De EL-kroeg

[mace]

donzz schreef op maandag 25 februari 2008 @ 10:43:
[...]


op http://www.pesimat.cz/kond.htm staan in ieder gevaal de linksen genoemd (zoeken op "33965")

hel lijkt erop dat die 9600 inderdaad de waarde aangeeft, maar hoe precies is mij nog niet duidelijk. dat "28,60 Kč/ks" gaat over de prijs.

je kan natuurl;ijk met een integrerende opamp en een schmitt trigger een zaagtand oscillator bouwen en de frequentie meten.. dan nog wat rekenen en je hebt RC, je kiest R dus weet je C.

Hmm, te moeilijk.
Het moet gewoon af te lezen zijn toch.
Bedankt voor het google-detective spelen tho.

[ Voor 3% gewijzigd door mace op 25-02-2008 11:04 ]

[0fbe]

mace schreef op zondag 24 februari 2008 @ 20:42:
Een bedankje zou aardig zijn tim....

Bedankt mace

Megamind schreef op maandag 25 februari 2008 @ 10:51:
Even tussendoortje Ik wil vandaag eens gaan kijken naar C ipv Basic, ik kan wel C, maar nog niet echt PIC C. Heeft iemand een site met wat practische voorbeelden, zoals LCD's, LEDjes, interrupts. Dan weet ik een beetje hoe het in elkaar steekt.

Je zou hier eens kunnen kijken: Klik is wel heel basic maar kom je iig wel in de materie.

En ervan uit gaande dat je met C18 werkt zou je ook eens de C18 Getting Started kunnen doorlezen: Klik

[Megamind]

timcooijmans schreef op maandag 25 februari 2008 @ 12:05:
[...]

Je zou hier eens kunnen kijken: Klik is wel heel basic maar kom je iig wel in de materie.

En ervan uit gaande dat je met C18 werkt zou je ook eens de C18 Getting Started kunnen doorlezen: Klik

Die zijn goed genoeg ja Genoeg om even een doorstart te kunnen maken.

[mux]

Hier is een leuke: overal op het internet kun je vinden hoe je to-220 elektrisch geisoleerd zo goed mogelijk aan een heatsink moet plakken, maar wat nou als het elektrisch en thermisch zo goed mogelijk moet geleiden? Moet ik dan de oppervlakken maar polijsten ofzo?

[0fbe]

ssj3gohan schreef op donderdag 28 februari 2008 @ 20:53:
Hier is een leuke: overal op het internet kun je vinden hoe je to-220 elektrisch geisoleerd zo goed mogelijk aan een heatsink moet plakken, maar wat nou als het elektrisch en thermisch zo goed mogelijk moet geleiden? Moet ik dan de oppervlakken maar polijsten ofzo?

Ik weet niet wat voor heatsink je hebt (met pootjes die staat of een liggende) maar boutje door de package heen en dan boutje vast solderen aan PCB en package. Ook de heatsink vastsolderen aan PCB?

[mux]

Heatsinks solderen is geen optie, en de constructie is geklemd; er is geen ruimte voor een boutje door het schroefgat. Zelfs als ik iets door het schroefgat kan steken om hem vast te houden is het thermisch en elektrisch contact nog niet perfect, dus dan gaat mijn vraag nog steeds op.

Er gaat bijzonder veel vermogen door de heatsink dus die is van koper en behoorlijk overgedimensioneerd, dat kan enige verklaring geven waarom solderen lastig wordt.

[mace]

Zou van die bison zilvermeuk een idee zijn? Dat spul waar je printbanen mee kan repareren door over de breuk heen te schilderen? Zilver geleidt zowel thermisch als elektrisch erg goed.

[SA007]

Of artic silver koelpasta, daar zit toch ook een hoop zilver in?

Zijn zoiezo een hoop koelpasta's die gebaseerd zijn op metaal, dus die zouden electrisch best goed moeten geleiden, en thermisch geleiden zijn ze voor gemaakt.

Gezien de dikte van een paar micrometer van zo'n koelpasta laag en het relatief grote oppervlak (in vergelijking met een kabel) van de TO220 heatsink en je echte heatsink denk ik niet dat de electische geleiding van welk soort koelpasta je neemt erg veel invloed gaat hebben op het resultaat.

[mux]

Goed, de toepassing is te gevoelig om zomaar wat te doen dus ik ga het gewoon testen:

- gewoon inklemmen tussen koper
- alle oppervlakken polijsten en inklemmen
- oppervlakken polijsten en AS erop, dan inklemmen.

Gezien P=I^2R kom ik met dezelfde stroom dan snel genoeg achter de beste en slechtste optie als ik er een thermokoppel op dauw.

[lemming_nl]

Ehm, jij denkt dat je die weerstand kan meten? Een TO220 heeft een vierkante centimeter aan oppervlakte ofzo? Als je een fatsoenlijk gladde koperen heatsink hebt ga je daar volgens mij helemaal niets van merken. Ik gok in het ergste geval iets van 1mOhm ofzo. Tenzij je hele grote stromen hebt ga je dat niet terug zien, en heb je dat wel lijkt het me sterk dat die TO220 dat gaat trekken.

-edit-

Zou de weerstand bij de pootjes van die TO220 niet dominant zijn? Die hebben een veel kleiner oppervlakte.

[ Voor 14% gewijzigd door lemming_nl op 29-02-2008 10:00 ]

[Fuzzillogic]

SA007 schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 09:06:
Of artic silver koelpasta, daar zit toch ook een hoop zilver in?

Zijn zoiezo een hoop koelpasta's die gebaseerd zijn op metaal, dus die zouden electrisch best goed moeten geleiden, en thermisch geleiden zijn ze voor gemaakt.

Die koelpasta's zijn juist elektrisch isolerend, tenzij je ze onder hoge druk brengt..

[mace]

Fuzzillogic schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 10:23:
[...]

Die koelpasta's zijn juist elektrisch isolerend, tenzij je ze onder hoge druk brengt..

Nee, op de verpakking van arctic silver staat specifiek dat je moet oppassen omdat het geleidt.

[ShadowLord]

ssj3gohan schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 00:36:
Heatsinks solderen is geen optie, en de constructie is geklemd; er is geen ruimte voor een boutje door het schroefgat. Zelfs als ik iets door het schroefgat kan steken om hem vast te houden is het thermisch en elektrisch contact nog niet perfect, dus dan gaat mijn vraag nog steeds op.

Er gaat bijzonder veel vermogen door de heatsink dus die is van koper en behoorlijk overgedimensioneerd, dat kan enige verklaring geven waarom solderen lastig wordt.

Waarom moet de stroom perse door de heatsink? Ik zou het volgende doen:
Eerst je elektrische verbinding met een kabel aan de voorkant van het heatsinkje op de TO220 solderen. Daarna je heatsink met goede koelpasta aan het package bevestigen. Dan heb je optimale geleiding (via een soldeerverbinding) en optimale koeling (want je gebruikt koelpasta).

