De EL-kroeg

[Sine]

Verwijderd schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 02:30:
Inderdaad, daar ging het ook niet om.

Het ging erom dat de ene printer de drum een positieve lading geeft en het papier een negatieve lading en de andere printer de drum een negatieve lading geeft en het papier een positieve lading.

Tenminste, dat staat er op howstuffworks en klopt ook wel met hoe ik het begrepen heb.

Je zult sowieso ze beiden een lading moeten geven anders gebeurt er dus helemaal niets met de toner.

klopt, positief of negatief werkt allebei

[ Voor 86% gewijzigd door Sine op 23-06-2007 14:25 ]

[SA007]

K, HAD een fusermodule...

Die module had een klep eraan voor papiertransport, maar daar past natuurlijk nooit een print doorheen.
Dus ik ding gedemonteerd, de lampen er voorzichtig uit,
Klep eraf gesloopt, daarna voorzichtig de lampen er weer in, breekt er alsnog een lamp

Dus ben weer opnieuw op zoek...
Vriend van me had een oude lamineermachine gevonden, kijken of het daarmee gaat lukken.

[StapelPanda]

ik betwijfel het:
voorbeeld van een Conrad apparaat:
Technische gegevens
Voedingsspanning 220-240V~/50Hz
Opgenomen vermogen
Stroomverbruik 1,8-2,0A
Te lamineren materiaal max. hoogte: 1mm (document + hoes)
max. breedte: 226mm
max. foliedikte: 80-125μm
Lamineersnelheid 300mm/min
Opwarmduur ca. 6-8 min
Bedrijfstemperatuur 100-110°C
Aantal rollen 2
Afmetingen 380 x 165 x 80mm
Gewicht 1,75kg

nog wat research:

Suggested starting temperature is 275-325 degrees F. Iron setting is generally "polyester"

dat staat gelijk aan 135 graden tot 162 graden
ik ga het binnenkort maar eens proberen met een pen + plotter, maar ik krijg mijn board niet goed ik wil enkellaags, maar dan krijg ik 5 sporen niet gerouted.

[ Voor 29% gewijzigd door StapelPanda op 24-06-2007 23:44 ]

[SA007]

Morgen komt iig een ding van de kruitvat hierheen, temp kan goed geregeld zijn door een thermostaat, en 1mm is idd te weining, maar een fuser is normaal ook niet geschikt voor die diktes.

[sebastius]

Ik heb dat wel voor elkaar gekregen hoor, met die Press&Peel folie in combinatie met een lamineer apparaat. Weet alleen niet meer of het resultaat ook echt goed was.

[I]

Ik las volgens mij in dit topic dat verfafbranders handig kunnen zijn voor desolderen ed.
Deze week bij de lidl in de aanbieding: http://www.lidl.nl/nl/hom...o.20070628.p.Verfstripper
Doe er je voordeel mee

[Verwijderd]

Tevens handig om je XBox360 mee te fixen

[BJD]

Volgens mij wordt hier wel eens geroepen dat een verfafbrander door een enorme stroom van electronen je IC's slopen. Fabel of Fact?

[sebastius]

Fabel, tis gewoon de hitte

[JER00N]

Even een wat meer praktische vraag. Ik ben van plan om binnenkort een LM317-voedinkje te maken en op Circuits Online vond ik dit schema. Nou zie je vaak bij dat soort dingen (ook bij voedingen met LM78xx'en) dat er na de afvlakcondensator nog een klein condensatortje zit van 100 nF (zoals bij bovenstaande) ter ontkoppeling (neem ik aan).

Maar ik vroeg me af of dit wel zin heeft... die twee condensators kun je in feite toch gewoon bij elkaar optellen (ze staan parallel geschakeld immers) ? Daardoor wordt de totale capaciteit nét iets meer dan die grote C van 2200 uF. Kan je dan niet gewoon die kleine C weglaten? Hetzelfde geldt voor C4 en C5 (hoewel het verschil hiertussen iets kleiner is).

Enlighten me

[Sprite_tm]

Punt is, iirc, dat die condensatoren ook een parasitaire spoel/weerstands-werking hebben: een condensator kan nooit oneindig snel laden of ontladen, daar zit altijd een limiet aan. Die limiet kan je zien als een (kleine) weerstand in serie met je condo, en nou leert de ervaring dat deze bij een elco vele malen groter is dan die van een kleinere condo. De 100nF heeft dus zeker wel zin: deze kan de spikes opvangen die de grotere condo, door z'n grotere parasitaire weerstand, niet kan opvangen.

Die weerstand en de spikes zijn zelfs zo belangrijk dat de plaatsing van de ontstoorcondo's nog uitmaakt: bij TLL-ICs moet je bijvoorbeeld voor elk IC een ontstoor-condo'tje toevoegen. Deze mag je niet allemaal netjes bij elkaar in de voeding plaatsen, want dan is de weerstand/inductie tussen IC en condo zo hoog dat het geen effect meer heeft. Plaats je ze dicht bij de voedingspinnen van het desbetreffende IC, gaat alles wel goed.

[ Voor 30% gewijzigd door Sprite_tm op 26-06-2007 01:51 ]

[kluyze]

Ook eens een aan de toog komen hangen hier, voor mijn een lekker fris belgisch biertje garcon

Bon, is er hier al iemand die eens geexperimenteerd heeft met multicore systemen, oftewel, meerdere µC'ers die een taak oplossen? Ik lees juist op tweakers van multicore cpu's in embedded systemen, maar hoe zit het met µC'ers dan? ik denk dan aan meerdere µC'ers die via een seriele bus communiceren en bepaalde taken aan elkaar geven of zoiets. Of ergens een arbiter er tussen die alles regelt.

Iemand die daar al eens aan gedacht heeft of zelfs ooit zich aan een proefopstelling gewaagd heeft?

En zijn de bussen tussen de µC'ers wel snel genoeg voor dit soort dingen? Normaal wel, er bestaan zelfs clusters over het internet, als de packetten klein genoeg zijn dan gaat dan toch snel genoeg niet?

En is er ook nood aan dat soort zaken? Voor 8 leds te schakelen is een 8MHz PIC al overkill. Maar ik denk dan eigenlijk ook aan tragere µC'ers voor zuiniger te werken zoals ook voor die embedded systemen of aan zaken die wel wat meer kracht vragen zoals iets grafisch of zo, grotere kleuren lcd's of zo.

Ik heb daar eigenlijk al vaker aan gedacht, en hoe dat zoiets het beste kan gemaakt worden.

[Verwijderd]

kluyze schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 16:42:
Ook eens een aan de toog komen hangen hier, voor mijn een lekker fris belgisch biertje garcon

Bon, is er hier al iemand die eens geexperimenteerd heeft met multicore systemen, oftewel, meerdere µC'ers die een taak oplossen? Ik lees juist op tweakers van multicore cpu's in embedded systemen, maar hoe zit het met µC'ers dan? ik denk dan aan meerdere µC'ers die via een seriele bus communiceren en bepaalde taken aan elkaar geven of zoiets. Of ergens een arbiter er tussen die alles regelt.

Iemand die daar al eens aan gedacht heeft of zelfs ooit zich aan een proefopstelling gewaagd heeft?

En zijn de bussen tussen de µC'ers wel snel genoeg voor dit soort dingen? Normaal wel, er bestaan zelfs clusters over het internet, als de packetten klein genoeg zijn dan gaat dan toch snel genoeg niet?

En is er ook nood aan dat soort zaken? Voor 8 leds te schakelen is een 8MHz PIC al overkill. Maar ik denk dan eigenlijk ook aan tragere µC'ers voor zuiniger te werken zoals ook voor die embedded systemen of aan zaken die wel wat meer kracht vragen zoals iets grafisch of zo, grotere kleuren lcd's of zo.

Ik heb daar eigenlijk al vaker aan gedacht, en hoe dat zoiets het beste kan gemaakt worden.

Jup, ik heb daar heel veel mee gewerkt.

Sterker nog, voordat we van die enorm geintegreerde chips hadden was het niet meer dan normaal dat je verschillende zaken hebt.

Voor de EL-contest die eraan komt wil ik een dergelijke opzet gebruiken om te realiseren wat ik voor ogen heb.

