De EL-kroeg - Deel 3

[paularts]

LED-Maniak schreef op zondag 18 juli 2010 @ 10:25:
[...]

Ik snap dat hele ding niet. Als ik die omschrijving lees dan leest hij simpelweg hoe vaak het rode vlakje langs komt toch? Als ik dan op die website van eneco kijk lijkt hij gewoon overal aan te sluiten.

Het is een 2 ledig systeem lezer die op batterijen werkt (slecht voor het milieu) en dan een apparaat dat je in een WCD stop (welke energie verbruikt) om te zien hoeveel energie je verbruikt.

Simpel apperaat dat kijkt hoelang het duurt voor dat de schijf rond is >> berekening = getal deze wordt verzonden naar unit in WCD en hopla je hebt en waardeloos product dat je onzinnige info geeft maar wel Design is.

[mux]

Ben ik niet gauw met je eens; bewustwording is een krachtig middel om mensen aan te zetten tot gedragsverandering [even daar gelaten of gedragsverandering the way to go is]. Dit apparaatje helpt daarbij. En verder nog, hij loopt misschien wel op batterijen maar deze gaan (zeker op de sensor) de hele levensduur mee. En het aflezen van het rode vlakje is misschien low-tech, maar je draaischijfmeter is toevallig wel gekalibreerd op 0.25% (oud) en 0.1% (nieuw), het is het beste precisie-instrument dat je in huis hebt liggen. Waarom een aparte meting inbouwen?

[paularts]

het einige probeem achter dit apparaat is dat niemand weet die zo'n ding koopt wat de daadwerkelijke getallen inhouden is er dan nut voor?
of verwacht je dat ze daadwerkelijk zich gaan verdiepen in hoeveel een watt is?, of 1kWh veel is? helaas.. zal niet vlug gebeuren.
( het overigen wel belangrijk om mensen bewust te maken van overdadig energie gebruik. maar maak dan een uitgebreider apparaat dat bv door 3 kleuren aangeeft of je binnen de normale grenzen zit en natuurlijk moet er dan een aantal dingen kunnen worden ingesteld aantal personen in het huishouden etc etc. blablabla
maar imho is dit ding meer een gadget dan nuttig)

verder is de sensor ook niet de energie verbruiker in de meetunit maar het zend gedeelte..

[LED-Maniak]

Al weten ze niet wat die getallen betekenen, weten ze vaak wel dat minder = beter. Dan gaan mensen dus spelen met de standby knoppen en andere apparatuur om het zo laag mogelijk te krijgen en te zien hoeveel dit nou scheelt. Stukje bewustwording

[mux]

Beetje spelen met de getalletjes is alles wat nodig is. Net als met het opgeven en via de boordcomputer bekijken van je verbruik; mensen hebben inmiddels echt wel door wat 'veel' en 'weinig' verbruik voor een auto is.

[Sprite_tm]

Grmbldegrmbl. Even een avondje bezig geweest om een sata-poort aan een Seagate Dockstar te knopen. Dat kreng heeft een Marvell Kirkwood-cpu, die integrated SATA heeft. Die SATA komt op de CPU als 4 'pinnetjes' naar buiten: ff aan een sata-kabel hangen en klaar is kees. Ware het niet dat die... aardige mensen... van Seagate geen spoortjes aan die dingen gehangen hebben en de cpu natuurlijk een bga is Nja, toch maar eens proberen; de balls waar de sata-poort aanhangt zitten namelijk op 1 na allemaal aan de buitenkant. Misschien kan ik die ene met een draadje met een bocht erin bereiken, en dan dmv een hot-air-gun de balls smelten en het ongeisoleerde eind vastsolderen?

Een paar uur verder, en ik denk 'm te hebben. Software in orde maken (duurde ook nog even, die sata-poorten waren echt goed uitgeschakeld), HDtje eraanhangen... no dice. Toch es meten: blijkt dat ik vrolijk 2 balls samengesmolten heb met mijn poging het achterste draadje vast te solderen. Bij het desolderen van dat draadje sloop ik meteen alles; no way dat ik nou nog alles gedesoldeerd kan krijgen.

Anyway, wat ik dus wilde zeggen: probeer nooit om aan bga te hacken als je balls nodig hebt die niet aan de buitenkant liggen en je een permanente verbinding nodig hebt. (En nog een ding: die Kirkwood-ICS zijn stevig! Ik heb 'm nu minimaal 10 keer met een hetelucht-pistool opgewarmd en afgekoeld en 't kreng boot nog steeds netjes.)

[ Voor 3% gewijzigd door Sprite_tm op 26-07-2010 01:17 ]

[Cassettebandje]

Je zou kunnen proberen de hele cpu op te tillen en later weer vast te solderen of, als er op andere layers van de print geen draden onder die pad door lopen, om met een 0.5mm boortje de print door te boren om zo bij de pad te komen.

[nick_haak]

geen via's onder de balletjes? heb pas geleden op een multilayerprint moeten meten aan een bga, daar kon ik de via's voor misbruiken gelukkig...

[mux]

bga-breakout gebruiken en hem daarop solderen

Maar dat defeats the purpose van het hacken een beetje denk ik

[Sprite_tm]

Cassettebandje schreef op maandag 26 juli 2010 @ 08:47:
Je zou kunnen proberen de hele cpu op te tillen en later weer vast te solderen

Hmm, volgens mij moet je 'm dan reballen om te zorgen dat alles weer goed vastzit... daar heb ik de ballen niet voor

of, als er op andere layers van de print geen draden onder die pad door lopen, om met een 0.5mm boortje de print door te boren om zo bij de pad te komen.

Heb ik aan gedacht, maar 't is natuurlijk een tig-lagige print en ik heb geen rontgenapparaat liggen dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik niets sloop.

