:strip_icc():strip_exif()/u/42559/crop68b894d172ae2_cropped.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/2349/VU_icon.gif?f=community){kind=icon}
Thx. Ja al een beetje kunnen luisteren, bevalt een stuk beter. Filter is nu nog op gehoor aangepast, dus het zal nog wel beter kunnen. Maar gitaren klinken nu weer rustig. Er zat altijd een onrust in het mid. Ik ga proberen de Dayton nog wat lager en steiler filter om nog wat verder van zijn break up weg te blijven.:
Lekker bezig Jag
Heb je al naar de Dayton RS270 kunnen luisteren? Hoe bevalt die? Hoor je de resonantie op 1200 Hz? Je hebt vast goed nagedacht voordat je een woofer koos, wat heeft gemaakt dat je deze woofer hebt gekozen en niet bijvoorbeeld de Seas H1209-08 L26RFX/P?
Ook een polar gemaakt van de Dayton RST-28 in zijn gipsen waveguide, weer gave van 500 - 16.000 Hz.
Dat gaat heel goed, mooi constant directivity. Alleen een on axis dipje bij 15KHz, die weg is bij 10 graden. Daar is de phase bridge voor, maar de directivity is stukken mooier zonder. Dus die komt niet meer terug die phase bridge. Qua directivity kan ie best wat lager gefilterd worden nog, de vervormingsmetingen moeten uitwijzen of de tweeter dat ook een goed idee vindt. En ik ben nog hard bezig de hoornmond iets netter afgewerkt te krijgen, dat valt nog niet mee (het oog wilt ook wat
). De nieuwe achterzijdes met ingefreesde greepjes en connectoren zijn ook af.Worklist:
- nieuwe midwoofer
- waveguide ontwerp Dayton RST-28
- nieuwe baffles tops
- waveguides maken
- nieuwe baffles voorste subs
- bracing upgrade voorste subs
- nieuwe faceplate maken Dayton RST-28 die aansluit op waveguide
- nieuwe achterkant tops
- nieuwe achterkant subs
- filterontwerp tops
- multisub optimizer meten + simuleren
- nieuwe center speaker bouwen
De waveguide in verschillend stadium. Van het weekend ga ik nog een houten plaatje op maat maken voor de hoorn mond (met 45 graden fase frees) voor een iets nauwkeuriger begin van de waveguide.
De achterkanten zijn inmiddels klaar inc greepjes en ingefreesde connector plaatjes. Dat is alleen nog wat schuur / plamuurwerk.
Voor de subs zitten er nog extra plaatjes achter de greepjes en connectoren om het geheel luchtdicht te houden.
/u/358342/crop5dfa670e90401.png?f=community)
@TBTL ja dat was ook een optie geweest. Het voordeel van gips is wel dat je het net een 2d profiel in de juiste vorm kan draaien. Alleen het randje van de hoornmond is kwetsbaar. In mijn geval had ik al besloten om met 45graden te beginnen dus dat komt goed uit
Tja, t is maar wat je zoekt in de afwerking. Voor sommige toepassingen vind ik het "stapeltjes" effect wat je krijgt wel passend, voor sommige dingen is het minder mooi. Je kan sws schuren, spuit-plamuren en verven, dan ben je voor 99% wel de ribbeltjes kwijt.
Besef me trouwens dat ik nu vrij algemeen heb gezegd dat als "je" iets ge-3d-print nodig hebt "je" een een PBtje moet sturen. Geldt iig voor Jag (die hier zoveel post dat ik even vergeten was dat het niet "zijn" topic was...
) en voor B_Force (die ik al jaren ken via zelfbouwaudio.nl, jij mij misschien niet als zodanig..), maar ook voor anderen als ze een concreet iets nodig hebben en bij voorkeur nog een keer in het topic gooien wat ze ermee hebben gedaan. Qua prijs zal het dan meestal wel beperkt blijven tot een vergoeding van de verzendkosten.
Besef me trouwens dat ik nu vrij algemeen heb gezegd dat als "je" iets ge-3d-print nodig hebt "je" een een PBtje moet sturen. Geldt iig voor Jag (die hier zoveel post dat ik even vergeten was dat het niet "zijn" topic was...
) en voor B_Force (die ik al jaren ken via zelfbouwaudio.nl, jij mij misschien niet als zodanig..), maar ook voor anderen als ze een concreet iets nodig hebben en bij voorkeur nog een keer in het topic gooien wat ze ermee hebben gedaan. Qua prijs zal het dan meestal wel beperkt blijven tot een vergoeding van de verzendkosten.
[ Voor 6% gewijzigd door DominoNL op 02-08-2018 16:39 ]
Is speakers zelfbouwen, zegmaar zo een bouwpakket kopen waar alles bij zit, een beetje te doen voor iemand met 2 linkerhanden en een schroevendraaier? Of komt daar specialistisch gereedschap zoals daar zijn bv soldeerbouten en dergelijke bij aan te pas?
Misschien een hele domme vraag, maar ik heb dus 2 linkerhanden, een schroevendraaier en geen soldeerbout
Misschien een hele domme vraag, maar ik heb dus 2 linkerhanden, een schroevendraaier en geen soldeerbout
Waar een wil is, is een weg toch?:
Is speakers zelfbouwen, zegmaar zo een bouwpakket kopen waar alles bij zit, een beetje te doen voor iemand met 2 linkerhanden en een schroevendraaier? Of komt daar specialistisch gereedschap zoals daar zijn bv soldeerbouten en dergelijke bij aan te pas?
Misschien een hele domme vraag, maar ik heb dus 2 linkerhanden, een schroevendraaier en geen soldeerbout
in principe hoef je niet perse te solderen,
Je kunt ook alles met klemmen doen en in elkaar twisten.
Gebeurd in de pro wereld ook zeer regelmatig.
Je zult alleen nog wel de kast in elkaar moeten zetten.
Maar met een beetje houtlijm en lijmklemmen kom je ook een eind.
