Het grote Zelfbouw speaker topic

[Raymond]

B_FORCE schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 14:49:
[...]

Je zei net toch dat de Qts aan de hoge kant is?

Aan de hoge kant voor een basreflex Hij klopt wel.

Wat betreft de afstemming.
Deel anders even je parameters, dan kunnen we er naar kijken

Je kan hier de parameters rechtstreeks voor winisd downloaden:
(ik ga er een beetje vanuit dat je daarmee werkt )

http://www.loudspeakerdatabase.com/Peerless/HDS-P831735

Scheelt overtikken

Resonant frequency Fs 44.48 Hz
Surface area of cone Sd 143.1 cm²
Effective diaphragm diameter Ø 13.5 cm
DC resistance Re 4.92 Ω
Minimum impedance Zmin 6.08 Ω
Mechanical Q Qms 3.31
Electromagnetic Q Qes 0.51
Total Q factor Qts 0.44
Efficiency bandwidth product EBP 87
Compliance equivalent air volume Vas 21.08 liters
Mechanical suspension compliance Cms 733 µm/N
Moving mass Mmd 16.5 g
Moving mass (including airload) Mms 17.5 g
Mechanical resistance Rms 1.5 N·s/m
BL product BL 6.85 T·m
Voice coil inductance Le 0.37 mH
Maximum linear excursion (one way) Xmax 5.5 mm
Efficiency η₀ 0.36 %

[B_FORCE]

Raymond schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 15:42:
[...]


Aan de hoge kant voor een basreflex Hij klopt wel.


[...]


Je kan hier de parameters rechtstreeks voor winisd downloaden:
(ik ga er een beetje vanuit dat je daarmee werkt )

http://www.loudspeakerdatabase.com/Peerless/HDS-P831735

Scheelt overtikken

Resonant frequency Fs 44.48 Hz
Surface area of cone Sd 143.1 cm²
Effective diaphragm diameter Ø 13.5 cm
DC resistance Re 4.92 Ω
Minimum impedance Zmin 6.08 Ω
Mechanical Q Qms 3.31
Electromagnetic Q Qes 0.51
Total Q factor Qts 0.44
Efficiency bandwidth product EBP 87
Compliance equivalent air volume Vas 21.08 liters
Mechanical suspension compliance Cms 733 µm/N
Moving mass Mmd 16.5 g
Moving mass (including airload) Mms 17.5 g
Mechanical resistance Rms 1.5 N·s/m
BL product BL 6.85 T·m
Voice coil inductance Le 0.37 mH
Maximum linear excursion (one way) Xmax 5.5 mm
Efficiency η₀ 0.36 %

Ehm ik heb het over de waardes die jezelf hebt gemeten?

Met de parameters uit de datasheet lijkt mij 50 liter @ 40Hz helemaal prima.
Zie geen bult?

justice strike schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 15:35:
Even een kleine update. Zoals ik eerder al aangegeven heb, heb ik de 2 drivers binnen. Verder heb ik zondag ook even bij de praxis de plankjes laten zagen. Waren flink wat plankjes.

Nu moet ik even gaan uitzoeken hoe ik dat het mooiste kan joinen tot een kast. De pocket holes zijn een mooie oplossing. Ik heb alleen geen jig voor. Zit er over na te denken om in de hoeken blokjes aan te brengen en hier schroeven doorheen te gooien + Lijm. Verstevigd ook de hoeken wat meer.

Ik zit wel te denken. De driver heeft een 1,5 cm rand. Dat lijkt mij erg weinig voor zo'n zware driver. Tevens wil ik eigenlijk een inkeping infrezen zodat de driver verzinkt, maar ik ben wederom weer bang dat het allemaal wat zwak wordt.

In principe is lijmen sterk zat.
Die jigs verkopen ze ook @ bouwmarkt voor een paar euro.
De zwakte zal wel meevallen, anders gewoon dubbel frontpaneel nemen.

[ Voor 33% gewijzigd door B_FORCE op 27-08-2018 16:19 ]

[Raymond]

B_FORCE schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 16:14:
[...]

Ehm ik heb het over de waardes die jezelf hebt gemeten?

Mijn metingen zitten hier heel dichtbij (qts van 0.43 ipv 0.44 bijvoorbeeld). Iig zo dichtbij dat ik je de moeite van tiepen kan besparen.

Maar jij geeft dus ook een wat grotere box aan?
Ik zal wel vier (2 grote, twee kleine) 18mm testboxjes in elkaar flansen en in de praktijk beoordelen

[B_FORCE]

Raymond schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 16:28:
[...]


Mijn metingen zitten hier heel dichtbij (qts van 0.43 ipv 0.44 bijvoorbeeld). Iig zo dichtbij dat ik je de moeite van tiepen kan besparen.

Maar jij geeft dus ook een wat grotere box aan?
Ik zal wel vier (2 grote, twee kleine) 18mm testboxjes in elkaar flansen en in de praktijk beoordelen

Eventueel 45 liter @ 42Hz.
Praktisch wordt dat een 40 liter kast met een hoop vulling

Je moet even stoeien met de BR porten, maar als ik jou was zou ik de kast in twee delen.
Dus elke woofer z'n eigen compartiment.
Dat scheelt een hoop gedoe met staandegolven ezo.
Als je het helemaal mooi wilt doen middenschot onder een hoek doen.

[justice strike]

B_FORCE schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 16:14:


In principe is lijmen sterk zat.
Die jigs verkopen ze ook @ bouwmarkt voor een paar euro.
De zwakte zal wel meevallen, anders gewoon dubbel frontpaneel nemen.

Welke lijm gebruik jij dan? Houtlijm was bij mij nooit zo sterk zonder de duveltjes.

Ik heb overigens wel even gekeken in de praxis voor de pocket holes maar nergens gevonden,. Zal well bij de Gamma of Bouwmaat rondneuzen volgend weekend.

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 16:34:
[...]


Welke lijm gebruik jij dan? Houtlijm was bij mij nooit zo sterk zonder de duveltjes.

Ik heb overigens wel even gekeken in de praxis voor de pocket holes maar nergens gevonden,. Zal well bij de Gamma of Bouwmaat rondneuzen volgend weekend.

Gewoon normale houtlijm.

Weet niet wat jij hebt gedaan, maar menig box breekt overal behalve op de lijmnaad.

[Raymond]

justice strike schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 16:34:
[...]


Welke lijm gebruik jij dan? Houtlijm was bij mij nooit zo sterk zonder de duveltjes.

Ik heb overigens wel even gekeken in de praxis voor de pocket holes maar nergens gevonden,. Zal well bij de Gamma of Bouwmaat rondneuzen volgend weekend.

Pocket holes gebruik je als je een bevestiging uit het zicht zoekt (Denk aan een kast of schappen). In je box kan je gewoon deuvels gebruiken, of botweg schroeven.

Alleen lijm is meer dan sterk zat, maar deuvels of schroeven helpt natuurlijk wel bij het assembleren

[justice strike]

Prima, dan ga ik voor lijm met 2 schroeven voor het uitlijnen van alle planken. Hoe heten die dingen in de bouwmarkt? want onder Pocket Holes vind ik niets (online)

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 16:51:
Prima, dan ga ik voor lijm met 2 schroeven voor het uitlijnen van alle planken. Hoe heten die dingen in de bouwmarkt? want onder Pocket Holes vind ik niets (online)

Ik heb die van mij ooit eens bij de Gamma gekocht.
Anders via Amazon Duitsland bestellen, heb je het ook in een paar dagen

[Raymond]

justice strike schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 16:51:
Prima, dan ga ik voor lijm met 2 schroeven voor het uitlijnen van alle planken. Hoe heten die dingen in de bouwmarkt? want onder Pocket Holes vind ik niets (online)

Pocket holes is een techniek voor het verdekt verschroeven van plaatmateriaal vooral bij meubels. Waarom zou je dat bij je sub willen doen?
Je krijgt dan zo'n hulpstuk: https://www.kreg-shop.nl/.../kreg-jig-jr-boormal-set/
Je kan ook gewoon van buitenaf schroeven. Kies een mooie schroef met een mooi koppie en het staat ook nog eens stoer.
Of deuvels, werken ook prima.

Wolfcraft heeft daar ook mooie malletjes voor (bij de Hornbach goed te vinden)

[B_FORCE]

Raymond schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 16:57:
[...]


Pocket holes is een techniek voor het verdekt verschroeven van plaatmateriaal vooral bij meubels. Waarom zou je dat bij je sub willen doen?
Je krijgt dan zo'n hulpstuk: https://www.kreg-shop.nl/.../kreg-jig-jr-boormal-set/
Je kan ook gewoon van buitenaf schroeven. Kies een mooie schroef met een mooi koppie en het staat ook nog eens stoer.
Of deuvels, werken ook prima.

Wolfcraft heeft daar ook mooie malletjes voor (bij de Hornbach goed te vinden)

Je gebruikt ze dan aan de binnenkant uiteraard.
Zelfde idee als deuvels, maar veel minder werk.
Hoef je ook niet meer met lijmklemmen aan de gang.

Buitenaf schroeven kan ik niet aanraden.
Is een ramp om de gaten weg te werken en door werking van hout zul je ze ook heel vaak nog zien.
Dan maak ik liever nog een frame waar ik de panelen tegenaan schroef vanuit de binnenkant.
(en lijm uiteraard)

Jig die ik had van de Gamma was nog geen 10 euro volgens mij.

[ Voor 3% gewijzigd door B_FORCE op 27-08-2018 17:06 ]

[Raymond]

pff, ik heb een boxje uitgetekend, op basis van berekend volume van winisd. Uiteraard is dat precies een hele plaat, plus 1 plankje van 16,4x32cm

Toch maar ff iets anders uittekenen, zodat het uit 1 plaat gehaald kan worden

[B_FORCE]

@justice strike
Gevonden;

https://www.gamma.nl/asso...r-timmerpanelen/p/B510559

Te koop bij zowel, Gamma, Karwei en Praxis

[ Voor 23% gewijzigd door B_FORCE op 27-08-2018 17:03 ]

[justice strike]

Ik ga hiermee aan de slag. Heb de schroeven wel nodig want ik moet in de kast een schot maken zodat ik de achterkant hermetisch kan afsluiten van de amp/speaker terminal. Als ik dit niet doe dan kan ik de plankjes niet strak aantrekken (over de gehele hoogte dus).

