Het grote Zelfbouw speaker topic

[justice strike]

als ik me niet vergis is de max spl 97db.

Budget is even gebaseerd op een paar rel speakers die ik kon krijgen op Marktplaats. Maar als ik voor zelfbouw ga en ik kan behoorlijk wat meer performance krijgen mag het best wat meer kosten.

Open baffle was eigenlijk ook alleen omdat het relatief makkelijk in elkaar te zetten is. Ik hoef geen kast te maken. Maar een kast maakt het wel meteen een stuk moeilijker. Ik zou dan het beste een sonotube ergens vandaan moeten halen om het makkelijk te maken.

p.s. ik ga deze set ook gebruiken als onderdeel van een 5.1 opstelling. Dus de subwoofer zal ook voor films gebruikt worden.... wil natuurlijk niet zeggen dat ik hoef te betalen voor iets wat bijna niet voorkomt...

[ Voor 17% gewijzigd door justice strike op 18-06-2018 23:52 ]

[B_FORCE]

97dB is wel weinig, is dat niet de gevoeligheid?
Ik ben niet super bekent met magnetostaten, ik ken genoeg speakers die dat als gevoeligheid hebben met 1Watt

Anyway, dat betekend ook dat er iig niet mega hard geluisterd wordt.
Hoe groot is de ruimte precies, en hoe is de luister situatie ingedeeld?

[ Voor 14% gewijzigd door B_FORCE op 19-06-2018 01:30 ]

[justice strike]

sorry, moet 109 zijn, 86 is sensitivity en 250 watt aan max power

ruimte is ongeveer 47-60 vierkante meter en het is een huiskamer (bank met tv opstelling)

[ Voor 41% gewijzigd door justice strike op 19-06-2018 17:57 ]

[B_FORCE]

Ik denk dat die max eerder piek is, 250W continu op zo'n frame is wel heel erg fors.
Maar goed, zeg maar ongeveer 100dB ofzo.
Ben je iemand die graag het volume opendraait?

Waar staat de bank (tegen muur?) en de TV etc?
Edit; Ik weet niet of deze nog beschikbaar is, maar prima woofer en voor een koopje;
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=21&t=26418

Zoals ik al zei raad ik wel tenminste twee aan (liever drie).
Niet om harder te kunnen, maar om zo de staandegolven etc aan te kunnen pakken

[ Voor 39% gewijzigd door B_FORCE op 19-06-2018 18:35 ]

[Raymond]

https://www.funda.nl/koop...-s-gravenpark-14/#foto-48



Een heuse zelfbouwert op Funda

[ottermannetje]

Hoi iedereen, ik heb de speaker en actieve filter zoals ik die in mijn vorige post ontworpen had gebouwd. En ik ben aardig tevreden met het geluid, alleen als ik het geluid harder zet doet een bepaalde toon echt zeer aan je oren, als ik dat probeer te meten (met m'n telefoon) is dat zo tussen de 5000-7000 hz. Echter is dit alleen hoorbaar bij hogere volumes, weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?

[Jag]

Hmmm, natuurlijk wordt dat gissen zonder metingen. Als ik naar je simulatie kijk, dan lijkt de tweeter wel aardig hard te staan. Die zou je eens 1 of 2 dB terug kunnen nemen in level. Misschien is dat al voldoende.

Andere opties dan een niet lineaire on axis response zijn:
- resonantie / cone breakup
- een ongelijke off axis response / piek in de power response
- harmonische vervorming

[ottermannetje]

thanks voor de tip! Ik heb de tweeter nu 1.5db zachter gezet, het wordt nu pas storend (binnen) op een volume dat hij toch niet vaak zal staan.

[justice strike]

B_FORCE schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 18:14:
Ik denk dat die max eerder piek is, 250W continu op zo'n frame is wel heel erg fors.
Maar goed, zeg maar ongeveer 100dB ofzo.
Ben je iemand die graag het volume opendraait?

Waar staat de bank (tegen muur?) en de TV etc?
Edit; Ik weet niet of deze nog beschikbaar is, maar prima woofer en voor een koopje;
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=21&t=26418

Zoals ik al zei raad ik wel tenminste twee aan (liever drie).
Niet om harder te kunnen, maar om zo de staandegolven etc aan te kunnen pakken

bank staat tegen de muur. Ansich geen probleem om 2 of 3 subwoofers te maken. mits de kast redelijk simpel blijft. Zo'n sonotube is natuurlijk wel erg makkelijk. Als ik zelf een kast in elkaar moet flansen is het wel wat moeilijker.

[Jag]

Ligt er een beetje aan hoe kritisch je bent op de afwerking. Gesloten subs zijn erg eenvoudig. Je kan bij een dhz zaak de paneeltjes op maat laten zagen. Je verlijmd de panelen en je gebruikt dan ofwel schroeven ofwel lijmklemmen. Als je de woofer niet verzonken gemonteerd wilt, dan kan je gewoon met een decoupeerzaag het gat voor de driver uitzagen.

Een matte afwerking komt het minst kritisch: je ziet de onregelmatigheden (weggeplamuurde schroefgaten / kopse kant van het hout) het minst terug. Qua materiaal zou ik je populieren multiplex aanraden. Goedkoop, makkelijk te verwerken, steviger dan MDF in bepaalde opzichten en makkelijker af te werken.

[justice strike]

Ok en hoe selecteer je de juiste driver. Ik dacht groter is better, maar kom er achtergelaten dat een kleine snelle driver soms strakker klinkt Dan een grote slome. Dat lees je niet uit de specs

[Jag]

Het hele concept van traag of snelle drivers klopt niet zoveel van. Laagweergave wordt gedomineerd door de staande golven. Je sub bespeelt in feite dat patroon van staande golven.

Een driver zoek je vervolgens uit op hoe diep hij moet gaan, hoeveel liter inhoud kast je beschikbaar hebt en je budget. Er is al een suggestie gedaan door @B_FORCE .

Verder is zelfbouw vooral geschikt voor als je het leuk vindt om te bouwen/zelf iets te maken, meer wilt leren over ontwerp of iets bijzonders wilt maken. Het is in de basis niet goedkoper.