Denk bijvoorbeeld aan de oude MSX die een aparte chip had als CPU, aparte sound chip etc, allemaal vergelijkbaar met de gemiddelde uC van nu. Maar ook de moderne PC werkt nog zo, allemaal losse chips aan elkaar met een bus.

Ik heb er zelf veel mee gewerkt aantal jaren terug, daarbij werden ze vooral ingezet in bijvoorbeeld fabrikage opstellingen waarbij er verschillende machines en sensoren waren welke uitgelezen en beheerd moesten worden vanuit een centraal systeem. Het bedrijf waar ik toendertijd werkte heeft voor de opdrachtgeven modules ontwikkeld welke een interface hadden met de machines (iedere module afgestemd op het type machine/sensor), deze werden allemaal verbonden met een of meerdere centrale bussen om vervolgens in een centraal systeem binnen te komen. Daar hing het geheel dan aan een PC waarop de software draaide om de boel weer te geven en aan te sturen.

Daarbij werd veel gebruik gemaakt van kleine zuinige microcontrollertjes in de modules en dat werkte altijd als een trein. Voordeel is dat de modules erg cheap waren, aangezien het een werkvloer was hadden ze nogal eens de neiging stuk te gaan en dan konden ze voor weinig geld vervangen worden door iemand met een beperkte ervaring. (Gewoon de monteur die ook het dagelijkse onderhoud deed dus)

Overigens wordt het tegenwoordig minder gedaan, je hebt overal grote geintegreerde IC's voor, met een paar chipjes heb je al iets wat je gewoon aan een TCP/IP netwerk kunt hangen en meer power heeft als je ooit nodig zult hebben, dus de behoefte voor echte custom bussen is een beetje afgenomen.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2007 16:53 ]

[Tim_bots]

kluyze schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 16:42:
Ook eens een aan de toog komen hangen hier, voor mijn een lekker fris belgisch biertje garcon

Bon, is er hier al iemand die eens geexperimenteerd heeft met multicore systemen, oftewel, meerdere µC'ers die een taak oplossen? Ik lees juist op tweakers van multicore cpu's in embedded systemen, maar hoe zit het met µC'ers dan? ik denk dan aan meerdere µC'ers die via een seriele bus communiceren en bepaalde taken aan elkaar geven of zoiets. Of ergens een arbiter er tussen die alles regelt.

Iemand die daar al eens aan gedacht heeft of zelfs ooit zich aan een proefopstelling gewaagd heeft?

En zijn de bussen tussen de µC'ers wel snel genoeg voor dit soort dingen? Normaal wel, er bestaan zelfs clusters over het internet, als de packetten klein genoeg zijn dan gaat dan toch snel genoeg niet?

En is er ook nood aan dat soort zaken? Voor 8 leds te schakelen is een 8MHz PIC al overkill. Maar ik denk dan eigenlijk ook aan tragere µC'ers voor zuiniger te werken zoals ook voor die embedded systemen of aan zaken die wel wat meer kracht vragen zoals iets grafisch of zo, grotere kleuren lcd's of zo.

Ik heb daar eigenlijk al vaker aan gedacht, en hoe dat zoiets het beste kan gemaakt worden.

Ik heb geen ervaring met devolgende dingen maar toch:
Op mijn afstudeer bedrijf wordt gewerkt met FPGA's van altera.
Met de bijbehorende software is het mogelijk om meerdere "softcores" in 1 chip te proppen. (lees: meerdere cpu's).

Ook heeft de firma Parallax heeft de Propeller chip bedacht http://nl.wikipedia.org/wiki/Parallax_Propeller deze heeft meerdere cpu's aan boord.

[Sprite_tm]

Imo word het nauwelijks gebruikt om extra rekenkracht te krijgen: als een 20MHz AVR niet snel genoeg is, gaat men gewoon over naar een 70MHz embedded-ARM. Als dat niet genoeg is gooit men er een 400MHz Gumstix tegenaan, enzovoort. Het is wel nuttig om meerdere ingangen te krijgen of te zorgen dat er grote afstanden overbrugd kunnen worden (voorbeeld: sensoren at location uitlezen en conditioneren en het resultaat daarna via een digitale link versturen), maar da's eerder het inzetten van een uC omdat ze goedkoper zijn dan logica die dat doet dat het nou echt een multicore-achtig systeem word.


Imnsho is die Propeller trouwens ook een lachertje: Je hebt de processing power van een arm van E5,- (officieel twee keer zo veel, maar het lijkt me dat je dat met wait-states voor gedeelde resources nooit gaat halen) maar dan verdeeld over 8 verschillende processoren, wat imo het schrijven van code zwaar bemoeilijkt (kijk maar naar de problemen met mutexes, race-conditions etc die multithreaded apps hebben.)

Edit:
Wat niet betekent dat meerdere uCs tegen een project aangooien compleet geen nut heeft: Als je iets hebt wat modulair uitgebreid kan worden, is het erg handig dat elke module qua berekening voor zichzelf kan zorgen. Voorbeeldje: Voor een project heb ik met een aantal mensen een 'slang' inelkaargezet: je had individuele modules die uit twee delen bestonden, die gemotoriseerd konden draaien ten opzichte van elkaar. Deze modules konden vrolijk op willekeurige volgorde inelkaargeklikt worden en ze vogelden zelf uit wie waar in de slang zat en hoe ze de motoren moesten aansturen om vooruit te komen. Hakte je de slang in tweeen: geen probleem, het achterste gedeelte merkte dat er een stuk miste en ging als individuele slang verder. Je moet daar wel 1 uC per segment gebruiken; je kan van tevoren namelijk niet weten wat er aanelkaar geklikt gaat worden.

[ Voor 29% gewijzigd door Sprite_tm op 26-06-2007 17:20 ]

[Verwijderd]

De manier zoals ik het voor de EL contest wil doen is dat ik allemaal losse chipjes heb die dan verschillende aspecten van het 'entertainment system' aansturen. Dus een los chipje voor het geluid, los chipje voor de ene soort berekeningen, weer een ander chipje voor de opslag van data etc.

Dat alles hang ik dan aan elkaar met een eigen busje en op die manier hoop ik een origineel systeem in elkaar te zetten.

Het is niet zozeer omdat het nuttig is, je kunt zonder problemen alles in 1 chipje gooien, maar het leek me een leuk project en redelijk origineel. Gezien ik er ervaring mee heb (hoewel dat wel erg lang geleden is realiseer ik me) moet het ook een beetje haalbaar zijn ook al heb ik niet teveel tijd.

Ik krijg ook altijd zo'n lekker nostalgisch gevoel bij zulke setups, moet ik terug denken aan de tijd dat de boel nog zo beperkt was dat je voor iedere scheet een aparte chip nodig had (als er al een chip voor was).

Those were the days

Wat? Wat zeg ik nou weer... dat zoog apenkloten, het was ingewikkeld in elkaar te zetten, werkte rete traag en ging om de haverklap kapot... ohw well.

[Sprite_tm]

Mja, nostalgie is niet meer wat het geweest is

Ik wil eigenlijk ook nog altijd een eigen uC inelkaar zetten. Niet in VHDL ofzo; been there, done that. Echte chipjes die irl aan elkaar gesoldeerd zijn. Tis niet uniek, maar ik wil het eigenlijk toch echt wel eens gedaan hebben. En pak een zut EEPROMS voor de combinatoriek en het is nog niet eens heel kostbaar of tijdsintensief ofzo

[Verwijderd]

Dat zijn typisch van die dingen die je ooit graag zou doen, maar eigenlijk nooit echt aan toe komt.

Jammer vind ik dat altijd...

[Zjosh]

Sprite_tm schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 17:29:
Mja, nostalgie is niet meer wat het geweest is

Ik wil eigenlijk ook nog altijd een eigen uC inelkaar zetten. Niet in VHDL ofzo; been there, done that. Echte chipjes die irl aan elkaar gesoldeerd zijn. Tis niet uniek, maar ik wil het eigenlijk toch echt wel eens gedaan hebben. En pak een zut EEPROMS voor de combinatoriek en het is nog niet eens heel kostbaar of tijdsintensief ofzo

Klinkt als mega veel werk, maar als het werkt is het wel bruut . Wat je natuurlijk kan doen is in vhdl eerst een Chip bouwen (stuk makkelijker debuggen/aanpassen dan hardware, en die chip dan gaan bouwen op een mega print. Mag je volgens mij wel behoorlijk kleine smd zut gaan gebruiken als je nog wat moois wilt aansturen.

