De EL-kroeg - Deel 3

[maikel]

Zoals deze: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13985 ?
Kan ik daar dan gewoon direct die 7 series van 7 LEDs aan hangen? De specs zijn erg summier.

[DaWaN]

maikel schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 17:14:
Zoals deze: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13985 ?
Kan ik daar dan gewoon direct die 7 series van 7 LEDs aan hangen? De specs zijn erg summier.

Als je zorgt dat de totale spanning over de LED's alle tijden tussen de 40V en 68V dan ramt die voeding er altijd netjes 700mA doorheen.
In het geval van LED's die een doorlaatspanning hebben van 2V bij 700mA kun je er dus tussen de 20 en de 34 LED's aanhangen.

Het is wel jammer dat het regel IC zoals gewoonlijk weer eens opgeschuurt is Anders had je mogelijk wel de stroom wat kunnen varieren.

[LED-Maniak]

Misschien is reverse engineeren nog mogelijk en dan hopen dat het schema er uit ziet als een standaard schakeling of een bekend ontwerp.

[maikel]

Hmm, ik had nog geen rekening gehouden met die 40 - 68V. Dat ga ik dus met 7 series van 7 LEDs niet halen, dan kom ik uit op 10,5 - 12,6V. Toch nog even verder zoeken dan.

Deze zou dan wel precies goed zijn, toch?
Daar kan ik dan aan de ene kant een gewone stekker aan hangen en aan de andere kant direct mijn LEDs, zonder andere componentjes?

[ Voor 42% gewijzigd door maikel op 06-04-2010 21:42 ]

[DaWaN]

Nee want dan heb je 7 van die blokjes nodig, je kunt geen LED's parallel hangen.....

[mux]

Het is gewoon een forward converter, dus je kunt de stroom varieren door de feedback-weerstanden te veranderen. Je hebt een mega-kans dat die knoepert van een weerstand bij de uitgang de meetweerstand is. Twee keer zo hoge waarde = twee keer zo weinig stroom.

[maikel]

DaWaN schreef op woensdag 07 april 2010 @ 09:02:
Nee want dan heb je 7 van die blokjes nodig, je kunt geen LED's parallel hangen.....

Oh? Waarom kan dat dan niet? Die 700mA wordt wel verdeeld, lijkt me. En het vermogen van die driver is ook voldoende.

ssj3gohan schreef op woensdag 07 april 2010 @ 09:16:
Het is gewoon een forward converter, dus je kunt de stroom varieren door de feedback-weerstanden te veranderen. Je hebt een mega-kans dat die knoepert van een weerstand bij de uitgang de meetweerstand is. Twee keer zo hoge waarde = twee keer zo weinig stroom.

Welke weerstanden bedoel je? Dat ding is helemaal gesloten.

[ Voor 41% gewijzigd door maikel op 07-04-2010 09:19 ]

[base_]

Als je LED's parallel hangt is de stroom zo onevenredig verdeeld dat ze bijna nooit even fel oplichten, bovendien gaan er leds kapot als je in de buurt van de maximale stroom komt (bij 10 led's parallel kan goed 1 led 90% van de stroom verstoken)

[Atlas]

base_ schreef op woensdag 07 april 2010 @ 09:54:
Als je LED's parallel hangt is de stroom zo onevenredig verdeeld dat ze bijna nooit even fel oplichten, bovendien gaan er leds kapot als je in de buurt van de maximale stroom komt (bij 10 led's parallel kan goed 1 led 90% van de stroom verstoken)

Je haalt serie en parrallel door elkaar?
Ledjes kun je het beste parrallel aansluiten, ieder met een eigen voorschakelweerstand.

[mace]

Een LED zal altijd zoveel stroom doorlaten als mogelijkt totdat hij stuk gaat. Door minieme verschillen in weerstand tussen verschillende LED's zal er altijd 1 de meeste stroom voor zijn kiezen krijgen en dan kapot gaan, daarom kunnen ze niet parallel.

Je kan leds wel parallel hangen maar dan moet er altijd een weerstand in serie, en dan is een stroomgestuurde voeding weer een beetje onzin natuurlijk.

Constant Current voeding: Kijken naar de stroom per led, en de spanning totaal. Ledjes in serie en de spanningsvallen optellen tot je in de range van de voeding komt.

Gewone spanningsvoeding: Ledjes parallel en met een weerstandje per led in serie de stroom en zo nodig spanning regelen.

[ Voor 26% gewijzigd door mace op 07-04-2010 10:03 ]

[mux]

maikel schreef op woensdag 07 april 2010 @ 09:17:
[...]

Welke weerstanden bedoel je? Dat ding is helemaal gesloten.

Ik reageerde op deze link:

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13985

Daar zie ik een standaard current-mode forward converter staan, pcb met componenten, geen kastje?

[maikel]

mace schreef op woensdag 07 april 2010 @ 09:57:
Een LED zal altijd zoveel stroom doorlaten als mogelijkt totdat hij stuk gaat. Door minieme verschillen in weerstand tussen verschillende LED's zal er altijd 1 de meeste stroom voor zijn kiezen krijgen en dan kapot gaan, daarom kunnen ze niet parallel.

Je kan leds wel parallel hangen maar dan moet er altijd een weerstand in serie, en dan is een stroomgestuurde voeding weer een beetje onzin natuurlijk.

Constant Current voeding: Kijken naar de stroom per led, en de spanning totaal. Ledjes in serie en de spanningsvallen optellen tot je in de range van de voeding komt.

Gewone spanningsvoeding: Ledjes parallel en met een weerstandje per led in serie de stroom regelen.

Ah, vandaar. Dus ik zou sowieso per serie (van 7 in mijn geval) een driver moeten hebben dan?
Of gewoon alle 49 LEDs in serie en daar 1 driver voor zoeken die 100mA levert en een spanning tussen 73,5 en 88,2V.

Zo'n 'gewone spanningsvoeding' wordt lastig omdat die weerstandjes dan altijd vrij veel vermogen moeten verstoken. Of de spanning wordt weer erg hoog zodat er geen goedkope voedingen te vinden zijn.

Alleen die 49 is een irritant getal, daar zijn maar weinig 'mooie' combinaties mee te maken. Eigenlijk maar drie:
- allemaal in serie
- allemaal parallel
- 7 series van 7
Op dit moment kijk ik even naar de 'constant current' voedingen. Dat moet er dan dus sowieso eentje van 100mA worden, ongeacht de optie die ik kies.
Zo iets als deze dan? Die geeft een stroom van 100mA en kan tot maximaal 3,7W leveren. Dat is voor een serie van 7 LEDs (7 * 1,8 * 0,1 = 1,26W) ruim voldoende. Die zou ik dan dus 7 moeten hebben.
En ik moet dan zorgen dat er een voeding voor zit die de juiste input-spanning (16 a 17V) levert.