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 17:13:
Ik ga hiermee aan de slag. Heb de schroeven wel nodig want ik moet in de kast een schot maken zodat ik de achterkant hermetisch kan afsluiten van de amp/speaker terminal. Als ik dit niet doe dan kan ik de plankjes niet strak aantrekken (over de gehele hoogte dus).

Met pocket holes zul je overigens wel even een plan van aanpak moeten maken en van te voeren moeten verzinnen waar de gaten komen ed.

Zoals ik al al eerder zei kan alles ook zonder schroeven, ook schotten ed.
Gewoon een beetje creatief zijn!

[justice strike]

ik probeer het met mijn te doen dan

[Oyster]

We komen er wel.

[Raymond]

Waar kijk ik naar?

[Oyster]

Raymond schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 16:15:
Waar kijk ik naar?

Oyster schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 22:35:
Ah eindelijk weer dit topic gevonden. Hieronder een snel filmpje met een Powersoft K3 op 2x Rog Mogale X1, 18" Void. Heeft vandaag voor de eerste keer gedraaid. Zet je geluid even zachter.

[video]

[afbeelding]

[justice strike]

Gister alles uitgetekend (toch nog lastig te bedenken waar ik alle passers en linealen heb achtergelaten)

Bovenfrees en decoupeerzaag uit de kelder gehaald, kom ik erachter dat de bovenfrees vastgeroest is. Dat wordt dus flink in-olien.

[Raymond]

Zo, voor mn proefbox even bij de hornbach een plaat mdf gescoord. Twee tientjes vs acht tientjes voor opmaatzagen.nl was een makkelijke keuze. Meteen aan planken laten zagen, met natuurlijk iets overmaat om het zelf helemaal op maat te maken.

Daar heb ik nu spijt van stiekem
Ik heb normaal geen hoge pet op van zo'n paneelzaag. Maar dit is superstrak gezaagd en net zo exact als dat ik zelf kan zagen les voor de volgende keer

[justice strike]

Jag schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 10:06:
[...]

Kan je eens een link geven van zon hi-lo convertor? Het is namelijk gewoon een passief werkend ding, in feite gewoon wat weerstanden

Nog even terugkomend op je LT vraag: hier vind je een voorbeeld van hoe je sub / top integratie kan doen.

Hier hier zie je hoe een linkwitz transform opgebouwd is.

bedankt voor deze links. heb de doos nu in elkaar maar moet nog flink aan de dsp werken. vooralsnog is het niet wat het zou moeten zijn. Ik was net bezig met de lt in het voorbeeld. maar volgens mij is dit specifiek voor minidsp. ik zie niet zo in hoe ik een custom biqiad zo in de hypex filter designer kan inpassen. Tenzij ik iets over het hoofd zie. jammer dat winisd niet gewoon een exportje maakt wat je weer in je hypex filter designer kan importeren.

[Fraggert]

justice strike schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 15:35:
Even een kleine update.......

Allicht bekend, maar check deze even aangezien je nog in de bouwfase zit

http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm



Gaat er niet om dat je een baffle bouwt uit 2 platen maar dat je rekening houdt de de woofer makkelijk kan ademen

[ Voor 50% gewijzigd door Fraggert op 02-09-2018 09:29 ]

[justice strike]

Fraggert schreef op zondag 2 september 2018 @ 09:28:
[...]


Allicht bekend, maar check deze even aangezien je nog in de bouwfase zit

http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm

[afbeelding]

Gaat er niet om dat je een baffle bouwt uit 2 platen maar dat je rekening houdt de de woofer makkelijk kan ademen

Bedankt hiervoor. Heb de zaken niet in verstek gedaan, maar ik ga er vanuit dan 18 mm wel dun genoeg is. Dat ding zelf heeft voldoende ruimte om te ademen.

Wil ik een situatie a of b bouwen dan heb ik balken nodig van ongeveer 6 cm oid. Daarbij weet ik niet zeker hoeveel dunner ik die plank kan maken. Die drivers zijn behoordlijk zwaar. Misschien dat er nog wel een beetje vanaf kan maar meer dan 10mm zal het niet zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door justice strike op 02-09-2018 11:56 ]

[B_FORCE]

justice strike schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 23:48:
[...]

bedankt voor deze links. heb de doos nu in elkaar maar moet nog flink aan de dsp werken. vooralsnog is het niet wat het zou moeten zijn. Ik was net bezig met de lt in het voorbeeld. maar volgens mij is dit specifiek voor minidsp. ik zie niet zo in hoe ik een custom biqiad zo in de hypex filter designer kan inpassen. Tenzij ik iets over het hoofd zie. jammer dat winisd niet gewoon een exportje maakt wat je weer in je hypex filter designer kan importeren.

In de tijd van WinISD bestonden al die DSP units nog niet

Wat is het probleem precies?
Kwestie van Hypex software installeren, aansluiten met USB, connecten en filters veranderen?
Enkel de Linkwitz-Transform is misschien wat tricky, dat is namelijk gewoon een 2e orde shelving.
Echter heb je de kast nu zoveel groter gemaakt dat je die denk ik niet eens meer nodig hebt.

Hoeveel liter heb je uiteindelijk?

[justice strike]

heb ongeveer 67,8 liter in de kast. Denk ook dat daar nog iets van 3 tot 8 liter aan weg gaat voor bracing (hakt er aardig snel in met 18mm plankjes).

Ik had daar alles voor uitgerekent met een linkwitz transform, maar dat moet ik dan in de hypex filter zien te krijgen. De berekening die ik had in WinISD was eigenlijk perfect voor het doel dat ik had (boost van 20 tot 60hz). Ik ben er redelijk zeker van dat ik niet bang hoef te zijn dat ik mijn sub opblaas als ik hem zo ook in de DSP van de Hypex krijg.

enfin, ik ben benieuwd of het me nog lukt om die linkwitz transform er in te krijgen.

[Raymond]

Ik ben bezig met mijn luidsprekers op te bouwen, iig het prototype om mee te testen of ik een beetje goed zit met volume en layout.

Ik twijfel een beetje over de locatie van de baspoort. Er komen twee 17cm peerless woofertjes in de box. Die hebben van die afgeplatte zijkanten. Dat betekent dat het frontje maar 16,4CM breed is. Totale breedte is 21CM (2x18mm ernaast). Ik wil graag zo'n 10cm jetsettrompetpoort gebruiken. Die heeft als buitenmaat 18CM. Ik wil eens proberen om de baspoort op de voorkant te plaatsen en dan past die jetset100 dus niet in mijn frontje, wanneer ik de zijkanten afschuin/afrond. Ik kan natuurlijk voor de 70mm variant gaan (Die heb ik nog liggen), maar ik twijfel of die diameter groot genoeg is voor 2 17cm woofers.
Uiteraard kan hij ook naar de achterkant. Maar gezien de toekomstige plaatsing (vlak tegen de muur), lijkt me dat een boemerige bas op te gaan leveren. Zijkant is natuurlijk ook een optie (hobbyhifi doet dat veel), maar dat lijkt me persoonlijk eigenlijk maar niks.

Hebben jullie ideeën? Gewoon 70mm gebruiken, 100mm op de achterkant, of creatief zijn met afschuinen/afronden zodat die 100mm op de voorkant past?

[AtomicShockwave]

@Raymond Wat zegt WinISD over je poortafmeting? Die geeft een waarschuwing als het gaatje te klein wordt.
Ik heb de 70mm variant gebruikt voor mijn 1x sls10 driver en dat ging prima, Ik gok dat het prima moet gaan voor 2x 8 inch

[Raymond]

Winisd vindt het prima. Ik speel ook nooit luid, dus problemen verwacht ik ook niet echt. Maar ik wil het wel goed doen

Hebben jullie nog ideeën over de locatie van de poort?

[Jag]

Wordt het een 2weg? Dan zou ik sowieso geen poort aan de voorzijde doen. Je pakt dan de volledige poort resonantie mee, wat lelijke kleuring van het mid geeft. En waarom zou een poort aan de achterzijde boemerige bas geven?

[B_FORCE]

Raymond schreef op maandag 3 september 2018 @ 00:12:
Winisd vindt het prima. Ik speel ook nooit luid, dus problemen verwacht ik ook niet echt. Maar ik wil het wel goed doen

Hebben jullie nog ideeën over de locatie van de poort?

Er is ook nog een onderkant.
Of idd achterkant, mits hij niet te dicht tegen de muur staat (maar dan is BR sowieso niet heel prettig)

@justice strike
Dus zeg maar ongeveer 60 liter netto.
Je kunt ongeveer hetzelfde bereiken door een 2e orde highpass te nemen (die had je sowieso al) maar met een hogere Q + parametrische Eq.
Eventueel je lowpass beetje aanpassen.
Kwestie van simuleren in WinISD en twee grafieken aan elkaar gelijk maken.

[justice strike]

Kleine Update:

Kast even in elkaar gelijmd. Ben ik even blij dat die gaten niet zo nauw luisteren. Het is toch niet zo mooi rond met een decoupeerzaag als ik het gehoopt had.





Met een beetje schuren is het er toch nog mooi uit gaan zien. Heb alleen een klein foutje gemaakt. Was de lijm aan het wegschuren en ben dwars door het fineer heen gegaan. Sommige plekken is ie dus wat lichter. Hopelijk komt dat goed met zwart verf.

Is bracing nog nodig eigenlijk voor die kast die ik gemaakt heb? Hoeveel zou aan te raden zijn? want ik had al gemerkt dat een extra plaat van 18mm 3,2 liter in beslag neemt, daar waar ik dus geen bracing nodig heb will ik dat dan ook nalaten.

Zit nu te denken om 2 latjes als een kruis binnen in de kast te doen. maar wellicht kan ik beter 4 latjes aan alle wanden vast te zetten.

B_FORCE schreef op maandag 3 september 2018 @ 01:46:


@justice strike
Dus zeg maar ongeveer 60 liter netto.
Je kunt ongeveer hetzelfde bereiken door een 2e orde highpass te nemen (die had je sowieso al) maar met een hogere Q + parametrische Eq.
Eventueel je lowpass beetje aanpassen.
Kwestie van simuleren in WinISD en twee grafieken aan elkaar gelijk maken.