[ Voor 28% gewijzigd door Jag op 29-06-2018 01:56 ]

[B_FORCE]

justice strike schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 00:21:
Ok en hoe selecteer je de juiste driver. Ik dacht groter is better, maar kom er achtergelaten dat een kleine snelle driver soms strakker klinkt Dan een grote slome. Dat lees je niet uit de specs

Dat hele idee van snel en traag in dit verband klopt helemaal niet, zoals @Jag ook al aangeeft.
Het is ooit door marketing bedacht en is helemaal een eigen leven gaan lijden.
Helaas is het virus zo hardnekkig, dat het bijna niet meer weg te krijgen is.

Traag uit zich maar in een ding, dat de frequentieresponsie inzakt.
Het betekend namelijk dat het systeem het niet meer bij kan benen.
Een bekend iets vanuit de regeltechniek (ik zal je daar echter niet mee vermoeien)

Zijn er dan helemaal geen voordelen tussen groot vs klein?
Zeker wel, meneer Klippel heeft daar heel veel moois over geschreven.
Om dezelfde hoeveelheid geluidsdruk neer te zetten, zul je met een klein oppervlak meer uitslag moeten hebben.
Direct gevolg daarvan is dat je meer lineaire en niet-lineaire vervorming krijgt.
Maar goed, daar zit nog ergens een grens wat echt goed hoorbaar is.

Tenzij je een dansclub thuis hebt, zou ik niet veel groter dan 10 inch gaan.
Ik denk sowieso dat in de meeste gevallen dat ook een goed compromis is tussen budget, volume, diepgang en hoe hard het kan spelen.

Uiteraard spelen er dan ook nog subjectieve redenen een rol.
Sommige mensen vinden het nou eenmaal gaaf om iets groots te hebben, of juist iets heel kleins.
Daar is niks mis mee, maar wees er van bewust dat zoiets niet direct bijdraagt aan de objectieve geluidskwaliteit.
De meesten boeit het niet heel veel, zolang het maar "goed klinkt".

Zelfbouw doe je idd tegenwoordig niet meer voor het geld, hoewel dat iets anders ligt als je veel zelf kunt.
Ik moet namelijk zeggen dat de technische afwerking (filter keuze, elektronica etc) van veel fabrieksspeakers het net niet is.
Overigens zonde, want veel modellen hebben veel potentie.

[justice strike]

een andere optie is misschien om gewoon een oude sub te nemen en daar de woofer en amp te vervangen. Heb bijvoorbeeld een Rel Stadium gezien, waarvan ik het vermoeden heb dat die met een nieuwe subwoofer en sterkere amp toch een stuk beter uit de voeten zou kunnen komen.

Is dat een goed idee of beter van niet?

[B_FORCE]

justice strike schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 17:48:
een andere optie is misschien om gewoon een oude sub te nemen en daar de woofer en amp te vervangen. Heb bijvoorbeeld een Rel Stadium gezien, waarvan ik het vermoeden heb dat die met een nieuwe subwoofer en sterkere amp toch een stuk beter uit de voeten zou kunnen komen.

Is dat een goed idee of beter van niet?

Dan moet die nieuwe woofer maar net in het volume passen en de juiste afmetingen hebben.

[justice strike]

Is het moeilijk een woofer daarop uit te zoeken? Gewoon de juiste afmeting vinden en de juiste specificaties, misschien meer vermogen oid... of vergis ik me nu?

Ik denk zelf namelijk dat ik nooit een kast zo mooi afgewerkt krijg als een die je koopt. Technisch ben ik wel handig, maar met name de afwerking is lastig.

[Raymond]

Dan kan je ook een bouwpakket kopen, is alles al voor je gezaagd.

Maar wat is dan de meerwaarde van zelfbouw voor jou? Kan je dan niet beter 200 euro doorsparen en een goede merk-sub kopen?

[B_FORCE]

Raymond schreef op zondag 1 juli 2018 @ 14:03:
Kan je dan niet beter 200 euro doorsparen en een goede merk-sub kopen?

Ik kan je uit professionele ervaring vertellen dat een merk niks zegt over de kwaliteit.
Genoeg merken waar mensen flink geld voor neertellen, maar technisch gezien is het gewoon ruk

Ik heb zelf in heel wat keukens mogen kijken en om eerlijk te zijn is er maar een handje vol dat begrijpt hoe het moet.

@justice strike
Het volume zal nog wel te doen zijn, maar afmetingen?
Ik ken meer zeer weinig merken die compatible met elkaar zijn.

Qua afwerking; ik weet niet wat je ermee wilt.
Ik ken mensen die ze gewoon wit verven en als bijzettafeltje gebruiken.

[Jag]

Eens met @Raymond , ik zou gwoon iets kant en klaars kopen

[justice strike]

Raymond schreef op zondag 1 juli 2018 @ 14:03:
Dan kan je ook een bouwpakket kopen, is alles al voor je gezaagd.

Maar wat is dan de meerwaarde van zelfbouw voor jou? Kan je dan niet beter 200 euro doorsparen en een goede merk-sub kopen?

Nou, ik dacht dat ik een beetje kon leren hoe een DSP werkt en hoe ik een driver moet uitzoeken, zonder dat ik al teveel moeite hoef te steken in het bouwen van de kast (i.e. minder elementen die fout kunnen gaan zodat je wat geïsoleerder de problemen kunt troubleshooten). Vandaar dat ik in de eerste instantie ook dacht aan een Open Baffle speaker. Dat is een plank met een gat erin (wat toevallig ook goed werkt met een bipolar speaker.

Is dat een hele gekke gedachte?

[Jag]

Als je het leuk vindt om er meer van te leren is zelfbouw daar heel geschikt voor. Maar open baffle op sublaag inzetten is niet erg zinvol maar iig totaal niet kosten effectief. Dan moet je met meerdere goede drivers gaan werken om voldoende output te halen.

Een driver in een bestaande behuizing is lastig passend te krijgen. Dat is lastiger dan zelf wat nieuws bouwen.

Dus mijn advies zou zijn 1 of meerdere kleine gesloten subs maken met een 10inch driver van Peerless of Dayton.

[justice strike]

En als ik zoiets als een Rel Gibraltar G1 wil namaken (misschien iets lelijkere kast). Is dat iets wat mogelijk is? Wil het dan ook meteen goed doen.

