Het grote Zelfbouw speaker topic

[_ferry_]

Nou, ik ga IIG dezelfde kant op, maar dan dus in een gesloten kast. Met een XXLS 12" en Hypex 2.0 (200watt).
Wat betreft de kast, die wil ik van MDF 25 of 30mm maken. Nog niet zeker of ik de hoeken op 45graden zaag, of gewoon recht. Dat eerste heb ik geen ervaring mee qua bouwen. Ik zie in beide voor en nadelen.
-recht: Makkelijk haaks, met lijmklemmen komt de kracht haaks op het lijmvlak.
-haaks: hoogteverschil onderling zit op de hoek-> makkelijk weg te schaven, groter contactoppervlak.
Formaat zal denk ook een kubus van 50x50x50 worden, mooi formaat bijzettafel Afwerking = glanzend zwart, ga ik spuiten.

[ Voor 4% gewijzigd door _ferry_ op 11-11-2010 21:16 ]

[JvS]

Haaks (verstek noem ik dat) is veel beter. Je kunt dan met wat schilderstape en zonder lijmklemen de kast zo dichtvouwen. Letterlijk.

[Oyster]

_ferry_ schreef op donderdag 11 november 2010 @ 21:08:
-recht: Makkelijk haaks, met lijmklemmen komt de kracht haaks op het lijmvlak.

Afwerking = glanzend zwart, ga ik spuiten.

Horror combinatie. De naden gaan onherroepelijk barsten en dat ga je zien in je lakwerk. Verstek is imho nog de enige echt nette oplossing. Met tape kan je kas eenvoudig in elkaar plakken. In principe is er niet eens een lijmklem nodig mits het goed passend is. Je zet daarmee alleen maar onnodige spanningen in het werk.

edit: Ik zie dus net pas dat JvS dat ook al zei.

[ Voor 4% gewijzigd door Oyster op 11-11-2010 22:27 ]

[Seers]

Misschien een beetje een party-pooper-opmerking voor dit topic, maar als je van plan bent een XXLS 12" te bouwen in een gesloten kist, waarom koop je dan niet gewoon een BK XXLS400. Tenzij je héél graag bouwt, zou dit mijn keuze zijn. Is waarschijnlijk net zo goedkoop als wat je anders bij elkaar zou bouwen, maar dan kant-en-klaar.

[_ferry_]

JvS schreef op donderdag 11 november 2010 @ 21:16:
Haaks (verstek noem ik dat) is veel beter. Je kunt dan met wat schilderstape en zonder lijmklemen de kast zo dichtvouwen. Letterlijk.

Verstek idd Misschien moet ik gewoon eerst ff mijn verstek-zaag-skills testen met een paar plankjes van bijv. 15x15cm, voor de feeling en kijken wat de toleranties zijn. Aan de zaag met geleiderails zal het IIG niet liggen

Oyster schreef op donderdag 11 november 2010 @ 22:17:
[...]


[...]


Horror combinatie. De naden gaan onherroepelijk barsten en dat ga je zien in je lakwerk. Verstek is imho nog de enige echt nette oplossing. Met tape kan je kas eenvoudig in elkaar plakken. In principe is er niet eens een lijmklem nodig mits het goed passend is. Je zet daarmee alleen maar onnodige spanningen in het werk.

edit: Ik zie dus net pas dat JvS dat ook al zei.

Okee, maar kans op barsten is er altijd toch? Plamuur etc. gaat daar ook niets aan veranderen door het krimpen en uitzetten. Fineer lijkt me ook niet alles, en met spuiten heb ik meer ervaring (en anders gewoon matzwart)

Seers schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 08:13:
Misschien een beetje een party-pooper-opmerking voor dit topic, maar als je van plan bent een XXLS 12" te bouwen in een gesloten kist, waarom koop je dan niet gewoon een BK XXLS400. Tenzij je héél graag bouwt, zou dit mijn keuze zijn. Is waarschijnlijk net zo goedkoop als wat je anders bij elkaar zou bouwen, maar dan kant-en-klaar.

Ja, die gedachte ging ook door mijn hoofd nadat ik besteld had Maar kreeg een mailtje dat de XXLS 12" niet meer leverbaar was, dus ga nu voor een CSS trio12. Wil meer power tot zich, maar grotere xmax en meer diepgang. En dezelfde prijs. Met dank aan B_FORCE voor het opzoeken van diverse drivers en tips

[AtomicShockwave]

Dit is de reden dat je verstek wil zagen.


Dit is een crappy foto van mijn eerste projectje. Deze lijnen waren onzichtbaar toen het net klaar was. Maar in de loop van de tijd zijn ze steeds prominenter geworden.

[B_FORCE]

Goeie grondlaag nemen en je hebt geen last van naden.
Ik iig niet

[_ferry_]

Van de week begonnen met de bouw. Afmetingen van de panelen klopen best goed, zaag zaagt bij 45graden echt precies langs de geleiderails, dus dat is wel makkelijk uitmeten


Zoals je ziet zit er in de versteviging (waarvan ik er sowieso 2 monteer) maar aan 1 kant 2 gaten, de andere helft is daardoor een gesloten compartiment voor de versterker.

Ik zit er over te denken om de speaker aan de zijkant te monteren. Op die manier kun je makkelijker bij de versterker, kan hij met de achterkant tegen de muur, omdat er geen kabels/versterker aan de achterkant uitsteekt, en kan hij ook gebruikt worden als downfire setup..

Alleen de hoek waarin hij zaagde klopte niet geheel

De scherpe rand had ik al van het hout geschuurd overigens. Gisteren heb ik met een mengsel van houtlijm en zaagsel de kiertjes gevuld. Tip van m'n pa.
Denk dat het qua maten etc. aardig uitkomt, alleen de bovenkant zal vast wat verschillen onderling geven. Al hoop ik dat dat minimaal is. Schaven+constructielijm bied dan vast wel uitkomst.

[virtualJac]

Zaagsel met houtlijm is een optie inderdaad. Je hebt ook gewoon vloeibaar hout, ik weet alleen niet of dit dat een verbindende functie heeft zoals lijm.

[Verwijderd]

Hangt er helemaal van af hoe je gaat afwerken. Als je een dekkende laklaag wil nemen, kan je de gaatjes net zo goed met flexibele vuller/kneedbaar hout/MDF filler opvullen. Je gaat er tenslotte toch overheen met gondverf + lak. Hetzelfde geld voor fineer en elasgoflex. Alleen als je je hout naturel houden wil, bv natuurlijk beuken transparant wil lakken, dan moet je beter afwerken. In de meeste gevallen gelukkig niet dus (dan hoeft de basislaag alleen goed glad te zijn ;-) )

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2010 21:11 ]

[Seers]

Die schroeven gaan er toch wel weer uit hè?

Jij durft wel met die klemmen zeg, pas je op dat je op de kopse kanten je MDF niet kapotdrukt?

[Oyster]

_ferry_ schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 13:49:

Alleen de hoek waarin hij zaagde klopte niet geheel

Weet je zeker dat je die hoek haaks gelijmd hebt? Meestal zaagt een tafel op 44.5 graden oid, zodat de hoeken mooi samenvallen.

[ Voor 5% gewijzigd door Oyster op 16-11-2010 18:19 ]

[AtomicShockwave]

Ik denk dat je hier toch een beetje de eis voor naukeurheid hebt onderschat. En daarmee ook de methode van het inelkaarzetten. Door het indraaien van die schroef is de plank ongeveer een millimeter verschoven zo te zien. Ook het verstek-probleem had je kunnen voorkomen door het zagen van een test stukje. Voor je het weet heb je hier een millimeter, daar een millimeter, en voor je het weet klopt er geen hout meer van.

No flame intended hoor, Het wordt een prima kast die straks gewoon strak afgewerkt kan worden. Maar als je dit werk netjes en nauwkeurig doet bespaar je jezelf zo'n ontiegelijke hoop moeite.

Maar respect dat je zelf je zaagwerk doet!

[_ferry_]

Seers schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 18:08:
Die schroeven gaan er toch wel weer uit hè?

Jij durft wel met die klemmen zeg, pas je op dat je op de kopse kanten je MDF niet kapotdrukt?

Jep, zijn er inmiddels al weer uit, maar kon niet zonder toen ik de 3 zijdes aan elkaar wilde maken. Had geen last van het kapotdrukken, al is mij dat vroeger wel eens overkomen idd.

AtomicShockwave schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 18:36:
Ik denk dat je hier toch een beetje de eis voor naukeurheid hebt onderschat. En daarmee ook de methode van het inelkaarzetten. Door het indraaien van die schroef is de plank ongeveer een millimeter verschoven zo te zien. Ook het verstek-probleem had je kunnen voorkomen door het zagen van een test stukje. Voor je het weet heb je hier een millimeter, daar een millimeter, en voor je het weet klopt er geen hout meer van.

