De EL-kroeg

[naftebakje]

De gate van de FET heeft een capaciteit van 22 pF, we kunnen gemakkelijk rekenen hoeveel stroom er dan door die condensator weglekt, als we een vaste frequentie nemen.
Bij een vaste frequentie kan je namelijk een condensator als weerstand beschouwen, daarvoor bereken je zijn impedantie. Een luie mens als ik, gebruikt daar een tooltje voor zoals dit, en dit geeft aan dat bij 20MHz de capaciteit een weerstand lijkt van 362 Ohm, op 5 Volt geeft dat een stroom van 13mA. Een µC kan doorgaans een 20-tal mA leveren, bij 20 MHz ga je al aan 13mA zitten dus daar zit je rond de grens, veel hoger moet je niet gaan.

[dieper in de theorie, voor als je nog geen biertje hebt gedronken in de kroeg]
Eigenlijk moet je dan ook nog weten dat een blokgolf (het spectrum ervan) bestaat uit een reeks van harmonischen (sinusvormige signalen, de n-de harmonische heeft een amplitude gelijk aan 1/n van de amplitude van de het grondsignaal (met n = 1,3,5,7,9,...), dus een blokgolf van 20 MHz bij 5V heeft de 5e harmonische een frequentie van 100 MHz met een amplitude van 1V.
Deze figuurgeeft dat weer, de 1e figuur laat je niets boven de frequentie van de blokgolf door, hoe hoger de frequenties die je doorlaat hoe beter het een blokgolf wordt. De 2e figuur, K= 5, dus 5 keer hogere frequentie doorlaten dan de grondfrequentie (een blokgolf van 20 MHz heeft grondfrequentie van 20 MHz, lijkt me duidelijk), daarbij kan je aannemen dat je voldoende blokgolf overhoud.
Leuk is hierbij dat als je de stroom berekend van de hogere harmonischen, deze allemaal gelijk zijn aan deze van de grondfrequentie .
* naftebakje draaft ws een beetje door.
Kortom: tot 20 MHz werkt het nog, maar het is niet echt aan te raden om al te hoog in frequentie te gaan op de I/O's waar je FET aan hangt.

[Sissors]

Klinkt leuk, zou je alleen niet een usb <-> serieel converter eropzetten? (FTDI chipje ofzo). Vooral als je een inkoopactie ervan wil maken, dan heb je het probleem dat veel mensen al geen seriele poort meer hebben. En een tweede voordeel: voeding.je kan de voeding van usb poort gebruiken. Persoonlijk lijkt mij een geintegreerde programmer ook nuttiger dan een SD slot.

@naftebakje, probleem is, als je op 20MHz communicatie ofzo zou doen, dan werkt het geheel nog wel als het vervormd wordt tot iets dat op een sinus begint te lijken. (theoretisch gezien zou het moeten werken). Maar als je dat met een pwm signaal doet, dan verkloot je gewoon het hele idee achter pwm. En een atmega16 komt toch helemaal niet to 20MHz pwm? Zowiezo heb je maar 16MHz klok.

*furby checkt ff datasheet*
Als je zelf pinnen om gaat zetten, dan kan je een blokgolf met 8MHz frequentie halen. Hoogste PWM frequentie is 62kHz. Dan kan je natuurlijk nog wel hebben dat hij maar 1 klokcycli hoog is, en 255 cycli laag is, wat voor de kwaliteit van je signaal redelijk overeenkomt met een 8MHz blok. Toch al een stuk minder dan 20MHz.

EDIT: we hebben natuurlijk ook nog probleem 2:
Als jij een pwm signaal maakt, dan wil je daar iets mee doen. In algemeen geval zal je dat richting een mosfet of bjt sturen. Het kan zijn dat dat normaal prima gaat, maar zodra je ook nog de FET's voor de leds erbij heb zitten, dat er geen goed signaal meer uit komt. Dus dan toch schakelaars erbij zetten.
Maar je moet ook weer bedenken dat je met een atmega16 32 I/O pinnen hebt. Ik neem aan dat je niet aan elke I/O pin een ledje wil hangen, dus dan kan je ook ervan uitgaan dat je toch uit alle 32 pinnen een hoog frequent signaal wil laten komen. Dan laat je gewoon het hoog frequente komen uit degene zonder led. (en dus rekening houden welke uitgangen voor pwm worden gebruikt).

[ Voor 25% gewijzigd door Sissors op 16-08-2007 23:08 ]

[Ibex]

Aan de kosten te zien van het bordje tot nu toe ga ik wellicht ook nog een USB programmer erin steken. Afhankelijk van de prijs van een FTDI-chip komt er ook nog een usb->serieel converter op.

naftebakje: Inderdaad, op school hadden ze ons wel eens met de fourieranalyse naar het hoofd gesmeten, dus het komt me wel bekend voor. Het is dan misschien beter om inderdaad een rij van 8 of misschien 16 leds te voorzien die de gebruiker zelf kan inzetten indien gewenst. Het nadeel dan is dat je dan weer 8 kabeltje nodig hebt. Er is denk ik niet echt een andere handige manier om de leds snel aan of af de I/O's te koppelen met behulp van 1 jumper of een schakelaartje oid. En een complete DIP behuizing neemt zoveel plaats in.

---

Soms heeft eagle zo de verveldende neiging om aan te geven dat een printplaat niet 100% routable is, terwijl hij gemakkelijk mits een extra via of het verschuiven van een ander baantje het wel 100% zou kunnen doen. Ook blijken mijn polygons soms uiteen te vallen, waarbij de orphans dan worden weggelaten, met als resultaat dat alle daarmee verbonden groundpennen unrouted zijn. En dat terwijl hij in feite die twee groundvlakken via een baantje en twee via's met elkaar zou kunnen verbinden.

Voor de rest prima programma .

[ Voor 26% gewijzigd door Ibex op 17-08-2007 12:55 ]

[Paul]

Ibex schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 08:14:
Soms heeft eagle zo de verveldende neiging om aan te geven dat een printplaat niet 100% routable is

Klinkt alsof je de autorouter gebruikt Je kunt het veel beter / mooier / compacter zelf doen.

[Ibex]

Nou, ik zou niet weten hoe daaraan te beginnen . Zo gigantisch veel baantjes . Maargoed, soewiso moet ik mijn componenten nog eens beter opstellen. Het is ondertussen een rommeltje geworden denk ik .

---

Even nog twee andere vraagjes:

- Weet iemand toevallig min of meer van buiten wat een MMC-kaart aan stroom vraagt? Ik weet dat deze op 3,3V werkt. Toevallig ( ) heb ik ook een FT232RL chip op mijn bordje staan, die een 3,3V out heeft. Normaalgezien dient deze om eventueel het signaallevel van zichzelf op 3,3V te richten, maar de datasheet zegt dat ook andere devices hieermee kunnen worden gepowered tot 50mA. Nu vraag ik me natuurlijk af of ik deze 3,3V aan de MMC kaart zou mogen geven .