(pro tip; gebruik kleine nageltjes plus hamer om wegglijden te voorkomen)
Enkel dan nog een decoupeerzaag voor de gaten
[ Voor 6% gewijzigd door B_FORCE op 02-08-2018 19:13 ]
/u/4375/crop5daf5c8ded030_cropped.png?f=community)
Je moet het doen omdat je het leuk lijkt.:
Is speakers zelfbouwen, zegmaar zo een bouwpakket kopen waar alles bij zit, een beetje te doen voor iemand met 2 linkerhanden en een schroevendraaier? Of komt daar specialistisch gereedschap zoals daar zijn bv soldeerbouten en dergelijke bij aan te pas?
Misschien een hele domme vraag, maar ik heb dus 2 linkerhanden, een schroevendraaier en geen soldeerbout
Als je voor weinig goede speakers zoekt, koop dan tweedehands. Ik heb bijvoorbeeld uit nostalgie een setje dali 505 gekocht. Zijn oud, dat wel. Kostte me 80 euro. En ze spelen heerlijk.
Voor wat meer geld koop je jongere, nog betere speakers, waar je niet tegen kan bouwen
:strip_exif()/u/29037/sousuke02a.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/65843/chef60x60.jpg?f=community)
Gisteren de waveguide / tweeter overgang verbeterd. Was best een klusje. Uiteindelijk een houten conversie ring op maat gemaakt, die uit de waveguide gefreesd en daarmee verlijmd.
En een nieuw faceplate voor de tweeter met 45graden opening.
En een hoop geplamuurd en geschuurd
En een nieuw faceplate voor de tweeter met 45graden opening.
En een hoop geplamuurd en geschuurd
Ben weer bezig met het verzamelen van de onderdeeltjes. Nu aan de beurt is de High-Low level convertor en de stereo to mono summing
Ik ben eigenlijk van plan om een goedkope impendance convertor te halen zoals deze:
Die is natuurlijk voor een auto bedoelt, maar ga er niet vanuit dat het echt een probleem moet zijn. Ik kan ansich een geaarde versie hiervan nemen. Zou dat veel uitmaken?
De Stereo to Mono summing is wat lastiger te maken. Kan niet precies dezelfde weerstanden vinden. En daar waar ik ze wel kan vinden zijn ze maar voor 0.6watt... dat lijkt mij iets aan de lage kant.
Weet iemand of er een kant en klaar product ervoor is?
Ik ben eigenlijk van plan om een goedkope impendance convertor te halen zoals deze:
Die is natuurlijk voor een auto bedoelt, maar ga er niet vanuit dat het echt een probleem moet zijn. Ik kan ansich een geaarde versie hiervan nemen. Zou dat veel uitmaken?
De Stereo to Mono summing is wat lastiger te maken. Kan niet precies dezelfde weerstanden vinden. En daar waar ik ze wel kan vinden zijn ze maar voor 0.6watt... dat lijkt mij iets aan de lage kant.
Weet iemand of er een kant en klaar product ervoor is?
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
:strip_icc():strip_exif()/u/93067/icon.jpg?f=community){kind=icon}
Ja ik gebruik alleen maar Neutrik connectoren als het ff kan. Speakon, xlr, USB, powerCon. En RCA van rean, de budget lijn van Neutrik
. Degelijk, lockend, betaalbaar en alles 1 maat. Kortom, ideaal 
[ Voor 10% gewijzigd door Jag op 06-08-2018 19:26 ]
Ik gebruik zelf steeds vaker haakse 6.3mm jacks (uiteraard niet voor de profi spullen, dan is het SpeakOn):
[...]
Ja ik gebruik alleen maar Neutrik connectoren als het ff kan. Speakon, xlr, USB, powerCon. En RCA van rean, de budget lijn van Neutrik
Hoewel, tegenwoordig heb ik eigenlijk enkel nog actieve speakers.
Geen gekloot meer met dikke lompe kabels overal, en ook nog alles volledig digitaal of (mini) XLR
Als bron een HTPC met daarop alle filters en klaar.
[ Voor 5% gewijzigd door B_FORCE op 06-08-2018 19:53 ]
Staat er gewoon bij;
Nominal Power Handling - 350W
Dat laatste kan ik geen kaas van maken?
Waarom geloof je niet dat dit de uiteindelijke frequentieresponsie is?
Ik was heel simpel aan het kijken naar WinISD. Dus ik voer alles in en ik krijg een frequency response graph te zien, Ik zet er wat filters op en ik kan die frequency response tot onder de 9 hz krijgen.:
[...]
Staat er gewoon bij;
Nominal Power Handling - 350W
Dat laatste kan ik geen kaas van maken?
Waarom geloof je niet dat dit de uiteindelijke frequentieresponsie is?
Maargoed, wat er op de frequency response graph staat en wat er in de werkelijkheid kan zijn natuurlijk 2 verschillende dingen. Mijn voorbeeld was niet perse om te zeggen dat ik 12hz probeer te modelleren, maar dat je 12 hertz kunt modelleren, maar dat krijg je in werkelijkheid er niet uit.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Zoals ik in een eerder bericht heb geschreven betekent, is de term "system input power" fout.
Dat moet de totale uitgangsspanning (plus evt gain) voorstellen.
Deze neemt ook niet de actieve filters mee, waarbij je zeker met subwoofers een volkomen fout beeld krijgt.
Aangezien in dit geval de versterker de limiterende factor is, zul je 200W moeten aanhouden.
Anders de Pe van je drivers.
edit:
Waarom die "system input power" (en dus SPANNING, NIET power) zo laag is, is omdat jee Linkwitz-Transform een behoorlijk boost kan geven.
Om dezelfde reden raad ik dan ook altijd aan tenminste een 1e order highpass erbij te gebruiken, of liever een 2e orde.
Mocht je anders nmlk ooit toevallig een rumble of andere gekke lage frequentie hebben, schiet je woofer direct tegen z'n poolplaat aan.