De oppervlakken polijsten en dan bevestigen is een slecht idee. Je elektrische overdracht zal wel goed zitten, maar de themische is dan gewoon slecht.
Andersom, alleen met koelpasta je heatsink bevestigen is goed voor de thermische geleiding, maar koelpasta is niet gemaakt voor elektrische geleiding.

[mux]

Waarom zou polijsten slecht zijn voor de thermische geleiding?

[mace]

Sterker nog, als we de oppervlakten perfect vlak zouden kunnen polijsten is koelpasta niet meer nodig en zelfs niet wenselijk, want het zou er dan alleen maar slechter op worden. Maar we kunnen oppervlakten niet perfect polijsten en daarom hebben we koelpasta nodig.

[ Voor 10% gewijzigd door mace op 29-02-2008 16:31 ]

[mux]

Ik kan polijsten tot 0.5 micron met diamantpolijstmiddel (Wb faciliteiten op TU Delft). Volgens mij geeft dat een prima resultaat.

[MrDummy]

Ook al polijst je zo goed, er zit altijd beetje lucht tussen. Lucht is een isolator. Wel kun je de pasta veel dunner smeren en geleidt het zo nog beter. Niks mis mee. Onder microscoop is metaal bijna altijd ruw.
En op CPU kan je niet beter te hard aandrukken, dan breekt het of moederbord buigt door. Met pasta hoef je niet zo hard tegenaan drukken.
Als het echt moet geleiden zou je letterlijk moeten vastsolderen of lassen. Maar dan kan ie niet meer eraf.

[bobo1on1]

Ik heb zo'n idee dat een halfgeleider het niet gaat overleven als je die gaat solderen of lassen, om aan een groot koellichaam te solderen moet je sowieso met een brander aan de gang.

[ Voor 30% gewijzigd door bobo1on1 op 29-02-2008 21:14 ]

[jeronimo]

ssj3gohan schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 00:36:
Heatsinks solderen is geen optie, en de constructie is geklemd; er is geen ruimte voor een boutje door het schroefgat. Zelfs als ik iets door het schroefgat kan steken om hem vast te houden is het thermisch en elektrisch contact nog niet perfect, dus dan gaat mijn vraag nog steeds op.

Er gaat bijzonder veel vermogen door de heatsink dus die is van koper en behoorlijk overgedimensioneerd, dat kan enige verklaring geven waarom solderen lastig wordt.

Heb je niet iets meer details van je schakeling (foto?). Het klinkt nu een beetje alsof je een bestaand apparaat aan het repareren bent. Zoals anderen ook al aangaven kan ik me niet voorstellen dat de overgangsweerstand van TO220 naar de heatsink iets voorstelt vergeleken bij de weerstand van de leads. En als je constructie geklemd is, waarom voldoet deze dan niet meer?

[mux]

Op het ontwerp rust copyright dus ik weet niet of ik het zomaar mag kopieren naar een publiek forum. Ik overleg even en dan komt hier een prachtig plaatje te staan.

[Demo]

mace schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 10:30:
[...]


Nee, op de verpakking van arctic silver staat specifiek dat je moet oppassen omdat het geleidt.

De laatste keer dat ik het las, stond er op dat het niet of nauwelijks geleidt, maar dat je toch uit moet kijken omdat het wel als condensator kan gaan werken... Het is sowieso niet ontwikkeld als elektrische geleider, dus niet aan te raden om het voor dat doel te gebruiken.

[0fbe]

Ik was laatst een beetje aan het kloten met een aantal PCB design software's, hierbij vroeg ik me af wat de grote bedrijven nu gebruiken voor software?

Altium? OrCad? Eigen software?

[mace]

Eagle wordt veel gebruikt toch?

[0fbe]

mace schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 23:50:
Eagle wordt veel gebruikt toch?

Amateuristisch wel ja, maar ik verwacht niet dat het moederbord in je computer met Eagle is ontworpen

[mace]

timcooijmans schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 23:55:
[...]

Amateuristisch wel ja, maar ik verwacht niet dat het moederbord in je computer met Eagle is ontworpen

Ach weet ik veel.

[jeronimo]

Ik kom tijdens m'n werk van alles tegen, maar top of the line is toch wel Mentor. Software als Eagle, Layo1 en Electronic Workbench zitten wat mij betreft aan de andere kant van het spectrum.

[naftebakje]

Op mijn werk is het allemaal Mentor graphics, protel wordt ook nog veel gebruikt (tis dan ook een enorm uitgebreid programma, de autorouter kan de pinout van je FPGA aanpassen om beter te routen).

Voor hoogfrequent werd op mijn eindwerk nog een ander programma gebruikt, dat alles totaal kon doorrekenen voor je een testprintje aan de netwerkanalyser hing, maar de naam daarvan weet ik niet meer.

[Gwannoes]

timcooijmans schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 23:37:
Ik was laatst een beetje aan het kloten met een aantal PCB design software's, hierbij vroeg ik me af wat de grote bedrijven nu gebruiken voor software?

Altium? OrCad? Eigen software?

Wij hadden op het werk (overigens niet zo'n groot bedrijf; 8 ontwerpers) eerder UltiBoard, maar daar zijn we nu gelukkig van af. Nu hebben we Altium Designer (=opvolger van Protel).
De NASA is sinds kort ook overgestapt op Altium

Verder heb ik gehoord dat hele grote bedrijven ook wel Mentor Graphics gebruiken, maar daar betaal je je echt scheel aan.

[jeronimo]

naftebakje schreef op zondag 02 maart 2008 @ 10:22:
Voor hoogfrequent werd op mijn eindwerk nog een ander programma gebruikt, dat alles totaal kon doorrekenen voor je een testprintje aan de netwerkanalyser hing, maar de naam daarvan weet ik niet meer.

Ik denk dat je Polar bedoelt.

[0fbe]

Hmm, ik heb wel eens met Mentor mogen spelen maar vond het verre van handig. Allemaal verschillende applicaties enzo (is trouwens bij OrCad ook) Ik vind Altium daarintegen wel zeer gemakkelijk werken. OrCad heeft dan weer het voordeel van CIS (wat zeer gemakkelijk werkt) maar bedrijven zullen wel hun libraries zelf maken voor de zekerheid...

[ShadowLord]

ssj3gohan schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 16:49:
Ik kan polijsten tot 0.5 micron met diamantpolijstmiddel (Wb faciliteiten op TU Delft). Volgens mij geeft dat een prima resultaat.

