Ervaringen met LED-verlichting - deel II

[jitter]

opuntia1 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 15:08:
Ik heb nog eens gemeten aan de driver in de Kruitvat lamp.
...
Geen galvanische scheiding.
...
De lamp zelf is net zo veilig als een gloeilamp wat betreft het aanraken van onder spanning staande delen.

Zie ook
https://www.google.nl/web...TF-8#q=pt4207%20datasheet

Thanx voor de info, dit is interessant.
Zou je een link kunnen geven naar de Kruidvat lamp waar het om gaat?

[opuntia1]

jitter schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 16:04:
[...]


Thanx voor de info, dit is interessant.
Zou je een link kunnen geven naar de Kruidvat lamp waar het om gaat?

Het is een 3W lamp die enige jaren geleden uit het sortiment ging.
Ik meen dat ze voor de helft van de oorspronkelijke prijs verkocht werden.
De lamp beviel best, gelijk 3 filialen afgegaan en alles opgekocht, ongeveer 20 lampen.
Over die lamp heb ik het hier al veel vaker over gehad, maar het lukt mij niet goed om dat terug te vinden.

[ Voor 10% gewijzigd door opuntia1 op 03-01-2015 16:54 ]

[antonboonstra]

opuntia1 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 16:49:
[...]
Over die lamp heb ik het hier al veel vaker over gehad, maar het lukt mij niet goed om dat terug te vinden.

LEDs; de verlichting van de toekomst? --> Ervaringen deel II

[ Voor 15% gewijzigd door antonboonstra op 03-01-2015 17:14 ]

[jitter]

Ah, bedankt. In die lamp kan ik me vanwege de afwezigheid van een alu koellichaam het gebruik van een niet galvanisch van het lichtnet gescheiden driver wel voorstellen.

Ik scrollde nog wat verder en kwam langs het lijstje uit een test in dit bericht.
Het toeval wil dat ik 2 stuks van de Majestic 3 W / 250 lm (maar dan E14) lamp sinds oktober 2013 in een toepassing heb zitten waarin ze 24/7 aan zijn. Qua uiterlijk lijken die veel op de Kruidvat lamp, en zouden identiek kunnen zijn aan deze LSC, die ze nu bij de Action het assortiment hebben.

Bij deze Majestic lampjes had ik, net als bij de 5 W/470 lm (zowel E14 als E27) LED-lampen van de Action, het idee dat de lichtopbrengst te optimistisch gespecificeerd is. Mijn schatting van 200 lm in werkelijkheid voor de 3 Watter zat er niet ver langs. Die lamp wordt dan ook niet voor niets lang niet zo warm als de rest van de lampen uit de test.
Op zich wel goed, want dat betekent dat ze de 25.000 u misschien wel halen. Ze hebben er nu iig al ruim 10.000 u op zitten, en ze werken allebei nog...

[ Voor 15% gewijzigd door jitter op 04-01-2015 08:41 ]

[opuntia1]

jitter schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 21:54:
Ah, bedankt. In die lamp kan ik me vanwege de afwezigheid van een alu koellichaam het gebruik van een niet galvanisch van het lichtnet gescheiden driver wel voorstellen.

Ik scrollde nog wat verder en kwam langs het lijstje uit een test in dit bericht.
Het toeval wil dat ik 2 stuks van de Majestic 3 W / 250 lm (maar dan E14) lamp sinds oktober 2013 in een toepassing heb zitten waarin ze 24/7 aan zijn. Qua uiterlijk lijken die veel op de Kruidvat lamp, en zouden identiek kunnen zijn aan deze LSC, die ze nu bij de Action het assortiment hebben.

Bij deze Majestic lampjes had ik, net als bij de 5 W/470 lm LED-lampen van de Action (zowel E14 als E27), het idee dat de lichtopbrengst te optimistisch gespecificeerd was. Mijn schatting van 200 lm in werkelijkheid zat er niet ver langs. Die lamp wordt dan ook niet voor niets lang niet zo warm als de rest van de lampen uit de test.
Op zich wel goed, want dat betekent dat ze de 25.000 u misschien wel halen. Ze hebben er nu iig al ruim 10.000 u op zitten, en ze werken allebei nog...

Ik schreef op 05 februari 2013.

"Zelf heb ik een aantal van deze kruidvat LED-lampen gekocht.
Deze branden nu bijna continu in trappenhuis en overloop (bijna geen daglicht)
Ook in de afzuigkap, voor de verlichting, heb ik de lampen gebruikt.
Ook heb ik een lamp achter mijn LED- tv- scherm geplaatst als achtergrond verlichting.
Ik ben tevreden over de kleur en het verbruik.
Hoe lang deze lampen meegaan is ook mijn vraag, maar ik heb er genoeg in reserve,
Zelf geloof ik er niets van dat deze lampen volgens de verpakking 15 jaar of 25.000 uur meegaan.
Het zwakke punt van deze lampen zijn m.i. de condensatoren die in deze lampen gebruikt worden."

Alle lampen deze lampen werken bij mij ook nog en nog meer lampen die ik op andere plaatsen heb ingezet.

Wel is bij mij in een buitenlamp een lamp gesneuveld.
Dit heb ik ook hier gemeld.
Van deze lamp heb ik nu de driver goed kunnen bekijken.
Wat ik mij afvraag hoe die Chinezen zoveel componenten in een E27 voet geperst krijgen zonder sluiting.
Alles goed geïsoleerd met kousjes enz.

Een lamp van Pharox staat op nr. 2
Zou dit de postcodelamp zijn die bij mij inmiddels overleden is?
Ook dit heb ik hier bericht.

Ik ben het volledig met je eens dat de temperatuur van de lamp een grote rol speelt in de levensduur.
En dit komt weer door de kortere levensduur van de elco's bij een hogere temperatuur.
Ook hier al veel over geschreven.

[Aziona]

Voor Opuntia1 en Jitter:

[ Voor 82% gewijzigd door Aziona op 04-01-2015 11:11 ]

[The Lord]

Aziona schreef op zondag 04 januari 2015 @ 11:03:
Voor Opuntia1 en Jitter:

Die ken ik. 3 stuks in gebruik sinds maand of 5. 1 inmiddels geploft.


Ik verwachte een paar condensatoren, maar zowaar zit er nog wat meer in:

61yl4a3 zou ook 61yl4a3tk kunnen zijn; is erg moeilijk te lezen

[ Voor 4% gewijzigd door The Lord op 04-01-2015 14:41 ]

[jitter]

@Aziona: bedankt voor deze foto's. opuntia1 had gelijk, dit is zeker geen mains dropper Chinese stijl, maar een echte driver. Het heeft er ook alle schijn van dat het grootste component een trafo is.

Nou zijn er ook spoelen die op een dergelijke manier gewikkeld worden, in de LSC lamp van mijn experiment zit een spoel die erg lijkt op een trafo, maar die heeft maar twee pinnen en geen isolatietape om de windingen.
Op de foto's van The Lord zie ik aan de soldeerzijde vier pinnen èn er zit groene isolatietape om de wikkelingen heen. Ik ben er daardoor redelijk zeker van dat het hier inderdaad gaat om een galvanisch van het lichtnet gescheiden driver.
De tape om het geheel (kapton) is om te voorkomen dat de uitlopers op het printplaatje kortsluiting maken met het koellichaam.

Maar let op: ook al is de spanning op de draden van het LED-printje geïsoleerd van het net, dat wil niet zeggen dat je geen schok kan krijgen. Er staat toch best een hoge gelijkspanning over zo'n groot aantal in serie geschakelde LED's. Mocht je ongelukkigerwijs beide aansluitingen tegelijk aanraken, dan ben ik er vrij zeker van dat je toch wat gaat voelen (ik spreek uit enige ervaring op mijn werk met een product dat na uitschakelen nog zo'n 70-80 V lading op een elco had staan... dat prikt toch een beetje ).
Strikt genomen denk ik dat vanwege het ontbreken van deze aanraakbeveiliging deze lamp geen CE-makering mag voeren (let op: i.t.t. wat je vaak leest: CE is geen keurmerk, maar een certificaat van de fabrikant waarin die jou belooft dat het product veilig is).

@The Lord: bedankt voor de foto's!
Die elco is op een ongewone wijze ontploft. De bijna-perforatie op de bovenkant is er voor aangebracht om open te kunnen scheuren in geval van overdruk. Eigenlijk had dat moeten voorkomen dat het huisje gelanceerd werd (waarschijnlijk is hij vanwege gebrek aan ruimte niet helemaal eraf geschoten). Ook hier eigen ervaring: sommige hele kleine elco's hebben dat niet, en dan kan zo'n huisje met geweld gelanceerd worden (je weet wel, zo vlak langs je oor ).
Ik had laatst een goedkope spaarlamp met zo'n elco, het huisje lag ergens onderin de voet. Toegegeven, de lamp had zijn beloofde levensduur ruimschoots gehaald.

[ Voor 12% gewijzigd door jitter op 06-01-2015 12:18 ]

[opuntia1]

Driver Kruidvat lamp, geen trafo maar spoel met 2 aansluitingen.





Driver Postcode lamp, trafo met 8 aansluitingen.

[The Lord]

jitter schreef op zondag 04 januari 2015 @ 16:57:
Op de foto's van The Lord zie ik aan de soldeerzijde vier pinnen èn er zit groene isolatietape om de wikkelingen heen. Ik ben daardoor redelijk zeker van dat het hier inderdaad gaat om een galvanisch van het lichtnet gescheiden driver.

Het is zeker een trafo.

Maar let op: ... Mocht je ongelukkigerwijs beide aansluitingen tegelijk aanraken, dan ben ik er vrij zeker van dat je toch wat gaat voelen (ik spreek uit enige ervaring op mijn werk met een product dat na uitschakelen nog zo'n 70-80 V lading op een elco had staan... dat prikt toch een beetje ).

Aan een telefoonlijn in huis moet je ook niet zitten als er gebeld wordt.

@The Lord: bedankt voor de foto's!
Die elco is op een ongewone wijze ontploft.

Dat kun je wel zeggen ja; zoveel inhoud heb ik nog nooit rondgespoten gezien. Ik twijfel nog of ik überhaupt de moeite wil nemen om een andere condensator, die ik toevallig toch heb liggen, er in te solderen. Een van de 5730 LED's heeft een raar bobbeltje namelijk.

[jitter]

The Lord schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:25:
Dat kun je wel zeggen ja; zoveel inhoud heb ik nog nooit rondgespoten gezien. Ik twijfel nog of ik überhaupt de moeite wil nemen om een andere condensator, die ik toevallig toch heb liggen, er in te solderen. Een van de 5730 LED's heeft een raar bobbeltje namelijk.

Er moet een reden zijn geweest dat die elco is ontploft. Hij zit niet verkeerd om, de - zit richting trafo, dat is in de foto's van Aziona ook zo. 5 maanden gebruik lijkt me ook te kort om ouderdomsverschijnselen te veroorzaken.
Het zou een slechte elco kunnen zijn met een productiefout (bijv. doorslag op de spanning). Ik verwacht bovendien gevolgschade, zoals bijv. een opgeblazen brugcel (of misschien ging het wel andersom). Voordat je de moeite van het vervangen van de elco doet zou je de brugcel eerst moeten doormeten op interne kortsluiting. Heeft die dat, dan verwacht ik dat er (grote) gevolgschade zou kunnen zijn en zou ik geen moeite meer doen.
Eventueel kun je ook wat vergelijkende metingen doen a.d.h.v. een nog werkende lamp.

Nou ik nog eens naar de foto's kijk lijkt er geen EMI-filter aan de ingang te zitten, en ook geen beveiliging in de vorm van een zekering of als zekering fungerende weerstand (fusible resistor) vanaf de fitting, nog twee redenen waarom deze lamp hier geen keurmerk (KemaKeur, UL, e.d.) zou kunnen krijgen.

Of de LEDjes nog werken zou je kunnen proberen met een multimeter in diodestand. Vaak leggen die genoeg spanning aan om een LED zwak te laten oplichten. Zo ja, dan kun je de LEDjes één voor één nalopen en kijken of ze nog werken. Zo nee, dan een regelbare voeding pakken en de spanning op één LED vanaf 0 V langzaam net genoeg opregelen tot die zwak oplicht en dan als hierboven.
Als het "rare bobbeltje" verkleurd is (zwart, bruin of grijs), dan verwacht ik dat die defect is en kun je je de moeite besparen.

[FreakNL]

Misschien kan ik hier wat hulp vragen omtrent led verlichting in de badkamer.

Wij zijn op dit moment bezig de badkamer te verbouwen en gaan ook een verlaagd plafond aanbrengen met led spots. Nu zit ik me af te vragen hoeveel led spots dat ik nodig heb.

Hier een bovenaanzicht van hoe de badkamer grofweg gaat worden:




Het bovenste gedeelte is het (verhoogde) douchegedeelte wat afgescheiden wordt door een 2.10 hoge schuifwand van Bruynzeel. Aangezien de verhoging toch zeker zo'n 5-8 cm gaat zijn en het verlaagde plafond ook wel 8 tot 10 cm en de hoogte sowieso maar 250 is hou ik tussen de bovenkant van de schuifwand en het plafond zo'n 20-25 cm over. Hardstikke mooi natuurlijk, maar met verlichting moet je daar wel rekening mee houden, alhoewel het glas van de wand wel gewoon helder is (niet mat).

Verder zitten er links een kolomkast (1,88 of 1,55 hoog) en een designradiator. Rechts een voorzetwand (1.20/1.30 hoog) met daaraan een compacte wastafel (39 diep) en toilet. Boven de wastafel komt natuurlijk een spiegel, in het wit aangegeven.

Nu zit ik dus te stoeien met verlichting. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan de volgende indeling: (spotjes in het geel):



Maar dit kan ook:




Sta overigens open voor welke indeling dan ook Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het handiger is om 2 spots bij de spiegel te hebben..

De douchekop komt trouwens rechtsboven, aan dat wandje/koof van 85cm, dus als je eronder staat heb je de wand aan je linkerhand. Kom ook nog een optie (gewoon een tweede douchekopstandaard aan de muur) om hem ook aan de lange kant te hangen (naast het raam) zodat je iets breder kunt staan (met je gezicht richting de wand)...


Voor de spots zat ik overigens hieraan te denken:
http://www.ledlampendirec...ntelbaar-3w-verv-20w.html


Vind het dus alleen erg lastig om te bepalen hoeveel spots ik nodig heb....

[ Voor 8% gewijzigd door FreakNL op 06-01-2015 21:13 ]

[jitter]

E.e.a. hangt natuurlijk af van je persoonlijke voorkeur.

Mocht je net als ik veel licht willen, dan zou ik met de spotjes waarnaar je hebt gelinkt voor de tweede optie gaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat de spotjes m.i. met 120 lm niet echt veel licht geven. Ter vergelijking: een standaard (niet-eco) 12 V / 20 W halogeenspotje geeft al 205 lm licht. Op de website wordt vermeld dat het een vervanger voor 10-20 W is, dat zit dus dichter bij de 10 W dan de 20 W.

Ik denk dat ik misschien zelfs zou gaan voor optie 2 i.c.m. de zwaardere variant, eventueel i.c.m. dimmer.

[ Voor 3% gewijzigd door jitter op 06-01-2015 19:17 ]

[mgizmo]

Microkid schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 19:50:
[...]

Gisteren een variant van deze lampen gehaald. Ledare 6,3W, 400 lumen, 2700K. Er zitten 6 leds aan de voorkant. Lamp is dimbaar. Geeft een mooi wit licht, heel goed vergelijkbaar met de originele 50W halogeen spotjes, wellicht voor de huiskamer iets te wit, maar ik heb ze ik de hal en gang en daar passen ze perfect. In de Ikea staan er dozen vol mee. En ze kosten slechts 5,99. Terwijl ze ook de andere variant hebben met 200 lumen, 4 watt, 2 leds aan de voorkant, dimbaar, 2700K, maar deze zijn veel geler van kleur. Deze zijn ook 5,99.
Ter info: artikel 402.880.52
Staat niet op de Nederlandse website, maar wel op de Belgische:
http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/40288052/
[afbeelding]

Daarnaast ook de nieuwe Ledare 1000 lumen dimbare lamp gehaald E27. Werkelijk een zee van licht, en prima dimbaar met mijn Klik aan Klik uit dimmer
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00257482/

Vandaag bij Ikea utrecht geweest, maar daar hadden ze de 7W gu10 dimbaar, met grijs koellichaam (4 leds). Ik vermoed dat dezelfde hier gebruikt is: Waah in "LEDs; de verlichting van de toekomst? --> Ervaringen deel II"
Kost 6,99 per stuk.

