De EL-kroeg - Deel 3

[naftebakje]

Als je duidelijk weet wat een '1' en wat een '0' is, en de start en stop van een communicatiereeks ondubbelzinnig kan vastleggen, is het idd een eitje om het protocol met de µC uit te lezen en door te sturen naar PC voor analyse.
De volgende stap is echter iets anders, de analyse kan wel eens moeilijker zijn dan verwacht, hangt er een beetje van af hoeveel invloed je kan uitoefenen op de data.

[burne]

Stoney3K schreef op donderdag 10 december 2009 @ 01:16:
Mijn home-theater systeem is van Bang & Olufsen

Je hebt http://www.ivor.org/beolink/ al gevonden?

[Mr_gadget]

Ik wil even wat mogelijkheden voor een systeem onderzoeken voor een project. Ik heb een systeem wat +-35 volt en piekstroom van 6 ampere nodig heeft. Dit wordt geleverd door 8 lipo's die in serie staan. Ik probeer nu te kijken of het ook mogelijk is om ze parallel te zetten met een boost convertor.
Ik heb de tps43000 van TI gevonden, deze werkt met externe p en n channel mosfets. Op pagina 18 staat een voorbeeld van 2.5 naar 5 volt bij 1A. Als ik zwaardere mosfets neem en een grote spoel van 9 micro henry. Zou dat ongeveer kunnen kloppen?

[T1psY]

Ik probeer een volt meter te maken voor in mijn auto met een 2x16 display. Nu is het my gelukt om met een PIC en een 2x16 display een volt meter te maken voor 0 - 5 V. Echter zou ik een spanning moetten kunnen meten tot 13.4V (max. 15V?)

Is het mogelijk om gebruik te maken van bv een lm317 (de adj aansluiting aankoppelen aan de alternator (0 - 15V) en aan de vin aansluiting 5V te zetten en aan de vout aansluiting de meting van de PIC

[MaNDaRK]

Sillymidget schreef op donderdag 03 december 2009 @ 01:20:
Niet belangrijk genoeg om een topic voor aan te maken. Maar toch even opscheppen over mijn eerste Arduino/elektronica projectje.

[afbeelding]
Klik voor meer foto's.

Een remake van de QlockTwo door Biegert & Funk. Gebruik gemaakt van een Arduino Mega + DCF77 module om automagisch de tijd in te stellen.

Van mij mag je wel een apart topic maken hoor! Ik ben erg benieuwd hoe je de klok gemaakt hebt. Ik zit namelijk al sinds ik deze klok heb gezien, te denken om hem na te bouwen.

Ik vind jouw 'projectje' enorm geslaagd!

Mocht je wat meer willen vertellen over software e.d., dan staat mijn dm open
en volgens mij voor meer tweakers hier

[Stoney3K]

burne schreef op donderdag 10 december 2009 @ 19:50:
[...]

Je hebt http://www.ivor.org/beolink/ al gevonden?

Die is van toepassing op de nieuwe versie van het Beolink-protocol, met de timing voor afstandsbedieningen (200us pulse length), niet voor aansluiting op de 'bedrade' Beolink.

Ik heb een systeem uit 1983, die nog de oude Datalink-codes gebruikt. Inmiddels heb ik trouwens wel al een eavesdrop-kaartje uit een AVR development board in elkaar geprutst, nu de boel nog op de PC naar binnen pulken.

[Sprite_tm]

T1psY: Lang verhaal kort: je hebt een weerstandsdeler nodig.

[Gwannoes]

Sprite_tm schreef op donderdag 10 december 2009 @ 23:28:
T1psY: Lang verhaal kort: je hebt een weerstandsdeler nodig.

Kleine correctie: je hebt een spanningsdeler nodig.

[Sprite_tm]

Heh, ik vond al dat dat woord me vreemd aankeek Inderdaad, een spanningsdeler dus. Hoewel je ws met weerstandsdeler in Google ook wel genoeg resultaten had gekregen.

[Tim_bots]

Sillymidget schreef op donderdag 03 december 2009 @ 01:20:
Niet belangrijk genoeg om een topic voor aan te maken. Maar toch even opscheppen over mijn eerste Arduino/elektronica projectje.

[afbeelding]
Klik voor meer foto's.

Een remake van de QlockTwo door Biegert & Funk. Gebruik gemaakt van een Arduino Mega + DCF77 module om automagisch de tijd in te stellen.

Gefeliciteerd, je hebt met je project hackaday gehaald. (weliswaar in de 2e paragraaf maar hun commentaar is ook best leuk)

[Felyrion]

MaNDaRK schreef op donderdag 10 december 2009 @ 20:39:
[...]


Van mij mag je wel een apart topic maken hoor! Ik ben erg benieuwd hoe je de klok gemaakt hebt. Ik zit namelijk al sinds ik deze klok heb gezien, te denken om hem na te bouwen.

Ik vind jouw 'projectje' enorm geslaagd!

Mocht je wat meer willen vertellen over software e.d., dan staat mijn dm open
en volgens mij voor meer tweakers hier

Inderdaad, ben ook erg benieuwd naar de details!
Erg gaaf gelukt project. Ik was niet erg onder de indruk van eerdere uitwerkingen die ik heb gezien, maar deze is erg! goed gelukt!

[LED-Maniak]

-verkeerde topic-

[ Voor 92% gewijzigd door LED-Maniak op 11-12-2009 18:35 ]

[RuudBurger]

Tim_bots schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 15:58:
[...]

Gefeliciteerd, je hebt met je project hackaday gehaald. (weliswaar in de 2e paragraaf maar hun commentaar is ook best leuk)

Haha cool, bedankt voor de link. Ik vroeg me al af waar die 2000 extra views in een middag opeens vandaan kwamen .

Op zich is het allemaal niet zo heel spannend hoe ik het gemaakt heb hoor. Ik heb ook helemaal geen schema's of iets voor de lampjes, omdat het zelfs voor mij gewoon heel simpel was.

Het komt op 24 lichtgroepen neer, elk met: 1 FET + weerstand + 2/5 ledjes (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1108). Daarom heb ik dus ook de Arduino Mega gepakt, omdat ik dan gewoon om elke FET aan te sturen een uitgang kon pakken, zonder met arrays en weet ik hoe die dingen heten te werken.

De kist heb ik gemaakt uit 1 grote achterplaat, met de randen in een hoek van 45 graden gezaagd. Daarop de 4 zijkanten met 3 randen op 45 graden daarop geplaatst. Zo zijn er geen naden te zien (die zitten precies op de hoeken) en dat scheelde mij weer in schuurwerk. Daarbij de 4 hoekjes wat verstevigd met latjes.

De plexiglas heb ik bij een http://www.ferryquik.nl/ laten drukken. Dat zit hier in Utrecht en zij hielpen mij netjes op weg. Was wel even goed heen en weer mailen, omdat ze meestal voor drukwerk op lichtbakken (want dat is het uiteindelijk) een stikker op opaal (melkwit) plexiglas plakken. Maar mijnes moest natuurlijk al het licht doorlaten, anders zou je wazige letters krijgen.