[ Voor 15% gewijzigd door B_FORCE op 07-08-2018 13:50 ]
Prima, Ik begin het te begrijpen.
heb nu wat in elkaar geknutseld. Als dit klopt, dan denk ik dat ik het begrijp. Enige wat ik hierna nog moet aanpassen is
1. Wat meer headroom inbouwen, nu staat alles om maximum van wat het kan zijn
2. De response graph wat meer aanpassen op de speakers die ik heb (magnepan 1.6). Ik weet niet of deze response graph de magnepan goed aanvuld
heb nu wat in elkaar geknutseld. Als dit klopt, dan denk ik dat ik het begrijp. Enige wat ik hierna nog moet aanpassen is
1. Wat meer headroom inbouwen, nu staat alles om maximum van wat het kan zijn
2. De response graph wat meer aanpassen op de speakers die ik heb (magnepan 1.6). Ik weet niet of deze response graph de magnepan goed aanvuld
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Heb al een aantal aanpassingen gemaakt. Ben nu alleen een beetje bang dat de response graph niet helemaal vlak is. Maar we beginnen er te komen.
edit: magnepan frequent response is 40Hz - 22kHz** ±3dB. wil echt de onderste regionen van de speaker een beetje augmenten.
magnepan frequent response graph:
Waar zou ik me op moeten richten voor maxSPL?
edit: magnepan frequent response is 40Hz - 22kHz** ±3dB. wil echt de onderste regionen van de speaker een beetje augmenten.
magnepan frequent response graph:
[ Voor 42% gewijzigd door justice strike op 07-08-2018 19:41 ]
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Ik heb van een zelfbouwer wat overgebleven componenten overgenomen.
Bijvoorbeeld deze 2.2mH tritec luchtspoelen. Ter vergelijk een 2.2mH 1mm^2 spoel ernaast
* Raymond heeft de knutselvoorraad lekker aangevuld
Bijvoorbeeld deze 2.2mH tritec luchtspoelen. Ter vergelijk een 2.2mH 1mm^2 spoel ernaast
* Raymond heeft de knutselvoorraad lekker aangevuld
[ Voor 12% gewijzigd door Raymond op 08-08-2018 23:03 . Reden: Eenheidsfout ]
De eenheid Farad is voor condensatoren. Voor spoelen gebruiken we Henry.:
Ik heb van een zelfbouwer wat overgebleven componenten overgenomen.
Bijvoorbeeld deze 2.2uF tritec luchtspoelen. Ter vergelijk een 2.2uF 1mm^2 spoel ernaast
[afbeelding]
* Raymond heeft de knutselvoorraad lekker aangevuld
Wikipedia: Farad (eenheid)
Wikipedia: Henry (eenheid)
/u/36103/avatar_60.png?f=community){kind=avatar}
Tot hoe laag ontwerpen jullie normaal een speaker en voor welke toepassing? Ik ben eens aan het kijken om iets zelf te bouwen, want ik heb nu wel mooie speakers hangen (Beovox RL35.2) maar ze zijn wel een beetje lomp. Dus eigenlijk wil ik een paar wat smallere vloerstaanders maken.
Met wat rekenen kom ik aan een volume tussen de 40 en de 60 liter per kast uit waar ik plaats voor heb, en ik wil het liefste geen losse sub. Maar veel lager dan een slordige 40Hz kom je als je een beetje smalle kastjes wil hebben niet echt uit.
Wat ik me vooral afvraag, is dat eigenlijk wel nodig? Setje wordt straks vooral gebruikt voor muziek luisteren en af en toe film kijken, niet voor een thuisbioscoop waar ik een trein voorbij wil horen denderen (als ik dat wil dan zet ik er wel een sub naast.)
Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
Dat hangt heel erg af van de toepassing en de situatie.:
[...]
Tot hoe laag ontwerpen jullie normaal een speaker en voor welke toepassing? Ik ben eens aan het kijken om iets zelf te bouwen, want ik heb nu wel mooie speakers hangen (Beovox RL35.2) maar ze zijn wel een beetje lomp. Dus eigenlijk wil ik een paar wat smallere vloerstaanders maken.
Met wat rekenen kom ik aan een volume tussen de 40 en de 60 liter per kast uit waar ik plaats voor heb, en ik wil het liefste geen losse sub. Maar veel lager dan een slordige 40Hz kom je als je een beetje smalle kastjes wil hebben niet echt uit.
Wat ik me vooral afvraag, is dat eigenlijk wel nodig? Setje wordt straks vooral gebruikt voor muziek luisteren en af en toe film kijken, niet voor een thuisbioscoop waar ik een trein voorbij wil horen denderen (als ik dat wil dan zet ik er wel een sub naast.)
Sound reinforcement (PA audio) laagste punt meestal rond 40Hz.
Wanneer het wat minder hard hoeft (of bv thuis), meestal ergens tussen de 30Hz en 40Hz.
Beetje afhankelijk van wat iemand iemand wilt, budget, SPL en compactheid etc etc.
Tenzij iemand zware orgel muziek luistert of synthetische test demo cd's, snap ik niet waarom je lager zou willen dan 30Hz.
Daar zit namelijk helemaal geen muziekinformatie meer (zelfs onder de 40Hz is heel minimaal)
Persoonlijk vind ik zelfs voor films helemaal prima.
Wil je graag een massage stoel, gewoon zo'n shaker installeren
Zoals ik al een paar keer eerder heb gezegd, zit in de meeste apparatuur sowieso al een highpass op iets van 7-20Hz.
Lager dan 25Hz heeft dus helemaal geen zin meer.
Als je toch twee vloerstaanders hebt, kun je daar natuurlijk ook twee subjes in bouwen!
Zelfs met een 8 inch kun je dan prima vanaf 35Hz spelen in 7 liter!
Met 40 liter moet dat wel goed komen.
Ik weet je budget niet, dar hangt een hoop vanaf.
Onze aanpak is altijd eerst kijken wat de klant wil.
Sommigen willen het nmlk perfect integreren met de omgeving/huiskamer.
Andere willen het graag grootst en modern.
Daarna ga je naar budget kijken en stellen we altijd een aantal oplossingen voor.
Dit is iets wat ik bij veel DIY'er de mist in zien gaan.
Altijd maar weer denken dat het beter moet kunnen en vervolgens na 3 jaar nog niets hebben, lol
Stel gewoon eisen, en maak iets moois binnen die compromissen.