No flame intended hoor, Het wordt een prima kast die straks gewoon strak afgewerkt kan worden. Maar als je dit werk netjes en nauwkeurig doet bespaar je jezelf zo'n ontiegelijke hoop moeite.

Maar respect dat je zelf je zaagwerk doet!

Een millimeter zal het niet zijn, lijkt al gauw wat meer denk ik doordat ik de randen even langs de schuurband heb gehaald, maar ben het er verder helemaal mee eens, het is een verdomd nauwkeurig klusje. Tijdens het bouwen besefde ik ook dat het best listig is om 6 platen exact op elkaar te laten aansluiten.
Mijn pa vroeg ook: "Waarom heb je het niet laten zagen?" Ik: "ehh... Daar leer ik niets van " En zo is het maar net Paar planken aan elkaar schroeven heb ik zo vaak gedaan, maar dit is ook leuk om te kunnen danwel te leren.
Maar stel dat ik eens frontspeakers ga bouwen, dan zal ik denk wel een voorgezaagd pakket nemen. Die speaker staan direct in het zicht, en als je er dan een foutje in maakt zie je het altijd weer.

[Verwijderd]

Als je niet de spullen en ervaaring hebt, kun je beter het houtpakket aanschaffen bij de inmiddels wel bekende audio winkels. de cnc gefreesde panelen zijn zo gemaakt dat iedereen die lijm en klemmen in huis heeft een zeer mooi resultaat kan halen.
nog een kleine praktische tip;
Sla een klein spijkertje in je te lijmen oppervlak en knip hem zo kort mogelijk af met een nijptang.
Hierdoor krijg je een scherp puntje waardoor je platen niet "wegdrijven" bij het vastklemmen.
Onderstaande betreft een set vifa premium 22 die ik 2 jaar geleden gebouwd heb.

[Fid3lity]

Mooi, lekker moody ook met die lampen Voor mensen die (as)symmetrie willen hebben tho een hele lelijke foto Kan er zelf ook niet zo goed tegen dat die center speaker niet assymmetrisch is. Vind het wel een mooi resultaat. En die dempende matten, voegen die echt bijzonder veel toe? Ben wat dat betreft een beginneling met zelfbouw maar wil me toch aan een leuk beginprojectje wagen dat ik hier nog wel wat vaker ga komen...

[Remco Tr]

Van caps weet ik dat het niet uit maakt hie je ze aansuit maar hoe zit het met spoelen?

[Verwijderd]

JvS schreef op woensdag 06 oktober 2010 @ 15:01:
De woofer van 1 kanaal was slechts 1e orde gefilterd. De spoel zat uiteraard goed, maar de paralelle schakeling met de condensator was niet goed gesoldeerd.

Het gevolg was dat de resonantiefrequentie van de woofer bij 4Khz niet ver genoeg weggefilterd was en onder de hoorbare grens lag, maar keihard en flink vervormd met de tweeter mee schreeuwde (de tweeter doet 4Khz prima). Dat klonk subtiel gezegd vrij kut.

In een meting ziet dat er zo uit. De roze slecht en de oranje goed gefilterd (let niet op dat ze niet even hoog liggen, dit is allemaal uit de losse pols gemeten en het verschil was gewoon direct overduidelijk)

Ik heb een vraag;
Ik zou graag eens mijn speakers globaal doormeten, eens zien of er dingen in het oog springen in de frequentiekarakteristiek.

Ik heb hier een aantal mensen post zien maken, waarbij ze aangaven dat ze met roze/grijze/blauwe ruis en een microfoon een meting hebben gedaan. Mijn vraag is of jullie me op weg kunnen helpen, zodat ik ook zon test kan doen. Dus welke software gebruiken jullie, en hoe laat je de roze ruis afspelen e.d. Misschien is een korte wrtie-up leuk, kan die in een volgende startpost stel ik me zo voor.

Ik denk zelf in eerste de microfoon te gebruiken die bij mijn receiver zat, aangesloten op mijn PC en dan mn PC de roze ruis af te laten spelen (digitaal, via de HDMI, hoogst mogelijke kwaliteit). En dan de microfoon op 1 meter afstand te laten meten, kan een on-board geluiskaart dat wel simultaan .

De kamer met oude vloerbedekking/dekens etc. zo veel mogelijk an-echoic te maken etc. Kortom, een beetje moeite / serieus doen

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2010 11:06 ]

[TBTL]

Remco Tr schreef op vrijdag 19 november 2010 @ 17:56:
Van caps weet ik dat het niet uit maakt hie je ze aansuit maar hoe zit het met spoelen?

Maakt ook niet uit, maar zet de spoelen wel zó neer dat ze elkaar niet beïnvloeden:
http://www.zelfbouwaudio....oad/file.php?id=18857&t=1

[AtomicShockwave]

@ G_M_C

Het belangrijkste als je een beetje wil meten is de microfoon/fantoomvoeding/versterker.

Gewoon een microfoontje inprikken kan werken maar is eigenlijk niet afdoende. Er zijn voor weinig geld erg lineaire elektret capsules te koop, Ook een goede voorversterker is essentieel. Anders krijg je zoveel ruis dat je tussen de bomen het bos niet meer ziet.

Kijk hier eens naar, dat is voor een paar euro te maken.
http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic

Anders moet je misschien uitkijken naar een klein mixertje met fantoomvoeding met een betaalbare behringer meet microfoon. Dan kost het je zo'n 90-100 euro waarschijnlijk.

[_ferry_]

Vanmiddag het voorpaneel voorzien van de opening waarin ik de speaker kan vastschroeven:

Met de frees gemaakt, waarvoor ik dus ook even zo'n circel-frees-geleider heb gemaakt.

Voor+bovenkant liggen nog los, evenals de voorste brace.
Qua bracing is dit voldoende toch? De voorkant krijgt nog een laag 22mm MDF zodat de driver verzonken ligt, dus bracing daar heeft niet veel nut lijkt mij. Waarschijnlijk wel verstandig om een balkje te lijmen tussen de 2 bracing panelen om te voorkomen dat de voorste gaat trillen?

[NeOpHyTe-NL]

Hey wat een leuk topic zeg! Dan ook maar even mijn gebouwde speakers showen:


http://www.flickr.com/photos/jasper_mous/4937477795/


http://www.flickr.com/photos/jasper_mous/4937477247/

6" Dayton RS midwoofer (RS150) en Vifa 3/4" ring tweeter. (XT19) basreflex getuned op 39hz, 18mm MDF met bracing .e.d. Afgewerkt met echt Braziliaans rozenhout (fineer) en Osmo Hardwax.

Helaas inmiddels verkocht aan een 'klant', maar binnenkort ga ik aan de slag aan mijn nieuwe speakers. Een leuke slanke vloerstaander met een Alpair 7 breedbander. Dit actief met een TA2020 zodat je meteen je ipod of CD-speler kan aansluiten.

[Verwijderd]

AtomicShockwave schreef op zondag 21 november 2010 @ 16:06:
@ G_M_C

Het belangrijkste als je een beetje wil meten is de microfoon/fantoomvoeding/versterker.

Gewoon een microfoontje inprikken kan werken maar is eigenlijk niet afdoende. Er zijn voor weinig geld erg lineaire elektret capsules te koop, Ook een goede voorversterker is essentieel. Anders krijg je zoveel ruis dat je tussen de bomen het bos niet meer ziet.

Kijk hier eens naar, dat is voor een paar euro te maken.
http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic

Anders moet je misschien uitkijken naar een klein mixertje met fantoomvoeding met een betaalbare behringer meet microfoon. Dan kost het je zo'n 90-100 euro waarschijnlijk.

Thx voor de tip. Maar welke software wordt er gebruikt, heb jij een idee hoe en wat ?

[AtomicShockwave]

Verwijderd schreef op zondag 21 november 2010 @ 22:05:
[...]


Thx voor de tip. Maar welke software wordt er gebruikt, heb jij een idee hoe en wat ?

Google maar eens op RMAA,

@ferry, die bracing lijkt me meer dan voldoende. Je hebt elk paneel met een grote oppervlakte meegenomen, en dat is volgens mij het belangrijkste.

[TBTL]

Ferry, heb je het achterpaneel ook verstevigd?

[_ferry_]

Ja, daar zit dit tegenaan:

met holte voor de versterker.
Lijm dan vanavond de andere brace er in, en een balk/plankje tussen de 2 panelen in tegen het trillen van de brace zelf. Heb de driver trouwens ook binnen

[B_FORCE]

AtomicShockwave schreef op maandag 22 november 2010 @ 22:27:
[...]

Google maar eens op RMAA,

@ferry, die bracing lijkt me meer dan voldoende. Je hebt elk paneel met een grote oppervlakte meegenomen, en dat is volgens mij het belangrijkste.