Daarna heb ik zo goed mogelijk, alles lopen solderen met mijn 0,0 soldeer ervaring. Daarbij heb ik wel de ledjes licht opgeschuurd om wat diffuus te creëren.
Nadat het soldeerwerk erop zat (en uitvoerig testen), heb ik alles vastlopen lijmen met een lijmpistool op de plank. En zover dat kon, de tering zooi die ik gecreëerd had met alle draadjes proberen weg te werken.
Om diffuus compleet te maken heb ik nog wat a4tjes op de achterkant geplakt, maar ik denk dat ik nog iets van mat plastic of iets over de LEDjes ga plakken, want je ziet nog steeds wel wat verschil in felheid per letter.

Wat ik anders zou doen, als ik het nog een keer zou maken. Is de tussenschotjes per woord ook van hout maken (nu karton), en alle ledjes op 1 groot testboard maken, ipv allemaal aparte stukjes.

Hoop dat het geheel zo wat duidelijker is, en bedankt voor alle positieve reacties ^^.

[burne]

LED-Maniak schreef op maandag 07 december 2009 @ 02:13:
Denk dat als me laser binnen is dat ik ook zo een klok ga bouwen, echt gaaf!

Hoe goed focust je laser eigenlijk? Ken je de truuk die bijvoorbeeld apple uithaalt met z'n draadloze toetsenbord? Zie http://www.flickr.com/photos/16066408@N08/1734058747/ voor een voorbeeld van wat je met een perfect focusserende laser uit kunt halen.

[LED-Maniak]

De breedte van de bundel weet ik helaas niet, kom ik achter als ik de eerste tests heb gedaan. Maar dat hangt allemaal sterk af van de lens. Dus als deze lens geen bundel kan maken die klein genoeg is, dan kan je er simpelweg een andere lens in zetten. Nog +/-20 dagen wachten, dan weet ik het

[dalus]

Heb hier die '7W' laser diode binnen gekregen. Alles netjes aangesloten. Even wat low power tests gedaan op 3A (volgens de verkoper mocht de laser diode 8A hebben) Toen maar wat hoger vermogen geprobeerd, poef @ 5A

Laser dood paypal claim en wachten op geld terug

[mace]

7W ?

Ga je raketten neerhalen ofzo?

[dalus]

De bedoeling was om een plotter te modden naar een diy laser cutter voor depron, balsa en plexi. Ook zou ik er metalen mee kunnen graveren.

Nu is het wachten op geld terug en een betere verkoper zien te vinding die wel levert wat hij adverteert

[ Voor 33% gewijzigd door dalus op 12-12-2009 13:24 ]

[LED-Maniak]

Heb je de laser wel goed gekoeld?

En metaal graveren met een 7Watt laser is een no-go. Ik denk dat je blij mag zijn als je door plexi heen komt.

[dalus]

Laser was goed gekoeld, en binnen 1 sec @ 5A wordt hij niet warm. Zie nu dat de verkoper exact dezelfde lasers aan het verkopen is maar dan is de diode ineens 2W . . .

Metaal graveren is te doen hoor. Je moet alleen zorgen dat je echt op een zo klein mogelijk punt scherpstelt.

[ Voor 25% gewijzigd door dalus op 12-12-2009 16:30 ]

[mcdronkz]

Woohooo, m'n eerste schema !



Is bedoeld voor een dimmende autoverlichting. Als je op de deurschakelaar drukt moet de verlichting langzaam dimmen. Als je de hoofdschakelaar (die op de unit zelf) omzet moet de interieurverlichting in één keer uitgaan, zonder dat 'ie gedimt wordt. Nu alleen nog even uitzoeken of dit ook met een transistor kan ofzo, want om hier nou een relais voor te gebruiken

[T1psY]

voor de spaningsdeler kom ik dus uit op de formule

Rv = U/I = 12/0.05 = 240 Ohm

R2 = U2 / U x Rv = 5/12 x 240 = 100 Ohm

Moet ik dan een weerstand gebruiken van 240Ohm naar de 12V+ en een weestand van 100 Ohm naar de GND ?
Hiertussen zou dus een spanning zitten van 0V tot 5V die ik kan meten met de PIC.

MvG

[burne]

T1psY schreef op zondag 13 december 2009 @ 21:38:
Moet ik dan een weerstand gebruiken van 240Ohm naar de 12V+ en een weestand van 100 Ohm naar de GND ?

Uitgaande van precies 12 volt: Over de ene weerstand valt 8.4 volt, over de ander 3.6. (340/240 en 340/100ste van je ingangsspanning. Bij 13.4 volt staat er op het middenpunt van je deler 4.55 volt. Dus dat voldoet aan je vereisten, denk ik.

Een ander punt is: Er gaat 12/340=0.035A door je deler lopen. De 100Ω-weerstand dissipeert 120mW, de 240Ω-weerstand dissipeert 294mW. Dat laatste is teveel voor een kwart-watt weerstandje en die zal dus stuk gaan. Je moet even kijken wat de ingangsimpedantie van je PIC is, en als die hoog genoeg is (>MΩ's) kun je rustig weerstanden van 24kΩ en 10kΩ of misschien zelfs 240kΩ en 100kΩ nemen.

mcdronkz schreef op zondag 13 december 2009 @ 20:41:
Woohooo, m'n eerste schema !

Hoe lang denk je dat de 15 Watt aan interieurverlichting blijft branden met een elco'tje van 100µF?

[ Voor 17% gewijzigd door burne op 13-12-2009 22:18 ]

[base_]

@mcdronkz: ff een handige tip: doe voortaan alle massa's onder tekenen en de + boven: dan leest het schema 100x makkelijker

[mcdronkz]

burne schreef op zondag 13 december 2009 @ 22:14:
[...]


Hoe lang denk je dat de 15 Watt aan interieurverlichting blijft branden met een elco'tje van 100µF?

Niet (merkbaar) langer dan zonder een elco Dit was puur even als simulatie met een LED.

base_ schreef op zondag 13 december 2009 @ 23:12:
@mcdronkz: ff een handige tip: doe voortaan alle massa's onder tekenen en de + boven: dan leest het schema 100x makkelijker

Thanks

[Boudewijn]

mcdronkz schreef op zondag 13 december 2009 @ 23:28:
Niet (merkbaar) langer dan zonder een elco Dit was puur even als simulatie met een LED.

Inderdaad, en probeer zoveel mogelijk rechte hoeken te maken .
Dan wordt het vaak ook duidelijker.

[mcdronkz]

Oh ja, nog even ter bevestiging, de enige manier waarop ik deze functionaliteit kan krijgen is met behulp van een relais, hè?

[burne]

mcdronkz schreef op zondag 13 december 2009 @ 23:32:
Oh ja, nog even ter bevestiging, de enige manier waarop ik deze functionaliteit kan krijgen is met behulp van een relais, hè?

Nope. (google helpt even)

[mcdronkz]

burne schreef op zondag 13 december 2009 @ 23:39:
[...]

Nope. (google helpt even)
[afbeelding]

Maar zorg je er hiermee ook voor dat er geen vertraging plaatsvind wanneer men de interieurverlichting met de hoofdschakelaar bediend? Met de hoofdschakelaar bedoel ik de schakelaar die op de unit zelf zit.