[JER00N]

Sprite_tm schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 01:48:
Punt is, iirc, dat die condensatoren ook een parasitaire spoel/weerstands-werking hebben: een condensator kan nooit oneindig snel laden of ontladen, daar zit altijd een limiet aan. Die limiet kan je zien als een (kleine) weerstand in serie met je condo, en nou leert de ervaring dat deze bij een elco vele malen groter is dan die van een kleinere condo. De 100nF heeft dus zeker wel zin: deze kan de spikes opvangen die de grotere condo, door z'n grotere parasitaire weerstand, niet kan opvangen.

Die weerstand en de spikes zijn zelfs zo belangrijk dat de plaatsing van de ontstoorcondo's nog uitmaakt: bij TLL-ICs moet je bijvoorbeeld voor elk IC een ontstoor-condo'tje toevoegen. Deze mag je niet allemaal netjes bij elkaar in de voeding plaatsen, want dan is de weerstand/inductie tussen IC en condo zo hoog dat het geen effect meer heeft. Plaats je ze dicht bij de voedingspinnen van het desbetreffende IC, gaat alles wel goed.

Bedankt voor de uitleg. Maakt het voor de LM317 ook uit waar die kleine 100 nF C zit? Als die zo dicht mogelijk bij de 317 moet wordt dat een beetje lastig want die komt op een koelblok te zitten (dus niet op de print). Bij LM78xx'jes kan je de C gewoon tussen IN en Gnd zetten, maar aangezien de LM317 geen Gnd heeft kan het bij deze niet. Of kan je die 100 nF ook tussen IN en ADJUST zetten

[Verwijderd]

JER00N schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 19:15:
[...]


Bedankt voor de uitleg. Maakt het voor de LM317 ook uit waar die kleine 100 nF C zit? Als die zo dicht mogelijk bij de 317 moet wordt dat een beetje lastig want die komt op een koelblok te zitten (dus niet op de print). Bij LM78xx'jes kan je de C gewoon tussen IN en Gnd zetten, maar aangezien de LM317 geen Gnd heeft kan het bij deze niet. Of kan je die 100 nF ook tussen IN en ADJUST zetten

*effie een plaatje met een lm317 googelen...


Je plaatst de Condensatoren als in het bovenstaande plaatje. Dat lijkt me duidelijk, niet? Eventueel plaats je nog een 100 nF parallel aan C2.

edit: prentje van je link even bekeken en het ziet er zowat hetzelfde uit als dit plaatje.
De lm317 hangt niet rechtstreeks aan de grond, maar met nog een (instel-)weerstand ertussen. Het is geen goed idee de condensator met adjust te verbinden, omdat eventuele storingen meteen doorgekoppeld worden naar de knoop die de instelling van de lm317 regelt.
Ontkoppelcondensatoren worden steeds tussen voeding en grond geplaatst.

[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2007 19:59 ]

[Sprite_tm]

mooseman007: Lees aub ff de discussie zelf, de vraag van JER00N is waar hij fysiek z'n condo's neer moet zetten.

JER00N: In principe zou dit wederom dicht bij de LM317 zijn. Als je die op een koelblok zet kan je 'm ook bij de aansluitingen ervan op je printplaat neerzetten; je pakt toch dikke draden naar die LM317 toe, de weerstand daarvan is niet zo heel erg hoog.

[Sprite_tm]

Succes! Ik kan met 4 onderdelen een uC van een penlite laten draaien. Atm, met willekeurig gekozen spoel-, condo-, en pwm-waarden haal ik vrolijk al 73% conversie-efficientie. Niet slecht voor een semi-random experiment * Sprite_tm gaat artikeltje op z'n site dumpen

[kluyze]

Ik krijg juist een mail van TI met de volgende IC's: (0.3-V Input Boost DC/DC Converter)

Device	VIN (V)	Switch Current Limit (A)	VOUT	Efficiency (%)	Package	Price (1k)*
TPS61200	0.3 to 5.5	1.35	1.8 to 5.5	95	3 x 3 mm QFN-10	$1.70
TPS61081	2.5 to 6.0	1.3	VIN to 27	85	3 x 3 mm QFN-10	$1.65
TPS63000	1.8 to 5.5	1.8	1.2 to 5.5	96	3 x 3 mm QFN-10	$2.75
TPS717xx	2.5 to 6.5	-	0.9 to 6.2	-	1.5 x 1.5 mm SON	$0.40

*Suggested resale price in U.S. dollars in quantities of 1000.

Vooral die TSP63000 springt dan in het ook die met een maximale stroom van net geen 2A een rendement van een opmerkelijke 96% heeft. Nu is dat wel volgens de specs en is dat waarschijnlijk in real-life wat minder maar ik vond het toch het vermelden waard.

[Verwijderd]

Ik heb die TPS dingen wel eens gebruikt maar let wel ze zitten in een verpakking zonder pootjes (QFN) en dat vergt even wat soldeerkunst.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 13:58:
Ik heb die TPS dingen wel eens gebruikt maar let wel ze zitten in een verpakking zonder pootjes (QFN) en dat vergt even wat soldeerkunst.

Of je haalt even een QFN socket

[SA007]

QFN is best aardig te doen hoor.
Vind een 80 polige gare ide kabel met solide kern (die gaan ook het meest stuk, dus moet zo moeilijk zijn)
Ruk daar een aantal draden uit en strip ze, vertin de uiteinden, plaats het chipje op zijn kop in een klem/3e handje/bankschroef/whatever. Dan is het best goed te doen hoor.
Zo heb ik al meermaals een QFN-16 gesoldeerd.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 16:30:
[...]

Of je haalt even een QFN socket

Ja jij hebt zeker een goed bankrekening, die dingen zijn (evenals die voor BGA) ontiegelijk duur.

SA007 schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 16:32:
QFN is best aardig te doen hoor.

Oh ik zeg niet dat het niet te doen is, maar die chipjes hebben een pinafstand van 0.5mm, en dat is met pootjes vaak nog door de gemiddelde soldeerartiest niet te doen.

Dus het was meer een waarschuwing dat niet idereen het masaal gaat kopen en dan teleurgesteld uitkomt

[Zjosh]

Ik dacht dat ik behoorlijk goed was in solderen, maar ik ben laatst toch geveld door een QSOP behuizing. Mn gemiddelde IDE kabel was 2x te dik, en de andere draadjes soldeerden mega verrot, dus ik heb me er maar bij neer gelegd. Misschien maar een keer een printje etsen hiervoor.

[SA007]

Mm, das zelfs groter dan de tqfp64 die ik eergister gesoldeerd heb. Wel op een printplaat btw.

[Verwijderd]

Aanrader: Kynar draad.

Dat is te verkrijgen in maten tot een fractie van een millimeter en perfect om te solderen. Je vind ze vaak bij modshops al hebben ze daar alleen de grotere maten.

In grote hoeveelheden is het erg goedkoop en het ligt verder niet in de weg (het is zo dun dat een kilometer nog op een kleine spoel past), dat is echt heel erg handig om makkelijk aan kleine chipjes te solderen.

[Zjosh]

Ik heb 1 kant gedaan met "spoel draad" ergens van een spoel af getrokken, werkte wel, alleen op den duur wordt je een beetje scheel en soldeer je alles aanmekaar. Op dat moment was ik dan ook zo pissed dat ik dacht, printje etsen... werkt vast beter.

Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 21:16:
Aanrader: Kynar draad.

Dat is te verkrijgen in maten tot een fractie van een millimeter en perfect om te solderen. Je vind ze vaak bij modshops al hebben ze daar alleen de grotere maten.

In grote hoeveelheden is het erg goedkoop en het ligt verder niet in de weg (het is zo dun dat een kilometer nog op een kleine spoel past), dat is echt heel erg handig om makkelijk aan kleine chipjes te solderen.

Ik heb even gezocht naar dat Kynar draad, ziet er inderdaad wel goed uit om dit soort dingen mee te doen, zit zelfs nog isolatie op. Misschien maar eens een rolletje bestellen bij RS.