Btw, in veel Nederlandse huiskamers staat de bank tegen de muur.
Het is geen perfecte oplossing, maar met een of twee notches kun je dan het geluid al zoveel beter krijgen.
Subjes in de vloerstaanders zou inderdaad nog een optie kunnen zijn, dan zijn het natuurlijk eigenlijk 2 aparte speakers die stiekem aan elkaar vast zitten. Het liefste wil ik de speakers wel smal houden (15-20cm), in diepte ben ik minder beperkt, zouden dan een tweetal side-firing subs een optie zijn?
Als mid/top is het dan een kwestie van een simpele gesloten bookshelf-speaker bouwen, die hoeft dan niet zo idioot laag te gaan.
Leip veel SPL hoef ik ook niet, ik zit op nog geen 4 meter van mijn speakers af dus met meer dan 100dB word ik alleen maar doof. En de buren niet heel vrolijk.
Als mid/top is het dan een kwestie van een simpele gesloten bookshelf-speaker bouwen, die hoeft dan niet zo idioot laag te gaan.
Leip veel SPL hoef ik ook niet, ik zit op nog geen 4 meter van mijn speakers af dus met meer dan 100dB word ik alleen maar doof. En de buren niet heel vrolijk.
Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
Stiekem aan elkaar vast zitten?:
Subjes in de vloerstaanders zou inderdaad nog een optie kunnen zijn, dan zijn het natuurlijk eigenlijk 2 aparte speakers die stiekem aan elkaar vast zitten. Het liefste wil ik de speakers wel smal houden (15-20cm), in diepte ben ik minder beperkt, zouden dan een tweetal side-firing subs een optie zijn?
Als mid/top is het dan een kwestie van een simpele gesloten bookshelf-speaker bouwen, die hoeft dan niet zo idioot laag te gaan.
Leip veel SPL hoef ik ook niet, ik zit op nog geen 4 meter van mijn speakers af dus met meer dan 100dB word ik alleen maar doof. En de buren niet heel vrolijk.
Side-firing kan prima.
Wat is het budget?
Sub en mid/top zijn dus twee gescheiden compartimenten (eigenlijk twee afzonderlijke speakers) maar dan wel in één kast. Ik wil niet het risico lopen om mijn middentoners te slopen door de geluidsdruk van de sub.:
[...]
Stiekem aan elkaar vast zitten?
Budget ben ik nog niet echt over uit, het hoeft niet goedkoop want ik doe het vooral voor de uitdaging van het bouwen.
Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
Een traditionele drie-weg is dat in feite ook al.
Genoeg keuzes, je kan zelfs voor een kleine bookshelf formaat gaan.
Dual side-firing kan natuurlijk ook.
(voor de onderste octaaf kun je zelfs een BR maken, waarbij de voet van de bookshelf de BR poort is)
[ Voor 10% gewijzigd door B_FORCE op 14-08-2018 18:54 ]
Laten we het vooral gelijk niet te moeilijk maken in het begin. Voorlopig hou ik het dan bij een ouderwetse 3-weg, met drivers van Dayton, 8" (zijwaarts), 4" en iets van een 3/4" of een 1" tweeter. Ligt even aan de belastbaarheid.
Een goeie 5" woofer met een waveguide kan ik zeker nog naar kijken als ik een stapje hoger wil gaan
Mijn doel is een beetje een SPL van rond de 100dB @ 1m, op de maximale belastbaarheid van mijn versterker (50W RMS per kanaal), en dan tot rond de 35-40Hz.
Ik heb de Daytons die ik op het oog had al even vlug doorgerekend in WinISD en daar kom ik een aardig eind mee uit.
Gavere dingen wil ik me zeker nog een keer aan wagen, maar voorlopig eerst maar eens beginnen met het concept "rechthoekige kast met gaten". Uiteindelijk lijkt het me wel tof om eigen transmissielijnen te bouwen.
Een goeie 5" woofer met een waveguide kan ik zeker nog naar kijken als ik een stapje hoger wil gaan
Mijn doel is een beetje een SPL van rond de 100dB @ 1m, op de maximale belastbaarheid van mijn versterker (50W RMS per kanaal), en dan tot rond de 35-40Hz.
Ik heb de Daytons die ik op het oog had al even vlug doorgerekend in WinISD en daar kom ik een aardig eind mee uit.
Gavere dingen wil ik me zeker nog een keer aan wagen, maar voorlopig eerst maar eens beginnen met het concept "rechthoekige kast met gaten". Uiteindelijk lijkt het me wel tof om eigen transmissielijnen te bouwen.
[ Voor 14% gewijzigd door Stoney3K op 14-08-2018 22:30 ]
Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
Je bedoelt dat je die Dayton units al hebt?:
Laten we het vooral gelijk niet te moeilijk maken in het begin. Voorlopig hou ik het dan bij een ouderwetse 3-weg, met drivers van Dayton, 8" (zijwaarts), 4" en iets van een 3/4" of een 1" tweeter. Ligt even aan de belastbaarheid.
Een goeie 5" woofer met een waveguide kan ik zeker nog naar kijken als ik een stapje hoger wil gaan
Mijn doel is een beetje een SPL van rond de 100dB @ 1m, op de maximale belastbaarheid van mijn versterker (50W RMS per kanaal), en dan tot rond de 35-40Hz.
Ik heb de Daytons die ik op het oog had al even vlug doorgerekend in WinISD en daar kom ik een aardig eind mee uit.
Gavere dingen wil ik me zeker nog een keer aan wagen, maar voorlopig eerst maar eens beginnen met het concept "rechthoekige kast met gaten". Uiteindelijk lijkt het me wel tof om eigen transmissielijnen te bouwen.
Welke heb je precies voor ogen?
Het design wordt er namelijk niet moeilijker op hoor!
Persoonlijk zie ik tegenwoordig niet heel veel heil meer in transmissielijns.
Subwoofers en versterkers zijn inmiddels goedkoop.