ARTA bedoel je

[Raymond]

NeOpHyTe-NL schreef op zondag 21 november 2010 @ 19:50:
Hey wat een leuk topic zeg! Dan ook maar even mijn gebouwde speakers showen:

[afbeelding]
http://www.flickr.com/photos/jasper_mous/4937477795/

[afbeelding]
http://www.flickr.com/photos/jasper_mous/4937477247/

6" Dayton RS midwoofer (RS150) en Vifa 3/4" ring tweeter. (XT19) basreflex getuned op 39hz, 18mm MDF met bracing .e.d. Afgewerkt met echt Braziliaans rozenhout (fineer) en Osmo Hardwax.

Helaas inmiddels verkocht aan een 'klant', maar binnenkort ga ik aan de slag aan mijn nieuwe speakers. Een leuke slanke vloerstaander met een Alpair 7 breedbander. Dit actief met een TA2020 zodat je meteen je ipod of CD-speler kan aansluiten.

oeh, die zien er fraai uit! Ik vind gefineerde speakers mooi om te zien

Is het een eigen ontwerp, of gebaseerd op een bestaand ontwerp?

[B_FORCE]

Die is gebaseerd op deze:
http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=5737

[NeOpHyTe-NL]

Klopt! Vrijwel hetzelfde, alleen is de kast iets minder compromisloos gebouwd. (iets minder dik/zwaar)

[_ferry_]

Hij is klaar Nouja, op de verf na dan, maar daar heb ik even geen zin in. Wel alvast goeie 2k grondverf+zwarte basis gehaald, en daarna nog 2k blanke lak. Randen zullen nooit helemaal perfect worden, maar heb ze IIG wel allemaal rond geschuurd en de voorste onder 45graden gefreesd. En zo goed mogelijk de kiertjes opgevuld.

Staat nu te spelen, even wennen, maar het drumstel is nu een stuk beter hoorbaar
specs: Hypex 2.0 en een dayton rss315 in. Hoef hem maar een klein stukje open te zetten, wat dat betreft had de hypex 4.0 overbodig geweest, al kan de driver theoretisch het vermogen hebben Nu haalt hij al de xmax op de laagste frequenties, wel bij een volume wat ik echt niet gebruik.

Nog wel even kijken hoe ik het uiteindelijk wil aansluiten, hij zit nu op de LFE out van mijn receiver, prima dus voor HT. Maar als ik CD's luister gaat dat buiten mijn eindversterker om. CD speler zit namelijk direct met een potmeter op de Gainclone eindeversterker aangesloten.
In dat geval zou ik dus de hi-in moeten gebruiken, of de CD speler alsnog via de receiver laten lopen. Maar ik vind het wel mooi als de CD speler zonder signaalgerommel direct naar de eindversterker gaat.

[Seers]

_ferry_ schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 16:13:
[afbeelding]
Hij is klaar Nouja, op de verf na dan, maar daar heb ik even geen zin in. Wel alvast goeie 2k grondverf+zwarte basis gehaald, en daarna nog 2k blanke lak. Randen zullen nooit helemaal perfect worden, maar heb ze IIG wel allemaal rond geschuurd en de voorste onder 45graden gefreesd. En zo goed mogelijk de kiertjes opgevuld.

Staat nu te spelen, even wennen, maar het drumstel is nu een stuk beter hoorbaar
specs: Hypex 2.0 en een dayton rss315 in. Hoef hem maar een klein stukje open te zetten, wat dat betreft had de hypex 4.0 overbodig geweest, al kan de driver theoretisch het vermogen hebben Nu haalt hij al de xmax op de laagste frequenties, wel bij een volume wat ik echt niet gebruik.

Nog wel even kijken hoe ik het uiteindelijk wil aansluiten, hij zit nu op de LFE out van mijn receiver, prima dus voor HT. Maar als ik CD's luister gaat dat buiten mijn eindversterker om. CD speler zit namelijk direct met een potmeter op de Gainclone eindeversterker aangesloten.
In dat geval zou ik dus de hi-in moeten gebruiken, of de CD speler alsnog via de receiver laten lopen. Maar ik vind het wel mooi als de CD speler zonder signaalgerommel direct naar de eindversterker gaat.

Mooie woofer man! Zelf heb ik een keer ook die woofer gebruikt in een 50 liter kistje met een DS4.0. Echt haarstrak en kurkdroog laag.

[martijn2008]

Ik weet dat jullie in een heel andere prijs klasse zitten dan ik met me simpele Speaka1. Maar het is voor een project voor school (PWS - 6VWO), daarom willen we niet te duur gaan. Ik heb er nu 1 in elkaar zitten en hij doet het goed, maar nog een paar nadelen:
- middentoon gebied, speelt hij te hard daardoor:
- de bas niet echt aanwezig. (bas +5 krijg ik een beter geluidsbeeld 5=max op mijn radio)
Er zit een 1e orde filter in met L=0,33mH en C=6,8[micro]F
dat is toch niet logisch? Ik heb op http://www.remo.nl/scheidingsfilter.htm gekeken en terug gerekend naar een scheidingsfrequentie. Maar de waarden lopen uiteen van 2926 Hz (condensator) tot 3858 Hz (luchtspoel). Met een bereik van 60-4000Hz (woofer) en 3500-22000Hz (tweeter). Zou ik met een zelfgemaakte filter een beter geluid kunnen krijgen uit dit bouwpakket?

Dan het tweede punt de inhoud van de kast is iets meer dan 5L ,maar er zit heel weinig dempingswol bij naar mijn idee. Is dit heel belangrijk? Is het verstandig om dempingswol bij te kopen?

Het derde punt: Ik heb de kast nu alleen nog maar vast geschroefd, nu staat er in de handleiding dat ik de naden moet verlijmen, maar voldoet kit ook? Moet rond de aansluitterminal en de woofer+tweeter ook gekit worden?

Heeft iemand een goed adres voor componenten in de buurt van Rotterdam/Cappele aan den IJssel om goeie componenten te kopen. Speakers&Co in Dordrecht misschien, maar dat is al wat ver.

Alvast bedankt voor een reactie!

[Verwijderd]

Misschien is het beter (aangezien er toch iets van educatie bij betrokken is) om naar termen te zoeken als ;
Impedantie,
Verschillen tussen actief en passief filteren (de voor en nadelen en dan vooral waardoor die zijn veroorzaakt)
Laplace en bode-plots (misschien al iets te veel van het goede)

Ik denk dat je daar wijzer van wordt dan van vragen naar winkels met componenten die duurder zijn dan je complete bouwpakket en online calculators

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2010 09:15 ]

[teacher]

Kijk, die speaka kabels zijn absolute budget pakketjes. Daar komt geluid uit, maar niet meer als dat.
Achteraf had je het beter aan kunnen pakken (wat leer je tenslotte van een kant en klaar bouwpakket?), maar das altijd achteraf.

[martijn2008]

Verwijderd schreef op zondag 28 november 2010 @ 09:13:
Misschien is het beter (aangezien er toch iets van educatie bij betrokken is) om naar termen te zoeken als ;
Impedantie,
Verschillen tussen actief en passief filteren (de voor en nadelen en dan vooral waardoor die zijn veroorzaakt)
Laplace en bode-plots (misschien al iets te veel van het goede)

Ik denk dat je daar wijzer van wordt dan van vragen naar winkels met componenten die duurder zijn dan je complete bouwpakket en online calculators

Ik heb voor me zelf een soort filter calculator gemaakt: http://geluid.110mb.com/filter/ Actief filteren is toch veel duurder? Een condensator en een luchtspoel hoeft toch niet zo duur te zijn? Ik zoek alleen een goede winkel om ze te kopen. Ik heb al informatie opgezocht over digitaal actief/analoog actief/passief.

Ook heb ik WinISD Pro gedownload alle informatie van de woofer ingevoerd (van de tweeter te weinig informatie of heeft het geen zin om tweeter in programma in te voeren?) http://geluid.110mb.com/speaka1.pdf voor de info die ik heb kunnen vinden.

teacher schreef op zondag 28 november 2010 @ 10:49:
Kijk, die speaka kabels zijn absolute budget pakketjes. Daar komt geluid uit, maar niet meer als dat.
Achteraf had je het beter aan kunnen pakken (wat leer je tenslotte van een kant en klaar bouwpakket?), maar das altijd achteraf.

Het educatieve zou heb gaan zitten in het na rekenen van alles, waarom heeft de fabriek die waarden gekozen? We hebben dus 2 setjes (mono). En dan willen we met een beter filter of een grote kast of andere vorm kijken of we verschil kunnen horen. En waarom we verschil horen. Onze begeleider vind dat het goed gaat.

En nog steeds wil ik graag weten of dicht kitten ook goed is in plaats van hout lijm. Maken jullie de filter vast aan het hout of ergens tussen de dempingswol los er in gooien?