- Ik wil dus een USB poort verbinden met mijn bordje dat zelf een 5V source heeft van een 7805 . Wat doe ik dan met de 5V uit de USB poort. Laat ik deze los hangen? Hang ik deze met een condensator aan de GND? Hang ik deze gewoon aan de 5V van mijn bordje? Wat doe ik hiermee?

[ Voor 18% gewijzigd door Ibex op 17-08-2007 19:11 ]

[Paul]

Kijk eens in de datasheet van de FT232RL onder het kopje Self-powered

Voor wat betreft het routen: Gewoon kleine stapjes tegelijk Dingen logisch bij elkaar zetten enzo, eerst de componenten van de voeding routen, dan de componenten van de FT232, dan de verbinding naar de MMC en zo steesd verder Veel op "ratsnest" klikken als je componenten hebt verschoven om te kijken of ze nog beter kunnen enzo.

[naftebakje]

Voedingslijnen (hoort de massa ook bij) moet je dan ook niet autorouten, dergerlijke kritische zaken doe je gewoon met de hand.
Autorouter is erg handig om je plaatsing uit te dokteren, je ziet meteen wanneer je alles nét te dicht bij elkaar hebt gezet. Door "lastige" signaaltjes gedeeltelijk zelf te routen kan je de autorouter goed in een bepaalde richting sturen.
Na autorouten moet je nog altijd wat opkuisen, en de voedingslijnen leggen. Autorouter is goed voor het domme werk, de intelligentie moet zitten in de plaatsing, de keepout-zone's en de handmatig geroute stukken om een goed resultaat te krijgen.

[Tim_bots]

Ibex schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 19:09:
- Weet iemand toevallig min of meer van buiten wat een MMC-kaart aan stroom vraagt? Ik weet dat deze op 3,3V werkt. Toevallig ( ) heb ik ook een FT232RL chip op mijn bordje staan, die een 3,3V out heeft. Normaalgezien dient deze om eventueel het signaallevel van zichzelf op 3,3V te richten, maar de datasheet zegt dat ook andere devices hieermee kunnen worden gepowered tot 50mA. Nu vraag ik me natuurlijk af of ik deze 3,3V aan de MMC kaart zou mogen geven .

Voor mijn SD-kaart logger (SD = 90% MMC) heb ik deze zonder weerstanden/converters of iets dergelijks in 1 keer aangesloten op op de 5V van mijn atmega32 en dit werkt zonder problemen.

Ook draait mijn Atmega32 zonder problemen met een kristal van 20MHz. Meer info daarover zie dit draadje Tim_bots in "[AVR] Data van de UART/GPS op een SD kaa..."

[_ferry_]

Simpel vraagje, maar ik kan her zo 1,2,3 niet vinden, en dan kan ik met een gerust hart gaan slapen

Kan ik met 2x 4017 20 uitgangen hoog sturen? Met 1 kan ik dus zeg maar een 10 kanaals looplicht maken (wat ik gebruik om de rijen van een 5x7dot-matrix aan te sturen) maar ik moet in totaal 20 rijen aansturen.

Ik kwam al wat tegen waarbij ze de 2e aansloten op de 10e uitgang van het 1e IC, dus ik neem aan van wel, en dat de 2e 4017 dus getriggerd wordt op de neergaande flank.

[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 22-08-2007 23:24 ]

[Sprite_tm]

Volgens mij niet: je hebt namelijk geen manier om de outputs van zo'n kreng compleet uit te zetten. Dat betekent dat er bij 2 4017s per definitie 2 uitgangen actief zijn. Je kan er wel omheenwerken door een uitgang niet aan te sluiten, maar dan heb je dus maar 18 outputs ipv de 20 die je wilde

[mux]

Ik denk dat ik maar eens moet beginnen met drinken, al die mensen die hier zo'n geweldige elektrotechnische opleiding hebben (gehad).......

Waarom, wáárom ben ik lucht- en ruimtevaarttechniek gaan doen?!

[Sprite_tm]

Ow? Sinds wanneer heb ik veel van mijn opleiding geleerd? Ik geloof dat ik meer meegekregen heb van de tijd dat ik aan mijn opleiding zou moeten werken maar het niet deed

Kan best zijn dat ik daar een uitzondering op ben trouwens, ik ken ook zat mensen die pas bij het begin van hun studie een soldeerbout in handen kregen.

[ Voor 32% gewijzigd door Sprite_tm op 23-08-2007 00:15 ]

[flux_w42]

idd. Wat je op je eigen hebt geleerd, door allerlei projectjes (of het nu nuttige zijn of niet ) is soms handiger dan wat je tijdens je opleiding ziet. Je moet wel een basis mee hebben van op school (of ergens anders) maar de rest is toch prutsen, toestellen opensmijten (vijzen mag natuurlijk ook) , op internet opzoeken, uittesten, IC'tjes opblazen , ...

[_ferry_]

Sprite_tm schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 23:44:
Volgens mij niet: je hebt namelijk geen manier om de outputs van zo'n kreng compleet uit te zetten. Dat betekent dat er bij 2 4017s per definitie 2 uitgangen actief zijn. Je kan er wel omheenwerken door een uitgang niet aan te sluiten, maar dan heb je dus maar 18 outputs ipv de 20 die je wilde

Okee, ik was er al een beetje bang voor. Nouja, dan maar 4x IPV de geplande 2x 16f628's, scheelt weer wat test en programmeerk ook

Het is trouwens hier voor:

4 Q-touch aanraak knopjes met daarachter 10x7 dot matrixen. Die showen dan bijv. dit power symbooltje, en als je hem aanraakt gaat de PC aan, en krijgt de pic een signaaltje, en laat dan bijv een bliksemschicht zien. Dat vergt ook weer wat code, met al die geanimeerde plaatjes enzo, vandaar dat ik het helemaal niet zo erg vind om voor elke knop 1 pic te gebruiken, dan hoef ik me niet druk te maken om het aansturen van matrix 2 wanneer je knop 1 indrukt etc.

---

Ik ben trouwens telematica gaan doen, na de 2 basis jaren electro opleiding; daar had ik nog niet zoveel kennis van, de andere richting, met het echte electro werk, daar deed ik thuis al genoeg mee klooien, en is minder werk in dan de telecom/communicatie branche.

[ Voor 46% gewijzigd door _ferry_ op 23-08-2007 19:59 ]

[0fbe]

Hoe doe je dat dan met die "sensoren" van de Q-touch waar heb je die zitten? Onder de LED-matrix of er naast?