Ik ga het proberen. Ik merk wel van de initiele testen dat ik voornamelijk in het echt lage gedeelte wat power mis (dus 20 tot 50 hz) daarboven zit het wel goed.

Ik had een stuk spelen waarin een hele lage contrabas en merkte dat die toch wat beter tot uiting kwam met de sub (laagste toon is 30hz volgens mij). Ik ga de subwoofer dus wel tunen voor de range 20 tot 70 denk ik, aangezien de magnepan toch wel aardig is op die hoogte.

[ Voor 30% gewijzigd door justice strike op 03-09-2018 11:15 ]

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 3 september 2018 @ 11:08:
Kleine Update:

Kast even in elkaar gelijmd. Ben ik even blij dat die gaten niet zo nauw luisteren. Het is toch niet zo mooi rond met een decoupeerzaag als ik het gehoopt had.

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Met een beetje schuren is het er toch nog mooi uit gaan zien. Heb alleen een klein foutje gemaakt. Was de lijm aan het wegschuren en ben dwars door het fineer heen gegaan. Sommige plekken is ie dus wat lichter. Hopelijk komt dat goed met zwart verf.

Is bracing nog nodig eigenlijk voor die kast die ik gemaakt heb? Hoeveel zou aan te raden zijn? want ik had al gemerkt dat een extra plaat van 18mm 3,2 liter in beslag neemt, daar waar ik dus geen bracing nodig heb will ik dat dan ook nalaten.

Zit nu te denken om 2 latjes als een kruis binnen in de kast te doen. maar wellicht kan ik beter 4 latjes aan alle wanden vast te zetten.


[...]


Ik ga het proberen. Ik merk wel van de initiele testen dat ik voornamelijk in het echt lage gedeelte wat power mis (dus 20 tot 50 hz) daarboven zit het wel goed.

Ik had een stuk spelen waarin een hele lage contrabas en merkte dat die toch wat beter tot uiting kwam met de sub (laagste toon is 30hz volgens mij). Ik ga de subwoofer dus wel tunen voor de range 20 tot 70 denk ik, aangezien de magnepan toch wel aardig is op die hoogte.

Bracen is essentieel.
Liever te veel dan te weinig bij een sub

[justice strike]

Prima, heb nog genoeg materiaal. Zal dat verzagen in de juiste lengtes en dat in de sub verlijmen. Gaat er niet mooi uitzien, maar dat zit toch allemaal aan de binnenkant

[Raymond]

Jag schreef op maandag 3 september 2018 @ 00:13:
Wordt het een 2weg? Dan zou ik sowieso geen poort aan de voorzijde doen. Je pakt dan de volledige poort resonantie mee, wat lelijke kleuring van het mid geeft. En waarom zou een poort aan de achterzijde boemerige bas geven?

Idd tweeweg. Je hebt wel een punt idd met mid-kleuring

Poort tegen de muur geeft virtueel verlenging van de poort, met bijbehorend effect op tuning

[B_FORCE]

Raymond schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:18:
[...]


Idd tweeweg. Je hebt wel een punt idd met mid-kleuring

Poort tegen de muur geeft virtueel verlenging van de poort, met bijbehorend effect op tuning

Dicht tegen de wand geeft sowieso een boost in het laag, maar sowieso een flinke dip ivm reflectie.
Dan kun je hem beter op/in de wand bouwen.

[Raymond]

En ze komen idd ongeveer 15cm van de muur te staan. Dus ik ben wel bang voor het effect wat dat geeft. Vandaar dus zoekende naar een goeie plek voor de poort

[B_FORCE]

Raymond schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:42:
En ze komen idd ongeveer 15cm van de muur te staan. Dus ik ben wel bang voor het effect wat dat geeft. Vandaar dus zoekende naar een goeie plek voor de poort

Geen poort en opvangen met een sub

[Raymond]

Nope, gewoon een BR systeem eerst.

Ik zoek eigenlijk nog wel een 4 of 6 kanaalsversterker. (Om met actief filteren te spelen) Dat valt me nog wel tegen. Genoeg ouwe 7.1 receivers op MP, maar ik weet niet of ik dat wel lekker vind werken.
Op ZBA staat nog wel een 6 kanaals rotel. 190 euro. Dat is nog een overweging. Anders ga ik wel op zoek naar twee stereo eindversterkers. Misschien dat dat nog wat is

[Jag]

Ja rotel, daar heb ik ook 10amp kanalen van . Redelijk betaalbaar ook. Er is ook een klasse d ice power model.

Wat betreft br poort: die poortverlenging schijn je wel pas te krijgen als het er heel kort op staat. Wellicht dat 15cm daar wel onder valt. Misschien dat @B_FORCE wel praktijk ervaring daarmee heeft.

Wat betreft die reflectie, die is toch onafhankelijk van de poort positie aanwezig?

[Raymond]

Jag schreef op maandag 3 september 2018 @ 16:45:
Wat betreft die reflectie, die is toch onafhankelijk van de poort positie aanwezig?

Welke reflectie? Geluid tegen de muur? Dat klopt, die blijf je houden. Of bedoel je de mid-kleuring? Daarvan schijn je bij een poort op de achterkant of zijkant veel minder last te hebben.

[B_FORCE]

Jag schreef op maandag 3 september 2018 @ 16:45:
Ja rotel, daar heb ik ook 10amp kanalen van . Redelijk betaalbaar ook. Er is ook een klasse d ice power model.

Wat betreft br poort: die poortverlenging schijn je wel pas te krijgen als het er heel kort op staat. Wellicht dat 15cm daar wel onder valt. Misschien dat @B_FORCE wel praktijk ervaring daarmee heeft.

Wat betreft die reflectie, die is toch onafhankelijk van de poort positie aanwezig?

Het is een beetje lastig zoiets.
Het is gewoon niet echt een ideale situatie, kan snel bonkerig worden doordat je dus flink wat boost krijgt door de wand.


Zoals ik al tegen @Raymond zei, een subje is in zo'n situatie vaak makkelijker.
Ik neig tegenwoordig al vaak naar twee mini subjes.
Eventueel kun je daar ook prima een boekenplank model van maken, subje gewoon aan de zijkant.
Bv een Reckhorn D165 of Mivoc AW2000.

Ik bekijk het maar even praktisch.
Een poort aan de voorkant is niet ideaal, maar er zijn miljoenen mensen die flink dure kasten kopen waar de poort ook gewoon aan de voorkant zit.
Die mensen zijn ook allemaal blij met het geluid

140 of 190 euro voor een 6 kanaals versterker is natuurlijk een koopje.
Als je het kwijt kunt, en het formaat geen issue vindt, gewoon doen.

[ Voor 5% gewijzigd door B_FORCE op 03-09-2018 17:07 ]

[douwe.nl]

Goedeavond,

Ik heb 2 stuks Tangband W4-1720 liggen en wil hiermee een center speaker maken. Als tweeter had ik de Vifa BC25TG15 bedacht, deze zitten ook in de front speakers namelijk.

Nu ben ik in Winisd bezig gegaan en heb ik de inhoud schromeloos afgekeken van diverse ontwerpen, een liter of 5/6

Hier ben ik mee gaan spelen maar ik krijg de port velocity niet op een acceptabel niveau. Lager dan 15m/sec kom ik niet met een passende poort op de afstemfrequentie van 60Hz. In dit geval 2x 34mm diameter en 25cm lang (per kamer van 5.5 liter) een slotpoort kan ook nog, dat is er dan wel een.

Ook heb ik een aantal zaken gevonden waar rekening mee gehouden dient te worden bij het maken van een center speaker.

MTM is eigenlijk onwenselijk ivm interferenties tussen de tweeter en woofer op het cross-over punt, in het engels "lobing" effect genoemd welke enkel horizontaal optreed met een MTM op z'n kant en waardoor mensen off axis een deel van het geluid missen. normaliter is dit effect minder erg omdat een MTM verticaal staat en het effect dan verticaal optreed.

Dit zou deels voorkomen kunnen worden door:

1. De tweeter uit het midden te plaatsen
2. Zo laag mogelijk crossen
3. Een 2.5 weg filtering toe te passen
4. De afstand van de woofertjes van elkaar zo klein mogelijk te houden (dit zou de hoek ten goed komen waardoor het nadelige effect pas verder off axis optreed)
5. Zo hoog mogelijk orde cross-over

In hoeverre kunnen jullie je vinden in hetgeen in hier boven neergezet heb ?

Waar ik tegenaan loop is het volgende:

Hoe belangrijk is het om eenzelfde tweeter te gebruiken ? De Vifa laat zich niet heel laag inzetten wat nadelig effect kan hebben, tevens is de faceplate vrij groot wat de afstand tussen de woofers niet ten goede komt.

In hoeverre is de tweeter diameter belangrijk voor een off-axis response ?

Ook kom ik net dit tegen, hier lijkt het met een 3e orde filtering het negatieve effect juist grotendeels opgevangen:

http://audiojudgement.com/speaker-lobing-polar-response/

Thx in advance

[B_FORCE]

douwe.nl schreef op maandag 3 september 2018 @ 19:24:
Goedeavond,

Ik heb 2 stuks Tangband W4-1720 liggen en wil hiermee een center speaker maken. Als tweeter had ik de Vifa BC25TG15 bedacht, deze zitten ook in de front speakers namelijk.

Nu ben ik in Winisd bezig gegaan en heb ik de inhoud schromeloos afgekeken van diverse ontwerpen, een liter of 5/6

Hier ben ik mee gaan spelen maar ik krijg de port velocity niet op een acceptabel niveau. Lager dan 15m/sec kom ik niet met een passende poort op de afstemfrequentie van 60Hz. In dit geval 2x 34mm diameter en 25cm lang (per kamer van 5.5 liter) een slotpoort kan ook nog, dat is er dan wel een.

Ook heb ik een aantal zaken gevonden waar rekening mee gehouden dient te worden bij het maken van een center speaker.

MTM is eigenlijk onwenselijk ivm interferenties tussen de tweeter en woofer op het cross-over punt, in het engels "lobing" effect genoemd welke enkel horizontaal optreed met een MTM op z'n kant en waardoor mensen off axis een deel van het geluid missen. normaliter is dit effect minder erg omdat een MTM verticaal staat en het effect dan verticaal optreed.