[ Voor 58% gewijzigd door Zjosh op 27-06-2007 21:47 ]

[Verwijderd]

Je kan ook bijvoorbeeld zo'n flatcable draadje uitpluizen, daarmee heb ik 2 qsop20 ic's gesoldeerd.
Goed vertinnen van de pinnen is het belangrijkste, ik laat er per kant een grote druppel tin op vallen. Het lijkt alsof je dan de complete chip verziekt hebt, maar zodra je druppel groot genoeg is, begint hij te druipen en zijn alle pinnen netjes vertint, zonder dat ze aan elkaar zitten.

[Zjosh]

Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 21:48:
Je kan ook bijvoorbeeld zo'n flatcable draadje uitpluizen, daarmee heb ik 2 qsop20 ic's gesoldeerd.
Goed vertinnen van de pinnen is het belangrijkste, ik laat er per kant een grote druppel tin op vallen. Het lijkt alsof je dan de complete chip verziekt hebt, maar zodra je druppel groot genoeg is, begint hij te druipen en zijn alle pinnen netjes vertint, zonder dat ze aan elkaar zitten.

Bij mij was de flatcable te dik, ik kon maar de helft van de pinnetjes aansluiten, anders zat de isolatie in de weg.

[naftebakje]

Voor zo'n moeilijke solderingen: veel licht, een goeie (heel propere) soldeerboutpunt, en veel geduld (even rondlopen als het niet meer gaat) en dat moet wel lukken.
Laatst opleiding loodvrij solderen gehad, veel moeilijker dan loodhoudend (het tin vloeit veel moelijker), willekeurig pootje van een TQFP losgehaald, en een 0608 weerstandje tussen het eilandje op de print en het pinnetje gezet Tis sukkelen, zo'n stuntjes, maar zo'n dagje rustig oefenen verbeterd je skills echt wel, tis een aanrader om zo eens een paar uurtjes ervaring op te doen met een oude print die je ergens hebt liggen (als je het natuurlijk niet op kosten van je baas kan doen).

[Verwijderd]

Waar ergens heb je die cursus gedaan? Ik soldeer nog steeds met loodhoudend soldeer, ben toch maar hobby soldeer prutser dus heb nog geen behoefte gehad om over te stappen (heb ook nog een hoop loodhoudend soldeer dus is ook nog geen haast bij).

Ik zou graag eens overstappen (moet er toch ooit van komen), maar heb geen zin om een nog ergere prutser te worden voordat ik het weer geleerd heb.

Als zo'n cursus een beetje te betalen is lijkt het me best de moeite waard om eens een dagje te gaan en weer helemaal up 2 speed te zijn.

Licht is overigens ook belangrijk, maar let wel op met wat je doet.

Voor het licht heb ik een grote TL boven m'n bureau hangen, maar voor sommige dingen is dat gewoon niet genoeg. Dus ik heb een kleine bureaulamp met een 100 watt blauwe peer erin (die dus wit licht geven doordat ze blauw zijn).

Enig nadeel is dat de metalen behuizing van de bovenkant van de lamp bloedheet wordt (gelukkig maar dat het metaal is anders zou het zo in de fik gaan). Ik was heel erg geconcentreerd bezig en leunde iets te ver naar voren om het goed te zien. Ik raakte met m'n voorhoofd de lamp met als gevolg een flinke verbranding en een enorme blaar. Gelukkig trok de plek na een paar maanden weg, maar dom was het wel.

M'n vrouw pest me er nog regelmatig mee als ik aan het werk ben met die lamp aan en das eigenlijk nog het ergste

Moraal van het verhaal: Opletten wat je doet als je gebruik maakt van stevige lampen, ze zijn gevaarlijk.

[jeronimo]

Bij ons op het werk werden de trainingen (solderen, reparatie, IPC600/610) gegeven door Piek: http://nl.piekiec.eu/default.aspx
Overigens denk ik wel dat dit soort trainingen voor de hobbist niet echt betaalbaar zijn.

[SA007]

ik heb voor licht 2x halogeen 50W boven me hangen op het bureau gericht en nog een 40W halogeen bureaulamp die ik kan richten, mocht dat niet genoeg zijn heb ik ook nog 3 stuks ikea buiglamp met een 40W reflectorlamp erin.
Ik heb nog nooit gehad dat ik te weinig licht had iig

* SA007 zou wel 's een korte cursus luchtsolderen met soldeerpasta doen, ben daar nog altijd mee aan het prutsen.

[naftebakje]

Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 22:21:
Waar ergens heb je die cursus gedaan? ...

Dat is een interne opleiding die op maat is gemaakt door een opleidingsbedrijf in samenwerking met mijn werk. Prijs zal flink zijn, zonder mijn loon mee te rekenen (opleiding tijdens de werkuren) moet je op veel materiaal (soldeerbouten, tin, flux, componenten, printen,...) rekenen, naast een leraar, die ook nog eens heel wat tijd moet investeren in een cursus. Enkele duizenden € lijkt me wel de prijs te zijn, te delen door het aantal deelnemers uiteraard.

[Verwijderd]

Zjosh schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 21:51:
[...]


Bij mij was de flatcable te dik, ik kon maar de helft van de pinnetjes aansluiten, anders zat de isolatie in de weg.

Ik bedoel echt uitpluizen, dus de isolatie eraf strippen en de afzonderlijke adertjes uit elkaar halen.
Vervolgens plak je het chipje op een bord gaatjesprint ofzo, druppel hotglue over de losse draadjes en 't zit

[kluyze]

Het kleinste dat ik hier heb liggen is een LTC3215 van Linear, dat is blijkbaar een DFN package, 3mmx3mm met 2 rijen van elk 5 pootjes/pads (10 in het totaal dus). De pootjes zijn 0.25mm breed en 0.38mm lang en hebben 0.25mm plaats tussen de pootjes. Volgens de datasheet.

Daar heb ik me nog niet aan gewaagd, ik heb het ooit verkeerd gesampled, nuja goed misschien ooit es omzetten.

[Paul]

Hoe vertin je een soldeerpunt?

Ik heb een soldeerstation en 3 punten, een "beitel" van een mm of 4, een normale punt en een naald.

De naald gebruik ik nooit, _niets_ smelt, het lijkt net of het ding totaal geen warmte (70 Joule per seconde mogelijk) doorgeeft. De punt doet het redelijk, lang en hard drukken met de tin en de punt en het wil wel lukken.

De beitel echter werkt perfect. Tin smelt goed, draadjes vertinnen enzo geen probleem. Alleen voor SMD-werk (en PTH eigenlijk ook) is hij te lomp.

De beitel heeft echter tin aan de punt, wat er met afvegen aan het sponsje ook niet vanaf gaat. De andere twee hebben dat niet.

Als ik al tin gesmolten krijg met de andere punten dan blijft het niet zitten. Aangezien schuren aan longlife punten niet zo'n goed idee is vroeg ik me af hoe ik het dan oplos

Zoeken helpt niet echt, iedereen zegt _dat_ je het moet doen, ik heb nog niemand kunnen vinden die me uitlegt _hoe_ je dat vervolgens doet

[Verwijderd]

Gewoon met de punt alleen denk ik dat je de temperatuur hoger moet maken.

Je moet een minimaal beetje tin op de punt doen, alleen zoveel dat de warmteoverdracht beter gaat. Dan maak je het gene waar je wilt vertinnen warm genoeg dat de tin daarop kan smelten, vervolgens hou je de tin tegen hetgene wat je wilt vertinnen aan (dus niet tegen de soldeerbout).

Je hebt rollen extra dunne tin die daarbij helpen, losse flux helpt ook goed.

[mux]

Precies, werkt veruit het lekkerste met 0.5 of 0.3 mm rollen tin. Daarmee kun je tijdens het solderen ook nog eens geweldig doseren, dus het is echt aan te raden zoiets te kopen. 0.3 breekt wel gauw trouwens, dus ik houd het voorlopig bij mn rolletje 0.5mm.

[Paul]

Tin op de punt wil dus al niet, dat wordt een mooi bolletje wat er zo vanaf rolt.

Als ik het geheel eenmaal zover heb dat er warmte genoeg wordt overgedragen zodat het tin eindelijk eens smelt gaat het verder wel goed, zowel met 1mm als 0.5mm tin, zowel met als zonder losse flux erbij. Het gaat puur om de punt die zwaar beroerd warmte overdraagt.