[Jag]

justice strike schreef op maandag 2 juli 2018 @ 21:45:
En als ik zoiets als een Rel Gibraltar G1 wil namaken (misschien iets lelijkere kast). Is dat iets wat mogelijk is? Wil het dan ook meteen goed doen.

In welke zin namaken? Uiterlijk of technisch? Een gesloten sub is technisch niet ingewikkeld. De sub van rel gebruikt een 12inch. Zelf zou ik overwegen twee subs te maken, dat geeft betere spreiding van sublaag (of beter gezegd: het vermindert de invloed van staande golven). Met plate amps is dat wel een wat duurdere optie. Een alternatief is een losse stereo power amp icm een minidsp. Dat is ook nog iets makkelijker bouwen.

[justice strike]

Technisch namaken. Uiterlijk zal niet gaan lukken denk ik.

Maar twee 10 inch subs zou een goed geluid geven en voldoende laag gaan? Ik weet overigens niet eens of de sub zo laag hoeft te gaan. Naar mijn weten gaat een cd ook niet lager dan 20 hertz.

[Jag]

Met gesloten subs bepaal je in feite zelf hoe laag het gaat met je dsp instellingen. Vlak tot 30Hz of hooguit 25Hz is voldoende. Zeker voor muziek. Inroom behaal je dan vaak nog meer diepgang.

Twee 10inch subjes is voldoende als je niet de dakpannen van het dak hoeft te kunnen spelen. Die rel is enkel 12inch, die zal vergelijkbare max output geven als de drivers vergelijkbaar zijn.

Qua drivers
optie 1: Dayton 10inch, kan in kleine behuizing en geschikt voor gesloten. 12mm xmax en ik verwacht een degelike bouwkwaliteit. Zeker ook betaalbaar.
optie 2: Peerless xls10 inch. Kan in kleine behuizing, zeer vergelijkbaar met optie 1. Zeer populaire driver voor kleine gesloten subs.
optie 3: Seas L26 subwoofer. Heeft iets meer ruimte nodig. Theoretisch iets meer max output, wel wat duurder.

[justice strike]

misschien een domme vraag, maar is het niet zo dat een grotere kast meehelpt in het behalen van meer vermogen en/of lagere frequency? of is de driver bepalend voor de kast grootte?

[Jag]

Een grotere gesloten behuizing hoeft niet altijd harder te gaan. Dat kan je simuleren met bijvoorbeeld winisd.

De driver is idd in grotendeels bepalend voor de kast grootte.

[Jag]

Nou, dan post ik zelf maar over mijn eigen zelfbouw project

Ik ben bezig met een revisie van mijn zelfbouw front speakers. In deze revisie ben ik al een andere midwoofer over gegaan, de Dayton RS270. Die zit in een passieve cardioide behuizing. En eergister heb ik nieuwe metingen gemaakt en er een polar van gemaakt, oa om de overgangs frequentie naar de tweeter te bepalen.



Dit is de resulterende polar. In dit kleurige plaatje zie je de (horizontale) afstraling van 100Hz tot 4KHz (x as) van 0 tot -180 en +180 graden (y as) waarbij de kleur de geluidssterkte voorstelt. Duidelijk wordt de cardiode afstraling goed werkt (geen geluid naar achteren toe) en dat de woofer begint te bundelen boven de 800Hz ongeveer.



Ook heb ik nieuwe tweeters, "conventionele" aluminium dome tweeters van Dayton, de rst-28-A. Hiervoor heb ik twee nieuwe waveguides gemaakt. 1 versie met 45mm "throat" (de opening waar de tweeter op aansluit), waarbij de grill en zogenaamde phase bridge kan blijven zitten (een phase bridge zorgt voor meer tophoog on axis). Deze bijbehorende polar toont dat deze waveguide niet erg goed werkt: veel onregelmatigheid rond de 10KHz.



De waveguide met 37mm throat heb ik gemaakt voor de tweeter zonder grill en phase bridge. Hierbij heb ik zelf een test phase bridge gemaakt.



De polar is beter, maar wel vernauwing in het tophoog.



Als laatste de 37mm versie zonder phase bridge, en die werkt wel goed


Ik ga verschillende filters maken en vervormingsmetingen doen, maar ik denk dat de overgang ongeveer op 900Hz moet gaan liggen. Eerst de definitieve waveguides maken en mijn subjes afmaken (nieuwe bracing en achterzijdes).

[TBTL]

Netjes, lekker brede afstraling boven 10 kHz.

[ Voor 75% gewijzigd door TBTL op 06-07-2018 11:01 ]

[AtomicShockwave]

Jag schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 21:20:

Wat gebeurt hier rond 1200Hz? Is dat directivity mismatch tussen mid en tweeter?

Is dat de reden dat je aanpassingen hebt gedaan?

[Jag]

AtomicShockwave schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 19:50:
[...]

Wat gebeurt hier rond 1200Hz? Is dat directivity mismatch tussen mid en tweeter?

Is dat de reden dat je aanpassingen hebt gedaan?

Ah, niet duidelijk bij vermeld zie ik nu. Maar dat is alleen de (nieuwe) midwoofer aan het werk, de Dayton RS270 (aluminium versie). Ik ben geswitched naar een nieuwe midwoofer omdat ik last had van hoorbare break up modes met de vorige midwoofer die in het weergave bereik lagen (papieren conus, beter gedempte cone breakup modes, echter lager in frequentie). Deze midwoofer heeft een break up @ 1200Hz, en die zie je (kennelijk) ook terug ook terug in de directivity.

Met de nieuwe midwoofer heb ik meteen maar een gehele revisie ronde gedaan, er zijn altijd nog dingen die beter kunnen. Ik wilde een dome tweeter gebruiken om de directivity tot hogerop constant te houden, dat is gelukt. Tevens kan ik denk ik nog lager crossen met deze Dayton RST-28 tweeter, wat voor de directivity wenselijk is. Maar de xover freq baseer ik ook op de resulterende vervorming.