Of zit ik nu weer verkeerd te denken/kijken?

[ Voor 38% gewijzigd door maikel op 07-04-2010 20:46 ]

[LED-Maniak]

Enige tijd geleden had hier iemand LED-Strips aangesloten op de afstandsbediening van de living colors. Ik kan die post echter nergens meer vinden maar ben er wel enorm geïnteresseerd in.

Wie weet nog waar dit stond?

[wacco]

Die combo heb ik niet gezien.

Ik weet dat sprite_tm living color lampen aan z'n pc heeft weten te hangen, madwizard met video signalen aan het spelen was icm. leds, en ik de twee heb gecombineerd.

Ik denk wat je zoekt is het protocol van sprite_tm, en als je eenmaal de kleur hebt moet dat het een eitje zijn om een led aan te sturen.

[base_]

Atlas schreef op woensdag 07 april 2010 @ 09:56:
[...]


Je haalt serie en parrallel door elkaar?
Ledjes kun je het beste parrallel aansluiten, ieder met een eigen voorschakelweerstand.

Nee met en zonder voorschakelweerstand halen we door elkaar, LED's kan je altijd in serie schakelen en alleen parallel met per led een eigen voorschakelweerstand

Edit: beste oplossing is altijd om zoveel mogelijk leds in serie te schakelen zonder dat de totale spanning over de leds te dicht in de buurt van de voedingsspanning komt zodat nog een voorschakelweerstand gebruikt kan worden zonder dat deze te gevoelig wordt voor voedingsspanningsvariatie. Dit is veel zuiniger als alle leds een eigen voorschakelweerstand te geven.

[ Voor 30% gewijzigd door base_ op 07-04-2010 15:33 ]

[Stoney3K]

Weet iemand trouwens nog een goed schema voor een nabijheidssensor (proximity sensor)?

Ik wil de verlichting bij mij thuis gaan automatiseren, maar zoek iets wat zoveel mogelijk uit het zicht verstopt kan worden. Een capacitieve sensor is denk ik niet gevoelig genoeg (werkt alleen binnen een paar cm), en ik heb geen zin om door de hele tent van die lelijke bewegingsmelders te hangen.

Ik zat zelf al te denken aan een TSOP4838 en een paar infrarood LED's op 38kHz, maar dan moet ik ze goed kunnen plaatsen.

Het gaat dus om te bepalen of ik wel of niet in kamer X ben, zodat het licht in de rest van de kamers uit/gedimd kan worden.

[Verwijderd]

Gewoon zo'n PIR bewegingssensor nemen van bijv. een alarmsysteem of tuinlamp. Die heb je al vanaf +/- 10 euro.

[Stoney3K]

Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:01:
Gewoon zo'n PIR bewegingssensor nemen van bijv. een alarmsysteem of tuinlamp. Die heb je al vanaf +/- 10 euro.

Dat is dus het hele punt: Zo'n ding is een redelijk grote, lelijke puist aan mijn plafond, en als ik niet beweeg (bijvoorbeeld TV zit te kijken), dan zal het ding de woonkamer dus als 'leeg' melden.

Ik zoek iets wat ik ergens onopvallend weg kan werken, en wat ook in statische situaties werkt, of gevoelig genoeg is voor kleine bewegingen dat het ook werkt.

[mux]

RFID of radioactieve badge dragen in huis is iets dat altijd werkt. Passieve systemen zijn gewoon erg ongevoelig bij statische situaties.

[DjThase]

ey zou ik een ledje van max 2,25V kunnen aansluiten op een 5V bron als ik 180Ohm weerstandjes gebruik die eigenlijk net iets te weinig weerstand hebben? of sloop ik dan mn ledjes?

[Stoney3K]

ssj3gohan schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:51:
RFID of radioactieve badge dragen in huis is iets dat altijd werkt. Passieve systemen zijn gewoon erg ongevoelig bij statische situaties.

Ja, lekker nuttig, dan moet ik die badge altijd voor een lezer langs wapperen. Kan ik net zo goed een lichtknopje ophangen... bovendien, als ik bezoek heb (bijvoorbeeld van vriendin) dan moet zij ook een badge dragen. Niet handig.

[LED-Maniak]

Stoney3K schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:56:
[...]


Ja, lekker nuttig, dan moet ik die badge altijd voor een lezer langs wapperen. Kan ik net zo goed een lichtknopje ophangen... bovendien, als ik bezoek heb (bijvoorbeeld van vriendin) dan moet zij ook een badge dragen. Niet handig.

Uhm? Daar hebben ze active RFID voor uitgevonden hoor, bereik van tientallen tot honderden meters.

[maikel]

djthase schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:51:
ey zou ik een ledje van max 2,25V kunnen aansluiten op een 5V bron als ik 180Ohm weerstandjes gebruik die eigenlijk net iets te weinig weerstand hebben? of sloop ik dan mn ledjes?

Als je weerstand te laat is, loopt er een te grote stroom door het LEDje. Als het maar iets te veel is, zal ie het wellicht wel even uithouden maar heel wat minder lang dan normaal. Kun je aangeven hoeveel stroom er door het LEDje moet lopen volgens de specs?

[Rmg]

Stoney3K schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:46:
[...]


Dat is dus het hele punt: Zo'n ding is een redelijk grote, lelijke puist aan mijn plafond, en als ik niet beweeg (bijvoorbeeld TV zit te kijken), dan zal het ding de woonkamer dus als 'leeg' melden.

Ik zoek iets wat ik ergens onopvallend weg kan werken, en wat ook in statische situaties werkt, of gevoelig genoeg is voor kleine bewegingen dat het ook werkt.

pir sensors heb je vrij klein kijk maar eens bij alertme.com die hebben ook zigbee keyfobs om presence te detecteren. je hebt ook nog pir + ultrasonic sensors een stuk gevoeliger.

je zit ook nooit 100% stil voor de tv met een goed geplaatste pir reageert ie ook wel op kleine bewegingen mits je de timeout maar hoog genoeg zet

anders heb je nog thermal scanning als optie..

[Stoney3K]

LED-Maniak schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:58:
[...]