En nee, er waren geen via's, helaas. Lijkt erop dat ze niet meer dan een pad ervoor gemaakt hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door Sprite_tm op 26-07-2010 11:22 ]

[AlexanderB]

ik heb 100 miljoen van die balletjes (wel 0.35 balletjes, als dr nu grotere onder zitten ligt ie wel n beetje plat op de pcb, is dat erg?) kom maar n keer langs ik ga binnenkort ook ns kloten om n videokaart van een nieuwe gpu te voorzien

[Sprite_tm]

Mmm, het idee is goed maar Delft is wat ver weg en ik wil eigenlijk niet het risico nemen om mijn E50-Dockstar alsnog om zeep te helpen. Dank voor het aanbod tho'

[tafkaw]

CPU desolderen en deadbug-style weer monteren met een hoop draadjes is geen optie voor je?

[base_]

http://hackaday.com/2009/12/17/accessing-bga-pins/

[Sprite_tm]

Die zag ik jah, en dat werkt an sich ook wel als je tijdelijk een verbinding wil hebben om bijvoorbeeld uit te vogelen op welke testpin een bga-bal hangt... maar ik wil dus permanent een verbinding hebben, en dan kom je nauwelijks onder solderen uit.

[maikel]

Ondersteunt een Atmega8 een 1-wire-interface? Ik wil binnenkort mijn PC laten communiceren met een Atmega8 via deze zenders/ontvangers, maar zag dus dat deze 1-wire zijn.

En zo niet, wat is dan de beste manier om het toch werkend te krijgen?

[Verwijderd]

Dat is gewoon UART, geen speciale 1-wire interface. Omdat de communicatie maar 1 weg is heb je natuurlijk alleen maar een RX op de zender en een TX op de ontvanger.

-- EDIT --
Dus ja, dat gaat prima met een m8

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2010 11:22 ]

[maikel]

Ah, natuurlijk. Dan zou ik dus bijna gewoon dezelfde code kunnen gebruiken als voor de RS485-communicatie. Alleen het zenden moet ik er dan uit halen. Of er ook een zender aan hangen, wat natuurlijk mooier is aangezien ik dan ook de status kan opvragen.

[ Voor 17% gewijzigd door maikel op 28-07-2010 11:37 ]

[Verwijderd]

Als je tweeweg communicatie wilt kan je volgens mij beter transceivers gebruiken, misschien iets duurder als 2 zenders en 2 ontvangers maar waarschijnlijk minder problemen met onderlinge storing en minder stroomverbruik.

[maikel]

Ok, ik heb er een paar besteld.

[Sprite_tm]

Oeh, hip. Ik wist al dat de LPCXpresso een bootloader had die het programmageheugen van de Arm als USB-mass-storage-device aanbood aan de PC, maar ik wist niet dat die functionaliteit gewoon standaard in de rom van de LPC1343 e.a. zat. Mooi, compleet geen programmeerhardware meer nodig voor die chips! (Fair nuf, ze hadden al langer een serieele bootloader dus erg veel hardware had je zowiezo al niet nodig.)

[LED-Maniak]

Ja, mooi is dat hè, verwonderde mij bij de LPC17xx daar ook over dat het kon

[gibraltar]

Samen met een paar mede-studenten ben ik bezig om een simpele cursus op te zetten voor Werktuigbouwkunde studenten aan de UT. Het idee is om een feedback controller (PD regelaar) te bouwen middels een Arduino, een H-brug en een motor. Besloten is (vanwege inzichtelijkheid en performance) om GCC, binutils en avr-libc te gebruiken; zonder RISC assembly, plain C zonder rare "Arduino geintjes" zodat de kennis ook toepasbaar is voor andere architecturen.

De eerste implementatie is nu af en werkt eigenlijk bijzonder goed. Hij volgt netjes een quadrature signaal van een optische encoder op de motor as met een effectieve resolutie van 7200 pulsen/rotatie. De discrete controller (op 200 Hz) is in staat om een gegeven referentie-signaal (in flash via PROGMEM macro's) te volgen met een redelijke performance gezien de gebruikte hardware. So far so good.

Het grootste probleem is echter de voltage sturing van de motor, wat nu via PWM (8-bit a ~20 kHz) gedaan wordt in combinatie met een simpele H-brug (een L293 uit mijn hoofd). Belangrijk is om op te merken dat de belasting op de motor gelijk blijft tijdens het proces. Volgens de ervaring in het gebruik van de motor is de PWM van ~ 10-20 kHz geschikt voor de motor. De implementatie van de controller verwacht echter een linear verband tussen de duty-cycle het toerental van de motor, en gaat dus uit van PWM als voltage-sturing, maar dat wordt vanwege problemen met lage duty-cycles niet gehaald. De reden daarvoor is wellicht de schakeltijden van de transistoren in de H-brug en ook de motor zelf. Simpel resultaat is dat de motor zijn gewenste toerental niet haalt bij lage duty-cycles.

De truuk om een spoel in serie toe te voegen aan de motor helpt enigzins, en anders dan gewoon de boel zelf linear te trekken met een lookup tabelletje zien wij geen andere optie. De gehaalde performance is eigenlijk al voldoende. Het gebruik van een extra feedback loop puur voor motor sturing is niet echt een optie. Zijn er mensen hier die een (simpele) verbetering kunnen voorstellen?

[Sprite_tm]

Sprite_tm schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 13:51:
Oeh, hip. Ik wist al dat de LPCXpresso een bootloader had die het programmageheugen van de Arm als USB-mass-storage-device aanbood aan de PC, maar ik wist niet dat die functionaliteit gewoon standaard in de rom van de LPC1343 e.a. zat. Mooi, compleet geen programmeerhardware meer nodig voor die chips! (Fair nuf, ze hadden al langer een serieele bootloader dus erg veel hardware had je zowiezo al niet nodig.)