Vandaag de bracing verbeterd van de voorste twee subs + wat loze ruimte in de behuizing beschikbaar gemaakt (was ruimte voor plate amps). Ook wat panelen opnieuw verlijmd en aansluiting met baffle beter gedicht. Dit gaat geluidstechnisch allemaal niks uithalen als je eerlijk bent, maar ik wil gewoon dat het degelijk is en dat ik tevreden mee ben. Ik zal morgen nog wat foto's posten + de definitieve waveguides maken (dat is eigenlijk heel eenvoudig met gips).

[B_FORCE]

@Jag
Als ik zo kijk naar de frequentieresponsie in de datasheet, lijkt het meer op een effect dat door de rolrand komt ipv breakup.
900 Hz is eigenlijk ook gewoon een beetje te hoog.
Ik neem aan dat je een DSP gebruikt? Dan is het een kwestie van stijler filteren of een kleine notch gebruiken.

[Jag]

Een rol rand die je ook in de impedantie terug ziet?

Ik ga idd ook een 8e orde (akoestisch dan he) filter proberen. We gaan het zien wat de tweeter nog leuk vindt. Door de waveguide kan ie wel een stuk lager ingezet worden dan wat je anders zou doen iig.

Gisteren de bracing van de voorste twee subs een upgrade gegeven, plus de aansluiting met baffle en achterzijde verbeterd met een extra rand. De gatenzaag heeft flink wat rondjes gedraaid









Ook nog de waveguides gladder gemaakt met een 2e laagje gips.



Worklist:
- nieuwe midwoofer
- waveguide ontwerp Dayton RST-28
- nieuwe baffles tops
- waveguides maken
- nieuwe baffles voorste subs
- bracing upgrade voorste subs
- nieuwe faceplate maken Dayton RST-28 die aansluit op waveguide
- nieuwe achterkant tops
- nieuwe achterkant subs
- filterontwerp tops
- multisub optimizer meten + simuleren
- nieuwe center speaker bouwen

Genoeg te doen nog . Ik moet eigenlijk ook kluswerk in huis doen, maar dat moet maar ff wachten

[AtomicShockwave]

Heel gaaf weer!

Blijft dat gips gewoon goed over tijd? geen werkingsverschillen met het hout?

[B_FORCE]

Jag schreef op zondag 8 juli 2018 @ 21:45:
Een rol rand die je ook in de impedantie terug ziet?

Huh?

Opbreken zie je in principe niet terug in de impedantie.

Het hangt een beetje van het soort probleem af.
Vaak zie je echter wel een klein piekje in de impedantie, ook met die rolrand issues.
Het is echter heel karakteristiek in de frequentie curve.
Een soort dip gevolgd door een bult.

Evt kan ik eens kijken of ik desbetreffende artikel/pagina in boek nog kan vinden erover (moet ik wel echt even in het diepe spitten)

[B_FORCE]

Btw, voor de mensen die niet allerlei zaagspullen hebben staan en de bouwmarkt ruk zaagt.
Tegenwoordig zijn er ook deze oplossingen;
https://www.houtopmaatgezaagd.nl/

(uiteraard zijn er ook nog andere alternatieven)

[ Voor 13% gewijzigd door B_FORCE op 09-07-2018 00:46 ]

[Fraggert]

B_FORCE schreef op maandag 9 juli 2018 @ 00:36:
Btw, voor de mensen die niet allerlei zaagspullen hebben staan en de bouwmarkt ruk zaagt.
Tegenwoordig zijn er ook deze oplossingen;
https://www.houtopmaatgezaagd.nl/

(uiteraard zijn er ook nog andere alternatieven)

goeie tip

voor dat ik mijn zaagtafel en invalzaag had en het moest echt ff nauwkeurig dan haalde ik mijn (v313) MDF bij een lokale interieurbouwer, als je dan ff uitlegt waar het voor is en het nauwkeurig moet dan zagen of frezen dat heel netjes voor je.

kost misschien iets meer maar je hebt het wel voor mekaar dan

[justice strike]

Ik zit nu wel serieus na te denken over zelfbouw van subwoofer. Meer ook om wat meer controle te krijgen over het geluid.

Nu zie ik veelal peerless (X)xls aangeraden worden, maar ik vraag mij af of de meerprijs boven een Dayton of een Peerless sls wel het waard is.

Een peerless sls 12 inch is iets van 90 euro terwijl de xls 12 op 240 zit oid. Zou je niet beter geluid krijgen door 2 SLS drivers te nemen en ze wat minder pushen.

Eigenlijk ook dezelfde vraag mbt tot size. Is het beter een grotere, maar goedkopere driver te nemen? Die zou je namelijk minder ver hoeven te pushen dan een kleinere driver. Ik zie namelijk een aantal

Deze Dayton classic 18" driver is nog steeds minder dan een peerless xls 12.
https://www.soundimports....18-classic-subwoofer.html

(ik weet het niet hoor, maar ik vraag mij af wat belangrijk is)

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 9 juli 2018 @ 09:23:
Ik zit nu wel serieus na te denken over zelfbouw van subwoofer. Meer ook om wat meer controle te krijgen over het geluid.

Nu zie ik veelal peerless (X)xls aangeraden worden, maar ik vraag mij af of de meerprijs boven een Dayton of een Peerless sls wel het waard is.

Een peerless sls 12 inch is iets van 90 euro terwijl de xls 12 op 240 zit oid. Zou je niet beter geluid krijgen door 2 SLS drivers te nemen en ze wat minder pushen.

Eigenlijk ook dezelfde vraag mbt tot size. Is het beter een grotere, maar goedkopere driver te nemen? Die zou je namelijk minder ver hoeven te pushen dan een kleinere driver. Ik zie namelijk een aantal

Deze Dayton classic 18" driver is nog steeds minder dan een peerless xls 12.
https://www.soundimports....18-classic-subwoofer.html

(ik weet het niet hoor, maar ik vraag mij af wat belangrijk is)

Belangrijk is dat je moet gaan bepalen wat je precies wilt.
Anders wordt het een never ending story.

Dus, formaat/volume, budget, hoe laag en hoe luid.
Dat mag je ook prima subjectief in vullen, ben je iemand die bv lekker van knallen houdt en altijd de diepste dieptebommen wilt horen in een film?

Daarnaast, wil je het simpel, maar last hebben van bv staande golven of mag er wat meer moeite in zitten om een VEEL beter laag te krijgen?
Als dat zo is, zul je sowieso minimaal twee (liever drie) subs moeten nemen.