0.5 micron is, op atomisch niveau echt een gigantisch verschil. Het gevolg van deze ruwheid is dat er maar een heel klein deel van je oppervlakken elkaar raken (alleen de 'bergtoppen'). Dit gepoleiste oppervlak zal zeker beter warmte geleiden dan een ruw oppervlak, maar nog lang niet genoeg. Daar gebruik je dus een dun laagje thermische pasta voor. Om alle delen die elkaar niet raken toch te verbinden met een redelijk goed warmte geleidend matteriaal.

[mux]

Ik ga het gewoon zelf testen, dissipatietests zonder en met koelpasta. Volgens mij is de extra weerstand niet heel significant ten opzichte van de Rds(on) van de mosfets als ik de oppervlaktes polijst, zeker gezien het geheel tegen elkaar aan wordt gedrukt en koper zacht is, dus misschien het oppervlak wel plastisch tegen elkaar gaat zitten.

[ShadowLord]

Waarom moet en zal het allemaal via het koelblok lopen?
Of TO220 is zo ontworpen dat een van de pinnen met het koelelement op de achterkant in verbinding staat of de toepassing van de TO220 is dermate dat de warmte die geproduceerd wordt een minimale koeling (solderen aan PCB dus) nodig heeft.

In het eerste geval kun je de stroom via een van de pinnen laten lopen. In het andere geval is je koelling niet het type wat bij je component hoort.

[mux]

Het is een heel rijtje mosfets die aangesloten moet worden op een 25mm^2 kabel met kabelsok - wel zo handig als dat enigszins stevig zit. Het totaal geschakelde vermogen is in de orde 10 kW.

[dalus]

ssj3gohan schreef op maandag 03 maart 2008 @ 17:41:
Het is een heel rijtje mosfets die aangesloten moet worden op een 25mm^2 kabel met kabelsok - wel zo handig als dat enigszins stevig zit. Het totaal geschakelde vermogen is in de orde 10 kW.

Waarom neem je dan geen zware 'brick' IGBT

[mux]

meer dissipatie.

[_ferry_]

Maar nu zit je met pinnetjes van een trut diameter, en een joekel van een kabel. Iets met de ketting die zo sterk is als de zwakste schakel?

Alhoewel, als je natuurlijk bij een hele rij FET's nog een aardig oppervlak hebt qua pootjes.

[mux]

Nou, dat is niet waar wat je zegt. De ketting is niet zo zwak als de zwakste schakel hier - de weerstand is weliswaar het hoogste bij de leads van de sources maar alle warmte die daar wordt gegenereerd kan wel mooi wegvloeien over rijkelijk koper. Niks zal echt warm worden, in tegenstelling tot IGBT's.

De draad werkt dus als heatsink. Net als dat je een kritieke weerstand op een print waarschijnlijk graag aan een copper area hangt zodat de warmte die hij genereert wordt gedissipeerd [even ervan uitgaande dat je niet met HF bezig bent].

[_ferry_]

Ja, ik heb niet eerder met zulk soort spul gewerkt, wel met flinke vermogens die geschakeld werden, maar dat ging gewoon via flinke electromagneten. Maargoed, als je zo'n ding volgens specs (of gebeurt dat hier niet?) gebruikt, dan zou zijn koeling toch voldoende moeten zijn? Bij kortstondige acties zou je met een peltier ofzo ook nog kunnen koelen, nog kouder = nog lagere weerstand tenslotte

[dalus]

ssj3gohan schreef op maandag 03 maart 2008 @ 18:33:
meer dissipatie.

Nu heb je wel het probleem dat je alle mosfet's moet gaan matchen anders krijg je straks leuk dat er eentje alles gaat verstoken. Maar wat moet je schakelen: over welk voltage, welke frequentie, inductief,resitief, welke duty cycle?

[Anoniem: 254282]

Oké weer een vraag over een elektrische gordijnrail. Ik heb een probleem met het mechanische deel. Zoals wel bekent een gordijn rail met een touw die je zo open en dicht trekt: onderste plaatje

Nu moet er dus onderaan dat touw de motor komen. Alleen dit is een nylon touw dus gaat zeker als de gek slippen. Hij zou dus nooit open en dicht gaan als ik er gewoon een katrol aanmaak.. die kracht gaat niet.. slipt altijd.

Dus moet ik iets met een tandwiel systeem maken.. maar ik kom er niet uit! De orginele hebben zoals hier:

een tandwiel bandje lopen; maar ik moet het in gehele orginele staat houden.



hoe kan ik dit krijgen zonder iets te veranderen dat het touw echt trekt?maar hij moet b.v ook weer linksom kunnen. Dit moet dan b.v met 2 speciale katrollen langs elkaar of iets dergelijks? wie heeft er een goed idee.

Elektrische moet hij dadenlijk b.v op een tijdstip dicht en open gaan.. handbedienbaar zijn.. en b.v iets met donker en licht ofzo. maar dat komt later wel weer.

Alleen het gordijn is zeer zwaar, en het is een redenlijk lange rails. Dus nu moet je altijd flink trekken..

het touw opwikkelen maakt niet uit.. hij moet zeer veel kracht kunnen trekken; dus moet iets met een tandwiel systeem of dergelijke.

Iemand hier miss een idee? of zou ik een appart topic moeten maken.

[mux]

dalus schreef op maandag 03 maart 2008 @ 19:54:
[...]

Nu heb je wel het probleem dat je alle mosfet's moet gaan matchen anders krijg je straks leuk dat er eentje alles gaat verstoken. Maar wat moet je schakelen: over welk voltage, welke frequentie, inductief,resitief, welke duty cycle?

80V, 0 Hz, nee, ja, 100% Get the picture? Tis een gigantische schakelaar

Nee, ééntje gaat niet alles lopen verstoken, dat is geen probleem. De Rds(on) varieert in spec niet genoeg om zoiets te laten gebeuren, bovendien is de derating boven 40 graden zodanig dat áls er eentje extra zou gaan stoken, hij snel genoeg een zodanig hoge weerstand krijgt dat de rest het weer overneemt.

[Emiel1984]

Anoniem: 254282 schreef op maandag 03 maart 2008 @ 20:46:

hoe kan ik dit krijgen zonder iets te veranderen dat het touw echt trekt?maar hij moet b.v ook weer linksom kunnen. Dit moet dan b.v met 2 speciale katrollen langs elkaar of iets dergelijks? wie heeft er een goed idee.

Elektrische moet hij dadenlijk b.v op een tijdstip dicht en open gaan.. handbedienbaar zijn.. en b.v iets met donker en licht ofzo. maar dat komt later wel weer.

Alleen het gordijn is zeer zwaar, en het is een redenlijk lange rails. Dus nu moet je altijd flink trekken..

Via google is er veel te vinden over het gebruiken van Katrollen:
1. Een olifant optillen met schijnbaar een formule..
2. Jezelf optillen met wat theorie..