[TBTL]

martijn2008 schreef op zondag 28 november 2010 @ 11:54:
Ik heb voor me zelf een soort filter calculator gemaakt: http://geluid.110mb.com/filter/

Ik wil je niet ontmoedigen, maar een filtercalculator werkt in de praktijk niet. Maar je zou wel inderdaad wel uit kunnen zoeken waarom hij niet werkt (dingen als dat een luidspreker geen vlakke impedantie-, frequentie- en faserespons heeft, je monteert luidsprekers meestal in een kast waardoor je baffle step hebt enz.).

Mocht je willen experimenteren met wat verschillende filters doen, dan zou je eens kunnen spelen met Boxsim (nadelen zijn wel dat het een vrij ingewikkeld Duits programma is en dat er alleen maar Visaton luidsprekers in staan).

Tweeters hoef je inderdaad niet met WinISD te simuleren, je gebruikt hem niet rond zijn resonantiefrequentie. De kast timmeren en dichtkitten levert geen stevige kast op, gewoon lijmen werkt beter.

[ Voor 98% gewijzigd door TBTL op 28-11-2010 14:17 ]

[AtomicShockwave]

martijn2008 schreef op zondag 28 november 2010 @ 11:54:
[...]

Actief filteren is toch veel duurder? Een condensator en een luchtspoel hoeft toch niet zo duur te zijn? Ik zoek alleen een goede winkel om ze te kopen. Ik heb al informatie opgezocht over digitaal actief/analoog actief/passief.

Mja actief filteren is duurder dan een eerste orde filter. Maar als je een drieweg hebt en je 2e of 3e orde wil filteren, zobel netwerk, L-pad etc. wordt het ineens aantrekkelijk. Omdat je dan 100 euro per filter niets meer is.

Ik raad je aan om hier eens rond te kijken
http://sound.westhost.com/articles.htm

Deze kerel heeft erg veel artikels geschreven over actief en passief filteren, hoe het werkt, waar de problemen zitten etc.

[martijn2008]

TBTL schreef op zondag 28 november 2010 @ 14:03:
Ik wil je niet ontmoedigen, maar een filtercalculator werkt in de praktijk niet. Maar je zou wel inderdaad wel uit [...]
Tweeters hoef je inderdaad niet met WinISD te simuleren, je gebruikt hem niet rond zijn resonantiefrequentie. De kast timmeren en dichtkitten levert geen stevige kast op, gewoon lijmen werkt beter.

De kast is wel stevig, alleen hij is helemaal leeg vanbinnen. Er zitten 8 schroeven in en omdat je 1 kant niet kan kitten moet ik dat zoiezo wel verlijmen, maar als je het lijmt kan je er toch niet meer openmaken. En als ik de kast helemaal uit elkaar haal ben ik bang dat ik hem niet meer zo in elkaar krijg.

En maken jullie de filter vast aan de kast?
We zijn van plan om voor de tweede box twee filters te maken 1e orde en 2e orde. Die aan de buitenkant bevestigen, en dan luisteren of het 1 van de 2 een verbetering is ten opzichte van elkaar of van het fabrieksontwerp. Dat kan toch wel? En als er nog steeds te weinig bass in zit, moet ik dan met een L-pas de tweetersterkte verlagen?

[B_FORCE]

Een tweeter in WinISD gooien slaat nergens op.
Dan vergeet je wel behoorlijk wat WinISD eigenlijk doet en dat is niks anders dan een luidspreker simuleren wanneer het als een (zuivere) zuiger werkt. Enkel dan kun je via regeltechnische formules een overdracht krijgen.
Dat is bij een mid of tweeter dus helemaal niet aan de orde.

Wat betreft passief filteren tov actief.
Voor actief filteren heb je sowieso een tweede (stereo) versterker nodig.
Heb je enkel een 2-weg en ligt het crossover punt typisch boven de 800Hz, dan is passief filteren in eigenlijk alle gevallen goedkoper.

Tussen de 250 en 800Hz is lastig te zeggen.(grensgebied)
Beneden 250Hz maakt het weinig meer uit en zou mijn voorkeur actief zijn.

Het grote nadeel van actief is ook dat het minder makkelijk te "verplaatsen" is.
En vaak lastig te integreren bij geïntegreerde (kant en klare) versterkers.

Nadeel bij passief filteren is dat de impedantie van invloed is.
Zeker onder 250Hz kun je flinke opslingeringen krijgen die je dus ook weer moet aanpakken.

Zomaar een calculator gebruiken heeft absoluut geen zin!!!
Daar kun je helemaal niets mee.
Er zijn zoveel aspecten die dan niet worden meegenomen.
Denk alleen al aan impedantie en frequentie verloop, maar ik kan het lijstje nog wel veel langer maken.

Dat geldt trouwens ook voor actieve filters.
Zonder degelijke metingen van je speaker kun je gewoon niets!

[ Voor 4% gewijzigd door B_FORCE op 28-11-2010 16:34 ]

[Verwijderd]

Het educatieve zou heb gaan zitten in het na rekenen van alles, waarom heeft de fabriek die waarden gekozen?

Dat narekenen is juist het onmogelijke als je geen parameters hebt van de drivers. Het is niet zo dat een condensator of spoel voor een willekeurige driver altijd dezelfde "gedrag/filter" bereikt. Als je de parameters niet hebt, maar wel het gevoel hebt dat je weet wat je moet veranderen, kun je dat wel doen met actief filteren.
Het "probleem" zit hem in het feit dat een driver niet simpelweg een weerstand van 4,5,6,7 of 8 ohm is zoals je calculator gebruikt, maar dat het frequentie-afhankelijk is. Je invloed van je spoel/condensator is daarmee dus ook afhankelijk van de impedantie van je driver.

[B_FORCE]

@ Super®

Probleem ligt veel complexer. (zoals ik al aangaf).
Frequentie responsie is evenzeer zo belangrijk, maar ook bv richtingsgevoeligheid.

Ik snap werklijkwaar niet dat die onnozele calculators nog bestaan.
Ze zijn totaal nutteloos.

En nogmaals wat betreft frequentie responsie geldt hetzelfde voor actieve filters.

[ Voor 14% gewijzigd door B_FORCE op 28-11-2010 16:36 ]

[perpixel]

Ik ben van plan wat dingen uit te gaan testen met transmission line ontwerpen, ookwel quarterwave. Ik heb al het een en ander onderzocht.
Weet iemand wat kant en klare ontwerpen. Of misschien wat onmisbare informatie die ik nodig ga hebben bij het mogelijk maken van een t-line ontwerp?

[Raymond]

http://www.quarter-wave.com/

[tweakG5]

Ik heb een redelijk simpele vraag denk ik maar het antwoord is niet snel te vinden. Ik wil mijn subwoofer een nieuwe behuizing geven het liefst wat kleiner maar ik heb dus een langere basreflex pijp nodig dit wil ik doen met pvc maar is het mogelijk om daar een 90 graden hoek in te zetten om hem langer te maken? Het word een basreflex pijp met een diameter van 8.2cm.

[Twynn]

Ja, dat kan gewoon.. Basreflex buizen mag je gewoon buigen, zolang de lengte maar gelijk blijft.

[TBTL]

Zorg wel dat de bochten een beetje vloeiend zijn, anders krijg je last van poortruis.

[tweakG5]

TBTL schreef op maandag 27 december 2010 @ 14:37:
Zorg wel dat de bochten een beetje vloeiend zijn, anders krijg je last van poortruis.

Ja ok ik heb gewoon een pvc 90 graden hoekstuk gekocht die zijn vloeiend.

[Stefferke]

Hallo Mede T.neters

Ik ben van plan van mij deze setluidsprekers van http://www.xenophonics.net/dionysus.htm na te maken.

Nu heb ik daar een paar vraagjes over.
Ik zou die aan een versterker van
Max power output 100w @ 4 ohm
Rated power output 50w @ 4ohm
Per kanaal willen hangen.
Is dit niet teveel of te weinig vermogen voor deze speakers?
Ik zie nergens het vermogen van deze speakers.


Verder zouden die speakers ook een beetje kunnen gebruikt worden als Monitor voor men DJ set?
zou deze genoeg laag geven?

[JvS]

Dat gaat prima werken. Elke speaker gaat op elke versterker prima werken. Alleen als je het met een feestje met 30 man in een ruimte krankzinnig hard zet, sloop je het ook mogelijk. Zowel met een lichte als met een zware versterker.

[Stefferke]

JvS schreef op maandag 31 januari 2011 @ 21:04:
Dat gaat prima werken. Elke speaker gaat op elke versterker prima werken. Alleen als je het met een feestje met 30 man in een ruimte krankzinnig hard zet, sloop je het ook mogelijk. Zowel met een lichte als met een zware versterker.

feestje met 30 man ben ik er zelf al van overtuigt dat het dan na een tijdje zal gaan stinken.
maar ik bedoel gwn als monitor zoals KRK rp6
zou deze zoals deze kunnen werken dienen?

