De EL-kroeg - Deel 3

[jeronimo]

De spaartrafo schakeling slaat op je eerste post waarbij je twee trafo's achter elkaar wilde zetten. Je had 1 van die trafo's als spaartrafo in kunnen zetten. Hierdoor had je 115V met 1 trafo kunnen maken.

Je tuner modificeren en de interne trafo omzetten naar 230V is natuurlijk de beste optie.

[maikel]

base_ schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 21:51:
EIA485/RS422 hebben we het nu over: http://en.wikipedia.org/wiki/RS-485 In jouw schema zie ik echter dat RTS/CTS/DTR/DSR etc van dee ft232 helemaal niet aangesloten zijn?! Daar is alleen TXDEN aangesloten, dat gaat met hardware flow control niet werken....

Hmm, daar had ik inderdaad overheen gekeken. Kwam ook doordat ik de datasheet van de FT232BL er bij had, waar ze wel spreken over die RTS/CTR/DTR en DSR, maar verder niet gekeken of die op mijn adapter wel gebruikt worden.
Al dat gedoe met RTS kan ik nu dus wel achterwege laten.

Maar TXDEN is wel aangesloten en dat hangt direct aan de MAX485. Ik zie op m'n scope ook wel heel snel dat deze hoog wordt als ik wat stuur, maar het is te kort om fatsoenlijk te kunnen zien. Het betekent dus wel dat die pin normaal gesproken laag is en er dus data ontvangen moet kunnen worden.

Ik zie overigens in de datasheet van die FT232BL het volgende staan:

With RS485, the transmitter is only enabled when a character is being transmitted from the UART. The TXDEN pin on the FT232BL is provided for exactly that purpose and so the transmitter enable is wired to TXDEN. The receiver enable is active low, so it is wired to the PWREN# pin to disable the receiver when in USB suspend mode.
RS485 is a multi-drop network – i.e. many devices can communicate with each other over a single two wire cable connection. The RS485 cable requires to be terminated at each end of the cable. A link is provided to allow the cable to be terminated if the device is physically positioned at either end of the cable.
In this example the data transmitted by the FT232BL is also received by the device that is transmitting. This is a common feature of RS485 and requires the application software to remove the transmitted data from the received data stream. With the FT232BL it is possible to do this entirely in hardware – simply modify the schematic so that RXD of the FT232BL is the logical OR of the SP481 receiver output with TXDEN using an HC32 or similar logic gate.

Volgens mij is dat laatste bij mijn adapter niet het geval en krijg ik sowieso alles terug wat ik stuur.

C:

//#define F_CPU 1000000
#define F_CPU 3686400
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>

volatile unsigned char color = 'a';

void blink(unsigned char c)
{
    PORTC = ((c != 'r') << PC0 | (c != 'g') << PC1 | (c != 'b') << PC2 | 0 << PC5);
    _delay_ms(100);
    PORTC = (1 << PC0 | 1 << PC1 | 1 << PC2 | 0 << PC5);
}

void setColor(unsigned char c)
{
    PORTC = ((c != 'r') << PC0 | (c != 'g') << PC1 | (c != 'b') << PC2 | 0 << PC5);
}

/* *************************************************************************************************************************** 
 * Initialise serial port
 * ***************************************************************************************************************************/ 

void USART_Init(unsigned int baudrate) 
{ 
    // Set baud rate 
    unsigned int rate = (F_CPU/(16*baudrate)) - 1;

    // Set baud rate
    UBRRH = (unsigned char)(rate>>8);
    UBRRL = (unsigned char)rate;

    // Set frame format to 8 data bits, no parity, 1 stop bit 

    UCSRC = (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);

    // Enable receiver and transmitter 
    UCSRB=(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
} 

void USART_Transmit( unsigned char data )
{
    //Wait for empty transmit buffer
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
    {
    }

    PORTD=PIND & 0x04;//RX# disable TX enable 0b00000100

    // Put data into buffer, sends the data
    UDR = data;
}

/* *************************************************************************************************************************** 
 * Serial interrupt, whenever we receive a byte we get an interrupt  
 * The byte gets added to the serialbuffer, when it's full or get a linefeed (enter) process it 
 * ***************************************************************************************************************************/ 

ISR(USART_RXC_vect) 
{ 
    unsigned char receivedByte; 
    receivedByte = UDR; // Fetch the recieved byte value into the variable "receivedByte" 
    blink('g');

    color = receivedByte;

    if (color == 'r' || color == 'g' || color == 'b')
    {
        setColor(receivedByte);
    }
}

ISR(USART_TXC_vect)
{
    blink('r');
    PORTD=PIND & 0xfb;//RX# enable TX disable 0b11111011
}

int main(void) 
{ 
    DDRC=0xff; // output port
    blink('g');

    // Initialise USART 
    USART_Init( 4800 );
    PORTD=PIND & 0xfb;//RX# enable TX disable 0b11111011


    //activate interrupts 
    sei();
    while(1) 
    {
        USART_Transmit('r');
        _delay_ms(2000);
        USART_Transmit('g');
        _delay_ms(2000);
        USART_Transmit('b');
        _delay_ms(2000);
    } 
    return(0); 
}

Zo'n vreemde code is het toch niet? Gewoon telkens een teken sturen, welke ik dan op de PC zou moeten ontvangen. En mocht ik vanaf de PC een teken terug sturen en het is een 'r', 'g', of een 'b', de juiste kleur LED laten branden.
Maar ik blijf maar nullen krijgen op de PC. Blijkbaar heeft ie dus wel door dat er iets verzonden wordt, maar ziet ie geen bits of zo. Op de scope zie ik wel wat signaal verschijnen.


Nog meer ideeen over hoe ik dit het beste kan debuggen?

[ Voor 81% gewijzigd door maikel op 31-03-2010 01:07 ]

[bobo1on1]

Heeft het signaal wel de juiste polariteit?

[maikel]

Volgens mij wel, ik heb de A's en B's allemaal meermaals gecontroleerd en die hangen allemaal netjes aan elkaar. En zelfs dan: als het verkeerdom zou zijn, zou ik in ieder geval nog iets moeten ontvangen. Maar nu zijn het enkel nullen.

[Infant]

Ik zie nergens in je Usart_init de UMSEL bit staan, om naar het goede register te schijven?

Kun je eens voor de gein de volgende registers uitlezen, en verifiëren dat ze goed zijn, met een ledje ofzo.

var1 = UBRRL;
Laat lampje branden als var1 = 0b00011001; (25.. of wat dit moet zijn.)
var2 = UBRRH
Laat lampje branden als var2 = 0b00000000; (0)
var3 = UCSRC;
Laat lampje branden als var3 = 0b00000110; ( UCSZ0 en UCSZ1 beide 1)

[ Voor 7% gewijzigd door Infant op 31-03-2010 10:51 ]

[maikel]

Hmm, die is er in al die tijd blijkbaar ergens tussenuit gevallen. Vanavond eens kijken of dat het is, al verwacht ik 't eerlijk gezegd niet hoor. Ik heb inmiddels al zo vaak wat geprobeerd, met verschillende instellingen.

[Boudewijn]

Nav mijn 115V tuner: Ik heb een kleine converter gevonden met US stekker, maar daar lijkt een SMPS in te zitten (ding weegt niets... een 25W ringkern weegt beduidend meer). Kan ik die veilig op mijn tuner aansluiten?
Het gaat hier niet om de geluidskwaliteit (SMPS produceert een berg meuk op je voeding...) maar het gaat erom dat ik kan checken of de tuner werkt en anders de verzekering aan kan spreken.

[maikel]

maikel schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 12:29:
Hmm, die is er in al die tijd blijkbaar ergens tussenuit gevallen. Vanavond eens kijken of dat het is, al verwacht ik 't eerlijk gezegd niet hoor. Ik heb inmiddels al zo vaak wat geprobeerd, met verschillende instellingen.