Dit zou deels voorkomen kunnen worden door:

1. De tweeter uit het midden te plaatsen
2. Zo laag mogelijk crossen
3. Een 2.5 weg filtering toe te passen
4. De afstand van de woofertjes van elkaar zo klein mogelijk te houden (dit zou de hoek ten goed komen waardoor het nadelige effect pas verder off axis optreed)
5. Zo hoog mogelijk orde cross-over

In hoeverre kunnen jullie je vinden in hetgeen in hier boven neergezet heb ?

Waar ik tegenaan loop is het volgende:

Hoe belangrijk is het om eenzelfde tweeter te gebruiken ? De Vifa laat zich niet heel laag inzetten wat nadelig effect kan hebben, tevens is de faceplate vrij groot wat de afstand tussen de woofers niet ten goede komt.

In hoeverre is de tweeter diameter belangrijk voor een off-axis response ?

Ook kom ik net dit tegen, hier lijkt het met een 3e orde filtering het negatieve effect juist grotendeels opgevangen:

http://audiojudgement.com/speaker-lobing-polar-response/

Thx in advance

Niet voor BR gaan, maar gewoon simpel houden en gesloten kast nemen.
Neem aan dat je in een surround opstelling sowieso al een sub heb staan, of fronts die het laag oppakken?
Zodra je een sub oid neemt, is het zelfs enkel maar nadelig om BR te nemen.

[Raymond]

Volgens mij is ook de enige echt goede manier om van die lobing ed af te zijn, een center gewoon "rechtop" te plaatsen. Maar dat is natuurlijk geen porem. Dus dan kom je op een compromis uit Eerder bepaald door vormgeving dan geluid.

[douwe.nl]

B_FORCE schreef op maandag 3 september 2018 @ 20:24:
[...]

Niet voor BR gaan, maar gewoon simpel houden en gesloten kast nemen.
Neem aan dat je in een surround opstelling sowieso al een sub heb staan, of fronts die het laag oppakken?
Zodra je een sub oid neemt, is het zelfs enkel maar nadelig om BR te nemen.

Ok, waarom gesloten en is het nadelig als ik ook een sub heb ?

Ik heb 2 subjes naar jouw ontwerp staan, klein gesloten ,met mivoc awm104. De fronts zijn Paul Carmody's Classix II

Raymond schreef op maandag 3 september 2018 @ 20:38:
Volgens mij is ook de enige echt goede manier om van die lobing ed af te zijn, een center gewoon "rechtop" te plaatsen. Maar dat is natuurlijk geen porem. Dus dan kom je op een compromis uit Eerder bepaald door vormgeving dan geluid.

Horizontaal inderdaad, esthetisch voert dan wel de boventoon ja.

Uiteraard een compromis maar dan wil ik alsnog wel het "beste"haalbare met de beschikbare drivers.

Wat zeggen jullie hier over ?

1. De tweeter uit het midden te plaatsen
2. Zo laag mogelijk crossen
3. Een 2.5 weg filtering toe te passen
4. De afstand van de woofertjes van elkaar zo klein mogelijk te houden (dit zou de hoek ten goed komen waardoor het nadelige effect pas verder off axis optreed)
5. Zo hoog mogelijk orde cross-over

[Raymond]

Tweeter uit het midden is niet verstandig bij een mtm. Dat wordt beschreven in het loudspeaker design cookbook.

[B_FORCE]

douwe.nl schreef op maandag 3 september 2018 @ 22:21:
[...]


Ok, waarom gesloten en is het nadelig als ik ook een sub heb ?

Ik heb 2 subjes naar jouw ontwerp staan, klein gesloten ,met mivoc awm104. De fronts zijn Paul Carmody's Classix II


[...]


Horizontaal inderdaad, esthetisch voert dan wel de boventoon ja.

Uiteraard een compromis maar dan wil ik alsnog wel het "beste"haalbare met de beschikbare drivers.

Wat zeggen jullie hier over ?

1. De tweeter uit het midden te plaatsen
2. Zo laag mogelijk crossen
3. Een 2.5 weg filtering toe te passen
4. De afstand van de woofertjes van elkaar zo klein mogelijk te houden (dit zou de hoek ten goed komen waardoor het nadelige effect pas verder off axis optreed)
5. Zo hoog mogelijk orde cross-over

Je hebt die extra octaaf onder de 80-100Hz niet nodig.
Met een BR krijg je overal andere kantelpunten die je dan vervolgens weer met een highpass gaat weghalen.
Een BR vervormt meer en brengt al die andere nadelen met zich mee waar we het al over hadden.
Waarom jezelf dan in allerlei problemen brengen als het niet hoeft?
Het zijn maar twee 4" speakertjes, dus het laag daarvan is sowieso flink meer vervormt.


Wat betreft MTM systemen moet je de hele context meenemen.
Waarom een tweeter in het midden slecht zou zijn slaat overigens nergens op.
In veel gevallen is die lobing helemaal niet erg, dat zorgt voor enige bundeling om zo bv reflecties te voorkomen.

Hoe dan ook, het zorgt voor symmetrie, wat denk ik de voornaamste reden is waarom ze zo zijn toegepast in center speakers.
Het nadeel is wel dat ze nogal naar de luisteraar toe "bundelen" en je sweatspot wat klein wordt.

Persoonlijk heb ik centers nooit begrepen, zolang het goed weggemixt wordt door de fronts hoor je de stemmen prima.
Enkel in een grote zaal gaat dit fout aangezien de mensen vooraan ineens in een soort gat vallen qua geluid.
Tenzij je thuis heel dicht bij je speakers zit, heeft het niet heel veel voordelen.
(dan is trouwens soweiso je stereo beeld niet goed met muziek)

Anyway, over de andere puntjes;
1 - ja tweeter in het midden plaatsen, eventueel een verticale offset om zo enigszins te compenseren voor de luisterhoogte. Dat hangt ook af waar de center speaker komt uiteraard.
2 - In principe altijd zo laag mogelijk filters met tweeters.
Ze vervormen minder en vaak is de directivity ook iets beter onder controle te krijgen.
3 - Ik zou voor 2-weg gaan, niet voor 2,5 weg, maar zie *
4 - Zie ook *, maar dicht bij elkaar is altijd beter
5 - Ga je actief of passief filteren?
Voorkeur geeft vaak wel 3e orde voor passief, Dan kun je de freq resp gewoon net even wat mooier krijgen.
hangt ook van het budget ed af.

Er zijn heel wat fabels over hogere orde filtering, trek je er niet teveel van aan.
Pas gewoon toe wat een goede responsie oplevert.

*
Ik weet niet precies hoe hoog je de center speaker wilt hebben?
Maar als ik even "met de klant mee denk" en er toch een voorkeur is voor een center speaker, dan willen alle mensen op de bank die waarschijnlijk ook graag horen.

Wat je zou kunnen doen is de tweeter en 1 woofer gewoon boven elkaar doen als een normale speaker zeg maar.
Het hoeft zeker niet perse dezelfde tweeter te zijn, dat is misschien esthetisch mooi, maar heeft voor de rest weinig toegevoegde waarde.
Ik kwam hier metingen tegen van de W4;
http://attlid.eu/spam/W4-1720.jpg
Daarin zien we dat hij begint te bundelen vanaf ongeveer 3kHz
(ook is te zien hoe de vorming al begint op te lopen bij 200Hz)

Aangezien je wilt dat iedereen op de bank redelijk hetzelfde hoort, zou ik gaan voor een zo'n klein mogelijke tweeter die rond die frequentie te crossen is, maar ook niet al te groot (Dayton Audio heeft er meerdere).
Vervolgens gebruik je de tweede woofer om mee te spelen met het mid-laag.
Je krijgt dan wel een asymmetrische kast, wat misschien niet zo mooi oogt.

Wanneer je enkel maar met z'n 2tjes op de bank kijkt, gewoon voor een normale MTM 2-weg gaan.
Misschien samen met de Dayton ND25FW-4 of een SB-Acoustics SB19ST-C000-4
Zo'n kleinere Dayton kan ook, maar zou niet direct mijn keuze zijn, tenzij het echt heel compact moet of meer richting een omni-pool

Ik zou foto's moeten zien van de thuissituatie om een meer op maat oplossing te kunnen geven.

[douwe.nl]

B_FORCE schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 00:59:
[...]

Je hebt die extra octaaf onder de 80-100Hz niet nodig.
Met een BR krijg je overal andere kantelpunten die je dan vervolgens weer met een highpass gaat weghalen.
Een BR vervormt meer en brengt al die andere nadelen met zich mee waar we het al over hadden.
Waarom jezelf dan in allerlei problemen brengen als het niet hoeft?
Het zijn maar twee 4" speakertjes, dus het laag daarvan is sowieso flink meer vervormt.

Ok, duidelijk.


Wat betreft MTM systemen moet je de hele context meenemen.
Waarom een tweeter in het midden slecht zou zijn slaat overigens nergens op.
In veel gevallen is die lobing helemaal niet erg, dat zorgt voor enige bundeling om zo bv reflecties te voorkomen.

Tenzij je thuis heel dicht bij je speakers zit, heeft het niet heel veel voordelen.
(dan is trouwens sowieso je stereo beeld niet goed met muziek)

Ik zit op een meter of 3, dat is best dichtbij toch ? (geen idee wat "normaal" is)

Anyway, over de andere puntjes;
1 - ja tweeter in het midden plaatsen, eventueel een verticale offset om zo enigszins te compenseren voor de luisterhoogte. Dat hangt ook af waar de center speaker komt uiteraard.
2 - In principe altijd zo laag mogelijk filters met tweeters.
Ze vervormen minder en vaak is de directivity ook iets beter onder controle te krijgen.
3 - Ik zou voor 2-weg gaan, niet voor 2,5 weg, maar zie *
4 - Zie ook *, maar dicht bij elkaar is altijd beter
5 - Ga je actief of passief filteren?
Voorkeur geeft vaak wel 3e orde voor passief, Dan kun je de freq resp gewoon net even wat mooier krijgen.
hangt ook van het budget ed af.

Er zijn heel wat fabels over hogere orde filtering, trek je er niet teveel van aan.
Pas gewoon toe wat een goede responsie oplevert.