[Toerq]

vraagje, wil zelf ook wat in elkaar knutselen en vraag me wat af.

de bedoeling is om een 7.0 set te maken van bestaande luidsprekers die ik nog heb staan.

dat zijn 3 weg jamo studio 180. heb geen verdere info maar ze zijn 4-8 ohm en als ik meet op de terminal geeft die 6 ohm aan.

nu wil ik dus voor achter een soort dipole achtig iets gaan maken. heb dus voor iedere behuizing van alles 2x maar las dat je maar 1 tweeter per box mag gebruiken.

heb de boel aan elkaar geknoopt en dan kom ik of op 3 ohm uit of rond de 12. alleen als ik de vanuit de laag speaker begin en daar de plus met de min van de andere verbindt dus serie geloof ik en dan 2 mids eraan hang en 1 tweeter kom ik uit op 12 ohm . echter tussen de laag en de mid zit een condensator en vandaar uit gaat die dus naar mid en tweeter. op de tweeter zit nog een spoel gelijmd. als ik nu die tweeter met spoel rechtstreeks op de laag unit aansluit dus zonder condensator ertussen die is voor de mid dan kom ik uit op 7 ohm. zou dat voor het geluid iets uitmaken dat die tweeter zo aangesloten zit met alleen een spoel.

nu is het dus de bedoeling om een symetrisch gehee te krijgen wat betreft de voor speakers. de bedoeling is voor l-c-r dat het 3 dezelfde modellen worden met van links naar rechts mid tweeter mid en dan de laag speakers per 2 in 1 aparte behuizing die eronder komen te staan. gaat dit werken omdat de afstand ongeveer hetzelfde wordt qwa hoogte als de originele behuizing.

hoop op wat antwoord van experts

oja de mid zit uit fase aangesloten origineel, is dit ok en moet ik dat in de nieuwe setup ook zo aanhouden. vooral voor de dipole rijst de vraag omdat er aan iedere kant een mid komt en de tweeter ? aan welke zijde moet die dan naar voren gericht of naar achteren en hooe zit het dan met die mids uit fase allebij ?

[ Voor 9% gewijzigd door Toerq op 01-02-2011 12:47 ]

[lredev]

zwerfkater schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 12:34:
vraagje, wil zelf ook wat in elkaar knutselen en vraag me wat af.

de bedoeling is om een 7.0 set te maken van bestaande luidsprekers die ik nog heb staan.

dat zijn 3 weg jamo studio 180. heb geen verdere info maar ze zijn 4-8 ohm en als ik meet op de terminal geeft die 6 ohm aan.
[...]

Bij een weerstand van 6 ohm op de multimeter hebben ze een impedantie van 8 Ohm

[Toerq]

lredev schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 13:17:
[...]

Bij een weerstand van 6 ohm op de multimeter hebben ze een impedantie van 8 Ohm

en als ik ze op 3,2 ohm hou via de multimeter heb ik dan 4 ohm effectief want dan zou ik hem wel zo aan kunnen sluiten. mijn versterker kan dat wel aan geloof ik.

[virtualJac]

Om maar met de deur in huis te vallen. Ik wil een semi zelfbouw projectje gaan starten. Ik wil zelfs stands gaan bouwen voor mijn Tannoy Revolution sigs. Niet alleen, maar samen met een jongen die ik ken welke, in mijn ogen, kunstenaar is met metaal.

Ik vind de Dynaudio stand 3 erg mooie stands:



Deze wil ik ongeveer na gaan bouwen. Wil ze iets minder 'schuin' en iets hoger maken. Nu kan ik wel aan het materiaal komen, echter lees ik dat Dynaudio extra trillingsreductie etc toepast. Nu heb ik een paar foto's gevonden dat het onderplaatje van de stand eigenlijk dubbel is en dat daar tussen een soort isolerende laag zit. Ik vermoed gewoon hard rubber of neopreen. Kan iemand me hier meer informatie over geven? Zitten er nog meer plaatsen in de stands ten behoeve van trillingsreductie?

Ook zou ik niet weten hoe ik aan de 'bovenste' spikes moet komen. Degene waar je speaker zelf op staat. Iemand?

Wellicht dat iemand nog goede tips, do's don'ts heeft?

[JvS]

Ik zou bitumen toepassen. Dat is zelfklevend en buigt makkelijk mee als je het een beetje warm fohnt. Kan je kopen bij alle zelfbouw audio winkels of bij europe-audio online.

[ Voor 26% gewijzigd door JvS op 03-02-2011 14:44 ]

[virtualJac]

JvS schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 14:43:
Ik zou bitumen toepassen. Dat is zelfklevend en buigt makkelijk mee als je het een beetje warm fohnt. Kan je kopen bij alle zelfbouw audio winkels of bij europe-audio online.

Zou er nog meer trillingsreductie toegepast worden dan tussen de onderplaat?

Ga dit weekend eens kijken of ik ze ergens in het echt kan bewonderen.

[Toerq]

spikes zou je kunnen laten draaien bij een metaalboer

[AtomicShockwave]

virtualJac schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:28:
[...]


Zou er nog meer trillingsreductie toegepast worden dan tussen de onderplaat?

Ga dit weekend eens kijken of ik ze ergens in het echt kan bewonderen.

Ik vraag me af hoe die buis zich akoestisch gedraagt als het aan beide kanten dicht zit. Misschien volkieperen met droog vogelzand

[tweakG5]

Waarom worden subwoofers soms helemaal gevuld met dempingsmateriaal en waar is dit goed voor?

[Toerq]

tweakG5 schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 20:50:
Waarom worden subwoofers soms helemaal gevuld met dempingsmateriaal en waar is dit goed voor?

dacht om de kastinhoud te vergroten virtueel dan gezien

[tweakG5]

zwerfkater schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 20:52:
[...]


dacht om de kastinhoud te vergroten virtueel dan gezien

Lijkt me toch onlogisch om hem vol te stoppen om hem dan groter te doen maken.

[AtomicShockwave]

tweakG5 schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 20:57:
[...]


Lijkt me toch onlogisch om hem vol te stoppen om hem dan groter te doen maken.

En toch is het zo.

Ik citeer uit het Vance Dickason boek:
"Use of low density, high specific heat material (fiberglass, Dacron and long fiber wool) will cause an increase in the acoustic compliance of the enclosure. This is equivalent to increasing box size and can amount to as much as a theoretical 40%."

[tweakG5]

AtomicShockwave schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 21:06:
[...]

En toch is het zo.

Ik citeer uit het Vance Dickason boek:
"Use of low density, high specific heat material (fiberglass, Dacron and long fiber wool) will cause an increase in the acoustic compliance of the enclosure. This is equivalent to increasing box size and can amount to as much as a theoretical 40%."

Ok nou vreemd maar waar dan. Maar wat voor'n materiaal kan je daar dan voor gebruiken?

[Raymond]

Eeeh, dat staat er toch: Fiberglass, Dacron and long fiber wool.

Oftewel: gewoon het spul wat je bij de diy-speakerboer kan halen.

[virtualJac]

AtomicShockwave schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 20:38:
[...]

Ik vraag me af hoe die buis zich akoestisch gedraagt als het aan beide kanten dicht zit. Misschien volkieperen met droog vogelzand

Zit ook te twijfelen tussen rvs of aluminium. Bij de originele stands kun je de speakerkabel door de stand laten lopen. Dan zit er een klein gaatje achter onder de bovenste plateau.

Opvullen met zand ga ik sowieso doen, al is het maar om ze te verzwaren tegen omstoten.

[teacher]

Mijn stands zijn idd ook gevuld. Neem er idd wel droog vogelzand voor, anders heb je een eh... vochtprobleempje (sprak de ervaringsdeskundige ).

[Grote Schurk]

perpixel schreef op donderdag 02 december 2010 @ 20:04:
Ik ben van plan wat dingen uit te gaan testen met transmission line ontwerpen, ookwel quarterwave. Ik heb al het een en ander onderzocht.
Weet iemand wat kant en klare ontwerpen. Of misschien wat onmisbare informatie die ik nodig ga hebben bij het mogelijk maken van een t-line ontwerp?

Dit is een geweldige TML voor weinig geld. http://www.lautsprechershop.de/hifi/transmissionline_en.htm
Ik heb hem zelf ook gebouwd (de high-end versie) en hij klink werkelijk prachtig.

[Ramzzz]

Ik lees weer dingen over met zand vullen en spikes...

Ik heb mijn B&W's (DM 601 S2) op standaarden staan met spikes eronder, maar ik ben ervan overtuigd dat dat geen enkele functie heeft, anders dan trillingen lokaal veel geconcentreerder doorgeven aan de vloer.

Er zit zand in de standaarden, en dat werkt wel prima. Ik heb het zelf niet bedacht, maar ik heb ze zo gekregen van een vriend van me.