[_ferry_]

Die komen er omheen, er komt een frontplaatje, dat is dat witte plastic, daar achter 5mm dik zwart plexi, om alleen de ledjes zichtbaar te hebben, en daar achter de matrix waar ik dan een ijzerdraad van 2mm omheen vouw, dat moet denk ik wel werken

Kan er ook 101 maken, om als touch-Optimus maximus te gebruiken

[ Voor 12% gewijzigd door _ferry_ op 23-08-2007 20:19 ]

[Verwijderd]

_ferry_ schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 19:50:


Het is trouwens hier voor:

Sorry maar ik vind het net alsof dat ding zn middelvinger op steekt, misschien moet je het verticale streepje iets korter maken.

Voor de rest gaaf project!

[Phalox]

Haha nu je het zegt met veel verbeelding kan je er een vinger van maken.
Ik zie alles liever symetrisch, ipv dat die ledjes naar 1 kant doven vanuit het midden beginnen en langs 2 kanten ofzo... of een looplicht. achja It's your decision

[_ferry_]

Jah een beetje wel ja, maar het is pas de 1e animatie die ik erop tover, dus er valt nog genoeg aan te tweaken.
Het werkt IIG, dus nu de andere 3 maken, dan de qtouch sensor er op aansluiten, en dan leuke effecten/animaties maken. Wat ook wel grappig is is dan een lijn die van boven naar beneden gaat als je je vinger op de knop legt, net alsof ie je vingerafdruk scant

[Sprite_tm]

Ik heb nog een leuk raadseltje voor jullie. Ik ben aan het spelen met een kleurenLCD van een Nokia, van die kleuren-krengen met geintegreerd controllertje. uCtje eraan, nja, je kent het verhaal wel. Ergens tegen de avond ben ik ermee klaar en probeer ik het resultaat, de gfx dis ik op het display gezet heb dus, op de foto te zetten. Het vreemde is dat dat me niet lukt: de foto's die ik maak zijn van een (iirc) compleet zwart display. Ra ra, wat is er gebeurd en/of hoe kan dat?

[ Voor 4% gewijzigd door Sprite_tm op 27-08-2007 15:13 ]

[Ibex]

Ik zou gokken dat het licht verkeerd gepolariseerd is? En dan zou het misschien helpen het schermpje van uit een andere hoek te fotograferen. Of misschien is het iets met een refreshrate?

Vertel .

[0fbe]

Sprite_tm schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 15:13:
Ik heb nog een leuk raadseltje voor jullie. Ik ben aan het spelen met een kleurenLCD van een Nokia, van die kleuren-krengen met geintegreerd controllertje. uCtje eraan, nja, je kent het verhaal wel. Ergens tegen de avond ben ik ermee klaar en probeer ik het resultaat, de gfx dis ik op het display gezet heb dus, op de foto te zetten. Het vreemde is dat dat me niet lukt: de foto's die ik maak zijn van een (iirc) compleet zwart display. Ra ra, wat is er gebeurd en/of hoe kan dat?

Polarisatie filter op je toestel?

[klown]

ook met een langere sluitertijd blijft het zwart?

[Sprite_tm]

Geen polarisatiefilter, dat was het probleem niet. Het display was verder echt compleet zwart. Ik zal zo ff een soortgelijke pic neerzetten.

Edit: Dit is een pic met hetzelfde probleem:

[ Voor 43% gewijzigd door Sprite_tm op 27-08-2007 17:05 ]

[Verwijderd]

Langere sluitertijd lijkt me het wel te fixen?

[Sprite_tm]

TRRoads: Het ligt niet aan de sluitertijd; het display is gewoon echt 100% zwart.

[Verwijderd]

Bizar? En dat is gewoon met zo'n telefoon display?

Ik heb ook nog ergens zo'n ding liggen, ff kijken of ik die kan vinden en testen...

[Sprite_tm]

Ik zal een hint geven: let goed op de foto; alle dingen die je moet weten zitten erin. Mocht je 'm groter willen zien: het is een thumb; ff klikken dus. Ik zal als vanavond nog niemand het goede antwoord heeft het posten.

[kluyze]

Is dat met flits of zonder getrokken? Probeer eens de flits aan/uit te zetten, misschien dat als je de flits hebt opstaan dat de polarisatie ergens mis gaat.

Edit: Je weet dus zelf al het antwoord

[ Voor 12% gewijzigd door kluyze op 27-08-2007 18:47 ]

[Zjosh]

Heb je de backlight van je display wel aan staan?

[Verwijderd]

net geknipt met de foto tussen 2 frames door?

[Paul]

De (mini-usb) stekker zat er niet in?

[ Voor 6% gewijzigd door Paul op 27-08-2007 18:54 ]

[Sprite_tm]

Allemaal fout. Ik zal nog een hint geven: nadat ik de foto genomen had kwam er ook geen beeld meer op het display.
kluyze: Het was met flits, maar polarisatie heeft er verder geen klap mee te maken. En dat ik het antwoord zelf al wist was al geimpliceerd met het feit dat ik het 'raadseltje' noemde; ik bedenk me net dat dat misschien eigenlijk wel iets implicieter had gemogen.

@hieronder: Nope. Er staat ook echt fysiek helemaal niets in beeld; tis niet dat de camera het niet goed ziet. Wederom: in de foto zit alle info die je nodig hebt

[ Voor 75% gewijzigd door Sprite_tm op 27-08-2007 19:24 ]

[klown]

dan zet ik in op de witte achtergrond van de tafel, waardoor de camera zijn lichtinstelling zo maakt en het display dus zwart afgebeeld wordt, als je het display bij een donkere achtergrond fotografeert, gaat het vast wèl goed

te laat, na bovenstaande tip vrees ik dat zelfs dit het niet is

[ Voor 15% gewijzigd door klown op 27-08-2007 19:25 ]

[Verwijderd]

Het schermpje ziet er beetje gesmolten uit

[Sprite_tm]

Het is echter niet stuk: na het geheel uit- en aangeschakeld te hebben leefde alles vrolijk weer.

[Tim_bots]

Zjosh schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 18:43:
Heb je de backlight van je display wel aan staan?

Dat is er naar mijn mening ook aan de hand.

Wat ook nog een optie is is dat er een automatische regeling van het backlight in zit.
Op het moment dat deze de flits ziet gooit hij het schermpje uit.

Zou je ook eens een foto kunnen maken ZONDER flits, misschien dat we er dan verder mee komen.

Edit:

Sprite_tm schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 19:37:
Het is echter niet stuk: na het geheel uit- en aangeschakeld te hebben leefde alles vrolijk weer.

Na deze tip heb ik helemaal dat vermoeden dat er een automatische regeling is.

edit2: Voor diegene die denken dat het een polarisatiefilter is: kijk eens naar de EXIF data van de foto . Hier staat meer in als je zou verwachten. (in windows: rechtermuisknop op het (opgeslagen) plaatje -> eigenschappen -> tabblad samenvatting en eventueel de knop geavanceerd.)