Om even op mezelf terug te komen, in de hoop dat ik anderen een paar uur kan besparen: Die bootloader werkt niet zonder meer onder Linux! Er staat al in de docs dattie alleen getest is onder Windows, en dat blijkt: Als je er een bestand onder Linux heenschrijft zijn daarna op mysterieuze wijze de eerste 1024 bytes 0 en begint daarna pas het programma. Mijn oplossing is om mcopy (van mtools) te gebruiken, daarmee hoef je de disk niet te mounten en de userspace implementatie van mtools schrijft blijkbaar alles wel op dezelfde manier als Windows weg.

[Rmg]

Zijn er hier nog mensen die in november naar Elektor Live gaan btw?

Zelf heb ik me ingeschreven voor de LPCExpresso seminar , lijkt me wel interessant en er zit een bordje/kit bij Ook de beurs zelf lijkt me leuk om rond te kijken ( en rond die tijd ben ik afgestudeerd en op zoek naar een baan dus ook een goeie kans om een beetje te netwerken )

[MaNDaRK]

Ik heb hier een SCR van een gelijkrichter die vermoedelijk stuk is, maar ik weet niet helemaal hoe ik dat ding kan doormeten...

Het typenummer is: TYN688 en de datasheet staat hier.

Volgens de buren bij Circuits Online kan je de SCR doormeten met twee Ohm meters. Een tussen de Kathode en de Anode. En de ander tussen de Kathode en de Gate. Mocht de SCR werken dan zal de eerste meter uitslaan.
Ik heb het gevoel dat bovenstaande niet werkt bij mij. Omdat het een 400V SCR is.

Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik deze SCR kan doormeten?

[base_]

check hier ff: http://www.repairfaq.org/sam/semitest.htm

[MaNDaRK]

Thanks base_, ik ben er igg achtergekomen dat een van mijn SCR's stuk is.

Bedankt

[Mr_gadget]

gibraltar schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 23:28:
Samen met een paar mede-studenten ben ik bezig om een simpele cursus op te zetten voor Werktuigbouwkunde studenten aan de UT. Het idee is om een feedback controller (PD regelaar) te bouwen middels een Arduino, een H-brug en een motor.
...
De truuk om een spoel in serie toe te voegen aan de motor helpt enigzins, en anders dan gewoon de boel zelf linear te trekken met een lookup tabelletje zien wij geen andere optie. De gehaalde performance is eigenlijk al voldoende. Het gebruik van een extra feedback loop puur voor motor sturing is niet echt een optie. Zijn er mensen hier die een (simpele) verbetering kunnen voorstellen?

Draait de motor te zacht bij lage duty cycles? Dat zou beteken dat de schakeltijd te lang is, denk ik. Dan kan je een hogere frequentie nemen of misschien een specifieke motorsturing schakeling nemen. Je hebt speciale schakelingen die snel een hoge spanning op de mosfets kunnen zetten waardoor de schakeltijd lager wordt.

[LED-Maniak]

Wegens omstandigheden kon ik de prof. laser snijder die ik in februari had gekocht nog niet gebruiken maar van het weekend had ik _eindelijk_ de mogelijkheid en ruimte. Ben druk bezig geweest met montage, afregelen en testen en heb zojuist de eerste piepkleine gaatjes in wat materiaal gelasert, echt té gaaf

[mux]

Ah, good stuff, ga je tarieven opstellen voor ons zodat we meuk bij je kunnen bestellen? Ik ben zoals eerder gezegd namelijk geinteresseerd en heb nu ook daadwerkelijk iets wat een keer gemaakt moet worden.

[LED-Maniak]

Jup, ik ben er druk mee bezig zodat je via een website aan de hand van het ontwerp automatisch een op maat gemaakte offerte krijgt. Eerst nog even de laser finetunen en wat materialen testen en dan zal ik het aangeven. Het zal iig zeer goed betaalbaar zijn.

[mux]

Doet-ie dan ook alu?

[oddish2211]

ik kan echt nergens vinden hoeveel vermogen een pcmcia kaart maximaal mag gebruiken.
ik wil namelijk een pcmcia -> 4x usb kaart kopen voor een oude laptop, en ik wil weten hoeveel stroom de usb apparaten maximaal mogen verbruiken als ik geen externe 5V adapter gebruik.
usb apparaten mogen per poort 2,5W opnemen, en een pcmcia kaart?

[mux]

Zit volgens mij geen OCP op PCMCIA. Het zal gewoon moeten kunnen, danwel aan het ontwerp van de usb-pcmcia-kaart liggen.

[LED-Maniak]

ssj3gohan schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 23:29:
Doet-ie dan ook alu?

Nee helaas, door de golflengte(10,6nm) is hij daar niet geschikt voor. Veel soorten kunststoffen, hout, leer, rubber etc. zijn geen probleem. Ook is er materiaal in de handel dat een dunne aluminium folie over heeft wat ik wel zou kunnen snijden en het lijkt alsof de frontplaat van aluminium is. Eigenlijk is de regel een beetje: alles behalve metaal(en nog wat kleine uitzonderingen).

Vandaag heb ik voor het eerst plexi gesneden en dat gaat echt als een tiet. De eerste 3 mensen die mij een PM sturen, mogen tegen kostprijs hun project aanleveren en zal ik dan snijden/graveren.


Complete case in een speciale vorm, die tekstklok, frontplaatjes, modelbouw vliegtuig, robot frame, you name it


[edit]
Heb nog één plaatsje beschikbaar(en als het een echt leuk project is 2 ).

Pics:

[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 14-08-2010 23:43 ]

[Sphere-]

Ben op zoek naar een 'female box header', dus een female header met polariteit.
plaatje:



Maar dan vertikaal.

Iemand tips voor de zoekterm of een farnell product id? (20-way)

Edit: http://nl.farnell.com/3m/...ssell=true&in_merch=true&

Met dank aan SA007

[ Voor 36% gewijzigd door Sphere- op 15-08-2010 15:59 ]

[Cassettebandje]

Led-Maniak: gaaf! On second sight: hey, da's een weller voeding: dat's een klein bouwwerkje zeg! Wat voor materiaal is dat? Balsa?