Ik wil nog steeds een zelfbouwprojectje starten, en dat zal een subwoofer worden denk ik, aangezien dat mijn B&W's aardig zou aanvullen.

En ik denk dat ik dan de behuizing ook zal vullen met zand, dus dubbelwandig...

[ Voor 8% gewijzigd door Ramzzz op 05-02-2011 14:13 ]

[Verwijderd]

Ik hoop dat de speakerbouw-goeroe's dit topic na zo'n lange tijd nog zien

Ik heb me voorgenomen om mn zelfbouwspeakers een opknapbeurt te geven door o.a. de bipolaire elco's die op mn scheidingfilter zitten te vervangen door standaard MKP's van dezelfde waarden. Maar nu het scheidingsfilter weer onder ogen heb, schiet me een vraag te binnen die ik als eens eerder wilde vragen; En die betreft de gebruikte spoel voor de woofer.

Voor mn woofer-sectie heb ik destijds een HQ ferro spoel gebruikt van 3.9 mH met 1.3 mm² draad. Dit vanwege de beschikbare ruimte / de gewenste lage DC weerstand (een luchtspoel wordt groot bij dezelfde weerstand => dus ook erg duur). Destijds las ik over 'verzadiging', en vervorming die optreed door 'zelfmagnetisatie' enzovoorts.

En de vraag die mij toen rees is hoe dat nu zit met dat verzadiging. Vziw heeft de spoel die ik gebruik een verzadigingswaarde van 12 ampere ofzo ? Hoe vertaalt dat zich bv in wattage of 'geluidsniveau' ? Met andere woorden, wat merk ik uberhaupt van die verzadiging als ik mn systeem gebruik / en een beetje hard zet, of treedt verzadiging gewoon niet op bij speakers in de huiskamer, en alleen bij PA-systemen bv ?. En dat 'zelfmagnetisatie' is die blijvend (na verloop van tijd) ?

Ik kan op internet geen grafieken of iets diepgaandere uitleg vinden. Dus vandaar deze vraag

[Raymond]

De hobby hifi heeft een tijdje terug een heel onderzoek gedaan naar dit soort spoelen en ook bij hoeveel vermogen ze daadwerkelijk flink begonnen te vervormen. Je moet wel een heel ongelukkige spoel hebben, wil je bij minder dan 200W in verzadiging geraken. Dus daar zou ik me niet al te veel zorgen over maken.
(de resultaten die ze hebben gemeten in die testen verschilden nogal per spoel/merk dus die 12 ampere die is opgegeven zou ik met een korrel zout nemen. Maar in principe zou je aan de hand van die opgave en de impedantie van je speaker wel kunnen uitrekenen om hoeveel vermogen het gaat )

[B_FORCE]

Om maar weer eens de knuppel in het hoenderhok te gooien

Destijds heeft Hobby Hifi een aantal metingen gedaan aan spoelen.
Dit gaf een aardig beeld, maar een aantal metingen daarvan betwijfelde ik wel.
(zoals meer metingen van Hobby Hifi)
Ik heb zelf ook al eens gemeten aan spoelen.

Men heeft het altijd over verzadiging, maar dat is absoluut niet de goede term.
Het zijn eerder de Weissgebieden (magnetic domains) en hysterese die zorgen voor iets meer vervorming.
Verzadiging is een heel ander fenomeen, dat simpel gezegd pas optreedt wanneer je een spoel echt gaat "misbruiken".

Dat is allemaal de theorie.
De grote hamvraag is in hoeverre dat hoorbaar is.
Naar mijn mening vervormen ze zo laag dat het niet tot amper waarneembaar is.
Maar goed, laten we die discussie niet gaan voeren, want die is eindeloos

[Verwijderd]

Hahaha, nee geen welke-spoel-is-beter versie van de zilveren kabels bij maanlicht

Vroeg me alleen af wat die waarde's nu precies vertegenwoordigen, en inderdaad of het bij normaal gebruik überhaupt hoorbaar zal zijn dat je een kernspoel gebruikt ipv luchtspoel. En wat dat laatste betreft denk ik dat je dat best eens zou kunnen horen, waarbij bij normaal gebruik de kernspoel in het voordeel is, omdat die een flink lagere DC-weerstand heeft dan een luchtspoel van vergelijkbare grootte.

Maar gezien jullie antwoorden zal ik wss nooit een verzadigingspunt of 'hysterie' punt bereiken bij normaal gebruik (ondanks dat ik met mn TX-SR875 een best zware receiver heb).

[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2011 15:25 ]

[_ferry_]

Kickje

heeeeeeeeeel lang geleden ( _ferry_ in "Het grote Zelfbouw speaker topic" ) heb ik mijn subwoofer gemaakt. Maar niet geverfd, dus daar ben ik afgelopen tijd mee aan de gang gegaan. Eerst plamuren+primer+schuren+primer+fijn opschuren



Vandaag verf gehaald, primer was op, verharder was bijna op, en dan 1,5L hoogglans ral 9010 (ook voor het audiomeubel). Dus de portemonee was weer wat uitgedund want verf is niet bepaald goedkoop. Wat dat betreft hoef je ook niet gauw te gaan bouwen omdat het zoveel goedkoper is IMHO. Meer omdat je iets kunt maken wat specifiek aan jouw wensen voldoet.




Maargoed, zo bij het licht van bouwlampen spuiten ging eigenlijk niet best. Ook liep de verfspuit te klooien, dus druipers alom Je zit ze op de bovenste foto. Van het weekend maar flink schuren, en dan bij daglicht de volgende laag wit er over.
Hij glimt wel alvast mooi, en de kleur zint mij ook erg goed. Uiteindelijk, na spuiten en schuren en polijsten moet ie zo glad zijn als een piano/goed gespoten auto. En dan beginnen aan het audiomeubel

[ice-T106]

Zit te denken om zelf de onderbouw voor mijn nieuwe gashaard te maken er hier gelijk een subwoofer in te integreren. Het liefst zou ik het zo onzichtbaar mogelijk willen maken. Dus mijn vraag is eigenlijk of welke manier kun je beste een subwoofer verwerken in een "kast". En welke elementen moeten aan de buitenkant zichtbaar blijven (mijn voorkeur is zo min mogelijk)?

[Verwijderd]

ice-T106 schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 13:33:
Zit te denken om zelf de onderbouw voor mijn nieuwe gashaard te maken er hier gelijk een subwoofer in te integreren. Het liefst zou ik het zo onzichtbaar mogelijk willen maken. Dus mijn vraag is eigenlijk of welke manier kun je beste een subwoofer verwerken in een "kast". En welke elementen moeten aan de buitenkant zichtbaar blijven (mijn voorkeur is zo min mogelijk)?

De eerste vraag is wat je zelf hebt bedacht. Er zijn heel veel subwoofers op het internat te vinden, met mooie plaatjes ervan. Als je die naast elkaar zet krijg je een aanrdig idee van hoe een subwoofer eruit kan zien, en kan je in ieder geval de logische conclusie trekken dat bv. de versterker/input van de subwoofer bereikbaar moet blijven. Anders kan je hem niet aansluiten. Voor de rest is het aan jou.

[Verwijderd]

_ferry_ schreef op donderdag 27 september 2012 @ 21:58:
Kickje

[...]
dus druipers alom
[...]

Een druiper is inderdaad

edit:
Sorry, moest nog onderaan de vorige post

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2012 14:23 ]

[ice-T106]

Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 14:21:
[...]


De eerste vraag is wat je zelf hebt bedacht. Er zijn heel veel subwoofers op het internat te vinden, met mooie plaatjes ervan. Als je die naast elkaar zet krijg je een aanrdig idee van hoe een subwoofer eruit kan zien, en kan je in ieder geval de logische conclusie trekken dat bv. de versterker/input van de subwoofer bereikbaar moet blijven. Anders kan je hem niet aansluiten. Voor de rest is het aan jou.

Ik het uiteraard al wat op internet gezocht maar het is met nog niet helemaal duidelijk wat er nu allemaal wel en niet in een afgesloten ruimte kan.
Kwam bijvoorbeeld deze oplossingen tegen:
http://www.lautsprecher-s...ifi/hidden_sub_2x8_en.htm
http://www.sonance.com/products/speakers/detail/474
Waarbij bij beide de poort opening naar een zichtoppervlak naar buiten gevoerd moet worden. Het is me niet helemaal duidelijk of de rest dan van de kisten zich in een iets grotere redelijk afgesloten kist mogen bevinden.

Uiteindelijk word de ombouw vergelijkbaar met zoiets en zal er sowieso een service luikje of iets dergelijks moeten komen voor de kachel aansluitingen:


De vraag is nu:
Bij subwoofer met poort is het voldoende als alleen de poort opening "naar buiten" komt en er verder geen openingen komen?