[ Voor 40% gewijzigd door Tim_bots op 27-08-2007 19:46 ]

[Sprite_tm]

Tsss, ik denk niet dat je uit de exif-data nuttiger data kunnen halen dan dat je uit de pic kan trekken. Er zit geen auto-backlight-regeling in, en zelfs met de backlight uit zou je in theorie nog iets beeld moeten zien. Bovendien verklaart dat niet de afwezigheid van beeld op het LCDtje nadat de foto genomen was. Ik denk dat jullie in de verkeerde hoek zoeken.

Edit: Ow, het is een unit die ik dus zelf gemaakt heb; er zit geen DRM op die zo geavanceerd is dat zelfs de analog loophole van een foto maken niet meer werkt

@hierbeneden: Nee, dat zou wel heel flauw zijn

[ Voor 22% gewijzigd door Sprite_tm op 27-08-2007 20:23 ]

[Zjosh]

Die plaatjes/ animaties die er op staan... zijn die op een bepaald moment afgelopen? Zou verklaren waarom het beeldscherm op zwart staat, en waarom hij het na een bepaalde tijd weer doet. Maarja... ik ben benieuwd naar de eigelijke oplossing...:P

[naftebakje]

Het zou me absoluut niet verbazen dat je nestje draden de ESD-puls van je flits niet zo leuk vind, en dat de controller de storing die hij eruit ontvangt niet zo lief vind.
Een ferrietje rond je kabels, en wat ontstoring vlakbij het schermpje kan absoluut geen kwaad.

Als het erg tijdelijk is, vlak nadat je de foto hebt getrokken, en het is een TFT scherm, dan zou het zijn omdat je de transistoren in het scherm met je flits zoveel licht instuurt, dat ze door het licht fototransistor spelen en schakelen, maar daar moet je dan wel een érg sterke flits voor gebruiken.

[ Voor 9% gewijzigd door naftebakje op 27-08-2007 20:38 ]

[Sprite_tm]

Bijijijijijijna ESD is het niet, en die kabels zijn aan de onderkant van het printje wel ontstoord. Je zit met de flits goed, maar hij werkt niet op de TFT-torren zelf in; je zou verwachten dat die er wel tegen kunnen (en dat doen ze ook wel.) Bekijk de foto nog es goed, en nog een hint: het probleem was met een klein stukje ducttape op te lossen.

[madwizard]

Stukje chip-on-glass wat in de war raakt?

[Sprite_tm]

En madwizard gaat er vandoor met het koekje! De controller zit inderdaad als chip-on-glass op het LCD en is niet afgedekt; je kan zo tegen alle lieve kleine mosfetjes en torretjes en whatnot op het silicium kijken. En zodra er dus een enorme flits van een fototoestel aankomt, gaan die allemaal extra spanningen op hun basis zien, flink geleiden en whatever de controller aan het doen was compleet door de war sturen -> zwart scherm. Kostte mij ook wel even om uit te vinden hoewel ik er met zo'n 5 minuten toch wel achter was.

[madwizard]

Alle eer aan naftebakje + je laatste hint hoor, anders was ik er ook niet op gekomen.
Zou wel even vreemd staan te kijken als zoiets gebeurt

[Verwijderd]

Te moeilijk voor mij

[naftebakje]

^nee hoor, zodra je deze post leest weet je dat elke transistor eigenlijk lichtgevoelig is, als je de lichtdichte behuizing kan slopen zodat je het silicium ziet, heb je een fototransistor gemaakt. Zelfs een LED kan je als lichtsensor gebruiken, hij wordt een lichtgevoelige condensator als je em invers aansluit.
Zelf heb ik ook 3/4 van mijn kennis zo samengeraapt hoor, door te lezen wat anderen te vertellen hebben.

[Sprite_tm]

Ik wist het ook omdat ik ooit een nut voor een stel EPROMs zocht. Dat zijn die ouderwetse krengen die je onder een UV-lamp moet gooien om ze te wissen; je kan dan ook door een mooi keramisch ruitje op de chip kijken. Ik had er echt Veel van, en je kon er echt iets van 2K ofzo inzetten, ze waren dus vrij nutteloos. Uiteindelijk bedacht ik me dat er al met al wel verrekte veel P-N-overgangen inzaten, en heb ik eens een lamp eropgericht en een multimeter erop gehangen: heej, bijna een hele volt! Ik geloof dat ik er uiteindelijk 4 in serie gehangen heb en een astabiele multivibrator van 2 torretjes eraangehangen heb, met daar dan weer een speakertje aan. Dat gelardeerd met een zut componenten (neonlampjes, hoogohmige weerstanden, kapotte zekeringen, ...) aan een mede ELler gegeven, onder het motto: vogel es uit wat het doet. 'Moet er geen batterij in dan?' 'Nee hoor.' Ik heb 't 'm uiteindelijk maar moeten vertellen, hij kwam er uit zichzelf niet op dat die EPROMs toch echt wel een nuttig onderdeel van de schakeling vormden.

Ow, en ik wist het uiteindelijk doordat mij ooit eens verteld is dat je die ouderwetse torren in metalen 'kannetjes' (BC107 iirc) kon 'onthoofden' om zo een el-cheapo fototor te krijgen.

[ Voor 8% gewijzigd door Sprite_tm op 27-08-2007 23:20 ]

[Verwijderd]

Klopt, op die manier kun je ook van een led array een touchscherm achtig iets maken.

Ik ken die oude EPROM chipjes met raampjes ook nog goed, en dan van die leuke stickertjes erbij om te voorkomen dat je em per ongeluk wist (bijvoorbeeld door een foto ervan te maken )

[mux]

Ha, das een goeie. Ik moet nog een automatische schakelaar voor mijn bureaulamp (lees: ccfl's uit een kapotte 19" tft) maken... Kan ik net zo goed even wat transistortjes of ledjes slopen Het lijkt me dat een LED met een lensje ervoor wel genoeg kan schakelen?

[SA007]

Zou een fotogevoelige printplaat naar 4-5 jaar nog steeds bruikbaar zijn?

Heb zelf nooit wat gedaan met printplaten ontwikkelen, maar wil ff weten of het zin heeft om 'm aan iemand cadeau te doen (iemand hier intresse ?)

[0fbe]

SA007 schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 12:19:
Zou een fotogevoelige printplaat naar 4-5 jaar nog steeds bruikbaar zijn?

Heb zelf nooit wat gedaan met printplaten ontwikkelen, maar wil ff weten of het zin heeft om 'm aan iemand cadeau te doen (iemand hier intresse ?)

Staat volgens mij een houdbaarheids datum op die dingen. En na een tijdje verliezen ze hun fotogevoeligheid...

[MewBie]

Hey, ff een vraagje dat nou niet bepaald een eigen topic waard is

Ik heb van de week bij conrad 2 tuimelschakelaars besteld, met een ledje er in dat moet gaan branden als de schakelaar op on staan.
Nu heeft deze schakelaar 2 pootjes, 2 van de schakelaar en 1 -LED.
Die -LED moet ongetwijfeld op de massa aangesloten worden , maar moet daar nog een weerstand tussen of zit die al intern in de schakelaar?