Uiteindelijk hebben die kamerresonanties een veel groter negatief effect dan een subwoofer die misschien een procent minder vervormt.

Waar je op moet letten is vermogen en xmax van een woofers.
Als xmax wil je toch minimaal de 7-8 mm hebben (meer is altijd beter) en vermogen groter dan 120-150W

[ Voor 8% gewijzigd door B_FORCE op 09-07-2018 14:20 ]

[B_FORCE]

Ok, ik ben even heel lief geweest (het regent toch buiten)
Ik heb er een aantal in de simulatie gegooid.
Om eerlijk te vergelijken gecorrigeerd met een 4e LR lowpass @ 80Hz, 2e orde BW @ 25Hz en een Linkwitz-transform correctie @ 25Hz, in een gesloten kast uiteraard.
Geoptimaliseerd naar maximale uitwijking EN vermogen (vermogen wat je ziet is dus benodigde vermogen in deze specifieke optimalisatie @ maxSPL), -3dB ligt op 27Hz

1 - Peerless P830452* (XLS10) - maxSPL @ 101dB , 17L, Power 140W, 155 euro @ Loudspeakerfreaks
2 - Mivoc AWM124 - maxSPL @ 102dB, 18L, Power 250W, 75 euro @ Speakertrade
3 - Dayton DCS305-4 - maxSPL @ 102dB, 21L, Power 250W, 107 euro @ Intertechnik
4 - Dayton RSS265HO-44* - maxSPL @ 102dB, 15L, Power 330W, 143 euro @ Loudspeakerfreaks
5 - SB Acoustics SB34SWNRX-S75-6-maxSPL @ 103dB, 26L, Power 200W, 150 euro @ Loudspeakerfreaks
6 - Dayton LS12-44 - maxSPL @ 103dB, 32L, power 250W, prijs 148 euro @ Soundimports
7 - Audio Drive AD12-350 - max SPL @ 106dB, volume 33L, power 350W, ongeveer 145 euro @ http://www.bkelec.com/HiF.../Audio_Drive/AD12-300.htm

(* zijn 10 inch woofers)

Uiteraard zijn er nog een miljoen andere keuzes
Het is ook nog niet het einde van het verhaal.
Zo kun je bv -3dB een paar Hz hoger leggen om een hoop meer output te genereren.
Of andersom (vooral met de Audio Drive) en dat laat je hem nog dieper meespelen.
Persoonlijk zou ik niet lager gaan dan ongeveer 30Hz.

[ Voor 18% gewijzigd door B_FORCE op 09-07-2018 15:58 ]

[justice strike]

Allereerst. Gaat me niet perse alleen om het antwoord. Ik wil eigenlijk ook wel begrijpen waarom ik een enkele Peerless XLS zou moeten kiezen boven een Peerless SLS van de helft van de prijs. En hoe de grootte een positieve dan wel negatieve impact heeft op de performance.

Enfin, als antwoord op de vraag: formaat/volume, budget, hoe laag en hoe luid

1. ligt aan de formfactor. Ansich kunnen ze best hoog worden. Maar kleiner is misschien beter. Front-firing heeft wel de voorkeur
2. Ik wil zo laag mogelijk zitten... maar heb wel redelijke eisen. Dus ik denk, laten we het budget nemen van 250 voor een driver (of 2 drivers als het een dual sub wordt)
3. Zo laag mogelijk, maar wel nuttig. Dwz. Zo laag dat je 95% van het materiaal (movie/music) kunt spelen, maar als een paar hertz hoger enorm veel meer performance oplevert dan wil ik best inleveren hierop.
4. Ik heb Magnepan 1.6 met een MaxSPL van 109 db. dus een sub die daar mee matched lijkt me netjes.

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 9 juli 2018 @ 15:26:
Allereerst. Gaat me niet perse alleen om het antwoord. Ik wil eigenlijk ook wel begrijpen waarom ik een enkele Peerless XLS zou moeten kiezen boven een Peerless SLS van de helft van de prijs. En hoe de grootte een positieve dan wel negatieve impact heeft op de performance.

Enfin, als antwoord op de vraag: formaat/volume, budget, hoe laag en hoe luid

1. ligt aan de formfactor. Ansich kunnen ze best hoog worden. Maar kleiner is misschien beter. Front-firing heeft wel de voorkeur
2. Ik wil zo laag mogelijk zitten... maar heb wel redelijke eisen. Dus ik denk, laten we het budget nemen van 250 voor een driver (of 2 drivers als het een dual sub wordt)
3. Zo laag mogelijk, maar wel nuttig. Dwz. Zo laag dat je 95% van het materiaal (movie/music) kunt spelen, maar als een paar hertz hoger enorm veel meer performance oplevert dan wil ik best inleveren hierop.
4. Ik heb Magnepan 1.6 met een MaxSPL van 109 db. dus een sub die daar mee matched lijkt me netjes.

Zie lijstje hierboven.

In het laag krijg je er ook nog zogenaamde room gain bij.
Mijn ervaring is dat 100dB wel echt heel veel is. Dat is in principe discotheek niveau.

Met 2 drivers win je ook behoorlijk in SPL, theoretisch 6dB, praktisch ergens rond de 4dB ofzo (zeker wanneer je gaat corrigeren). Zou voor mij de voorkeur geven.

Budget zou ik pakken voor het hele project.
Sommige woofers kunnen harder/lager, maar vragen ook meer vermogen = duurdere versterker.
Idem voor dual subwoofer opstelling.
Een manier om dat enigszins af te vangen, is om het volume te vergroten, dat vraagt minder van de versterker. (de energie wordt dan akoestisch "geleverd" om het maar even simpel uit te leggen)

De SLS12 is niet heel erg geschikt. Niet heel veel vermogen en xmax.
Typisch een woofer voor bassreflex in een (lomp) grote kast.