Bij een gesloten kist; moet de speaker dan "naar buiten" komen of mag je deze ook in de ombouw richting zodat er helemaal geen openingen zichtbaar zijn?

[Verwijderd]

ice-T106 schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 14:33:
[...]


Ik het uiteraard al wat op internet gezocht maar het is met nog niet helemaal duidelijk wat er nu allemaal wel en niet in een afgesloten ruimte kan.
Kwam bijvoorbeeld deze oplossingen tegen:
http://www.lautsprecher-s...ifi/hidden_sub_2x8_en.htm
http://www.sonance.com/products/speakers/detail/474
Waarbij bij beide de poort opening naar een zichtoppervlak naar buiten gevoerd moet worden. Het is me niet helemaal duidelijk of de rest dan van de kisten zich in een iets grotere redelijk afgesloten kist mogen bevinden.

Uiteindelijk word de ombouw vergelijkbaar met zoiets en zal er sowieso een service luikje of iets dergelijks moeten komen voor de kachel aansluitingen:
[afbeelding]

De vraag is nu:
Bij subwoofer met poort is het voldoende als alleen de poort opening "naar buiten" komt en er verder geen openingen komen?

Bij een gesloten kist; moet de speaker dan "naar buiten" komen of mag je deze ook in de ombouw richting zodat er helemaal geen openingen zichtbaar zijn?

Wikipedia: Loudspeaker enclosure

[TBTL]

ice-T106 schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 14:33:
[...]
Waarbij bij beide de poort opening naar een zichtoppervlak naar buiten gevoerd moet worden. Het is me niet helemaal duidelijk of de rest dan van de kisten zich in een iets grotere redelijk afgesloten kist mogen bevinden.
[...]
De vraag is nu:
Bij subwoofer met poort is het voldoende als alleen de poort opening "naar buiten" komt en er verder geen openingen komen?

Bij een gesloten kist; moet de speaker dan "naar buiten" komen of mag je deze ook in de ombouw richting zodat er helemaal geen openingen zichtbaar zijn?

Bij bandpass subwoofers moeten de poorten naar buiten gevoerd worden. Dit is namelijk het enige ding waar geluid uit komt. Hierbij mag je de diameter en de lengte van de poort niet wijzigen. Bij basreflex of gesloten subwoofers moet ook de woofer direct naar buiten kunnen 'blazen' (evt. een rooster of stuk luidsprekerdoek ervoor). Verder moet een eventuele versterkermodule voldoende koeling krijgen.

De ombouw mag best groter zijn dan de subwoofer, maar er mogen absoluut geen loze ruimtes in de ombouw komen waar toch geluid in kan komen, dit gaat erg resoneren. Of je moet ze volstoppen met glas- of steenwol. Ditzelfde probleem heb je overigens ook bij podia voor optredens, als er subwoofers onder het podium worden neergezet. Misschien kan je daar eens op googelen.

Let ook op trillingen van de subwoofer, als deze doorgegeven worden aan de ombouw kunnen ze storend worden. De Hidden Sub op lautsprechershop heeft hier geen last van, omdat de woofers tegenover elkaar zijn gemonteerd en zo elkaars trillingen opheffen.

[ Voor 22% gewijzigd door TBTL op 28-09-2012 17:32 ]

[ice-T106]

TBTL schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 17:18:
[...]
Bij bandpass subwoofers moeten de poorten naar buiten gevoerd worden. Dit is namelijk het enige ding waar geluid uit komt. Hierbij mag je de diameter en de lengte van de poort niet wijzigen.
[...]
Nog veel meer goede tips

Super bedankt! Dit is precies maar ik naar op zoek was plus nog meer.
Ga even goed zoeken of ik een bandpass ontwerp kan vinden met een beetje leuke afmeting die goed geschikt is voor met name film toepassingen.
Als ik dan de een mooie poortuitgang heb en deze netjes wegwerk is het denk ik toch heel chique.
Zal de tip van twee balancerende woofers ook zeker meenemen.

Ik gok dat ik net zo handig gewoon een ontwerp kan kiezen waar de poort niet uitsteek met in de wooferkamer zelf valt.

[_ferry_]

Gisteravond alvast de bovenkant van de woofer gepolijst. Vorige week gespoten, maar de lak is nog niet echt hard. Zal nog wel effe duren ook met dit weer Want met droge warme lucht gaat het sneller. Of lekker in het zonnetje. Dus de rest+afwerking bovenkant doe ik een ander keertje.

Ter info ende vermaeck;

Hier is het achterste deel alleen geschuurd, korrel 2500 gebruik ik. Vooraan 1 stap gepolijst. Ik had eerst de ergste pukkels (stofdeeltjes) verwijderd met k600, maar dat is te grof. Krijg je naderhand krassen die niet snel verdwijnen. (zoals net links onder de reflectie van de halogeenlamp) Doe ik voortaan niet meer dus. Gewoon met k2000 of hoger aan de slag gaan. Dat is voldoende grof om de boel goed glad te krijgen, als de lak al glad is. En toch fijn genoeg om geen nare krassen te maken.
k600 is alleen leuk voor als je de laklaag wilt opruwen om er een nieuwe laag overheen te doen.





Glad en glimmend

[Verwijderd]

Heel anders dan die van mij; Mijn test-kist, downfire SW is klaar.

Het is een fikse MDF kist van ca 40x40x80 geworden, op pootjes van 67mm hoog (gewoon stukjes gezaagd van een 44mmx67mm balkje). Kortom een ugly-ass blok op pootjes.

Maar wel makkelijk van boven te openen, zodat ik de lengte van de BR buis kan aanpassen, bij de versterker kan om evt. eq functies aan te passen, en de vulling met dempingswol kan varieren. En dan telkens een eerste meting doen met de SVS EQ1.

Ik heb daarnet met mn meissie the Dark Knight weer eens gekeken. De laatste keer dat ik die zag had ik geen subwoofer. Ik moet nu zeggen dat een beetje geluidsluchtdruk echt uitmaakt

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2012 23:05 ]

[FeaR]

_ferry_ schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 20:32:
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
Glad en glimmend

Mmm... zou zoiets ook werken op Gloss Black? Mijn Velodyne heeft bovenop ook wat lichte gebruikerssporen. Niet te zien aangezien de sub in een hoek staat en er geen licht op valt, maar als ik hem weer als nieuw zou kunnen krijgen.

[teacher]

Ja, als je nog lakdikte genoeg hebt kan dat.

[FeaR]

Dan moet het wel goed komen, het is heel erg oppervlakkig Eens zien wat ik daar het beste voor kan gebruiken. Scratch Remover van Valma is vast te agressief

[wesleytjuh]

Wat _ferry_ hier gebruikt is gewoon het betere auto polijst middel .

[ Voor 31% gewijzigd door wesleytjuh op 06-10-2012 00:21 ]

[Verwijderd]

Op verzoek verwijderd

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 11:41:
[...]

Niet te vergeten, wat vinden je buren van dit nieuwe spektakel speelgoed??
Zij zitten dan wel niet in je huiskamer, maar je moet er wél mee leven.

Ik heb het idee dat het erg meevalt. Ik woon in een appartement. De pui naar het balkon is in principe een hout-skeletconstructie, die ik met 100mm rockwoolplaat heb afgeisoleerd. De muren / vloeren tussen de appartementen zijn van zwaar beton. Mn SW staat in de hoek, aan de kant van mn balkon. Als ik op mn balkon sta, dan hoor ik heel erg weinig vergeleken met binnen. Maar goed, je hebt wel gelijk, ik ga ze vragen of ze meer horen.

[TimMer]

AtomicShockwave schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 21:06:
[...]

En toch is het zo.

Ik citeer uit het Vance Dickason boek:
"Use of low density, high specific heat material (fiberglass, Dacron and long fiber wool) will cause an increase in the acoustic compliance of the enclosure. This is equivalent to increasing box size and can amount to as much as a theoretical 40%."

Alleen lijkt het mij dat dat iets anders geïnterpreteerd moet worden: het neemt alleen de karakteristiek van de grotere kast mee qua stijfheid en dus resonanties, niet qua diepgang.

[JvS]

Dat is wel wat met 'acoustic compliance' bedoeld wordt. Wol in de kast draagt naar mijn mening niet bepaald bij aan de stijfheid ervan .

[_ferry_]

FeaR schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 00:06:
Dan moet het wel goed komen, het is heel erg oppervlakkig Eens zien wat ik daar het beste voor kan gebruiken. Scratch Remover van Valma is vast te agressief

Geen ervaring daarmee maar je zou een proefstukje kunnen doen. Een polijstmiddel zoals inizio waarmee ik start geeft ook krasjes. Maar doordat je daarna weer met mezzo aan de slag gaat haal je die krasjes vervolgens weer weg. En dan kun je met finale nog de allerfijnste krasjes doen, maar die heb ik niet. Mezzo vind ik goed genoeg.