Bij welk filiaal heb je deze gu10 6w dimbaar gehaald? Die 2 led gu10 waar je denk ik naar refereert staat op de verpakking dat ie niet dimbaar is.

[ImmortalSoul]

De 7W E14 Ikea spaarlampen in mijn kroonluchter beginnen inmiddels langzaam af te takelen.

Ik was van plan om bij de Ikea de E14 led versie te gaan halen, maar ik was terughoudend omdat die volgens de website niet dimbaar waren.

Nu is er bij Ibood een 6-pack E14 ledlampen beschikbaar, die ook nog eens dimbaar zijn:
http://www.ibood.com/home...samsung-dimbare-leds.html

Prijs en specs lijken me oké, wat denken jullie ervan?

[jitter]

mgizmo schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 23:10:
[...]
Vandaag bij Ikea utrecht geweest, maar daar hadden ze de 7W gu10 dimbaar, met grijs koellichaam (4 leds).

Gaat het misschien om deze LED-spotjes van Ikea? Zo ja, dan vermoed ik dat het hier om een uitlopend model gaat dat in Utrecht nog zoveel op voorraad is dat ze de opvolger nog niet in de winkel leggen. Ik moet binnenkort naar Ikea Eindhoven, ik ben benieuwd naar wat ze daar hebben liggen.

ImmortalSoul schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 01:29:
De 7W E14 Ikea spaarlampen in mijn kroonluchter beginnen inmiddels langzaam af te takelen.

Ik was van plan om bij de Ikea de E14 led versie te gaan halen, maar ik was terughoudend omdat die volgens de website niet dimbaar waren.

Nu is er bij Ibood een 6-pack E14 ledlampen beschikbaar, die ook nog eens dimbaar zijn:
http://www.ibood.com/home...samsung-dimbare-leds.html

Prijs en specs lijken me oké, wat denken jullie ervan?

Op zich zien de specs er idd niet verkeerd uit.
Twee minpuntjes die me aan deze lampen opvallen:
- het ondoorzichtige deel van de lamp is relatief aan de grote kant, er zal achter de fitting een behoorlijke schaduw geworpen worden.
- 300 lm uit 5,2 W is niet de laatste stand der zaken (57,7 lm/W), de huidige generatie doet het beter, bijv. deze met 470 lm uit 6 W (78,3 lm/W).

Maar... voor omgerekend € 4,50 per lamp is dat weinig geld voor een A-merk dimbare kaarslamp.

[Microkid]

mgizmo schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 23:10:
[...]


Vandaag bij Ikea utrecht geweest, maar daar hadden ze de 7W gu10 dimbaar, met grijs koellichaam (4 leds). Ik vermoed dat dezelfde hier gebruikt is: Waah in "LEDs; de verlichting van de toekomst? --> Ervaringen deel II"
Kost 6,99 per stuk.

Bij welk filiaal heb je deze gu10 6w dimbaar gehaald?

Duiven

Die 2 led gu10 waar je denk ik naar refereert staat op de verpakking dat ie niet dimbaar is.

Klopt, dat is een "normale" lamp.

[mgizmo]

jitter schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 06:42:
[...]


Gaat het misschien om deze LED-spotjes van Ikea? Zo ja, dan vermoed ik dat het hier om een uitlopend model gaat dat in Utrecht nog zoveel op voorraad is dat ze de opvolger nog niet in de winkel leggen.

Correct. Ik dacht zelf ook op locatie dat het om een oude versie moet gaan door hoger verbruik en lager artikelnr. Maar in Duiven lagen/liggen de andere dus. Ik kom zelf uit regio Rdam, dus ik zal kijken bij Barendrecht en Delft.
Wel bizarre prijsverschillen, van 9,99 naar 2,99 en in utrecht nu 6,99.

[jitter]

mgizmo schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 08:55:
[...]
Wel bizarre prijsverschillen, van 9,99 naar 2,99 en in utrecht nu 6,99.

Vanavond bij Ikea EHV geweest en ook even langs de lampenafdeling gelopen.
In Eindhoven hebben ze inderdaad het 6,3 W / 400 lm GU10 LED-spotje (al waren ze vandaag op, volgens een medewerkster zouden ze morgen weer binnen komen).
De link verwijst naar de Belgische website want op de Nederlandse staat die nog steeds niet.
Over de prijs: niet € 2,99; niet € 6,99 en ook niet € 9,99; in Nederland wil Ikea er € 5,99 voor hebben.

Edit: er was nog alleen het demo-exemplaar in het kastje waar bezoekers de dimbaarheid zelf konden uitproberen. Deze stond langs het kastje met de niet-dimbare 4,0 W / 200 lm variant. Wat opviel was dat dit spotje subjectief een heel andere kleur licht gaf, leek meer op een gloeilamp. Het zwaardere spotje gaf, ongeacht in welke stand die gedimd werd, witter, meer op een spaarlamp gelijkend licht. Toch hebben beide lampen volgens opgegeven specs dezelfde CCT en CRI...

Voor mensen die gevoelig zijn voor flicker: alle Ikea LED-lampen doen dat (met de mogelijke uitzondering van 12 V versies op een trafo met DC uitgangsspanning). Maar wat me opviel was dat ik dat vooral bij de kleine lampjes (kogellampjes, kaarslampjes e.d.) zonder hulpmiddel (camera) kon zien. De grotere peertjes (400 lm en hoger) hebben er het minste last van. De spotjes zitten er tussen in.

[ Voor 56% gewijzigd door jitter op 08-01-2015 09:50 ]

[jitter]

opuntia1 schreef op zondag 04 januari 2015 @ 19:56:
Driver Kruidvat lamp, geen trafo maar spoel met 2 aansluitingen.

[afbeelding]

[afbeelding]

Driver Postcode lamp, trafo met 8 aansluitingen.

[afbeelding]

[afbeelding]

Om nog even terug te komen op galvanische scheiding: ik was net een "tear down" aan het bekijken van een Feit Electric 13 W / 850 lm LED-lamp met een alu koellichaam en een driver met trafo die desondanks niet galvanisch van het lichtnet gescheiden is. Hier is het filmpje, skip naar 23:26, na de brugcel loopt er een spoortje rechtstreeks naar één van de outputs. De trafo heeft in dit ontwerp een andere functie dan galvanische scheiding.

Als ik nog eens naar de foto's van de Pharox kijk, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dit ook een niet-galvanisch gescheiden ontwerp zou kunnen zijn, ook al zit er een trafo op.
Het komt mij nl. voor dat de trafo in de verkeerde richting staat en er zijn geen lege ruimtes op de pcb zitten die breed genoeg zijn om aan de minimum vereiste "creepage distance" te komen.

Als voorbeeld daarvan heb ik even een fotootje gemaakt van de adaptor die bij de LED-strip van de Action geleverd was. Die had ik een tijdje geleden open gezaagd omdat ik mijn twijfels bij deze adaptor had. Het is geen bijzonder verfijnd ontwerp maar de veiligheid en EMC lijken op het eerste gezicht toch wel in orde (en de keurmerken waarschijnlijk dus terecht).

Voor dit onderwerp relevant is de duidelijke scheiding tussen primaire zijde (lichtnet, links) en secundaire zijde (laagspanning, rechts). De kleinste afstand tussen geleiders aan beide zijden van deze barrière is 6 mm. Dit is voldoende kruipafstand om ook onder minder gunstige omstandigheden (spanningspieken, vocht) geen overslag tussen 230 V en (in dit geval) 12 V te krijgen, met all gevolgen vandien.
Hierover heen staan (uiteraard) de trafo en de lichtblauwe condensator. Deze condensator is een veiligheidstype en is nodig voor ontstoring.
Een dergelijke kruipafstand heb je ook nodig bij galvanisch gescheiden drivers. In een aantal reviews van LED-lampen viel me op dat er ook sleuven in de pcb gefreesd zijn om die te verbeteren (zoals bijv. bij deze Philips lamp, vanaf 5:30.)



Interessant om eens te bekijken is het Youtube kanaal van mikeselectricstuff waarin de meest uiteenlopende zaken op electronicagebied (van een simpele smps tot hightech electronica) nader worden bekeken en uitgelegd. Hier bijv. een filmpje waaruit blijkt dat het aansturen van LED-panelen die worden gebruikt voor het afbeelden van boodschappen of reclame toch behoorlijk complex is...

[mgizmo]

Vandaag bij Ikea Delft geweest en daar lagen inderdaad de GU10 LED1334R7 witte 6,3W en niet de 7W met grijs koellichaam. Ik heb er 16 gehaald. Licht is prima. Ik vind het vergelijkbaar met 25W halogeen. Niet wit niet geelkleurig.

Ik heb nu wel een probleem en dat is dat er uit de LEDs een brom komt. Ik heb er twee in de keuken die zitten zonder dimmer er tussen en daar heb ik het niet. De andere zitten op een dimmer en daar gaat het nu fout.(http://www.hashop.nl/Webw...KT-i5Lwh8MCFSoEwwodK1AApw) De dimmer heeft tot nu toe altijd 8 halogeenspots van +- 25W gedimd.

Krijg ik dit opgelost met de huidige dimmer of moet ik op zoek gaan naar LED domotica dimmers?

[jitter]

Kort: ja, het ligt hoogstwaarschijnlijk aan je dimmer en je moet aan een dimmer die geschikt is voor LED om het gezoem te verminderen.

Uitgebreid:
Gezien de specificaties bij je huidige dimmer die ik hier vond:

• Maximum load:
The Incandescent: 40 ... 300W
the 230V halogen (HV): 40 ... 300W
halogen low voltage transformer standard (inductive load): 30 ... 300VA
halogen low voltage switching power (reactive load): No
The Fluorescent Light: 30 ... 300VA, only dimmable lamps

...vermoed ik dat het een dimmer is die werkt met faseaansnijding en volgens bovenstaande dus niet geschikt is voor capacitieve lasten.
Let op, ze schrijven "(reactive load)", maar daar daaronder vallen zowel de capacitieve als de inductieve lasten. Ze bedoelen daar, gezien de verwijzing naar een schakelvoeding, een "capacitive load".

Volgens dit document van Ikea heeft jouw lamp een power factor van 0,7, wat in dit geval dus capacitief is. Advies: gebruik een faseafsnijdingsdimmer met voldoende lage minimum belasting (deze zullen waarschijnlijk wel worden aangeduid als "LED-dimmer").

Opmerking: gezien de manier waarop een fasedimmer werkt ("hakken" in de sinus van het lichtnet) ontstaan er nogal wat harmonischen die in bepaalde onderdelen tot gezoem kunnen leiden van zowel de dimmer als de lamp. Met de juiste dimmer zou het gezoem draaglijk moeten zijn, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je er helemaal vanaf komt.

[ThinkPad]

Zijn de lampen wel dimbaar?

[mgizmo]

ThinkPadd schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 08:54:
Zijn de lampen wel dimbaar?

Bedoel je dan dat ik de verpakking niet mag geloven?

jitter schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 08:27:
Kort: ja, het ligt hoogstwaarschijnlijk aan je dimmer en je moet aan een dimmer die geschikt is voor LED om het gezoem te verminderen.

Thanks Jitter! Ik zat al naar de Fibaro te kijken (http://www.hashop.nl/Webw...r-500W-Insert-Module.html), maar het vervelende is dat deze weer achter een bestaande schakelaar moet en dus moet ik gaan priegelen.
1 Led dat zoemt zal ik zal niet snel opmerken, maar er hangen 12 boven mn hoofd

[ThinkPad]

mgizmo schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 10:44:
[...]


Bedoel je dan dat ik de verpakking niet mag geloven?
[...]

Ik las in je post nergens iets over dat de LED-lampen dimbaar zijn Als het op de verpakking staat dan zijn ze wel dimbaar idd. Maar ik wist toevallig dat niet alle GU10 van de IKEA dimbaar waren (en type wat wel dimbaar is staat (nog) niet op de site). Dus vandaar dat ik het vroeg, misschien had je perongeluk lampen meegenomen die niet te dimmen waren.

[jitter]

mgizmo schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 10:44:
Thanks Jitter! Ik zat al naar de Fibaro te kijken (http://www.hashop.nl/Webw...r-500W-Insert-Module.html), maar het vervelende is dat deze weer achter een bestaande schakelaar moet en dus moet ik gaan priegelen.
1 Led dat zoemt zal ik zal niet snel opmerken, maar er hangen 12 boven mn hoofd

Graag gedaan!
Afgaande op de handleiding van deze dimmer snap ik wat je bedoelt met gepruts. Zo'n inbouwdoos is in de praktijk toch al krap, laat staan dat je daar ook nog een 15 mm hoge module achterin moet frotten...
In geval van een verlaagd plafond o.i.d. zou ik zelf de dimmer hierboven leggen en in de inbouwdoos alleen een (moment)schakelaar.
Zou het kunnen dat die schakelaar optioneel is? Feitelijk is die nl. alleen nog signaalgever voor de dimmer om hem lokaal te kunnen bedienen, maar het schakelen zelf gebeurt in de dimmer. Kun je het ding niet puur draadloos bedienen?

Hoe bedien je eigenlijk de huidige dimmer?

[sunnybird]

Het is niet echt prutsen in zo'n inbouwdoos, je moet alleen de juiste soepele bekabeling toepassen. En niet alles op 2,5mm2 zetten.
Ja je kunt zonder pulsdrukker werken en alleen draadloos bedienen, maar ik raad het niet aan. Snel even bedienen is er dan niet bij, want je hebt je smartphone net weer niet bij de hand. App opzoeken en dan de juiste dimmer zoeken en daarna kun je pas bedienen.
Nee er gaat niets boven een gewone schakelaar of een pulsdrukker, waarbij de laatste echt de voorkeur geniet en bij Qubino is het zelfs alleen maar met pulsdrukker te bedienen en deze heeft tevens het voordeel dat de inbouwdiepte weer net iets beter benut wordt.

[jitter]

Laatst liep ik eens bij Kwantum binnen en ontdekte dat ze onder het Calex-merk toch best wel een aantal LED-filament lampen verkopen tegen heel aardige prijzen. Ik kon het dus niet laten deze van 4 W / 400 lm mee te nemen voor € 7. Inmiddels heb ik ook een niet-dimbare Ikea Ledare 6,3 W / 400 lm in huis, dus vond ik het (weer) tijd voor een vergelijking .

Calex LED filament 4 W / 400 lm:
koud: 86 lx. 3,8 W
na 30 min: 79 lx, 3,8 W
stabiliseert op: 78 lx, 3,9 W (verschil 9,3 %).
De power factor is 0,53 en het heetste punt van de lamp wordt 44°C.

Ikea Ledare 6,3 W / 400 lm:
koud: 96 lx. 6,2 W
na 30 min: 85 lx, 6,0 W
stabiliseert op: 83 lx, 5,9 W (verschil 13,5 %).
De power factor is 0,74 en het heetste punt op de voet wordt 77 °C.

Een paar dingen die me opvallen: ook al heeft de LED-filament lamp schijnbaar geen noemenswaardige koeling van de LED's, toch loopt de lichtopbrengst na opwarmen minder terug dan de Ledare die wel een thermisch geleidende (kunststof) voet heeft.De terugval in lichtopbrengst gebeurt al bijna helemaal in de eerste minuut en stabiliseert dus erg snel.
Voor mij een verademing en verrassing: er is totaal geen flicker aanwezig in het licht van deze LED-filament lamp. De Ledare heeft wel flicker, maar te weinig om (zelfs) voor mij zichtbaar te zijn.
Ook opvallend: er wordt een CRI van 90 gespecificeerd door Calex, en ik moet zeggen dat dat subjectief niet ongeloofwaardig lijkt, is nl. vergelijkbaar met de Ledare die >87 wordt gespecificeerd. Verschillende Ledares met een CRI van >87 blijken in tests meestal tussen 90 à 91 te zitten.

Ik denk dat de Calex lamp in werkelijkheid een klein beetje minder licht geeft dan beloofd en de Ledare juist wat meer. Het feit dat de Ledare licht vooral naar voren straalt en de Calex vooral rondom maakt een echte vergelijking lastig. Daarom even een 28 W / 370 lm eco-halogeenlamp (ook een goede rondstraler) uitgeprobeerd: 75 lx. De Calex doet hoogstwaarschijnlijk dus ergens tussen de 370 en 390 lm.
In een hanglamp is het verschil in stralingspatroon heel goed te merken, dan geeft de Ledare met gemak een 70% hogere lichtintensiteit op werkblad (op een afstand van ca. 75 cm).