[LED-Maniak]

Cassettebandje schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 17:52:
Led-Maniak: gaaf! On second sight: hey, da's een weller voeding: dat's een klein bouwwerkje zeg! Wat voor materiaal is dat? Balsa?

Ik ga een poging doen een nog kleinere te maken
Materiaal is een oude pizzadoos

[Carpento]

* Carpento rolt de kroeg binnen met een klein (dom ?) vraagje

Ik wil voor een modprojectje mijn Antec Veris Premier (deze dus) subtiel modden. De 'GO'-knop gaat niet gebruikt worden, en ik wil het glaasje van de IR-ontvanger ergens op de plek van die knop gaan huisvesten (er komt een extra frontplaatje voor dus het uiterlijk doet er niet helemaal toe.

Nu zit er achter dat ronde glaasje dit:



Het zwarte ding is natuurlijk de ontvanger (ik ben wel een beetje EL-noob, maar zo erg is het nog net niet ) en die wil ik dus ergens in de buurt van het paarse kruisje hebben. Kun je dan gewoon de pootjes doorknippen, stukje draad ertussen, voila ? Of zie ik dan iets over het hoofd ?

En de tweede vraag, zou het ook mogelijk zijn dit dingetje gewoon te vervangen door een ander exemplaar ? Ze worden met redelijk lange pootjes geleverd geloof ik, en ik hoef per saldo maar een centimeter of 2 a 3 extra te hebben ten opzichte van hoe het nu zit En zijn dat soort dingen redelijk generiek of zitten daar ook nog 1000 haken en ogen aan ?

[_ferry_]

Lossolderen en een stukje ijzerdaad er aan is het makkelijkste. Nieuwe zal niet veel langer zijn qua pootjes, en dan moet je ook het exacte type weten, voor de optimale ontvangst

Ojah, en cool, zo'n CNC laser. Alles wat met CNC van doen heeft vind ik best interresant, kennis van me is een CNC plasmadraaibank aan het maken bijv. Maarjah, een beetje setup, en je bent veel geld kwijt. Maar het geeft een flinke toevoeging aan voor wat betreft de mogelijkheden die je hebt met dingen bouwen en verbouwen

[ Voor 47% gewijzigd door _ferry_ op 17-08-2010 22:48 ]

[Carpento]

Hmm, IR-ontvangers roosteren hoef je niet zo bijzonder veel voor te doen zeker ? Heb er geen ijzerdraad maar pootjes (van oude leds) aangemaakt, en weer op het printje gesoldeerd, maar nu reageert de unit toch maar helemaal niet meer op de afstandsbediening

Reden genoeg om te twijfelen aan mijn soldeerkunst (en daarmee de kwaliteit van de verbindinkjes) maar ik vrees dat ie het te warm gekregen heeft

[ Voor 22% gewijzigd door Carpento op 18-08-2010 14:44 ]

[mace]

Tja, we weten natuurlijk niet in hoeverre jij een soldeernoob bent hé?

Wat voor bout heb je?

[Kaj.]

Zo eentje?

[mace]

Is trouwens vrij eenvoudig achter te komen, maak een foto van je werk, als je durft.

[Carpento]

Ik heb een Weller 15W soldeerboutje Ik ga alles zo nog een keer opnieuw doen en dan zal ik ook plaatjes schieten

[Verwijderd]

Carpento schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 21:56:
[...]
Nu zit er achter dat ronde glaasje dit:

[afbeelding]

Gewoon draadjes ertussen solderen moet kunnen. Ik vindt het vrij dubieus dat de pads (op meerdere componenten) koperkleurig zijn, vaak worden deze verguld of vertind, omdat koperen pads op den duur doorroesten. Als je tijd over hebt zou ik al die padjes even aanstippen met wat tin...

[mace]

Verwijderd schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 16:45:
[...]

Gewoon draadjes ertussen solderen moet kunnen. Ik vindt het vrij dubieus dat de pads (op meerdere componenten) koperkleurig zijn, vaak worden deze verguld of vertind, omdat koperen pads op den duur doorroesten. Als je tijd over hebt zou ik al die padjes even aanstippen met wat tin...

Dat komt wel vaker voor, dan zit er gewoon lak over.

[NLMarcel194]

hallo aan iedereen hier

als ik hier niet goed sta laat het even weten want een topic voor me eigen alleen lijkt me niet nodig

wil graag de accu batterijen vervangen van me pa zijn oude laptop want die is toch helemaal op
dus daarom het vervangen van de batterijen

maar ik kan ze niet online vinden misschien dat ik niet juiste zoek termen gebruik of zo
maar wie ze niet hebben zijn batterijenhuis.nl .conrad, stuutenbruin.com dus dat schiet al niet echt op

deze tweaker heeft ze bij dealextreme bestelt Laptop accu refurbishen maar die zijn nou juist te lang 67mm blijkt en ik moet 64 mm max hebben

ken wel weer een complete accu kopen maar dat is nooit zo leuk dan zelf vervangen ja toch

weet iemand waar ik ze wel kan bestellen ?? of op welke termen ik ze misschien beter kan vinden
ik weet dat het 18650 batterijen zijn

[mace]

Dealextreme heeft er een hele bult, zal daar echt niet een wat kortere tussen zitten?

[ Voor 48% gewijzigd door mace op 18-08-2010 17:05 ]

[Carpento]

Verwijderd schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 16:45:
[...]

Gewoon draadjes ertussen solderen moet kunnen.

Maar het ding te heet stoken waardoor het niet meer functioneert behoort ook tot de mogelijkheden ? Of moet het haast wel aan een slechte verbinding liggen dat 'ie nu weigert ?

[Sprite_tm]

Met een 15W-boutje moet je vziw redelijk wat moeite doen om zo'n component stuk te krijgen ze kunnen echt wel wat hebben. Lijkt me dat kortsluiting of een slecht contact een eerdere kandidaat is.