*
Ik weet niet precies hoe hoog je de center speaker wilt hebben?
Maar als ik even "met de klant mee denk" en er toch een voorkeur is voor een center speaker, dan willen alle mensen op de bank die waarschijnlijk ook graag horen.

Ik kan een kleine 20cm kwijt onder de tv, in de breedte en diepte is er voldoende ruimte, ik ga passief filteren

Wat je zou kunnen doen is de tweeter en 1 woofer gewoon boven elkaar doen als een normale speaker zeg maar.
Het hoeft zeker niet perse dezelfde tweeter te zijn, dat is misschien esthetisch mooi, maar heeft voor de rest weinig toegevoegde waarde.
Ik kwam hier metingen tegen van de W4;
http://attlid.eu/spam/W4-1720.jpg
Daarin zien we dat hij begint te bundelen vanaf ongeveer 3kHz
(ook is te zien hoe de vorming al begint op te lopen bij 200Hz)

Aangezien je wilt dat iedereen op de bank redelijk hetzelfde hoort, zou ik gaan voor een zo'n klein mogelijke tweeter die rond die frequentie te crossen is, maar ook niet al te groot (Dayton Audio heeft er meerdere).
Vervolgens gebruik je de tweede woofer om mee te spelen met het mid-laag. [img][i](dan toch 2.5 ?)[/i][/img]
Je krijgt dan wel een asymmetrische kast, wat misschien niet zo mooi oogt.

We kijken veelal met zn 2en, soms met een kleine smurf tussen ons in, iedereen moet het goed horen maar het is allemaal niet groot. Ik kan ten behoeve van de kwaliteit wel leven met asymetrisch overigens.

Wanneer je enkel maar met z'n 2tjes op de bank kijkt, gewoon voor een normale MTM 2-weg gaan.
Misschien samen met de Dayton ND25FW-4 of een SB-Acoustics SB19ST-C000-4
Zo'n kleinere Dayton kan ook, maar zou niet direct mijn keuze zijn, tenzij het echt heel compact moet of meer richting een omni-pool

De dayton heeft als voordeel dat de FRD bestanden door Dayton geleverd worden, werkt wel zo handig aangezien ik (voorlopig) nog niet kan meten.

Door de max hoogte ga ik geen woofer en tweeter recht boven elkaar krijgen denk ik, schuin boven elkaar en een woofer wat verder er vanaf of lekker genest kan wat mij betreft allemaal...[/i]

Ik zou foto's moeten zien van de thuissituatie om een meer op maat oplossing te kunnen geven.

In je quote de antwoorden gezet.

Snel een situatieschets gemaakt op het werk, rears komen er ook nog, in de hoeken op de juiste hoogte.

[B_FORCE]

douwe.nl schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 09:15:
[...]


In je quote de antwoorden gezet.

Snel een situatieschets gemaakt op het werk, rears komen er ook nog, in de hoeken op de juiste hoogte.

[afbeelding]

Een foto geeft ook een beetje beter beeld over wat mogelijk is qua oplossingen, maten, hoogtes ed.

Als je nog niet kunt meten vraag ik me af hoe je dat wilt oplossen met die Tangbands?
Daar zul je toch ook de nodige data nodig hebben.

In z'n algemeen, als ik jou situatie zo hoor, zou ik dan toch voor een klassieke center speaker gaan.

[douwe.nl]

B_FORCE schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 13:49:
[...]

Een foto geeft ook een beetje beter beeld over wat mogelijk is qua oplossingen, maten, hoogtes ed.

Als je nog niet kunt meten vraag ik me af hoe je dat wilt oplossen met die Tangbands?
Daar zul je toch ook de nodige data nodig hebben.

In z'n algemeen, als ik jou situatie zo hoor, zou ik dan toch voor een klassieke center speaker gaan.

Ik zal even een fototje maken vanmiddag.

Ik wilde in VituixCAD simuleren om mee te beginnen, ook ter lering en vermaak. Het hoeft ook niet morgen af.

Ik begrijp dat simuleren niet heilig is en de enige echt juiste resultaten met daadwerkelijk meten behaald worden maar zie het als een leuke stap in de audio wereld om daar eens mee te beginnen.

[justice strike]

Tweede box is wat lastiger om te maken. Ben nu overal shelf bracing aan het aanbrengen en het is gewoon wat meer lijmen dan ik verwacht had. (en wat meer denkwerk).

Vraag me op het moment ook even af of ik makkelijk met terugwerkende kracht de bracing in de eerste box kwijt kan. Denk het anzich wel. Anders kort ik alle bracing plankjes met 3 mm en sla ik er een wig tussen om het strak te krijgen.

Waar ik even benieuwd naar ben. Heb voor 30 euro een ECM8000 calibration microfoon gehaald. Nu moet ik daar nog wel een XLR soundcard voor hebben. Dit wil ik dan gaan gebruiken met hypex filter design en REW.

Weet iemand of ik goed uit de voeten zou kunnen met een Behringer UM2 usb soundcard? of zou ik toch voor iets duurders moeten gaan?

[Lip]

justice strike schreef op maandag 10 september 2018 @ 17:10:
Tweede box is wat lastiger om te maken. Ben nu overal shelf bracing aan het aanbrengen en het is gewoon wat meer lijmen dan ik verwacht had. (en wat meer denkwerk).

Vraag me op het moment ook even af of ik makkelijk met terugwerkende kracht de bracing in de eerste box kwijt kan. Denk het anzich wel. Anders kort ik alle bracing plankjes met 3 mm en sla ik er een wig tussen om het strak te krijgen.

Waar ik even benieuwd naar ben. Heb voor 30 euro een ECM8000 calibration microfoon gehaald. Nu moet ik daar nog wel een XLR soundcard voor hebben. Dit wil ik dan gaan gebruiken met hypex filter design en REW.

Weet iemand of ik goed uit de voeten zou kunnen met een Behringer UM2 usb soundcard? of zou ik toch voor iets duurders moeten gaan?

Maakt niet uit, de USB interface word toch met een Loop-Back gekalibreerd in rew. Hierdoor verdwijnt de kleuring van de interface in je metingen met rew.

Klik ff op de link in mijn signature. En navigeer dan naar akoestiek...dan krijg je een duidelijker beeld wat er op je te wachten staat. Veel succes! En niet meteen opgeven, wanneer het niet wilt lukken. Maar stel je vragen dan in
Het grote akoestiek topic

[justice strike]

Zal deze ook goed om kunnen gaan met de lage frequencies? De ECM8000 gaat tot 15 hz, maar ik kan mij voorstellen dat de soundcard REW combinatie misschien problemen zou kunnen zorgen.

[B_FORCE]

De ECM8000 is zelf niet gekalibreerd.
Ze kunnen nogal behoorlijk verschillen.

Ik raad de Sonarworks XREF 20 aan of Dayton EMM-6, daar krijg een kalibratie file bij.
(eigenlijk is het eerder een verificatie file, maar goed)

Het hangt een beetje van formaat kamer af, maar beneden 20Hz past vaak niet eens.
Zoals ik inmiddels al meerdere keren heb gezegd veel apparatuur heeft een highpass op die lage frequenties.
Zijn dus niet interessant om te meten.

[Lip]

@justice strike Zoals @B_FORCE al zei moet ECM8000 gemeten/gekalibreerd, en is zeker van belang bij het maken van een BR kist. Ik had ook belangstelling voor de ECM8000, en ben gaan kijken wat dat kalibreren kost. Dat kost ongeveer 5 a 8 tientjes, uit mijn hoofd.
Of je tot 15Hz kan meten, hangt helemaal af van de USB interface. Daarvoor moet je even de specsheet raadplegen.

[justice strike]

B_FORCE schreef op maandag 10 september 2018 @ 18:07:
De ECM8000 is zelf niet gekalibreerd.
Ze kunnen nogal behoorlijk verschillen.

Ik raad de Sonarworks XREF 20 aan of Dayton EMM-6, daar krijg een kalibratie file bij.
(eigenlijk is het eerder een verificatie file, maar goed)

Het hangt een beetje van formaat kamer af, maar beneden 20Hz past vaak niet eens.
Zoals ik inmiddels al meerdere keren heb gezegd veel apparatuur heeft een highpass op die lage frequenties.
Zijn dus niet interessant om te meten.

hmm ok wist niet dat de ECM8000 niet gekalibreerd was, dat maakt die prijs van 29 euro niet zo heel interessant meer. Overigens was ik niet van plan onder de 20hz te gaan met de Sub. WinISD simulaties laten al zien dat dat een kansloze opdracht is. Mijn versterker zou dat ansich nog wel kunnen (gaat tot 5 hz) maar ik denk niet dat dat nuttig was.

Reden was meer dat een microfoon die tot 15hz gaat vaak beter is met het meten van 20 hz dan een microfoon die net tot 20hz gaat.

[B_FORCE]

Lip schreef op maandag 10 september 2018 @ 21:18:
@justice strike Zoals @B_FORCE al zei moet ECM8000 gemeten/gekalibreerd, en is zeker van belang bij het maken van een BR kist. Ik had ook belangstelling voor de ECM8000, en ben gaan kijken wat dat kalibreren kost. Dat kost ongeveer 5 a 8 tientjes, uit mijn hoofd.
Of je tot 15Hz kan meten, hangt helemaal af van de USB interface. Daarvoor moet je even de specsheet raadplegen.

Dat ben je uiteindelijk meer kwijt dan de eerder genoemde microfoons.

[Lip]

justice strike schreef op maandag 10 september 2018 @ 22:25:
[...]


Mijn versterker zou dat ansich nog wel kunnen (gaat tot 5 hz) maar ik denk niet dat dat nuttig was.

Hoe komt je daarbij? Ik ben wel benieuwd, waar je dat vandaan haalt

Reden was meer dat een microfoon die tot 15hz gaat vaak beter is met het meten van 20 hz dan een microfoon die net tot 20hz gaat.

Sens Factor =-2.189dB, SERNO: 000000
10.054 -4.3776
10.179 -4.2185
10.306 -4.0626
10.434 -3.9100
10.564 -3.7605
10.696 -3.6141
10.829 -3.4708
10.964 -3.3306
~
19770.697 1.8557
20016.816 1.8124

Hierboven zie je een stukje van het kalibratie bestand, wat bij mijn UMIK1 hoort. Het eerste getal vertegenwoordigt de frequentie, en de 2e de daarbij behorende afwijking van de voorgenoemde frequentie.