Onverwachte metingen:
Tijdens een lampwissel liet ik de LED-filament lamp uit mijn handen vallen en daarbij brak de ballon, maar de rest bleef intact. De lamp bleek nog gewoon te werken (da's pas een "rough service" lamp )!
Dan maar meteen wat extra meten: over elk LED-filament staat 68 V. Omdat ze in serie staan is de totale spanning over de filamenten dus 272 VDC.
Nu kon ik ook dicht tegen de LED-filamenten meten, deze werden zo'n 72 °C. Niet slecht voor LED's met zoveel lichtopbrengst en geen noemenswaardig koellichaam. Het zou me niet verbazen dat bij het nog efficiënter worden van LED's het koellichaam ook bij "conventionele" LED-lampen verdwijnt (misschien is het wel al zover, bekijk deze Philips maar eens).

[Kareem]

Deze LED-lamp van IKEA kost maar 2.99 euro, maar het duurt merkbaar even voor-ie aan gaat.

Gaat onmiddellijk branden als je hem aandoet.

Dat klopt dus niet.

Andere LED-lampen van IKEA die ik heb geprobeerd doen dat niet.

Is dat de reden dat-ie maar 2.99 euro kost?

[Kareem]

Andere vraag: bij lampen wordt vaak een maximaal wattage per fitting aangegeven. Bijvoorbeeld max. 40W.

Geldt voor LED-lampen dan een vergelijkbare lichtsterkte (en dus lagere wattage) of juist een vergelijkbaar wattage? In dat laatste geval zou je dus een veel lichtsterkere lamp erin kunnen doen.

[tozzke]

die waarde is gebaseerd op de ouderwetse gloeilamp en heeft alles te maken met de warmteontwikkeling van zo'n gloeilamp

[Cartman!]

Kareem schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 21:31:
Deze LED-lamp van IKEA kost maar 2.99 euro, maar het duurt merkbaar even voor-ie aan gaat.


[...]


Dat klopt dus niet.

Andere LED-lampen van IKEA die ik heb geprobeerd doen dat niet.

Is dat de reden dat-ie maar 2.99 euro kost?

Ik heb die 400 lumen lampjes en het duurt inderdaad een paar seconden voor ze aangaan. Ik vind het niet storend, ze bevallen verder echt goed. Heel erg blij dat ze gewoon dimbaar zijn met de busch jaeger halogeendimmers die ik al had

[mgizmo]

jitter schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 14:14:
[...]


Graag gedaan!
Afgaande op de handleiding van deze dimmer snap ik wat je bedoelt met gepruts. Zo'n inbouwdoos is in de praktijk toch al krap, laat staan dat je daar ook nog een 15 mm hoge module achterin moet frotten...
In geval van een verlaagd plafond o.i.d. zou ik zelf de dimmer hierboven leggen en in de inbouwdoos alleen een (moment)schakelaar.
Zou het kunnen dat die schakelaar optioneel is? Feitelijk is die nl. alleen nog signaalgever voor de dimmer om hem lokaal te kunnen bedienen, maar het schakelen zelf gebeurt in de dimmer. Kun je het ding niet puur draadloos bedienen?

Hoe bedien je eigenlijk de huidige dimmer?

Sunnybird verwoord het netjes. Gepriegel is misschien een groot woord, maar als lichtpunten in 1 inbouwdoos uitkomen dan is het wel even vloeken. Gelukkig zijn mijn inbouwdozen 50mm en niet 40mm bij oudere huizen.

Daarom was ik na mijn A10 (Xanura) apparatuur overgestapt naar Zwave met een schakelaar en schakelmateriaal in 1 (http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=50&t=7303). Dat scheelt kabeltjes schroeven.

De dimmer in het plafond plaatsen heb ik bij de verbouwing over nagedacht, maar mijn plafond is verlaagd en de verlichting is niet geplaatst bij de centrale lichtpunt. Daar kom ik dus niet bij zonder mijn plafond te slopen. En daarnaast, als die dimmer kapot gaat kan ik weer opnieuw slopen ;-)
Je suggestie om er geen schakelaar te plaatsen, gaat niet werken ivm WAF. Wife Acceptance Factor. Precies datgene wat Sunnybird omschrijft gaat gemekker opleveren, niet alleen omdat het omslachtig is, maar bovenal als je software ermee stopt (niet vreemd natuurlijk), dan kun je je licht niet meer bedienen. Dan mag ik het huis uit vermoed ik ;-)

ThinkPadd schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 10:46:
[...]

Ik las in je post nergens iets over dat de LED-lampen dimbaar zijn Als het op de verpakking staat dan zijn ze wel dimbaar idd. Maar ik wist toevallig dat niet alle GU10 van de IKEA dimbaar waren (en type wat wel dimbaar is staat (nog) niet op de site). Dus vandaar dat ik het vroeg, misschien had je perongeluk lampen meegenomen die niet te dimmen waren.

In die post inderdaad niet, maar in de gerelateerde wel ;-) Ik had er juist over gesproken, dus begreep je reactie daarom juist niet. Dank voor de opheldering.

[mgizmo]

jitter schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 19:05:
Laatst liep ik eens bij Kwantum binnen en ontdekte dat ze onder het Calex-merk toch best wel een aantal LED-filament lampen verkopen tegen heel aardige prijzen.

Calex GU10 had ik gehaald bij Hornbach, maar die zijn toch stuk geler dan de Ikea. Beide staat 2700k op.

[Kareem]

tozzke schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 21:35:
die waarde is gebaseerd op de ouderwetse gloeilamp en heeft alles te maken met de warmteontwikkeling van zo'n gloeilamp

Maar betekent dat dan dat je er een lichtsterkere lamp in kunt doen? Of hangt het er alleen vanaf hoeveel warmte de LED-lamp produceert? In dat geval zal het vooral de voet van de lamp zijn dan.

Wellicht kun je er in z'n algemeenheid iets over zeggen of er een lichtsterkere lamp in kan.

[jitter]

Kareem schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 21:31:
Deze LED-lamp van IKEA kost maar 2.99 euro, maar het duurt merkbaar even voor-ie aan gaat.
[...]
Dat klopt dus niet.

Andere LED-lampen van IKEA die ik heb geprobeerd doen dat niet.

Is dat de reden dat-ie maar 2.99 euro kost?

Als je naar de technische gegevens van je link kijkt, dan vind je daarin het volgende:

Ontstekingstijd 0,3 seconden

Nou was dit de lamp die ik vergeleek in de post boven de jouwe. Mijn natte vinger gevoel zegt dat die 0,3 s wel klopt, er is na het inschakelen een hele korte, maar wel merkbare vertraging.
De opmerking "instant full light" duidt op het feit dat deze lamp, i.t.t. een spaarlamp, na het ontsteken geen opwarmtijd nodig heeft om op volle sterkte te komen.

Het ging hier om een niet-dimbare lamp, maar er is ook een dimbare variant:

Cartman! schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 21:45:
[...]

Ik heb die 400 lumen lampjes en het duurt inderdaad een paar seconden voor ze aangaan. Ik vind het niet storend, ze bevallen verder echt goed. Heel erg blij dat ze gewoon dimbaar zijn met de busch jaeger halogeendimmers die ik al had

...op dimmers kan het inderdaad gebeuren dat een LED-lamp wat trager wil starten, zeker als je hem aan zet met de dimmer op een lage stand.

[albino71]

Cartman! schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 21:45:
[...]

Ik heb die 400 lumen lampjes en het duurt inderdaad een paar seconden voor ze aangaan. Ik vind het niet storend, ze bevallen verder echt goed. Heel erg blij dat ze gewoon dimbaar zijn met de busch jaeger halogeendimmers die ik al had

Er staat toch "Nee" bij dimbaar? Kun je ze evengoed dimmen, of heb je andere?

edit: En welk type dimmer heb je?

[ Voor 4% gewijzigd door albino71 op 10-01-2015 22:15 ]

[jitter]

Kareem schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 21:58:
[...]


Maar betekent dat dan dat je er een lichtsterkere lamp in kunt doen? Of hangt het er alleen vanaf hoeveel warmte de LED-lamp produceert? In dat geval zal het vooral de voet van de lamp zijn dan.

Wellicht kun je er in z'n algemeenheid iets over zeggen of er een lichtsterkere lamp in kan.

Het gaat hier puur om de hittebelasting van een gloeilamp die vele malen hoger is dan zelfs een "zware" spaar- of LED-lamp. Het is geen enkel probleem om een veel lichsterkere LED-lamp te plaatsen.

[jitter]

mgizmo schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 21:50:
[...]
Sunnybird verwoord het netjes. Gepriegel is misschien een groot woord, maar als lichtpunten in 1 inbouwdoos uitkomen dan is het wel even vloeken. Gelukkig zijn mijn inbouwdozen 50mm en niet 40mm bij oudere huizen.

Daarom was ik na mijn A10 (Xanura) apparatuur overgestapt naar Zwave met een schakelaar en schakelmateriaal in 1 (http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=50&t=7303). Dat scheelt kabeltjes schroeven.

De dimmer in het plafond plaatsen heb ik bij de verbouwing over nagedacht, maar mijn plafond is verlaagd en de verlichting is niet geplaatst bij de centrale lichtpunt. Daar kom ik dus niet bij zonder mijn plafond te slopen. En daarnaast, als die dimmer kapot gaat kan ik weer opnieuw slopen ;-)

Halogeentrafo's en LED-drivers zijn doorgaans langwerpig opgebouwd zodat ze door het gat van een inbouwarmatuur passen. Als je dan tijdens de installatie een beetje extra draadlengte gebruikt kun je zo'n trafo/driver later indien nodig vervangen zonder het plafond te slopen. Maar gezien de vorm van deze dimmer lijkt me dat idd geen optie.

Je suggestie om er geen schakelaar te plaatsen, gaat niet werken ivm WAF. Wife Acceptance Factor. Precies datgene wat Sunnybird omschrijft gaat gemekker opleveren, niet alleen omdat het omslachtig is, maar bovenal als je software ermee stopt (niet vreemd natuurlijk), dan kun je je licht niet meer bedienen. Dan mag ik het huis uit vermoed ik ;-)

Goede redenen!

[opuntia1]

Kareem schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 21:31:
Deze LED-lamp van IKEA kost maar 2.99 euro, maar het duurt merkbaar even voor-ie aan gaat.


[...]


Dat klopt dus niet.

Andere LED-lampen van IKEA die ik heb geprobeerd doen dat niet.

Is dat de reden dat-ie maar 2.99 euro kost?

Die lamp gaat misschien uit hun assortiment.

Deze LED-lamp werkt misschien met een gelijkstroombron.
Mijn ervaring is ook dat het een fractie van een seconde duurt eer zo'n lamp brandt.
Daarom is de lamp ook niet dimbaar.
Ikea vermeld bij Product info dat de lamp niet kan worden gedimd en gaat onmiddellijk branden als je hem aandoet.
Bij Technische specificatie ontstekingstijd 0,3 seconden, dat is dus vrijwel onmiddellijk vind ik.
De lamp zal ook niet flikkeren als de LED's in de lamp op een gelijkstroombron branden.

Zwaai even met een potlood voor de brandende lamp, blijf je dan maar één potlood zien dan is het een flikkervrije lamp maar ook niet dimbaar.

Heel vreemd dat @ Cartman! toch die lamp kan dimmen!
Dat moet een andere lamp zijn.

[Cartman!]

Die ik neb zijn 400 Lumen g4 en dimbaar volgens verpakking en praktijk. Gek dat hun e27 dat niet kan eigenlijk.

[jitter]

opuntia1 schreef op zondag 11 januari 2015 @ 07:54:
[...]
Deze LED-lamp werkt misschien met een gelijkstroombron.
Mijn ervaring is ook dat het een fractie van een seconde duurt eer zo'n lamp brandt.

Als aan de uitgang van de stroombron een elco is geplaatst, ja. Een ontladen elco is elektrisch gezien een (bijna) kortsluiting en dus de weg van de minste weerstand. Pas zodra deze is opgeladen gaat de stroom door de LED's lopen. Bij het Lidl armatuur met vast ingebouwde LED's heb ik deze elco vergroot, dat gaf daardoor ook een langere inschakelvertraging. De stroombron staat uiteraard geen hogere stroom toe, dus duurt het langer voordat een grotere capaciteit geladen is.

Daarom is de lamp ook niet dimbaar.
Ikea vermeld bij Product info dat de lamp niet kan worden gedimd en gaat onmiddellijk branden als je hem aandoet.
Bij Technische specificatie ontstekingstijd 0,3 seconden, dat is dus vrijwel onmiddellijk vind ik.
De lamp zal ook niet flikkeren als de LED's in de lamp op een gelijkstroombron branden.

Een stroombron driver kan even goed dimbaar zijn, maar dat moet wel ondersteund worden door het driver-IC. LED's kunnen gedimd worden door de stroom te verlagen of middels PWM.
De 400 lm Ledare heeft toch flicker zoals mijn foto laat zien. Deze is echter niet zodanig groot dat het storend is. Het gebruik van een stroombron is geen garantie voor een flickervrije lamp.

Zwaai even met een potlood voor de brandende lamp, blijf je dan maar één potlood zien dan is het een flikkervrije lamp maar ook niet dimbaar.

Heel vreemd dat @ Cartman! toch die lamp kan dimmen!
Dat moet een andere lamp zijn.

Ja, toen ik een paar dagen geleden bij Ikea was zag ik bakken vol van deze niet-dimbare Ledares voor € 2,99 liggen, maar er was ook een demo-kastje met een dimbare variant en een wat hogere prijs (ik meen € 5,99). Die kon ik echter nergens vinden.
De niet-dimbare variant heeft een zwart-wit kartonnetje in de blister, de dimbare heeft kleuren.
Het zou me niet verbazen dat de dimbare 400 lm variant uit het assortiment is, gezien de dimbare varianten van 600 lm en 1000 lm.

Edit: het zou goed mogelijk kunnen zijn dat er binnen afzienbare tijd "Made in Germany" op sommige Ledares staat. In Duitsland is nl. een fabriek gebouwd waar onder het merk Carus heel betaalbare LED-lampen worden geproduceerd (eigenlijk assemblage van vanuit Azië aangeleverde onderdelen). In deze test worden twee van deze lampen getest. Ze hebben m.i. erg met Ikea lampen vergelijkbare specs (400 lm/600 lm i.c.m. CRI > 87), en niet toevallig werd in hetzelfde artikel melding gemaakt dat "deze fabriek heel snel Ikea als grootafnemer van LED-peertjes "Made in Germany" had gevonden".

[ Voor 13% gewijzigd door jitter op 11-01-2015 08:54 ]

[opuntia1]

jitter schreef op zondag 11 januari 2015 @ 08:30:
[...]


Als aan de uitgang van de stroombron een elco is geplaatst, ja. Een ontladen elco is elektrisch gezien een (bijna) kortsluiting en dus de weg van de minste weerstand. Pas zodra deze is opgeladen gaat de stroom door de LED's lopen. Bij het Lidl armatuur met vast ingebouwde LED's heb ik deze elco vergroot, dat gaf daardoor ook een langere inschakelvertraging. De stroombron staat uiteraard geen hogere stroom toe, dus duurt het langer voordat een grotere capaciteit geladen is.

Die elco zit natuurlijk nooit aan de uitgang van de stroombron maar juist aan de ingang.
Als die aan de uitgang zou zitten dan zou het juist weer een spanningsbron worden.
Het effect van de grotere elco klopt ook als die aan de ingang staat.
Uit die elco wordt de stroom voor de LED's verzorgd.

[ Voor 4% gewijzigd door opuntia1 op 11-01-2015 11:06 ]

[jitter]

Ik ben het hier niet helemaal mee eens, temeer omdat ik een driver heb met precies dat: een elco aan de uitgang. En zoals enige tijd geleden vastgesteld is de driver een stroombron.