[peeter123]

Je kunt het voor de zekerheid ffies doormeten, maar het lijkt me dat er wel een weerstand in de schakelaar is ingebakken

[SA007]

timcooijmans schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 13:30:
[...]

Staat volgens mij een houdbaarheids datum op die dingen. En na een tijdje verliezen ze hun fotogevoeligheid...

Mjah, weet dat ze een houdbaarheid hebben, maar die staat er niet op, en heb werkelijk geen flauw idee hoe lang dat ongeveer is.

[naftebakje]

Aan de randen zal de fotogevoelige laag niet meer goed zijn, maar als ie niet te warm en in het donker is bewaard geweest dan zal ie wellicht nog wel werken. Gewoon onbelicht fotopapier blijft ook tientallen jaren in perfecte staat als het koel en donker bewaard wordt (ik heb nog foto's gemaakt met papier dat m'n vader in zijn jonge jaren nog heeft gebruikt, en dat erg lang op de zolder (warm in de zomer, koud in de winter) heeft gelegen, die waren nog perfect.

[lemming_nl]

Na een tijdje weggeweest te zijn ben ik er weer. De intro van de ut is bijna voorbij dus ik vanaf morgen weer wat meer tijd voor de hobby. Binnenkort is er dus als het goed is weer een update van mijn ding voor de ELcontest. Eerst maar even mijn nieuwe aanwinst showen:


plaatje even gejat van mp ad

Fluke 25 multimeter in het zwart. Zoals sommige misschien weten gebruikte ik al een fluke 25 maar deze was van mijn vader en bij de verhuizing naar mijn studentenkamer mocht ik deze niet meenemen. Omdat ik heel tevreden was over de multimeter heb ik dezelfde gekocht maar dan in het zwart.

[MewBie]

Ik zoek, ik zoek, maar ik kan niet vinden

De naam van dit soort connectors:


Zijn dat gewoon standaard connectors in de auto wereld die bij elke automaterialen toko te halen zijn?

edit: nog een plaatje van dat soort connectors

[ Voor 20% gewijzigd door MewBie op 03-09-2007 21:26 ]

[mace]

Schaamteloze crosspost:

Ik heb een optische uitgang op mijn CD-speler gemod!


*Klikbaar*

Ik heb van het filterIC de datasheet opgesnord, en deze IC had een TX pin, welke een Digital Interface was, dus S/PDIF. Deze naar een TOTX173 van toshiba geleid, omdat ik een optische unit gebruik hoef ik me geen zorgen te maken over buffers, impendanties enzo. Verder is dat groene ding onderaan met een chippie erop een opamp, de originele JRC opamp heb ik vervangen door een AD8620, maar dat was een simpel modje.

Ik wilde eigenlijk een TOTX176 of 177 ofzo, want die hebben een schroefgaatje, dus lekker makkelijk monteren, maar die was nergens te krijgen, dus dan maar een 173. Die heb ik op een klein stukje gaatjesbord gesoldeerd samen met de benodigde weerstand. Daarop 5volt en GND aangesloten, en vanaf de onderkant van de print van het IC met een 30AWG Kynar draad een verbinding gemaakt.
Is dus een SMD IC met pootjes van een halve millimeter ofzo.

offtopic:
PS2's ombouwen is goed voor je soldeerskills

Vervolgens dat boardje goed vastgelijmd op een leeg stuk print. Later heb ik nog even de 173 zelf nog even vastgelijmd want die wiebelde een beetje (zat vast met 6 soldeerpunten, maar toch.)

Ik ben wel content, nu alleen nog maar een gat maken in de kast en ik ben klaar!

[Atlas]

Nice @ hierboven

Ff dom vraagje van mijn kant: Ik heb 2 van deze Ledjes: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/81023.pdf
Begrijp ik nu goed dat het voltage over de ledjes tussen de 1.35 en 1.6 Volt moet liggen, en de stroom tussen de 0 en 100 mA?
Of blaas ik ze er dan gegarandeerd uit? (ik vind die 100 mA wel veel...)

[ Voor 10% gewijzigd door Atlas op 05-09-2007 12:48 ]

[lemming_nl]

Atlas schreef op woensdag 05 september 2007 @ 12:47:
Nice @ hierboven

Ff dom vraagje van mijn kant: Ik heb 2 van deze Ledjes: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/81023.pdf
Begrijp ik nu goed dat het voltage over de ledjes tussen de 1.35 en 1.6 Volt moet liggen, en de stroom tussen de 0 en 100 mA?
Of blaas ik ze er dan gegarandeerd uit? (ik vind die 100 mA wel veel...)

Die 100mA is goed, mag ook minder, beetje experimenten wat nodig is voor je toepassing. De spanning is idd tussen de 1.35 en 1.6V afhankelijk van de stroom. Denk er wel aan dat dit ledjes zijn en ze dus een voorschakelweerstand nodig hebben. Ze gewoon 1.5V geven overleven ze niet..

[Atlas]

lemming_nl schreef op woensdag 05 september 2007 @ 13:02:
[...]
Die 100mA is goed, mag ook minder, beetje experimenten wat nodig is voor je toepassing. De spanning is idd tussen de 1.35 en 1.6V afhankelijk van de stroom. Denk er wel aan dat dit ledjes zijn en ze dus een voorschakelweerstand nodig hebben. Ze gewoon 1.5V geven overleven ze niet..

Hehe zo'n n00b ben ik nu ook weer niet

Dus bij een spannig van 5 volt kom je dus op (5-1.5)/0.05 = 70 Ohm voorschakelweerstand

[Zjosh]

Ik Denk dat je wel uit mag gaan van die 100 mA, de datasheet zegt dat het mag. (ze hebben het zelfs over een peak current van 1. nogwat ampere). Je kan natuurlijk altijd minder stroom door de ledjes duwen, is wat beter voor de batterijen

DOH, te laat... Trouwens wel verstandig om je voorschakel weerstand te berekenen op die 1.36 volt... kan je nooit te hoog zitten met je stroom straks.

[ Voor 24% gewijzigd door Zjosh op 05-09-2007 13:28 ]

[Atlas]

Zjosh schreef op woensdag 05 september 2007 @ 13:27:
Ik Denk dat je wel uit mag gaan van die 100 mA, de datasheet zegt dat het mag. (ze hebben het zelfs over een peak current van 1. nogwat ampere). Je kan natuurlijk altijd minder stroom door de ledjes duwen, is wat beter voor de batterijen

DOH, te laat... Trouwens wel verstandig om je voorschakel weerstand te berekenen op die 1.36 volt... kan je nooit te hoog zitten met je stroom straks.

Ik ga aan de veilige kant zitten met 50 mA en 1.5 volt
De stroom zorgt toch alleen voor de afstand, en in deze toepassing niet nodig

[0fbe]

Weet iemand wat de klein mogelijkste SMD photodiode verkrijgbaar is? Ik heb op het moment al een 0805...