Hmm, het scheelt wel iets. Ik krijg nu in plaats van alleen maar nullen, ook regelmatig 192 terug. En ik zie een patroon:

code:

0   0 192
0   0 192
192 0 192
0   0 192
0   0 192
192 0 192

of binair:

code:

00000000  00000000  11000000
00000000  00000000  11000000
11000000  00000000  11000000
00000000  00000000  11000000
00000000  00000000  11000000
11000000  00000000  11000000

Die 192's is overigens ongeacht wat ik de microcontroller laat sturen. Alleen het patroon is steeds wat anders.

[ Voor 7% gewijzigd door maikel op 31-03-2010 20:02 ]

[Infant]

In ieder geval poept hij nu ook 1-en uit. Da's een begin.

Heb je geverifieerd of de waardes in de registers kloppen?

[DaWaN]

Nieuw speelgoed

Spartan 3A FPGA bordje

Nu eens bedenken wat ik ermee zal gaan bouwen, ik heb alwel gezien dat de hoeveelheid logica die in deze Spartan 3A kan echt gigantisch is, er zit alleen al bijvoorbeeld 45 kilobyte dual ported SRAM in.

[mace]

Waarom zijn die EF pads zo groot?

[mux]

Zodat je vingers erop passen.

[DaWaN]

mace schreef op donderdag 01 april 2010 @ 11:42:
Waarom zijn die EF pads zo groot?

Omdat er naast een FPGA ook nog een PSoC 1 op het bordje zit en laat de PSoC 1 nu out-of-the-box capsense knopjes ondersteunen

[mace]

Oh leuk.

[GG85]

DaWaN schreef op donderdag 01 april 2010 @ 11:41:
Nieuw speelgoed
[afbeelding]
Spartan 3A FPGA bordje

Nu eens bedenken wat ik ermee zal gaan bouwen, ik heb alwel gezien dat de hoeveelheid logica die in deze Spartan 3A kan echt gigantisch is, er zit alleen al bijvoorbeeld 45 kilobyte dual ported SRAM in.

Je eigen gameconsole? Heb ik als afstudeerproject gedaan: voor een bij Elektrotechniek gebruikt ARM7 developmentboardje een VGA uitbreidingsmodule gemaakt zodat Mediatechniek games kan programmeren op hun eigen 'gameconsole'. Achtergrondjes en sprites worden via een SD kaartje ingelezen en kunnen dan aangestuurd worden.
Best goed gelukt al zeg ik het zelf, afgestudeerd met een 9 .

linkje: http://www.youtube.com/watch?v=TY9BWzc-mro

edit: alleen waarom een automotive Spartan?

[ Voor 7% gewijzigd door GG85 op 01-04-2010 12:01 ]

[DaWaN]

GG85 schreef op donderdag 01 april 2010 @ 11:58:
[...]


Je eigen gameconsole? Heb ik als afstudeerproject gedaan: voor een bij Elektrotechniek gebruikt ARM7 developmentboardje een VGA uitbreidingsmodule gemaakt zodat Mediatechniek games kan programmeren op hun eigen 'gameconsole'. Achtergrondjes en sprites worden via een SD kaartje ingelezen en kunnen dan aangestuurd worden.
Best goed gelukt al zeg ik het zelf, afgestudeerd met een 9 .

linkje: http://www.youtube.com/watch?v=TY9BWzc-mro

edit: alleen waarom een automotive Spartan?

Ah zo te zien een HU student

Maar een Spartan 3A is niet specifiek een Automotive part hoor, volgens mij is het gewoon de opvolger van de 3E

Wat voor link heb jij eigenlijk gebruikt tussen de ARM en de FPGA ? Wij hebben nu een projectje met een 10MBit/s Ethernetcontroller die wij zelf moeten maken m.b.v. een ARM en een FPGA maar wij krijgen SPI niet sneller dan 15MHz.. Ontvangen gaat nog goed op 30MHz maar terugzenden niet..

[maikel]

Jaaaa!!!
Ik krijg eindelijk de data die de microcontroller stuurt, goed binnen op de PC. Er ging dus toch nog iets mis bij het instellen van de baudrate.

Nu zou ik alleen nog wel graag weten wat er mis gaat in dit stukje code:

code:

#define F_CPU 3686400
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>

/* *************************************************************************************************************************** 
 * Initialise serial port
 * ***************************************************************************************************************************/ 
void USART_Init(int baudrate) 
{ 
    // Set baud rate 
    int rate = (F_CPU/(16*baudrate)) - 1;

    // Set baud rate
    UBRRH = (unsigned char)(rate>>8);
    UBRRL = (unsigned char)rate;

    // Set frame format to 8 data bits, no parity, 1 stop bit 
    UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);

    // Enable receiver and transmitter 
    UCSRB=(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
} 

int main(void) 
{ 
    // Initialise USART 
    USART_Init( 9600 );
}

Volgens de formule '(F_CPU/(16*baudrate)) - 1' komt er 23 uit, maar toch werkt het niet. Als ik hard 23 in dat register zet, werkt het ineens wel.
Zou die F_CPU om een of andere reden niet goed doorkomen of zo?

Overigens had ik in eerste instantie ook een 'unsigned int' als parameter, daar heb ik nu ook een 'gewone' int van gemaakt. Maakt dat nog uit?

En de andere kant op werkt nu ook prima!

Nu weer bedenken waar ik dit eigenlijk voor wilde gaan gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door maikel op 01-04-2010 23:42 ]

[LED-Maniak]

Verander het eens naar F_CPU/16/baudrate - 1

[maikel]

Dan doet ie 't wel! Die compiler negeert gewoon mijn haakjes dus?

[LED-Maniak]

Nee, die compiler vind het getal te groot worden dus dan doet ie het niet

En uiteraard is die deling hetzelfde als de vermenigvuldiging alleen werk je met veel kleinere getallen

[ Voor 41% gewijzigd door LED-Maniak op 02-04-2010 00:20 ]

[maikel]

Ah, crap. Geen 32bits int's natuurlijk.
't Is toch even omschakelen van het programmeren voor een Windows-machine of voor een Atmega8.

Ik wilde zeggen dat het jammer is dat de compiler daar niks over zegt, maar bedenk me net dat Visual Studio dat ook nooit doet. Dat resulteert in een runtime error, maar die zie ik hier natuurlijk niet.
En zo'n suf iets heeft me dan dagen gekost! En dat was alleen nog maar om uberhaupt te kunnen communiceren! Nu begint het pas!

[LED-Maniak]

Beter de datasheets lezen want daar stond deze fix gewoon in

[maikel]

Klopt, de precieze regel code stond er in! Maar ik had 'm uit de tekst/formules gehaald en zelf naar code omgezet. Er staat overigens niet bij dat het per se op die manier moest, dus ik ging er vanuit dat ik exact hetzelfde had staan.

Inmiddels ook op wat hogere snelheden geprobeerd, maar dat wilde nog niet echt.
Ook geen zin dat nu verder uit te zoeken, eerst maar eens slapen.

Maakt het overigens nog verschil of ik 'unsigned' gebruik of niet bij het vullen van een register?

[ Voor 29% gewijzigd door maikel op 02-04-2010 00:37 ]

[Boudewijn]

Boudewijn schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 18:07:
Nav mijn 115V tuner: Ik heb een kleine converter gevonden met US stekker, maar daar lijkt een SMPS in te zitten (ding weegt niets... een 25W ringkern weegt beduidend meer). Kan ik die veilig op mijn tuner aansluiten?
Het gaat hier niet om de geluidskwaliteit (SMPS produceert een berg meuk op je voeding...) maar het gaat erom dat ik kan checken of de tuner werkt en anders de verzekering aan kan spreken.

Iemand? Er staat nml expliciet op dat je hem niet op bepaalde apparaten aan mag sluiten (alles met een SMPS erin lijkt het, maar kachels tuners (!) en foehns etc wel...).

[GG85]

DaWaN schreef op donderdag 01 april 2010 @ 16:50:
[...]