[TimMer]

JvS schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 15:41:
Dat is wel wat met 'acoustic compliance' bedoeld wordt. Wol in de kast draagt naar mijn mening niet bepaald bij aan de stijfheid ervan .

Het dempt de resonantie en bereikt daarmee hetzelfde effect als een stijvere kast, toch? Kan er absoluut naast zitten, puur resultaat van eigen gefilosofeer.

[B_FORCE]

Dempingsmateriaal heeft in een subwoofer inderdaad weinig effect.
Bij een subwoofer dient het vooral om het effectieve volume ietsjes te vergroten.
Resonanties zijn er praktisch niet, doordat de subwoofer (als het goed is) allang niet meer in dat gebied werkt.
Overigens hangt het een beetje van de afmetingen van de subwoofer af, maar meestal zit je ergens rond de 500Hz of wat hoger (hangt van de afstand van de wanden af).
(beneden de 500Hz werkt dempingsmateriaal sowieso nauwelijks meer)

Je kunt beter gewoon goed bracen.

Overigens hebben resonanties en een stijvere kast niets met elkaar te maken. Tenzij je de eigen resonanties bedoelt van het hout zelf, maar dat zijn relatief hoog frequente oppervlakte resonanties.

[ Voor 9% gewijzigd door B_FORCE op 07-10-2012 13:23 ]

[Le Enfant!]

Ik ben van plan om in het nieuwe jaar zelf een subwoofer te maken die gaat dienen als stereo sub om de bass geörienteerde muziek die ik bezit een andere dimensie te geven. Ik volg al een aantal projecten op het HTforum, maar daar gooien ze met termen en theorieën die Chinees voor me zijn. Daarom wil ik me eerst verdiepen en dan beginnen met mijn eigen project. Mijn vraag is dan ook welke guides en FAQ's jullie me aanraden die me inzicht over die dingen kunnen geven en waarmee ik heel goed geïnformeerd ben over de dingen waar ik allemaal op moet letten.

[teacher]

Dan zou mijn advies zijn om een bestaand ontwerp na te bouwen.
Je leert op die manier wel de theorie erachter, maar je hoeft geen chinees te vertalen

[noks]

Mee eens !

Tenzij je echt je eigen ontwerp wilt maken.
Ik zou eerst eens kijken of je gesloten of gepoort wilt.
Je geeft aan dat hij voor muziek dient dus dan heeft gesloten over het algemeen de voorkeur.
Laat dit nou ook het makkelijkst te bouwen zijn

Zoek een geschikte driver (beetje googlen, htforum, zelfbouwforum e.d.) en maak een kistje
Ik bouw ook meestal om te bouwen, de theorie erachter vind ik minder interessant, scheelt een cursus Chinees.

Mijn bouwverslag; http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=71372.0
Binnenkort weer iets nieuws, heb 6x JL 10w3v3 drivers gekocht

[vlaaing peerd]

zelfbouw heren en dames,

ik heb onlangs een topic geopend om beginnende producers te helpen met hun speakerkeuze.

Het welke-monitorspeaker-moet-ik-kopen?-topic

Mogelijk is zelfbouw (of laten bouwen) een goed alternatief voor serieproduktie speakers of hebben jullie op of aanmerkingen om op bepaalde bouwdetails te letten bij de aankoop van nieuwe monitors. Schroom dan vooral niet om het 1 en ander te posten daar!

[Verwijderd]

Hallo,

Ik stuit hier op dit topic en zit verlegen om een doorslaggevend verhaal om definitief door te zetten met waar ik aan bezig ben.
Lang verhaal kort, mooie mission speakers kapot, jaren niets aan gedaan omdat ik er een bijzonder slecht humeur van kreeg. Al die tijd naar kleine logitek speakers geluisterd omdat niets mooi was. Vintage freak neef heeft in zijn verzameling philips 22 ah 467 speakers, mooi detail maar weinig laag. Ik koop dus deze variant met dubbele actieve woofer van erres, de 488 in perfecte staat. Geweldige speaker maar weer minder hoog, en het mag van mij best lager en voller (hoeft niet harder). Klassiek contrabassen laag piano hoorns en modern alles wat gelukkig maakt.

In tussentijd scharrel ik wat oud spul bij elkaar de ene klinkt wat boxy de andere mooi maar veel te weinig laag.
Ben gaan zoeken naar laag producent van philips. Kom zo op de 12 " woofer uit de 499 met klein spul. Compleet in kast gekocht . Daar ontbreekt weer het midden en is rommelig in het hoog!
Toen zelf gaan schroeven.

recept:
samen in één kast:
2-weg 6" +tweater +filter 4 ohm
3-weg 8" woofer middentoner en tweater + filter 4 ohm maakt 8 ohm
in onderste kast 12" philips woofer met filter


Ik heb nu 2 gesloten luidsprekers gemaakt om één stereobeeld te krijgen. op A staan de woofers en op B de midden en hoge tonen. Dit vormt samen een (op te delen) zuil die los van elkaar te plaatsen is. Wellicht dat ik de lage tonen speaker later compleet maak met wat hoog zodat hij net als de oude 499 ook los te plaatsen is. Het prototype is slechts van ordinair spaanplaat gemaakt waarbij rekening is gehouden met de kast inhoud zijnde 80=90 liter voor de 12 " met het originele filter van de 499, in de andere speaker heb ik een inhoud van 27L en 10 liter voor de 8" en de 6 " door middel van een afscheiding in de bovenste kast. Daarbij uit het drieweg én tweeweg systeem de tweaters en de middentonen speaker met origineel filter.
De achterkant is recht, de zijkanten en de voorkant lopen naar binnen, van 45 cm aan de voet tot 20 cm in de top.
Als demping heb ik noppenschuim gebruikt.

Reden dat ik zaken bij elkaar heb gezet id dat iedere speaker bij het beluisteren een deel van de andere completeerde.





Dit alles staat op de Philips FA 950 versterker uit de 900 serie. en een PU met een 412 element en een diamant elliptische naald.

Nu mag ik een boomstam vreten , maar dit gepruts heeft naar mijn gevoel een erg mooi compleet klankbeeld als gevolg. Zeer compleet in hoog en vol en diep in het laag. met een midden wat in de lijn past.
Nu wil ik dit in optimaal materiaal definitief maken en tijd in afwerking gaan stoppen. Ik denk aan 22mm MDF poedercoaten (kort door de bocht) en een mooi front ervoor.

Heeft hier iemand opbouwende kritiek als in wat ik zie zou ik het liefst horen om te beoordelen, dit kan véél kleiner, of deze theorie gaat helemaal mank. Of iets waar iemand me op heeft gewezen , baffle kortsluiting (o.i.d.) Met andere woorden, hoe kan ik dit het beste afronden. Beste materiaal voor de kast o.a..
Ik woon in Dordrecht Centrum. mocht dat helpen....

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2012 14:03 ]

[Barreljan]

Kijk, nog een hobbyist met Philips drivers

Grote zuil zo bij elkaar Hoe hoog zijn ze? Ik had zelf alleen MDF gebruikt maar ik kan me voorstellen met wat expirimenteren dat spaanplaat goedkoper is. Uiteindelijk is naar mijn idee MDF (18mm is zat, misschien 22mm voor enkel de baffle) prima om de final bekisting te maken. Desnoods van binnen nog beplakken met loodbitumen om trillingen op grote vlakken tegen te gaan. Goed alles verlijmen en van binnen alle naden en hoeken afkitten om een goede dichte kist te krijgen. Speakers met tochtstrip voorzien en monteren.
Ik denk wel dat je onderste bekisting te groot is qua inhoud voor die speaker. Wat is daar nu de inhoud van?

Als je nog wat lager wilt in een kleinere kast zou je eigenlijk de AD8065/W4 moeten zoeken ipv de AD8066/W4 zoals je nu hebt uit de 467's. Dus een set 22RH426 bijvoorbeeld, daar zitten ze in. Deze gaan een stuk lager.

Dat ze een goed geluid geven kan ik me zeker goed voorstellen


Ik heb zelf ook zo'n hobby project gehad met de Philips 22RH427. Ze draaien fantastisch! A 90cm hoog en slechts 25kg per stuk



Onwijs goed laag, zelfs zo dat ik amper mn sub aan hoef te zetten bij 5.1 weergave. Hoe bedoel je, tja op 30-35Hz met een gemiddeld versterkingsniveau laat ik de deur naar de gang (a 5-6mtr) in de sponning mee trillen .
Wel deze week wat vernieuwd met het filter ervan zodat de middentoner weer wat beter uit de verf komt en de tweeter wat rustiger is. Een goede cd op een rustig niveau klinkt echt super gedetaileerd en volledig

Hele project hier te lezen

[ Voor 6% gewijzigd door Barreljan op 26-12-2014 16:58 ]