[ Voor 14% gewijzigd door B_FORCE op 09-07-2018 15:34 ]

[justice strike]

Ik zet mijn speakers ook nooit op dat niveau.

maar even voor mijn info.
Wat zou het verschil zijn tussen

https://www.soundimports.eu/nl/xxls-p835017.html
peerless XXLS 12 inch voor 250

of

https://www.soundimports.eu/nl/sls-p830669.html
2x peerless SLS 12 inch voor 98 euro (dus 200 euro)

B_FORCE schreef op maandag 9 juli 2018 @ 15:30:
Met 2 drivers win je ook behoorlijk in SPL, theoretisch 6dB, praktisch ergens rond de 4dB ofzo (zeker wanneer je gaat corrigeren). Zou voor mij de voorkeur geven.
...
De SLS12 is niet heel erg geschikt. Niet heel veel vermogen en xmax.
Typisch een woofer voor bassreflex in een (lomp) grote kast.

Precies ook mijn vraag een beetje. Als ik er nu twee van neem, heb ik dan niet iets beters in huis dan een enkele xls.

Sommige woofers kunnen harder/lager, maar vragen ook meer vermogen = duurdere versterker.
Idem voor dual subwoofer opstelling.
Een manier om dat enigszins af te vangen, is om het volume te vergroten, dat vraagt minder van de versterker. (de energie wordt dan akoestisch "geleverd" om het maar even simpel uit te leggen)

Ik denk dat we met een versterker van 400 watt kunnen rekenen. Maar ik dacht nu juist dat de kast afhankelijk is van de driver? Als we een grotere kast kunnen maken dan is dat te overwegen

[ Voor 64% gewijzigd door justice strike op 09-07-2018 15:43 ]

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 9 juli 2018 @ 15:38:
Ik zet mijn speakers ook nooit op dat niveau.

maar even voor mijn info.
Wat zou het verschil zijn tussen

https://www.soundimports.eu/nl/xxls-p835017.html
peerless XXLS 12 inch voor 250

of

https://www.soundimports.eu/nl/sls-p830669.html
2x peerless SLS 12 inch voor 98 euro (dus 200 euro)

Verschil is wat ik al zei (misschien gemist).

De SLS12 is typisch een woofer voor een bassreflex kast.
Eigenlijk vooral de traditionele 3-weg, hoewel hij ook wel gebruikt wordt als dipole subwoofer of BR subwoofer.
Hoe je snel het verschil kunt zien is in de xmax, vermogen en Qts + Vas.
Uiteraard kun je het eea elektrisch compenseren, maar met 100W als maximaal vermogen zit daar niet heel veel rek in.

Dan kun je net zo goed voor een Dayton of Mivoc gaan voor ongeveer dezelfde prijs.
Scheelt een hoop gedoe en ze presteren tov de SLS12 vrijwel gelijk.

Overschat het vermogen niet. Je hebt namelijk absoluut niet meer nodig dan de max.
Een klant van mij heeft twee AWM104 die niet meer dan 100W nodig hebben (gesimuleerd EN gemeten).
Dan kun je dus lekker goedkoop uit wat versterkers betreft.

edit: even voor je gesimuleerd, maar een dual SLS12 doet zelfs niet eens meer dan 97dB

[ Voor 22% gewijzigd door B_FORCE op 09-07-2018 15:49 ]

[justice strike]

Ok. Even kijken of ik het begrijp. Twee identieke drivers:

Peerless Aluminum Cone XXLS
350 Watts
QTS 0.39
xmax 12.5 mm

Peerless Paper Cone XXLS
350 Watts
QTS 0.52
xmax 12.5 mm

de Aluminium Cone is beter omdat de QTS lager is (de rest is hetzelfde)

maar hoe zit het dan met de volgende
Dayton Audio DCS450-4 18"
600 Watts
qts 0.44
xmax 8.25 mm

Deze zou beter moeten zijn dan de Paper omdat de QTS lager is, xmax is minder, maar ansich verplaatst hij wel weer meer lucht omdat het een 18 inch driver is ipv 12 inch.

Hij is wel weer slechter dan de Aluminium cone omdat de QTS hoger is.

Is dat een beetje een goede interpretatie? of sla ik de plank nu mis?

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 9 juli 2018 @ 16:20:
Ok. Even kijken of ik het begrijp. Twee identieke drivers:

Peerless Aluminum Cone XXLS
350 Watts
QTS 0.39
xmax 12.5 mm

Peerless Paper Cone XXLS
350 Watts
QTS 0.52
xmax 12.5 mm

de Aluminium Cone is beter omdat de QTS lager is (de rest is hetzelfde)

maar hoe zit het dan met de volgende
Dayton Audio DCS450-4 18"
600 Watts
qts 0.44
xmax 8.25 mm

Deze zou beter moeten zijn dan de Paper omdat de QTS lager is, xmax is minder, maar ansich verplaatst hij wel weer meer lucht omdat het een 18 inch driver is ipv 12 inch.

Hij is wel weer slechter dan de Aluminium cone omdat de QTS hoger is.

Is dat een beetje een goede interpretatie? of sla ik de plank nu mis?

De Qts zegt niets of een woofer slechter of beter is.
Het zegt onder andere iets over wat voor soort kast nodig is en hoe groot.
Een hoge Qts is bv ook zeer geschikt voor open baffle.
Daar optimaliseren ze dus op. Ze geven dus een keuze voor mensen die graag een gesloten kast willen of juist BR etc

Ik heb expres alles boven de 150/160 euro niet meegenomen omdat naar mijn mening je geen winst meer behaalt.
Ik weet dat er woofers worden verkocht voor meer dan 300 euro, maar dat heeft weinig meer met de audio kwaliteit te maken
Pak dan gewoon een flinke PA speakers, kost de helft.
Dan nog is het absurd om een maar 1 hele dure subwoofer te hebben en dan vervolgens alsnog met alle kamer resonanties te zitten.
Maar goed, uiteindelijk moet iedereen dat voor zichzelf maar bepalen.

edit: als je nog een keuze zou willen hebben kan de Dayton DCS380-4 ook iets zijn, die is maar 130 euro.
Heb je wel een grotere kast voor nodig

[ Voor 14% gewijzigd door B_FORCE op 09-07-2018 17:08 ]

[justice strike]

B_Force; dat voorbeeldje was meer voor mij om te kijken of ik je goed begrepen heb met betrekking tot QTS Vermogen XMax etc...

Blijkbaar heb ik het nog steeds niet begrepen aangezien ik het dus verkeerd had.