Ah zo te zien een HU student

Maar een Spartan 3A is niet specifiek een Automotive part hoor, volgens mij is het gewoon de opvolger van de 3E

Wat voor link heb jij eigenlijk gebruikt tussen de ARM en de FPGA ? Wij hebben nu een projectje met een 10MBit/s Ethernetcontroller die wij zelf moeten maken m.b.v. een ARM en een FPGA maar wij krijgen SPI niet sneller dan 15MHz.. Ontvangen gaat nog goed op 30MHz maar terugzenden niet..

Aha, nog een zo te zien . Wij hebben gebruik gemaakt van SSI, dat is dan ook wel gelijk het snelste wat de ARM kan. Probleem was alleen wel dat de ARM hier echt de vertragende factor was. Als ik het project nog een keer zou doen zou ik meer geheugen gebruiken en dan alle sprites en backgrounds in het geheugen plaatsen ipv steeds ophalen vanaf het sd-kaartje.

Je bent eind 2e jaars neem ik aan? Bij ons was die netwerkkaart echt een drama: teveel in teweinig tijd.
Wel een super opleiding voorderest

[joopv]

Boudewijn schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 18:07:
Nav mijn 115V tuner: Ik heb een kleine converter gevonden met US stekker, maar daar lijkt een SMPS in te zitten (ding weegt niets... een 25W ringkern weegt beduidend meer). Kan ik die veilig op mijn tuner aansluiten?
Het gaat hier niet om de geluidskwaliteit (SMPS produceert een berg meuk op je voeding...) maar het gaat erom dat ik kan checken of de tuner werkt en anders de verzekering aan kan spreken.

- Een converter met US stekker er aan gaat toch van 115 naar 230V? Of bedoel je een EU stekker en een US contrastekker?

- Een converter met een spaartrafo (1 wikkeling met aftakking) kan een stuk kleiner zijn dan een gewone trafo die altijd 2 wikkelingen heeft.

- Iedere trafo die primair een wikkeling heeft die je kunt bedraden voor 110/115 en 220/230V kun je ook als spaartrafo gebruiken voor het voeden van US apparatuur.

- Je hebt al gezien dat je heel eenvoudig de voedingstrafo in je apparaat kunt herbedraden van 115 naar 230V. Waarom doe je dat niet? Het is de meest elegante oplossing.

- Het gaat om een tuner begrijp ik. Weet je dat je een US FM tuner niet zomaar kunt gebruiken in Europa? Verkeerd kanaal raster, verkeerde de-emphasis.

[Boudewijn]

joopv schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 15:19:
[...]

- Een converter met US stekker er aan gaat toch van 115 naar 230V? Of bedoel je een EU stekker en een US contrastekker?

Jep onduidelijk taalgebruik . Mea culpa.

- Een converter met een spaartrafo (1 wikkeling met aftakking) kan een stuk kleiner zijn dan een gewone trafo die altijd 2 wikkelingen heeft.

Ja maar geen galvanische scheiding. Waar wil je sowieso mee naartoe?

- Iedere trafo die primair een wikkeling heeft die je kunt bedraden voor 110/115 en 220/230V kun je ook als spaartrafo gebruiken voor het voeden van US apparatuur.

Wederom dus geen galvanische scheiding.

- Je hebt al gezien dat je heel eenvoudig de voedingstrafo in je apparaat kunt herbedraden van 115 naar 230V. Waarom doe je dat niet? Het is de meest elegante oplossing.

Omdat ik niet bij de trafo kom. Zie dat er onder de printplaten (die ik net voorzichtig heb losgeschroefd, ze hangen allemaal met draadjes aan elkaar...) een paar bouten lijken te zitten die moervast zitten.

Ik baal momenteel echt dat ik geen camera heb....

- Het gaat om een tuner begrijp ik. Weet je dat je een US FM tuner niet zomaar kunt gebruiken in Europa? Verkeerd kanaal raster, verkeerde de-emphasis.

Jep. Maar ik wilde hem alleen even testen. Opnieuw afregelen is de volgende stap. Ik widle alleen even checken of hij electrisch 100% was.


Heb nu maar even een standaard 230->110v adaptertje gekocht en het werkt prima. Alleen de signal strength indicator lijkt stuk te zijn.

[joopv]

Boudewijn schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 16:28:
Ja maar geen galvanische scheiding. Waar wil je sowieso mee naartoe?
[...]

Die opmerking maakte ik vanwege jouw opmerking dat het ding te klein/licht leek voor zijn vermogen.

Galvanische scheiding is in dit geval zinloos. Er zit al een gescheiden voedingstrafo in de tuner zelf.

[...] Omdat ik niet bij de trafo kom. Zie dat er onder de printplaten (die ik net voorzichtig heb losgeschroefd, ze hangen allemaal met draadjes aan elkaar...) een paar bouten lijken te zitten die moervast zitten.

Vastgelakt, en/of je gebruikt niet het juiste gereedschap. Kruiskop? Bij kruiskop is het belangrijk dat je het juiste type (phillips of pozidriv) en de juiste grootte gebruikt. En als hij erg vast zit moet je echt de juiste schroevendraaier gebruiken, anders mol je vrijwel zeker de bout en/of je gereedschap.

[...]
Jep. Maar ik wilde hem alleen even testen. Opnieuw afregelen is de volgende stap. Ik widle alleen even checken of hij electrisch 100% was.

Voor deemphasis zul je ergens een rc filter combinatie moeten aanpassen. En als het een analoge tuner is, is dat andere kanaalraster natuurlijk geen probleem. Welke tuner is het eigenlijk?

[Boudewijn]

McIntosh MR73, dat is ook de reden waarom ik er wat moeite voor doe (ik zou voor een hakkietakkie ding niet mijn nest uit komen ). Grappig is trouwens dat ik inderdaad er geen moer op kan ontvangen behalve de lokale stadszender ("radio sleutelstad" ... wist niet eens dat het bestond).


Net nog even gekeken : Op het chassis lijkt de trafo te zitten onder een kap. Deze kap kun je vanuit de onderkant van het chassis benaderen, daar zitten de moeren van de bouten. Echter heb je erg weinig ruimte voor een steeksleutel, en zal het dus wel een pijpsleuteltje worden... van een cm ofzo.

Zit erover te denken om morgen de bak maar mee te nemen naar mijn ouders om daar met genoeg gereedschap de zaak open te krijgen. De kap is van buitenaf niet te schroeven oid.

[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 02-04-2010 17:13 ]

[Verwijderd]

Boudewijn schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 17:12:
(ik zou voor een [hakkietakkie ding FM radio niet mijn nest uit komen ).

There, I fixed it

Grappig is trouwens dat ik inderdaad er geen moer op kan ontvangen behalve de lokale stadszender ("radio sleutelstad" ... wist niet eens dat het bestond).

Eigenlijk is dat helemaal niet grappig, dat ding heeft als 't goed is helemaal geen last van een andere kanaalindeling (aangezien de nauwkeurigheid van je hand het kanaal bepaald ).
De deemphasis is inderdaad iets anders, alles boven de 2KHz is iets gedempt. Of je dat merkt op de toch al hopeloze kwaliteit van FM radio is een ander verhaal

[Boudewijn]

Verwijderd schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 17:39:


Eigenlijk is dat helemaal niet grappig, dat ding heeft als 't goed is helemaal geen last van een andere kanaalindeling (aangezien de nauwkeurigheid van je hand het kanaal bepaald ).
De deemphasis is inderdaad iets anders, alles boven de 2KHz is iets gedempt. Of je dat merkt op de toch al hopeloze kwaliteit van FM radio is een ander verhaal

Wat bedoel je daar precies mee?

[Verwijderd]

Boudewijn schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 18:00:
[...]

Wat bedoel je daar precies mee?

Dat die ontvanger gewoon Nederlandse zenders moet kunnen ontvangen, aangezien hij niet locked op 200KHz intervallen.