[Carpento]

Dit had ik er van gemaakt:





FYI: de pootjes zijn wel haaks omgebogen en verdwijnen dus door de printplaat heen (dat is niet zo goed te zien).

Vanavond nog maar eens goed nakijken

[DaWaN]

Carpento schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 18:05:
Dit had ik er van gemaakt:

[afbeelding]

[afbeelding]

FYI: de pootjes zijn wel haaks omgebogen en verdwijnen dus door de printplaat heen (dat is niet zo goed te zien).

Vanavond nog maar eens goed nakijken

Dat is dus niet goed gesoldeerd
Bij jouw zitten er aan 2 kanten ballen op, dat is niet de bedoeling. In principe moet het er een beetje uitzien als een tepel (weet ff geen betere vergelijking ) meniscus-vorm
Ook is aan de onderzijde solderen voldoende; pootjes worden meestal alleen aan de onderkant gesoldeerd
Zo dus (zie puntje 3):
http://www.gamesx.com/misctech/solder1.htm

[ Voor 7% gewijzigd door DaWaN op 18-08-2010 20:19 ]

[NLMarcel194]

mace schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 17:05:
Dealextreme heeft er een hele bult, zal daar echt niet een wat kortere tussen zitten?

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1879
deze wel gezien maar ja die heb weer geen lipjes aan om te kunnen solderen

[BamiHap]

DaWaN schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 18:26:
[...]Bij jouw zitten er aan 2 kanten ballen op, dat is niet de bedoeling. In principe moet het er een beetje uitzien als een tepel (weet ff geen betere vergelijking )

Dat heet een meniscus-vorm. En doorgemetalliseerde via's soldeer je het beste aan één kant, het moet doorvloeien naar een meniscus vorm aan de andere kant.

[ThinkPad]

NLMarcel194 schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 18:48:
[...]


http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1879
deze wel gezien maar ja die heb weer geen lipjes aan om te kunnen solderen

Die moet je sowieso niet hebben, dat is LiFePo en die kun je niet met een Lithium lader laden

En volgens mij verkoopt Dealextreme ze sowieso niet met lipjes.

Misschien kun je het beter hier vragen: Ervaringen met DealExtreme.com - deel 2

[Comp-Freak]

@Carpento: zet de punt van je soldeerbout zo tegen het pootje aan dat je ook de pad op de printplaat verwarmt, als je dan tin er bij houdt vloeit het mooi tussen pootje en het eilandje op je print. Als je de eilandjes te lang warm stookt kan het gebeuren dat ze van de printplaat af komen zetten.

[NLMarcel194]

ThinkPadd schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 19:34:
[...]

Die moet je sowieso niet hebben, dat is LiFePo en die kun je niet met een Lithium lader laden

En volgens mij verkoopt Dealextreme ze sowieso niet met lipjes.

Misschien kun je het beter hier vragen: Ervaringen met DealExtreme.com - deel 2

ja kan het daar wel vragen maar heb de site zelf al gekeken

en ja hier gaat het om alles en nog wat dus lijkt mijn hier gewoon beter
maar ja dan moet iemand wel een goede site weten ben al 2 dagen aan het zoeken
niet dat erg is op een geven moment vind ik wel iets

maar ja een NL site is wel even wat makkelijker

want ik heb deze ook al gezien http://www.onlybatteries....15252.11&cat1=27&uid=1107 maar echt goedkoop zijn ze niet want heb er wel 6 nodig

en even later kwam ik dit tegen http://www.all-battery.co...00mahbatterywithtabs.aspx en kwa prijs zit het wel goed denk allen goed kijken hoe het gaat zitten met verzenden en wel vertrouwbaar zijn

maar niemand hier die een goede site die meestal besteld voor accu`s of zo ??

[Carpento]

Het werkt weer

Toch maar draadjes gebruikt nu, en de zaken eens goed bestudeerd, met lossolderen had ik volgens mij wel het een en ander beschadigd qua spoortjes enzo, dat nu dus extra goed in de gaten gehouden met solderen. En zowaar: het werkt weer. Ik ga er nu met m'n vingers vanaf blijven

offtopic:
Nee, het zit niet echt netjes, en m'n soldeerkunsten zijn nog steeds niet optimaal, maar nu werkt het tenminste...

Alleen nog een stukje dubbelzijdig tape om het 'oogje' op z'n plek te houden, meer ga ik er niet meer aan doen

Thanks voor de hulp enzo

[ Voor 11% gewijzigd door Carpento op 18-08-2010 21:31 ]

[Wirf]

NLMarcel194 schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 17:02:
[...]
deze tweaker heeft ze bij dealextreme bestelt Laptop accu refurbishen maar die zijn nou juist te lang 67mm blijkt en ik moet 64 mm max hebben

ken wel weer een complete accu kopen maar dat is nooit zo leuk dan zelf vervangen ja toch

weet iemand waar ik ze wel kan bestellen ?? of op welke termen ik ze misschien beter kan vinden
ik weet dat het 18650 batterijen zijn

In dat topic worden protected 18650's gebruikt. Dit protectiecircuit zorgt ervoor dat deze cellen te lang zijn. In je laptopaccu zit dit protectiecircuit al, dus heb je de protectie per cell heb je niet meer nodig.
Je zoekt dus "unprotected" cellen, die zijn korter en over het algemeen ook goedkoper.

Bijvoorbeeld:

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1283
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1213
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19625
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26248

Helaas ook allemaal zonder tabjes, die zou je er zelf nog op kunnen puntlassen (niet solderen!)

[NLMarcel194]

Wirf schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 21:37:
[...]


In dat topic worden protected 18650's gebruikt. Dit protectiecircuit zorgt ervoor dat deze cellen te lang zijn. In je laptopaccu zit dit protectiecircuit al, dus heb je de protectie per cell heb je niet meer nodig.
Je zoekt dus "unprotected" cellen, die zijn korter en over het algemeen ook goedkoper.