In de foto op de pcb zit linksboven de ingang voor de netspanning en het geheel loopt als een U over het bord naar rechtsboven naar de DC uitgang. Aan de linkerzijde zie je EMI filtering en (passieve?) PFC, dan onderaan de gelijkrichting zonder noemenswaardige buffering (de rode condensator heeft geen grote capaciteit). Dan de trafo met zijn mosfet en helemaal aan de uitgang de elco.
Omdat de driver-pcb vastgekleefd zit aan LED-pcb kon ik de onderzijde niet bekijken, maar daar zit ongetwijfeld nog het nodige aan smd componenten waaronder het driver/controller IC.

Deze elco staat volgens metingen parallel over de aansluiting op de LED-pcb, m.a.w. aan de uitgang van de driver. Omdat deze parallel staat zal deze alleen maar bufferen op het moment dat de spanning uit de driver wat zakt (flicker!), maar zijn capaciteit is dusdanig beperkt dat de LED's de energie hieruit zo snel opslurpen dat deze m.i. geen noemenswaardige invloed op de stroombron kan hebben. Deze ziet hooguit voor AC (restrimpel) en lage impedantie, maar - eenmaal geladen - wordt voor DC alleen de LED-string gezien.
Ongeladen heeft deze elco invloed op de werking van het geheel in de vorm van een opstartvertraging. Ik heb eens ergens gelezen (helaas kan ik de bron niet meer vinden) dat deze elco aan de uitgang van een stroombron gewenst is. Doordat deze bij het inschakelen de makkelijkste weg voor de stroom vormt bouwt de stroom door de LEDs geleidelijk op i.p.v. keihard pats-boem. Dat is gunstig voor de levensduur van de LED's.

Edit: hier een ander voorbeeld van een stroombron LED-driver voor een 20 W LED-TL-vervanger. Er staat een elco van 10 µF parallel aan de uitgang.

[ Voor 9% gewijzigd door jitter op 11-01-2015 09:53 ]

[opuntia1]

jitter schreef op zondag 11 januari 2015 @ 09:28:
Ik ben het hier niet helemaal mee eens, temeer omdat ik een driver heb met precies dat: een elco aan de uitgang. En zoals enige tijd geleden vastgesteld is de driver een stroombron.

[afbeelding]

In de foto op de pcb zit linksboven de ingang voor de netspanning en het geheel loopt als een U over het bord naar rechtsboven naar de DC uitgang. Aan de linkerzijde zie je EMI filtering en (passieve?) PFC, dan onderaan de gelijkrichting zonder noemenswaardige buffering (de rode condensator heeft geen grote capaciteit). Dan de trafo met zijn mosfet en helemaal aan de uitgang de elco.
Omdat de driver-pcb vastgekleefd zit aan LED-pcb kon ik de onderzijde niet bekijken, maar daar zit ongetwijfeld nog het nodige aan smd componenten waaronder het driver/controller IC.

Deze elco staat volgens metingen parallel over de aansluiting op de LED-pcb, m.a.w. aan de uitgang van de driver. Omdat deze parallel staat zal deze alleen maar bufferen op het moment dat de spanning uit de driver wat zakt (flicker!), maar zijn capaciteit is dusdanig beperkt dat de LED's de energie hieruit zo snel opslurpen dat deze m.i. geen noemenswaardige invloed op de stroombron kan hebben. Deze ziet hooguit voor AC (restrimpel) en lage impedantie, maar - eenmaal geladen - wordt voor DC alleen de LED-string gezien.
Ongeladen heeft deze elco invloed op de werking van het geheel in de vorm van een opstartvertraging. Ik heb eens ergens gelezen (helaas kan ik de bron niet meer vinden) dat deze elco aan de uitgang van een stroombron gewenst is. Doordat deze bij het inschakelen de makkelijkste weg voor de stroom vormt bouwt de stroom door de LEDs geleidelijk op i.p.v. keihard pats-boem. Dat is gunstig voor de levensduur van de LED's.

Edit: hier een ander voorbeeld van een stroombron LED-driver voor een 20 W LED-TL-vervanger. Er staat een elco van 10 µF parallel aan de uitgang.

Je hebt helemaal gelijk.
Eigenlijk is die elco alleen maar om eventuele rimpel weg te filteren.
De elco wordt bij het inschakelen van de lamp door de stroombron opgeladen tot de gemiddelde spanning die over de LED's staat door de stroom die er doorheen gaat.
En dat duurt even.
Daarna zorgt de elco voor rimpelonderdrukking (en minder flikker)
De stroombron verandert dus niet in een spanningsbron hierdoor.

Na gloeien ook gelijk verklaard, elco ontlaad zich (gedeeltelijk) over de LED's
Als lamp hierna direct weer ingeschakeld wordt geen vertraging?

[Pazzoppe]

LEDs en warm licht

Tja waar te beginnen? Nu gloeilampen officieel niet meer gemaakt mogen worden wordt het tijd om de verlichting thuis maar eens naar LED om te zetten.
Dat kan dus niet.
Dat wil zeggen, als je op zoek bent naar de prettige gezellige sfeer van gedimde gloeilampen dan moet je nog een paar jaar wachten. Of je de LED lampen nu bij de IKEA, de Appie of de Aldi haalt, ze zijn allemaal te wit en geven bij dimmen geen mooi licht. Toch wel heel vreemd dat we min of meer verplicht worden om de oude gloeilampen weg te gooien (natuurlijk: vanuit energiezuinigheid is dat verstandig) maar dat geen van de fabrikanten iets heeft gemaakt wat ook maar een beetje in de buurt komt.
Zo ben ik dus op zoek gegaan naar een bruikbare vervanging van mijn gloeilampen thuis en met name de 40W softone spotlampen waarvan ik er vele in de plafonds heb zitten. Deze geven een flinke hoeveelheid licht als je het nodig hebt, met goede spotwerking, en kunnen heel mooi gedimd worden tot een warmzachte kleur van pakweg 2200K.
Speur al maanden het internet af maar er is geen fabrikant die zoiets in LED maakt. Ook op Tweakers staat er niets over. Allemaal nog te nieuw, waarschijnlijk. Uitzondering is het Amerikaanse OSRAM/Sylvania die sinds enige maanden een Ultra 2500K PAR20 lamp maakt. Heb ze daar wat vragen over gestuurd maar geen antwoord op gekregen. De lamp heeft de Amerikaanse 110V als specificatie maar het lijkt me sterk dat hij niet gewoon op alles tussen de 85V en 265V werkt, zoals alle LED lampen.
Na wat correspondentie met andere lichtfabrikanten en –specialisten begrijp ik dat men in het algemeen inderdaad 2700K als te koud ervaart en dat men zich nu richt op 2500K en 2300K. Het is een kwestie van tijd maar die komen eraan. De LEDs zijn bij deze kleurtemperatuur iets minder efficient maar nog steeds vele malen zuiniger dan gloeilampen. Kwestie van een mix van 2300K en 2700K LEDs in de lamp stoppen. Stap dus niet te snel in een volledige LED vervanging want dan blijf je nog tientallen jaren met dure koude verlichting zitten.

In afwachting hiervan heb ik me maar even op de gewone LED lamp gericht. Bij de Ikea koop je ze nu voor 2.99. Het als 2700K geadverteerde licht is inderdaad verschrikkelijk wit. Ongeschikt als gloeilampvervanging. Verder niet dimbaar dus hopeloos, maar de prijs is prima. Je ziet al dat zo’n lamp voor minder dan een euro kan worden gemaakt. Aantallen zijn geen probleem want de hele wereld stapt over.
Ook de dimbare Ledare gekocht (E27, 6W) voor 5.99. Voor het gemak samen met de Ikea wanddimmer voor 10 euro. Eerst met de eigen oude dimmer geprobeerd. Dat ging redelijk (drie lampen erop dus 18W) maar ik kon maar een klein lichtgebied dimmen (tussen max en pakweg 2/3 helderheid).
Daarna de Ikea wanddimmer erin gezet. Dat leverde een mooi knipperend lichtspel op.
Terug naar de Ikea en alles geruild. Bleek dat Ikea gewoon een normale wanddimmer verkoopt. De dame in de winkel gaf aan dat ze nog uit de halogeentijd waren en het soms wel en soms niet deden.
Naast het lelijke licht heb je dus ook nog het probleem dat je een nieuwe wanddimmer moet aanschaffen en ook daar vraagt men de hoofdprijs voor.
Die hele LED vervanging wordt zo een dure aangelegenheid.
Heb ter vergelijking nog even wat andere LEDs aangeschaft (Majestic, Caldex). Allemaal geven ze 2700K op. In de praktijk verschillen ze flink van elkaar qua kleurwarmte maar uiteindelijk is er geen een die echt warmwit is, dus geen goed alternatief voor de thuisverlichting.

Dus op zoek naar iets anders.
Philips Hue? Ja ik ben niet zo gek om 200 euro voor drie lampjes te gaan betalen. Philips denkt dat ze net als Apple hun spullen als Lifestyle kunnen verkopen. Dat werkt bij de iPhone (ook al niet meer) maar niet bij een LED RGBW lampje wat toch echt niet meer dan 2 euro kost om te fabriceren. Zodra de ‘early adopters’ zich arm aan deze Hue spullen hebben gekocht ("want er zit een sexy appje bij") gaat de prijs omlaag en gaan ze uiteindelijk voor dik onder de 10 euro de deur uit. Het is nog de vraag of ze met hun Zigbee besturing een goede keus hebben gemaakt. Alle concurrenten hebben 2.4G dus wellicht gaat de Philips Zigbee dezelfde kant op als hun Video2000 cassetterecorder.
Verder moet het als vervanger van de huidige gloeilampen mogelijk zijn om ze gewoon met de lichtschakelaar aan/uit te zetten. Dat kan dus niet met Hue.
Pardon? Nee dat kan dus niet waarmee het begrip Philips domotica weer een geheel nieuwe betekenis heeft gekregen.
Als ik het licht in huis aandoe dan wil ik dat gewoon met de schakelaar kunnen en niet eerst moeten wachten tot mijn iphone/android het juiste wifinetwerk heeft gevonden (ik heb er vier). Het is leuk om lichten op afstand te kunnen dimmen met nog wat leuke toeters en bellen als optie maar er moet ook gewoon een afstandsbediening of een knopje zijn waarmee mijn zoontje van 5 het licht aan/uit kan doen.

Op zoek naar iets intelligenters kom je dan uit bij de Chinese fabrikanten van dit soort LEDs. Via Alibaba en andere sites kun je er zo tientallen vinden (Langma, Kobeton, Marlight, TopAtom enzovoort). Allemaal werken ze volgens de 2.4G “MiLight” methodiek. Er zijn versies met variabele kleurtemperatuur en versies met wat RGB LEDs naast de witte LEDs waarmee je in theorie alle kleuren, dus ook warme, kunt instellen.
Als je ze eenmaal hebt ingesteld blijven ze in die stand staan dus je kunt ze gewoon met de lichtschakelaar aan/uit doen. Handig. Dat ze daar nu bij Philips product management niet aan gedacht hebben. Maar ze gaan die tak van het bedrijf toch verkopen dus wat maakt het uit.
De Chinese LEDs hebben kleine afstandsbedieningen (5 euro) die elk vier groepen van eventueel honderden lampen kunnen besturen. Handig als je je tablet of smartphone niet bij de hand hebt of voor huisgenoten zonder smartphone.
Ze hebben de MiLight wifi controller (14 euro) die de koppeling tussen je wifi en je smartphones/tablets verzorgt en waar je het complete huis mee kunt bedienen.
Net zoals bij Philips zijn er talloze alternatieve apps die je in plaats van de MiLight apps kunt gebruiken en allerlei leuke maar voor mij nogal nutteloze zaken kunt doen als het koppelen aan je audioinstallatie of laten reageren als je een sms-je krijgt. Dat is misschien leuk voor een paar lampen maar niet voor alle lampen in huis.
Ze hebben LED lampen in diverse soorten waarbij de voor mij bruikbare RGBW 6Watt (400 lumen) lamp 8 euro kost. Dat alles verstuurd uit China zonder verzendkosten en zonder invoerrechten zolang je er niet meer dan pakweg 15 bestelt.

De Milight (ook wel als LimitlessLed, Easybulb) lampen zijn ook in Nederland via diverse leveranciers te koop maar die denken in veel gevallen mee te kunnen liften op de ridicule Philips prijzen en bieden deze LEDlampen dan ook aan voor 15 euro of meer per stuk. Ikea geeft echter al de goede richting aan door de, weliswaar niet dimbare, LEDs te verkopen voor 3 euro. Het is een kwestie van een paar jaar en dan gaan ze ook de dimbare en kleurinstelbare varianten voor ruim onder de 10 euro verkopen. Gezien de zeer grote Chinese markt lijkt me zeer waarschijnlijk dat ze dan niet de Philips Zigbee maar de 2.4G versie gaan leveren.

Na deze analyse werd het tijd voor de praktijk dus snel een tiental RGBW uit China aangeschaft voor de bovengenoemde prijzen met een paar afstandsbedieningen en een MiLight wifi controller. Dat alles voor zo’n 100 euro en gratis met de Chinese post. Na drie weken kwam de boel hier probleemloos aan.
De ervaringen volgen in deel twee van dit blogje.

[ Voor 1% gewijzigd door Pazzoppe op 11-01-2015 20:18 . Reden: typo's ]

[Kareem]

Pazzoppe schreef op zondag 11 januari 2015 @ 17:39:
Die hele LED vervanging wordt zo een dure aangelegenheid.
Heb ter vergelijking nog even wat andere LEDs aangeschaft (Majestic, Caldor). Allemaal geven ze 2700K op. In de praktijk verschillen ze flink van elkaar qua kleurwarmte maar uiteindelijk is er geen een die echt warmwit is.

En de Flame van Philips dan? Zie: http://www.philips.nl/c-p...65/led-lamp/specificaties

Die geven voor kleurtemperatuur 2200K aan.

Zelf niet geprobeerd, maar zou toch zeker niet kil wit moeten zijn en meer echt warmwit.

[Cartman!]

Toen ik halogeen had vervangen dacht ik ook dat t erg kil was maar ben snel gewend en vind het nu veel natuurlijker. Gedimd is het nog steeds wat gelig ook.

[Pazzoppe]

Helemaal waar Kareem,

In het segment van kleine lampen zijn er een aantal flame opties. Ik heb zo'n ding ook ergens zitten. Hij is weliswaar niet dimbaar maar voor 5Watt (30Watt varvanging) hoeft dat ook niet. Mijn doel is het vervangen van de 'energievretende' lampen in huis, dus die 40W softones die vaak voluit staan en de vele 60 wattertjes.

De prijs van pakweg 8 euro voor een Philips 30 Watt flame vervanglampje vind ik ook te dol.
Reken even mee: Een LED lamp kost qua behuizing zeker niet meer dan een ouderwets glazen peertje, laten we zeggen 5 cent. Gooi er pakweg 20 Cree LEDs bij en het wordt twintig cent meer (waarbij het prijsverschil tussen witte en standaard RGB LEDs niet veel uitmaakt). Dat alles op een substraatje met een draadloos UDP ontvangertje en een minuscuul stukje memory wat toch ook niet meer dan een dubbeltje kost. Vergelijk: een volledige wifi module met alles erop en er aan kost minder dan 10 cent tegenwoordig (als je er een miljoen van afneemt). Fabricagekosten, testen, controle, verpakking erbij en je haalt zeker de euro niet voor de complete lamp. Je ziet dat Ikea zo'n lamp zonder de communicatiemodule en de RGB LEDjes voor 3 euro in het schap kan leggen.
Je marktpotentieel is ruim een miljard huishoudens waarbij je ook geen aparte produktielijnen voor 110V en 220V meer hoeft op te zetten. Kassa. Daardoor kan in principe de kostprijs nog onder die van de gloeilamp komen.

Daar ga je dan toch geen 60 euro voor betalen? Voor de 3000 euro die het me kost om mijn 50 lampen in huis te vervangen door iets wat ouderwets warm licht produceert kan ik beter zonnepanelen aanleggen. Dan hou ik nog electriciteit over ook.

Een complete wifi router met alles erop en eraan kost 30 euro. Een simpele smartphone kost 50 euro. Is die technologisch eenvoudiger dan een Hue lamp? Dus waarom zou ik dan meer dan dat bedrag neertellen voor een minimalistisch one-way ontvangertje onderop wat LEDjes in een plastic peertje? Iets meer betalen voor een nieuw product is OK maar het moet wel een beetje in verhouding blijven met de rest van de wereld. Of het nu Philips, Osram of Caldex is, ze worden allemaal door dezelfde vaardige Chinese (kinder)handjes geproduceerd. Vandaar dat het de moeite loont om eens rechtstreeks naar de Chinese produkten te kijken. Vergeleken met de thuismarkt daar stelt onze Europese markt niks voor.