Het idee is dus dat er, wanneer de deur gesloten is, geen vertraging is wanneer iemand de schakelaar op de unit zelf bediend. Dat heb ik wel werkend, maar ik vroeg me af of dat ook zonder relais kan. Dat kan ik uit bovenstaand schema niet opmaken, ik heb namelijk geen idee wat een MOSFET is of doet .

[ Voor 7% gewijzigd door mcdronkz op 13-12-2009 23:56 ]

[Mr_gadget]

Mosfet is een soort schakelaar chip, door spanning op de G te zetten gaat er een stroom lopen tussen D en S. Je kan met iets dan weinig stroom kan leveren (een microcontroller ofzo) hiermee grotere stromen schakelen (een lamp).

[mcdronkz]

Oké, da's duidelijk.

Ik heb meteen maar even een schema gemaakt waarin ik gebruik maak van een MOSFET, dan zien jullie gelijk m'n "probleem".



Links = schakelaar op unit
Rechts = deurschakelaar (drukschakelaar)

Als ik de schakelaar op de unit aanzet gaat m'n lamp branden (zoals het hoort). Als ik de deurschakelaar indruk wordt m'n elco opgeladen. Als ik vervolgens de schakelaar op de unit uitzet ontlaad de elco zich, en dimt de verlichting. Dat wil ik dus niet.

Dat zou namelijk het volgende betekenen:

- Ik doe de deur open > verlichting gaat aan > ik doe de deur dicht > verlichting gaat dimmend uit = prima

- Ik doe de schakelaar aan > verlichting gaat aan > ik doe de schakelaar uit > verlichting gaat meteen uit = prima

- ik doe de schakelaar aan > verlichting gaat aan > ik doe de deur open > ik doe de deur dicht > ik doe de schakelaar uit > verlichting gaat dimmend uit = niet prima

[burne]

Mr_gadget schreef op maandag 14 december 2009 @ 00:15:
Mosfet is een soort schakelaar chip, door spanning op de G te zetten gaat er een stroom lopen tussen D en S. Je kan met iets dan weinig stroom kan leveren (een microcontroller ofzo) hiermee grotere stromen schakelen (een lamp).

Dit is een P-kanaal mosfet.

Zoals het schema getekend is gebeurt er dit:

De gate ligt aan de 12V. De elco is ontladen door de weerstand, en de mosfet geleidt niet. De lamp is uit.

Als je de schakelaar sluit ligt de gate aan 0volt en de elco wordt vrijwel direct opgeladen. De mosfet geleidt, en de lamp brandt.

Als je de schakelaar opent ontlaadt de weerstand de elco. De gate gaat langzaam van 0 naar 12 volt. In ongeveer 7 seconden gaat de lamp langzaam uit.

Ik ga morgen (als ik nuchter ben) wel even nadenken..

[ Voor 8% gewijzigd door burne op 14-12-2009 01:14 ]

[naftebakje]

Je zal met een meerpolige schakelaar in de hoofdunit moeten werken, en het originele schema van burne. Een verbreekcontact van de hoofdunit zet je in serie met de deurschakelaar (in het originele schema al getekend); een maakcontact gebruik je parallel op de schakeling (rechtstreeks lamp sturen). Even nakijken:

- Ik doe de deur open en schakelaar is uit > verlichting gaat aan > ik doe de deur dicht > verlichting gaat dimmend uit = prima
- Ik doe de schakelaar aan > verlichting gaat aan > ik doe de schakelaar uit > verlichting gaat meteen uit = prima
- ik doe de schakelaar aan > verlichting gaat aan > ik doe de deur open (elco kan niet opladen door verbreekcontact van de schakelaar) > ik doe de deur dicht > ik doe de schakelaar uit > verlichting gaat direct uit
Uiteraard ga je als je de deur open hebt gehad als de schakelaar uit was, dan de schakelaar aan doet en snel genoeg de deur dicht en de schakelaar weer uit, nog een stuk dimming zien. Je kan daar nog een extra contact van de hoofschakelaar bijgooien maar dan zit je met risico op kortsluiting (moet je controleren in welke volgorde de verschillende contacten van de schakelaar werken).

[T1psY]

@burne: de ingangsimpedantie van een PIC16f88 is 10kΩ heb ik gevonden. 24kΩ + 10kΩ gaat dus niet lukken. Is het ook moelijk om een ander veelvoud te gebruiken dan x10 ? bv 240Ω-100Ω of 480Ω-200Ω of 720Ω-300Ω of ... dan kan ik gewoon de grootst mogelijke nemen.

[Megamind]

Zag dat sprite_tm vandaag op http://hackaday.com/ staat met zijn 3D scherm.

Volgens mij heb ik hem daar hier nooit over gehoord?

[Sprite_tm]

Moet dat dan? Tis per slot van rekening ook geen elektronica

[Megamind]

Sprite_tm schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 11:00:
Moet dat dan? Tis per slot van rekening ook geen elektronica

Nee niks moet Maar het is wel een leuk project, zeker de moeite waard om met andere tweakers te delen

[Tomfish]

opgelost.

[ Voor 103% gewijzigd door Tomfish op 15-12-2009 19:44 ]

[Sprite_tm]

Laat dan je vraag staan en zet het antwoord eronder, is goed voor de search en andere mensen die toevallig ook zo'n ding zoeken

[Stoney3K]

Okee, aflevering twee van het Datalink-verhaal diende zich aan...

Ik heb geprobeerd een aantal codes van mijn Beocord 2000 met een ATMega16 af te luisteren, door gebruik te maken van de timers. Nu wil het geval dat ik elke keer wel consistente timings terugkrijg, maar als ik ze naar het deck terug 'papegaai', krijg ik geen reactie.

Ik vond wel iemand die er blijkbaar al wat aan gesleuteld heeft:
http://home.swipnet.se/ridax/beopc.htm

Nu wil hij er een slaatje uit slaan en geeft hij geen details, ook niet van het aansluitkabeltje wat gebruikt wordt om B&O devices aan de PC te koppelen. Het foto'tje ziet er simpel genoeg uit, ik gok dat het Datalink-signaal aan DCD/DSR geknoopt zit en die als GPIO pins worden misbruikt.

[burne]

Stoney3K schreef op donderdag 10 december 2009 @ 20:40:
Ik heb een systeem uit 1983, die nog de oude Datalink-codes gebruikt.

Compatibel met de versie uit 1986?

[Stoney3K]

burne schreef op woensdag 16 december 2009 @ 00:34:
[...]


Compatibel met de versie uit 1986?
[afbeelding]

Dat is hem dus juist, die '86 versie is voor de Master Control Link 2 serie (waar je overigens een mooie screenshot van de service manual uit geknipt hebt. ), dat is juist een later protocol dan het protocol wat ik probeer te ontfutselen.

