/u/143831/crop59ce19f44db9c.png?f=community)
 |
Welkom in alweer het 7e deel van Het grote Mountainbike topic hier op GoT. Deel 5 heeft de 1000 replies aangetikt dus maar een nieuwe geopend. Goed, we hebben er voor gekozen de plaatjes van de bikes via links te doen daar het enorm groot verhaal werd anders. Ik wil iedereen vragen details aan te vullen en handige info voor de startpost naar mij te mailen. |
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hebbe hebbe  |
• Hoe kom ik aan een nieuwe fiets? Dit wordt met name beperkt door je budget. Globaal heb je 4 opties: 1. Je koopt een nieuwe bike bij de fietsenmaker 2. Je koopt een nieuwe fiets online (vermijd hier wel alle winkels zoals Matrabike e.d.) 3. Je koopt een tweedehands bike bij de fietsenmaker 4. Je koopt een tweedehands bike op martkplaats of elders. Natuurlijk heeft elke optie zo zijn voordelen en zijn nadelen. Een nieuwe fiets is bijvoorbeeld niet zaligmakend. Vooral met een beperkt budget is het vaak handiger om een gebruikte fiets te kopen. Je betaald dan niet de volle mep en je hebt dan toch vaak een redelijke fiets. Uiteraard kan je dit soort vragen (mits goed onderbouwd) gewoon posten in dit topic. • Wat zijn handige tips voor tijdens het rijden? Ken je fiets en vooral zijn beperkingen. Wen eraan dat hij licht is en dus ook vrij wendbaar. Als je voor het eerst click pedalen hebt, wen er dan rustig aan. Iedereen is weleens voor het verkeerlicht omgevallen omdat zn schoen niet op tijd uit de click geraakte. Oefen ook je bochtentechniek en pas op in de regen. Rem nooit teveel in een bocht, doe dat voor de bocht. Dit leer je natuurlijk vanzelf, maar een aantal tips zijn altijd welkom. Leer ook een goede balans te krijgen op je fiets, zeker met afdalingen door de bossen kan dit zeer handig zijn. Gravel is een bitch. Probeer niet te hard te remmen of te sturen door gravel want je gaat, tenzij je op het niveau van de elite rijdt, gegarandeerd op je plaat. Mul zand is niet moeilijk, zolang je niet met van die achterlijk dunne bandjes fiets. Gewicht naar achter, misschien je voorwiel een beetje optillen als je de zandbak inrijdt. Snelheid proberen te houden en licht schakelen. Sturen doe je niet door lomp in te sturen maar door subtiel in de bocht te kijken. Vermijd diepe geulen want die duiden op een dieper stuk. Probeer altijd het best berijdbare pad te zoeken, meestal het hogere deel van de track. Op harde bosgrond kan je harder gaan met minder moeite en harder door de bocht dan door de blubber. Blubber remt, en zakt naar beneden. Rijd dus de hogere delen van de track, ook al zie je het verschil in de dikte van de blubber niet. Dat verschil is er namelijk wel. En de belangrijkste tip van allemaal: blijf oefenen, je wordt vanzelf beter  • Uit welke materialen kunnen frames bestaan? Aluminium is het meest voorkomende framemateriaal. Dit komt omdat er een zeer goede verhouding prijs/stijfheid/gewicht mee kan worden behaald. Een aluminium frame zal minder stijf, maar ook minder duur zijn dan een carbon frame van hetzelfde gewicht. Staal komt niet zo veel meer voor omdat het niet zo stijf kan worden gemaakt bij hetzelfde gewicht als andere materialen. Het is echter een goed materiaal voor een beginnersfiets omdat een stalen frame bijna elke valpartij wel zal kunnen overleven en niet veel meer kost dan een goedkoop aluminium frame. Bij de zgn. singlespeeders is staal het meestgebruikte framemateriaal. Carbon kennen we allemaal onderhand wel: het zijn vaak erg lichte en stijve frames die ermee gemaakt worden, wat meer zekerheid in een bocht en minder moeite bij het accellereren oplevert. Deze frames zijn echter in verhouding vrij duur, en bij een valpartij kan je het frame weggooien. Carbon is niet te repareren en een klein scheurtje is funest voor de stijfheid en betrouwbaarheid van het frame. Titanium is het duurste framemateriaal, maar volgens