Uhm? Daar hebben ze active RFID voor uitgevonden hoor, bereik van tientallen tot honderden meters.

Dat is dus weer te groot. Als ik een sensor zoek, dan moet ie maximaal 3m aan bereik hebben, omdat ik anders het hele huis trigger als ik binnenloop

IR-sensors zijn niet verkeerd, maar dan moet ik een manier vinden om ze echt uit het zicht weg te kunnen werken. Qua bereik zit je met IR goed, prima aan te sturen met een AVR en lijn-van-zicht detectie.

[LED-Maniak]

active RFID kunnen ze tegenwoordig aardig klein maken. Passive RFID kan overigens tot enkele meters, uiteraard afhankelijk van type/frequentie. Triggeren doe je niet automatisch met active RFID want daar heb je de RSSI voor om te bepalen op welke afstand je zit.

Eigenlijk heeft elke oplossing zijn probleem. Het enige dat volgens mij echt werkt is foto's maken van de huidige kamer en bij grote veranderingen een actie ondernemen. Als je dan elk uur dat er geen beweging is een foto maakt ter referentie kan je dus zien of er wat veranderd. Nadeel is dat het een redelijk ingewikkeld systeem is.

[Stoney3K]

LED-Maniak schreef op woensdag 07 april 2010 @ 20:11:
active RFID kunnen ze tegenwoordig aardig klein maken. Passive RFID kan overigens tot enkele meters, uiteraard afhankelijk van type/frequentie. Triggeren doe je niet automatisch met active RFID want daar heb je de RSSI voor om te bepalen op welke afstand je zit.

Eigenlijk heeft elke oplossing zijn probleem. Het enige dat volgens mij echt werkt is foto's maken van de huidige kamer en bij grote veranderingen een actie ondernemen. Als je dan elk uur dat er geen beweging is een foto maakt ter referentie kan je dus zien of er wat veranderd. Nadeel is dat het een redelijk ingewikkeld systeem is.

Okee, hier even mijn demands op een rijtje, voordat we straks met 80 hamers komen voor 1 spijker.

* Detectie voor aanwezigheid van personen, TTL output (ik hoef niet te weten hoe dichtbij ik bij iets ben).
* Geen gadgets of items die meegedragen hoeven worden, en ik dus ook niet kwijt kan raken of van batterijen moet voorzien.
* Contactloos.
* Uit het zicht weg te werken.
* Bereik: <3m, te begrenzen door dichte deuren.

Sinds ik overal LED-verlichting op wil hangen, en ik op behoorlijk wat plekken een verlaagd plafond of een opening heb waar apparatuur achter hangt, zoek ik juist een systeem wat je niet ziet. Als een onwetende bezoeker door de deur heen stapt, moet alles gewoon werken zoals het hoort te werken, zonder dat je ziet dat er techniek achter zit.

Het is een beetje ontnuchterend als je verlichting op magische wijze je toer door het huis heen volgt, en je ineens ziet "Hee, hier hangt een sensor! Geen wonder..."

Een plug-and-play oplossing hoeft verder trouwens niet, ik ben van plan om het geheel in mijn domotica-systeem in te bouwen, en daar wordt geen enkel COTS apparaat gebruikt.

[mux]

Mooi, dan kun jij lekker mijn domotica-ideeën alvast testen zodat ik ze later geperfectioneerd in mijn eigen huis kan gooien

Maar je zegt wel iets heel moeilijks. Ik zou het aanpakken volgens de 'last movement'-tactiek: overal in je huis (bijv. in al je stopcontacten of geintegreerd in je LED-verlichting) IR-bewegingssensoren. Die weten wanneer ze het laatste getriggerd zijn, en zodra er in de afgelopen 30 minuten (of 15, of 10) niks is gedetecteerd in een kamer, gaat het licht uit. Uitvoerbaar, redelijk failsafe en voldoet aan je eisen. Het is bepaald niet goedkoop om te maken (gaat je een stuk of 30-40 AVR-bordjes kosten) maar ook niet exorbitant en zeer star trek-waardig. Ik wil zelfs wel serieus meedenken als je het onder een opensource-project schaart, gezien ik ook zo'n systeem wil hebben en er niks op de markt is dat tweakervriendelijk genoeg is en ook nog werkt.

[maikel]

Probleem is dan nog wel dat als je TV zit te kijken, hij na 30 minuten het licht uit doet omdat ie geen beweging ziet. Dat kun je misschien weer voorkomen door de sensoren onderling te laten communiceren: als je in de huiskamer zat en echt weg bent, moet een andere sensor je 'gezien' hebben. Als dat niet het geval is, zul je nog wel in de huiskamer zijn.

Maar kan iemand nog bevestigen of mijn gedachtengang hieronder een beetje klopt:

maikel schreef op woensdag 07 april 2010 @ 10:04:
Op dit moment kijk ik even naar de 'constant current' voedingen. Dat moet er dan dus sowieso eentje van 100mA worden, ongeacht de optie die ik kies.
Zo iets als deze dan? Die geeft een stroom van 100mA en kan tot maximaal 3,7W leveren. Dat is voor een serie van 7 LEDs (7 * 1,8 * 0,1 = 1,26W) ruim voldoende. Die zou ik dan dus 7 moeten hebben.
En ik moet dan zorgen dat er een voeding voor zit die de juiste input-spanning (16 a 17V) levert.

Of zit ik nu weer verkeerd te denken/kijken?

[ Voor 54% gewijzigd door maikel op 07-04-2010 20:54 ]

[mux]

Ja, zo zal dat moeten werken. Moet je niet je raam uit stappen (of sensoren in het raam, just in case)

[TommyboyNL]

Ik weet niet of het al genoemd is, maar al aan PIR sensoren gedacht? Hoogstwaarschijnlijk kan je die gewoon samen met een LED lamp in een spotje wegwerken, aangezien PIR sensoren alleen op IR horen te reageren.

[Verwijderd]

maikel schreef op woensdag 07 april 2010 @ 20:45:
Probleem is dan nog wel dat als je TV zit te kijken, hij na 30 minuten het licht uit doet omdat ie geen beweging ziet. Dat kun je misschien weer voorkomen door de sensoren onderling te laten communiceren: als je in de huiskamer zat en echt weg bent, moet een andere sensor je 'gezien' hebben. Als dat niet het geval is, zul je nog wel in de huiskamer zijn.

Of je propt een simpel druksensortje in je bank

[mux]

"mijn bank heeft lederen bekleding"
- "ohja? ik heb een driezitter én een tweezitter"
- "pf, mijn bank heeft RS485!"