[justice strike]

Lip schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 01:06:
[...]

Hoe komt je daarbij? Ik ben wel benieuwd, waar je dat vandaan haalt

dat het niet nuttig is haal ik uit het feit dat in de simulaties ik daar niet eens in de buurt kom met de drivers die ik heb.

Dat mijn versterker tot 3 hz gaat (5hz was fout) staat in de specs. hij heeft overigens wel een infrasonic filter die je aan en uit kunt doen, maar die staat normaal uit bij mij.

https://www.hifiengine.com/manual_library/nad/3400.shtml

in principe volg ik gewoon het advies van bforce. neemt niet weg dat ik wel goede spulletjes wil halen. ik dacht dat ren mic tot 15hz gaat beter is fan een mic die tot 20 hz gaat. maar dat had ik fout.ik volg gewoon het advies van bForce.

Moet wel eerlijk zeggen dat er bijzonder veel tegenstrijdige informatie is mbt het bouwen van subwoofer. iedereen heeft wel een mening met een (voor mij) redelijke onderbouwing. Ik ben mijn weg hier een beetje in aam het vinden.

mbt calibrate rapport. dat is duidelijk. UMICgaat tot 10 hz ook al wordt de freq respons vanaf 20 hz gerraporteerd

[ Voor 18% gewijzigd door justice strike op 11-09-2018 08:27 ]

[martijnkoevoets]

Al een paar jaar volg ik een aantal draadjes op tweakers met plezier, waaronder deze. Het leek me wel eens gaaf zelf ook een speaker te bouwen.
Nu zit ik al dag en nacht achter een pc voor werk/hobbies, dit keer wilde ik eens een projectje compleet ZONDER pc/berekeningen/alles tot de bodem uit te zoeken, gewoon lekker met je handen aan klooien en problemen trail/error gaande weg oplossen. Bij deze; De Beton speaker V1





Het was voor mij vooral spelen met beton gieten, leren een bovenfrees gebruiken etc.
onderdelen zijn vooral een frankenstein bij elkaar raapsel.
- Emenence Beta 12 inch woofer (coaxial, tweeter erachter)
- Aiwa ??? tweeter
- Mission ??? filter (ook nog even een andere speaker filter gepakt)
- vulling van een oude kussen
- beton (extra sterk ipv extra snel genomen -> foutje, duurde ruim maand voordat alles uitgehard is ipv 3 dagen.)





En dan nu; hoe klinkt het?! best wel belabberd, echt wel heel erg slecht om eerlijk te zijn :P; bonkerig laag, schel hoog, mid tonen klinken nog redelijk ok. Was natuurlijk ook wel te verwachten; te grote woofer in gesloten mini behuizing,niet matchende tweeter/filter.

Maar als center speaker met Onkyo "room" correctie, is het nog net te harden. Qua looks vind ik ze redelijk gelukt voor een versie 1

les: Componenten matchend kiezen/berekenen en simulatie software gebruiken is een must voor acceptabel resultaat

[Jag]

Leuk probeersel. Zit de tweeter nou achter de dustcap van de woofer??? Misschien een optie om een meetmic aan te schaffen en proberen een nieuw filter te maken. Evt actief als je passieve wisselfilters helemaal niks vindt net als ik

Mijn project is bijna grondverf klaar, bijna




Nog 1 keer plamuren / schuren, echt nog maar 1 keer

[bouwfraude]

martijnkoevoets schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 12:51:
les: Componenten matchend kiezen/berekenen en simulatie software gebruiken is een must voor acceptabel resultaat

Al was het maar om de inhoud van de kast te berekenen voor de speaker maar dat kan ook met een boekje en pen en papier

[justice strike]

Ik ben al ver gevorderd. Eerste kast is bijna klaar (moet alleen nog afwerken, maar dat doe ik als ik verhuist ben, dan weet ik ook wat de kleur moet zijn).

De tweede kast moet ik alleen nog bracen. Nu heb ik 4 plankjes over, die kan ik aan weerzijde van de front baffle zetten om dat nog verder te bracen. Ik heb dan voor bijna de gehele voorkant 44mm aan multiplex.

Alternatief is dat ik het aan weerszijde op zijn kant zet (is volgens mij ook sterker). Heeft een dubbele baffle nut of kan ik het beter op zijn kant zetten.

Tevens nog een ander vraagje. Ik heb al een beetje zitten spelen met de subwoofer en de instellingen. Het verschil is heel subtiel maar zeker merkbaar. Contrabas heeft bijvoorbeeld veel meer body dan alleen met mijn magnepan.

Nu moet ik wel zeggen dat de performance van de sub onder 35hz bijzonder schamel is. Echt niet in vergelijking met wat ik verwacht had. Ik vraag me ook af of hij goed afgesteld is, want zelfs als ik alles op max zet beweegt de subwoofer zelf maar mondjesmaat. Zeker niet de 15mm die je zou verwachten met de XMAX.

Weet iemand wat ik verkeerd ingesteld heb bij de DSP?

[Lip]

@justice strike je onderschat de invloed van de akoestiek. De grondslag van het beperkte bereik onderin, van je sub kan net zo goed daarin liggen.

[justice strike]

wat bedoel je met de invloed van de akoestiek? De kamer of de instrumenten?

als je de instrumenten bedoeld, heb ik dat al met een tonegenerator nagetest om zeker te weten dat het niet aan de muziek ligt.

Als jet het over de kamer hebt, het zou best kunnen dat dit invloed heeft. Maar dan verwacht ik wel dat die driver als een bezetene heen en weer probeert te gaan om iets van geluid op te wekken. Op dit moment trilt hij nauwelijks. Zeker minder dan de Xmax. En heb hem al meer op en neer zien gaan als hij full range op receiver staat.

[JvS]

De kamer uiteraard

[justice strike]

ok twee vragen:
1. is mijn verwachting mbt de driver beweging verkeerd i.e. hij zal niet 15mm uitslaan als hij bijna op maximaal werkt?
2. hoe moet ik omgaan met de kamer als ik dit wil oplossen?

[TBTL]

Is je gain structure goed? Kan je de versterker zo hard insturen dat hij overstuurt?

[ Voor 15% gewijzigd door TBTL op 23-09-2018 10:07 ]

[JvS]

justice strike schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 22:53:
ok twee vragen:
1. is mijn verwachting mbt de driver beweging verkeerd i.e. hij zal niet 15mm uitslaan als hij bijna op maximaal werkt?
2. hoe moet ik omgaan met de kamer als ik dit wil oplossen?

Wacht, je kamerakoestiek beïnvloedt de klank, maar niet de uitslag van de woofer. Die wordt wel door de woofer, behuizing en versterker (en eventuele dsp) bepaald. Als je een kleine gesloten behuizing hebt of een woofer die natuurlijk al flink afvalt onder de 50Hz, is het niet gek dat er weinig uitslag is. Dat kan je met DSP compenseren (je hebt een dsp?) en dan zou je gewoon wel weer de uitslag moeten hebben (kost dan weer veel vermogen)

Ik ben geen idee wat je nou aan apparatuur, kast en subwoofer hebt en welke instellingen hebt. Als je dat nou eens neerzet / samenvat voor alle mensen die niet het afgelopen jaar je speakerbouwsaga hebben gevolgd .

[B_FORCE]

Dat is idd ook mijn suggestie.
We kunnen nu ook niet goed zien of de DSP settings correct zijn.

[Raymond]

Testkasten gereed om verder af te bouwen. Komende weken ff lijmen en dempingsmateriaal aanbrengen.

En dan eens rustig meten, testen en luisteren

[justice strike]

JvS schreef op zondag 23 september 2018 @ 12:03:
[...]

Wacht, je kamerakoestiek beïnvloedt de klank, maar niet de uitslag van de woofer. Die wordt wel door de woofer, behuizing en versterker (en eventuele dsp) bepaald. Als je een kleine gesloten behuizing hebt of een woofer die natuurlijk al flink afvalt onder de 50Hz, is het niet gek dat er weinig uitslag is. Dat kan je met DSP compenseren (je hebt een dsp?) en dan zou je gewoon wel weer de uitslag moeten hebben (kost dan weer veel vermogen)

Dat dacht ik ook idd

Ik ben geen idee wat je nou aan apparatuur, kast en subwoofer hebt en welke instellingen hebt. Als je dat nou eens neerzet / samenvat voor alle mensen die niet het afgelopen jaar je speakerbouwsaga hebben gevolgd .

Ah-ja vergeten sorry


input:
- Chromecast en 2 verschillende laptop. Gaan zeker tot onder 20hz (zelf uitgetest)

versterker:
- NAD 3200 versterker, infrasonic filter uit (voor de Magnepan main speakers)
- High-Low convertor op speaker ingang B van de Nad versterker
- Hypex 2.400 aangesloten op de high-low convertor (voor de Subwoofer)

Speakers
- Magnepan 1.6
- 2 subwooferkasten van ongeveer 50+ liter kast elke met een Audio-Drive speaker (12 inch 350 watt).

Allebei de subs zijn dus op de Hypex aangesloten en hebben ongeveer 200 watt per driver beschikbaar. (Dit is vooraf nagerekend in WinISD om tot XMAX te komen)

Mijn originele DSP was met een high pass of 80 en een low pass op 17 met een linkwitch transform. De -3db zat ongeveer op 20hz (zoals aangeraden hier). Dat heb ik een beetje na zitten bouwen in de Hypex Filter design, maar kwan uiteindelijk bar weinig geluid uit (vergeleken met ongefilterd en volume omhoog).

Ik heb even een tone generator geprobeerd om uit te sluiten dat het de muziek was, en die sloeg ook niets aan met de DSP (zonder DSP deed hij het gewoon wel goed op hoog volume)

om zeker te weten dat de frequenties doorkomen heb ik even wat testjes gedraaid. Hij staat nu met de DSP van hypex op een cut-off op 20 hz en 60 hz met een shelf op 75hz van 16 db. Boog komt uit op +1 db op 20hz +2db op 30 hz en -1,5db op 60 hz.