velen ook het beste. Het kan zo worden gemaakt dat het frame comfortabel is, maar wel alle energie bij het aanzetten direct overbrengt op het wiel en zijdelingse stijfheid is doorgaans ook geen probleem bij Ti frames. Toch is het niet het ideale framemateriaal... de prijs voorkomt dat iedereen er op rijdt. • Hoe stel ik mijn fiets af op mijn lichaam? Vraag die veel voorbij komt. Voorop gestelt staat dat je niet op basis van je lichaamsmaten de perfecte afstelling kan bereiken. Je krijgt er een mooie beginstand mee en finetunen doe je door naar je lichaam te luisteren. voor een goed begin check bikefitting • Iets over trapfrequentie Bij het mountainbiken is hier wat minder over te zeggen dan bij het racefietsen. De trapfrequentie hangt volledig af van je ondergrond. Maar vooropgesteld moet worden dat je nooit te zwaar moet trappen. Het beste is een soepel tredje waarbij je niet te snel verzuurd. Ik zal hier ooit misschien wat meer onderbouwde informatie neer zetten. • Enkele termen die hier vaak voorbij komen Groep: de verzamelnaam voor de onderdelen op je fiets. Als je een shimano XTR groep hebt zijn je remmen, naven, derailleurs, etc van Shimano XTR. Uiteraard zijn groepen in allerlei prijsklassen te krijgen. Bij Shimano is de XTR groep de duurste, dan XT, LX, Deore en nog een aantal. Verder is er op de markt ook nog materiaal van Sram te krijgen. Shimano XTR = SRAM X.O Shimano Deore XT = SRAM X.9 Shimano Deore LX = SRAM X.7 Shimano Deore = SRAM SX5 Shimano Alivio = SRAM SX4 Shimano Acera = SRAM 3.0 Shimano Altus, Tourney, C050 = bagger die niet op een fiets hoort te zitten Balhoofd: Het geheel aan lagers waarin je voorvork draait. Je hebt de ouderwetse waarbij het balhoofdstel in je balhoofdbuis gedrukt wordt en je hebt het nieuwere Ahead waarbij je frame meedoet.(kromme uitleg, i know). In de lagere prijsklassen is een cartridge aheadset veruit het beste. Onderhoudsvrij en vrij duurzaam. Ze zijn echter wel een bitch om af te stellen dus als je een kort lontje hebt moet je het je fietsenmaker laten doen. In de hogere prijsklassen moet je gewoon een chris king balhoofd kopen, die krengen gaan vaak meerdere frames mee. Butted: Als onderdelen zoals spaken en framebuizen niet overal even dik zijn maar dik waar ze sterk moeten zijn en dun waar het niet hoeft (is lichter). Je hebt ook double en triple butted. Columbus, Easton en Reynolds: Namen die je vaak voorbij ziet komen. Dit zijn framebuizenbouwers. Een Framemerk zoals AMerican Eagle koopt dus bij hen buizen in. Draadband en vouwbanden: De 1e is een buitenband met een hiel (dus waar staalkabels door lopen). Je stadsfiets heeft dit sowieso. Bij een vouwband is de hiel van zachter materiaal zoals kevlar en kan je hem dus compact opvouwen. Je hebt ook nog tubeless waarbij een genaaide band om de velg gelegd wordt. Vouwbanden zijn over het algemeen lichter en soepeler dan tubeless of draadbanden, waardoor het wiel sneller in gang te trekken is en de rolweerstand makkelijk(er) laag gehouden kan worden. Lugs:Waar 2 buizen verbonden worden. Soms zie je een soldeerrandje rondom, soms is er een soort hoes waar buizen ingeschoven worden en soms worden ze gelijmd. LBS: Local Bike Store, ookwel de plaatselijke fietsenmaker om de hoek (zo dat scheelt een boel letters he). FM is fietsenmaker overigens  Pedalen: Klikpedalen werken met een plaatje en een schoen (duh). Toeclips zijn pedalen met zo'n korfje erop. Ook hier weer verschillende soorten verkrijgbaar. Oversized: Om een fiets sterker te maken kun je de buizen dikker maken. Je kan ook dat extra materiaal gebruiken om de diameter te vergroten ipv de dikte van de wand. Dan krijg je oversized buizen die stijver zijn maar niet zwaarder i.t.t. de normale buizen. Ahead: Kort gezegd hebben oudere fietsen een stuurbuis die een hoek maakt en je hebt Ahead waarbij een tussenstuk (de 'stem' of 'stuurpen') tussen de stuurbuis