Naar aanleiding van de flame lampjes bedacht ik me ook nog: Als zo'n LED lamp toch niet meer dan pakweg 5 Watt verbruikt dan moet ik er toch ook een soort plastic hoesje overheen kunnen doen waardoor hij een flamekleur krijgt. Zo'n hoesje moet je voor een cent kunnen maken. Een soort opschuiflampekampje. Maarja, dat is natuurlijk geen 'lifestyle' produkt.

[opuntia1]

Pazzoppe schreef op zondag 11 januari 2015 @ 21:13:

Naar aanleiding van de flame lampjes bedacht ik me ook nog: Als zo'n LED lamp toch niet meer dan pakweg 5 Watt verbruikt dan moet ik er toch ook een soort plastic hoesje overheen kunnen doen waardoor hij een flamekleur krijgt. Zo'n hoesje moet je voor een cent kunnen maken. Een soort opschuiflampekampje. Maarja, dat is natuurlijk geen 'lifestyle' produkt.

Kleur aanpassen kan ook nog iets goedkoper.
Met een geschikte viltstift de kleur aanpassen.
Er zijn ook spuitbusjes, maar misschien te duur?

[BasJanssen1971]

Hier mijn 2cents : de 4 watt kleine fitting led lamp van de action merk LSC heeft het nog geen halfjaar volgehouden. ( normaal gebruik ) Dat was de derde honkyponky ledlamp. Toch maar eens een echt merk proberen. Anders maar weer terug naar de gloeilamp...

[bottom line]

Good evening!

Na het lezen van de laatste 30 pagina's inclusief een search heb ik niet gevonden wat ik hier hoopte te vinden.

Voor een projectje thuis ben ik van plan om 2 12V ledstrips van 5m (5630) warmwhite in het plafond te verwerken. Deze zullen apart worden bevoorraad van stroom. (ik heb al geleerd dat ik hiervoor best een aluminium profiel voor gebruik voor de warmtegeleiding )

Nu heb ik al wel een paar keer een test gedaan. Normaal vragen deze ledstrips een 6tal ampere (72watt) maar doordat ik deze adapters niet in overvloed thuis heb liggen (1tje maar) heb ik dit ook getest met een adapter van 12V met slechts een output van 2A. En dit lukte verbazingwekkend goed nog eigenlijk. De controller (aan de ledstrip) voerde alles uit wat ik wou (dimmen / knipperen / ...).

Alleen vraag ik mij af wat de gevolgen zijn moest ik een ledstrip blijven gebruiken met zo'n adapter. Wat is het gevaar/schade door het tekort aan wattage? Zorgt dit ervoor dat de ledstrip (sneller) kapot gaat?
Bij het kopen van een adapter zal ik zeker eens langsspringen in de kringloopwinkel, maar waar kan ik dit het best bestellen indien ik er hier geen vindt? Adapters uit China wantrouw ik een beetje veel om onbewaakt achter te laten

[jitter]

opuntia1 schreef op zondag 11 januari 2015 @ 11:03:
[...]
Als lamp hierna direct weer ingeschakeld wordt geen vertraging?

Als je de lamp alweer aan zet als de LED's nog aan het na"gloeien" zijn, dan ja, anders duurt het gewoon weer even "lang".

[Pazzoppe]

Da's een leuke, opuntia.
Heb ik al geprobeerd. Werkt niet want die zijn niet dekkend. Het pakt wel iets beter als je de lamp met schuurpapier 240 opruwt. Er is een dure Philips LED op de markt die heel donkeroranje lijkt maar als hij met zijn 10Watt aangaat zie je daar niet zo veel meer van (maar het helpt wel iets). Paar lagen crepepapier helpen ook niet. Het is wel mazzel dat die LEDs nauwelijks meer warm worden, dus papier valt binnen de mogelijkheden. Misschien moet ik mijn 5-jarige wat lampionnetjes laten plakken, knippen en kleuren.
Goede tips zijn welkom! :-)

[ThinkPad]

Trek er een latex ballon omheen. Bij bouwmarkten bij de kassa gratis te verkrijgen. En laat Praxis nou gele ballonnen hebben

[Cartman!]

Wat vinden jullie zo aantrekkelijk aan geel licht eigenlijk?

[jitter]

bottom line schreef op zondag 11 januari 2015 @ 22:01:
Good evening!

Na het lezen van de laatste 30 pagina's inclusief een search heb ik niet gevonden wat ik hier hoopte te vinden.

Voor een projectje thuis ben ik van plan om 2 12V ledstrips van 5m (5630) warmwhite in het plafond te verwerken. Deze zullen apart worden bevoorraad van stroom. (ik heb al geleerd dat ik hiervoor best een aluminium profiel voor gebruik voor de warmtegeleiding )

Nu heb ik al wel een paar keer een test gedaan. Normaal vragen deze ledstrips een 6tal ampere (72watt) maar doordat ik deze adapters niet in overvloed thuis heb liggen (1tje maar) heb ik dit ook getest met een adapter van 12V met slechts een output van 2A. En dit lukte verbazingwekkend goed nog eigenlijk. De controller (aan de ledstrip) voerde alles uit wat ik wou (dimmen / knipperen / ...).

Alleen vraag ik mij af wat de gevolgen zijn moest ik een ledstrip blijven gebruiken met zo'n adapter. Wat is het gevaar/schade door het tekort aan wattage? Zorgt dit ervoor dat de ledstrip (sneller) kapot gaat?
Bij het kopen van een adapter zal ik zeker eens langsspringen in de kringloopwinkel, maar waar kan ik dit het best bestellen indien ik er hier geen vindt? Adapters uit China wantrouw ik een beetje veel om onbewaakt achter te laten

Een kleine overbelasting moet een goede adapter/voeding kortstondig aankunnen. Maar een 72 W strip aansturen met een 24 W adapter? Ik verwacht niet dat dat lang goed gaat.
Langdurige overbelasting is funest voor de adapter. Ik heb geregeld aangeraden zien worden dat bij een continue belasting je niet verder moet gaan dan 70% van het max. vermogen van de voeding.

In een paar jaar tijd heb ik twee (meegeleverde) adapters van een modem en een router versleten. Deze waren maar net berekend op de belasting. In beide gevallen vervangen door een 50% zwaardere: nu niet meer elke 1,5 à 2 jaar een opgeblazen adapter. Ik ben het dus wel eens met het advies om wat overcapaciteit te hebben bij toepassingen die veel uren draaien.

Bijna alle adapters en voedingen komen uit China, van de grootste bagger tot echte kwaliteitsproducten die jarenlang probleemloos functioneren en goed genoeg zijn voor industriële 24/7 toepassingen.
De kunst is dus de juiste keuze te maken.
In industriële toepassingen weet ik van mijn werk dat het merk MeanWell veel gebruikt wordt.
Daarvan kun je bijv. hier 12 V /75 W en 12 V / 100 W varianten krijgen voor m.i. heel redelijke prijzen. Met € 28 resp. € 36 zeker niet duurder dan wat je voor sommige zwaardere adapters moet betalen...

Het enige nadeel dat ik hieraan zie is dat ze niet helemaal dicht zijn vanwege de ventilatie (denk aan waterspetters) maar als dit geen probleem is, dan heb je met dit soort voedingen waarschijnlijk een fit-and-forget geval dat de LED-strip misschien wel overleeft.

[bottom line]

jitter schreef op zondag 11 januari 2015 @ 22:47:
[...]


Een kleine overbelasting moet een goede adapter/voeding kortstondig aankunnen. Maar een 72 W strip aansturen met een 24 W adapter? Ik verwacht niet dat dat lang goed gaat.
Langdurige overbelasting is funest voor de adapter. Ik heb geregeld aangeraden zien worden dat bij een continue belasting je niet verder moet gaan dan 70% van het max. vermogen van de voeding.

In een paar jaar tijd heb ik twee (meegeleverde) adapters van een modem en een router versleten. Deze waren maar net berekend op de belasting. In beide gevallen vervangen door een 50% zwaardere: nu niet meer elke 1,5 à 2 jaar een opgeblazen adapter. Ik ben het dus wel eens met het advies om wat overcapaciteit te hebben bij toepassingen die veel uren draaien.

Bijna alle adapters en voedingen komen uit China, van de grootste bagger tot echte kwaliteitsproducten die jarenlang probleemloos functioneren en goed genoeg zijn voor industriële 24/7 toepassingen.
De kunst is dus de juiste keuze te maken.
In industriële toepassingen weet ik van mijn werk dat het merk MeanWell veel gebruikt wordt.
Daarvan kun je bijv. hier 12 V /75 W en 12 V / 100 W varianten krijgen voor m.i. heel redelijke prijzen. Met € 28 resp. € 36 zeker niet duurder dan wat je voor sommige zwaardere adapters moet betalen...

Het enige nadeel dat ik hieraan zie is dat ze niet helemaal dicht zijn vanwege de ventilatie (denk aan waterspetters) maar als dit geen probleem is, dan heb je met dit soort voedingen waarschijnlijk een fit-and-forget geval dat de LED-strip misschien wel overleeft.

Gracias! Hier ben ik enorm veel mee. Zal eerst maar eens uitkijken naar een fatsoenlijke bron
Ik weet wel dat alle adapters vanuit China komen, maar het is inderdaad maar de vraag dewelke veilig genoeg zijn om 'in te bouwen'.

[ Voor 3% gewijzigd door bottom line op 11-01-2015 22:52 ]

[ThinkPad]

Baco heeft ook vaak wel MeanWell voedingen (die inderdaad een dikke aanrader zijn): http://www.baco-army-good...t-voedingen-adapters.html

Of EOO (voorheen: Dick Best): http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=259

Zo eentje als deze is wel mooi: http://www.eoo-bv.nl/inde...=viewProd&productId=13579

[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 11-01-2015 22:58 ]

[jitter]

Pazzoppe schreef op zondag 11 januari 2015 @ 17:39:
LEDs en warm licht

Een erg subjectief onderwerp en verschillend van persoon tot persoon.
Ik heb wel eens een 2700 K lamp vervangen door een 4000 K lamp omdat ik dat prettiger licht vond geven. Tegelijkertijd ken ik iemand die een gloeilamp nog te wit vond en overal flame in draaide....
En dan iemand die het licht van de LED-spotjes bleek te prefereren boven dat van halogeen vanaf de eerste keer dat die dat licht zag...
Over smaken valt niet te twisten, zeg maar...

Over de technische kan wel mijn input:

2700 K is gebaseerd op de lichtkleur (CCT) van een gloeilamp. Een halogeenlamp is vanwege zijn wittere licht zelfs nog wat koeler, 2800 K tot 3000 K. Maar wat spaar- en LED-lampen niet hebben is de kleurweergave (CRI) van deze lampen, die blijft wat achter. Ik denk ook dat dit bij de subjectieve beleving meespeelt.
Persoonlijk vind ik bijv. 2700 K met CRI >80 witter lijken dan 2700 K met CRI van >90.

Omdat niet alle kleuren even goed worden weergegeven is de beleving ook contextgevoelig. In het ene interieur kan de lamp dan koeler lijken dan het andere terwijl dat verschil bij een gloeilamp minder zichtbaar was.

Experimenteren en gewenning een kans geven is het enige advies dat ik kan geven...

[TNW]

Laatst ook lekker ingekocht bij de Ikea, staande lamp en 3 Ledare lampen, 1x 400lm, 2x 600lm. De staande lamp is ter vervanging van zo'n niet zo zuinige halogeen uplighter gekomen. De ledlampen bleken allemaal t.o.v. warmwitte 2700K spaarlampen een groenige tint te geven. Uiteindelijk al die fijne Ikea lampjes naar mijn slaap- en werkkamer gegooid en de losse 400lm naar de lamp met bewegingssensor bij de voordeur.

Gek genoeg hebben de ultracheapo Big Bazaar 200lm lampjes in een armatuur in mijn hal wel een correcte witte kleur.

[Kareem]

Cartman! schreef op zondag 11 januari 2015 @ 22:37:
Wat vinden jullie zo aantrekkelijk aan geel licht eigenlijk?

Goeie vraag, begrijp ik ook niet zo inderdaad.

Ik heb ook voorkeur voor wat witter licht. Een LED met 2900K van LCS/Action bijvoorbeeld heeft een meerwaarde voor in de keuken. Daar vind ik wat witter licht geschikter dan geel.

[P_Tingen]

Laatst bij de Formido een Philips plafond-led gehaald van 1200lm als vervanging voor de 60W gloeilamp in de keuken. Bij het inschakelen was er even een WOW moment. Tjemig, wat een bak licht zeg. Dat was dus iets teveel van het goede, maar snel geruild voor een 800lm exemplaar. En zelfs die is net aan niet te fel.

Wel mooi spul, die led-plafondlampen. Ze wegen echt helemaal niks!

[jitter]

Vraagje: is dat toevallig een Philips Cinnabar of is het een ander model?

[ Voor 82% gewijzigd door jitter op 12-01-2015 09:19 ]

[ThinkPad]

Karwei heeft van 11 t/m 17 januari 2015 een korting van 30% op alle philips
in- & opbouwspots

coupon

Wel even checken of het op internet niet alsnog goedkoper is. Zo heeft Gamma wel eens een korting op het KlikAanKlikUit spul, maar de prijs is dan verlaagd tot de adviesprijs waarvoor je het ook gewoon alle dagen op internet kunt bestellen.

[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 12-01-2015 09:20 ]

[Pazzoppe]

Cartman! schreef op zondag 11 januari 2015 @ 22:37:
Wat vinden jullie zo aantrekkelijk aan geel licht eigenlijk?

Hoi Cartman,
Geel licht vind ik ook niks hoor.
Het gaat om de mix van kleur en helderheid. Het is een kwestie van smaak en misschien gekoppeld aan de breedtegraad waarop je woont. In noordelijke landen houdt men vaak van warm licht. In zuidelijke landen kom je veel vaker koud licht tegen: van die voor mij ongezellige woningen vol met blauwige CFL lampen.
Net zoals ik graag warme lampjes in de kerstboom wil en geen hagelwitte, in de winter met een kaarsje op tafel eet en van mooie zonsondergangen hou wil ik in mijn huis zelf kunnen beslissen hoe warm het licht is. Met de huidige LED lampen lukt dat niet. Ik lees in dit artikel (weliswaar commercieel) dat het iets met de melatonine te maken zou kunnen hebben. Daar hebben we in noordelijke landen al vaak te weinig van. Wie weet wordt het dus wachten op de OLED.
http://www.oled-info.com/...tyle-oled-lighting-panels

Met LEDs kun je in feite iedere kleur maken, maar om natuurlijk licht te emuleren moet je een combinatie van helderheid en kleurtemperatuur kunnen regelen en bij voorkeur ook nog de lichtbron uit verschillende kleuren laten bestaan (wit licht in centrum, warm licht aan randen). Softwarematig kun je zo'n dimcurve min of meer gelijk aan natuurlijk licht maken waarbij je tijdens het dimmen met vol daglicht begint en bij zonsondergang eindigt.

Daarbij dan wel de voorwaarde dat de prijs van de lamp een realistische verhouding tot de kosten heeft.
Mijn mooie 40W softone kost aan elektriek ongeveer 5 euro per jaar en als 'ie kapot gaat heb ik voor 2 euro een nieuwe. Drie jaar wachten op een Hue alternatief van 10 euro kost dus pakweg 27 euro inclusief LED en niet de 60 die de Hue nu kost. Daarmee is de Hue investering onlogisch, zeker omdat er geen oplossing voor de aan/uit wordt geboden. Ik hoop later vandaag mijn bevindingen met de Chinese lampen te posten.

[ Voor 0% gewijzigd door Pazzoppe op 12-01-2015 12:01 . Reden: typo's ]

[ThinkPad]

Verlichting met een warme lichtkleur is ook iets van de Westerse wereld lijkt het wel. Kijk maar eens in landen als China e.d. daar zitten ze allemaal onder knalwitte CFL- / TL-lampen.