Wat bepaald nu dan de kwaliteit (niet kwantiteit). Is dat het materiaal/constructie van de driver? I.e. paper vs aluminium vs kevlar?

Ik begrijp nu dat Xmax vermogen en driver size niets zeggen over de kwaliteit, maar dan is nog steeds de vraag, hoe selecteer je een driver hierop?

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 9 juli 2018 @ 18:14:
B_Force; dat voorbeeldje was meer voor mij om te kijken of ik je goed begrepen heb met betrekking tot QTS Vermogen XMax etc...

Blijkbaar heb ik het nog steeds niet begrepen aangezien ik het dus verkeerd had.

Wat bepaald nu dan de kwaliteit (niet kwantiteit). Is dat het materiaal/constructie van de driver? I.e. paper vs aluminium vs kevlar?

Ik begrijp nu dat Xmax vermogen en driver size niets zeggen over de kwaliteit, maar dan is nog steeds de vraag, hoe selecteer je een driver hierop?

In principe zegt het materiaal weinig over de kwaliteit van de woofer.
Hoewel de marketing afdeling je iets anders zal gaan vertellen.

Voor niks gaat de zon op, dus je zult compromissen moeten gaan sluiten.
Om bepaalde eigenschappen te krijgen kun je voor een bepaald materiaal kiezen.
Even algemeen genomen, lopen aluminium conussen iets langer door in het hoog.
Dat is handig wanneer je een (sub)woofer (is ook maar een naam) bv wilt combineren met een mid.
Als echt subwoofer is het niet zo heel relevant.
Vergeet technisch gezien dus de materiaal keuze.
Uiteraard spelen de looks ook mee. Net als een goed restaurant gaat het vaak om de beleving.
Een fancy kevlar conus ziet er nu eenmaal luxer uit dan papier.
Betekent echter niet dat het ook beter presteert.

Eigenlijk is er maar een manier om te bepalen welke driver nu echt beter is, en dat is door te meten.
Hoewel je aan de hand van de parameters en de constructie wel een aantal goeie schattingen kan maken.
Is bv de poolplaat geventileerd, is er een kortsluitring, hoe hoog is de inductie etc etc
Daarnaast hangt het ook een beetje af van de ervaring met bepaalde merken.
Helaas is er geen regelgeving, dus veel fabrikanten zetten maar wat neer qua specs.
Ook zijn de toleranties van sommige fabrikanten echt waardeloos (Tangband bv) en zijn de specs heel inconsequent (xmax piek-piek, vs one way etc)

In zekere zin zeggen xmax en vermogen wel iets over een speaker.
Een ding is namelijk zeker, namelijk dat de vervorming enorm omhoog gaat mocht je die overschrijden.

Het is een "can of worms" dat vrij groot is.
Mocht je echt alles willen weten, zul je ook "Klippel metingen" moeten doen.
Die zeggen namelijk iets over het dynamische gedrag van een woofer.
Op die manier weet je ook hoe niet-lineare vervorming is en waar het vandaan komt.
Voice coil magazine doet veel van dit soort metingen.

Samenvattend, als je een beetje objectief blijft, kom je er na vele jaren achter welke merken snappen wat ze doen en welke niet. Ook welke betrouwbare datasheets hebben en welke niet (Tangband).
Ik kan je ook vertellen dat er een aantal vrij dure merken zijn die helemaal niet zo goed zijn.

Zoals ik al eerder in dit topic heb aangegeven, met Dayton, Peerless, Mivoc zit je in principe altijd goed.

Wat eigenlijk jammer is, is dat die XLS10 flink in prijs is gestegen.
Paar jaar geleden ging hij voor rond de 90-110 euro over de toonbank.

[justice strike]

hmm dat is wel een flinke stijging in prijs ja. Dat had ik zo dan wel gekocht. Enfin, te laat. Ik had wel begrepen dat een kleinere woofer vaak makkelijker goed te maken is.

1. minder massa en dus makkelijker onder controle te houden
2. Vervormd minder omdat hij minder groot is (i.e. de uitersten van de driver zijn vaak niet zo stijf als het midden.

Nu vraag ik mij conceptueel af, zou het niet beter zijn om vele drivers te hebben waarvan je minder eist, dan 1 of 2 grote waar je alles van eist? Is het niet een beetje hetzelfde principe als een line source, waarbij je in principe veel minder van elke driver eist en dat ze dus met minder moeite het geluid kunnen produceren

[B_FORCE]

justice strike schreef op maandag 9 juli 2018 @ 18:50:
hmm dat is wel een flinke stijging in prijs ja. Dat had ik zo dan wel gekocht. Enfin, te laat. Ik had wel begrepen dat een kleinere woofer vaak makkelijker goed te maken is.

1. minder massa en dus makkelijker onder controle te houden
2. Vervormd minder omdat hij minder groot is (i.e. de uitersten van de driver zijn vaak niet zo stijf als het midden.

Nu vraag ik mij conceptueel af, zou het niet beter zijn om vele drivers te hebben waarvan je minder eist, dan 1 of 2 grote waar je alles van eist? Is het niet een beetje hetzelfde principe als een line source, waarbij je in principe veel minder van elke driver eist en dat ze dus met minder moeite het geluid kunnen produceren

Ik weet niet waar dat controle verhaaltje vandaan komt, maar ik kan daar niks van maken.

Kleine speakers vervormen meer, volgens mij hebben we het daar al over gehad?
Minder uitwijking is in principe altijd gelijk aan minder vervorming.
Maar zoals altijd zul je een compromis moeten maken.

Een line source heeft weer heel andere eigenschappen, dat heeft niet zozeer met de vervorming te maken.

Grote voordeel aan meerdere lossen subwoofers is dat je zo staandegolven beter kunt wegpoetsen.
Zoals ik al eerder zei, storen die meer dan dat beetje extra vervorming.

[justice strike]

ok. Ik denk dat ik er een beetje uit ben. Ik denk dat ik de Rel Gibraltar G1 na ga maken. Nu zag ik dat de Britania driver gewoon te koop was bij BK Elec (en niet eens zo duur). Is dat dezelfde die in de Gibraltar gebruikt wordt?

Alternatief is gewoon een Britania nabouwen (die gaat ook tot 13hz), maar ik weet niet precies hoe een ARM loaded speaker eruit ziet.