[Stoney3K]

ssj3gohan schreef op woensdag 07 april 2010 @ 20:47:
Ja, zo zal dat moeten werken. Moet je niet je raam uit stappen (of sensoren in het raam, just in case)

Er ooit al aan gedacht dat het huis ook leeg kan zijn, of er meerdere mensen binnen kunnen komen/weg kunnen gaan?

PIR sensors zijn een stap in de goeie richting, maar die dingen moeten redelijk groot zijn als je enige gevoeligheid wil hebben. Dus, dan heb je weer een log geval in het zicht hangen.

Zou het mogelijk zijn om met IR-LEDs een actieve sensor te fabriceren, die een bundel door de kamer heen kaatst en het weer opvangt met een TSOP? Zoiets kun je redelijk compact ergens achter wegwerken, zoals een paneeltje van zwart (plexi-)glas.

[tafkaw]

Kun je geen sluisjes maken bij elke deur? Elke keer voor de deur 1 en na de deur 1. Dan weet je of je binnen komt of weg gaat en werkt je systeem ook met meerdere mensen.

[LED-Maniak]

En wat als iemand nou eerst met zijn arm er langs gaat(hij meet binnenkomst) en vervolgens met rest van lichaam(hij meet verlating van de ruimte). Dan heb je effectief nog niets.

[Mr_gadget]

Gewoon niet moeilijk doen en een RFID chip inspuiten! je moet er wat voor over hebben

Of als we het toch met Star Trek vergelijken maak er een mooie com badge van met rfid chip en multiroom bluethooth headset (of wifi)

[ Voor 41% gewijzigd door Mr_gadget op 08-04-2010 00:32 ]

[mux]

Stoney3K schreef op woensdag 07 april 2010 @ 21:07:
[...]


Er ooit al aan gedacht dat het huis ook leeg kan zijn, of er meerdere mensen binnen kunnen komen/weg kunnen gaan?

PIR sensors zijn een stap in de goeie richting, maar die dingen moeten redelijk groot zijn als je enige gevoeligheid wil hebben. Dus, dan heb je weer een log geval in het zicht hangen.

Zou het mogelijk zijn om met IR-LEDs een actieve sensor te fabriceren, die een bundel door de kamer heen kaatst en het weer opvangt met een TSOP? Zoiets kun je redelijk compact ergens achter wegwerken, zoals een paneeltje van zwart (plexi-)glas.

Dat bedoel ik ook, je kunt het gemakkelijkst een ccd uit een lasermuis daarvoor gebruiken met de focus wat verder weg (lensje iets dichterbij de ccd plaatsen). Die kun je over het algemeen vrij gemakkelijk serieel uitlezen. Elke tiende seconde even een puls van 10us, kijken hoeveel er terugkomt en indien meer dan kalibratiewaarde->woei, iemand is langsgekomen.

Het is natuurlijk nog veel gaver als je het met zichtbare lasers gaat doen, maar ik denk ook dat dat snel zal vervelen

[virus.elektro]

Mijn broertje had laatst een Radarsensor bij zich. Die kan je gewoon boven het plafond gooien. We zouden hem gaan gebruiken om de buitenlamp te schakelen omdat hij weggewerkt kan worden. Maar de prijs viel een beetje tegen.

Regoort Re00012

[Rmg]

Een co2 sensor zou zolang je blijft ademen ook een optie kunnen zijn

of iets van person tracking met webcams bij deuren dan kan je vrij precies ins en outs tracken zonder al te veel false reports

[ Voor 47% gewijzigd door Rmg op 08-04-2010 09:37 ]

[Stoney3K]

ssj3gohan schreef op donderdag 08 april 2010 @ 08:05:
[...]


Dat bedoel ik ook, je kunt het gemakkelijkst een ccd uit een lasermuis daarvoor gebruiken met de focus wat verder weg (lensje iets dichterbij de ccd plaatsen). Die kun je over het algemeen vrij gemakkelijk serieel uitlezen. Elke tiende seconde even een puls van 10us, kijken hoeveel er terugkomt en indien meer dan kalibratiewaarde->woei, iemand is langsgekomen.

'Iemand is langsgekomen' detecteren is niet het moeilijkste, daar kun je alles voor gebruiken van lasermuis-sensoren, webcams, PIR sensors of whatever.

Detecteren of een ruimte bezet is, ook als er niet al te veel gebeurt, dat is een leuke uitdaging. Ik wil niet al te veel met camera's gaan werken ivm. privacy (de enige camera die ik gepland heb, is boven de TV ivm beeldtelefoon).

Ik wil toch alles gefaseerd opzetten. Eerst maar eens alle actuatoren (verlichting, HVAC, gordijnen) werkend krijgen, dan pas de boel aan elkaar knopen.

[base_]

Misschien radar een optie? http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=502372

[Rmg]

Hier een stukje over Electric Field proximity sensing http://www.bik.com/

Ze beweren stilstaande objecten te kunnen detecteren

[mux]

Het probleem met dat soort sensoren is a) ze zijn niet zelfkalibrerend en b) ze verbruiken flink wat stroom op de afstanden die je in huis wilt overbruggen (denk ~1-5W per stuk)

[Stoney3K]

base_ schreef op donderdag 08 april 2010 @ 13:29:
Misschien radar een optie? http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=502372

Hee, die is interessant. Een radarsensor, alleen nog een op-ampje en een comparator gebruiken om er een TTL output van te maken. En het ding is niet groter dan een euro, dus ik kan hem mooi in mijn (nu ongebruikte) centraaldozen in het plafond verstoppen.

Misschien maar eens het bestellen waard. Hij is wat aan de dure kant, maar waarschijnlijk is het wel betrouwbaarder dan klooien met fotodiodes.

[base_]

Let wel even op: er zijn een stuk of 4 verschillende types, met name de richtingsgevoeligheid is nogal verschillend (t.b.v. gebruiksdoel) en de 3650 is voor 3.3V ipv 5V
http://shop.conrad.nl/componenten/sensoren/radarsensoren/

[virus.elektro]

weet iemand hoe snel een attiny 2313 loopt op 8 mhz via debug wire en auto step? Ik heb iets dat wel werkt op lage snelheid, maar op hoge snelheid gaat het mis.

[DjThase]

maikel schreef op woensdag 07 april 2010 @ 20:01:
[...]