[ Voor 5% gewijzigd door B_FORCE op 14-08-2018 22:34 ]
Qua mid-bass denk ik dat het de DA115-8 wordt, met de DC200-8 als woofer. Tweeter heb ik nu nog niks over besloten, iets wat mooi op die Visaton waveguide past is natuurlijk geen verkeerd idee
Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
De waveguide is voor de tweeter he? Een speaker ontwerpen is sowieso veel werk. Kast bouwen, testen, filter ontwerp, aanpassingen maken, afwerking, het is gewoon een heel proces.:
Een goeie 5" woofer met een waveguide kan ik zeker nog naar kijken als ik een stapje hoger wil gaan
Ik ben zelf ook over op Dayton drivers
. Alleen dan maatje groter (rs-270 en rst-28 op 10inch waveguide). Maar Dayton geeft goeie bang for the buck.
Als ik een suggestie mag doen; voor een andere woofer gaan.
Als het binnen het budget moet vallen, een Mivoc AW2000 en als je het kwijt kunt (qua maat) een AW3000.
De AW3000 moet met correctie nog wel in 10-15 liter passen.
Een andere mooie suggestie is de Reckhorn D165, of de Lavoce SSF081.50 (42 euro).
LaVoce is een vrij goed merk voor PA spul, maar ze hebben ook een paar fraaie subjes
Helaas is Dayton een beetje duur in NL tov USA, anders had de Dayton Audio DCS205-4 ook nog een redelijke optie geweest.
Omnes Audio heeft ook nog een leuke 8 inch, maar de xmax daarvan is een beetje dubieus
Ik heb ze al een aantal keer proberen te contacteren, maar ze lijken geen gehoor te geven
Dayton geeft trouwens hun meetdata vrij, dus met boxsim (de nieuwe vesie 1.97 kan ook actieve filters) of VituixCAD kun je dan in feite een filter maken zonder alles te moeten meten.
Hoe nauwkeurig dat is weet ik niet precies, wel interessant om dat uit te zoeken.
edit;
Qua mid zou je kunnen gaan voor het iets grotere broertje; Dayton Audio DA135-8
[ Voor 18% gewijzigd door B_FORCE op 14-08-2018 23:19 ]
Indische inkt?
Wat betreft voeding.
Je zou een tweede SMPS400 erbij kunnen plaatsen of een SMPS1200.
Dat past alleen standaard niet.
ja. je krijgt dan zoiets als dit
wellicht hoef ik de voeding niet te vergroten. Moet nog wat real-life testjes doen met de sub en de magnepan om te zien wat nu gaat werken.
wellicht hoef ik de voeding niet te vergroten. Moet nog wat real-life testjes doen met de sub en de magnepan om te zien wat nu gaat werken.
[ Voor 3% gewijzigd door justice strike op 18-08-2018 20:46 ]
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Dat kan ook gewoon mer verf, of beits, of gewoon kleurmiddel (dye, hoe heet zoiets in het Nederlands, lol)
Inkt kan ook inderdaad, moet je alleen niet van die peperdure parkerinkt gaan nemen
Een andere manier is de verfbrander te nemen.
Voor de geïnteresseerden heb ik hier nog wat goedkope 10" en 12" subwoofers gevonden van Fountek
https://www.intertechnik....untek/woofer/1768,en,9780
100 euro voor 12mm of 17mm xmax.
Dat is netjes.
:strip_icc():strip_exif()/u/474215/avatar%2520forum.jpg?f=community){kind=avatar}
Waterbeits.:
[...]
Dat kan ook gewoon mer verf, of beits, of gewoon kleurmiddel (dye, hoe heet zoiets in het Nederlands, lol)
Inkt kan ook inderdaad, moet je alleen niet van die peperdure parkerinkt gaan nemen
Een andere manier is de verfbrander te nemen.
Voor de geïnteresseerden heb ik hier nog wat goedkope 10" en 12" subwoofers gevonden van Fountek
https://www.intertechnik....untek/woofer/1768,en,9780
100 euro voor 12mm of 17mm xmax.
Dat is netjes.
Heb ik gebruikt voor mijn bluetooth speaker, werkt zo makkelijk dat ik de youtube filmpjes niet wilde geloven
[ Voor 5% gewijzigd door douwe.nl op 20-08-2018 09:00 ]
Vandaag, op mijn herstel dag na lowlands (het was nodig ), het filter ontwerp gedaan van mijn fronts. Hierbij heb ik 4 filters gemaakt: LR4 (linkwitz riley 4e orde) op 900, 1000 en 1200hz. En een LR8 op 900hz. Die laatste kan REW geen target curve voor maken, dus dat is een elektrisch 8e orde geworden die akoestisch nog wat steiler is.
Ik heb de filters vergeleken op vervorming en de polar (horizontale afstraling). Boven de 900Hz versmalt de Dayton rs270. De vervorming heb ik @ 92dB gemeten. Gevoelsmatig snoeihard, en met een sweep geeft dat een indrukkende uitslag van woofer in het lage bereik. Als de tweeter op 900Hz gefilterd wordt, zie je nog steeds geen oplopende vervorming, dat is dus wel echt een voordeel boven de B&C DE250 (totaal andere driver ook). Ook niet met het 4e orde filter @900hz. Onder de 150Hz zie je de vervorming iets oplopen, maar dat is niet erg, daar nemen de voorste subs het over.
Hier de andere metingen. Fase verloop tussen tweeter en woofer is over een groot bereik gelijk.
Dat levert een mooie optelling op in de amplitude responses van midwoofer en tweeter.
En dit is dan de polar, oftewel de horizontale afstraling gemeten in 10graden stappen (tot 60 graden, daarna 15 graden).
