de spanning dan niet sowieso helemaal moeten inzakken al?

[ Voor 23% gewijzigd door maikel op 08-09-2010 00:05 ]

[Verwijderd]

Hoe heb je die ULN aangesloten? Dat ding kan maar 500mA per pootje hebben (en volgens mij ook iets van 1A max over de hele chip).

[maikel]

Hmm, daar had ik inderdaad nog geen rekening mee gehouden. Het hangt nu per kleur aan 1 pootje.
Zal lastig worden om het dan uberhaupt aan te sluiten. Als die strips al 600mA per meter trekken, moet ik per meter een aparte ULN2803 gebruiken en dus een aparte voedingskabel trekken.

Ik heb de strips nu even direct aan de 12V hangen, maar het kleurverschil blijft gewoon.

[ Voor 43% gewijzigd door maikel op 08-09-2010 00:34 ]

[Verwijderd]

Volgens mij is dat gewoon normaal? De weerstanden zijn nooit exact en ook de leds zijn nooit precies hetzelfde. Volgens mij moet je altijd van die ledstrips tunen om ze allemaal dezelfde kleur te krijgen?

[maikel]

Verwijderd schreef op woensdag 08 september 2010 @ 00:36:
Volgens mij is dat gewoon normaal? De weerstanden zijn nooit exact en ook de leds zijn nooit precies hetzelfde. Volgens mij moet je altijd van die ledstrips tunen om ze allemaal dezelfde kleur te krijgen?

Maar dat zou betekenen dat ik in de strip zelf ook verschillen zou moeten zien. En dat is weer niet zo.

Ik heb ook nog eens zitten denken over hoe ik het geheel het best kan aansluiten. Die ULN heb ik weinig aan, maar die kan ik vervangen door losse transistors die wat meer vermogen kunnen hebben.
Het probleem is dat ik nu dus UTP-kabel heb liggen en dat volgens mij gaat dat ook lastig worden als ik alles aan sluit: 600mA/m * 8m (per kant) = 4,8A! Ik had ergens gelezen dat je wat betreft de dikte van kabels kunt rekenen met max 6A per mm² en aangezien UTP 0,21mm² is, gaat dat dus niet werken.
Dus:
1. dikkere kabel (of dubbele kabels) gebruiken die wel 4,8A kan hebben
2. meerdere UTP-kabels gebruiken en de strips per 2 meter aansluiten

In het geval van optie 1 vraag ik me ook af of de strips zelf wel die stroom kunnen hebben als ik ze allemaal aan elkaar koppel.
Nadeel van optie 2 is wel weer dat het een hoop extra werk is en ik extra componenten nodig heb.

[Verwijderd]

De kleur wordt bepaald door de stroom en de stroom wordt bepaald door de weerstand door de gehele strip heen. Daarom zul je normaal gezien geen kleurverschil krijgen binnen 1 strip. De verschillen per led zijn minimaal (afhankelijk of het el-cheapo spul is of iets meer kwaliteit), met het blote oog niet zomaar waar te nemen als de quality control z'n werk heeft gedaan. De totale weerstand kan wel afwijken en ook de weerstanden tov elkaar wijken vaak veel af.

Kun je de weerstanden niet meten van de strips die het grootste verschil hebben?

[maikel]

Ja, dat snap ik. Maar aangezien ik de strip per 10cm kan afknippen, lijkt me dat elke groep van drie LEDs parallel geschakeld is. Als ik de strips verleng, komt de rest er dus gewoon parallel achteraan. Dan is er dus technisch gezien geen verschil tussen de groepjes op strip 1 en die op strip 2.

Zoiets dus (maar dan met RGB-LEDs):

Het enige wat bij het verlengen een rol gaat spelen, is de totale stroom. Elke deel met LEDs is onafhankelijk van elkaar, of dat nu op dezelfde strip is, of niet.

Maar ik zal wel eens kijken of ik wat kan meten.

[mux]

Zowel de kabels als de traces op de strip kunnen gewoon de stroom niet aan, en hebben (blijkbaar) een flinke spanningsval, vooral in bij de eerste strips in de string. Er zit niks anders op, je moet dikkere kabels gebruiken. Zodra je in het domein van de orde ampères komt krijg je te maken met flinke spanningsvallen over dunne kabeltjes.