Het MCL2/Beolink protocol is namelijk ook al door iemand in LIRC gezet, op basis van de Beolink 1000 codes. Maar die werken dus totaal niet met het 'oude' Beosystem 2000/2400/3000 Datalink-protocol (op basis van MCL versie 1, en gebruikt in Beosystems 2000, 3000, 3300 en 5000). Vanaf BS3500 zijn ze een nieuw protocol gaan gebruiken, samen met de overgang naar Powerlink.

Toch maar eens gaan sniffen als ik de beschikking over een scoop met datalogger heb, is denk ik een stuk eenvoudiger.

[ Voor 10% gewijzigd door Stoney3K op 16-12-2009 01:07 ]

[maikel]

Wat is de gemakkelijkste manier om 2 LEDs een beetje random te laten knipperen? Het moet een soort kaarslicht worden. Nu ken ik dit zelf vrij snel met een microcontroller, maar ik heb alleen Atmega8's liggen en dat is een beetje overkill.

Het liefst gewoon met een paar condensatoren of zo, maar volgens mij wordt het dan niet meer zo random.

[LED-Maniak]

met zo een merry christmas deuntjes maker. Die worden daar ook voor gebruikt in die kaarsjes

[Verwijderd]

maikel schreef op woensdag 16 december 2009 @ 15:51:
Wat is de gemakkelijkste manier om 2 LEDs een beetje random te laten knipperen? Het moet een soort kaarslicht worden. Nu ken ik dit zelf vrij snel met een microcontroller, maar ik heb alleen Atmega8's liggen en dat is een beetje overkill.

Het liefst gewoon met een paar condensatoren of zo, maar volgens mij wordt het dan niet meer zo random.

Melodie ic's Net als die el-cheapo LED theelichtjes. UM66T19L is bijv. een Fur Elise melodie ding, maar er zijn meerdere melodietjes verkrijgbaar.

[maikel]

Ja, die methode kende ik al. Maar dan kan ik net zo goed meteen zo'n kaarsje gebruiken.
Ik hoopte dat het gewoon kon met wat componentjes (weestanden, condensatoren, transistoren) die ik had liggen.

[LED-Maniak]

een attiny die ruis oppikt kan ook.

[Rataplan]

Iemand uit de regio Leiden die weet of er iets raars met Kok Onderdelen aan de hand is? De website is naar fsck, ik was er maandag tijdens openingsuren maar de de tent was dicht en de rolluiken waren naar beneden, en de telefoon is permanent in gesprek.

Niet zo'n zin om nou dagelijks langs te fietsen om te kijken of ze het al weer doen, veel te koud

[Boudewijn]

Ze leken net nog dicht.

[Rmg]

Rataplan schreef op woensdag 16 december 2009 @ 16:27:
Iemand uit de regio Leiden die weet of er iets raars met Kok Onderdelen aan de hand is? De website is naar fsck, ik was er maandag tijdens openingsuren maar de de tent was dicht en de rolluiken waren naar beneden, en de telefoon is permanent in gesprek.

Niet zo'n zin om nou dagelijks langs te fietsen om te kijken of ze het al weer doen, veel te koud

naar geruchten failliet http://www.circuitsonline...w/message/1028526#1028526

[Rataplan]

Thanks guys, maarreh...drama! Van der Klauw zal rap moeten wil niet uitbreiden of ik moet voortaan voor een kwartje aan spullen al aan de Conrad

edit:
Van der Klauw blijkt niet in elektronica geïnteresseerd... Retourtje Den Haag 3,40 en dan naar Stuut dus... Dat is nog veel kouder dan naar het centrum fietsen

[ Voor 40% gewijzigd door Rataplan op 16-12-2009 17:07 ]

[mux]

Tsja, sinds dat ik de laatste 3 keer onverminderd bot ben behandeld bij Stuut&Bruin haal ik alles wel bij Dick Best en Farnell. Kok had ook niet bijzonder veel nuttigs voor mijn toepassingen eigenlijk? Kabeltjes, adapters, dat soort meuk, maar veel meer hadden ze niet.

[Rataplan]

De ellende is dat ik net een bak spullen van de postbode heb gekregen, maar ik ben dus 1 klein dingetje vergeten - en om nou weer voor 20-50 euro te bestellen omdat ik anders idiote prijzen betaal, da's ook weer zo wat

edit:

Oeh, Dick Best gooit spul indien mogelijk in een envelop

[ Voor 14% gewijzigd door Rataplan op 16-12-2009 17:10 ]

[burne]

Raz- schreef op woensdag 16 december 2009 @ 16:50:
naar geruchten failliet http://www.circuitsonline...w/message/1028526#1028526

Dat is dan een onjuist gerucht:

Gezocht op:

Kvknummer: 28030795

Er zijn geen resultaten die voldoen aan uw zoekcriteria.

Geen faillissement of surséance van betaling voor

Kok's Electronics B.V.                                           28030795 0000
Nieuwe Beestenmarkt 20, 2312CH Leiden                            Hoofdvestiging

ingeschreven bij een rechtbank. En het insolventie-register is 'authoratief' op dat gebied.

[Rataplan]

Tja, misschien hadden ze er gewoon geen zin meer in en wordt de tent opgedoekt voordat ze in de rode cijfers komen. D'r is in elk geval iets structureels aan de hand, want ze zijn kennelijk al meer dan een maand dicht.

[mux]

Rataplan schreef op woensdag 16 december 2009 @ 17:09:

edit:

Oeh, Dick Best gooit spul indien mogelijk in een envelop

Je gaat me toch niet vertellen dat je de monsterlijke ultieme allesgeweldigheid van Dick Best nog niet kende he?

[Rataplan]

Ik bak eens per jaar een schakelingetje, hooguit - ik doe EL niet als hobby maar als ik iets niet in de winkel kan kopen

edit:
Oh ja, en als ik snel ff een los dingetje nodig heb ging ik dus vroeger gewoon ff naar Kok

[ Voor 30% gewijzigd door Rataplan op 16-12-2009 17:18 ]

[LED-Maniak]

ssj3gohan schreef op woensdag 16 december 2009 @ 17:07:
Tsja, sinds dat ik de laatste 3 keer onverminderd bot ben behandeld bij Stuut&Bruin haal ik alles wel bij Dick Best en Farnell. Kok had ook niet bijzonder veel nuttigs voor mijn toepassingen eigenlijk? Kabeltjes, adapters, dat soort meuk, maar veel meer hadden ze niet.

Hoe bestel jij bij farnell? Ik heb voor ongeveer 20 euro nodig maar dat accepteren ze niet

Kok had ook weinig nuttigs, vond dat ik soms wel heel erg bot werd ontvangen en geholpen. Had je iets nodig en gaf je een lijstje dan kreeg je of het verkeerde of ze hadden het weer niet. Dickbest is inderdaad beter(en heeft naar mijn idee meer).

Rataplan schreef op woensdag 16 december 2009 @ 17:09:

edit:

Oeh, Dick Best gooit spul indien mogelijk in een envelop

Enige voorwaarde: 5 euro minimum. Betalen doe ik altijd achteraf, dan weet ik zeker dat ik het de volgende ochtend in huis heb. Ook voor aanvragen van andere en speciale componenten heb ik binnen een dag reactie. Erg goed en erg blij mee!