Dit is uiteindelijk niet hoe ik hem wil hebben. Hij moet uiteindelijk op -3db op 20hz komen en -3db op 60-80hz komen, met name ook omdat ik de drivers niet wil slopen. Maar voor nu wil ik even kijken of alles het goed doet. Daar lijkt het niet op

[Sjaaky]

justice strike schreef op zondag 23 september 2018 @ 15:06:

Mijn originele DSP was met een high pass of 80 en een low pass op 17 met een linkwitch transform.

Probeer het eens andersom. Een low pass op 80hz en een high pass op 17hz.

[justice strike]

sorry, ik bedoel dus dat het een lowpass op 80hz is en een high pass op 17hz is. De boog ziet er uiteindelijk wel correct uit. Maar uiteraard, helemaal gelijk dat ik ze verwisseld heb.

[stefaantje]

Mijn standaard, kennis en budget zullen een stuk lager liggen dan het behoorlijke audiofiele niveau in dit topic, maar ik waag toch mijn kans met deze vragen:

Setup:
Hangmeubel (50cm diep, 18cm boven de grond)
Yamaha rx-v483
Pioneer S11 (4x 3" satellietjes + center-speaker)
https://m.imgur.com/a/5Ubr7e5

Nog te bouwen:
2x Overnight Sensation 2-weg. (iemand ervaring mee?)


Wegens tijdgebrek, zal ik voorlopig enkel de Pioneer melkpakjes ophangen.

Vraag 1:
Twee satellietjes en de centerspeaker wil ik vlak onder het tv-meubel hangen, tegen de achterwand (volledig uit het zicht)
Laat ik deze dan best horizontaal uitstralen, of best schuin naar de vloer gericht, zodat het geluid terug omhoog kaatst richting sofa?

Vraag 2:
De Overnight Sensations hebben een BR poort aan de achterzijde. In tegenstelling tot de Pioneer speakertjes, mag ik deze wél zichtbaar op het tv-meubel plaatsen
Mag ik de OS'en dan op 5-10cm van de achterwand plaatsen (als er op laag volume film/muziek gespeeld wordt), of zal dat een "vuile bas" geven?
Kan ik evt de baspoort afsluiten/weglaten, om er een sealed enclosure van te maken, of zit het interne volume dan helemaal verkeerd?

[Lip]

@stefaantje Vraag 2: 30cm minimaal aanhouden, je kan de port afsluiten, maar dan moet je alsnog die 30cm aanhouden, een bijkomstigheid daarvan is dat je crossover 2x zo hoog moet zetten.

vb. : 42-20000kHz word dan 80Hz-20000kHz

[ Voor 75% gewijzigd door Lip op 17-11-2018 11:12 ]

[stefaantje]

Links/rechts 30cm vrijhouden begrijp ik, maar waarom bij een sealed ook nog 30cm aan de achterzijde?

[Lip]

Omdat anders de achterkant van de luidspreker akoestisch gezien doorzichtig word. Maw de achterkant van de luidspreker resoneert en laat daarmee wat achter de luidspreker bevind mee resoneren.

[DeBolle]

Jag schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 17:54:
[ ... ] echt nog maar 1 keer

Uh huh - maar na de eerste maal grondverf zul je echt, toch nog ...

[JvS]

Lip schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 13:38:
Omdat anders de achterkant van de luidspreker akoestisch gezien doorzichtig word. Maw de achterkant van de luidspreker resoneert en laat daarmee wat achter de luidspreker bevind mee resoneren.

?? Hier heb ik nog nooit van gehoord.

Het enige wat je krijgt als je speakers dichterbij muren zet, is:
1. Hardere reflectie. Die kan problemen geven bij speakers die niet zulk netjes afstraalgedrag vertonen
2. Meer laag, Dit kan problemen geven als je een speaker met een volledige bafflestepcorrectie hebt. Dat hebben ze bijna nooit (meestal 3-4db). Anders krijg je iets teveel laag laag en dat kan dreunerig klinken.

Hierbij maakt het volgens mij helemaal niets uit of je een BR of een gesloten behuizing hebt. Alleen als je een baspoortje enkele cm's van een muur gaat zetten, gaat de spleet tussen de speaker en de muur mogelijk meedoen als BR poort en dan werkt-ie niet meer zoals het ontworpen is.

[stefaantje]

Ik onthoud dat 10cm afstand tot de achterwand voldoende is; de "spleet" die ik daarmee creëer, is een pak groter dan de reigenlijke BR-pijp (dia 35mm, lengte 150mm).
De Overnight Sensations zijn daarnaast compact en best stevig, dus van resonantie heb ik geen schrik


Iemand een suggestie over hoe ik de satelliet-speakers onder het tv-meubel get best kan richten?

[JvS]

stefaantje schreef op zondag 18 november 2018 @ 13:44:

Iemand een suggestie over hoe ik de satelliet-speakers onder het tv-meubel get best kan richten?

Richting de luisterplek?

[DominoNL]

@stefaantje Hoe serieus verwacht je dat er nog geantwoord gaat worden op je vragen als je letterlijk alle antwoorden direct naast je neer legt? Begrijp me niet verkeerd, als jij je speakers 10cm van de muur wilt zetten dan heb je daar alle recht toe, maar ik kan me er toch aan irriteren als je specifiek hier advies over vraagt, onderbouwd antwoord krijgt en vervolgens letterlijk zegt dat je iets anders (bijna tegenovergestelde "onthoud"...

Mocht je het gewoon verkeerd begrepen hebben; zoals JVS al aangeeft is de spleet die je creeert op deze manier (ondanks dat deze veel groter of kleiner zou kunnen zijn dan je BR-port) een extensie van je port, wat de tuning/resultaten naar alle waarschijnlijkheid niet ten goede zal beïnvloeden.

De resonanties die je krijgt en voor een bult in het laag zullen zorgen moet je gigantisch veel geluk mee hebben als deze piek net een dal compenseert in je frequentie-response. Meestal zal het echter flink gedreun met zich meebrengen. En dus niet dat je speaker gaat rammelen ofzo, want zo lijk je deze te begrijpen.

[ Voor 41% gewijzigd door DominoNL op 19-11-2018 11:37 ]

[stefaantje]

@DominoNL
De uitleg (of toch de uitkomst) van @Lip ("minimaal 30cm, en zelfs dan is het nog niet ok") was nogal tegenstrijdig aan die van @JvS ("een spleet van paar cm geeft mogelijks een probleem")

Gezien mijn audio-vereisten lager zijn dan het gemiddelde in deze topic, maakte ik de persoonlijke conclusie dat 10cm afstand voldoende zou zijn om geen noemenswaardige problemen op te leveren... (zeker niet op lage luistervolumes)


Het feit dat ik mijn (tijdelijke) Pioneer satellietjes onder mijn tv-meubel ga hangen, wijst er al op dat ik wel kan leven met een afwijking tov de ideale situatie

Alleen weet ik nog niet of ik die satellietjes best horizontaal onder het meubel plaats (= gericht op de enkels van de luisteraar) of schuin richting de vloer gericht (pakweg 20° naar beneden), zodat de weerkaatsing op de oren in de luiterpositie gericht is ?

[ Voor 32% gewijzigd door stefaantje op 19-11-2018 12:21 ]

[JvS]

DominoNL schreef op maandag 19 november 2018 @ 11:34:
@stefaantje Hoe serieus verwacht je dat er nog geantwoord gaat worden op je vragen als je letterlijk alle antwoorden direct naast je neer legt? Begrijp me niet verkeerd, als jij je speakers 10cm van de muur wilt zetten dan heb je daar alle recht toe, maar ik kan me er toch aan irriteren als je specifiek hier advies over vraagt, onderbouwd antwoord krijgt en vervolgens letterlijk zegt dat je iets anders (bijna tegenovergestelde "onthoud"...

Mocht je het gewoon verkeerd begrepen hebben; zoals JVS al aangeeft is de spleet die je creeert op deze manier (ondanks dat deze veel groter of kleiner zou kunnen zijn dan je BR-port) een extensie van je port, wat de tuning/resultaten naar alle waarschijnlijkheid niet ten goede zal beïnvloeden.

De resonanties die je krijgt en voor een bult in het laag zullen zorgen moet je gigantisch veel geluk mee hebben als deze piek net een dal compenseert in je frequentie-response. Meestal zal het echter flink gedreun met zich meebrengen. En dus niet dat je speaker gaat rammelen ofzo, want zo lijk je deze te begrijpen.

Voor de duidelijkheid, die 10cm zal niet als br poort gaan werken of een "gigantische bult" in het laag veroorzaken. Het zijn ook niet "resonanties" die dit veroorzaken. het komt omdat een speaker in het laag "rondstraalt" en veel energie kwijt raakt met naar boven, links, rechts en achter stralen. Die energie wordt gecompenseerd door de "bafflestep" correctie in het speakerdesign. Zet je een speaker strak tegen een muur of helemaal ingebouwd in een boekenkast (Het basgeluid kan feitelijk alleen nog naar voren), dan heb je minder van die correctie nodig (want het deel dat corrigeert voor het naar achter stralen is niet meer nodig). Zet je een speaker helemaal in een hoek, dan heb je zelfs helemaal geen bafflestep correctie meer nodig en zal een speaker met volledige (6db) bafflestepcorrectie 6db teveel laag produceren.

Een speaker heeft bijna nooit de volledige 6db bafflestepcorrectie, omdat ze in de praktijk vaak ongeveer 10cm van een muur gezet worden. Dit levert dus meestal niet echt problemen op, maar het kan wel verkeerd uitpakken. En ook zal op 10cm van een muur zetten niet zorgen voor enorme versterking van 6db van het laag.

In de audiofiele wereld worden zaken vaak versimpeld en veralgemiseerd (zoals vage leuzen, zoals een speaker moet "ademen" enzo), maar in werkelijkheid is het complex en onvoorspelbaar.

Dus ik kan me de twijfel uitstekend voorstellen. Er wordt helemaal geen éénduidig duidelijk en goed onderbouwd antwoord gegegen. Dat antwoord is er namelijk niet.

@stefaantje Waarom probeer je het niet gewoon? Het is in elk geval veel beter dan ze helemaal onder een meubel achterin te plaatsen. Als je van je vriendin alleen mag kiezen tussen een volledige kutplek of een plek die mogelijk wel goed uitpakt, dan doe je toch dat laatste? Misschien is het niet perfect, maar het is in elk geval heel veel beter dan hoe je je center gaat plaatsen.

Waar zit precies je twijfel?