[ Voor 98% gewijzigd door 0fbe op 05-09-2007 15:56 ]

[Atlas]

Ok ik zit weer met een led-dilemma

Hoe bepaal ik het voltage en de stroom die een LED nodig heeft? Zijn hier speciale tabellen voor?

Ik heb hier een 18000 CMD, Witte 5 mm led. End aarvan wil ik dus de stroom en spannig weten. Hoe test ik dit proefondervindelijk uit op een veilige manier?

[Sprite_tm]

Officieel: Niet; je moet de datasheet hebben. Inofficieel: zet een regelbare weerstand tussen de led en een spanningsbron en draai die langzaam op totdat je voelt dat de led warm word; dan zit je iets te ver, draai 'm dus terug en meet de stroom door en spanning over de led.

Ow, en bij 18 candela geldt het bekende devies: Do not look into beam with remaining eye!

[ Voor 14% gewijzigd door Sprite_tm op 05-09-2007 22:40 ]

[Verwijderd]

Het lijkt mij een stuk veiliger om gewoon de stroom te meten ipv te voelen of hij warm wordt Vrijwel alle leds (muv speciale gevallen, infrarood dingen enzo) werken op 20mA, alleen de spanning is anders.

[kluyze]

Ik heb hier genoeg rode leds liggen die op 50mA werken, voor de standaard leds is inderdaad 15-20mA de regel maar felle leds zoals 18000 mcd kunnen wel al eens wat meer aan.

@Atlas: ken je toevallig het typ nr? Ik heb hier rode leds van vishay liggen en die doen optimaal 50mA 2,2V, die van mij zijn TLCS5810's van 30000mcd

[ Voor 30% gewijzigd door kluyze op 08-09-2007 17:07 ]

[Sprite_tm]

Iedereen hier is trouwens al bekend met dit chipje?

[kluyze]

Hmm, oude datasheet. En zeker niet echt geloofwaardig.

Zeker als ze daar over SEX beginnen (in de tekst staat Signetics unique SEX en dan staat er als uitleg bij dat het S.E.X. moet zijn dat staat voor Signetics EXtra Secret, yeah right)
En dan staat er ook nog op het aansluitschema een drain getekend!?! Allemaal ZEER geloofwaardig.

Ik zou toch eens uitkijken naar een echte sheet, deze aansluitingen, als je die al kan ontcijferen, zou ik zeker niet geloven. Kom nu de datasheet zou tenminste de pinout duidelijk moeten laten zien. En dan spreek ik nog niet over de figuren, kom zeg het aantal overgebleven pinnen in functie van het aantal keren dat die in een socket geplaatst is. Duidelijk een grap!

Maar ik denk dat je dat ook al door had ...

[ Voor 3% gewijzigd door kluyze op 09-09-2007 14:01 ]

[Verwijderd]

kluyze schreef op zondag 09 september 2007 @ 14:00:
Hmm, oude datasheet. En zeker niet echt geloofwaardig.

Zeker als ze daar over SEX beginnen (in de tekst staat Signetics unique SEX en dan staat er als uitleg bij dat het S.E.X. moet zijn dat staat voor Signetics EXtra Secret, yeah right)
En dan staat er ook nog op het aansluitschema een drain getekend!?! Allemaal ZEER geloofwaardig.

Ik zou toch eens uitkijken naar een echte sheet, deze aansluitingen, als je die al kan ontcijferen, zou ik zeker niet geloven. Kom nu de datasheet zou tenminste de pinout duidelijk moeten laten zien. En dan spreek ik nog niet over de figuren, kom zeg het aantal overgebleven pinnen in functie van het aantal keren dat die in een socket geplaatst is. Duidelijk een grap!

Maar ik denk dat je dat ook al door had ...

erm...

[MrDummy]

Atlas schreef op woensdag 05 september 2007 @ 22:35:
Ok ik zit weer met een led-dilemma

Hoe bepaal ik het voltage en de stroom die een LED nodig heeft? Zijn hier speciale tabellen voor?

Ik heb hier een 18000 CMD, Witte 5 mm led. End aarvan wil ik dus de stroom en spannig weten. Hoe test ik dit proefondervindelijk uit op een veilige manier?

heb ik ook zo eentje... 3,2 volt bij 20 mA meestal.
Specs staan er meestal op de site waarvan je hebt besteld, toch?

[madwizard]

Het nut van een write-only memory valt sowieso te betwisten Bob Pease heeft er ook een stukje over op z'n website staan: http://www.national.com/rap/Story/WOMorigin.html

[iceheart]

kluyze schreef op zondag 09 september 2007 @ 14:00:
Hmm, oude datasheet. En zeker niet echt geloofwaardig.

Zeker als ze daar over SEX beginnen (in de tekst staat Signetics unique SEX en dan staat er als uitleg bij dat het S.E.X. moet zijn dat staat voor Signetics EXtra Secret, yeah right)
En dan staat er ook nog op het aansluitschema een drain getekend!?! Allemaal ZEER geloofwaardig.

Ik zou toch eens uitkijken naar een echte sheet, deze aansluitingen, als je die al kan ontcijferen, zou ik zeker niet geloven. Kom nu de datasheet zou tenminste de pinout duidelijk moeten laten zien. En dan spreek ik nog niet over de figuren, kom zeg het aantal overgebleven pinnen in functie van het aantal keren dat die in een socket geplaatst is. Duidelijk een grap!

Maar ik denk dat je dat ook al door had ...

device is easily cooled by a six-foot fan 1/2" from the package, if the device still fails you have exceeded the ratings and more air is needed

veel leuker

[Zjosh]

Ik vind het FINO buffer ook wel grappig, First In, Never Out . Ik denk dat ik deze datasheet maar eens aan wat "datasheet experts" uit mijn klas laat zien... Kijken wat ze zeggen... Vorige keer zijn ze bij een echte datasheet ook de mist in gegaan .

Die input protection is ook wel mega geweldig, slip on latex protectors for the prevention of voltage destruction .

[ Voor 19% gewijzigd door Zjosh op 09-09-2007 14:39 ]

[mace]

Zjosh schreef op zondag 09 september 2007 @ 14:34:
Die input protection is ook wel mega geweldig, slip on latex protectors for the prevention of voltage destruction .

Je quote het verkeerd, Voltage Destruction, die hoofdletters zijn belangrijk, want de afkorting VD staat voor Venereal Diseases oftewel SOA's, en ja, dan is een latex beschermhuls wel handig ja.

[kluyze]

Nja, de eerste keer dat ik de sheet las dacht ik eigenlijk dat hij afkwam met een ic dat op zijn schermpje zat. Maar we kennen Sprite_tm wel wat beter als dat, ik had dus beter moeten weten !!!