[ Voor 22% gewijzigd door LED-Maniak op 16-12-2009 17:23 ]

[mux]

Bij farnell bestellen kan ik via m'n afstudeerbedrijf, studentenproject en met een shared account die ik met een vriend heb (bedrijfje, dus dan kun je opeens een farnellaccount hebben). En ik voel hem al aankomen: nee, je kunt niks meebestellen, sorry.

[M a r c o]

Ik kan bij Farnell een zakje weerstanden van 20 cent nog zonder verzendkosten bestellen.
Makkelijk als je bij een elektronica bedrijf werkt.
Je hebt zo een heel stel van die zaken, maar ik zou niet weten welke ook aan particulieren leveren.
toko's waar ik wel eens bestel zijn zo
Farnell, RS, Texim, Schuricht/Distrelec, Display, Arrow/Spoerle

[vanThijs]

Ik bestel meestal microcontrollers en elektronica bij futurlec, goede prijzen, maar verzending kan soms wat aanslepen (verzenden uit Indonesie als ik me niet vergis).

[dbeijer85]

ssj3gohan schreef op woensdag 16 december 2009 @ 17:07:
Tsja, sinds dat ik de laatste 3 keer onverminderd bot ben behandeld bij Stuut&Bruin haal ik alles wel bij Dick Best en Farnell. Kok had ook niet bijzonder veel nuttigs voor mijn toepassingen eigenlijk? Kabeltjes, adapters, dat soort meuk, maar veel meer hadden ze niet.

Jij studeert toch in Delft? Kom je nooit bij HEC in de molenstraat? Is niet goedkoop, maar wel fijn voor als je even snel wat nodig hebt. Bovendien zijn ze altijd relaxed en bereid om mee te denken voor je probleem. Nadeel is dat ze bij iedereen bereid zijn om mee te denken, en dat je dus soms even moet wachten voordat je geholpen kunt worden, vooral op zaterdagmiddag wil het nog wel eens druk zijn.

[mux]

Jawel, maar die man gelooft niet in moderne elektronica. Hij heeft alleen maar DIP spul, hopeloos verouderde typen condensatoren en velleman kitjes. MOSFET driver? man, daar gebruik je toch een BJT voor....

[mace]

Elektroliet? Wat is dat? Wij hebben alleen papier-in-olie.

[dbeijer85]

Das ook wel weer waar. Maarja voor "effe snel een connectortje" van het een of het ander is het wel relaxed als je niet hoeft te wachten op de postbode...

[Mr_gadget]

ssj3gohan schreef op donderdag 17 december 2009 @ 12:22:
Jawel, maar die man gelooft niet in moderne elektronica. Hij heeft alleen maar DIP spul, hopeloos verouderde typen condensatoren en velleman kitjes. MOSFET driver? man, daar gebruik je toch een BJT voor....

Ik heb juist weer een andere ervaring, ik wilde juist DIP dingen hebben en hij had alleen smd varianten

[mux]

Dan was de deur in die zaak een tijdportaal waardoor je minstens 20 jaar in de toekomst in die winkel was, en weer in het heden eruit stapte.

[Megamind]

Ik was net eens aan het zoeken waarom de US nou nog 120V gebruikt ipv 230V zoals hier.

Maar nu las ik dat ze dus helemaal geen fase en nul binnenkrijgen in een huis, maar 2 fase van 120V, en dan wordt er een grondpen gebruikt als 0.

Kan dit zomaar dan? Dan heb je toch niks meer aan je aardlek? Ik snap er weinig van

Edit: ohnee, lees verkeerd, daar krijgen ze dus een +120V en een -120V binnen, en een nul.

[ Voor 12% gewijzigd door Megamind op 21-12-2009 20:38 ]

[Ygkremer]

Ok dit lijkt mij 't juiste topic om een gedachte te uiten.

*Koopt voor iedereen een pilsje, en neemt zelf ook maar één.*

Je ziet ladingen en ladingen usb stickies e.d. die fungeren als kaartlezer. Maar kan het ook andersom? Een SD kaartje maar met usb ingang?

Ik kan het echt nergens vinden, scanpart heeft ooit zo'n ding gemaakt maar is niet meer te vinden. Ik heb al een paar NL dealers van hun gemailt...

Maar kan ik dat zelf niet gewoon ombouwen?

Vriendelijke groet Yuri

[mux]

Ehm, hoe had je dat in gedachten... dat je de SD interface kunt gebruiken om een USB-apparaat te benaderen? Waar zou dat uberhaupt voor dienen?

[naftebakje]

Dus je wil een SD-kaartje die je via USB kan aansluiten? En wat zou het nut daar dan wel van zijn? Je fototoestel als muis voor je PC gebruiken gaat niet lukken, maar ik kan me niet goed indenken welke nuttige toepassing je dan wel zou hebben.
De harde schijf van je PC rechtstreeks koppelen aan iets wat een flashkaartje verwacht is om vele redenen onmogelijk, of iets wat je écht niet wil. Een flashkaart-emulator via USB lijkt me theoretisch wel mogelijk, maar zo extreem duur, omslachtig, nutteloos en onhandig in vergelijking met gewoon een echt flashkaartje gebruiken (desnoods met extern meettoestel als je de lopende datatransmissie wil bekijken).

[Verwijderd]

Megamind schreef op maandag 21 december 2009 @ 20:36:
Ik was net eens aan het zoeken waarom de US nou nog 120V gebruikt ipv 230V zoals hier.

Maar nu las ik dat ze dus helemaal geen fase en nul binnenkrijgen in een huis, maar 2 fase van 120V, en dan wordt er een grondpen gebruikt als 0.

Kan dit zomaar dan? Dan heb je toch niks meer aan je aardlek? Ik snap er weinig van

Edit: ohnee, lees verkeerd, daar krijgen ze dus een +120V en een -120V binnen, en een nul.

De aardlekschakelaar heeft sowieso niks met aarde te maken, dat ding meet het verschil in stroom tussen 2 geleiders. Heel simpel gezegd, als er meer stroom je huis in gaat dan dat eruit komt, is er ergens een lek en klapt hij eruit.

2 fasen op een stopcontact kwam trouwens in Nederland ook voor, o.a. in delen van Amsterdam. Fase-nul spanning was 127 Volt, fase-fase 220.

[Ygkremer]

Yep ik was er net achter eigenlijk.

Weet je wat het is, ik heb nou eindelijk een mooie nieuwe plasma tv nadat ik de samsung led heb omgeruild... Nu blijkt dat er helemaal geen usb ingang op zit. Maar wel een HD SD ingang. En omdat ik mijn externe hdd nogal veel gebruik voor video's en muziek dacht ik dat toch voor elkaar te krijgen omdat het andersom zo makkelijk gaat.

Nou moet ik dus met sd kaartjes gaan k*tten..
Bovendien zal SD wel aan een bepaalde max zitten en zou die dus een hd van 320Gb niet accepteren.

Bedankt voor de reacties in ieder geval!

Wel jammer dat er nou geen massa opslag achter de tv kan. Ik kan met de tv communiceren met de laptop en gegevens uitwisselen maar gaat trager als een hdd direct achter de tv.