Next up is het inregelen van mijn subjes. Er is in mijn huis akoestisch wat veranderd: andere vloer, tuindeuren ipv een raam. En nu klinkt het sublaag ook anders, dus weer eens multisub optimizer draaien
), het filter ontwerp gedaan van mijn fronts. Hierbij heb ik 4 filters gemaakt: LR4 (linkwitz riley 4e orde) op 900, 1000 en 1200hz. En een LR8 op 900hz. Die laatste kan REW geen target curve voor maken, dus dat is een elektrisch 8e orde geworden die akoestisch nog wat steiler is.Ik heb de filters vergeleken op vervorming en de polar (horizontale afstraling). Boven de 900Hz versmalt de Dayton rs270. De vervorming heb ik @ 92dB gemeten. Gevoelsmatig snoeihard, en met een sweep geeft dat een indrukkende uitslag van woofer in het lage bereik
. Als de tweeter op 900Hz gefilterd wordt, zie je nog steeds geen oplopende vervorming, dat is dus wel echt een voordeel boven de B&C DE250 (totaal andere driver ook). Ook niet met het 4e orde filter @900hz. Onder de 150Hz zie je de vervorming iets oplopen, maar dat is niet erg, daar nemen de voorste subs het over.
Hier de andere metingen. Fase verloop tussen tweeter en woofer is over een groot bereik gelijk.
Dat levert een mooie optelling op in de amplitude responses van midwoofer en tweeter.
En dit is dan de polar, oftewel de horizontale afstraling gemeten in 10graden stappen (tot 60 graden, daarna 15 graden).
Next up is het inregelen van mijn subjes. Er is in mijn huis akoestisch wat veranderd: andere vloer, tuindeuren ipv een raam. En nu klinkt het sublaag ook anders, dus weer eens multisub optimizer draaien
Waarmee bedoel je denk ik
. Met een dedicated DSP, te weten de minidsp c-dsp 6x8. Eigenlijk een auto model, maar werkt ook prima voor thuis. 4x analoog in en 8x uit. Voldoende voor 4 subs en 2weg tops. Lekker handzaam kastje.
Ik probeer altijd de flanksteilheid aan beide zijden gelijk te houden zodat fase gelijk blijft en het mooi optelt. Verder maak ik me er ook geen zorgen over. Maar met een LR 8 elektrisch over een niet helemaal bekende akoestische afval heen, dat vind ik niet netjes filteren. Dat telde ook net minder lekker op.
Jij bedoelt denk ik de time-bandwith optie in arta. Ik zal er eens aan proberen te wennen, wellicht beter idd.
Met een ADAU1445:
[...]
Waarmee bedoel je denk ik
[afbeelding]
Ik probeer altijd de flanksteilheid aan beide zijden gelijk te houden zodat fase gelijk blijft en het mooi optelt. Verder maak ik me er ook geen zorgen over. Maar met een LR 8 elektrisch over een niet helemaal bekende akoestische afval heen, dat vind ik niet netjes filteren. Dat telde ook net minder lekker op.
Jij bedoelt denk ik de time-bandwith optie in arta. Ik zal er eens aan proberen te wennen, wellicht beter idd.
Die DSP staat uit z'n neus te eten, lol
:strip_icc():strip_exif()/u/18141/1902835_10153316391303849_4349930495252790898_n.jpg?f=community)
Ik dacht, laat ik ook maar eens wat posten op tweakers...
Ik ben bezig met een grote zelfbouw speaker project een beetje afgekeken van de JBL 43xx series lijn maar natuurijk met een eigen slinger eraan en zonder JBL drivers.
Hier de specificaties
- Dayton Audio PA460-8 Pro Woofer, 18"
- Eminence beta-10cbmra mid speaker 10”
- Dayton Audio PT2C-84 Planar Tweeter
- Eminence PXB33K5 Crossover
Audio response: 28Hz a 26KHz
Afmetingen: 1000mm lang, 600mm breed en 500mm diep, MDF (2 x 18mm). Twee bass reflex poorten van 100mm in diameter en 230mm lang.
Het enigste wat ik nu nog moet doen is een laatste lik verf op de voor en achterkant en een laklaag op het Rosewood fineer. Ik zal meer fotos posten als ik het 100% af heb.
Ik ben bezig met een grote zelfbouw speaker project een beetje afgekeken van de JBL 43xx series lijn maar natuurijk met een eigen slinger eraan en zonder JBL drivers.
Hier de specificaties
- Dayton Audio PA460-8 Pro Woofer, 18"
- Eminence beta-10cbmra mid speaker 10”
- Dayton Audio PT2C-84 Planar Tweeter
- Eminence PXB33K5 Crossover
Audio response: 28Hz a 26KHz
Afmetingen: 1000mm lang, 600mm breed en 500mm diep, MDF (2 x 18mm). Twee bass reflex poorten van 100mm in diameter en 230mm lang.
Het enigste wat ik nu nog moet doen is een laatste lik verf op de voor en achterkant en een laklaag op het Rosewood fineer. Ik zal meer fotos posten als ik het 100% af heb.
Eindelijk de Audio Drives binnen. Blijkt dat ze al ruim een week ergens in een ophaal locatie liggen maar dat DPD me daar geen berichtje van gestuurd heeft.
Ze zijn fors en heel zwaar. Ben bijna bang dat alleen aan de Baffle monteren niet een verstandig idee is en dat er nog ergens een steunpuntje moet komen. Makkelijkste zou toch zijn om hem downfiring of upfiring te monteren, dat vertrouw ik ansich wel.
Ook even aan de Hypex amp gehangen. Filtertje op highs pass op 20hz en low pass op 80hz. Ik ben niet bijzonder onder de indruk. Het volume is echt laag als de amp begint te clippen. En dan heb ik het over 400 Watt (had maar 1 driver aangesloten). Is dit normaal?
Kan iemand mij trouwens uitleggen hoe ik een linkwitz transform in de Hypex filter design kan doen. Ik wil graag de filters uit WINISD zo 1 op 1 overnemen, zodat ik een beetje krijg wat ik ook gedesigned heb.
Ze zijn fors en heel zwaar. Ben bijna bang dat alleen aan de Baffle monteren niet een verstandig idee is en dat er nog ergens een steunpuntje moet komen. Makkelijkste zou toch zijn om hem downfiring of upfiring te monteren, dat vertrouw ik ansich wel.
Ook even aan de Hypex amp gehangen. Filtertje op highs pass op 20hz en low pass op 80hz. Ik ben niet bijzonder onder de indruk. Het volume is echt laag als de amp begint te clippen. En dan heb ik het over 400 Watt (had maar 1 driver aangesloten). Is dit normaal?