De temperatuur kan het ook niet zijn, dat station start altijd op op 350 graden en ik neem niet vaak de moeite dat te verlagen. Op mijn werk solderen ze (loodhoudend, dat wel) op 250 graden en dat gaat perfect. Maar ook daar zit er tin vast op de punt.

[Sprite_tm]

Dat betekent waarschijnlijk dat er een laag oxide op de punt zit, wat eraf moet. Pak soldeerpasta, flux, desnoods S39 (wees daar echter voorzichtig mee en spoel het na die tijd goed af) en probeer daar je punt mee schoon te 'branden' en meteen daarna te vertinnen, dan moet je een heel eind komen. Het zijn geen subtiele methoden en ik weet ook niet 100% zeker of ze gaan werken, maar een soldeerpunt zonder warmteoverdracht is sowieso waardeloos.

Iemand trouwens een idee waar je als consument een rol Kynar vandaanhaalt? Ik heb er ooit eens een rolletje van gehaald en vind het echt fantastisch spul, maar het begint op te raken en ik zou dus echt niet meer weten waar ik 't toendertijd vandaan geplukt heb.

[ Voor 22% gewijzigd door Sprite_tm op 28-06-2007 09:05 ]

[Verwijderd]

Ik heb vorig jaar een rol van 300 meter gehaald bij ombouwwinkel:

http://www.ombouwnederlan...p?cPath=22&products_id=30

300 meter is een relatief klein spoeltje maar je kunt er heel erg lang mee doen, voor 30 euro is de prijs in ieder geval in orde.

Helaas was mijn rol niet dat mooie blauw maar gewoon grijs/bruin.

Zal zometeen ff kijken welke dikte dat was, geloof niet de allerdunste, maar ook weer niet de dikste en voor mij in ieder geval ruim voldoende.

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2007 14:16 ]

[Xqlusive]

Even een kort vraagje over transformators, ik ben van plan om een symmetrische voeding te maken, ik moet dus een trafo met middenaftakking hebben. Als ik zoek op farnell vind ik alleen maar gewone trafo's of trafo's die 2 secundaire spoelen hebben. Kan ik gewoon zon trafo nemen met 2 secundaire spoelen, en die dan aan elkaar knopen zodat het midden de ground is, of zijn hier speciale trafo's voor?

[jeronimo]

Xqlusive schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 15:06:
Even een kort vraagje over transformators, ik ben van plan om een symmetrische voeding te maken, ik moet dus een trafo met middenaftakking hebben. Als ik zoek op farnell vind ik alleen maar gewone trafo's of trafo's die 2 secundaire spoelen hebben. Kan ik gewoon zon trafo nemen met 2 secundaire spoelen, en die dan aan elkaar knopen zodat het midden de ground is, of zijn hier speciale trafo's voor?

Ja, dat kan. Twee secundaire spoelen in het midden aan elkaar geknoopt is gelijk aan een trafo met middenaftakking. Controleer wel even hoe je de spoelen in serie zet, als je over beide spoelen gemeten de dubbele secundaire spanning meet staan ze goed en in serie. Meet je vrijwel geen spanning staan ze in tegenfase en moet je 1 spoel anderom aansluiten. Dit kun jee meestal ook wel uit de datasheet van de trafo halen.

[naftebakje]

Paul Nieuwkamp schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 08:52:
Tin op de punt wil dus al niet, dat wordt een mooi bolletje wat er zo vanaf rolt.

Als ik het geheel eenmaal zover heb dat er warmte genoeg wordt overgedragen zodat het tin eindelijk eens smelt gaat het verder wel goed, zowel met 1mm als 0.5mm tin, zowel met als zonder losse flux erbij. Het gaat puur om de punt die zwaar beroerd warmte overdraagt.

De temperatuur kan het ook niet zijn, dat station start altijd op op 350 graden en ik neem niet vaak de moeite dat te verlagen. Op mijn werk solderen ze (loodhoudend, dat wel) op 250 graden en dat gaat perfect. Maar ook daar zit er tin vast op de punt.

Wij werken altijd op 365°, voor loodvrij wordt het ws 375°.
Dik tin (dus met veel flux) overvloedig op de punt aanbrengen, nadat je em goed schoongeveegd hebt aan een licht bevochtigde spons en even weer op 365° hebt laten komen, helpt dat?

Je soldeerboutpunt moet je trouwens wegbergen met tin aan, oxideren gebeurt dan aan het tin en niet aan de punt.

[Zjosh]

Sprite_tm schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 09:03:
Dat betekent waarschijnlijk dat er een laag oxide op de punt zit, wat eraf moet. Pak soldeerpasta, flux, desnoods S39 (wees daar echter voorzichtig mee en spoel het na die tijd goed af) en probeer daar je punt mee schoon te 'branden' en meteen daarna te vertinnen, dan moet je een heel eind komen. Het zijn geen subtiele methoden en ik weet ook niet 100% zeker of ze gaan werken, maar een soldeerpunt zonder warmteoverdracht is sowieso waardeloos.

Iemand trouwens een idee waar je als consument een rol Kynar vandaanhaalt? Ik heb er ooit eens een rolletje van gehaald en vind het echt fantastisch spul, maar het begint op te raken en ik zou dus echt niet meer weten waar ik 't toendertijd vandaan geplukt heb.

Je kan tegenwoordig als consument bij RS bestellen... www.rsonline.nl dacht ik. Gewoon zoeken op Kynar moet je al heel ver komen. Ze hebben het zelfs in verschillende kleuren

[SA007]

Mm, vage shit,
Heb een vfd met 2 bargraphs, heb de pinout al zo'n beetje helemaal op 1 punt na.

Er zit een trafotje op voor de spanning van het vfd zelf. Hang deze trafo aan een variac, stel de variac in op een volt of 10, doet niks, ook bij 50 nog niks.
Wat blijkt, bij 50V is de output van de trafo maar 2V??
Ik d8 dat vfd's altijd op een volt of 60 werkten, dat zou dus inhouden dat de primairy op 1500V zou moeten...

Denk ik hier nu zwaar de verkeerde kant op of?

[Verwijderd]

Wel de juiste kant van je trafo aangesloten

[mux]

Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 15:10:
Wel de juiste kant van je trafo aangesloten

[SA007]

Trafo zit vastgesoldeerd aan de printplaat, dus het lijkt me vrij lastig dat die verkeerdom zit

Hij werkte iig in deze opstelling, ben helaas alleen vergeten in die opstelling te meten welke spanning erop stond, dat gedeelte is verhuist naar de vuilnisbelt.

Ziet er in ieder geval niet uit alsof hier meer dan een volt of 50 op hoort gezien de isolatieafstand met de ground.

Als ik de printplaat verder schoon heb zal ik 's wat foto's posten.

Edit:
Wat nadere inspectie van de datasheet van het bar driver chippie:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HA12010
blijkt dat deze maximaal VCC-0.5V kan aansturen, wat neerkomt op 11-20V.
Dat zou betekenen dat als ik er 230V op zou zetten er zijn 10V uitkomt, wat ongeveer daarmee overeenkomt.

Al lijken de aansluiting niet echt 230V capable... Heb me daar toch al vaker in vergist

Edit2:
OK? De dradin in de vfd gaan gloeien, volgens mij is dat niet de bedoeling, en dat bij 5V ?

Blijkbaar moet er zo'n 35VAC op, hij werkt nu prima. (moet alleen de bargraph nog testen, maar de indeling en de tuner/aux/phono aanduiding doet het al wel.

Wat foto's van het vfd in-action
http://fotos.sa007.nl/ampvfd/

[ Voor 45% gewijzigd door SA007 op 29-06-2007 17:23 ]

[Verwijderd]

Overigens iedereen dat touchscreen gezien op SamenKopen, das een nice ding zeg en echt niet duur.

@SA007:

Dat is een mooie setup zo met al die kabeltjes.

Werkt die display op zo'n hoog voltage? Waar is dat nuttig voor dan?

[SA007]

Display zelf werkt op 12VDC + ~2V synchrone AC spanning wat geleverd wordt door een trafo die dus ~30VAC in heeft..

Heb ondertussen het display gemod, nu werkt hij op 1x 12V en 1x 3V, beide DC, dus practischer.