3. Wellicht vind je nog wat meer informatie...

[_ferry_]

Anoniem: 254282 schreef op maandag 03 maart 2008 @ 20:46:
Oké weer een vraag over een elektrische gordijnrail. Ik heb een probleem met het mechanische deel. Zoals wel bekent een gordijn rail met een touw die je zo open en dicht trekt: onderste plaatje

Nu moet er dus onderaan dat touw de motor komen. Alleen dit is een nylon touw dus gaat zeker als de gek slippen. Hij zou dus nooit open en dicht gaan als ik er gewoon een katrol aanmaak.. die kracht gaat niet.. slipt altijd.

Dus moet ik iets met een tandwiel systeem maken.. maar ik kom er niet uit! De orginele hebben zoals hier:
[afbeelding]
een tandwiel bandje lopen; maar ik moet het in gehele orginele staat houden.

[afbeelding]

hoe kan ik dit krijgen zonder iets te veranderen dat het touw echt trekt?maar hij moet b.v ook weer linksom kunnen. Dit moet dan b.v met 2 speciale katrollen langs elkaar of iets dergelijks? wie heeft er een goed idee.

Elektrische moet hij dadenlijk b.v op een tijdstip dicht en open gaan.. handbedienbaar zijn.. en b.v iets met donker en licht ofzo. maar dat komt later wel weer.

Alleen het gordijn is zeer zwaar, en het is een redenlijk lange rails. Dus nu moet je altijd flink trekken..

het touw opwikkelen maakt niet uit.. hij moet zeer veel kracht kunnen trekken; dus moet iets met een tandwiel systeem of dergelijke.

Iemand hier miss een idee? of zou ik een appart topic moeten maken.

toon volledige bericht

Over 1 wiel slipt hij, maar je kan 1 wiel als aandrijf wiel nemen, en een aantal wieltjes er omheen die het touw tegen het aandrijfwiel drukken (en hem er evt een keer extra omheen slaan)

[Atlas]

Zooo nieuw projectje erbij
Ik kwam voor 18 euro 50 een GPS printje tegen te groote van een 2 Euro muntstuk. Dus ik besteld, blijken de pinnetjes 0.8mm van elkaar af te staan, dus dat wordt nog ff gepiel

Nu mezelf eens inlezen over de manieren om data op te kunnen slaan wat nog blijft staan na een power down.

[mux]

waar krijg je die dingen voor zo weinig? Wat voor chippie zit er dan op

[Atlas]

http://www.vandijkenelekt...s_id=238&products_id=1566
SIRFstar II

[Zjosh]

Die connector die er op zit is een standaard board to board connector, misschien dat je zon ding kan krijgen bij de betere elektro boer.

[Anoniem: 58485]

Ik heb een 5A 12V voedingsblokje liggen van creative. Op 1 of andere manier geeft deze de verkeerde stroom af. Dus niet als een Computer-voeding 12V+ Maximale Amperage maar gewoonweg 12V en dan strak 5A continue. Klopt het wat ik zeg? Of is die voedingsblok op een ander manier geschakeld dan een normale DC voeding?

Ik heb een trust 2.1 setje en bij hard volume zie je het ledje ook dimmen bij geluid, wat dus duidt op een voedings-probleem. Ik dacht ik vervang dat ding voor iets meer power

[mauws79]

Heeft er iemand nog een (goedkope!) suggestie voor een simpele RTC? Zowel verkrijgbaarheid
én prijs zijn belangrijk. Zijn er bekende veelgebruikte chips hiervoor? Probeer een word-rustig-wakker-licht in elkaar te flanzen. Wellicht leuk voor een toekomstige DIY (zou m'n eerste zijn..). Liefst wel iets met I2C of ander makkelijk met avr uit te lezen functie.

[SA007]

Hang een kristal aan de microcontroller die je toch gaat gebruiken uit een (kermis?) horloge, dan kan je door met de timers te prutsen gewoon een secondepuls maken, dan moet et simpel zat zijn om er een tijd van te maken toch?

Die kristallen zijn 32.768kHz, wat snel zat is voor een klok/dimmer, dus je kan gewoon door 15 bits te delen een secondepuls van maken.

Is goedkoper dan een rtc chipje.

[LED-Maniak]

SA007 schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 20:52:
Hang een kristal aan de microcontroller die je toch gaat gebruiken uit een (kermis?) horloge, dan kan je door met de timers te prutsen gewoon een secondepuls maken, dan moet et simpel zat zijn om er een tijd van te maken toch?

Die kristallen zijn 32.768kHz, wat snel zat is voor een klok/dimmer, dus je kan gewoon door 15 bits te delen een secondepuls van maken.

Is goedkoper dan een rtc chipje.

En verloopt na verloop van tijd ook flink helaas.

[mauws79]

Wat verloopt.. RTC of kristal? Ik heb inderdaad wel ontwerpen gezien zonder RTC
maar als het enigzins betaalbaar te doen is met een rtc lijkt me dat toch mooier.
(misschien zelfs met alarm en ander coole features). Heeft maxim niet zo'n standaard
ding hiervoor, ik meen er al eens iets over gelezen te hebben maar of die dingen ook
bij de standaard elec.boer verkrijgbaar zijn...

[jeronimo]

mauws79 schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 21:27:
Wat verloopt.. RTC of kristal? Ik heb inderdaad wel ontwerpen gezien zonder RTC
maar als het enigzins betaalbaar te doen is met een rtc lijkt me dat toch mooier.
(misschien zelfs met alarm en ander coole features). Heeft maxim niet zo'n standaard
ding hiervoor, ik meen er al eens iets over gelezen te hebben maar of die dingen ook
bij de standaard elec.boer verkrijgbaar zijn...

Beide verlopen, maar als nauwkeurigheid je doel is kun je natuurlijk ook een DCF ontvanger aan je PIC/Atmel/etc knopen.

[mauws79]

Ik zie een prachtig topic met uitleg over de PCF8583 van philips, ik zal eens kijken of dat ding
een beetje te gebruiken is. Op zich lijkt zo'n wordt-wakker-licht-ding niet zo heel moeilijk.. zeker
als 't programmeren in eeste instantie met rs232 gedaan kan worden (ok ok niet heel handig maar
je moet simpel beginnen..)

[ShadowLord]

mauws79 schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 21:27:
Wat verloopt.. RTC of kristal? Ik heb inderdaad wel ontwerpen gezien zonder RTC
maar als het enigzins betaalbaar te doen is met een rtc lijkt me dat toch mooier.
(misschien zelfs met alarm en ander coole features). Heeft maxim niet zo'n standaard
ding hiervoor, ik meen er al eens iets over gelezen te hebben maar of die dingen ook
bij de standaard elec.boer verkrijgbaar zijn...

Ik kan me herinnneren dat sommige AVR's zelfs een speciale aansluiting hebben voor een klokkristal (32.768kHz). Deze kristallen zijn goed genoeg voor een simpele klok. Correct geprogrammeerd zal deze evenveel 'verlopen' als een normale alarmklok. Alleen met een DFC ontvanger kun je nog preciezer (met de ontvanger kun je je eigen kristal corrigeren en zelfs calibreren als je het goed aanpakt).