[Boudewijn]

Hmm dan heb ik dus een probleem. Moet ik me toch nog in gaan lezen over hoe zo'n ding werkt .

[joopv]

* joopv doet een image search op dat ding. Erg mooi hoor!

Als je wel een goede antenne aangesloten hebt ligt de ingangstrap er uit. Dan ontvang je alleen nog maar de allersterkste stations.

De audiokwaliteit op de FM band is afgestemd op de gebruikers, en dat zijn voor meer dan 90% mensen die in de auto zitten. En dat houdt weer in dat alles platgecomprimeerd is, want veel dynamiek heeft geen zin in de auto.

Er zit tegenwoordig zoveel processing in dat audio vanuit de omroep studio dat een hele luxe tuner weinig zin zin heeft. Ik kan me de invoering van de Optimod nog herinneren, daar was destijds al veel bezwaar tegen.

Maar goed, je hebt zo'n ding toch vooral vanwege het uiterlijk, en eventueel goed werken is mooi meegenomen.

[Boudewijn]

joopv schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 18:32:
* joopv doet een image search op dat ding. Erg mooi hoor!

Dank je . Het glas is zelfs nog in behoorlijk goede conditie .

Als je wel een goede antenne aangesloten hebt ligt de ingangstrap er uit. Dan ontvang je alleen nog maar de allersterkste stations.

Interne antenne.

De audiokwaliteit op de FM band is afgestemd op de gebruikers, en dat zijn voor meer dan 90% mensen die in de auto zitten. En dat houdt weer in dat alles platgecomprimeerd is, want veel dynamiek heeft geen zin in de auto.

True true. Ik ben me daarvan bewust, ik vind 3/4 van de cd's gewoon k*t.
Echter wilde ik wel graag een tuner, en McIntosh maakt gewoon bloedmooi spul.

Maar goed, je hebt zo'n ding toch vooral vanwege het uiterlijk, en eventueel goed werken is mooi meegenomen.

Ik voel me nu wel een beetje een Bose fan....

Zijn er nog trucs om het probleem te pinpointen? Ik kan hem wel terugsturen naar de USA maar adt kost een vermogen, maar wil wel even kijken of ik er met de verkoper uitkom.

[virus.elektro]

De dealer van McIntosh zit in Rotterdam (www.transtec.nl) dus ik denk dat je hem niet helemaal hoeft terug te sturen.

[Verwijderd]

Boudewijn schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 18:46:

Interne antenne.

't enige wat op een antenne lijkt is die stok achterop, en die is voor AM.

Oftewel, hang eens 75cm koperdraad aan de antenneconnector en kijk of hij dan iets doet.

[franssie]

precies real_fireFly- interne antenne bij FM lijkt mij raar. Links van de audio outputs zit een FM ANT dingetje lijkt het op google - 75 cm (kwartgolf van 100mhz) zou moeten werken, liefst omhoog hangen maar als je er een natte vinger opdrukt moet het al veschil maken.

[ Voor 16% gewijzigd door franssie op 02-04-2010 19:24 ]

[Amanoo]

Ik ben bezig met iets uit te denken, om via een wekker zo'n wake-up light te maken, die langzaamaan steeds feller wordt (omdat het toch zomer wordt heb ik de tijd, want opschieten kan ik niet).
Nu was mijn idee om de zoemer van een wekker af te slopen en die te vervangen door een comparator (of een octocoupler, dat is misschien makkelijker). Die moet dus een stroom doorgeven die geschikt is voor een logisch systeem. Die stroom moet dan naar een counter gaan, die dus het aantal keer dat er gezoemd moet worden telt. Ik heb altijd geleerd dat een teller weer bepaalde stroompjes doorgeeft, maar ik weet niet meer hoe het precies zat, want het is ondertussen alweer natuurkunde stof van 2-3 jaar geleden. Dat wat ik op wikipedia en google vind is bovendien veel ingewikkelder dan wat ik toen leerde. Ik krijg het niet echt voor elkaar om een beeld te vormen bij die "shift counters" en "ring counters" en zo.

Mijn idee is dat die teller zodra de wekker wil gaan zoemen (wat een pulserend signaal is, het bekende "beep beep beep"-geluid) een constante stroom verzend, totdat deze wordt gereset.
Via een octocoupler moet deze stroom als een soort schakelaar werken die een pwm aanstuurt.
De pwm moet dan weer ervoor zorgen dat er een LED steeds feller gaat branden.

Maar wie kan mij dus van een "counters voor beginners" voorzien?

[ Voor 4% gewijzigd door Amanoo op 02-04-2010 20:00 ]

[mux]

Tsja, je kunt het op de moeilijke manier - met analoge elektronica - oplossen, of een wat beginnersvriendelijkere manier: met een microcontroller, ik raad een AVR aan. Als je een computer met parallelle poort hebt kost dat je een AVR, parallelle-poortkabel, stukje flatcable met connector, wat soldeertin, een experimenteerbordje en een pinheader.

De AVR kun je dan op een interrupt laten triggeren - waarschijnlijk zit er vóór het zoemgedeelte nog wel een iets fijnere logische indicatie 'wekker gaat'. Je kunt een andere GPIO gebruiken voor het automagisch resetten van je klok, en de ingebouwde timers met PWM de wake-up light laten aansturen. En als je wilt dat hij op zondagen een funky riedeltje speelt in plaats van je wake-up light te laten gaan, kun je dat ook programmeren. Want die vrijheid heb je dan met een microcontroller.

[Amanoo]

Dat betekent dat ik die AVR een puls geef om hem als het ware "aan te zetten"?
Als ik het goed begrijp is een GPIO een deel dat afhankelijk van de programmering zowel input als output kan zijn.
We hebben nog thuis een Pentium 2 PC'tje staan. Die heeft heel waarschijnlijk wel een parallelle poort, maar ik heb geen ervaring met het programmeren van microcontrollers whatsoever, dus ik weet niet of het wel verstandig een noob meteen aan zoiets te laten beginnen. Ik ben meer van de soldeertin dan van de programmeringen.

Ik denk wel dat ik het met wat googlen begrijp wat je zegt, maar ja, om het te programmeren en uit te voeren, is wel wat veel gevraagd.

[Boudewijn]

virus.elektro schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 19:06:
De dealer van McIntosh zit in Rotterdam (www.transtec.nl) dus ik denk dat je hem niet helemaal hoeft terug te sturen.

Het is een tweedehandsje he . Ding is uit 1970.... ik weet niet of een bedrijf op 40 jaar oude meuk nog support geeft? (behalve B&K... die doen het wel )

precies real_fireFly- interne antenne bij FM lijkt mij raar. Links van de audio outputs zit een FM ANT dingetje lijkt het op google - 75 cm (kwartgolf van 100mhz) zou moeten werken, liefst omhoog hangen maar als je er een natte vinger opdrukt moet het al veschil maken.

Goed, ik dacht dat die kleine antenne dus voor FM was. Mea culpa, dan gaan we straks eens een 75cm koperdraad erop hangen.

[Boudewijn]

Goed, en nu met een net draadje eraan speelt het apparaat prima. Had eigenlijk zelf ook wel mogen bedenken dat er nog een verticaal gepolariseerde antenne aan moest .

Nou ja, alles werkt dus .

offtopic:
Wat is dat McIntosh spul toch mooi zeg .

[franssie]

Boudewijn schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 20:56:
Nou ja, alles werkt dus .

offtopic:
Wat is dat McIntosh spul toch mooi zeg .

Mooi ding inderdaad!
En credits naar real_fireFly - ik verduidelijkte zijn post alleen maar ietsje.

[virus.elektro]

Boudewijn schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 20:25:
[...]

Het is een tweedehandsje he . Ding is uit 1970.... ik weet niet of een bedrijf op 40 jaar oude meuk nog support geeft? (behalve B&K... die doen het wel )


[...]