[ Voor 10% gewijzigd door kluyze op 09-09-2007 14:56 ]

[naftebakje]

Prachtige datasheet idd, zitten ook wel wat leuke subtiliteiten in

[mux]

haha, geniaal, die gaat naar m'n vriendjes op de TU

[Sprite_tm]

En nog een leuke. Als 'youscope' je nog helemaal niets zegt en je een scoop naast je hebt staan die je in x-y-mode kan zetten, moet je de x en y maar es aan je linker- en rechteruitgang van je geluidskaart hangen en dit audiofiletje afspelen. Best hip Ik moet wel zeggen dat dit een van de weinige dingen is waarbij mijn oude scoop uit '61 betere resultaten geeft dan mijn nieuwe digitale scoop...

[mux]

Nu we het toch over scopes hebben, iemand zin om zijn scope aan mij te doneren *lief gezichtje* ik heb het al gepresteerd om er geeneen werkend te krijgen van die de tu wegflikkert, hoewel...

SA007, nog geluk gehad met dat 30 MHz ding?

En verder ontopic: sprite, ik krijg hem niet 'stabiel' in winamp's tiny fullscreen scope... Horen er ook nog figuren in te zitten, zoja, dan mis ik daar best wel veel van dat over mn scherm huppelt...

Wat dat betreft kan Aphex Twin er ook wat van: het nummer 'Equation' (eigenlijk heet het niet zo, maar is het een grote wiskundige formule, een fouriergetransformeerde uitgeschreven om precies te zijn) heeft een hoop letterlijke soundscapes in zich, prachtig om naar te kijken. Ook aan het eind van Windowlicker zit nog wat leuks.

[Stacium]

even twee vraagjes over de rigol-scope die in dit topic een paar keer voorkomt:

Zijn de ingangen op de scope geisoleerd van elkaar (of iig van de 220 ground)? Ik heb bij een 'goedkope' Tektronix scope hier nogal wat last van gehad. De BNC-shield is hier gewoon hard gekoppeld aan de 220-aarde. Met metingen creeer je dus vaak zonder er erg in te hebben aardlussen..

En in welke vorm kan je gemeten data op je USBstick opslaan? Alleen in plaatjes-vorm, of ook als raw data?

[ Voor 0% gewijzigd door Stacium op 10-09-2007 20:52 . Reden: typo ]

[Sine]

Ik ken geen enkele scope waarbij de ingang NIET aan aarde hangt !
( en dan noem ik dat portable fluke ding geen scope )

[SA007]

^^ dan ken je mijn scope dus niet
Daarvan hangen de grounds van de aanslutingen wel aan elkaar, maar is die samen wel floating.
(Philips PM 3212)

@ssj3gohan: Die 30Mhz heb ik nog niet gefixed gekregen.

Die youscope is bestwel gaaf trouwens

[SA007]

Trouwens, als je een 24V AC lampje hebt en je wil die aan DC moet je dan ook de sqrt(2) factor meerekenen die je hebt bij gelijkrichten.

Ofwel een 24VAC lampje op DC is dat 24 of 34 V?

[Sprite_tm]

Nope; met die 24Vac is waarschijnlijk stiekem al 34V Vpp geimpliceerd.

[SA007]

Of je snapt mijn vraag niet helemaal if ik snap je antwoord niet.

Als je een 24VAC lampje hebt en je wil die op DC aansluiten is het dan 24VDC of 34VDC (24*sqrt(2))

[Sissors]

Lijkt mij gewoon 24V DC, maar als je gaat omrekenen, moet je dan niet andersom de sqrt(2) factor doen? Dus 24 daardoor delen.

[mace]

ssj3gohan schreef op zondag 09 september 2007 @ 23:52:
Nu we het toch over scopes hebben, iemand zin om zijn scope aan mij te doneren *lief gezichtje* ik heb het al gepresteerd om er geeneen werkend te krijgen van die de tu wegflikkert, hoewel...

SA007, nog geluk gehad met dat 30 MHz ding?

En verder ontopic: sprite, ik krijg hem niet 'stabiel' in winamp's tiny fullscreen scope... Horen er ook nog figuren in te zitten, zoja, dan mis ik daar best wel veel van dat over mn scherm huppelt...

Wat dat betreft kan Aphex Twin er ook wat van: het nummer 'Equation' (eigenlijk heet het niet zo, maar is het een grote wiskundige formule, een fouriergetransformeerde uitgeschreven om precies te zijn) heeft een hoop letterlijke soundscapes in zich, prachtig om naar te kijken. Ook aan het eind van Windowlicker zit nog wat leuks.

Ik heb hier veel over gehoord, maar het is me nog nooit gelukt om het te zien.
Ze zeggen ook dat MP3 het beeld stukmaakt, Ik heb hem in FLAC dus het moet lukken denk ik.
Nog tips?

[mux]

MP3 hakt de bovenste herzjes eraf en rekt de hoge tonen te ver uit (het is waar - je hoort het allemaal niet - maar het beeld verneukt wel). In Winamp Tiny Fullscreen Sexy Scrolling Voiceprint (heb ik ook niet bedacht) kun je het alsnog heel aardig zien, maar het is niet echt goed te onderscheiden dat aan het eind van het nummer Richard D. James' eigen gezicht in de muziek zit

FLAC verbetert geen bal omdat 99% van de FLAC encodings gewoon rips van mp3 of CD zijn, en alleen de vinyl heeft de 48000 Hz versie waar zijn volledige gezicht in zit. Daar vind je niet veel rips van. Ja, FLAC kan ook bagger zijn, gvd... De nieuwe cd's en de meeste nummers die je op soulseek kunt downen in FLAC/ogg hebben hem wel helemaal

Verder: geniet van de prachtige vormen die gek genoeg nog erg goede muziek produceren.

[dalus]

Sprite_tm schreef op zondag 09 september 2007 @ 23:19:
En nog een leuke. Als 'youscope' je nog helemaal niets zegt en je een scoop naast je hebt staan die je in x-y-mode kan zetten, moet je de x en y maar es aan je linker- en rechteruitgang van je geluidskaart hangen en dit audiofiletje afspelen. Best hip Ik moet wel zeggen dat dit een van de weinige dingen is waarbij mijn oude scoop uit '61 betere resultaten geeft dan mijn nieuwe digitale scoop...

Als je ze zelf wilt maken heb ik nog niet zelf geprobeerd, (kost veel rekenkracht)

[mace]

ssj3gohan schreef op maandag 10 september 2007 @ 21:28:
MP3 hakt de bovenste herzjes eraf en rekt de hoge tonen te ver uit (het is waar - je hoort het allemaal niet - maar het beeld verneukt wel). In Winamp Tiny Fullscreen Sexy Scrolling Voiceprint (heb ik ook niet bedacht) kun je het alsnog heel aardig zien, maar het is niet echt goed te onderscheiden dat aan het eind van het nummer Richard D. James' eigen gezicht in de muziek zit

FLAC verbetert geen bal omdat 99% van de FLAC encodings gewoon rips van mp3 of CD zijn, en alleen de vinyl heeft de 48000 Hz versie waar zijn volledige gezicht in zit. Daar vind je niet veel rips van. Ja, FLAC kan ook bagger zijn, gvd... De nieuwe cd's en de meeste nummers die je op soulseek kunt downen in FLAC/ogg hebben hem wel helemaal

Verder: geniet van de prachtige vormen die gek genoeg nog erg goede muziek produceren.