Vriendelijke groet Yuri

[Verwijderd]

Als ik al een nieuwe TV zou kopen zou een ingebouwde mediaplayer een minimale eis voor me zijn en zou ik het ook willen testen met een flinke hd (liefst > 1TB).

Maar goed, dat een signaal makkelijk de ene kant op kan zegt natuurlijk helemaal niets over terug ... de inhoud van een 100ml maatbekertje kan makkelijk in een (leeg) literpak, andersom is heel wat lastiger ...

[kluyze]

Er bestaan blijkbaar wel gps ontvangers via een SD interface. Ik zie dus ergens wel een nut om SD voor andere doelen te gebruiken. Ik heb hier zo een aantal GPS ontvangers op een CF interface. Dat was handig als je vroeger een pocketpc had zonder BT en het toestel toch voor navigatie wou gebruiken. De dag van vandaag is natuurlijk een toestel zonder BT redelijk abnormaal dus het nut zal misschien minder zijn, maar in bepaalde situaties niet geheel onbestaande.

Om een toestel van externe opslag te voorzien vind ik het wat zot, SDHC kan tot 32GB en de prijs van dergelijke kaartjes is ook niet al te hoog.

[Ygkremer]

Dat heeft ie ook wel.. Druk er een SD kaart in en hij kan hd films afspelen. En foto's en films(geen mp3'tjes!) via netwerk van mn laptop afpikken kan ie ook wel, ookal is dat Twonky software niet helemaal stabiel, hij kan soms wel en soms niet de server(laptop) vinden.

Het is gewoon jammer dat er geen groot geheugen aangekoppeld kan worden via usb.

Ik snap wat je bedoelt maar je vergelijking is raar. Zowel usb als sd werkt met dezelfde bestands types dus lijkt het logisch dat de andere kant op ook zou moeten werken...gewoon met een trechter zeg maar.

Blijkbaar toch niet zo simpel dus.

Groeten Yuri

[kluyze]

Wikipedia: Secure Digital

SDIO

An SDIO card is a combination of an SD card and an I/O device. This kind of combination is increasingly found in portable electronics devices.

Devices that support SDIO (typically PDAs like the Palm Treo, but occasionally laptops or mobile phones) can use small devices designed for the SD form factor, like GPS receivers, Wi-Fi or Bluetooth adapters, modems, Ethernet adapters, barcode readers, IrDA adapters, FM radio tuners, TV tuners, RFID readers, digital cameras, or other mass storage media such as hard drives.

A number of other devices have been proposed but not yet implemented, including RS-232 serial adapters, fingerprint scanners, SDIO to USB host/slave adapters (which would allow an SDIO-equipped handheld device to use USB peripherals and/or interface to PCs), magnetic strip readers, combination Bluetooth/Wi-Fi/GPS transceivers, cellular modems (PCS, CDPD, GSM, etc.), and APRS/TNC adapters.

SDIO cards are fully compatible with SD Memory Card host controller (including mechanical, electrical, power, signaling and software). When an SDIO card is inserted into a non SDIO-aware host, it will cause no physical damage or disruption to device or host controller. SPI bus topology is mandatory for SDIO, unlike SD Memory. Most of the SD Memory commands are supported in SDIO. SDIO cards can contain 8 separate logical cards, although at the moment this is at most a memory and IO function. SD slots will take SD cards only. SDIO slots will take SD cards and SDIO cards.

Het kan dus wel, maar je tv moet het ondersteunen. En of het ooit ook uitgebracht is?

[mux]

SDIO begint juist steeds meer afgebouwd te worden, steeds meer apparaten ondersteunen het niet meer. Het was leuk in het begin, maar het type apparaten dat je erop zou willen zetten is gewoon niet interessant genoeg (of is met BT veel gemakkelijker op te lossen).

Dat gezegd hebbende: SDIO HDD interfaces bestaan wel, namelijk PATA adapters voor SDIO. Maar met de oudheid van het protocol en de toepassing kun je al wel raden dat een SATA adapter moeilijk te vinden zal zijn, zoniet onmogelijk.

[Verwijderd]

Ygkremer schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 00:27:
Dat heeft ie ook wel.. Druk er een SD kaart in en hij kan hd films afspelen. En foto's en films(geen mp3'tjes!) via netwerk van mn laptop afpikken kan ie ook wel, ookal is dat Twonky software niet helemaal stabiel, hij kan soms wel en soms niet de server(laptop) vinden.

Het is gewoon jammer dat er geen groot geheugen aangekoppeld kan worden via usb.

Over het netwerk is imho veel mooier dan een externe HD, dan zou ik een router met USB zoeken (of een NAS) en op die manier de data delen. Voordeel is dat je ook naar je schijf kunt schrijven terwijl je een filmpje aan het kijken bent.

Ik snap wat je bedoelt maar je vergelijking is raar. Zowel usb als sd werkt met dezelfde bestands types dus lijkt het logisch dat de andere kant op ook zou moeten werken...gewoon met een trechter zeg maar.

Zelfs met een trechter krijg je nog geen liter in een 100ml beker ... Waar het om gaat is dat een SD kaart maximaal 4GB groot is (voor groter heb je SDHC nodig), dan heb je een FAT (File Allocation Table) van maximaal 4MB (bij 4kB cluster grootte) met een grotere partitie wordt ook de FAT groter en daar moet het embedded systeem maar net mee om kunnen gaan. Embedded systemen hebben over het algemeen niet de hoeveelheid geheugen beschikbaar als een PC en hebben vaak een smallere bus (16- of zelfs 8-bits) waardoor het rekenen met grote getallen langer duurt.

Tel die factoren bij elkaar op en het ligt voor de hand dat een dergelijke interfaces vaker niet dan wel zullen werken en daarom (waarschijnlijk) ook niet te vinden zijn.

[mux]

Niet helemaal waar! Het filesystem hoeft niet door de intermediate controller te worden vertaald. Het enige dat de controller moet doen is SD commando's vertalen in ATA/PIO en terug. Het wordt vaak onterecht gedacht dat de hele FAT ook in de microcontroller moet, maar dat is niet nodig.

Kijk anders ook ter referentie eens naar de mass storage device examples van NXP voor LPC2000 serie microcontrollers. Daar zie je dat ze ook niks anders doen dan commando's vertalen en doorgeven, en helemaal niks met de FAT.

[Verwijderd]

Ik doelde meer op het systeem dat in de TV zit.

[mux]

Mja, dan klopt het wel wat je zegt.

[Ygkremer]

Ik dank u allen voor deze reacties, zo wordt het mij een stuk duidelijker nog!

Verwijderd schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 19:57:
[...]

Over het netwerk is imho veel mooier dan een externe HD, dan zou ik een router met USB zoeken (of een NAS) en op die manier de data delen. Voordeel is dat je ook naar je schijf kunt schrijven terwijl je een filmpje aan het kijken bent.

Jahaa...over netwerk is zeker mooier Ideaal zelfs! Maar ik ben er achter dat als ik de laptop opnieuw opstart en daarna zelf TwonkyServer start, dus niet dat ie met windows mee start, dan kan ik m met de tv de komende 3 min. gewoon toegang krijgen. Als ik dan wat afspeel blijft ie wel gewoon netjes spelen. Maar anders kan de tv dat ding nooit vinden. En onbetrouwbaarheid heb ik niets aan.