Goed, ik dacht dat die kleine antenne dus voor FM was. Mea culpa, dan gaan we straks eens een 75cm koperdraad erop hangen.

ja ze geven op 40 jaar oude (meuk) support. toen ik daar stage liep heb ik de meeste vreemde dingen op mijn bank gezien. Elektrostaten uit de jaren 60, versterkers met buizen. Alles oud en nieuw heb ik zo wat wel gezien daar.

[Boudewijn]

Dat is wel echt super, dat ben ik niet meer gewend van de meeste producenten .
Nadeel is wel dat je daar best een stevige prijs schijnt te betalen voor een glasplaat (voorkant van de amp), ik hoor bedragen van rond de 100E .

Wel cool trouwens dat een paar producenten dit gewoon nog doen: echt geweldig!

[jeronimo]

Ik kan het verhaal van virus.elektro alleen maar bevestigen.
Niet zo lang geleden een reparatie van een quad 303 gedaan. Naast het vervangen van wat componentjes waren er ook wat clipjes van de printjes gebroken. Even gebeld met Transtec en na opgave van het serienummer lagen ze de volgende in de bus.
De ervaringen op het Nakamichi vlak waren vroeger zeker ook goed (recentelijk geen ervaringen meer mee).

[Amanoo]

Mijn vader heeft het over een shift register. Ik vind dat de Nederlandse Wikipedia het principe ervan wel duidelijk uitlegt (in tegenstelling tot de Engelse waar een elektronicaleek als ik niks van snapt). Als ik het goed begrijp kan ik ook de registerinhoud zelf uitlezen, en niet alleen de output van het geheel. Dan kan ik dus met wat OR-gates kijken of er ook maar één 1 in de shift register aanwezig is.
Dus als de wekker een toon geeft, komt er een nieuwe 1 in de shift register (mits er gedurende de toon een kloktik komt. Maar als ik (zeg eens wat) 10000 kloktikken per seconde heb (natuurlijk niet reëel, maar ik heb een groot getal nodig als voorbeeld), en het alarm van de wekker gaat om de seconde aan en weer uit, en ik heb een 8-bit shift register, dan loopt dat register tijdens een moment van stilte leeg, en vallen dus de pwm en de LED uit. Die moeten juist in mijn systeem continue prik krijgen, totdat ik zeg dat ze uit mogen. En als ik dan de klok op 0,5 Hz instel, dan kan het gebeuren dat er telkens een kloktik komt, precies op een moment van stilte, en dat de wekker wel piept als er geen kloktik komt, waardoor er, hoewel de wekker afgaat, toch 0en in mijn shift register komen. Dan moet ik dus het systeem heel precies afstellen.
Bovendien ben ik van mijn wekkers gewend dat ze na een half uur of zo weer stoppen met piepen. Dat zou ervoor zorgen dat de led en de pwm, die de wekker moet aansturen, geen prik meer krijgen, en dus uitvallen.

Ik denk dat ik een mooie oplossing heb bedacht voor mijn probleem. Ik zal het eens schematisch tekenen. Volgens allaboutcircuits.com (waar ik een van de plaatjes vandaan heb) lijkt mijn systeem op een ring counter.
Ik geloof dat in mijn schema een 4-bit counter zit, als ik me niet vergis.
Als er een 1 in mijn systeem komt, dan blijft die erin totdat ik de schakelaar openzet. Als ik dan de klok heel hoog instel, dan loopt de counter heel snel helemaal leeg. Je moet dus de schakelaar aanzetten als je wil dat de LED kan branden (wat dan pas gebeurt als ook de wekker afgaat). Als ik nou een kloksnelheid neem van 1 Hz, en ik heb een 8-bit, dan duurt het 8 seconden voor hij leegloopt, maar omdat als er eenmaal een 1 in de counter zit, die één er ook in blijft, kan ik wel een vrij hoge kloksnelheid erin zetten. Dan is ie al na bijvoorbeeld 1 seconde leeggelopen, maar hij loopt pas leeg als ik de schakelaar op standje uit zet. Ik kan dus meteen weer mijn wekker aan zetten na hem te hebben afgezet, zodat ik de volgende ochtend weer wakker wordt.
Op die manier is nauwkeurig afstellen overbodig en blijft bovendien de LED net zolang branden tot de batterijen op zijn. Nadeel is dat ik nu met twee reset schakelaar zit, eentje voor mijn counter, en een voor mijn wekker, maar daar kan ik wel mee leven.
Het ziet er niet erg professioneel uit, maar hier is het schema wat ik heb bedacht:

Ik denk dat ik de OR-gates en alles ertussenin toch beter met een PIC kan maken. Maakt het een stuk kleiner, en dat is wel handig voor het idee wat ik in mijn hoofd heb. Ik weet alleen helemaal niks van PIC's af, dus dat wordt nog een hoop zelfstudie. Ik vind alleen de PIC-programmeerborden verschrikkelijk duur. Bij Conrad heb je er zo te zien geen onder de 35 euro. Dat is niet rendabel voor een klein projectje.
Ik herinner me een winkel waar je het kon laten programmeren, maar ik zou niet meer weten waar.

Kan iemand controleren of ik nu science fiction praat, of dat dit wel klopt?

[ Voor 4% gewijzigd door Amanoo op 03-04-2010 15:55 ]

[base_]

waarom gebruik je niet gewoon 1 flip-flop? volgens mij ben je een vreselijk moeilijke oplossing aan het bedenken voor een eenvoudig probleem, een PIC gaan gebruiken als alternatief voor een paar simpele OR gates lijkt mij echt een vreselijke overkill!

[Amanoo]

Nou kijk, ik wil alles later nog mooi weg kunnen werken. Met de OR-gates en alles er tussenin bedoelde ik dus de orgates, de klok en de counter. Als ik voor elk ding weer een nieuw IC'tje moet hebben kost dat veel meer ruimte dan met één PIC'tje.
Misschien dat ik later wel zeeën van ruimte heb, maar daar ga ik nu nog niet van uit.
Ik ben van plan om alles in een smal voorwerpje te stoppen.

[ Voor 8% gewijzigd door Amanoo op 03-04-2010 16:35 ]

[Sprite_tm]

Pak dan helemaal een PIC of AVR ofzo; je zit nu al op 2 ICs en je hebt je hele PWM-systeem nog niet eens bedacht. Met een goeie AVR, een optocouplertje en een (stel) mosfet(s) ben je in princpe ook klaar. Betekent wel dat je moet programmeren; het ligt een beetje aan jezelf of je dat snel door gaat krijgen of niet maar imo is hetgene wat je wilt doen zelfs voor een beginner nog wel inelkaar te zetten.

[mux]

Je weet dat als Sprite het zegt, het meteen wet is!

Maargoed, voor het pwm-gebeuren heb je inderdaad nog minstens 1 chip en wat analoog spul nodig (wat je neem ik aan ook niet met smd 0402-componenten gaat oplossen, dus wat ook meteen een hoop ruimte inneemt). Een microcontroller is heel klein (dit kun je met een attiny13 oplossen, één 8-pins chippie) en ontzettend veel makkelijker. En afgezien van dat je even alles moet installeren en een programmer voor elkaar moet zien te krijgen, is het ook echt zo gepiept.

[Amanoo]

Mja, het is inderdaad verstandig om meteen meer op één PIC of AVR te doen. Ik zal eens moeten uitzoeken of er mensen in de buurt zijn die daar meer verstand van hebben.
Maar kan zo'n comparator dan ook in een PIC?
Ik had eigenlijk niet eens eraan gedacht dat het wel eens mogelijk zou kunnen zijn twee systemen in een zo'n microcontroller te programmeren. Best goede suggestie eigenlijk.
Maar je zegt een goede AVR.
Wat is "een goede AVR"?