[SA007]

Lijkt mij een een leuk topic voor de kroeg:

Hobbyistplagers

Wat bedoel ik daarmee:
Constructiemethoden en technieken die erop lijken alsof ze puur gemaakt zijn om hobbyisten te plagen.

Mijn top 5:
1. Onderdelen vastgesoldeerd aan grote groundplanes, of nog erger: koelblokken.
2. Dichtgelijmde of ultrasoon gelaste behuizingen.
3. Onderdelen zonder specificaties erop (zoals missende polariteit bij adapters/adapteraansluitingen, of geen VA aanduiding op een trafo of iets dergelijks).
4. Custom ic's, en dan vooral ic's compleet zonder enige vorm van typenummer erop. Xilinx en andere fpga's of microcontrollers tegenkomen is ook vervelend, maar nog lang niet zo erg als onderdlelen zonder type, of met een type wat met geen mogelijkheid iets over terug te vinden is.
5. Smd condensators in 0603 behuizing of kleiner. Totaal niet aan te zien wat de capaciteit is, en in circuit meten van die dingen kan ook al niet.

[Verwijderd]

"zwarte blob" ic's zijn ook irritant. Vaak zijn 't wel bestaande ic's, maar door de afwijkende / niet te controleren pinout is het type haast niet te achterhalen.

En niet te vergeten, schroefjes en boutjes met niet-standaard kop. Je komt af en toe de meest vreemde dingen tegen; driehoekjes met vleugels, gewone driehoekjes, torx met een punt in het midden enz.

[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2007 23:03 ]

[Verwijderd]

SA007 schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 21:00:
Display zelf werkt op 12VDC + ~2V synchrone AC spanning wat geleverd wordt door een trafo die dus ~30VAC in heeft..

Heb ondertussen het display gemod, nu werkt hij op 1x 12V en 1x 3V, beide DC, dus practischer.

Stukken praktischer ja, niet echt handig anders, maar zal te maken hebben gehad met de originele toepassing?

Zwarte blob is inderdaad gewoon hopeloos, ik snap wel dat het goedkoop enzo is voor de fabrikant maar ermee werken is gewoon niet te doen. Sommige apparaten waar je nog iets moois van kon maken worden gewoon nutteloos gemaakt door zo'n stom zwart ding.

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2007 23:13 ]

[Xiphalon]

Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 22:58:
En niet te vergeten, schroefjes en boutjes met niet-standaard kop. Je komt af en toe de meest vreemde dingen tegen; driehoekjes met vleugels, gewone driehoekjes, torx met een punt in het midden enz.

Dit is een kwestie van een bitsetje halen bij de lokale bouwmarkt (in mijn geval de praxis, was een rood metalen doosje) van rond de 10 euro. Zitten alle 'niet standaarde' bitjes in.

o.a. driehoeken, torx met punt, plat met en gat in het midden (vork idee), torx en sterretjes in mm-maten, torx en sterretjes in 1/16 inch maten enz...

Kwaliteit nul natuurlijk, maar hoe vaak gebruik je ze nou

[Sprite_tm]

Klopt; ik heb hier een 64-bits systeem liggen met daarin alle vaak en minder vaak voorkomende security-bits. Tri-wing, vierkant, torx met een gat erin, ..., noem maar op. Ooit gehaald voor E10 bij de Lidl ofzo. Ik mis zo heel nu en dan nog wel es wat (units in de vorm van een driehoek bijvoorbeeld) maar met een overbodig horlogeschroevendraaiertje en een Dremel is zo een tool inelkaargezet om die schroeven er ook uit te draaien.

[naftebakje]

Die driehoekjes zijn met enige voorzichtigheid los te draaien met een inbussleuteltje, probeer maar eens een inbus met SW 1,5 mm op je konijntje

[mux]

Ik heb twee setjes, ééntje van 5 euro bij de lokale elektroboer (geen kwaliteit) en eentje met zeer redelijke kwaliteit bitjes voor 10 euro bij Aurora in Den Haag. Je zult altijd wel meerdere setjes nodig hebben omdat er totaal wel iets van 15-20 maten voor elk type bitje zijn. Met de meest voorkomende kom je er niet altijd uit, zo zitten er in printers vaan afwijkende (vrij grote) maten torx.

Ohja, ik ben hier in de tu delft de schroevenkoning, misschien kan ik niet zo goed dingen in elkaar zetten maar ik heb praktisch alles al wel eens gesloopt ;-)

[SA007]

* SA007 heeft nu (weer) een werkende fuser, jeej!
Ben 2 uur! aan het demonteren geweest op die pleuris lexmark printer, maar heb hem los

Ding verbruikt 465Watt, maar wordt aangestuurd met een 25A triac, juist...

Die triac is even sterk om het hele huis mee te dimmen en hij schakelt 465Watt.
Ik pak wel een 8A ssr die hier nog ligt

[Verwijderd]

SA007 schreef op zaterdag 30 juni 2007 @ 20:03:
Ding verbruikt 465Watt, maar wordt aangestuurd met een 25A triac, juist...

Bij hoeveel volt dan?

[SA007]

230V, gewoon netspanning.

[Verwijderd]

Ik ben weer eens aan het prutsen, ik heb nu op mijn Wii een schakelaartje gemaakt waarmee ik de video output ieder moment kan schakelen tussen RGB en component. Dat werkt allemaal prima, er zitten aan de kabel 5 tulp pluggen, 2 voor audio en uit de andere 3 komt dan of RGB of component afhankelijk aan welke TV ik em hang (de TV boven kan wel component, de TV beneden niet, ik had geen zin 2 kabels te kopen dus maar ff snel een schakelaartje in gemod).

Alleen het probleem is nu dat de TV die alleen RGB aankan iets tussen de 1 en 3 volt nodig heeft op pin 16 van de SCART wil ie die ingang van composiet naar RGB switchen. Gewoon de SCART converter die ik heb gemaakt met tulp ingangen werkt dus niet (de TV die component kan heeft gewoon tulp ingangen), ik krijg daarop geen beeld.

De signalen R,G en B schommelen behoorlijk maar komen gemiddeld niet boven de 0.7 volt uit, de audio signalen nog minder. Daar kan ik dus no way stroom vandaan halen.

Dus was mijn idee om gewoon de TV te modden, maar hij is niet zo oud dus dat zag het vrouwtje niet zitten

Plan B is dus een kleine batterij in de SCART kabel te modden voor het nodige voltage. Maar heeft er iemand hier ervaring mee? Zo lang de TV uit staat of niet op die uitgang staat blijft ie dan stroom uit de batterij trekken? (lijkt me haast wel, dus zou ik ook een schakelaar erop moeten modden...)

Of weet er iemand een makkelijke truc om ergens uit de TV zelf via SCART een beetje volt te leechen?

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2007 22:08 ]

[Sprite_tm]

Woei, oldschool demo in een nieuwe verpakking: Klik!

[SA007]

^^ in 't echt is ie mooier

TRRoads, kan je niet van de Wii ergens spanning aftappen, ik d8 ergens gelezen te hebben dat de sensor bar gewoon op 5V werkte.

[Verwijderd]

SA007 schreef op zondag 01 juli 2007 @ 00:24:
^^ in 't echt is ie mooier

TRRoads, kan je niet van de Wii ergens spanning aftappen, ik d8 ergens gelezen te hebben dat de sensor bar gewoon op 5V werkte.

Demo ziet er toppie uit, wat een performance heeft dat ding, is de code via SDL gedaan?

Natuurlijk, er zit ook gewoon een 5 volt output op de video output poort en ook een 12 volt, er bestaat namelijk gewoon een Wii -> RGB kabel van Nintendo zelf.

Maaaaar.... De kabel die ik heb zitten gewoon 5 tulp pluggen aan (hij is bedoelt voor component), dus aan de Wii kant kan ik in principe niets tappen, dan zou ik de kabel uitgebreid moeten modden en dat geeft niet zo'n mooi resultaat al een kant en klare kabel.

Ik heb even getest met een batterijtje ertussen (1.1 volt), maar daar deed ie het niet mee, de TV gaf niet te kennen dat er ook maar iets van een signaal op de poort binnenkwam. Nog eens proberen met 2 batterijtjes.