Of je kan een atoomklok bouwen/kopen maar die zijn nogal duur en lastig te gebruiken

Anyhow, met een microcontroller met een klokkristal kun je perfect een eigen alarmklok bouwen. Ik weet ook niet wat je voor ogen hebt met een 'RTC'. Een klokmodule oid. zal ook altijd een 32.768kHz kristal gebruiken. Er is dus geen voordeel uit het gebruik van zoiets te halen.

[ls470]

Ik dacht altijd dat een gewone alarmklok de 50Hz van de netstroom gebruikt (ik heb nog een alarmklok gehad die perfect nauwkeurig was zolang de stekker inzit, maar op batterij zeer zwaar voor/achter ging lopen).

Als ik me niet vergis moeten de elektriciteitsleveranciers zorgen dat die 50Hz over lange tijd gezien voldoende nauwkeurig is om een klok op te laten draaien. Op kortere termijn kan er wel schommeling van de frequentie zijn, maar uiteindelijk is alleen de lange termijn nauwkeurigheid belangrijk...

[ShadowLord]

Dat kun je ook doen (en zelf in een microcontroller bouwen). Echter zal dit, volgens mij, meer afwijken dan een (goed) klokkristal.

Die 50Hz is echt maar een richtgetal. Als het net overbelast raakt zal die 50Hz dalen. En dan gaan ze niet even later teveel vermogen op het net gooien om dat te compenseren. Hang ook maar eens een scoop aan het net, dan zie je wat voor 'troep' daar allemaal op zit. (Ik heb iig nog nooit een sinus uit het stopcontact gezien.)

Dat de alarmklok die je had ging afwijken komt omdat het een slechte klok is, niet omdat kristallen slecht zijn. Die klok zal uberhaupt geen kristal gehad hebben. Mischien een keramische resonator of een RC opstellinkje. Maar die zijn behoorlijk onnauwkeurig en erg temperatuurgevoelig.

[mauws79]

Ok lastig, op zich hebben beide alternatieven hun voor- en nadelen. Voor de rtc had ik zo'n
PCF8183 ding in gedachten, simpel met backup batterij te voorzien. voordelen van alarm op
interupt, nauwkeurigheid blijft dus hypothetisch, nadelen: duurdere oplossing, I2C werk, fout-
gevoeliger. Voordelen RTC in de AVR: goedkoper, gebruik van timer nadelen: 'extra werk'.
Ik heb inderdaad AVR's gezien die direct de timer konden gebruiken ( mega168 ofzo) . Maar
met een standaard tiny zou dit op de timer/input kunnen met crystal + 2 condensatortjes ?
Is er animo om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een DIY ?

[_Dexter_]

De 50Hz van het net is nauwkeuriger dan een kristal bij het gebruiken voor een klok. De leveranciers zijn zoals al gezegt verplicht om hier voor te zorgen. Dus mocht de frequentie even iets minder zijn dat zullen ze dus er voor zorgen dat het even later iets meer is.
Het meest naukeurig (en meest onpraktisch) is natuurlijk een klok die stil staat. Die geeft tenminste 2 of 1 keer per dag precies de goed tijd aan

[sebastius]

Ik moet zeggen dat ik ooit een nixieklok voor iemand heb gemaakt, die na klooien met zo'n RTC chip omgebouwd is op 50hz, klok heeft nog nooit zo stabiel gelopen. Loopt gerust minstens een jaar zonder scheef te gaan.

[Sprite_tm]

Woei, jtag is gaaf De manier waarop je gewoon een hele chip als een marionet kan besturen is erg leuk. Het is alleen enigszins jammer dat 't wat traag gaat... weet er iemand hier misschien snellere jtag-units dan de standaard parallele poort wiggler-klonen? Ik heb hier nog wel een FT2232 liggen, maar ik geloof dat dingen daarmee opgebouwd 'slechts' 2 keer zo snel zijn, terwijl versnellingen tot 10 keer haalbaar zouden moeten wezen. Ik moet trouwens wel echt JTAG hebben, ik ben namelijk een bootloader voor Linux op mijn smartphone aan het bouwen dus ik heb nog niets aan handig OS oid draaien wat het flashen voor mij kan doen.

[madwizard]

JTAG voor wat voor chip? Met FTDI chipjes kun je aardig bitbangen maar zo zullen die FT2232 dingen ook wel werken. Snelheid hangt dan grotendeels van de buffering af, als je losse bytes gaat sturen en ontvangen gaat het lang duren maar als je bijvoorbeeld een grote complete bitstream moet shiften via JTAG (zoals bij FPGA's vaak) kan je flink wat bitbang-bytes bufferen. Door het bitbangen wordt de effectieve snelheid natuurlijk wel 1/8e (8 bits tegelijk per byte).

[WeeJeWel]

He bah, m'n Clapper (jeweetwel, zo'n klapklaplampgaataan-ding ) is kapot.. max 200W, laptop van minder dan 90W erin geprikt maar nee hoor, psssj en dood is 'ie

R.I.P.

*WeeJeWel wacht nog steeds op z'n clapon chip van velleman voor de pc

[Sprite_tm]

madwizard: het voordeel van de FT2232 is dat 'ie een ingebouwde engine voor JTAG-transfers heeft. Het schijnt echter dat de USB1-interface die 'ie heeft zo nu en dan nog wel es een bottleneck kan vormen; vooral de latency ervan is een probleem.

[wacco]

Latency zou ik niet weten, wat ik wel weet is dat met de MPSSEE engine van die chip een JTAG bus op 3 MHz zonder problemen gaat hier. Kweenie of dat snel genoeg is voor je
Theoretisch kan de boel op 6 MHz maar dat vind m'n target chip niet meer leuk. In mijn geval flash ik veel data richting de chip telkens dus dan maakt latency niet zoveel uit. Als je telkens een paar bitjes erin, een paar bitjes eruit wilt doen gaat het wel langer duren waarschijnlijk omdat je USB bus toch een tiental ms nodig heeft om de packets weer heen en weer te schoppen.

Schema's zijn trouwens bloedsimpel, dus als je toch chips over hebt zou ik zeggen; knutsel er een in elkaar en kijk of het sneller is.

[Sprite_tm]

Bleah, geen zin in printjes maken Maar es kijken of ik met experimenteerprintplaat iets inelkaar kan zetten, ik zit atm toch weer 20 min te wachten voordat mijn nieuwe compile van U-boot erinzit.

[LED-Maniak]

ShadowLord schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 00:54:
Dat kun je ook doen (en zelf in een microcontroller bouwen). Echter zal dit, volgens mij, meer afwijken dan een (goed) klokkristal.