Als je weerstand te laat is, loopt er een te grote stroom door het LEDje. Als het maar iets te veel is, zal ie het wellicht wel even uithouden maar heel wat minder lang dan normaal. Kun je aangeven hoeveel stroom er door het LEDje moet lopen volgens de specs?

2,25 Volt
20 mA
max.

[LED-Maniak]

djthase schreef op donderdag 08 april 2010 @ 17:57:
[...]

2,25 Volt
20 mA
max.

(Voedingsspanning - 2.25) / 0.02 = weerstand die je nodig hebt.

Als je de LED's in serie plaatst is het:
(Voedingsspanning - (2.25*nLED's)) / 0.02 = weerstand

Uitgaande van de 180Ohm weerstand die je aangaf en de 5Volt voeding gaat dat dus prima.

[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 08-04-2010 18:05 ]

[DjThase]

ahh das wel fijn bedankt

[DaWaN]

virus.elektro schreef op donderdag 08 april 2010 @ 16:49:
weet iemand hoe snel een attiny 2313 loopt op 8 mhz via debug wire en auto step? Ik heb iets dat wel werkt op lage snelheid, maar op hoge snelheid gaat het mis.

En ligt dat dan aan DEBUGwire ?
Lijkt me logischer te gaan kijken waarom het op hoge snelheid niet werkt dan jezelf af te vragen op wat voor snelheid hij loopt met autostep...

[maikel]

maikel schreef op woensdag 07 april 2010 @ 20:45:
...Maar kan iemand nog bevestigen of mijn gedachtengang hieronder een beetje klopt:

Op dit moment kijk ik even naar de 'constant current' voedingen. Dat moet er dan dus sowieso eentje van 100mA worden, ongeacht de optie die ik kies.
Zo iets als deze dan? Die geeft een stroom van 100mA en kan tot maximaal 3,7W leveren. Dat is voor een serie van 7 LEDs (7 * 1,8 * 0,1 = 1,26W) ruim voldoende. Die zou ik dan dus 7 moeten hebben.
En ik moet dan zorgen dat er een voeding voor zit die de juiste input-spanning (16 a 17V) levert.

Of zit ik nu weer verkeerd te denken/kijken?

Niemand?

[virus.elektro]

DaWaN schreef op donderdag 08 april 2010 @ 19:01:
[...]

En ligt dat dan aan DEBUGwire ?
Lijkt me logischer te gaan kijken waarom het op hoge snelheid niet werkt dan jezelf af te vragen op wat voor snelheid hij loopt met autostep...

nope.
het is een interpretatie verschil tussen wat de 2313 ziet en wat de DEBUGwire interface ziet. Net even gemeten, 2.4 volt op die pin, de halve voedingsspanning. Dat zal het probleem wel zijn.

[DaWaN]

Nu jij het toch over DEBUGwire hebt, ik heb een AVR dragon maar waarmee meet die de voedingsspanning ?
Ik had een 1k weerstand tussen de Vdd en de Dragon gezet maar dan meet hij nog niet eens de helft van de voedingsspanning, waarom is die ingangsimpedantie zo extreem laag ?

[Verwijderd]

Beetje off-topic...maar wil dit jullie niet onthouden.

Rigol DS1052E 50Mhz scope is inwendig identiek aan DS1102E 100Mhz scope.
Met een seriële kabel en hyperterminal kun je met een paar instructies van je 50Mhz scope een 100Mhz scope maken.

Standaard rechtdoor seriële kabel (geen nulmodem).
Windows computer:
Start -> All programs -> Accessories -> Communications -> Hyperterminal -> New connection

Instellingen:
COM... (gebruik de COM poort waar je de kabel op aangesloten hebt..trial & error)
9600
8 databits
no parity
1 stop bit
hw control off

File->properties->settings->ascii setup:
send line feeds
echo characters
append line feeds to incoming line ends

Voer in:
*IDN?

Druk niet op ENTER (dat is CR); we willen LF. Sluit commando af met <ALT><0><1><0> of <CTRL><J>

Dus:
*IDN?<CTRL><J>

Je krijgt iets te zien als dit:
RIGOL TECHNOLOGIES.DS1052E.DS1ED110800915.00.02.01.01.00

Geef nu in:
:INFO:MODEL DS1102E<CTRL><J>
:INFO:SERIAL DS1EB110800915<CTRL><J>

Let op: het serienummer blijft hetzelfde. We veranderen alleen de "D" in een "B".

Herstart scope

Controle:
Tijdbasis kan nu tot 2 nanoseconden in plaats van 5 nanoseconden.
Utility -> System Info -> DS1102E + serienumber verschijnt.

Tot slot:
Utility -> Self Calibration

Opmerking: Gebruik op eigen risico. Geen garanties. Wees voorzichtig.

[mace]

Uuhm, had sprite dat ook al niet geprobeerd en toen werkte het niet ofzo?

[LED-Maniak]

Het werkt wel. Er is een heel topic aan gewijd op circuitsonline

[Verwijderd]

Ik heb het geprobeerd en kan je verzekeren dat het werkt.
De juiste seriele kabel (met female connector aan beide uiteinden) + juiste COM poort is soms even wat experimenteren, maar zodra je antwoord krijgt op de eerste instructie is het verder vrij eenvoudig.

Linkje: http://hackedgadgets.com/2010/04/01/

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 14:44 ]

[Sprite_tm]

Het werkt wel, maar alleen op dat model Mijn 40MHz-scoop leek hetzelfde protocol te draaien, maar ondersteunt de benodigde commando's niet, maar da's zowiezo dus een andere scoop dan waar men het over heeft.

[mace]

Hmm misschien maar snel zo'n ding kopen voordat ze het patchen.

[joopv]

Verwijderd schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 14:36:
Controle:
Tijdbasis kan nu tot 2 nanoseconden in plaats van 5 nanoseconden.
Utility -> System Info -> DS1102E + serienumber verschijnt.

Dat je de tijdbasis tot 2ns kunt terugdraaien betekent niet per definitie dat de bandbreedte van de scoop nu opeens veel groter is, of dat de stijgtijd kleiner is geworden.

Heb je dat gecontroleerd met een rf signaalgenerator of een blokkendoos?

[tafkaw]

LED-Maniak schreef op woensdag 07 april 2010 @ 22:47:
En wat als iemand nou eerst met zijn arm er langs gaat(hij meet binnenkomst) en vervolgens met rest van lichaam(hij meet verlating van de ruimte). Dan heb je effectief nog niets.