[base_]

Hij probeert toch gewoon een led te laten branden vanaf het moment dat de wekker gaat totdat er een schakelaar ingedrukt wordt?! Een PIC daarvoor gebruiken is echt overkill, hiervoor is lang geleden de flip-flop uitgevonden, kleiner als deze http://uk.farnell.com/fai...-flop-logic-ic/dp/4270472 ga je niet redden met een microcontroller vrees ik .
meer over flip-flops: http://nl.wikipedia.org/wiki/Flip-flop

[LED-Maniak]

Dat ligt aan het aantal pinnetjes en overige functies die je nodig hebt.

Vergelijkingstabel:
http://www.atmel.com/dyn/...rBy=part_no&Direction=ASC

Kijk bijvoorbeeld bij een atmega8, tiny2313 of atmega168.

[Amanoo]

Ik weet nog minder van flip-flops dan van PIC's ben ik bang (0% vs 5%), maar als een flip-flop datzelfde doet als wat ik wil, tja, dan is dat toch wel een verstandige keus lijkt me.
Ik wil trouwens niet dat die LED meteen op volle toeren gaat branden, maar goed, als die flip-flop de LED aan laat slaan zodra hij een trigger van de wekker krijgt, dan is het alleen nog een kwestie van een pwm tussen de LED en de flip-flop zetten, lijkt me. Een flipflop en een aparte pwm moeten nog makkelijk passen, zolang ik niet tienduizend onderdeeltjes heb voordat ik überhaupt aan de pwm begin. Ik zal die "flip-flops" eens wat meer bestuderen.

[mux]

Het punt is, de wekker die afgaat is geen aan/uitsignaal, maar een buzzer die meermalen afgaat. Het tweede is dat er PWM nodig is, wat een extra, pittige chip en wat analoog spul nodig gaat hebben. Als je dan toch bezig bent met dit soort functionaliteit kun je meteen wel overstappen op microcontrollers, dat is allicht een verrijking van je elektronicakennis wat je later ook goed kunt gebruiken voor allerlei andere van zulk soort projecten.

[base_]

Een flip-flop (een latch zou ook al voldoen) zorgt nu juist dat het signaal direct 'hoog' wordt bij de eerste pult totdat je hem reset. Dit is veel eenvoudiger te begrijpen als een microcontroller met een datasheet van 300+ pagina's waarbij je dan ook nog een programeertaal moet leren, programmeren moet en een programmer moet bouwen/kopen! Verder weet ik niet wat er met de PWM regeling geregeld moet worden, als dit alleen de LED stroomregeling is die alleen aan of uit moet dan zijn er zeer veel schakelende stroombronnen te vinden met zeer weinig externe componenenten en een hoog rendement. Eeen PIC of AVR is daar veel minder gechikt voor.

[Amanoo]

De LED moet langzaamaan steeds helderder worden. Ik heb dus echt een pwm nodig.

[mux]

Rendement is toch geen issue? En dan nog, dan is een AVR of PIC juist uitstekend geschikt, omdat die geen externe compensatie nodig heeft zoals veel buck controllers wel nodig hebben, niet SMD is zoals moderne buckcontrollers dat zijn die wel wat makkelijker in gebruik zijn, en geen externe componenten nodig hebben behalve ofwel een inductor (als je hem als buckconverter gaat gebruiken), of een weerstand (als je hem gewoon straight PWM't, wat ik zou doen).

Maar.. Het is waar dat het een dagje kost voordat je een PIC of AVR doorhebt en er iets werkends op hebt. Wellicht is iets anders sneller. Dan vraag ik base_: wat heb jij in gedachten voor de PWM-schakeling?

[base_]

een random google: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX16812.pdf , heeft analoge ingang, deze aan de flipflop hangen met weerstand, diode en condensator en je hebt een led die heel langzaam aangaat en direct uit als je de ff reset?

edit: kost wel meer als 1 dag om microcontrollers onder de knie te krijgen als je daar nog geen ervaring mee hebt denk ik hoor Verder zijn er ook zeer veel nog veel eenvoudigere pwm schakelingen te vinden, voordeel van de speciale LED drivers is echter dat je een veel hoger rendement haalt, ik neem aan dat er redelijk wat licht van af moet komen en dan maakt dit wel degelijk uit.

[ Voor 46% gewijzigd door base_ op 03-04-2010 19:18 ]

[dalus]

Iemand hier enig idee hoe het mogelijk is een power surge in een boost converter te krijgen die sterk genoeg is op de boost inductor ( ferriet kern ) uit elkaar te laten spatten?

[mux]

Ik neem aan dat dit over een extreme duty cycle boostconverter voor... ik noem maar iets... een DRSSTC gaat?

Als je een kernmateriaal hebt dat een zeer ongelukkige B-H-curve heeft (namelijk hele scherpe verzadiging) kun je een gigantische stroompiek krijgen die dus tegelijkertijd een orde grootte boven de nominale flux door je kern laat gaan en een gigantische dI/dt heeft wat zorgt voor monsterlijke coreverliezen, denk een orde of 3 boven wat zon ding eigenlijk aankan. Het instantaneous vermogen kan dan meer dan genoeg zijn om een kern te vermorzelen.

Het zijn geen kleine krachten die er in een ferrietkern spelen hè, bij het bedrijf waar ik onderzoeksstage doe hadden ze een set hoogstroomkabels waar eens 200A doorheen liep, en elke keer bij het aan- en uitzetten van het apparaat schoten die kabels heen en weer vanwege de lorentzkrachten. Binnenin de magnetica zitten de draden nog veel en veel dichter op elkaar en heb je een magneetveltintensiverende kern ertussen zitten, dus de knijpkracht van de draden alleen al is soms genoeg om het behoorlijk broze ferriet kapot te maken. Voeg daar flinke warmte-ontwikkeling bij, allemaal een gevolg van een hoge dI/dt, en je hebt een feestje

[sebastius]

Dat lukt je alleen met een flux condensator

[gambr0]

Ik ben een hoofdtelefoon aan het repareren, maar ben op draadjes gestuit die niet te solderen lijken. Ze zitten met 3 stuks gewoon tegen elkaar aan in een kabel, maar ze hebben een soort van isolatielaag om zich heen. Ze zijn van koper, maar door het laagje zijn ze gekleurd. Na enig schuren (wat eigenlijk niet gaat omdat ze veel te dun zijn en dus stuk gaan) lijken ze wel te geleiden, maar dit werkt zo slecht dat ik me af vroeg of hier niet gewoon een oplossing voor is. Lost die isolatie ergens in op ofzo?

Snapt iemand wat ik bedoel en kan iemand mij aan de oplossing helpen?

[LED-Maniak]

Aansteker er op!

Is een laklaag

[mux]

sebastius schreef op zondag 04 april 2010 @ 13:15:
Dat lukt je alleen met een flux condensator

Of een Kokam 200Ah 4C LiPo celletje

[dalus]

ssj3gohan schreef op zondag 04 april 2010 @ 13:14:
Ik neem aan dat dit over een extreme duty cycle boostconverter voor... ik noem maar iets... een DRSSTC gaat?

Als je een kernmateriaal hebt dat een zeer ongelukkige B-H-curve heeft (namelijk hele scherpe verzadiging) kun je een gigantische stroompiek krijgen die dus tegelijkertijd een orde grootte boven de nominale flux door je kern laat gaan en een gigantische dI/dt heeft wat zorgt voor monsterlijke coreverliezen, denk een orde of 3 boven wat zon ding eigenlijk aankan. Het instantaneous vermogen kan dan meer dan genoeg zijn om een kern te vermorzelen.