Die 50Hz is echt maar een richtgetal. Als het net overbelast raakt zal die 50Hz dalen. En dan gaan ze niet even later teveel vermogen op het net gooien om dat te compenseren. Hang ook maar eens een scoop aan het net, dan zie je wat voor 'troep' daar allemaal op zit. (Ik heb iig nog nooit een sinus uit het stopcontact gezien.)

Dat de alarmklok die je had ging afwijken komt omdat het een slechte klok is, niet omdat kristallen slecht zijn. Die klok zal uberhaupt geen kristal gehad hebben. Mischien een keramische resonator of een RC opstellinkje. Maar die zijn behoorlijk onnauwkeurig en erg temperatuurgevoelig.

Het lichtnet is inderdaad stukken correcter dan een kristalletje met een avr als klok. Compenseert als het een keer wat minder is waardoor hij echt goed loopt.

Zo een klok ictje is leuk, maar zal uiteraard ook enkele minuten in een jaar achter/voor lopen. Altijd nog beter dan een avr/pic.

Het kan uiteraard altijd nog op de atoomklok, volgensmij zijn die dingen niet zo duur meer tegenwoordig..

[naftebakje]

Als het echt nauwkeurig moet, maak dan een klok die minder dan 1 seconde afwijkt per dag (dat is niet zo bijzonder), en hang er ook een DCF77 ontvanger aan.
Hoe gestoord de DCF77 ontvangst ook is, elke dag zal je wel een volledig pakket binnen krijgen (een minuut lang goed ontvangen voor een pakket), dus zal je klok nooit mis staan.

Wil je de nauwkeurigheid van een atoomklok, dan heb je een GPS ontvanger nodig, in de wetenschap wordt GPS erg vaak gebruikt als betaalbare exacte tijdsstandaard.

Maar voor wat maus97 wil zal een standaard RTC IC met backup batterij/condensator het gemakkelijkste zijn imho.

[ Voor 15% gewijzigd door naftebakje op 05-03-2008 19:45 ]

[pep_82]

Voor een RTC circuit gebruik ik meestal een DS1307. Een maxim-ic niet al te duur en doet het perfect.

Maar ik heb zelf even een vraagje over een component. Wat is dit? En waar is het eventueel te verkrijgen.

Totaal plaatje
Het zit in de voedingslijn van een ECU, maar de onderkant is een beetje zwartig.
Een printzekering heeft meestal twee pootjes.
Een keramische resonater is het ook niet, want dat is niet logisch om in een voedingslijn te plaatsen.
Ik denk zelf iets van een filter, twee condensatoren naar massa toe of iets dergelijks alleen de waarde is niet te lezen, iets van ...47 100V. Zover kom ik. Maar hoe heet dit beestje en wat is het?

[jeronimo]

@pep_82
Volgens mij is het een filtertje bestaande uit 2 ferriet kraaltjes en een condensatortje. Zie ook : http://search.murata.co.j...A470Q54B&sCapt=Appearance
Het zwart aan de onderzijde kan gewoon het ferriet zijn, mogelijk is er niets aan de hand met dit componentje.
Te koop bij o.a. Farnell http://nl.farnell.com/952...u=MURATA-DSS6NC52A470Q55B

[ Voor 13% gewijzigd door jeronimo op 05-03-2008 20:52 ]

[pep_82]

Ha, dank je je hebt me de goede kant in geholpen, het is een Ferrite Pi Filter. Het hoort er inderdaad een beetje zwartig uit te zien aan de onderkant.

PDF over het filtertje.

[LED-Maniak]

Hier nog een videotje van een project waar ik nu mee bezig ben:
http://www.youtube.com/watch?v=mvKZAltvkQg

Het is nog wat houterig en niet perfect, maar alles komt met zijn tijd, het begin is er

[ShadowLord]

naftebakje schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 19:43:
Als het echt nauwkeurig moet, maak dan een klok die minder dan 1 seconde afwijkt per dag (dat is niet zo bijzonder), en hang er ook een DCF77 ontvanger aan.
Hoe gestoord de DCF77 ontvangst ook is, elke dag zal je wel een volledig pakket binnen krijgen (een minuut lang goed ontvangen voor een pakket), dus zal je klok nooit mis staan.

Wil je de nauwkeurigheid van een atoomklok, dan heb je een GPS ontvanger nodig, in de wetenschap wordt GPS erg vaak gebruikt als betaalbare exacte tijdsstandaard.

Maar voor wat maus97 wil zal een standaard RTC IC met backup batterij/condensator het gemakkelijkste zijn imho.

Het lijkt/leek mij dat het elektriciteitsnetwerk bedoeld is om elektriciteit te leveren, niet een kloksignaal. Daarom is het in mijn optiek niet de beste methode om een klok te bouwen. Hebben jullie ergens een bron van het verhaal dat die 50Hz over tijd perfect uitgemiddeld wordt? Ik kan namelijk niets vinden.

DFC77 is trouwens gekoppeld aan een atoomklok, dus dat is ook erg nauwkeurig (zolang je ontvangst hebt).

Een GPS kun je ook gebruiken als klok, maar wil je echter een zeer hoge nauwkeurigheid hebben dan moet je deze in een andere modus laten draaien. In de klok-modus moet je de positie van de ontvanger weten en die kan dan aan de hand van de verwachte reistijd van de tijdsignalen van de satelieten de huidige tijd uitrekenen. Hierbij heb je overigens nog een afwijking, tenzij je in de VS zit. Daar heb je namelijk ook een correctiesateliet die rekening houd met atmosferische storingen.

Voor een alarmklok however vind ik zelf de combinatie van een kristal (of zelfs netfrequentie) en een DFC77 ontvanger het beste. Simpele klok, maar je hoeft hem nooit bij te zetten.

[_Dexter_]

Als je niet weet waar je bent duurt een seconde nog steeds een seconde. Dus is GPS data prima te gebruiken als referentie signaal. Alleen een beetje overkill voor een klok

[mauws79]

Wat betreft de RTC ga ik voorlopig op de uC oplossing met een timertje, als het niet
stabiel blijkt probeer ik wat anders. Ik staar mij alleen blind op de communicatie met
avr over usart. Ik heb een echo test ingevoerd, en het vreemde is: hij doet 't een beetje.
(ik ben van 1 en 0.. hij doet 't wel of niet). Als ik karakters invoer krijg ik bij een 'a' netjes
een 'a' terug, maar van een aantal andere letters krijg ik om en om rotzooi terug.
Ik heb de ubbr op 23 (9600 baud bij 3,2768 Mhz), 8 data & 2 stop bits.. iemand tips?