en het stuur zit. Ahead systemen hebben ook geen schroefdraad. Check dit plaatje. Uitvaleinden: Ookwel 'pats'. Waar je achteras uitdonderd als je je snelspanner niet goed dicht hebt zitten Cranks: De arm van trapas (bottom bracket) naar je pedaal. Meestal 17cm. Ik weet niet meer wie maar volgens mij Peter Winnen heeft zonder dat hij het wist eens een Tour gereden met 2 verschillende lengtes cranks... Dit is echter niet aan te raden omdat je ene been dan een kleinere cirkel maakt dan het andere. Als je langere benen hebt kan je 175mm of zelfs 180mm cranks overwegen. Korter dan 165 gaan is niet altijd even slim, tenzij je echt klein bent. Zadelstrop: Om te voorkomen dat je zadelpen naar beneden zakt bij belasting wordt de zitbuis afgeknepen. Vroeger ging dit met een imbusboutje die de spleet dichtkneep, tegenwoordig heb je een soort hoefijzertje die de zadelbuis om de zadelpen klemt. Voorvork: Waar je wiel inzit. Veelal in verende vorm bij de mountainbike. Veel verschillende soorten in te krijgen. toelichting: * = prut ** = redelijke kwaliteit, maar niet geschikt voor zwaar gebruik *** = hier begint het leuk te worden, soepele vorken met goede demping en stijfheid. Wel vaak aan de zware kant. **** = materiaal waar de meeste ongesponsorde wedstrijdrijders meer dan genoeg aan hebben ***** = simpelweg het beste wat er te krijgen is Suntour: NRX/NCX/noem maar op: * Rock Shox Dart: */** Tora 302: ** Tora 318: *** Recon: **** Reba/SID: ***** Marzocchi: MZ-#: ** MX Comp (tot 2006): *** MX Pro: ***/**** marathon: **** Fox: Float: ***** Vanilla: ***** Talas: ***** Manitou Axel: */** Black: **/*** R7: ****/***** RST Gila/Capa/Omega/noem maar op: * |
 |
Hier wat nuttige links Deel 1: Het grote mountainbike topic. Deel 2: Het grote mountainbike topic (deel 2) Deel 3: Het grote mountainbike topic (deel 3) Deel 4: Het grote mountainbike topic (deel 4) Deel 5: Het grote mountainbike topic (deel 5) Online shops Bike2Build Math Salden BikeDiscount.de RoseVersand Wielerfora Fiets.nl wielrennen prikpagina mountainbike.nl Bikeforums.net etc Technische sites M-gineering Sheldon Brown Weight Weenies Sleuteltopic op mtb.nl Overig Cyclingnews Dirty Pages |
Met dank aan Janusz voor het jatten van een deel van de TS
Pedalia montes versaturi te salutant!
[ Voor 108% gewijzigd door McGryphon op 01-10-2007 21:45 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
:strip_icc():strip_exif()/u/8269/msn12.jpg?f=community)
/u/96253/spyderco.png?f=community)
):strip_icc():strip_exif()/u/157976/crop5ac3def40b99e_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/31892/milky.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/4335/L-3325-1127511403.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/6988/greg.jpg?f=community)
)
:strip_icc():strip_exif()/u/30094/gotstuur.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/11504/bitch2.gif?f=community)
:strip_exif()/u/80483/Avatar--John2.gif?f=community){kind=avatar}
:strip_icc():strip_exif()/u/15049/DC2-icon-klein.jpg?f=community){kind=icon}
:strip_icc():strip_exif()/u/37815/bmw_logo60x60.jpg?f=community)
/u/97317/kz.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/25855/PP.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/42138/IpodFoetusAvatar.gif?f=community){kind=avatar}
TEVEEL losse zand, niet tekort. Ben je een klim aan het doen, ben je er bijna, komt er nog ff 6 meter diep mul zand...stap maar af 
Ik kon nog net optijd afremmen, iemand die vlak achter me zat ging dus wel...Klimmen, blij dat je er eindelijk bijna bent, krijg je nog ff meters mul zand...dat trok ik allemaal echt niet. Of een afdaling, ga je met een aardig vaartje (35 of harder) en dan krijg je ineens een gigantische partij mul zand waar je niet omheen kan. Fiets ging alle kanten op en bleef gewoon niet recht rijden 
:strip_icc():strip_exif()/u/193270/DM_cover_60_1.jpg?f=community)
Dit topic is gesloten.