Hmm, je zou nog hetzelfde principe wat sprite_tm ooit gebruikt heeft voor de dansmat kunnen gebruiken, maar dan als detectiesensoren in de vloer. Als je dan van gang naar woonkamer gaat doe je gang uit en woonkamer aan en omgekeerd. Radarsensor is ook wel mooi maar 13 euro per stuk is wel vrij prijzig...

[LED-Maniak]

joopv schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 15:50:
[...]

Dat je de tijdbasis tot 2ns kunt terugdraaien betekent niet per definitie dat de bandbreedte van de scoop nu opeens veel groter is, of dat de stijgtijd kleiner is geworden.

Heb je dat gecontroleerd met een rf signaalgenerator of een blokkendoos?

Kijk even op circuitsonline, daar hebben ze tests uitgevoerd met de 2 scopes

[Stoney3K]

Sprite_tm schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 14:43:
Het werkt wel, maar alleen op dat model Mijn 40MHz-scoop leek hetzelfde protocol te draaien, maar ondersteunt de benodigde commando's niet, maar da's zowiezo dus een andere scoop dan waar men het over heeft.

Jij hebt de mixed-signal versie met ingebouwde LA. Die is intern behoorlijk anders

Ik ben benieuwd of er ook nog dat soort hacks te plegen zijn met de Owon PDS serie. Het ding heeft een USB-poort, dus ik verwacht dat er ook firmware updates op te pushen zijn.

[virus.elektro]

DaWaN schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 14:28:
Nu jij het toch over DEBUGwire hebt, ik heb een AVR dragon maar waarmee meet die de voedingsspanning ?
Ik had een 1k weerstand tussen de Vdd en de Dragon gezet maar dan meet hij nog niet eens de helft van de voedingsspanning, waarom is die ingangsimpedantie zo extreem laag ?

Bij mijn weten wordt de Vtarget gekoppeld aan pullup weerstanden, er wordt namelijk gebruik gemaakt van een open-collector schakeling voor het programmeren.

Door deze constructie is het mogelijk om met de Dragon alle AVR's te programmeren met een voedingsspanning tussen de 0 en de 6 volt. Het maakt dus niet uit op welke spanning jouw print draait, de Dragon heeft altijd de goede spanning.
Ik weet niet wat de waarde van de pullups is maar ik denk ergens in de orde van een paar Kohm.

[mux]

vziw is dat 47kohm, zie datasheet onder 'electrical characteristics'.

[nick_haak]

Stoney3K schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 15:57:
[...]


Jij hebt de mixed-signal versie met ingebouwde LA. Die is intern behoorlijk anders

Ik ben benieuwd of er ook nog dat soort hacks te plegen zijn met de Owon PDS serie. Het ding heeft een USB-poort, dus ik verwacht dat er ook firmware updates op te pushen zijn.

zal ongetwijfeld wel kunnen, het is alleen wachten tot iemand slim genoeg is om uit te vinden hoe, en het lef heeft om het te proberen

je hebt hem inmiddels al een tijdje he? hoe bevalt die scope? vind het nog steeds mooi spul, hoewel die rigols (zeker met de firmware truc) ook wel erg interessant zijn

[maikel]

Zou iemand nog even kunnen bevestigen of ik deze 'constant current'-voeding kan gebruiken om een serie van 7 100mA-LEDs met een spanningsval van tussen 1,5 en 1,8V kan laten branden?

En kan ik dan 7 van deze dingen parallel zetten om zo in totaal 49 LEDs te laten branden?

Enige punt is dan dat ik een voedingsspanning van zo'n 16V moet zien te krijgen, maar daar zijn wel trafo's voor.

[LED-Maniak]

Aarg, ik wordt helemaal gek hier. Al dagen zit ik met een probleem waar ik simpelweg niet uit kom.

Ik heb de ambilight living colors sturing nagebouwd van sprite. De code heb ik aangepast omdat ik gewoon direct UART kon ontvangen ipv. een gesimuleerde USB.

Als ik data vanaf een terminal naar de controller stuur schieten de living colors lampen direct naar die kleur. Doe ik dit echter via boblight en ik verander de kleur, dan zie ik de lampen even door de kleuren bewegen, vervolgens niets doen en na ongeveer 1 of 2 seconde veranderd hij naar de juiste kleur.

Komt dit iemand bekend voor? Stuur ik teveel data naar de lampen(lijkt me niet)? Stuurt boblight niet continue goede data op(op een ander setje werkt boblight met dezelfde settings wel..)?

Hopelijk kan iemand helpen want wordt echt compleet gek hier

Woohoo, ik had een heel vreemde HSV berekening en nu werkt het wel opeens

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 12-04-2010 15:58 ]

[base_]

maikel schreef op maandag 12 april 2010 @ 15:04:
Zou iemand nog even kunnen bevestigen of ik deze 'constant current'-voeding kan gebruiken om een serie van 7 100mA-LEDs met een spanningsval van tussen 1,5 en 1,8V kan laten branden?

En kan ik dan 7 van deze dingen parallel zetten om zo in totaal 49 LEDs te laten branden?

Enige punt is dan dat ik een voedingsspanning van zo'n 16V moet zien te krijgen, maar daar zijn wel trafo's voor.

Jahoor die zijn er voor bedoeld, indien je een nog hogere spanning (tot 37V) gebruikt kan je nog meer leds in serie zetten en heb je minder currentsupplies nodig Zorg wel altijd dat je minstens 2,5V (drop)spanning tot max. 7V marge hebt.

[maikel]

Hmm, dat kan natuurlijk ook ja. Enige puntje is dat ik 49 LEDs heb en dat dus alleen maar door 1, 7 en 49 te delen is. 1 serie van 49 LEDs vraagt een te hoge spanning en als ik verschillende aantallen in serie zet, moet ik ook verschillende voedingsspanningen hebben.

Net even een Excel-sheet gebouwd die alle combinaties in een mooi overzichtje toont en ook gelijk uitrekent welke welke combinaties met 1 voeding kunnen worden gebruikt (overlappende ingangsspanningen).
Daar komt dus uit dat de volgende combinaties mogelijk zijn:
- 49 series van 1
- 24 series van 2 en eentje van 1
- 16 series van 3 en eentje van 1
- 9 series van 5 en eentje van 4
- 7 series van 7
- 4 series van 10 en eentje van 9
- 2 series van 17 en eentje van 15

Die laatste is dus qua stroombronnen het goedkoopst.