Bijvoorbeeld:

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1283
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1213
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19625
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26248

Helaas ook allemaal zonder tabjes, die zou je er zelf nog op kunnen puntlassen (niet solderen!)

ja dat had ik wel gelezen ja

maar je eerst link is een met tabjes:P en protected

maar wel jammer dat de andere daar geen tabjes op hebben anders had ik die wel kunnen bestellen

maar heb een leuke door link site gezien en toen kwam ik uit op amazon daar zou ik het beter bij kunnen bestellen lijkt me http://www.amazon.com/dp/...N=B001CTWETS&linkCode=asn en de prijs is goed alleen even uit zoeken hoe het zit met de verzend kosten en als er btw bij komt maar zoek ik morgen wel uit

maar wat vinden er van die van amazon lijkt me wel ok toch ??

[Wirf]

NLMarcel194 schreef op woensdag 18 augustus 2010 @ 21:51:
[...]

ja dat had ik wel gelezen ja

maar je eerst link is een met tabjes:P en protected

Oops, copy-paste foutje, die link kwam uit dat topic, ik bedoelde deze:

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19770

Ook nog steeds geen tabjes trouwens

maar heb een leuke door link site gezien en toen kwam ik uit op amazon daar zou ik het beter bij kunnen bestellen lijkt me http://www.amazon.com/dp/...N=B001CTWETS&linkCode=asn en de prijs is goed alleen even uit zoeken hoe het zit met de verzend kosten en als er btw bij komt maar zoek ik morgen wel uit

maar wat vinden er van die van amazon lijkt me wel ok toch ??

Ik vind ze aardig duur, 11 dollar per paar nog zonder verzendkosten. DX verkoopt ze voor 7 dollar per paar, incl. verzenden.
Maar afgezien daarvan, lijken het wel perfecte cellen om een accu mee te herbouwen.

[maikel]

Stel, ik heb een adapter die 12V levert, kan ik dan door simpel een 7805 eraan te hangen daar een voedinkje mee maken voor 12V en 5V om daarmee een microcontroller (5V) en een LED-strip (12V) te voeden?

Lijkt me haast wel, maar op de schema's die ik hiervan vind wordt steeds uitgegaan van wisselspanning en hanger er condensatoren tussen. Zijn die in mijn geval ook noodzakelijk om eventuele rimpels uit de adapter op te vangen? Voor de microcontroller zal dat niet zo nodig zijn, die lust alles wel volgens mij.
Als ze toch nodig zijn: hoe bepaal ik hoeveel en welke condensatoren ik nodig heb?

[Verwijderd]

Je hebt eigenlijk alleen de kleine ontkoppelcondensatortjes nodig. Welke dat zijn is in de datasheet te vinden, deze bijvoorbeeld. Op pagina 9 staat een "Typical Application" schema met daarin de waardes die je nodig hebt. Uiteraard moet je de juiste datasheet nemen die overeen komt met jouw type.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2010 12:05 ]

[mace]

Ik zou die kleine elko achter de 7805 wel doen, iets van 10 or 22uF ofzo, maar die grote ervoor hoeft idd niet.
En de ontkoppelcondensatortjes wel natuurlijk.

[ Voor 33% gewijzigd door mace op 19-08-2010 12:28 ]

[maikel]

Als ik in deze datasheet kijk bij 'Typical applications' (pagina 21) is het eerste schemaatje volgens mij wat ik moet hebben.
Daar staat een condensator van 0,1uF genoemd achter de LM7805, maar niks over ontkoppelcondensatoren.

[Atlas]

maikel schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 13:47:
Als ik in deze datasheet kijk bij 'Typical applications' (pagina 21) is het eerste schemaatje volgens mij wat ik moet hebben.
Daar staat een condensator van 0,1uF genoemd achter de LM7805, maar niks over ontkoppelcondensatoren.

Gewoon dat schematje volgen indien je een stabiele DC je LM7805 instuurt. Dan kan er weinig mis gaan

[NLMarcel194]

Ik vind ze aardig duur, 11 dollar per paar nog zonder verzendkosten. DX verkoopt ze voor 7 dollar per paar, incl. verzenden.
Maar afgezien daarvan, lijken het wel perfecte cellen om een accu mee te herbouwen.
[/quote]

zo heb nu beetje alles uitgezocht en echt blij word er niet van als ik ze dus dan bij amazon.com bestel
zit ik op 31.40 euro komt nog 19% er bij is 37.36 euro en dan komt er nog is 12 of 17 euro er bij voor inklaring

dus dan het goedkoopste zit ik dus op 49.30 euro om de oude accu nieuw te maken beetje jammer zo duur

bij amazon.de blijk je geen verzendkosten te hebben voor nl stond een keer bij tweakers maar ze hebben alleen deze http://www.amazon.de/gp/p...421093&pf_rd_i=Li-ionaccu en dus ook weer niet goedkoop uit

totaal 47.94euro nu maar w8ten tot dat DX ze een keer met die lipjes hebben

maar jullie hadden het over het punt/las/solderen op die normaale batterijen gaat dat wel goed en wat gebruiken jullie dan ?? want dan ken ik wel de normaale bij DX bestellen

[mace]

maikel schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 13:47:
Als ik in deze datasheet kijk bij 'Typical applications' (pagina 21) is het eerste schemaatje volgens mij wat ik moet hebben.
Daar staat een condensator van 0,1uF genoemd achter de LM7805, maar niks over ontkoppelcondensatoren.

Dat is de ontkoppelcondensator.

[maikel]

mace schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 14:21:
[...]

Dat is de ontkoppelcondensator.

Daar was ik al bang voor.
Dan is de volgende vraag natuurlijk: wat bedoel je dan met 'die kleine elko achter de 7805' ? Die staat niet in het schema.