En dichter bij huis zie je dat ook wel, in Griekenland / Turkije e.d. Vaak genoeg op vakantie gedacht: Hmmm mensen schroef hier eens een wat gezelliger pitje in

[Pazzoppe]

De MiLight experience (deel 2):
Ik zal jullie de verhalen over de deugdelijke verpakking uit China, het openen van de doosjes, de handleiding, het koppelen van de afstandsbedieningen aan de lampen en opzetten van de MiLight wifi controller via een switch besparen. Dat soort verhalen kun je elders op internet vinden.
Samen met het downloaden van de appjes voor Android en iOS was dat misschien wel een kwartier werk en moet voor jullie tweakers een makkie zijn. Geen knipperende LEDs, geen aansluit of app problemen, geen kapotte apparatuur. Alles werkt gewoon.
De bestelde LED lampen zijn allemaal 2700K (er is ook een wittere variant). Voor dit experiment heb ik allemaal RGBW besteld plus één Dual Dimmable Warm White (DW).

Allemaal zijn ze vanaf nul to max te dimmen met zowel de kleine afstandsbediening als met de appjes. Het communicatieprotocol is one-way dus als je een lamp via meerdere afstandsbedieningen of apps wilt besturen moet je even een harde off/on doen en daarna de app zich bij de lamp te laten aanmelden (max 4 remotes/apps per lamp).
Zowel de apps als de remote controller hebben 4 zones. Per zone kun je probleemloos alle lampen die je gelijktijdig wilt bedienen koppelen. Zeker tot honderd per zone.
Als je dat wilt kun je ook iedere lamp zijn eigen controle geven maar dan moet je natuurlijk wel meer afstandsbedieningen kopen (of intelligente domotica apps gebruiken). Ik heb voor het gemak in iedere kamer een afstandbediening, dus kan vier blokken lampen apart regelen per kamer. Heb ik ook geen gezeur dat die afstandsbediening heen en weer moet tussen de kamers. Als je het licht in de babykamer op de huiskamerbediening wilt zetten dan kan dat natuurlijk ook.

Heb je de lampen eenmaal op helderheid/kleur ingesteld dan blijven ze zo tot je iets verandert. Je hebt dan je app of afstandsbediening niet meer nodig en kan gewoon met de ouderwetse aan/uit schakelaar werken. Dat is echt extreem handig want helemaal low-tech.

Je hebt ook geen dure LED (wand) dimmers nodig want die zitten ingebakken in de LED lampen van 8 euro. Met de app en/of afstandsbediening kun je zowel 1 gebied met lampen of alle lampen in die kamer dimmen of van kleur veranderen.
De afstand waarop de 2.4G remote werkt is zeker een tiental meters dus als je het licht aan wilt doen dan als je op de stoep staat kan dat. Via de apps kan het ook onderweg waar dan ook ter wereld. Dat klinkt leuk maar ik zie er het nut niet van in. Ik kan onderweg ook al mijn verwarming aanzetten, mijn TV laten opnemen, de wasmachine of de droger starten en de omgeving van het huis op de webcam bekijken en dat doe ik ook allemaal niet. Via de apps en allerlei gekoppelde software kun je als je dat leuk vind de lampen ook aan muziek of aan timers hangen en als wekker gebruiken. Zo’n beetje hetzelfde wat je met de Hue ook kunt doen, hoewel de appjes daar meer geavanceerd zijn. Kwestie van tijd en dan kan het ook met de MiLight appjes.

De bediening via de smartphone of tablet klinkt sjiek maar na een paar dagen spelen doe ik er niets meer mee. Probleem is dat die smartphone of tablet eerst de juiste wifi moet vinden. Zoals gezegd heb ik er vier in huis en soms schakelt mijn iPhone spontaan over naar een wifi waar geen MiLight kastje aan hangt. Of de router staat even stijf van het streamen en dan moet de verlichting wachten tot hij weer lucht heeft. Of ik ben mijn smartphone weer ergens in huis kwijtgeraakt.
Ik ben ook iemand die niet permanent een LED app op zijn smartphone en tablet open heeft staan. Dan kost het meer tijd om hem op te starten, met de goede controller te koppelen en de lamphelderheid aan te passen dan dat ik even de afstandsbediening pak. De meeste lampen doe ik ‘s avonds met de wandschakelaar uit. Die gewoonte zit er al heel wat jaren in en ik ben blij dat ik, als ik ‘s ochtends ze weer aandoe dan de oude dim/kleurinstelling terugkrijgt zonder eerst ergens mijn tablet of smartphone te moeten gaan zoeken..

Ondanks het feit dat mijn 5-jarig zoontje met veel plezier de afstandsbediening gebruikt voor de lampen in zijn kamer, liefst in disco stand, vind ik het erg prettig dat hij, of andere huisgenoten en gasten, gewoon het licht met de wandschakelaar aan/uit kunnen doen. Ik neem aan dat niet veel Hue klanten zo’n peertje van 60 euro op de WC hebben hangen en hoe hun gasten daar dan mee omgaan. :-)
Bij mij hangt er wel een 8 euro DW op het toilet, eenmaal ingesteld hoef je er niets meer aan te doen.

Mocht je de dimstand of de kleur zat zijn dan is een (lange) druk op de remote/app voldoende om een groep lampen of alle lampen in alle zones naar 2700K wit licht te resetten. De lampen hebben ook nog de standaardoptie om als nachtlichtje te fungeren. Ook die is bij mijn zoontje favoriet. De lamp verbruikt dan iets van 0.5W.

Tot dusverre werkte het allemaal zeer naar genoegen.
De problemen komen met de kleurwarmte van deze lampen

De aanpassing van de Dual White lamp tussen warm en wit licht leek best wel leuk overdag, maar ‘s avonds was het toch echt veel te wit in vergelijking met de gloeilampen. Het soort witte licht (combinatie CRI en 2700K, zoals jitter goed opmerkte) is overigens wel aangenaam. Niet te groen of te blauw.

Ik heb een tijdje gedacht dat we wel zouden wennen aan dat wittere licht, maar dat is niet zo. De technologie dient de mens dus ik ga me niet aanpassen aan LEDlampen die verzonnen zijn door productmanagers die snackbarverlichting of die van openbare toiletten als ideaalbeeld zien.

De DualWhite lamp doet nu dienst in vaste dimstand op het toilet. Als alternatief kon ik hem nog de buitenkast of het schuurtje aanbieden maar daar moest hij dan wel met de 3 euro LED van Ikea kunnen concurreren.

Ik ga ervan uit dat er binnen een jaar of twee wel een Dual White 2300K – 3000K lamp op de markt komt. Ik hoorde van een kennis op de Australische markt dat hij hier al een tijdje met Chinese leveranciers over praat en als het ding daar werkt doet ‘ie het hier ook. En wellicht wordt dat dan een OLED.

Straks meer over de RGBW ander loopt deze post teveel uit..

[Anoniem: 281798]

Vraagje,

Heb in huis een jaar of 10 geleden halogeen laten inbouwen met trafo.
De installateur heeft op sommige plekken ook gu10 gebruikt zonder trafo.

Kan iemand me daar de reden van vertellen?

Wil nu vervangen door led, die gu10 is makkelijk.

Die andere met trafo wil ik ook vervangen door Gu10 ben je van die trafo's af.

Trafo er tussenuit, draden van trafo doorverbinden en de voetjes in de inbouwspots vervangen door GU10.

Kan ik dit doen zonder problemen of gaat het mis met de bedrading ?

mvgr

Gerard

[Joepla]

ThinkPadd schreef op maandag 12 januari 2015 @ 12:21:
Verlichting met een warme lichtkleur is ook iets van de Westerse wereld lijkt het wel. Kijk maar eens in landen als China e.d. daar zitten ze allemaal onder knalwitte CFL- / TL-lampen.

En dichter bij huis zie je dat ook wel, in Griekenland / Turkije e.d. Vaak genoeg op vakantie gedacht: Hmmm mensen schroef hier eens een wat gezelliger pitje in

Volgens mijn collega uit India: Men heeft in Azië zo ongeveer het omgekeerde gevoel bij warm en koud-witte verlichting. Als je je huis/winkel verlicht met koud-wit, is dat een teken van status. Warm-wit heeft daar eigenlijk de betekenis: ik ben arm en kan geen moderne lampen betalen en blijf bij mijn oude gloeipeertje.

Hij was dan ook stomverbaasd om overal in NL huizen met warm-witte lampen aan te treffen

Zelf heb ik wel eens gedacht dat bovenstaande misschien de reden is, dat de Chinezen 3500-4000K zonder problemen als warm-wit verkopen.

Hoe het zit in landen rondom de Middellandse zee: geen idee.

[eymey]

Persoonlijk geef ik voor de schemerlampen in de huiskamer en de slaapkamer ook de voorkeur aan warmwit. Maximaal 2700k, liever nog iets 'warmer' zelfs.

Maar voor 'algemene verlichting' om bij te 'werken' (schoonmaken, knutselen, etc. ) vind ik neutraalwit eigenlijk zelf ook wel prettiger dan warmwit. Mits het gecombineerd wordt met een hoge CRI en er geen blauwzweem bij komt kijken. Lees: het moet dus niet koud-wit worden.

Wat dat betreft jammer dat die dualwhite lampen op basis van Mi-lighting nog steeds geen extra bereik onder 2700k hebben.

@Pazzoppe: Mooi verslag overigens! . Mag ik daaruit overigens concluderen dat je over de CRI van jouw DW lamp, los van het feit dat je hem op 2700K niet 'warm' genoeg vond, verder wel tevreden was?

Zelf zit ik al een tijdje over Mi-Light lampen na te denken (bv. www.applamp.nl ). Waar heb jij die van jou besteld?

Wellicht wordt het ook voor ons een optie om het gewoon eens te gaan proberen, te meer om dat geëikel met retrofit lampen en dimmers, wat je zelf ook al aanhaalt, gewoon niet tot het gewenste effect leidt.

[jitter]

Anoniem: 281798 schreef op maandag 12 januari 2015 @ 14:19:
Vraagje,

Heb in huis een jaar of 10 geleden halogeen laten inbouwen met trafo.
De installateur heeft op sommige plekken ook gu10 gebruikt zonder trafo.

Kan iemand me daar de reden van vertellen?

Tja, er kunnen meerdere redenen zijn, dus eigenlijk kun je alleen maar gissen (of het aan de beste man zelf vragen).
Ik kan me een paar situaties voorstellen:
- 230 V (halogeen)gloeilampen laten zich zonder problemen dimmen met alle dimmers, met een trafo is dat niet vanzelfsprekend.
- 12 V lampen mogen niet te ver van de trafo af zitten i.v.m. verliezen in de kabel. In een grotere ruimte ligt de keuze voor GU10 dan ook eerder voor de hand.
- er was niet overal ruimte om de trafo weg te werken.

Wil nu vervangen door led, die gu10 is makkelijk.

Die andere met trafo wil ik ook vervangen door Gu10 ben je van die trafo's af.

Inderdaad, en een trafo ertussenuit betekent waarschijnlijk ook een betere efficiency, zeker als het nog een ouderwetse draadgewonden trafo is.

Trafo er tussenuit, draden van trafo doorverbinden en de voetjes in de inbouwspots vervangen door GU10.

Kan ik dit doen zonder problemen of gaat het mis met de bedrading ?

mvgr

Gerard

Ik denk dat dat afhangt van de gebruikte bedrading.
In mijn badkamer heb ik ook 12 V halogeenspots. Die kocht ik destijds als complete set, incl. lampen en trafo. Hierbij zat gewoon hetzelfde snoer tussen de trafo en de lampjes als je aan een TV of radio o.i.d. vindt. Je weet wel zo'n snoer:

Als dat bij jou installatie ook het geval is, dan verwacht ik geen problemen met je voorstel.

[jitter]

Joepla schreef op maandag 12 januari 2015 @ 15:01:
[...]

Volgens mijn collega uit India: Men heeft in Azië zo ongeveer het omgekeerde gevoel bij warm en koud-witte verlichting. Als je je huis/winkel verlicht met koud-wit, is dat een teken van status. Warm-wit heeft daar eigenlijk de betekenis: ik ben arm en kan geen moderne lampen betalen en blijf bij mijn oude gloeipeertje.

Hij was dan ook stomverbaasd om overal in NL huizen met warm-witte lampen aan te treffen

Zelf heb ik wel eens gedacht dat bovenstaande misschien de reden is, dat de Chinezen 3500-4000K zonder problemen als warm-wit verkopen.

Hoe het zit in landen rondom de Middellandse zee: geen idee.

Haha, grappig, licht als statussymbool... Maar goed, elektrisch licht zal hier in de begintijd ook wel als statussymbool hebben gefungeerd...

Hier vond ik een artikeltje over CCT en CRI en verschillende voorkeuren. De volgende passage is geschreven met bedrijfsverlichting als uitgangspunt, verderop ook over licht in huis):

However there is considerable variation between different countries in terms of the most popular fluorescent light colour. The clear favourite in both continental Europe and North America is 4000K Neutral White. In the UK however the preference is for 3500K tubes, which strikes a balance between creating a professional atmosphere whilst providing a feeling of warmth for a friendly working environment. In the colder climes of the Nordic countries the 3000K lamps are preferred, to provide a feeling of warmth when coming indoors. Conversely the hot conditions in Southern Europe lead their populations to prefer a cold colour light, which provides the perception of escaping out of the heat into a cool and comfortable interior space. In all of these countries however, the warmest 2700K tubes hold court in domestic and residential lighting where they come close to the favoured appearance of the dominant incandescent and halogen lighting. These local preferences are contrasted strongly by practically the whole of Asia, where practically all sales are for the cool daylight lamps of 5000-6500K, even for residential lighting.

Het artikeltje stamt van vlak voor het begin van het LED-tijdperk maar het lijkt me, gezien de overeenkomsten, ook op witte LED's die blauw licht omzetten in warmere tinten van toepassing.

De opmerking dat in huiselijke omstandigheden ook in Zuid-Europa warm witte lampen worden gebruikt kan ik uit eigen ervaring beamen.

[Joepla]

Wel apart dat men zegt dat in EU 4000K de favoriete kleur is. Ik zie dat soort licht -de koud witte TL buizen- alleen nog maar bij de budget supermarkten en winkels zoals de Action. Ik vroeg me altijd af waarom er geen warmer kleurtje in kan, maar dat schijnt bij de formule te horen.

Zakelijk komt witte verlichting vooral voor in werkplaatsen en magazijnen, in ieder kantoor gebruikt men volgens mij al jaren 827/828 type buizen, ook behoorlijk warm dus.

[jitter]

Het bedrijf waar ik voor werk is voor 90% uitgerust met TL- of PLL-buizen in de kleur 840, dus 4000 K, incl. alle kantoorruimtes, dus voor mij niet echt een verrassing.

Nou je het zegt, die simpele open TL-balken met 4000 K lijken me idd de formule voor discounters want je vindt ze ook bij de Aldi of de Lidl.

Sterker nog, vlakbij waar ik woon hebben ze een gloednieuwe Lidl uit de grond gestampt. Letterlijk elke lichtbron in de winkel is LED. De spots bij de ingang, de verlichting in de vitrinekast met de folder, de spots boven de groenteafdeling, de verlichting in de koelingen en vriezers, de verlichting in de bakken met verse broodjes en met als hoofdverlichting.... jawel... lange rijen armaturen die eruit zien alsof het één langer rechte buis is in een gematteerd omhulsel. Je ziet amper waar de afzonderlijke armaturen aan elkaar aansluiten, omdat er geen buisvoeten meer zijn die schaduwen werpen. En al het licht (m.u.v. bij de verse broodjes en misschien het vlees) is 4000 K. Ondanks dezelfde kleur als de Action vind ik het er wel een stuk beter ogen. Er is ongetwijfeld goed nagedacht over de plaatsing en verlichtingssterkte.

En ja, de AH XL in de buurt gebruikt warm wit, ik vermoed 830, dus 3000 K. Daar gebruiken ze minder TL en meer hogedruk gasontlading (metaal halide?), maar ik vind dat ze het slecht onderhouden. Lampen die stuk gaan worden maar af en toe vervangen, en vooral bij die hogedruk gasontladingslampen zie je daardoor vaak lampen die bijna versleten zijn en als gevolg een tijdje branden, na een tijdje uitgaan om later weer te ontsteken of als een gek staan te flikkeren. Geen hond die erop let natuurlijk, behalve ik dan...
Ze zijn daar ook een groot stuk aan het aanbouwen. Ik ben benieuwd wat daar aan verlichting in komt...