Ik heb de hele SCART pinout zitten bestuderen maar het lijkt echt onmogelijk ergens stroom vandaan te halen

Mijn Wii is overigens ook helemaal omgebouwd, ik heb de GameCube memory card erin gesoldeerd en ook een ontvanger voor een draadloze GameCube controller zit erin, ik heb ook nieuwe antennes erin gezet voor de WiFi (veel beter bereik, had ze nog liggen van een oude laptop) en de Bluetooth antenne iets langer gemaakt. Ook zitten er extra lampjes onder in de Wii, ik moet enkel nog de behuizing schilderen en modden. De behuizing wordt helemaal een Zelda theme net zoals de GBA Zelda editie die ik heb.

Ik weet dus precies hoe en wat wat betreft de binnenkant van de Wii. De sensorbar is niets meer als een handvol IR ledjes dus dat is niets spannends. En ondanks z'n naam zit er geen sensor oid in de sensorbar, in de controller zit gewoon een simpele CCD met een IR filter ervoor, die ziet de lampjes van de sensor bar en weet dus precies waar de TV is en waar je op de TV mikt.

Edit:

2 batterijtjes werken ook niet helaas...

Edit:

Doh Moet natuurlijk ook een sync signaal hebben anders gaat het niet werken...

Dat wordt dus nog even verder modden, moet ik alleen even kijken hoe ik dat ga doen terwijl ik nog steeds de component functionaliteit intact laat. Ik kan in principe 1 of 2 video grounds misbruiken om iets anders over te transporteren (op een kabel zo kort zou dat qua storing weinig tot niets uit moeten maken, maar bij een component signaal gaat dat niet werken, dan zou ik dus moeten switchen tussen sync en de ground.

Beetje hopeloos verhaal, ik denk dat ik maar gewoon een 2e kabeltje van een paar euro bijhaal

[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2007 02:42 ]

[A.Kebab]

@ TRRoads
Check dit topic eens, heel veel info. Ik denk dat je er zo wel uit komt!

[Sprite_tm]

TRRoads: Neuh, die uC is veel te klein om er complete libs in te zetten; ik heb bijvoorbeeld zo weinig ram dat ik de display-buffer als sample-buffer moet misbruiken als ik een FFT wil trekken Tis allemaal code die getikt is door mij en Antiflu, de tweede figuur die aan die demo werkte.

[Verwijderd]

aartrost schreef op zondag 01 juli 2007 @ 10:40:
@ TRRoads
Check dit topic eens, heel veel info. Ik denk dat je er zo wel uit komt!

Mjah daar heb ik al genoeg in gekeken maar er klopt niet veel van heb ik al gemerkt.

Dat topic is juist de reden waarom ik de mist in ging.

Nergens wordt er iets gezegd over het sync signaal vandaar dat ik die compleet vergeten was. Bij RGB output geeft de Wii over de composite lijn een sync signaal voor RGB, dat ging dus niet lukken via mijn tulpjes.

Ik ga nu gewoon een nieuwe kabel maken dat schiet meer op, dan heb ik toch 2 kabels met minimale kosten doordat ik de originele Wii kabel in stukken ga hakken.

Sprite_tm schreef op zondag 01 juli 2007 @ 10:50:
TRRoads: Neuh, die uC is veel te klein om er complete libs in te zetten; ik heb bijvoorbeeld zo weinig ram dat ik de display-buffer als sample-buffer moet misbruiken als ik een FFT wil trekken Tis allemaal code die getikt is door mij en Antiflu, de tweede figuur die aan die demo werkte.

Dus erg efficiente code schrijven en dat lijkt goed gelukt. Wel lekker krachtig dat ding dan.

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2007 16:49 ]

[SA007]

Was ik btw nog vergeten te vertellen, maar op mijn fuser staat heel leuk "180 graden celcius/ 356 graden fahrenheit" dus dat is blijkbaar de temp die nodig is

[Sine]

SA007 schreef op zaterdag 30 juni 2007 @ 20:03:

Ding verbruikt 465Watt, maar wordt aangestuurd met een 25A triac, juist...

Die triac is even sterk om het hele huis mee te dimmen en hij schakelt 465Watt.
Ik pak wel een 8A ssr die hier nog ligt

Aah ... dat is niet zo heel vreemd.

Meet die fuser maar eens koud ... en huiver ...

[SA007]

Zegt nog niks, die triac heeft een peek van 250A, dat is volgens mij genoeg om je energiebedrijf te laten klagen.

[mux]

Da's ook min of meer de reden waarom er op een UPS altijd staat:

FOR THE LOVE OF GOD, NEVER ATTACH ANYTHING LIKE A LASER PRINTER TO THIS DEVICE. YOUR UPS WILL EXPLODE, SERIOUSLY (of iets in die strekking).

Ze produceren extreem ernstige vervorming op je elektrische installatie, sterker nog, een wat grotere laser bij m'n moeders werkcomputer (25 ppm) slaagt erin om regelmatig mijn ups, op ca. 10 meter afstand en groepsgescheiden (!!!), af te laten gaan door 'bad power' (oftewel teveel harmonische vervorming op de lijn). Laserprinters zijn klote-apparaten.

[Ibex]

* Ibex kruipt op een barstoeltje, besteld zich een glaasje fris en kijkt sip voor zich uit .

Gisteren dacht ik eventjes lekker een printplaatje te ontwerpen met eagle om een programmer te maken voor mijn AVR. Het hele schema gemaakt, omgezet naar een board, de banen gelegd enzovoorts. Wil ik het printen, komt het board uit de printer rollen met alle afmetingen, layout van de componenten, waardes en dergelijke erbij. Ik denk van, verhip, vergeten enkele lagen te verbegen. Eventjes verbergen en terug printen die hap.
Komt er tot mijn grote verbazing niets uit de printer (behalve het pad naar het bestand onderaan het papier). Blijkt dat je om te printen een geregistreerde (betaalde) versie van eagle nodig hebt ofzo .

Waarom kan ik nu niet gewoon een leuk klein printje maken met eagle zonder daarvoor te moeten dokken .

[Verwijderd]

Voor eagle heb je geen geregistreerde versie nodig hoor, je kunt gewoon printen, je moet alleen de lagen "bottom" (of "top" wat jij wilt) "pads", "vias" aan hebben staan.

Anders print die niks uit

[Paul]

Euh? Board openen, bottom, pads en via aan rest uit, print, solid + black (geen idee of die nodig zijn) en printen -> komt er gewoon uit? En ik heb ook maar de freeware versie...

[Verwijderd]

Paul Nieuwkamp schreef op dinsdag 03 juli 2007 @ 10:15:
print, solid + black (geen idee of die nodig zijn)

Ja die zijn nodig anders komt je printje in kleuren druk eruit (bottom layer blauw, vias groen) en natturlijk krijg je nooit een dichte film als je solid niet aan zet (arceringen blijven dan actief, krijg je allemaal streepjes)

[Ibex]

Whu, wat raar.

Ik deed het volgende: Ik ging naar diplay/hide layers, en klikte daar op "none". Vervolgens vinkte ik top, bottom, pads en vias aan, en printte het zooitje af. De printinstellingen stonden op "black" en "solid".

Even proberen hier met de printer van het werk .

Verhip . Nochtans heb ik thuis dezelfde printer als op het werk. Maar thuis printte ik af via eagle op een mac, en nu op mijn eigen pc; eagle op linux dus. Vanavond printje maken dus . Thx voor de support iig .

[ Voor 28% gewijzigd door Ibex op 03-07-2007 11:13 ]

[0fbe]

Zat even het filmpje van nieuws: Microsoft Research toont laptop met multitouchscherm te bekijken. Van welke optische IR sensors zullen ze hier gebruik maken? Het lijkt me namelijk dat zo'n je sensors nodig hebt die
- Aardig klein zijn (je wilt immers een hoge resolutie)
- Gevoellig zijn voor alleen IR licht (dat is op te lossen met een simpel filtertje)

Dit zou op te lossen zijn door IR led's te gebruiken als transceiver met een IR-passthru filter. Een andere optie zou zijn om FITR te gebruiken en dan alleen sensors te gebruiken met IR filter. Maar dan nog steeds vraag ik me af welke sensors ze hier gebruiken om een beetje resolutie op te bouwen.

Daarnaast moet je ook nog witte leds gebruiken om de backlight te behouden. Iemand enig idee wat voor LED's of andere optisch materiaal ze in het filmpje hebben gebruikt?