[Atlas]

Die elco daar rechts
Die staat fysiek gezien achter de LM7805

[maikel]

Maar dat is dan toch dezelfde als de ontkoppelcondensator?
Terwijl mace juist zei:

Ik zou die kleine elko achter de 7805 wel doen, iets van 10 or 22uF ofzo, maar die grote ervoor hoeft idd niet.
En de ontkoppelcondensatortjes wel natuurlijk.

Uit die 'En' begreep ik dat het om verschillende condensatoren ging.

[oddish2211]

iedereen kent wel die modulators die je gebruikt om een videobron aan te sluiten op je tv via de antenne/coax ingang. maar deze modules werken alleen als je een kabel gebruikt omdat er zo weinig vermogen vanaf komt.
weet iemand hoeveel dat ongeveer is? want ik heb niet de apparatuur om dat te meten.

[Wirf]

NLMarcel194 schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 14:11:
maar jullie hadden het over het punt/las/solderen op die normaale batterijen gaat dat wel goed en wat gebruiken jullie dan ??

Zoiets kun je hiervoor maken/gebruiken:

http://www.philpem.me.uk/elec/welder/

_{Zelf nooit gebruikt}

[BastiaanN]

Ik ben bezig met het maken van een klok i.c.m. een Arduino, 4x 10cm segmenten en een RTC chip (DS1307) en om de tijd op te halen gebruik ik een DCF77 ontvanger.

Op 5 volt werkt het hele zaakje prima (m.u.v. de segment-displays, die vragen 10v) maar zodra ik een voeding aansluit van 12 volt (wat gewoon weer wordt omgezet naar 5 volt door de regulator) krijgt de DCF77 ontvanger geen signaal meer. Het helpt ook niet om de ontvanger een eind weg te leggen want zelfs dan doet tie t niet en er staat gewoon netjes 5v overheen. Ik heb dus het vermoeden dat de voeding die ik gebruik niet gestabiliseerd is maar hoe kom ik daar achter cq. hoe kan ik dat het beste meten?

[ Voor 3% gewijzigd door BastiaanN op 20-08-2010 13:59 ]

[base_]

Wat voor regulator heb je het over? als je 5V op een 7805 als ingangsspanning zet komt er maar 3,5V uit... Ik snap niet precies hoe je eea getest hebt met 5V en je hebt het ook nog over 10V, misschien schept een klein schema wat duidelijkheid. Een zeer grove indicatie mbt evt wisselspanning/onstabiliteit kan je meten in de wisselspanningsstand van de multimeter i.i.g.

[mace]

maikel schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 16:33:
Maar dat is dan toch dezelfde als de ontkoppelcondensator?
Terwijl mace juist zei:

[...]


Uit die 'En' begreep ik dat het om verschillende condensatoren ging.

Ja, dat klopt.

Je neemt twee kleine condensators van 100nF, meestal keramische, en die doe je dan "over" de ingang en de GND en de uitgang en de GND. Dan neem je nog een Elko van 10 of 20 uF en die doe je dan over de uitgangn en de GND.

[BastiaanN]

base_ schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 14:09:
Wat voor regulator heb je het over? als je 5V op een 7805 als ingangsspanning zet komt er maar 3,5V uit... Ik snap niet precies hoe je eea getest hebt met 5V en je hebt het ook nog over 10V, misschien schept een klein schema wat duidelijkheid. Een zeer grove indicatie mbt evt wisselspanning/onstabiliteit kan je meten in de wisselspanningsstand van de multimeter i.i.g.

Ah, Ja sorry. De 5 volt voed ik via de usb-poort, daar zit geen regulator tussen. Wanneer ik een 12 volt adapter gebruik gaat dit via een DC jack de arduino in, dit gaat wel via de regulator en daar komt dan netjes 5 volt uit. De 7 segmenten ga ik apart voeden via een darlington-array omdat anders de microcontroller dat niet trekt, daar kan ik dus gewoon die 12 volt inschieten.

Ik zal vanavond het schema even opzoeken en posten Ik gebruik in elk geval de Arduino Mega

[ Voor 4% gewijzigd door BastiaanN op 20-08-2010 14:34 ]

[goeievraag]

Heb je een schakelende of traditionele adapter? Schakelende kunnen een hoop emc-troep veroorzaken waardoor het DCF signaal wordt weggedrukt.

Of hij gestabiliseerd is maakt niet heel veel uit, zoals je zelf zegt, de regelaar maakt keurig 5V.

[Mr_gadget]

Iemand een idee waar ik deze schakelaar goedkoop in Nederland kan krijgen? Farnell heeft hem wel alleen de handeling fee maakt het wat duur
Hij moet in een lamp worden ingebouwd, die er met een hefboompje op drukt dus de afmetingen luisteren wel redelijk nauw.

[ThinkPad]

Dick Best o.i.d.? Als je hem mailt met dat plaatje erbij dan kan ie vast wel kijken of ie het heeft.

[Cassettebandje]

Mr_gadged: farnell heeft hem, zonder handling fee gewoon voor 6 euro. Digikey voor 5,37 (minimaal 65 euro voor gratis verzenden), RS voor 5.43 met lange levertijd.

[joopv]

oddish2211 schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 22:20:
iedereen kent wel die modulators die je gebruikt om een videobron aan te sluiten op je tv via de antenne/coax ingang. maar deze modules werken alleen als je een kabel gebruikt omdat er zo weinig vermogen vanaf komt.
weet iemand hoeveel dat ongeveer is? want ik heb niet de apparatuur om dat te meten.

Ongeveer het nivo van het kabelsignaal wat je huis binnenkomt. Tussen de 60 en 80 dBuV.

Oftewel 10^3 tot 10^4 microvolt over 75 ohm

[ThinkPad]

Als ik een laser zoals deze: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26887 wil aansluiten op een ATX voeding als spanningsbron (de 3,3V lijn gebruiken van de voeding is dan het handigste lijkt mij?) Kan ik dan iets fixen met een LM317 o.i.d. ? Want volgens mij als ik die module rechtstreeks op de 3,3V lijn aansluit dan fikt ie volgens mij gelijk door.