Kan iemand mij trouwens uitleggen hoe ik een linkwitz transform in de Hypex filter design kan doen. Ik wil graag de filters uit WINISD zo 1 op 1 overnemen, zodat ik een beetje krijg wat ik ook gedesigned heb.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
:strip_icc():strip_exif()/u/18414/lip2_60x60.jpg?f=community)
Oh, daar is die luidsprekerbehuizing nou voor. He, he weer wat geleerd.:
[...]
Zonder behuizing getest zeker
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
ja zonder behuizing. Wist wel dat dat minder geluid zou opleveren, maar had niet verwacht dat het zo weinig zou zijn. (my bad dan):
[...]
Zonder behuizing getest zeker
Zou zo'n driver van 10kg ook gewoon aan de frontbaffle schroeven kunnen hangen (met wat drukplaatjes) of heeft dat ding echt ondersteuning onder de magneet nodig?
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
:strip_icc():strip_exif()/u/2919/kevlar_cone.jpg?f=community)
4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp
Die 12volt is voor de blauwe ledjes denk ik
Verder ik weet niet wat je je voorstelt bij die 100watt, maar die dingen hebben zoals @JvS al opmerkt een hele hoge weerstand, dus er loopt nauwelijks stroom.
Wat betreft demping: dat is niet nodig, het voegt weinig toe. Het verlaagt de Q van je behuizing iets, maar dat kan je beter elektronisch oplossen met je DSP. Er zijn iig geen resonanties die je hoeft te dempen, want de golflengtes die je sub weergeeft zijn een orde groter dan de afmetingen van je sub. Dus die passen er niet in.
Verder ik weet niet wat je je voorstelt bij die 100watt, maar die dingen hebben zoals @JvS al opmerkt een hele hoge weerstand, dus er loopt nauwelijks stroom.
Wat betreft demping: dat is niet nodig, het voegt weinig toe. Het verlaagt de Q van je behuizing iets, maar dat kan je beter elektronisch oplossen met je DSP. Er zijn iig geen resonanties die je hoeft te dempen, want de golflengtes die je sub weergeeft zijn een orde groter dan de afmetingen van je sub. Dus die passen er niet in
.
4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp
Ja en die is 500 watt
De psc 2.400 is gewoon monio in. Ik geef de zelf de voorkeur aan het sub mono te houden. Zeker voor een ingeregelde multi sub opstelling. Het zal meestal goed gaan, want idd meestal mono gemixed. Echter als het een keer stereo is, krijg je een stereo-afhankelijke optelling tussen je subs, beetje gek.
De psc 2.400 is gewoon monio in. Ik geef de zelf de voorkeur aan het sub mono te houden. Zeker voor een ingeregelde multi sub opstelling. Het zal meestal goed gaan, want idd meestal mono gemixed. Echter als het een keer stereo is, krijg je een stereo-afhankelijke optelling tussen je subs, beetje gek.
Ja dat klopt
Vandaag of morgen maar even naar de praxis. Ik moet eerlijk zeggen, kwa design zien ik maar weinig mooie subs voorbij komen. Of als het iets moois is dan is het gelijk onmogelijk voor een DIY om het na te maken (bijv de B&O Tulip subs).
Mocht iemand nog iets moois weten dan hou ik me aangeraden.
Vandaag of morgen maar even naar de praxis. Ik moet eerlijk zeggen, kwa design zien ik maar weinig mooie subs voorbij komen. Of als het iets moois is dan is het gelijk onmogelijk voor een DIY om het na te maken (bijv de B&O Tulip subs).
Mocht iemand nog iets moois weten dan hou ik me aangeraden.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Ik had nog oude warfdale glendale 3 speakers. Na het aansluiten van deze speakers gaven deze geen mooi geluid meer. Mijn schoonvader had nog wat woofers en tweeters en bood aan om de warfdale kast te gebruiken om hier weer mooie speakers van de te maken. Hij heeft al voor meerdere personen speakers gemaakt en dit is een hobby van hem.
Hij is er vandaag mee bezig geweest en heeft het volgende voorstel. Twee Visaton W170SC, één Visaton DMS 15AW en één Visaton MHT12. De driver wordt gebruikt van de Visaton Pyramide 2. We moeten nog even kijken of we aan de achterkant nog een bass reflex gaan maken (eerst even luisteren hoe het zonder klinkt). Reden dat we de twee W170SC gebruiken is om 8ohm te halen. Kast wordt zwart gespoten.
Ben benieuwd wat jullie hier van vinden.
Hij is er vandaag mee bezig geweest en heeft het volgende voorstel. Twee Visaton W170SC, één Visaton DMS 15AW en één Visaton MHT12. De driver wordt gebruikt van de Visaton Pyramide 2. We moeten nog even kijken of we aan de achterkant nog een bass reflex gaan maken (eerst even luisteren hoe het zonder klinkt). Reden dat we de twee W170SC gebruiken is om 8ohm te halen. Kast wordt zwart gespoten.
Ben benieuwd wat jullie hier van vinden.
[ Voor 21% gewijzigd door VivaAtloni op 26-08-2018 22:13 ]
24x sf175s + gw5000-dt op oost
/u/76904/crop5735f86b5a875.png?f=community)
Ah eindelijk weer dit topic gevonden. Hieronder een snel filmpje met een Powersoft K3 op 2x Rog Mogale X1, 18" Void. Heeft vandaag voor de eerste keer gedraaid. Zet je geluid even zachter.
[ Voor 5% gewijzigd door Oyster op 26-08-2018 23:22 ]
ff ontwerpvraagje:
Ik ben bezig met een "nieuw"* project. Ik wil op basis van peerless woofertjes een setje zuilen maken.
Ik heb ze gemeten en de door mij gemeten parameters komen redelijk overeen met de info hier: http://www.loudspeakerdatabase.com/Peerless/HDS-P831735
De Qts is volgens mij iets aan de hoge kant. Dus nu weet ik niet goed welke afstemming ik wil kiezen. Ik wil een MtM gaan maken, dus twee woofers per zuil.