[TrailBlazer]

Ik ben ook weer wat begonnen met mijn meerjaren project om iets met AVR's te gaan doen en wel een sterrenhemel bouwen waarin alle ledjes individueel te dimmen zijn.
Ik doe dit door middel van multiplexing icm met een PWM signaal. Op de Tiny2313 zitten 4 onafhanelijke PWM kanalen die ik voor de rijen gebruik. De kolommen stuur ik met een normaal poortje. Ik moet dus iedere keer dat ik overschakel naar een andere kolom de vier compare values van de PWM timers aanpassen. Dit ging niet helemaal goed in het begin maar na heel goed het datasheet lezen ben ik er toch achter gekomen waar het misging.
Op het moment stuur ik slechts 16 ledjes aan met een pic mischien worden dat er meer ik denk dat ik tot max 32 kan gaan hoewel ik dan mischien wel in de problemen kan komen dat de frequenties dan wel wat te laag worden.

[Sprite_tm]

Mauws: Hoe kom je daarop? Iirc is de formule om de baudrate uit te rekenen baud=fosc/((ubrr+1)*16); dan kom ik op een baudrate van 8533 uit. Dan kom je er met een ubrr van 20 meer in de buurt, dan heb je een baudrate van 9752 wat anderhalf procent van je gewenste 9600 afzit. Zolang je niet ongelovelijk veel data zonder error-detectie gaat versturen moet dat prima werken.

Trailblazer: Je kan het ook enkel in software doen Ik heb ooit een 7x7 matrixdisplay gemaakt waarbij elke led 128 grijstinten kan displayen: zie [leds] 7x7 monochroom led-display voor meer indo en source enzo.

Edit: Ik zie net dat ik die source nooit goed gedocumenteerd heb Nja, ik hoop dat je er alsnog wat aan hebt.

[ Voor 62% gewijzigd door Sprite_tm op 09-03-2008 13:21 ]

[IJnte]

Sprite_tm schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 16:16:
madwizard: het voordeel van de FT2232 is dat 'ie een ingebouwde engine voor JTAG-transfers heeft. Het schijnt echter dat de USB1-interface die 'ie heeft zo nu en dan nog wel es een bottleneck kan vormen; vooral de latency ervan is een probleem.

Ik ga er over een aantal weekjes oook mee aan de slag.. Ga de JTAG gebruiken om een Xilinx FPGA te proggen met zijn .bit file Woei via USB proggen

[mace]

Heeft iemand een idee hoe ik een PDF file kan spiegelen?

Ik heb namelijk een layout voor een PCB in een pdf-je maar die is niet gespiegeld, dus als ik toner-transfer wil doen dan heeft dat geen zin. Nu kan ik in mijn printersettings niks vinden over gespiegeld afdrukken, en ik ben bang dat als ik printscreen -> plakken in paint doe dat de schaal dan niet meer klopt.

[Tim_bots]

Voor mensen die niet willen rekenen met het uitrekenen van de baud rate waardes heeft winavr nog een handige macro (uit avr-libc-user-manual.pdf):

C:

#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000
static void
uart_9600(void)
{
#define BAUD 9600
#include <util/setbaud.h>
UBRRH = UBRRH_VALUE;
UBRRL = UBRRL_VALUE;
#if USE_2X
UCSRA |= (1 << U2X);
#else
UCSRA &= ~(1 << U2X);
#endif
}
static void
uart_38400(void)
{
#undef BAUD // avoid compiler warning
#define BAUD 38400
#include <util/setbaud.h>
UBRRH = UBRRH_VALUE;
UBRRL = UBRRL_VALUE;
#if USE_2X
UCSRA |= (1 << U2X);
#else
UCSRA &= ~(1 << U2X);
#endif
}

Mocht de baud-rate niet werken krijg je een warning van deze library

mace schreef op zondag 09 maart 2008 @ 13:28:
Heeft iemand een idee hoe ik een PDF file kan spiegelen?

Ik heb namelijk een layout voor een PCB in een pdf-je maar die is niet gespiegeld, dus als ik toner-transfer wil doen dan heeft dat geen zin. Nu kan ik in mijn printersettings niks vinden over gespiegeld afdrukken, en ik ben bang dat als ik printscreen -> plakken in paint doe dat de schaal dan niet meer klopt.

Ik heb iets soortgelijks gedaan om meerdere prinlayouts op 1 pagina te krijgen.

1. In adobe reader ( 8 ) naar bewerken->voorkeuren gaan en daar op het "tabblad" algemeen een vaste resolutie voor het gereedschap momentopname gebruiken (300DPI)
2. met het fototoestelletje (in de balk bovenin) = gereedschap momentopname he printlayout selecteren.
3. Als alles goed gaat wordt nu je printje met 300DPI naar het klembord gekopieerd
4. open nu een fotobewerkingsprogramma (als je er geen hebt probeer: Paint.net)
5. Maak nu een nieuwe afbeelding met het formaat van een A4-tje (210 x 297 mm) en eer resolutie van 300DPI.
6. Plak je printje uit de pdf en spiegel hem en voer nog meer bewerkingen uit (als je dat wilt)
7. sla je resultaat op in een loosles formaat (ik heb PNG gebruikt)
8. nu de grootste truuk om de schaal goed te krijgen:
9. Pak een word(achitg) programma (openoffice.org writer werkt ook)
10. Maak een nieuw document op A4 formaat
11. importeer de net gemaakte PNG.
12. Rek het plaatje dusdanig uit zodat het volledig op de pagina valt en druk op de print knop
13. als alles goed is gegaan zou je nu een gespiegelde versie van je printje moeten hebben op de juiste schaal
14. Vergeet niet het resultaat te controleren

Misschien heb je er wat aan

[mace]

Tim_bots schreef op zondag 09 maart 2008 @ 15:24:
[...]

Ik heb iets soortgelijks gedaan om meerdere prinlayouts op 1 pagina te krijgen.

-knip-

Misschien heb je er wat aan

Hey dat is een goede tip!
Ik zal het eens proberen, alleen heb ik foxit reader, even kijken of hij ook die 300DPI momentopname-truuk kan.

[ Voor 62% gewijzigd door mace op 09-03-2008 15:30 ]

[TrailBlazer]

Sprite_tm schreef op zondag 09 maart 2008 @ 13:14:
Trailblazer: Je kan het ook enkel in software doen Ik heb ooit een 7x7 matrixdisplay gemaakt waarbij elke led 128 grijstinten kan displayen: zie [leds] 7x7 monochroom led-display voor meer indo en source enzo.

Edit: Ik zie net dat ik die source nooit goed gedocumenteerd heb Nja, ik hoop dat je er alsnog wat aan hebt.

Ik heb een groot deel ondertussen al af. Ik moet enkel nog even kijken hoe ik netjes kan schakelen van kolom naar kolom. Ik zal wel even kijken naar je code om te kijken hoe jij dat hebt gedaan. Verder wil ik nog kijken hoe ik makkelijk patronen kan genereren.