[ Voor 50% gewijzigd door maikel op 12-04-2010 17:14 ]

[joopv]

maikel schreef op maandag 12 april 2010 @ 16:10:
Hmm, dat kan natuurlijk ook ja. Enige puntje is dat ik 49 LEDs heb en dat dus alleen maar door 1, 7 en 49 te delen is. 1 serie van 49 LEDs vraagt een te hoge spanning en als ik verschillende aantallen in serie zet, moet ik ook verschillende voedingsspanningen hebben.

Gebruik dan 50 led's... Zet een krimpkousje om die 50ste als je het licht er van niet wil zien.

[Sh4wn]

Beste,

Ik wil binnenkort een eigen USB -> DMX convertertje maken, en niet zoals de meeste open source converters, een bitbanger maken. Ik wil dat software op mijn PC alleen de veranderingen doorstuurt, en dat de microcontroller constant bezig blijft met het versturen van de juiste waarden naar de aangesloten apparaten.

Aangezien ik niet alle USB elektronica zelf wil ontwerpen (doe ik wel als ik afgestudeerd ben ), wil ik deze IC gaan gebruiken ICM met een Atmega168 (die zover ik weet over een SPI interface beschikt):
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4751

Hiermee dacht ik relatief eenvoudig USB data te kunnen uitlezen en verder te processen in mijn uC. Voordat ik hiermee verder ga wil ik eigenlijk beetje een bevestiging dat dit een goed idee is Wat zeggen jullie?

Die chip is trouwens SMD, is zoiets moeilijk te solderen?

[ Voor 3% gewijzigd door Sh4wn op 12-04-2010 21:01 ]

[pieturp]

@Sh4wn: Je kunt natuurlijk ook een arduino (of kloon) gebruiken. Zit een Atmega & USB interface op. Hoef je gelijk ook niks meer te solderen op dat vlak

[Sh4wn]

pieturp schreef op maandag 12 april 2010 @ 21:04:
@Sh4wn: Je kunt natuurlijk ook een arduino (of kloon) gebruiken. Zit een Atmega & USB interface op. Hoef je gelijk ook niks meer te solderen op dat vlak

Maar dat is niet leuk Ook vind ik arduino's relatief groot plus dat ik mijn boordjes dit keer zelf wil ontwerpen

[ Voor 5% gewijzigd door Sh4wn op 12-04-2010 21:14 ]

[-The_Mask-]

Ik vraag mij af welk stukje elektronica zorgt voor het verlagen van het voltage van een PicoPSU als je bijvoorbeeld een 25V adapter erop aansluit, zoals bij deze mogelijk is.
Ik dacht zelf aan iets van een LM7812, maar die kan onmogelijk al die hitte kwijt raken.

En bij een snel testje van Dadona bleek ook dat er eigenlijk geen verschil zit in verbruikt vermogen.

[pieturp]

Kan ik inkomen

[bobo1on1]

Als je efficient spanning om wilt zetten dan gebruikt je een schakelende voeding met een spoel of trafo.

[-The_Mask-]

bobo1on1 schreef op maandag 12 april 2010 @ 21:23:
Als je efficient spanning om wilt zetten dan gebruikt je een schakelende voeding met een spoel of trafo.

Als die aan mij gericht was, dan i know, maar dat was de vraag niet.

[sebastius]

Sh4wn schreef op maandag 12 april 2010 @ 21:12:
[...]


Maar dat is niet leuk Ook vind ik arduino's relatief groot plus dat ik mijn boordjes dit keer zelf wil ontwerpen

Ja maar een Arduino gaat feitelijk alleen maar om die chip die er op zit. Op het bordje ontwikkel je, en daarna knal je een kopietje op een zelfgemaakt bordje

[ Voor 42% gewijzigd door sebastius op 12-04-2010 21:30 ]

[franssie]

precies, dat ben ik ook van plan - atmega chipje kopen met een preinstalled bootloader en dan het uiteindelijke ontwerp heel klein maken, maar eerst op het arduino plankje lekker knutselen.

[DaWaN]

Geen microcontroller gebruiken zonder directe USB, dat is traag.
Dan kun je beter een FTDI chipje gebruiken en meteen naar RS-485 gaan.

[LED-Maniak]

-The_Mask- schreef op maandag 12 april 2010 @ 21:24:
[...]

Als die aan mij gericht was, dan i know, maar dat was de vraag niet.

Jawel, want waarschijnlijk zit er een schakelende in

[Sh4wn]

DaWaN schreef op maandag 12 april 2010 @ 21:41:
Geen microcontroller gebruiken zonder directe USB, dat is traag.
Dan kun je beter een FTDI chipje gebruiken en meteen naar RS-485 gaan.

Maar goed, ik hoef alleen maar data te verzenden via USB als er een DMX channel wijzigt, de microcontroller stuurt dan de goede waardes naar de apparaten..

Anders gebruik ik idd maar de FT232BM maar..

@sebas, dat weet ik, maar ik heb de USB connectie ook na het proggen nog nodig

[virus.elektro]

Sh4wn schreef op maandag 12 april 2010 @ 20:50:
Beste,

Ik wil binnenkort een eigen USB -> DMX convertertje maken, en niet zoals de meeste open source converters, een bitbanger maken. Ik wil dat software op mijn PC alleen de veranderingen doorstuurt, en dat de microcontroller constant bezig blijft met het versturen van de juiste waarden naar de aangesloten apparaten.

Aangezien ik niet alle USB elektronica zelf wil ontwerpen (doe ik wel als ik afgestudeerd ben ), wil ik deze IC gaan gebruiken ICM met een Atmega168 (die zover ik weet over een SPI interface beschikt):
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4751

Hiermee dacht ik relatief eenvoudig USB data te kunnen uitlezen en verder te processen in mijn uC. Voordat ik hiermee verder ga wil ik eigenlijk beetje een bevestiging dat dit een goed idee is Wat zeggen jullie?

Die chip is trouwens SMD, is zoiets moeilijk te solderen?

Ja TQFN is een kleine ramp, als je dat nog nooit gedaan hebt. LQFP geef ik meer kans van slagen dan.
Je kan ook een FT232RL pakken. dat is USB naar RS232 en een stuk simpeler voor een microcontroller denk ik.

[naftebakje]

-The_Mask- schreef op maandag 12 april 2010 @ 21:19:
Ik vraag mij af welk stukje elektronica zorgt voor het verlagen van het voltage van een PicoPSU als je bijvoorbeeld een 25V adapter erop aansluit, zoals bij deze mogelijk is.
Ik dacht zelf aan iets van een LM7812, maar die kan onmogelijk al die hitte kwijt raken.