[ Voor 19% gewijzigd door 0fbe op 03-07-2007 15:03 ]

[SA007]

Ik denk dat je het beste een soort TSOP kan pakken, die hebben meteen daglichtfiltering enzo.

Zijn IR sensors met ir filter ervoor, met een filter voor daglicht (door 48khz modulatie) en meteen een versterking tot logische 1/0 signalen.

Aan de andere kant een gewone IR led met 48khz modulatie erover...

[0fbe]

SA007 schreef op dinsdag 03 juli 2007 @ 15:19:
Ik denk dat je het beste een soort TSOP kan pakken, die hebben meteen daglichtfiltering enzo.

Zijn IR sensors met ir filter ervoor, met een filter voor daglicht (door 48khz modulatie) en meteen een versterking tot logische 1/0 signalen.

Aan de andere kant een gewone IR led met 48khz modulatie erover...

Ik zat zelf aan 0603 size IR LED's te denken. Die zijn volgens mij nog een stuk kleiner dan een doorsnee TSOP (namelijk 1,6 bij 0,8mm) Zeg dat je dan 2mm bij 2mm nodig hebt inc pads etc. Normale 17" TFT is 272 bij 340. Zou je ook nog backlight nodig hebben en dus om en om wit en IR leds doen zou je uitkomen op een resolutie van 68 bij 85. Ik heb het idee dat de resolutie op dat kleine stukje scherm in het filmpje al hoger is. Misschien toch iets van CMOS chips.

[SA007]

ik zal het thuis ff opzoeken, maar in mijn tv zit ipv een tsop een ir photodiode en een chipje voor de modulatie, dat is stukken kleiner in het ontvang gedeelte.

[Ibex]

Even iets anders waar jullie misschien raad mee weten.

Ik vertrek morgen op reis. De koelkast en diepvriezer (2-in-1) zijn volledig leeg. Is het nu zuiniger om ze voor 2 weken uit te laten (stekker uit het stopcontact, deuren open), of is het beter om ze gewoon gedurende de 2 weken dat ik op reis ben aan te laten staan?

Ik hoorde van mensen dat het zuiniger is om ze gewoon uit te zetten, anderen beweerden dat het meer zou verbruiken om ze dan achteraf terug aan te schakelen dan om ze gewoon 2 weken aan te laten staan.

Wat denken jullie?

[0fbe]

Ibex schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 18:51:
Even iets anders waar jullie misschien raad mee weten.

Ik vertrek morgen op reis. De koelkast en diepvriezer (2-in-1) zijn volledig leeg. Is het nu zuiniger om ze voor 2 weken uit te laten (stekker uit het stopcontact, deuren open), of is het beter om ze gewoon gedurende de 2 weken dat ik op reis ben aan te laten staan?

Ik hoorde van mensen dat het zuiniger is om ze gewoon uit te zetten, anderen beweerden dat het meer zou verbruiken om ze dan achteraf terug aan te schakelen dan om ze gewoon 2 weken aan te laten staan.

Wat denken jullie?

Uitlaten, de koelkast warmt langzaam op tot kamertemperatuur. Als hij elke keer terug moet koelen kost dit veel meer energie (immers is het proces voortduren) dan om hem eenmalig te laten koelen naar z'n temperatuur (hierbij gaat de temperatuur een keer naar kamertemperatuur en blijft daar).

[ Voor 6% gewijzigd door 0fbe op 05-07-2007 18:55 ]

[Verwijderd]

Dat hangt heel erg van je koelkast af denk ik.

Het kost echt heel veel energie om van kamertemp helemaal te zakken naar de -18 van de diepvries. Als de koelkast gewoon stil staat en niet open gaat hoeft ie maar amper bij te koelen, het kost je enkel de energie die je verliest door de flinke isolatie.

Ik denk dat 2 weken ongeveer het omslag punt is, het zal dus weinig uitmaken. (Ik zou em persoonlijk aan laten als het een A of B klasse koelkast is)

Let wel: Nadat je de koelkast 2 weken uit hebt gehad maak em dan eerst erg goed schoon voordat je em weer in gebruik neemt. Maar dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel aangezien je ook weet dat de deuren open moeten.

[roelieboelie]

Jeuj....vandaag een Fluke 115 gekocht...wat een gaaf ding....kan ik eindelijk mijn verrotte weggooien die het nog maar voor de helft deed. Met capaciteits meting wat ik toch altijd wel gemist heb, omdat ik vrij veel condensators heb met onleesbare dingen erop Kan ik ze eindelijk eens gaan sorteren.

[Verwijderd]

roelieboelie schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 19:41:
Jeuj....vandaag een Fluke 115 gekocht...wat een gaaf ding....kan ik eindelijk mijn verrotte weggooien die het nog maar voor de helft deed. Met capaciteits meting wat ik toch altijd wel gemist heb, omdat ik vrij veel condensators heb met onleesbare dingen erop Kan ik ze eindelijk eens gaan sorteren.

Mooi ding

Kost zeker centen?

[roelieboelie]

Uhm...da's het enige nadeel van fluke he...je betaalt er wel voor...200 eurotjes maar goed, deze multimeter gaat de rest van me leven ongeveer mee

[Verwijderd]

Hoop je

[Ibex]

Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 19:36:
Dat hangt heel erg van je koelkast af denk ik.

Het kost echt heel veel energie om van kamertemp helemaal te zakken naar de -18 van de diepvries. Als de koelkast gewoon stil staat en niet open gaat hoeft ie maar amper bij te koelen, het kost je enkel de energie die je verliest door de flinke isolatie.

Ik denk dat 2 weken ongeveer het omslag punt is, het zal dus weinig uitmaken. (Ik zou em persoonlijk aan laten als het een A of B klasse koelkast is)

Let wel: Nadat je de koelkast 2 weken uit hebt gehad maak em dan eerst erg goed schoon voordat je em weer in gebruik neemt. Maar dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel aangezien je ook weet dat de deuren open moeten.

't Is een klasse A. Het vriesvak is betrekkelijk klein (57 liter), de gewone koelruimte is wat groter (201 liter). Op zich zou ik 'm misschien beter uitzetten, want er zit al aardig wat ijs in het vriesvak wat het rendement op zich ook naar beneden haalt. Overigens is het misschien interessant te weten dat er niets meer in zal zitten gedurende deze 3 weken, dus het is enkel lucht wat koel gehouden moet worden.

Lastig punt .

[Verwijderd]

Ach als er toch verder niets in zit is het gelijik een goede smoes om de boel eens goed leeg en schoon te maken.

Het omslagpunt zit (denk ik) rond de twee weken, dus 2 a 3 weken maakt het weinig uit of je het nu aan of uit laat, alles korter dan dat gewon aan laten.

[naftebakje]

Uitschakelen en deur openzetten, en meteen het ijs verwijderen, dat is het beste imho. Zoveel energie kost het niet om em weer af te laten koelen (vooral als er geen ijs meer aan hangt).
Doe ons meteen een lol, en meet over 3 weken hoeveel energie hij nodig heeft om weer op temperatuur te komen. Door dan een weekje lang door te blijven meten, kan je ook meteen zien of de aanname een beetje klopt.

[Verwijderd]

Het lijkt me niet snugger em uit te zetten en het ijs erin te laten zitten nee

[0fbe]

naftebakje schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 22:02:
Uitschakelen en deur openzetten, en meteen het ijs verwijderen, dat is het beste imho. Zoveel energie kost het niet om em weer af te laten koelen (vooral als er geen ijs meer aan hangt).
Doe ons meteen een lol, en meet over 3 weken hoeveel energie hij nodig heeft om weer op temperatuur te komen. Door dan een weekje lang door te blijven meten, kan je ook meteen zien of de aanname een beetje klopt.

Als je er niks in doet natuurlijk. Als je er iets inbrengt wat afgekoeld moet worden (verwarmde massa) moet hij natuurlijk harder koelen en verbruikt meer.

[Verwijderd]

Inderdaad, een A klasse koelkast hoort op een dag amper iets te verbruiken als ie verder niet gebruikt wordt, dus niet open of dicht, geen dingen erin of eruit etc.

Dus daarna een weekje meten is ook een beetje lastig aangezien je dan als je net terug bent veel boodschappen erin zal stoppen en weer normaal gebruik zal maken van de koelkast.