Ik zou die center en surround speakers zelfs helemaal weglaten in dit geval. Want wat je beschrijft is in elk geval volledig ruk. Komen je surrounds nu voor je te hangen? Ergens achterin een meubel weggestopt? Doe dan geen surrounds en center, maar maak er een fatsoenlijk stereosetje van.

Ik ben groot voorstander van een centerspeaker, maar dit is natuurlijk gewoon volledig kut:

Twee satellietjes en de centerspeaker wil ik vlak onder het tv-meubel hangen, tegen de achterwand (volledig uit het zicht)

[ Voor 43% gewijzigd door JvS op 19-11-2018 13:28 ]

[stefaantje]

Uiteraard zullen de center en L/R aan de kant van het tv scherm staan

Met "achterwand " bedoelde ik de muur achter het scherm

Hieronder het zijaanzicht van mijn opstelling, ik heb de "weerkaatsing" van de (evt. schuin gerichte) pioneer satelliet speakertjes er alvast op aangeduid.
(Maar weet niet of dit effectief ook zo werkt / zinnig is om ze zo te richten?)
https://imgur.com/a/alHpGKV

Voor de duidelijkheid: de Overnight Sensations zullen wel óp het meubel mogen staan. (Maar dat zal nog een paar maanden duren...)


Nb: ik had nog nooit gehoord van Baffle Step Compensation, maar blijkbaar zijn de Overnight Sensations per design wel voorzien van quasi volledige compensatie... wat maakt dat ze inderdaad overdreven bas kunnen geven indien op 10cm van de muur.
> Kan ik op een eenvoudige manier de Baffle Step Compensation verminderen? (Bvb door de baspoort op te vullen met wol?)

[JvS]

stefaantje schreef op maandag 19 november 2018 @ 18:35:
Uiteraard zullen de center en L/R aan de kant van het tv scherm staan

Met "achterwand " bedoelde ik de muur achter het scherm

Hieronder het zijaanzicht van mijn opstelling, ik heb de "weerkaatsing" van de (evt. schuin gerichte) pioneer satelliet speakertjes er alvast op aangeduid.
(Maar weet niet of dit effectief ook zo werkt / zinnig is om ze zo te richten?)
https://imgur.com/a/alHpGKV

Ik zou het gewoon proberen. Het lijkt me zoals gezegd behoorlijk matig.

Nb: ik had nog nooit gehoord van Baffle Step Compensation, maar blijkbaar zijn de Overnight Sensations per design wel voorzien van quasi volledige compensatie... wat maakt dat ze inderdaad overdreven bas kunnen geven indien op 10cm van de muur.
> Kan ik op een eenvoudige manier de Baffle Step Compensation verminderen? (Bvb door de baspoort op te vullen met wol?)

Ja, maar dat gaat wel ten koste van hoe diep ze gaan. Hier de designer die er iets over zegt:
http://techtalk.parts-exp...-overnight-sensations-bsc

[AtomicShockwave]

Jag schreef op dinsdag 5 april 2016 @ 17:57:
Nice ga je vast geen opmerkingen van bezoek over krijgen

Grill vind ik toch wel sjiek hoor. Ik denk dat dubbele woofer ook wel wat geweest zou zijn. Maar ik heb een grote speakers fetisj, dus naar mij moet je niet luisteren .

[...]

Twee en een half jaar verder was het dan toch eindelijk zover.



Ik bleef me toch altijd een beetje ergeren aan het achtergebleven laag. Dit wilde ik eerst moeilijk gaan oplossen door een harder signaal uit te sturen naar de versterker. Maar had niet goed stil gestaan bij het simpele feit dat de klasse D versterker met 24VDC voeding, amper 50W kwijt kon in een 8ohm speaker. De oplossing om 4 Ohm aan te bieden was dan ook voor de hand liggend. Bovendien ben ik nooit echt blij geweest met het gedreun uit de poort. Dus het is wederom een gesloten kast geworden (zoals ik em ooit bedoeld had).

Op het gehoor wat gerommeld in de miniDSP, en het mid-hoog terug gebracht van -19dB tot -15dB.



Uiteraard een wat grotere grill nodig (staat sjieker vind ik)




En het restant van de poort, opgevuld met een stuk wat ik er aan de voorkant heb uitgezaagd. Ik laat denk ik tzt. nog een sticker ala typeplaatje printen dat over die lelijke rand kan.

Ik ben al met al blij met het resultaat. Maar wil nog steeds het passieve crossover opnieuw doen. Ik ben al aan het spelen met het idee om van 2e orde naar 1e orde te gaan. Maar heb ook een betere meet set nodig eigenlijk.... dure hobby

[Jag]

Hahaha mooi! Goed idee en dito uitvoering. En ben je tevreden met de audio die het oplevert?

Waarom een nieuwe meetset? Enneh, subjes aan de achterzijde / elders erbij ooit nog een optie? Dan kan je het sublaag echt mooi maken met mso.

[sypie]

Mogelijk heeft Triple M nog wat onderdelen liggen voor de liefhebbers. Ik las net in een Marktplaats advertentie dat zij de focus op andere zaken gaan leggen en een aardige verkoop hebben. Zelf heb ik geen enkele band met deze winkel noch heb ik er enig belang bij om ze te promoten of wat dan ook. Puur voor de liefhebber de link naar hun marktplaats advertentie: https://link.marktplaats.nl/m1347079902

[AtomicShockwave]

Jag schreef op donderdag 22 november 2018 @ 02:28:
Hahaha mooi! Goed idee en dito uitvoering. En ben je tevreden met de audio die het oplevert?

Waarom een nieuwe meetset? Enneh, subjes aan de achterzijde / elders erbij ooit nog een optie? Dan kan je het sublaag echt mooi maken met mso.

Ik ben meer tevreden over het laag nu, het geeft een mooiere mid-bass en is wat meer "punchy". De verdeling van het laag over de woonkamer is wel echt heel slecht nog. Luisterpositie heeft ontzettend veel gain van de achterwand, en de rest zit vol met pieken en dalen, al moet ik zeggen dat dit sinds het sluiten van de poort wat minder lijkt. Ik denk al langer na over multisub, maar hoe weet ik nog niet. Het moeten er echt niet meer dan twee worden namelijk, want ja ook mijn vrouw heeft haar grenzen Kan altijd zeggen dat het bijzettafeltjes zijn natuurlijk
En ik vraag me af of ik het geheel wel opgelost krijg met twee aanvullende, in frequentie gebied niet overlappende subs. Of dat ik dan gewoon ergens anders problemen creëer.

Ik wil al een tijd die meetset van rumoh aanschaffen. Daar kan ik ook fase informatie mee meten, en dat ga ik waarschijnlijk wel nodig hebben als ik het filter goed opnieuw wil doen. Of ik ga gewoon de gok wagen met een 1e orde filter, kan ook.

[JvS]

AtomicShockwave schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 13:48:
[...]


En ik vraag me af of ik het geheel wel opgelost krijg met twee aanvullende, in frequentie gebied niet overlappende subs. Of dat ik dan gewoon ergens anders problemen creëer.

Hoe bedoel je in frequentie niet overlappende subs? Ze kunnen allemaal 20-100Hz weergeven toch? De DSP zorgt er wel voor dat ze het op het juiste niveau doen en op de juiste manier. Subs voor een multisub hoeven niet hetzelfde te zijn.

En ook niet groot. Ik heb 2 30x30x30cm kubusjes links en rechts naast mijn bank staan. Werkt prima.

[AtomicShockwave]

JvS schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 13:53:
[...]

Hoe bedoel je in frequentie niet overlappende subs? Ze kunnen allemaal 20-100Hz weergeven toch? De DSP zorgt er wel voor dat ze het op het juiste niveau doen en op de juiste manier. Subs voor een multisub hoeven niet hetzelfde te zijn.

En ook niet groot. Ik heb 2 30x30x30cm kubusjes links en rechts naast mijn bank staan. Werkt prima.

Ik bedoel dat in het geval dat twee subs exclusief voor het sublaag gaan zorgen, dit niet meer weergegeven wordt door de mains. Nu (in de huidige opstelling) zorgen er ook twee speakers voor het laag en is het inhomogeen. Blijf ik dan niet met hetzelfde probleem zitten? Is het niet het idee dat hoe meer weergevers op verschillende plekken hoe homogener de verdeling?

[Jag]

Die twee subs laat je overlappend spelen met je mains. Of eigenlijk maak je er gewoon een multisub opstelling van waarvan het laag van je mains 2 subs zijn en dan zet je nog twee subs aan der achterkant erbij. Zo staat het bij JvS ook geconfigureerd. Je zou een Peerless SLS263 in een zo klein mogelijke gesloten behuizing kunnen zetten bijvoorbeeld. En als die teveel ruimte nodig hebt, dan is de XLS10 of een Dayton ultimax 10inch een goed alternatief. Wedden dat er dan mooi sublaag bij jou te maken is !

[AtomicShockwave]

Ah oke, dus het idee is wel om te overlappen met main, en dan achteraf met dsp inregelen. Wel handig om dan zo'n grote minidsp te hebben zodat alles met 1 applicatie ingeregeld kan worden.

[Jag]

Inmiddels in de laatste fase van de revisie van mijn front speakers (inc front subs); de afwerking.

In de grondverf




En in de okergoud matte lak (iets met te weinig licht voor foto's en te lui om een flitser te pakken )

[Jag]

4 DIY subdudes gemaakt met rubberen pootjes en een laagje celrubber.



Subs in hun nieuwe baffels (36mm multiplex)

[AtomicShockwave]

nice, best wel cool in zijdeglans! Watergedragen lak?

Ik ga voor toekomstige projecten toch ook overstappen op multiplex hoor, is ook wel een bitch met de randen opvullen, maar veel stabieler en sterker materiaal.

[B_FORCE]

AtomicShockwave schreef op donderdag 6 december 2018 @ 20:11:
nice, best wel cool in zijdeglans! Watergedragen lak?

Ik ga voor toekomstige projecten toch ook overstappen op multiplex hoor, is ook wel een bitch met de randen opvullen, maar veel stabieler en sterker materiaal.

Je kunt ook de toplaag enkel beplaten met een dunne laag MDF (4mm oid)
Dat is makkelijk afwerken maar behoud je nog steeds de eigenschappen van multiplex