En bij een snel testje van Dadona bleek ook dat er eigenlijk geen verschil zit in verbruikt vermogen.

Het printplaatje wat je ziet aan de ATX power connector, is dat een beter antwoord op je vraag?
Ik tel 4 spoelen en 4 diodes, dwz 4 schakelende voedingen mogelijk. Degene waar jij om vraagt is een buck-converter, die zal de ingangsspanning gepulst doorlaten om zo een stabiele 12V te maken (FET gaat even open als de af te regelen spanning onder de 12V zakt, zodra die weer boven de 12V zit gaat die weer dicht, en dat duizenden tot miljoenen keren per seconde). Dan nog 2 om een +5V en een +3.3V te maken, en eentje heb je over voor de -12V (waaruit je met een klassieke 7905 een +5V kan maken, wordt toch nauwelijks belast). Met een 7812 heb je trouwens sowieso 3V verlies, je zou dus minimaal 15V moeten voorzien om 12V uitgang te kunnen maken.

Zoals bobo1on1 zegt dus, efficiënt spanning omzetten doe je met een schakelende regelaar, rendement kan (gemakkelijk) in de 90% zitten dus het kan zeker zo zijn dat het verlies nauwelijks te meten is met huis, tuin en keukenmeetapparatuur.

Edit: ik heb net het andere topic gelezen: vergeet wat je op school hebt geleerd, das verouderd. Een 7805 is als wat de koets is voor het vervoer: goed voor de hobby of in nichémarkten, maar totaal verouderd voor courante zaken. Hier heet de vrachtwagen "geschakelde voeding" (SMPS, buck/boost convertor, switching power supply,...). Je hebt overigens met een 7812 nog 3V meer nodig, dus minimaal 15V in om 12V uit te krijgen.

[ Voor 14% gewijzigd door naftebakje op 12-04-2010 22:29 ]

[Sh4wn]

Buh je kan niet eens als particulier bestellen bij farnell

Jammer, want ze hebben echt alles daar

[bobo1on1]

-The_Mask- schreef op maandag 12 april 2010 @ 21:24:
[...]

Als die aan mij gericht was, dan i know, maar dat was de vraag niet.

Wat was de vraag dan?

[LED-Maniak]

Sh4wn schreef op maandag 12 april 2010 @ 22:55:
Buh je kan niet eens als particulier bestellen bij farnell

Jammer, want ze hebben echt alles daar

Als je voor 50 euro besteld kan dat wel
Dan moet je ze even mailen enzo.

[-The_Mask-]

bobo1on1 schreef op maandag 12 april 2010 @ 23:08:
[...]

Wat was de vraag dan?

Niet wat ik nodig zou hebben maar hoe het idee werkte, maar naar naftabakje ben ik er weer achter gekomen dat school toch wel onzin is en je alles beter zelf kan leren, bedankt daarvoor.

[maikel]

joopv schreef op maandag 12 april 2010 @ 20:25:
[...]

Gebruik dan 50 led's... Zet een krimpkousje om die 50ste als je het licht er van niet wil zien.

Het probleem is dat de LEDs al ergens ingebouwd zitten en zo precies passen. Eentje toevoegen zou dus alleen kunnen als ik 'm ergens los bij hang, maar (volgens mij Excel-sheet) maakt dat ook niet heel erg veel uit: dan kom ik op 5 series van 10 LEDs uit en nu op 7 van 7. Scheelt wel 2 van die drivers, maar dat zijn de kosten ook niet echt.

Dan kom ik ook uit op een ingangsspanning van tussen de 14,3 en 19,6V. Daar moet wel een voeding voor te vinden zijn, lijkt me.

Overigens zegt mijn Excel ook dat bij verschillende series (4 van 10 en 1 van 9) ik toch een enkele voeding kan gebruiken, aangezien het dan voor beide gevallen in binnen de marge valt.

[ Voor 14% gewijzigd door maikel op 12-04-2010 23:40 ]

[joopv]

Een laptopvoeding, zo'n ding heb je al voor 10 euro bij DX.

[maikel]

Dat is inderdaad geen slecht idee!

[Stoney3K]

joopv schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 01:58:
Een laptopvoeding, zo'n ding heb je al voor 10 euro bij DX.

Zet er dan wel een behoorlijke condensator overheen. Normaal zijn die bakstenen bedoeld om laptop-accu's op te laden, die de uitgangsspanning een aardig eind afvlakken. Een condensator heeft dezelfde functie, opvangen van de rimpel in je uitgangsspanning, kan trouwens bijna nooit kwaad

[Tomfish]

Doet iemand binnenkort nog een bestelling bij regenboog-elektronica? Ben eindelijk de schakelaars tegen gekomen voor een schappelijke prijs, maar ze durven bij regenboog gerust 17 euro verzendkosten te vragen bij een bedrag beneden de 250 euro.


Als iemand nog een overschot van zulk soort knoppen ( ook zonder LED ) over heeft, stuur dan even een DM

[ Voor 16% gewijzigd door Tomfish op 13-04-2010 13:53 ]

[maikel]

17 euro is nogal, ja!
Kun je die schakelaar ook niet op eBay vinden? Volgens mij heb ik er daar ooit eentje vandaan gehaald.

[DP Kunst]

Die heeft Niels geloof ik ook bij z'n samenkopen actie. Daar heb ik er iig 1 vandaan toen...

[LED-Maniak]

Jup idd, en ik hoorde dat zijn actie binnenkort weer snel start en dan 2 weken open is dus ik zou samenkopen even in de gaten houden

[Stoney3K]

Xtresis schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 13:52:
Doet iemand binnenkort nog een bestelling bij regenboog-elektronica? Ben eindelijk de schakelaars tegen gekomen voor een schappelijke prijs, maar ze durven bij regenboog gerust 17 euro verzendkosten te vragen bij een bedrag beneden de 250 euro.
[afbeelding]

Als iemand nog een overschot van zulk soort knoppen ( ook zonder LED ) over heeft, stuur dan even een DM

Kun je ze niet gewoon in Heerlen ophalen? Regenboog heeft een winkel op de Akerstraat, dan ben je geheid minder kwijt dan 17 euro om te verzenden.

[mace]

Ik heb nog 1 of 2 van die dingen, gebruik ze niet want bij 16mm is het knopje te klein voor mijn dikke worstenvingers, en de LED heeft 6v nodig, wat een onhandige spanning is.