Het zijn geen kleine krachten die er in een ferrietkern spelen hè, bij het bedrijf waar ik onderzoeksstage doe hadden ze een set hoogstroomkabels waar eens 200A doorheen liep, en elke keer bij het aan- en uitzetten van het apparaat schoten die kabels heen en weer vanwege de lorentzkrachten. Binnenin de magnetica zitten de draden nog veel en veel dichter op elkaar en heb je een magneetveltintensiverende kern ertussen zitten, dus de knijpkracht van de draden alleen al is soms genoeg om het behoorlijk broze ferriet kapot te maken. Voeg daar flinke warmte-ontwikkeling bij, allemaal een gevolg van een hoge dI/dt, en je hebt een feestje

Het was een boost convertertje voor mijn 100W led. Maar denk dat ik dan wel weet wat er gebeurde, zeer waarschijnlijk had mijn mosfet driver last van latch on en stuurde de max DC stroom door de spoel heen. En laat ik nou net een voeding gebruiken die 40A continu kan doen en piek nogal wat meer. Tevens was de spoel al redelijk warm vanwege de kernverliezen @ 1.5Mhz. (D = 77%)

Denk dat ik maar voor iron powder kernen ga of gapped ferriet kernen uit een oude laptop psu ofzo.

Had zelf nog niet gedacht aan een mogelijk DC component, thnx

[mux]

Waarom gebruik je 1,5MHz? Om de spoel klein te houden? Want ik denk eerlijk gezegd dat je verliezen (schakel- en kern) alleen maar heel hoog worden bij die stromen. En daarbij... wat voor drivers gebruik je voor je mosfets? Bij 1,5MHz wil je, om niet helemaal dood te gaan aan schakelverliezen, echt wel binnen 10-20ns kunnen schakelen, daar heb je voor typische FETs in die regionen eigenlijk al een IXYS super-low-impedance driver voor nodig (piek-aanschakelstroom: 7A+).

[dalus]

Ik gebruik mijn favo drivers UCC37321 en UCC37322 (9A peak). Maar het wat gewoon een testje om te kijken hoe klein ik mijn inductors kon maken. Enige dat mijn vermogen op dat moment beperkte was mijn high speed diodes met 500ns forward reconvery time. Denk dat ik gewoon weer terug ga naar 150kHz en een attiny als controller ga gebruiken. Enige nadeel is dat mijn kernen wat groter zijn. maar daar kunnen we wel mee leven.

Schakel verliezen vielen zelfs heel erg mee op die frequenties had paar snelle smd fets van een video kaart in gebruik. Verbaasde me er over dat ze het bij hielden.

[Boudewijn]

LED-Maniak schreef op zondag 04 april 2010 @ 13:43:
Aansteker er op!

Is een laklaag

Eventueel opwarmen en in een aspirientje drukken.... lijkt heel raar maar werkt wel.
Heb het ooit van een oude radio-rot gehoord . Mijn sennheisers met draadbreuk repareer ik ook zo.

[gambr0]

Boudewijn schreef op zondag 04 april 2010 @ 15:14:
[...]

Eventueel opwarmen en in een aspirientje drukken.... lijkt heel raar maar werkt wel.
Heb het ooit van een oude radio-rot gehoord . Mijn sennheisers met draadbreuk repareer ik ook zo.

Ok, dan ga ik straks even aspirientjes zoeken om mijn headset te repareren .

Bedankt voor de tips in ieder geval!

[Boudewijn]

Ja, je moet de damp niet opsnuiven (geen idee of het kwaad kan, maar het zal vast niet gezond zijn) en ook geen gecoate pillen nemen, maar die met de ruwe structuur.

[franssie]

Boudewijn schreef op zondag 04 april 2010 @ 18:27:
Ja, je moet de damp niet opsnuiven (geen idee of het kwaad kan, maar het zal vast niet gezond zijn) en ook geen gecoate pillen nemen, maar die met de ruwe structuur.

asperine is vaak gecoat - paracetamol is vaak ruw. bedoel je misschien paracetamol?
Het zou voor mij ook een probleem oplossen, en druk je ze ertegenaan of schuur je de draad met 1 of 2 tabletten?
Deze revolutionaire techniek is misschien wel een youtube instructie video waard

[Boudewijn]

Je moet idd de ruwe versie hebben ja. De standaard "finimal" dingen (merknaam...) zijn prima.
Ik druk de draad erin met de bout, en doe dit op een bordje.

De tablet smelt (bruisend) en bijt de lak eraf.


Als ik van de week thuis ben en iemand leent me een webcam , dan maak ik graag een filmpje .

[sebastius]

Mede soldeerders, een vraag. Ik ben met een oude iMac G5 bezig. Zoals veel hardware uit die tijd: lekkende condensatoren. De elco's zijn er al af, maar nu heb ik een pokkeklus: de gaten vrij krijgen. Print is natuurlijk meerlaags, en heeft flinke vlakken. Ik heb geen lullig soldeerboutje (weller ws51 station) maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb flux geprobeerd, litze, zuigpomp, prikken met een dunne punt, extra verhitten met een dikke punt (zo'n platte punt), niks lukt.

Kan ik de gaten heel subtiel met een flinterdun boortje (0,8mm met de Dremel) uitboren misschien? Of heeft iemand nog andere trucs?

[Atlas]

Waarom wil je ze soldeer-vrij krijgen?
Gewoon elco erop drukken, eiland verhitten en je kan hem er zo in wiebelen.

Mocht je ze echt vrij willen krijgen. Pak een stukje draad (van een weerstand ofzo), pak een tang, druk dat stukje draad door het eilandje heen, en haal hem er aan de andere kant uit. Voila

[ Voor 46% gewijzigd door Atlas op 04-04-2010 20:52 ]

[Boudewijn]

Kan, ik heb ook wel eens een gasbrander en een breinaald gepakt. GEEN FOEHN! (maar dat weet je zelf ook wel).

De breinaald heb ik trouwens met een radiotang 'vastgehouden'.

[sebastius]

Atlas schreef op zondag 04 april 2010 @ 20:50:
Waarom wil je ze soldeer-vrij krijgen?
Gewoon elco erop drukken, eiland verhitten en je kan hem er zo in wiebelen.

Mocht je ze echt vrij willen krijgen. Pak een stukje draad (van een weerstand ofzo), pak een tang, druk dat stukje draad door het eilandje heen, en haal hem er aan de andere kant uit. Voila

Ze moeten vrij anders krijg ik de volgende elko er niet in Het wordt gewoon niet heet genoeg. Er zit bij sommigen zelfs nog een stukje pootje in...

[mux]

Twee soldeerbouten is mijn advies. Heeft eigenlijk nooit gefaald, zelfs met de meest hardnekkige thermal-loze binnenvlakken rondom ATX-connectoren in moederborden. De truc is dat je het warm blijft maken terwijl je de soldeer eruit probeert te zuigen.

[Atlas]

Met soldeerzuiger heb ik hele slechte ervaringen en dat is vooral dat ze eilandjes slopen

[mux]

Oefenen, oefenen, oefenen, en dan kun je op productieprints prima de soldeerzuiger gebruiken. Op gefreesde/zelf geëtste prints is het sowieso af te raden, omdat het koper er door de warmte automagisch al af komt. Maar productieprints - zeker als we het over doorgeplateerde gaten hebben - moeten prima tegen de zuiger en wat warmte kunnen. Je moet het niet 10x achter elkaar doen natuurlijk...

[Atlas]

Wat ik ook vaak doe ik het spul verhitten en dan de print op de tafel slaan zodat het soldeer eruit gaat. Werkt ook prima

[DaWaN]

Atlas schreef op zondag 04 april 2010 @ 21:41:
Wat ik ook vaak doe ik het spul verhitten en dan de print op de tafel slaan zodat het soldeer eruit gaat. Werkt ook prima

Jep dat doe ik ook altijd Wat ook werkt is je bout op max temperatuur zetten, eiland goed laten vloeien (door wat tin met hars kern erin te laten smelten) en dan in 1x keihard blazen, dan blaas je zo alle tin eruit

Overigens prefereer ik een goede soldeerbout met vaccuum pomp, met die dingen vervang je echt zo makkelijk elco's

[ Voor 11% gewijzigd door DaWaN op 04-04-2010 22:07 ]

[sebastius]

Ja ik zou dat graag willen doen, maar het wordt gewoon niet heet genoeg om de hele doorplatering te laten smelten!