[ Voor 3% gewijzigd door jitter op 12-01-2015 20:24 ]

[marcop23]

Joepla schreef op maandag 12 januari 2015 @ 19:37:
[...]
Zakelijk komt witte verlichting vooral voor in werkplaatsen en magazijnen, in ieder kantoor gebruikt men volgens mij al jaren 827/828 type buizen, ook behoorlijk warm dus.

Neuh, kleurtje 830 Maar dat maakt ook niet zo veel uit. Kleurtje 827 bij een kantoorachtige lichtintensiteit (600 lux) ziet er heel oranje uit, niet echt 'natuurlijk' of gezellig zoals het in een huiskamer oogt. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruithofcurve

Dat ze in Azië blijkbaar wel van koudere kleurtemperaturen houden vind ik eigenlijk best grappig.

[Kareem]

Ik vind dat de LED-lampen van IKEA toch iets flikkeren voor ze aan gaan. Geen ramp, maar de LSC van Action doet dat niet. Die is echt direct aan zoals een gloeilamp.

Zijn er meer merken LED-lampen die echt direct branden?

[Pazzoppe]

De MiLight experience deel 3 en slot: de RGBW lamp

Deze lampen hebben 4 stuks RGB LEDs smd 5050 en 8 stuks white smd 5630. Door de combinatie van deze LEDs zou je in principe alles tussen wit en deze primaire kleuren moeten kunnen maken.

Helaas, dat is niet zo. De beperking komt door het gebruik van de full color RGB smd’s. Deze kunnen niet accuraat genoeg aangestuurd worden om een geel/rood tegenwicht te vormen voor de witte LEDs. Je kunt met de MiLight RGBW dus wel mooi groen, rood en blauw maken en allerlei soorten mixen, maar de controlemogelijkheid reikt net niet in het voor mij interessante centrale gebied tussen wit en zonsondergang rood. Het beste wat je eruit kunt krijgen is een wittig soort geel. De kleurenring op de afstandbediening of app geeft het eigenlijk al aan doordat wel tussen de kleuren gevarieerd kan worden maar niet vanuit die kleuren tot aan wit.

Een aardige vergelijking tussen een soortgelijke RGBW lamp (Lumen) en de Hue vind je op CNET. http://www.cnet.com/news/...changing-smart-led-bulbs/
Daarbij dan nog de opmerking dat de MiLight nog minder warmwit flexibel is dan de Tabu Lumen.
Je kunt in de opengemaakte Hue ook goed zien waarom het daarmee wel mogelijk is. Dat komt doordat Philips geen groene LEDs gebruikt, slechts twee blauwe en vier rode naast de vijf forse geelwitte LEDs. Hue heeft dus maar een beperkt werkgebied maar dat is natuurlijk wel precies wat je onder normale omstandigheden wilt gebruiken.

Toch jammer dat de lifestyle methodiek van Philips Hue de prijzen zo hoog houdt want de lamp zelf is een slim ontwerp.
Het marktvoordeel hiervan zal verdwijnen zodra fabrikanten als TopAtom of Kobeton de RGBW lamp aanpassen en er bijvoorbeeld 5 wit, 4 geel. 2 rood en 2 RGB inzetten.
Voor de prijs maakt dat natuurlijk niets uit. SMD LEDs kosten iets van 0.2 cent per stuk bij grote oplage. De MiLight besturing via de 2.4G is goed genoeg om dan wel het spectrum tussen zonsondergang en wit daglicht aan te sturen. In feite schuif je de kleurenring rondom wit een heel eind naar het midden toe, met een uitschieter naar rood om de avondkleuren mogelijk te maken.

In de praktijd bevalt de aansturing van de MiLight lampen veel beter dan die van de Hue. Gewoon de vertrouwde schakelaar voor aan/uit gebruiken en instellen van de lamp met de afstandsbediening of de iOS/Android app. Zelfs na het uitbrengen door Philips van het (opnieuw peperdure) Hue Tap schakelaartje om het probleem met de harde on/off schakelaar te omzeilen is het er niet eenvoudiger op geworden (nog afgezien van de kinderziekten met dit ding).

Ik denk dat de meeste mensen geinteresseerd zijn in de vervanging van oude lampen door LEDs en niet in het introduceren van een nieuw aan/uit schakelconcept. Daarbij is, opnieuw, de prijsstelling door Philips zodanig hoog dat de Hue lampen maar op een klein aantal plaatsen in een huis zullen worden toegepast. Op alle andere plekken in huis komen de Ikea en andere goedkope LEDs die gewoon met de schakelaar bediend worden. Je moet bij een Hue situatie dan steeds in de gaten houden dat je wel op de gang, het toilet en de studeerkamer de wandschakelaar moet gebruiken maar in de huiskamer en slaapkamer daar juist niet aan mag komen.
Dat moet je ook al je huisgenoten inclusief kleine kinderen en gasten duidelijk maken. Wellicht is Hue bewust alleen maar een speeltje gericht op kinderloze tweeverdieners.

Mijn zoontje van vijf is overigens heel blij met de gekleurde MiLight lampen op zijn kinderkamer. Die wisseling van kleuren is superleuk voor hem en zijn vriendjes/vriendinnetjes die nu allemaal disco willen spelen. Gelukkig zijn er nog genoeg normale lampen op zijn kamer waardoor het allemaal hanteerbaar blijft en je kunt de MiLight altijd nog in de 2700K witstand gebruiken. De andere MiLight RGBW lampen gebruik ik nu op plaatsen in huis waar heel warm licht niet zo belangrijk is. Voor de prijs van 8 euro had ik anders een gewone dimbare LED gekocht en ik hoef nu geen geld meer aan wanddimers uit te geven. De kleuren zijn een leuk extra en de afstandsbediening helemaal.
Na dit nuttige niet dure MiLight experiment ga ik verder kijken naar betaalbare gloeilampalternatieven en dan specifiek voor mijn PAR20 spots in de huiskamer en slaapkamer.
Jullie ervaringen zijn zeer welkom.

[eymey]

Geweldig goede review weer!

Ik begrijp dus dat je met de RGBW lampen geen goed bereik hebt tussen zonsopkomst/-ondergang-rood en daglicht. Maar komt het wel enigszins in de buurt als je genoegen neemt met dat rood, geel en dan naar de 2700K?

Verder ben ik dus benieuwd naar waar je deze lampen hebt gekocht

Ik weet trouwens even niet meer zeker of je dit had aangestipt, maar blijven deze lampen, ook als je ze dimt, vrij van flikkering?

Het grootste nadeel aan Hue blijf ik trouwens ook het gebrek aan E14 lampen vinden. En dus inderdaad dat je ze niet straffeloos meer kan bedienen met de 'oudwetse' schakelaar (hoewel ik wel had begrepen dat de lampen dan gewoon warmwit gaan branden, als ze stroomloos zijn geweest?). En inderdaad, de prijs is gewoon debiel.

Ik ga mezelf denk ik binnenkort ook eens trakteren op een Milight setje . Ik denk dat we hier met de DualWhite sets al aardig ver komen (heel diep warmwit is voor ons geen harde eis, zeker als dimmen wel gewoon flikkervrij gaat).

Jij vindt iig de CRI van de DW lampen dus wel aangenaam? Zowel bij 4000k als bij 2700k? (even los van het feit dat het licht jou niet warm genoeg is).

[ Voor 20% gewijzigd door eymey op 13-01-2015 00:22 ]

[Pazzoppe]

eymey schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 00:20:
Geweldig goede review weer!

Verder ben ik dus benieuwd naar waar je deze lampen hebt gekocht

Ik weet trouwens even niet meer zeker of je dit had aangestipt, maar blijven deze lampen, ook als je ze dimt, vrij van flikkering?

Jij vindt iig de CRI van de DW lampen dus wel aangenaam? Zowel bij 4000k als bij 2700k? (even los van het feit dat het licht jou niet warm genoeg is).

Hoi eymey,
Ik zie bij deze DW en RGBW geen enkele flikkering maar dat kan aan mij liggen. Dat viel me bij de Ikea Ledare wel op en ook bij de Majestic. Als ik mijn camera pak dan zie ik de Ikea en Majestic duidelijk flikkeren. Bij de MiLight zie ik dat niet. Ze zijn ook bijna direct aan en uit, nou ja binnen een paar honderd milliseconden. Als ik het time dan gaan ze iets later aan dan de Majestic en Ikea, maar ze moeten zich natuurlijk ook nog even hun voorkeurstand herinneren denk ik dan maar. Delay is pakweg 0.3 seconde. Het valt me op dat ze vrijwel meteen uit zijn als je schakelaar overhaalt, maar dat de Ikea Ledare een beetje na-ijlt. Iets van 1/3 tot 1/2 seconde.
De 4000K en 2700K wit van de instelbare Dual White LED is niet onaangenaam en niet blauwig of groenig. Vergeleken bij de MiLight is de Majestic duidelijk wel groenig. De Ledare lijkt ietsje warmer maar veel is het niet. Deze RGBW en DW lampen zijn best OK en niet groenig, blauwig or rozig in de witstand maar gewoon iets te wit voor mijn smaak. Mijn eerste indruk was dat de kleur inderdaad van mooi wit naar mooi warmwit ging. Dat was overdag waarbij de 2700K zelfs wat te geel leek. Maar 's avonds vond ik de 2700K toch nog wat te wit.

Uiteindelijk is de DW niet op het toilet gekomen maar in de huiskamer gebleven op een wat minder opvallende plek. Ik ga voor de grap ook eens wat kinderballonnen eromheen doen. Benieuwd of dat werkt. Misschien wordt dat in de toekomst net zo'n rage als iPhone hoesjes.

De MiLight spullen heb ik bij Chakra Online via Alibaba gekocht, gewoon omdat ze goedkoop waren (korting bij 5 en 10 stuks) en gratis verzenden. Het doosje met 10 lampen, drie afstandsbedieningen en de wifi kwam probleemloos en in goede staat binnen een maand aan. Hou er rekening mee dat je voor de DW een andere afstandsbediening nodig hebt dan voor de RGBW. Via tablet/smartphone app kan je ze allebei aansturen.
Succes!

[ Voor 21% gewijzigd door Pazzoppe op 13-01-2015 15:53 . Reden: update ]

[Anoniem: 202103]

Pazzoppe schreef op maandag 12 januari 2015 @ 23:52:
[...] ga ik verder kijken naar betaalbare gloeilampalternatieven en dan specifiek voor mijn PAR20 spots in de huiskamer en slaapkamer.
Jullie ervaringen zijn zeer welkom.

Als vervanging voor reflectorspots van 60 W (E27, ø63 mm, woonkamer, 4 stuks) heb ik ca. 2 jaar geleden gekozen voor Philips MASTER LEDspot D PAR20 met een stralingshoek van 40° en kleurtemperatuur 2700 K (ook andere hoeken verkrijgbaar, en hogere temperaturen, maar die laatste staan je vast niet aan ). Overeenkomstig de specificatie is de lichtopbrengst eerder vergelijkbaar met een 50 W halogeenlamp. Ik vind de kleur heel acceptabel en zeker niet koel; wel iets frisser dan een gloeilamp (ik schreef bijna: net zo fris als een halogeenlamp, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal en kan het niet staven). Bij mij vormen ze de basisverlichting en zijn ongedimd (al zijn ze wel dimbaar: zie de laatste pagina van de specificatie voor geschikte dimmers). De lange levensduur verzachtte voor mij de ook toen forse prijs (nu vindbaar iets onder 20 EUR per stuk). In elk geval heb ik sindsdien geen lampen hoeven te wisselen - dat was voorheen vaste prik - en is de aanschafprijs nagenoeg terugverdiend.

[ Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 202103 op 13-01-2015 01:00 ]

[eymey]

Pazzoppe schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 00:46:
[...]

Hoi eymey,
Ik zie bij deze DW en RGBW geen enkele flikkering maar dat kan aan mij liggen. Dat viel me bij de Ikea Ledare wel op. Ze zijn ook direct aan en uit, nou ja binnen een paar honderd milliseconden.
De 4000K en 2700K wit is niet onaangenaam en niet blauwig of groenig. maar gewoon iets te wit voor mijn smaak. Mijn eerste indruk was dat de kleur inderdaad van mooi wit naar mooi warmwit ging. Dat was overdag waarbij de 2700K zelfs wat te geel leek. Maar 's avonds vond ik de 2700K toch nog wat te wit.

Uiteindelijk is de DW niet op het toilet gekomen maar in de huiskamer gebleven op een wat minder opvallende plek. Ik ga voor de grap ook eens wat kinderballonnen eromheen doen. Benieuwd of dat werkt. Misschien wordt dat in de toekomst net zo'n rage als iPhone hoesjes.

De MiLight spullen heb ik bij Chakra Online via Alibaba gekocht, gewoon omdat ze goedkoop waren (korting bij 5 en 10 stuks) en gratis verzenden. Het doosje met 10 lampen, drie afstandsbedieningen en de wifi kwam probleemloos en in goede staat binnen een maand aan. Hou er rekening mee dat je voor de DW een andere afstandsbediening nodig hebt dan voor de RGBW. Via tablet/smartphone app kan je ze allebei aansturen.
Succes!

Thanks!

Dat je voor de DW andere afstandsbediening nodig hebt dan voor RGBW maakte ik ook al een beetje op uit de producten op www.applamp.nl . Ik zal het iig eens gaan vergelijken of ik ze dan uit China haal of toch maar via applamp (dan kan ik het ook terugsturen als het helemaal niet bevalt).

[Joepla]

marcop23 schreef op maandag 12 januari 2015 @ 21:21:
[...]

Neuh, kleurtje 830 Maar dat maakt ook niet zo veel uit. Kleurtje 827 bij een kantoorachtige lichtintensiteit (600 lux) ziet er heel oranje uit, niet echt 'natuurlijk' of gezellig zoals het in een huiskamer oogt. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruithofcurve

Dat ze in Azië blijkbaar wel van koudere kleurtemperaturen houden vind ik eigenlijk best grappig.

Net effe hier op de zaak gecheckt: alle kantoren inderdaad 830 (3000K dus), andere ruimtes (magazijn e.d.) lijkt witter. Helaas te hoog om af te lezen
Die laatste buizen wil je echt niet boven je buro.

Beetje OT, maar past wel in de kleurperceptie in verschillende werelddelen:
Ooit was er een NL fabrikant die dacht in Azië een berg koelkasten te kunnen verkopen. Dat viel echter zwaar tegen... Na onderzoek bleek dat men de kleur (wit) totaal ongeschikt vond voor een koelkast. Dat wordt nl. geassocieerd met 'warm'. Zo vind men groen juist 'koel'.

Geen idee of dit echt zo is (keer gehoord van iemand die in die business werkte), maar zou eea ook weer verklaren...

[Anoniem: 281798]

Draden naar trafo en van trafo naar kroonsteentje zijn installatie draden, laatste stukje is de draad naar het voetje, dat ga ik vervangen door gu10 fitting met draad, die kun je zo los kopen.

Wat vlgs mij problemen kan geven is dat ik nu de trafo er tussenuit haal en de installatiedraden met 220 aan elkaar moet verbinden.

En dat er 220 ipv 12 volt op het kroonsteentje staat.

Zit in een plafond, omgeven met steenwol, geen vochtige ruimte.

Ook de dimmer gaat eruit, zet er hue lampen van philips in.

[tsjoender]

Voor ons nieuwe huis ben ik me aan het orienteren voor LED spots welke straks in een verlaagd plafond komen in de keuken (vier of zes spots). Een aantal dingen is me nog niet helemaal duidelijk:

We willen het dimbaar maken. Ik begrijp uit dit topic dat we dan het beste een fase afsnijdende dimmer kunnen kiezen. Ik heb ook voorbeelden gezien van een PWM dimmer. Of is die mogelijkheid er alleen als de lampen op 12V DC gevoed worden en is fase afsnijding de methode voor 230V AC gevoede lampen?

Verder begrijp ik dat de levensduur en kwaliteit van de lampen met name door de electronica bepaalt wordt. Is het dan ook zo dat 230V spots een grotere kans op uitval hebben omdat die klein moeten zijn en toch alle slimmigheid om van 230V AC een goede werkspanning voor de LEDs te maken? Zou een 12V DC gevoede lamp dan bedrijfszekerder zijn? Mits daar natuurlijk ook een goede trafo gebruikt wordt. Nadeel wellicht van alles op een trafo is dat als die stukgaat alle lampen uit blijven en als de electronica in een 230V lamp stukgaat alleen die lamp uit is en de rest nog licht geeft.