[Cassettebandje]

Dat kan, maar niet op de 3,3 volt lijn, want de spanningsval over een lm317 is minimaal zo'n 1.2 volt.

[Sphere-]

Ik zou er gewoon een diode voor mikken, eventueel een schottky.

[ThinkPad]

Njaa het hoeft niet perse de 3,3V lijn te zijn natuurlijk.

5V of 12V lijn is ook prima, als ik hem maar gewoon op een normale voeding aan kan sluiten.

Een LM317 kun je ook afregelen op een bepaalde stroom (in dit geval 250mA). Maakt de spanning die ik aan de LM317 voer dan niet uit?

[base_]

in de comments van die lasermodule staat alles wat je moet weten


Since the detailed specs are missing in the item description, I did a few tests and had a look at the circuits.
Unlike other, plain resistor based current limiters, this is a pretty decent regulator that seems to be able to take a few volts more, however, I would not recommend to go above 5V.
Unfortunately, I received a broken unit (DX generously offered a replacement), so I was mainly just trying to find out how the regulator works.
If you want to fine tune the pot for lower power, a few tips:
- Clockwise turning reduces current (be very careful not to wrap around from 0 to max current, the pot has no stopper)
- For very paranoid adjustment, unsolder the laser diode first and adjust the current using a LED and an ampere meter in series instead of the LD.
- Never go above the max ratings, it will kill your diode instantly or a bit slower.

The circuit schematics and a few pictures are found here: http://tech.section5.ch/news/?p=43

I'm probably gonna order a few more of them and see how they perform. For now, I wasn't lucky, but the item is still promising.

@hieronder: lijkt me wel dus... is een gestabiliseerde stroombron met spanningsreferentie die van 3-5V werkt, ik zou in het begin wel de temperatuur even in de gaten houden module stond overigens al op mijn verlanglijstje

[ Voor 8% gewijzigd door base_ op 22-08-2010 22:27 ]

[ThinkPad]

Dan kan hij dus wel gewoon op de 3,3V lijn aangesloten worden?

[joopv]

base_ schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 21:55:
in de comments van die lasermodule staat alles wat je moet weten
[....]
- For very paranoid adjustment, unsolder the laser diode first and adjust the current using a LED and an ampere meter in series instead of the LD.

Over paranoid akties gesproken. Desolderen van een laserdiode lijkt me een goed recept om het ding naar de eeuwige jachtvelden te helpen.

[mace]

Ik zou zelf gewoon de potmeter vervangen voor eentje met een stopper.
Zo'n Bourns multiturn trimmer bijv.

[ Voor 20% gewijzigd door mace op 23-08-2010 11:22 ]

[base_]

joopv schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 10:42:
[...]

Over paranoid akties gesproken. Desolderen van een laserdiode lijkt me een goed recept om het ding naar de eeuwige jachtvelden te helpen.

Die dingen zijn toch ook vastgesoldeerd?! Een beetje tweaker kan alles wat vastgesoldeerd is ook wel lossolderen zonder het meteen te slopen imho

[joopv]

Ik heb niet zo'n hoge pet op van de antistatische maatregelen die de gemiddelde tweaker neemt bij zijn klusjes. Als hij die uberhaubt al neemt.

Laserdiodes zijn echt gevoelig daarvoor - als je wel netjes kunt solderen maar niks doet aan antistatics heb je maar een kleine kans dat de laser het overleeft.

[jeronimo]

Ik was vanavond bij een vriend op een verjaardag en hij had via MP een settopboxje gekocht. Bij inschakelen speelt dit boxje wat HD demofilmjes van disk. De eerste gedachte was dat er nog wel meer mee mogelijk zou moeten zijn. Immers HD, HDMI, netwerk en USB aansluitingen aanwezig.
Als eerste heb ik het kastje open geschroefd en een paar foto's gemaakt.







Chips:
Netwerk Realtec RTL8100
Mem Hynix HY5DU121622CTP-J (4X)
Video Driver Sil Sil9030CTU
HD Fujitsu MHV2080AH
Video Proc ATI Xillion 226
? Pioneer PE5571A
RS232 MAX232CWE

Mijn eerste stap gaat zijn de HD aan een linux doos te hangen en te kijken of ik iets kan lezen.
Meer tips?

[joopv]

... mijn eerste stap zou zijn: een terminal aan de serieele poort en kijken wat het ding aan boodschappen uitspuwt bij het booten. En of je misschien wel een login: prompt krijgt.

[DaWaN]

Google-en op het typenr levert niets op ?
Persoonlijk zou ik ook met de RS232 beginnen

[Sprite_tm]

Die ATI is een 32-bit Mips die ook in de Dreambox zit; er zou dus Linux op kunnen draaien. Ik zou idd eens luisteren op de serieele poort, zoniet staat er misschien ook wel iets interessants op de header op de laatste foto rechts.

[Wirf]

Of anders eens kijken wat die ethernetpoort wil doen.
Dreamboxjes hebben vaak gewoon telnet draaien, misschien deze ook wel.

[oddish2211]

ik zit een beetje met het plan om een PLL microcontroller gestuurde FM transmitter te maken met lcd en allerlei andere dingetjes eraan. maar ik vraag me even wat af over PLL.

ik heb een FM transmitter, de frequentie is aan te passen door aan een trimmer van 20pF te draaien. deze vervang ik dan door 1/2 varicap(s) dus is de frequentie aan te passen door een spanning hier op te zetten. dit kan je dan een microcontroller met een DAC laten doen, nietwaar? maar een PLL systeem moet ook de huidige frequentie kunnen meten, dus dacht ik dat dat wel kan met een frequentieteller. maar nu mijn probleem; het is een FM transmitter, de frequentie is dus niet constant maar verandert een klein beetje doordat je de frequentie moduleert met geluid. hoe kan je dan met een frequentieteller een PLL maken? ik weet niet erg veel van HF, maar dit zit me toch wel even dwars