Ik kan voor een QB3 afstemming gaan en kom ik tussen de 35 en 40 liter uit, afhankelijk van wie je gelooft (ik heb winisd, LspCad en handmatige berekeningen gebruikt)
Of een SBB4 afstemming. Dan kom je tussen de 55 en 60 liter uit. Maar dan heb je wel een 1dB bult rond de 70-100HZ te zitten. Voordeel is wel dat de f3 een stukje lager ligt.
Hebben jullie hier zinnige adviezen over? Welke route te bewandelen?
Mijn overweging is nu om simpelweg 4 boxen te bouwen en daarmee te luisteren en te meten. Hoewel ik het luisteren wat spannend vind, aangezien het ombouwen natuurlijk wel een uur kost
Geeft me wel de kans om m'n minidsp eindelijk eens in te zetten
*spullen liggen al 6 jaar in de kast
Ik ben bezig met een "nieuw"* project. Ik wil op basis van peerless woofertjes een setje zuilen maken.
Ik heb ze gemeten en de door mij gemeten parameters komen redelijk overeen met de info hier: http://www.loudspeakerdatabase.com/Peerless/HDS-P831735
De Qts is volgens mij iets aan de hoge kant. Dus nu weet ik niet goed welke afstemming ik wil kiezen. Ik wil een MtM gaan maken, dus twee woofers per zuil.
Ik kan voor een QB3 afstemming gaan en kom ik tussen de 35 en 40 liter uit, afhankelijk van wie je gelooft (ik heb winisd, LspCad en handmatige berekeningen gebruikt)
Of een SBB4 afstemming. Dan kom je tussen de 55 en 60 liter uit. Maar dan heb je wel een 1dB bult rond de 70-100HZ te zitten. Voordeel is wel dat de f3 een stukje lager ligt.
Hebben jullie hier zinnige adviezen over? Welke route te bewandelen?
Mijn overweging is nu om simpelweg 4 boxen te bouwen en daarmee te luisteren en te meten. Hoewel ik het luisteren wat spannend vind, aangezien het ombouwen natuurlijk wel een uur kost
Geeft me wel de kans om m'n minidsp eindelijk eens in te zetten
*spullen liggen al 6 jaar in de kast
Hoe heb je precies de parameters gemeten?:
ff ontwerpvraagje:
Ik ben bezig met een "nieuw"* project. Ik wil op basis van peerless woofertjes een setje zuilen maken.
Ik heb ze gemeten en de door mij gemeten parameters komen redelijk overeen met de info hier: http://www.loudspeakerdatabase.com/Peerless/HDS-P831735
De Qts is volgens mij iets aan de hoge kant. Dus nu weet ik niet goed welke afstemming ik wil kiezen. Ik wil een MtM gaan maken, dus twee woofers per zuil.
Ik kan voor een QB3 afstemming gaan en kom ik tussen de 35 en 40 liter uit, afhankelijk van wie je gelooft (ik heb winisd, LspCad en handmatige berekeningen gebruikt)
Of een SBB4 afstemming. Dan kom je tussen de 55 en 60 liter uit. Maar dan heb je wel een 1dB bult rond de 70-100HZ te zitten. Voordeel is wel dat de f3 een stukje lager ligt.
Hebben jullie hier zinnige adviezen over? Welke route te bewandelen?
Mijn overweging is nu om simpelweg 4 boxen te bouwen en daarmee te luisteren en te meten. Hoewel ik het luisteren wat spannend vind, aangezien het ombouwen natuurlijk wel een uur kost
Geeft me wel de kans om m'n minidsp eindelijk eens in te zetten
*spullen liggen al 6 jaar in de kast
Een speaker op z'n kant geeft namelijk een behoorlijk afwijkend resultaat.
Je kunt aan je parameters zien waarom de totale Q anders is.
Ik ga overigens nooit af op de theoretische afstemming.
Door de bafflestep, inductie en filter componenten klopt daar helemaal niks van.
Dan neem je dingen als power compressie ed nog niet eens mee.
1dB bult maakt dus niet zoveel uit, afhankelijk waar deze weer terug loopt, betekent dat vaak dat je gewoon 1dB minder bafflestep correctie toepast.
Je zei net toch dat de Qts aan de hoge kant is?
Wat betreft de afstemming.
Dat lijkt meer dan het praktisch daadwerkelijk is.
Voor home hifi stel ik meestal een iets lagere afstem freq in met een iets kleinere kast.
Dan loopt hij wat zachter af (denk gesloten box achtig)
Deel anders even je parameters, dan kunnen we er naar kijken
Even een kleine update. Zoals ik eerder al aangegeven heb, heb ik de 2 drivers binnen. Verder heb ik zondag ook even bij de praxis de plankjes laten zagen. Waren flink wat plankjes.
Nu moet ik even gaan uitzoeken hoe ik dat het mooiste kan joinen tot een kast. De pocket holes zijn een mooie oplossing. Ik heb alleen geen jig voor. Zit er over na te denken om in de hoeken blokjes aan te brengen en hier schroeven doorheen te gooien + Lijm. Verstevigd ook de hoeken wat meer.
Ik zit wel te denken. De driver heeft een 1,5 cm rand. Dat lijkt mij erg weinig voor zo'n zware driver. Tevens wil ik eigenlijk een inkeping infrezen zodat de driver verzinkt, maar ik ben wederom weer bang dat het allemaal wat zwak wordt.
Nu moet ik even gaan uitzoeken hoe ik dat het mooiste kan joinen tot een kast. De pocket holes zijn een mooie oplossing. Ik heb alleen geen jig voor. Zit er over na te denken om in de hoeken blokjes aan te brengen en hier schroeven doorheen te gooien + Lijm. Verstevigd ook de hoeken wat meer.
Ik zit wel te denken. De driver heeft een 1,5 cm rand. Dat lijkt mij erg weinig voor zo'n zware driver. Tevens wil ik eigenlijk een inkeping infrezen zodat de driver verzinkt, maar ik ben wederom weer bang dat het allemaal wat zwak wordt.
[ Voor 4% gewijzigd door justice strike op 27-08-2018 15:35 ]
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)