Kortom 12V of 230V en welke dim methode zou dan het beste zijn? Door het verlaagde plafond is er genoeg ruimte om een trafo te plaatsen, dus wat dat betreft zijn beide mogelijk.

[alaintje]

Hier zitten de echte led wizz's. Ik had het al in de EL-kroeg geprobeerd.

Ik heb een 24v voeding en met buck/boost converters laat ik 5 x RGBW high power Cree XM-L leds op 500mA draaien met de juiste spanning.
Nou dacht ik de leds te kunnen regelen met behulp van dit: http://www.ebay.nl/itm/16..._trksid=p3984.m1439.l2648 .
Maar dit werkte niet en mij werd verteld dat dit voor ledstrips was. Nou daar heb ik dus niks aan dus die is te koop.
Maar, hoe kan ik dat wel de leds regelen zonder ze common cathode aan te sluiten want met weerstanden werken gaat echt niet!
Heeft iemand een idee, waar ik uberhaupt moet zoeken?

[Pazzoppe]

Anoniem: 202103 schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 00:50:
[...]
Als vervanging voor reflectorspots van 60 W (E27, ø63 mm, woonkamer, 4 stuks) heb ik ca. 2 jaar geleden gekozen voor Philips MASTER LEDspot D PAR20 met een stralingshoek van 40° en kleurtemperatuur 2700 K ...

Goede tip aardvark!
Ik denk dat ik ze net als eymey ook eens hier in NL op zicht laat komen. In het ergste geval kost het dan 6 euro om ze weer terug te sturen. Moet ik wel weer aan een dimmer gaan denken, da's wel jammer van die standaard LEDlampen t.o.v de RGBW en DW.

Ik heb trouwens voor de grap wat ballonnetjes in kleuren ivoor, paarlmoer en vanille gekocht en daar LED comdoompjes van gemaakt. Als ik de ivoorkleur op de DualWhite zet verleg ik de kleurcurve zodanig dat ik in de 2700K stand een heel leuk warm kleurtje heb gekregen. In de koudste stand is hij nog steeds te koud maar waar hij eerst heel onprettig was bij die koude kleur is hij nu acceptabel.

Andere optie die ik wil proberen is de lamp even open te maken en twee groene leds op de SMD5050 door te krassen. Dan zou je iets Hue-achtigs moeten krijgen.

[Proton_]

alaintje schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 15:20:
Hier zitten de echte led wizz's. Ik had het al in de EL-kroeg geprobeerd.

Ik heb een 24v voeding en met buck/boost converters laat ik 5 x RGBW high power Cree XM-L leds op 500mA draaien met de juiste spanning.
Nou dacht ik de leds te kunnen regelen met behulp van dit: http://www.ebay.nl/itm/16..._trksid=p3984.m1439.l2648 .
Maar dit werkte niet en mij werd verteld dat dit voor ledstrips was. Nou daar heb ik dus niks aan dus die is te koop.
Maar, hoe kan ik dat wel de leds regelen zonder ze common cathode aan te sluiten want met weerstanden werken gaat echt niet!
Heeft iemand een idee, waar ik uberhaupt moet zoeken?

Volgens de datasheet kan je je leds prima common cathode aansluiten. Of zitten ze al op een printje oid?

Heb je ook een datasheet van je stroombronnen?

[alaintje]

Proton_ schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 16:30:
[...]

Volgens de datasheet kan je je leds prima common cathode aansluiten. Of zitten ze al op een printje oid?

Heb je ook een datasheet van je stroombronnen?

Ik wil niet met weerstanden werken want dan ga ik veel warmte creeeren.
Ik had ze zo aangesloten (wit nog niet want die converter is DOA). Als ik de controller er uit laat werkt alles en krijg ik gewoon wit licht want RGB mengt netjes.


gebruikte onderdelen:
converters
voeding 24v 4,5A
controller
leds

Ik wil weerstanden dus buiten houden aangezien die warmte produceren die ik dan ook moet gaan afvoeren.
Het beste is als ik met 'drivers' kan werken. Ik zie een oplossing met een arduino, maar dan zal ik een heel nieuw hoofdstuk aan moeten snijden. Op zich geen probleem, maar dan gaat het heel lang duren. Want ik moet dan ook de arduino aan gaan sluiten op de stroomkringen van de LED's.
En ik ben eigenlijk nog gewoon een leek met elektronica .

[ Voor 13% gewijzigd door alaintje op 13-01-2015 16:48 ]

[jitter]

Anoniem: 281798 schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 10:56:
Draden naar trafo en van trafo naar kroonsteentje zijn installatie draden, laatste stukje is de draad naar het voetje, dat ga ik vervangen door gu10 fitting met draad, die kun je zo los kopen.

Wat vlgs mij problemen kan geven is dat ik nu de trafo er tussenuit haal en de installatiedraden met 220 aan elkaar moet verbinden.
En dat er 220 ipv 12 volt op het kroonsteentje staat.

Ik proef uit je vragen dat je niet echt thuis bent in elektriciteit. Als je twijfelt zou ik je willen aanraden om een vakman de werkzaamheden te laten doen.

Voor het geval je het toch zelf aandurft:

Met installatiedraden bedoel je die massieve draad, neem ik aan. Die kun je beter met snellasklemmen aan elkaar koppelen, zeker als je vanaf dat punt meerdere aftakkingen hebt, daar is een kroonsteen niet geschikt voor.
Die doorzichtige van onderstaande afbeelding zijn wel handig, kun je meteen zien of de draad er goed in zit en of je ver genoeg de isolatie gestript hebt. Afhankelijk van het type kun je 3 of meer draden daarmee doorverbinden.
Uiteraard mogen de kleuren draad (blauw, zwart en eventueel geel/goen) nooit onderling doorverbonden worden.




Als de huidige draden tussen trafo en spotjes idd installatiedraden zijn, dan is het geen enkel probleem dat deze nu 230 V krijgen i.p.v. 12 V. Ze zijn immers bedoeld voor 230 V.

[Proton_]

alaintje schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 16:45:
[...]
gebruikte onderdelen:
converters
voeding 24v 4,5A
controller
leds

OK, geen datasheets dus
Dan wordt het wat meer uitzoekwerk en gaat het inderdaad misschien niet werken.

De converter is een stroombron zonder PWM ingang.

De PWM uitgangen van de controller kun je zien als schakelaars naar '-'.

Het is dus belangrijk om te weten of de converter uitgang de + of de - deelt van zijn ingang. Dit moet je even nameten.

[ Voor 13% gewijzigd door Proton_ op 13-01-2015 19:27 ]

[jitter]

tsjoender schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 14:33:
Voor ons nieuwe huis ben ik me aan het orienteren voor LED spots welke straks in een verlaagd plafond komen in de keuken (vier of zes spots). Een aantal dingen is me nog niet helemaal duidelijk:

We willen het dimbaar maken. Ik begrijp uit dit topic dat we dan het beste een fase afsnijdende dimmer kunnen kiezen. Ik heb ook voorbeelden gezien van een PWM dimmer. Of is die mogelijkheid er alleen als de lampen op 12V DC gevoed worden en is fase afsnijding de methode voor 230V AC gevoede lampen?

Fasedimmers werken in het 230 V circuit, en waren oorpsronkelijk bedoeld voor gloeilampen. Maar ook dimbare 230 V retrofit LED-lampen kunnen ermee overweg, en de beste kans dat alles goed werkt heb je dan idd met een faseafsnijdingsdimmer, liefst een met een lage minimum belasting.
In geval van retrofit LED-lampen voor 12 V geldt eigenlijk hetzelfde, maar dan met de aanvullende eisen dat de trafo dimbaar is en hier ook voor de trafo zelf meestal een minimale belasting gehaald moet worden. Bij halogeentrafo's i.c.m. LED-lampen is dat vaak niet het geval.

PWM kom je vooral tegen bij toepassingen waarbij al direct van LED als lichtbron wordt uitgegaan (dus niet retrofit). Bijv. een LED-strip op een adapter met een PWM-driver ertussen.
Dat wil overigens niet zeggen dat een driver-IC in een retrofit LED-lamp geen gebruik zou kunnen maken van PWM als dimprincipe (het signaal van een fasedimmer wordt door het driver-IC a.h.w. "vertaald" naar PWM).

Aangezien je toch alles nieuw moet aanschaffen is het m.i.de moeite waard om te kijken naar armaturen met geïntegreerde LED i.p.v. armaturen gemaakt voor (halogeen)gloeilampen. Deze armaturen hebben doorgaans een van de lichtbron gescheiden driver. En omdat elke lamp zijn eigen driver heeft loop je ook niet het risico dat je in het donker zit als een trafo het begeeft.

Verder begrijp ik dat de levensduur en kwaliteit van de lampen met name door de electronica bepaalt wordt. Is het dan ook zo dat 230V spots een grotere kans op uitval hebben omdat die klein moeten zijn en toch alle slimmigheid om van 230V AC een goede werkspanning voor de LEDs te maken?

Theoretisch gezien ik zou ik dat verwachten. Er zit bij een 230 V retrofit LED-lamp immers een voeding en driver in een wel heel kleine ruimte gepropt die ook nog eens best warm kan worden.
Wellicht durven grote merken voor retrofit tegenwoordig niet voor niets soms nog maar 15.000 u of zelfs 10.000 u te specificeren.

Zou een 12V DC gevoede lamp dan bedrijfszekerder zijn? Mits daar natuurlijk ook een goede trafo gebruikt wordt. Nadeel wellicht van alles op een trafo is dat als die stukgaat alle lampen uit blijven en als de electronica in een 230V lamp stukgaat alleen die lamp uit is en de rest nog licht geeft.

Ook hier geldt m.i. theoretisch: ja. De belangrijkste reden is dat de omzetting van 230 VAC naar een lagere DC spanning dan al buiten de warme lamp is gebeurd.

Kortom 12V of 230V en welke dim methode zou dan het beste zijn? Door het verlaagde plafond is er genoeg ruimte om een trafo te plaatsen, dus wat dat betreft zijn beide mogelijk.

Voor eenvoud en lange levensduur zou mijn keuze op dit moment vallen op armaturen met geïntegreerde LED en dimbare driver i.c.m. een fasedimmer en dus niet op retrofit oplossingen. Maar je kunt natuurlijk ook gaan voor lampen die bijv. d.m.v. een app via WiFi worden bediend. Dat zal wel duurder gaan uitvallen...

[hansdegit]

Hmm, de IKEA Ledare E14 (4.3W, 200 lm) heeft het niet de beloofde levensduur uitgehouden... Halverwege 2012 gekocht, nu kapoet. Jammer, was wel een fijn lampje.

http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/10255289/

De afbeelding komt overigens niet overeen met het lampje wat hier ligt. Het exemplaar uit 2012 heeft meer ventilatieopeningen.

[ Voor 33% gewijzigd door hansdegit op 13-01-2015 20:09 ]

[alaintje]

Proton_ schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 19:26:
[...]

OK, geen datasheets dus
Dan wordt het wat meer uitzoekwerk en gaat het inderdaad misschien niet werken.

De converter is een stroombron zonder PWM ingang.

De PWM uitgangen van de controller kun je zien als schakelaars naar '-'.

Het is dus belangrijk om te weten of de converter uitgang de + of de - deelt van zijn ingang. Dit moet je even nameten.

Ik snap niet precies wat je bedoelt met de laatste zin. Zou je dit even wat dieper uit kunnen leggen wat ik precies moet meten?
Hoe bedoel je delen? Of de + uitgaan iets doet met de + ingang?

Ik dacht al dat het iets moest zijn met de pwm van de controller welke de converters niet kunnen behouden natuurlijk.,..

[ Voor 8% gewijzigd door alaintje op 13-01-2015 20:25 ]

[HomePlayer]

Aan de ene kant van je converter zit de voeding, andere kant de leds,

meet met multimeter welk kanaal + of - gewoon doorloopt, (geen weerstand, of zeer lage weerstand heeft)

[alaintje]

HomePlayer schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 20:29:
Aan de ene kant van je converter zit de voeding, andere kant de leds,

meet met multimeter welk kanaal + of - gewoon doorloopt, (geen weerstand, of zeer lage weerstand heeft)

Mijn multimeter staat nog op 'made in USSR' en volgens mij moet ik een voeding (C_x staat er boven weerstand en wisselspanning) aansluiten. (of er moeten batterijen in, zal dat ding eens googlen.http://kleinanzeigen.ebay...3-ussr-/84041502-168-4127)
Dus die kan ik nu eventjes niet meter .

Maar wat zou ik dan moeten doen, of de + of de - door loopt?
Als ik de controller namelijk aan sluit gaat die allerlei dingen uit zich zelf doen, ook een leuk effect .
Maar er komen geluiden uit waar ik als leek niet blij van wordt, volgens mij de voeding en de controller.

[ Voor 8% gewijzigd door alaintje op 13-01-2015 20:44 ]

[HomePlayer]

Waarom werk je eigenlijk met converters,
Als ik de waarde goed heb, kun jem voor rrod met een 35Ohm 5w weerstand de rode aan sluiten op de voeding, en je pwm controller http://ledcalculator.net/...24,2.5,350,5,0&lang=nl-NL
dit kun je voor de andere drie kleuren ook doen

[Proton_]

Er is een weerstand tegen het verstoken van vermogen

@alaintje hmm zonder meetapparatuur waar je mee om kan gaan wordt de uitdaging nog groter... ik stel voor dat je begint met zoeken naar een handleiding

Het alternatief is dat we een schema posten met 30% kans dat het werkt, 20% kans heeft op verkeerd gedrag, 10% op rook uit de LEDs, 10% op rook uit de converter, 10% op een rook uit de controller en 20% op een combinatie van alle bovenstaande in willekeurige volgorde.

[ Voor 79% gewijzigd door Proton_ op 13-01-2015 21:17 ]

[alaintje]

HomePlayer schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 21:01:
Waarom werk je eigenlijk met converters,
Als ik de waarde goed heb, kun jem voor rrod met een 35Ohm 5w weerstand de rode aan sluiten op de voeding, en je pwm controller http://ledcalculator.net/...24,2.5,350,5,0&lang=nl-NL
dit kun je voor de andere drie kleuren ook doen

Dat zou 20 watt aan weerstanden worden. De lamp verbruikt nu zelf hooguit 35 watt. En om dan in dezelfde behuizing voor 20 watt aan weerstanden te plaatsen? Tevens zijn die weerstanden toch heel groot of niet?

@proton_
Waar zou ik dan moeten beginnen, wat voor handleiding of iets dergelijks? Ik ben een beetje blind in de grote wereld van elektronica.
Ik weet goed dat het met een arduino mogelijk is en ik ken er al wel wat van . Maar aangezien deze converters zonder pwm zijn ga ik ze nooit kunnen mengen of wel?

[ Voor 19% gewijzigd door alaintje op 13-01-2015 21:20 ]

[jitter]

alaintje schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 21:18:
[...]
Dat zou 20 watt aan weerstanden worden. De lamp verbruikt nu zelf hooguit 35 watt. En om dan in dezelfde behuizing voor 20 watt aan weerstanden te plaatsen? Tevens zijn die weerstanden toch heel groot of niet?

Dan zit je inderdaad met zoiets (kunnen ook rechthoekig zijn):

@proton_
Waar zou ik dan moeten beginnen, wat voor handleiding of iets dergelijks? Ik ben een beetje blind in de grote wereld van elektronica.

Je zou eens kunnen beginnen met googelen op " U4313" , of eigenlijk: "Ц4313" . Ik denk dat het een aardig populaire meter is geweest gezien het aantal hits, helaas heb ik zo snel even alleen een boel schema's gevonden en geen (leesbare) handleiding. Maar het werkingsprincipe van die analoge multimeter is gelijk elke andere analoge multimeter, dus als je eens googelt op "how to use an analog multimeter", dan vind je diverse Youtube filmpjes die je verder kunnen helpen. Het is iig leerzaam.

Ik weet goed dat het met een arduino mogelijk is en ik ken er al wel wat van . Maar aangezien deze converters zonder pwm zijn ga ik ze nooit kunnen mengen of wel?

Als ik zou willen vasthouden aan de 24 V voeding en het mezelf verder heel makkelijk willen maken zou ik denk ik zoiets tussen voeding en controller hangen om deze te voorzien van 12 VDC. OK, misschien niet de meest elegante oplossing, dat zou zijn om de 24 V voeding te vervangen door een 12 V versie.

Vraagje: de RGB-controller die je gebruikt, heeft die geen stroombron-uitgang?