[AlexanderB]

gambr0 schreef op zondag 04 april 2010 @ 13:42:
Ik ben een hoofdtelefoon aan het repareren, maar ben op draadjes gestuit die niet te solderen lijken. Ze zitten met 3 stuks gewoon tegen elkaar aan in een kabel, maar ze hebben een soort van isolatielaag om zich heen. Ze zijn van koper, maar door het laagje zijn ze gekleurd. Na enig schuren (wat eigenlijk niet gaat omdat ze veel te dun zijn en dus stuk gaan) lijken ze wel te geleiden, maar dit werkt zo slecht dat ik me af vroeg of hier niet gewoon een oplossing voor is. Lost die isolatie ergens in op ofzo?

Snapt iemand wat ik bedoel en kan iemand mij aan de oplossing helpen?

een ouderwetse aspirine pakken, die op tafel leggen, draadje dr op, en dan soldeerbout dr bovenop, (niet boven hangen, stinkt) dat lost die laklaag goed en snel op

[edit:] spuit 11, al gepost..

[Boudewijn]

Inderdaad, weet iemand ook *waarom* het werkt? Aspirine wordt zuur ofzo als je het verhit?

[sebastius]

Nou ik heb m'n probleem opgelost met grof geschut. Ik heb de dremel met een 0,8mm boortje gepakt en de dwarsliggers uitgeboord. Niet netjes, maar wel klaar. Hopen dat ie het straks nog doet, lach me helemaal dood als ie straks weer werkt.

[LED-Maniak]

Aspirine bevat delen van salicylzuur. Dat is inderdaad een zuur en als je dit bijvoorbeeld op je huid krijgt dan brand dit lekker op de hoornlaag. Ze gebruiken het dan ook tegen wratten. Mogelijk is dat dan genoeg om lak weg te branden.

In dat geval kan je ook van die pleisters proberen die ze tegen likdoorns gebruiken. Zit dezelfde stof in en ben benieuwd of dat ook gaat werken..

[mux]

Acetylsalicylzuur wordt als prutje met applicator inderdaad ook tegen wratten gebruikt, en dat werkt uitstekend om de lak eraf te branden.

Maarrrr, voor dit soort dingen heb je ook loodvrije soldeer met harskern of een fluxpen. Flux of hars bevat nog veel engere zuren (namelijk sterke zuren) die heel snel de lak eraf branden. Dus, druppeltje soldeer op je bout, draad erin leggen en het is ook gedaan. Moet dan dus wel soldeer met flink aggressieve harskern zijn, zoals loodvrij spul.

[LED-Maniak]

Loodvrij spul werkt inderdaad goed maar ik vind het maar smerig. Laatst nog een soldeerpunt er mee gesloopt die geschikt zou moeten zijn voor loodvrij. Je zag met de minuut dat ik aan het solderen was de tin in de punt verdwijnen, het vreet het metaal zeer agressief weg.

[mux]

En dan te bedenken dat het RoHS, oftewel 'reduction of hazardous substances'-compliant is

[LED-Maniak]

ssj3gohan schreef op maandag 05 april 2010 @ 14:24:
En dan te bedenken dat het RoHS, oftewel 'reduction of hazardous substances'-compliant is

[DjThase]

jongens ik heb jullie hulp nodig, ik heb al gegoogled maar dat levert niks op.
hoe maak ik een schema voor een printplaatje?
en hoe maak of laat ik het printplaatje maken?
en waar?

[LED-Maniak]

www.cadsoftusa.com dat downloaden en je kan beginnen met tekenen.
PCB laat je maken bij eurocircuits, makepcb, pcbcart of bijvoorbeeld olimex.

Als je dit allemaal vraagt zal het echter flink oefenen zijn om een PCB te maken

Is het iets speciaals en mag het wat kosten? DM me dan maar

[maikel]

maikel schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 16:14:
[...]


Hoe zou het schema er met een schakelende stroomregeling uit gaan zien dan?
Ik heb op CircuitsOnline wel een schema gevonden over een LED-voeding met constante stroom, maar deze gaat over 1 LED. Hoe sluit ik daar dan 49 LEDs op aan? En heb ik dan die weerstanden niet meer nodig?

Het gaat hier dus om 49 IR-LEDs die ieder 100mA vragen en een spanningsval van 1,5V hebben. Al staat er in de 'datasheet' bij 'forward voltage': Vf (100mA) 1,5 (≤ 1,8).
Betekent dat dat de LED, afhankelijk van de temperatuur (?), een spanningsval tussen 1,5 en 1,8V heeft?

Probleem is dus dat als ik series van 7 LEDs wil maken, ik met een voeding van 24V uit kom op weerstanden van 225ohm, welke dan 13,5W moet verstoken. Ten eerste zijn die weerstanden niet goedkoop en ten tweede is dat nou niet echt energiezuinig.

Op deze vraag heb ik nog geen antwoord gekregen. En zelf ben ik er ook nog niet uitgekomen.
Zo'n schakelende stroomregeling klinkt interessant, vooral als ik dan die vermoegens-weerstanden niet meer nodig heb.

[LED-Maniak]

Als je een stroombron maakt en dan LED's in serie schakelt en de stroombron goed afstelt dan heb je inderdaad geen weerstanden meer nodig. Scheelt weer verlies.

Wat er bij forward voltage staat klopt inderdaad, bij een stroom van 100mA mag er een spanning overheen staan die lager is dan 1.8 en hoger is dan 1.5.

Als je minder in de weerstand wilt verstoken zou je meer LED's in serie kunnen plaatsen waardoor er een kleinere spanning over die weerstand staat en dus een lagere P.

Maxim heeft overigens heel erg mooie ICtjes voor dit doel!

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 06-04-2010 16:44 ]

[joopv]

maikel schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 16:35:
[...]Op deze vraag heb ik nog geen antwoord gekregen. En zelf ben ik er ook nog niet uitgekomen.
Zo'n schakelende stroomregeling klinkt interessant, vooral als ik dan die vermoegens-weerstanden niet meer nodig heb.

Schakelende LED voedingen zijn er in alle soorten en maten. IC's van National, van Linear, je kunt iets maken met discrete componenten, enz.

Het komt allemaal wat nauwkeuriger omdat je te maken hebt met hoge frekwenties en zelfinducties. Een absolute beginner op elektronica gebied kan het bouwen en foutzoeken wat lastiger vinden.

http://www.romanblack.com/smps/a05.htm
http://www.linear.com/pc/...p?navId=H0,C1,C1003,C1094

LED-Maniak schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 16:43:
Als je een stroombron maakt en dan LED's in serie schakelt en de stroombron goed afstelt dan heb je inderdaad geen weerstanden meer nodig. Scheelt weer verlies.

Wat er bij forward voltage staat klopt inderdaad, bij een stroom van 100mA mag er een spanning overheen staan die lager is dan 1.8 en hoger is dan 1.5.

Als je minder in de weerstand wilt verstoken zou je meer LED's in serie kunnen plaatsen waardoor er een kleinere spanning over die weerstand staat en dus een lagere P.

Dit lijkt me niet zo slim. Je gevoeligheid voor spanningsvariaties van je voeding wordt erg groot, en de doorlaatspanning van LED's is ook afhankelijk van andere factoren zoals temperatuur.

[ Voor 34% gewijzigd door joopv op 06-04-2010 16:59 ]

[mace]

Dealextreme verkoopt volgens mij kant-en-klare schakelende voedingen voor leds.

[LED-Maniak]

Of het slim is of niet hangt natuurlijk van een aantal factoren af. Hoeveel variatie komt er door de temperatuur, hoeveel wil je er in serie zetten, enz. Als je niet krap tegen die 24Volt gaat zitten(en ook niet tegen de spec van de led) zal die spanningsvariatie gevoeligheid best meevallen.

Maar misschien is het wel makkelijker om een voeding te nemen/maken die je 24Volt naar beneden schakelt.

Dealextreme heeft inderdaad mooie schakelende printjes

[ Voor 28% gewijzigd door LED-Maniak op 06-04-2010 17:08 ]