Het formaat waarin het ge-encode is zegt natuurlijk niks over de kwaliteit van het bronmateriaal, maar ik weet heus wel wat ik download hoor .
Als ik FLAC download heb ik er altijd een EAC log bij.
Dus dan is het een CD rip, en lossless dus een bit-perfect kopie.
Toegegeven, het kan natuurlijk alsog een re-encode zijn, maar de community waar ik bijzit heeft dat meestal door en dan wordt je geband, dus het komt bijna nooit voor. Ze zijn er erg streng in, al is je opname nog zo'n zeldzame bootleg dan worden re-encodes nog niet geaccepteerd, al was het de audioregistratie van de wederopstanding van Elvis.

Nu zeg jij dat het alleen op de vinyl versie staat?
Dan is het een ander verhaal, echter snap ik 48KHz even niet, want vinyl heeft natuurlijk geen samplingrate. Of jij moet weten welke samplingrate gebruikt is tijdens het produceren van deze track voordat hij op vinyl werdt gezet.

[ Voor 10% gewijzigd door mace op 10-09-2007 22:09 ]

[jeronimo]

SA007 schreef op maandag 10 september 2007 @ 17:17:
Of je snapt mijn vraag niet helemaal if ik snap je antwoord niet.

Als je een 24VAC lampje hebt en je wil die op DC aansluiten is het dan 24VDC of 34VDC (24*sqrt(2))

De spanning op het lampje is de effectieve waarde, niet de piek of top-top waarde. Een 24Vac lampje kun je dus ook aansluiten op 24Vdc.

[whiteguy]

Aangezien het hier de el-KROEG heet is dit misschien de beste plek om hier een balletje op te gooien: is het mogelijk om de electronica van een koeler aan te passen dat het koeler werkt dan standaard?

De aanleiding is het volgende drankje:


Bier kan je natuurlijk thuis kan tappen met behulp van een beertender. Deze koelt echter tot een graad of 5. Zou je zo'n apparaat ook aan kunnen passen dat het tot een lagere temperatuur (0 graden dus) koelt?

[zeef]

Volgens mij is de capaciteit van de koeler de beperkende factor en niet de (zeer sumiere) electronica. De Extra Cold Heineken pomp werkt met twee koelers. Na de gewone koeler zit er nog een koeler die het bier van 2 à 3 graden koelt tot rond het vriespunt. Maar om heel eerlijk te zijn, het voordeel is binnen de minuut verdwenen

[whiteguy]

zeef schreef op maandag 10 september 2007 @ 22:43:
Volgens mij is de capaciteit van de koeler de beperkende factor en niet de (zeer sumiere) electronica. De Extra Cold Heineken pomp werkt met twee koelers. Na de gewone koeler zit er nog een koeler die het bier van 2 à 3 graden koelt tot rond het vriespunt. Maar om heel eerlijk te zijn, het voordeel is binnen de minuut verdwenen

Dat is dus precies genoeg tijd als je een beetje door drinkt

[zeef]

whiteguy schreef op maandag 10 september 2007 @ 22:44:
[...]

Dat is dus precies genoeg tijd als je een beetje door drinkt

[mux]

MaCe1337 schreef op maandag 10 september 2007 @ 22:07:
[...]

Het formaat waarin het ge-encode is zegt natuurlijk niks over de kwaliteit van het bronmateriaal, maar ik weet heus wel wat ik download hoor .
Als ik FLAC download heb ik er altijd een EAC log bij.
Dus dan is het een CD rip, en lossless dus een bit-perfect kopie.
Toegegeven, het kan natuurlijk alsog een re-encode zijn, maar de community waar ik bijzit heeft dat meestal door en dan wordt je geband, dus het komt bijna nooit voor. Ze zijn er erg streng in, al is je opname nog zo'n zeldzame bootleg dan worden re-encodes nog niet geaccepteerd, al was het de audioregistratie van de wederopstanding van Elvis.

Nu zeg jij dat het alleen op de vinyl versie staat?
Dan is het een ander verhaal, echter snap ik 48KHz even niet, want vinyl heeft natuurlijk geen samplingrate. Of jij moet weten welke samplingrate gebruikt is tijdens het produceren van deze track voordat hij op vinyl werdt gezet.

Ah kijk, jij ook al. Ik heb ook zo'n vervelende ultra-audiofiele vriendengroep die maalt om elk verkeerde klikje in de muziek. Zelf heb ik een andere invalshoek op muziek maar daar is dit het topic niet voor

Die sampling rate is heel makkelijk: op cd en mp3 wordt 44100 samples/sec (max 22050 Hz dus) gebruikt, en Richard's gezicht gaat door tot 24000 Hz in de FFT.... In de 44100 Hz versie wordt dus de bovenkant van zn hoofd afgekapt... Snappie

Richard D. James schijnt, maar dat is de geruchtenmachine, graag de duurbetaalde encoders voor zijn macintoshje te gebruiken om al zijn muziek op tweakervriendelijk heel-veel Hz (ik dacht 80.000 samples per seconde of zoiets) uit te brengen, wat op de vinyl vaak nog wel enigszins beter wordt gerenderd dan op de meeste digitale media van handelbaar formaat. Ik heb me laten vertellen dat hij graag de geluiden as-is wil houden om het later nog op volle kwaliteit te kunnen uitrekken en vervormen, dus zonder dat het blikkerig wordt door het overslaan/ditheren van frames of verneuken van harmonischen.

Long story short, wij moeten op MSN vooral hierover verder praten en de EL-kroeg niet in het audiofiele nerdcircuit trekken. Want ohjee, wat is dat een warzone...

Waarom heeft niemand mij nog een ouwe scope aangeboden :o!

[0fbe]

Wat ik nu weer heb . Denk je toch wel een beetje de basis te kennen, maar ik kom er gewoon niet uit:
Ik heb hier een setje photodiodes. Die wil ik graag uitlezen met de A/D convecter van een PIC. Maar hoe sluit je dat ding aan? En heb je een amp nodig?

[SA007]

Bij een photodiode veranderd de spanningsval afhankelijk van de hoeveelheid licht.

Geen idee hoe nauwkeurig die a/d is, maar met een pullup en de diode in serie naar ground moet het meetbaar zijn, versterken kan ook, maar dan kan je beter een phototransistor pakken en daar een photodarlington van maken (photodarlingtons zijn los bijna niet te vinden).