[maikel]

Daar was ik dus al bang voor. Had ook nog niet eerder door dat die strips zoveel stroom trekken. Dat verklaart natuurlijk ook waarom het verschil pas duidelijk wordt bij mengkleuren, aangezien er dan nog meer stroom loopt.
Nu alleen nog even bedenken hoe ik dat het beste kan gaan doen.
1. Zoals ik het nu heb, maar dan dikkere kabels en dus die dikkere kabels schakelen
2. Een dikke 12V kabel langs het plafond leggen voor de voeding en per strip een transistor, die wordt aangestuurd met een (dunnere) UTP-kabel om de strip te schakelen

Overigens: als er zoveel (teveel) stroom door een dun kabeltje gaat, zou die dan niet warm moeten worden? Daarvan heb ik namelijk niks gemerkt bij die UTP-kabel, maar ik kan me voorstellen dat het ivm brandveiligheid wel iets is om rekening mee te houden.

[ Voor 39% gewijzigd door maikel op 08-09-2010 10:16 ]

[mux]

Zoveel is de spanningsval niet; een zichtbaar verschil heb je al met 25mV ofzo.

[base_]

maikel schreef op woensdag 08 september 2010 @ 10:14:
Overigens: als er zoveel (teveel) stroom door een dun kabeltje gaat, zou die dan niet warm moeten worden? Daarvan heb ik namelijk niks gemerkt bij die UTP-kabel, maar ik kan me voorstellen dat het ivm brandveiligheid wel iets is om rekening mee te houden.

Het totale verlies in de kabels is zo laag dat ze hun warmte gewoon afstralen zonder echt warm te worden. Gebruik in godsnaam mosfets voor dit soort stromen, die hebben heel veel minder spanningsval en verlies als transistoren. Als ik jou was zou ik dikkere kabels naar de strips leggen en eventueel nog een kabel parallel aan de strip bij grotere lengtes (en deze op meerdere plekken aansluiten.
Zowiezo is het handiger om het totaalverbruik eerst even uit te rekenen en daar je stuurtrap en voeding op aan te passen

[maikel]

Ik had inderdaad al zitten kijken naar de verschillende soorten transistors. Dan toch eens op zoek naar wat MOSFETs die die stroom kunnen trekken. Als ik uit ga van 16m LED-strip, komt dat dus neer op 16*0,6 = 9,6A in totaal. Aangezien de MOSFETs per kleur schakelen, zal dat gemiddeld dus 3,2A zijn. Jammer dat die stroom niet per kleur is gespecificeerd, maar dat kan ik vanavond thuis wel even nameten.

Maar het komt dus neer op een schema als de middelste van deze drie:

Kan ik daarbij de 'fetswitch' direct aan een PWM-uitgang van een microcontroller hangen?
En ik zie ook veel schema's waarbij tussen de 'fetswitch' en 'GND' nog een weerstand zit. Is die in mijn geval ook noodzakelijk?

Die kabel parallel aan de strips zal sowieso nodig zijn, aangezien ik de strips niet zomaar aan elkaar kan knopen vanwege de grote stromen en de smalle traces op de strips.

PS. Kan het kwaad om bij een MOSFET erg te overdrijven? Ik kwam namelijk op eBay een setje IRF630's tegen. Deze kunnen 200V en 9A hebben.
Enige puntje, als ik de datasheet goed begrijp, is dat ze moeten worden aangestuurd (de Gate Threshold
Voltage toch?) met een spanning tussen 2 en 4V, waardoor ik ze dus niet direct aan de microcontroller kan hangen. Maar dat is met een weerstandje wel op te lossen, lijkt me.

Als dat inderdaad geen probleem is, vraag ik me toch af waarom er zoveel verschillende soorten zijn...

[ Voor 40% gewijzigd door maikel op 08-09-2010 13:47 ]

[Wirf]

Zelf ben ik erg tevreden over BUZ11's kunnen 30 A. (!) aan op 50 V. en ik heb ze direct aan de microcontroller (een attiny2313 in mijn geval) gehangen zonder problemen.

[LED-Maniak]

Wirf schreef op woensdag 08 september 2010 @ 15:35:
Zelf ben ik erg tevreden over BUZ11's kunnen 30 A. (!) aan op 50 V. en ik heb ze direct aan de microcontroller (een attiny2313 in mijn geval) gehangen zonder problemen.

Dat is een best oud beestje. IRLZ34N is een mooi alternatief en een logic fet.