Over een klein half jaar is ons huis klaar en zal ik zeker een router kopen met usb maar ik zit momenteel nog bij mijn ouders...met een goedkope speedtouch.Mischien is de speedtouch zelfs wel het gehele probleem bedenk ik me net.

Dat NAS zoek ik nu nog even op.

Voorlopig doe ik het straks met de usb aansluiting op m'n nieuwe pan bd60 die onderweg is.

Het sd kaartje met usb ingang is einde verhaal, dat in ieder geval.

Groeten Yuri

[mace]

Kan je niet een andere mediaserver proberen dan twonky? Er zijn er zat. TVersity bijvoorbeeld.

[MrDummy]

Denkpunt: waarom wil je TV met ingebouwde mediaplayer?
Probleem: firmwares worden beperkt vernieuwd (de TV deel zit namelijk ook bij)
En vaak niet eens in staat om FullHD te weergeven, maakt TV zelf onnodig duurder dan TV zonder player.

Advies: schaf losse player aan. Er zijn al goedkope players (O!Play, Xstreamer, WD TV) die nog steeds firmware updates krijgen en beter worden. Zo kun je richten op de goede TV met HDMI ingang.
Zeker als je toch later andere TV wilt.......

TV met ingebouwde DVD speler is niet zo erg, meestal kleiner schermdiameter en DVD afspelen is simpel genoeg.

[Ygkremer]

mace schreef op woensdag 23 december 2009 @ 09:33:
Kan je niet een andere mediaserver proberen dan twonky? Er zijn er zat. TVersity bijvoorbeeld.

Mja ik heb verscheidene geprobeert zoals Tversity,Fuppes,Cyber Media Gate en Twonky natuurlijk. Tot nu toe begrijp ik Twonky het beste. De rest is me erg onduidelijk en werkend krijg ik ze helemaal niet. Twonky doet het zo nu en dat wel.

MrDummy schreef op woensdag 23 december 2009 @ 10:04:
Denkpunt: waarom wil je TV met ingebouwde mediaplayer?
Probleem: firmwares worden beperkt vernieuwd (de TV deel zit namelijk ook bij)
En vaak niet eens in staat om FullHD te weergeven, maakt TV zelf onnodig duurder dan TV zonder player.

Advies: schaf losse player aan. Er zijn al goedkope players (O!Play, Xstreamer, WD TV) die nog steeds firmware updates krijgen en beter worden. Zo kun je richten op de goede TV met HDMI ingang.
Zeker als je toch later andere TV wilt.......

TV met ingebouwde DVD speler is niet zo erg, meestal kleiner schermdiameter en DVD afspelen is simpel genoeg.

Ikheb al een prachtige nieuwe tv die in mijn ogen,na veel zoeken, het beste beeld geeft in deze prijs categorie. De media player zit er nou eenmaal in. Bovendien kan deze prima HD beelden laten zien. Via netwerk heb ik dat nog niet geprobeerd maar sowieso via SD wel.

Zo'n NAS router lijkt mij inderdaad helemaal perfect. Dan hoeft er ook geen pc continu aan te staan om als server te dienen. En helemaal niet zo duur. Dus bedankt voor de tip!

Nu eerst eens met de instellingen van de speedtouch spelen, eens kijken of dat een positief effect gaat hebben
Ook eens Cidero Internet Radio Station Server proberen die ik net gevonden heb.. Op FTD staat geen media server dus ga ik voorlopig voor de gratis versies allemaal Het moet en zal gaan werken!!


Groeten Yuri

[Wirf]

M a r c o schreef op woensdag 16 december 2009 @ 18:16:
Je hebt zo een heel stel van die zaken, maar ik zou niet weten welke ook aan particulieren leveren.
toko's waar ik wel eens bestel zijn zo
Farnell, RS, Texim, Schuricht/Distrelec, Display, Arrow/Spoerle

Ik weet uit ervaring dat RS ook aan particulieren levert.
Je moet alleen wel van te voren betalen voordat ze het opsturen. En ze hebben geen Ideal.

[Mr_gadget]

Misschien kan iemand mij wat meer vertellen over verschillen tussen windows en linux met betrekking tot een fdti chip?

Ik probeer een arduino te laten samenwerken met openwrt router. Echter werkt de code met de router anders.
Waarschijnlijk door een andere implementatie van de driver? (of is de code onhandig?) De arduino communiceert over usb (met fdti chip). Onder windows stuur ik in de terminal van de arduino ide een y en dan zegt hij netjes ' I received: 121, ENABLED' en dan gaat het ledje 5 sec aan.
Echter als ik hem dan op de router aansluit flitst het ledje heel even als ik ' echo y > /dev/ttyUSB0' doe..
en hij gaat continu dingen zenden als je daarna luistert Wrt:/dev# cat < /dev/ttyUSB0 waardoor het commando niet meer aankomt..
terwijl als je niks zend de terminal netjes leeg blijft..kennelijk stuur linux nog een soort ack terug ofzo?

code:

char incomingByte = 0;  // for incoming serial data
int ledPin =  13;    // LED connected to digital pin 13

void setup() {
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
        
         pinMode(ledPin, OUTPUT); 
}

void loop() {

    // send data only when you receive data:
    if (Serial.available() > 0) {
        // read the incoming byte:
        incomingByte = Serial.read();
                
        // say what you got:
        Serial.print("I received: ");
        Serial.println(incomingByte, DEC);
                if(incomingByte==121)
                {
                   digitalWrite(ledPin, HIGH);   // set the LED on
                   Serial.print("ENABLED! ");
                   delay(5000); 
                   digitalWrite(ledPin, LOW);
                }
       }
}

hoewel dit misschien iets voor NOS is lijkt me dat er hier meer mensen zitten die met ooit met seriële terminals werken

edit: als ik eerst ' cat < /dev/ttyUSB0' doe en dan ' echo y > /dev/ttyUSB0' gaat hij wel 5 sec aan.. als hij bezig is met de if loop zou hij de poort toch moeten negeren?

[ Voor 4% gewijzigd door Mr_gadget op 26-12-2009 15:24 ]

[Verwijderd]

Je kunt beter een programma als minicom of picocom gebruiken om met je app te kletsen, met echo en cat wordt de snelheid waarschijnlijk niet goed ingesteld.

[mace]

Ja, misschien kan je met minicom macro's werken ofzo.

[Mr_gadget]

even kijken of dat ook voor openwrt bestaat..ik ben inmiddels wel iets verder, door de buffer te flushen gaat het al beter. Dat is wel het nadeel van processing (c achtig), je hebt minder controle en overzicht..