[Atlas]

Iemand enig idee waar en waarmee ik makkelijk een 2x10 pins 0.8mm Pitch header kan aansluiten met de soldeerbout? Ik zoek me suf met google maar kan de juiste conenctoren niet vinden?

[TrailBlazer]

Ik heb nu nog een ding waar ik niet helemaal uitkom met mijn beperkte ASM kennis.
Het programma werkt in het kort als volgt.
De PWM outputs gebruik ik voor de kolommen van de multiplexing en de rijen stuur ik gewoon aan de poorten PORTB0/1/5/6

1. stel alles in voor de PWM dus poorten en counters.
2. start de loop
3. Alle poorten voor de rijen disabelen
4. Laad de registers TCR0A/B, TCR1A/BH TCR1A/BL om de PWM de goede waarde te geven.
5. de juiste poort voor de rij die op dat moment actief moet worden activeren.
6. terug naar de loop.

Stap 5 kom ik dus nog niet uit.
Ik kan natuurlijk een counter laten meelopen van 0-3 alleen hoe link ik dan de waardes van die counter dan aan een bepaalde poort.
Het zou dus moeten worden
0->portb0
1->portb1
2->portb5
3->portb6

[ Voor 3% gewijzigd door TrailBlazer op 09-03-2008 19:47 ]

[Sprite_tm]

Atlas: Hoe bedoel je; waarop wil je 'm aansluiten?

TrailBlazer: Je kunt het op 2 manieren oplossen. De eerste is quick and dirty maar neemt geen extra registers in. Nuttig voor kleinere omzettingen.

code:

        cpi teller,0
        brne niet0
        ldi out,0
niet0:
        cpi teller,1
        brne niet1
        ldi out,1
niet1:
        cpi teller,2
        brne niet2
        ldi out,0x20
niet2:
        cpi teller,3
        brne niet3
        ldi out,0x40
niet3:
        out portb,out

De tweede is netter maar je hebt er oa je Z-registers bij nodig:

code:

        ldi zlo,low(tabel*2)
        ldi zhi,high(tabel*2)
        add zlo,teller
        ldi temp,0
        adc zhi,temp
        lpm out
        out portb,out
        
tabel:
    .db 0,1,0x20,0x40

[Atlas]

Sprite:



Een connector/ manier om deze aan te sluiten

[madwizard]

Atlas: waarschijnlijk heeft digikey wel connectors die daar op passen, als je snel bent kun je op CO met een snelle digikey IA meedoen.

Volgens datasheet:
http://search.digikey.com...Detail?name=SAM1142-10-ND
Wel 7 euro ex BTW.. Misschien wel een andere te vinden ook.

[ Voor 27% gewijzigd door madwizard op 09-03-2008 20:17 ]

[Sprite_tm]

Worstkaas-scenario: gewoon draadjes aan die header knopen

Hmm, we beginnen ondertussen al tegen de 1.5K posts aan te lopen. Ik geloof dat ik mezelf verteld had dat ik bij 1K posts wel een nieuw kroeg-topic zou opstarten, maar ik geloof dat ik het enigszins vergeten ben Iemand zin om een nieuwe hippe startpost te maken? Zoniet dan c/p ik mijn eigen startpost wel even.

[TrailBlazer]

Sprite_tm schreef op zondag 09 maart 2008 @ 20:00:
Atlas: Hoe bedoel je; waarop wil je 'm aansluiten?

De tweede is netter maar je hebt er oa je Z-registers bij nodig:

code:

        ldi zlo,low(tabel*2)
        ldi zhi,high(tabel*2)
        add zlo,teller
        ldi temp,0
        adc zhi,temp
        lpm out
        out portb,out
        
tabel:
    .db 0,1,0x20,0x40

Persoonlijk lijkt dit me de mooiste oplossing alleen ik snap hem nog niet helemaal.
Wat doet die tabel*2 precies. Ik neem aan dat je hier de geheugen adressen bepaalt die je later weer gebruikt?
Als je trouwens die waardes op PORTB zet dan heeft dat dan geen invloed op de PWM outputs die ook op PORTB (poort 2 3 en 4) zitten?

[madwizard]

Heb wel een mooi plaatje voor het nieuwe topic

[dalus]

Dies inderdaad wel nice, denk alleen jammer dat ie niet meer te drinken is. Misschien iets voor in het speciale bier topic

[Sprite_tm]

Madwizard: Fancy! Ik moest eerst even 2 keer kijken voordat ik de verdronken componentjes zag

Trailblazer: Tabel*2 is omdat de assembler voor 'tabel' een adres in 16-bit words invult. Omdat een word 2 bytes is en de lpm-instructie alles in bytes addresseert, moet je het adres met 2 vermenigvuldigen. Wat je dus feitelijk doet is in Zhi:Zlo zetten op welke positie, in bytes, 'tabel' in het geheugen staat. Daarna tel je je positie erbijop zodat je het adres van de waarde die je moet hebben in Z hebt staan, en fetcht daarna de byte uit de tabel door de lpm-instructie.

Ik meen dat bij pwmmen de pinnetjes niet meer via de portb-registers aangestuurd worden, maar ik kan het fout hebben; dat zou je even moeten nakijken of uitproberen.

[TrailBlazer]

Het lijkt te werken met die tabel. Ik weet het nog niet helemaal zeker omdat ik nog geen routine heb geschreven om indivuduele ledjes aan of uit te zetten. Dus ze hebben nu allemaal dezelfde waarde en daar had ik wel een eenvoudiger oplossing voor kunnen bedenken.
Er zat wel een klein foutje in die tabel. Het moest zijn
1 2 0x20 0x40
Maar daar was ik zelf redelijk snel achter.

[_ferry_]

Damn, ik wist van de verslagjes van Sprire_tm wel dat die USB key's met codes enzo niet veilig waren.

Maar dat ik voor de Corsair Padlock alleen een pull up weerstand nodig had is wel heel bizar

Gister gehad als relatiegeschenk, dus ik ga ze zo maar eens mailen. Ben benieuwd wat ze er van vinden

[Sprite_tm]

Hip, heb je dat zelf uitgevonden? Schop anders even de mensen van de frontpage, misschien willen ze er wel een stukkie over schrijven.

[_ferry_]

Sprite_tm schreef op maandag 10 maart 2008 @ 10:59:
Hip, heb je dat zelf uitgevonden? Schop anders even de mensen van de frontpage, misschien willen ze er wel een stukkie over schrijven.

Heb er net een blog van gemaakt
http://veerboot.tweakblog...sair-padlock-hacking.html
Zal em ook even submitten

[Sprite_tm]

Jezus, en ik dacht dat ik een paar makkelijk te kraken stickies in mijn assortiment had. Ik gebruik 'm niet vaak, maar deze is wel een waard

[teun-v]

En daar is hij dan: EL-kroeg deel 2

[Sprite_tm]

En daar gaan wij verder