[Roani52]

Ik ben een coilgun aan het maken, maar ik heb t voor elkaar gekregen een diode te laten ontploffen waar ik eigenlijk weinig van begrijp. Ik weet dat er een speciaal topic voor coilguns is, maar dat is niet zo bijzonder actief blijkt wel weer. Vind het een beetje onzin om een volledig nieuw topic ervoor te gaan maken, dus denk pleur me vraag wel hierzo aangezien het hier wat actiever is (en ik voor het eind van de kerstvakantie me coilgun af wil hebben)

Zie hier mijn post in het CG-topic

Ik heb dit schema:


Voor de wisselspanning gebruik ik gewoon het stopcontact, en als R3 heb ik een föhn van 700 Watt gebruikt (weerstand/impedantie = 76 Ω). Multimeter geeft maximaal 310V aan als condensatoren zijn opgeladen.

Ik heb D5 opgeblazen, terwijl dat ding rated is voor 1600V en er 'slechts' 310V op de diode in sperrichting stond. Er werd niet mee geschoten, enkel opgeladen condensatoren en oppeens BOEM!
Iemand een verklaring waarom dat ding de lucht in ging?

[ Voor 5% gewijzigd door Roani52 op 29-12-2009 14:13 . Reden: Thumb vergeten ]

[Boudewijn]

Sper voltage van die diode is 1600v, of het voltage?

[Kachelpijp]

1600V staat in de datasheet alleen als optie voor werkspanning, maar dan moet je wel de fabriek bellen...
Anders is het ergens tussen de 800 - 1200 Volt. Wat ie reversed mag hebben kan ik niet zo snel zien in de datasheet, maar in je schema staat ie ook al verkeerd, want hij zit daar als flyback voor de spoel, maar je moet hem dan wel alleen parallel aan de spoel zetten en niet parallel aan de spoel + thyristor in serie. Dan is je thyristor alsnog onbeschermd tegen inductiepieken.

Beter neem je een rappe diode ipv. deze, die volgens de datasheet bedoeld is als gelijkrichter. En een normale package doet het waarschijnlijk wat beter voor dit soort dingen, want je wilt de diode zo dicht mogelijk bij de spoel hebben zitten en tenzij je een SMD coilgun aan het maken bent gaat dat lastig worden met een d-pak.

datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/8ews-s.pdf

[Roani52]

Het lijkt me dat het voltage dat gegeven word in de datasheet het maximum van ofwel spervoltage ofwel voltage is, maar dat ie hoe dan ook 1600 V in beide richtingen kan hebben, en in de datasheet staat dus maximum reverse voltage voor de 8ews12s 1200V is, dus zal die voor de 8ews16s wel 1600V zijn, maar zeker niet minder dan 310V neem ik aan

En ik zat al te denken dat d-pak niet erg optimaal zou zijn, maar daar kwam ik pas achter nadat ik dat ding binnen kreeg. Maar lijkt me dan alsnog dat ie er niet dood van zou moeten gaan. Dus dan snap ik alsnog niet waarom die diode dood is gegaan.
Had niet gekeken naar de behuizing van dat ding toen ik 'm bestelde, ach... al doende leert men.

Ik heb ook het advies gekregen om zowel een diode voor als achter de thyristor te zetten, zo bescherm je de thyristor tegen de inductiespanning en als er iets mis gaat met het laden oid bescherm je de elcos (lijkt me sterk, maar wil liever niet die elcos opblazen).

Zou een 30CPF10 goed zijn? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/30epf10.pdf
Ik denk dat ik die diodes weer bij Conrad vandaan moet halen, tenzij iemand een alternatief weet waarbij je geen verzendkosten hoeft te betalen... Ik heb wel een elektronica boertje 'om de hoek' (12 km verderop) die velleman producten verkoopt, maar ik denk dat een 1N4007 of een 1N5408 niet helemaal voldoen? (zo ver ik kan zien zijn dat de sterkste diodes die ze daar verkopen)

Bedankt voor de reacties

[mux]

Heeft Dickie niet wat (dick best bedoel ik dus)? Verder kun je bij Farnell tegen (lage) administratiekosten onder de 50 euro particulier bestellen, voor zulke specifieke onderdelen loopt dat heus niet te rap in de papieren.

[Roani52]

Hmm... Ik denk dat Dickie wel wat voor me kan betekenen...
Ik vind daar de FUF5408 en de BY228... zou dat wat zijn??

Zoals je ziet ben ik best nieuw in dat elektronica gedoe, anders zou ik dick best wel kennen en er zelf wel uit kunnen komen denk ik.
Again, bedankt voor de reactie

Edit:
"V Wordt er een minimum orderbedrag gehanteerd?
A Ja. Het minimum orderbedrag is € 5,00"
Dat is dan wel weer wat jammer

[ Voor 19% gewijzigd door Roani52 op 27-12-2009 00:40 ]

[ice-T106]

Ik ben bezig met het maken van hobby cnc freesje (van oude printer en scanner onderdelen). Ik heb het nu voor elkaar om met zowel een arduino als een AVR via een ULN2803 wat stappenmotoren aan te sturen. Echter wil ik nu vanuit software zoals mach3(http://www.machsupport.com/) of turbocnc(http://www.dakeng.com/turbo.html) of linuxcnc de motoren aansturen. Deze programma's werken zover ik kan vinden allemaal met "step en dir" commando's via parallelle of seriële poort met een aparte pin voor elk commando.

Nu was ik op zoek naar een firmware voor de arduino of de avr de vertaalslag maakt tussen deze step/commando's en pulsen voor de motoren. (Of een betere manier om deze software met de ucontrollers te laten communiceren). Via USB van de arduino zou ik het fijnste vinden.

Heb beste wat ik tot nu toe heb kunnen vinden is deze site die een vertaling maakt voor twee kanalen.

Ik weet dat er speciale ic zijn die deze vertaling kan maken, maar ik wil het graag zelf maken en heb de onderdelen al liggen.

[Verwijderd]

Volgens mij sturen deze programma's met behulp van drivers allemaal rechtstreeks pinnen aan, met USB ben je gebonden aan het serieele protocol. Het probleem is dat daarbij een lag ontstaat tussen machine en computer. Er bestaan wel USB drivers maar volgens mij geen open source varianten.

Bij het gebruik van een parallelle poort kan je de pinnen van de poort rechtstreeks aansluiten op een AVR (met optocouplers is wel veiliger). Als je het draaien van de motor al voor elkaar hebt is de rest eenvoudig; je leest de commando's van de PC uit en laat de motor in de gewenste richting een enkel stapje draaien.

[mux]

Ik vraag mij af voor een high-power toepassing: ripple current wordt meestal wel gegeven voor elektrolytische caps, tantaaltjes, etc. Meestal wordt gesteld dat keramische caps geen maximale ripple current hebben, en een onnoemelijk lage ESR/ESL, maar.. hoe hoog is de ripple current echt, en hoe laag is de ESR en ESL typisch?

Ik vraag mij af of ik ringing op een 100V h-brug kan tegengaan met 1uF keramische condensatoren. Dat betekent dat ik aan de drain en source van beide onderste MOSFETs in de h-brug parallel zo'n condensator zet. Die condensator wordt dan, in het ergste geval, een keer of 20.000 keer per seconde op- en ontladen, dat geeft een ripple current van ongeveer 2A. Ver boven wat een elco zou kunnen (typisch 100-200 mA voor high-performance high-voltage spul).