Reden waarom ik een bestaand design neem is dat ik ongeveer weet wat ik kan verwachten. Wordt overigens wel iets in de 400 watt range, ook omdat het wat lastig is om meer vermogen te krijgen ergens anders vandaan.

(ik sta ook open voor andere drivers in een soortgelijke kist, Zoals die audio drive lijkt mij ook best mooi).

[ Voor 8% gewijzigd door justice strike op 10-07-2018 14:55 ]

[B_FORCE]

De Audio Drive subwoofer is dezelfde speaker volgens mij.
Zien er op de plaatjes exact hetzelfde uit.

Ik zou alleen absoluut niet weten waarom je tot 13Hz zou willen gaan (dat is trouwens op -6dB)
99% van de elektronica heeft namelijk rond de 7-20Hz een highpass filter ivm blokkeren DC

Zoals al heel veel keren gezegd is, een subwoofer bouwen is niet moeilijk.
Dus ik zou niet weten waarom je blind zou staren op een bestaand model.

Ik heb een hele lijst met soortgelijke drivers gegeven op de vorige pagina?

[justice strike]

ja, dis ik denk dat ik die audio drive dus ga gebruiken, en de kast van gribraltar ga bouwen. Waarom ik een bestaand model wil namaken... dat maakt het voor mij wat makelijker om alles een beetje te leren.

Als ik zelf een nieuwe kast maak met een nieuwe driver etc.. etc.. dan weet ik niet wat er fout gaat als hij niet helemaal performed zoals dat zou moeten.

Er is voor mij overigens geen noodzaak om naar 13hz te gaan hoor.

[ Voor 8% gewijzigd door justice strike op 10-07-2018 16:44 ]

[TBTL]

Mooie woofer, die Audio Drive.

Het werkt beter als je met WinISD simuleert hoe groot de kast ongeveer moet worden voor de Audio Drive woofer, de kast van de Gibraltar is namelijk bedoeld voor een andere woofer. De vorm maakt niet echt uit, als het maar stijf genoeg is. Als ik B_Force goed begrijp zit je met een kast van 33 L tegelijk thermisch en mechanisch op de limiet, namelijk als je er 350 W in stopt. Ik verwacht dat hij in zo'n kleine kast uit zichzelf niet zo diep gaat, dus je hebt nog iets van een DSP of parametrische equalizer nodig om hem diep te laten gaan. Als je dat toch doet, kan je gelijk de staande golven in je luisterruimte aanpakken.

Als alternatief kan je de kast groter maken en eventueel voor basreflex gaan om de subwoofer uit zichzelf diep te laten gaan. Kamercorrectie negeer je dan voorlopig.

[ Voor 5% gewijzigd door TBTL op 10-07-2018 17:01 ]

[justice strike]

Welke woofer ,it er Dan een in de Gibraltar? B_force zegt namelijk dat het waarschijnlijk de audio drive is.

[TBTL]

Ik zou het niet weten. Uit de omschrijving maak ik op dat die van de Rel Gibraltar een 12" is met een conus van koolstofvezel. De Audio Drive AD12-300 heeft een papieren conus en ziet er hetzelfde uit als die van de Rel Britannia B1. Of ze hetzelfde zijn weet ik niet, een fabrikant kan bijvoorbeeld vragen om een stijvere ophanging of een langere spreekspoel en dat zie je niet op een foto.

[ Voor 5% gewijzigd door TBTL op 10-07-2018 19:47 ]

[justice strike]

ok, misschien dan toch maar voor de audio drive gaan. Ik ga zelf nog even kijken naar een 15" driver, maar ik denk 12" moet ook wel goed zijn.

Wil hem front firing maken... maar dat betekent dan ook meteen dat de driver er wel mooi uit moet zien.

overigens.. Heb net even met winisd zitten spelen. Heb een goedkope speaker genomen:
https://www.soundimports.eu/en/dc300-8.html

en kon daar toch wel een gesloten sub van maken met 50 liter inhoud en een linkwitz transform, lowpass die toch wel dicht tegen de 10 hertz aankomt (+- 3 db). Ergens heb ik zo het gevoel dat dit niet het gehele verhaal is. Gaat deze sub goed klinken, en waarom zou iemand dan ooit voor een duurdere driver gaan? Wat mis ik nu hier?

[ Voor 113% gewijzigd door justice strike op 11-07-2018 18:47 ]

[justice strike]

TBTL schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 16:56:
Mooie woofer, die Audio Drive.

Het werkt beter als je met WinISD simuleert hoe groot de kast ongeveer moet worden voor de Audio Drive woofer, de kast van de Gibraltar is namelijk bedoeld voor een andere woofer. De vorm maakt niet echt uit, als het maar stijf genoeg is. Als ik B_Force goed begrijp zit je met een kast van 33 L tegelijk thermisch en mechanisch op de limiet, namelijk als je er 350 W in stopt. Ik verwacht dat hij in zo'n kleine kast uit zichzelf niet zo diep gaat, dus je hebt nog iets van een DSP of parametrische equalizer nodig om hem diep te laten gaan. Als je dat toch doet, kan je gelijk de staande golven in je luisterruimte aanpakken.

Als alternatief kan je de kast groter maken en eventueel voor basreflex gaan om de subwoofer uit zichzelf diep te laten gaan. Kamercorrectie negeer je dan voorlopig.

Ik snap niet echt however je kunt gaan met dsp. I. Winisd kun je bijna elke driver bijna alles laten doen met wat transformaties. Maar is dat ook echt zo?

Overigens weet ik nog steeds niet precies wat het naadeel is van bassreflex. Ik lees of dat het niets uitmaakt, of dat de speaker langzamer wordt. Maar ik snap niet echt de voor en nadelen.

[B_FORCE]

justice strike schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 00:02:
[...]


Ik snap niet echt however je kunt gaan met dsp. I. Winisd kun je bijna elke driver bijna alles laten doen met wat transformaties. Maar is dat ook echt zo?

Overigens weet ik nog steeds niet precies wat het naadeel is van bassreflex. Ik lees of dat het niets uitmaakt, of dat de speaker langzamer wordt. Maar ik snap niet echt de voor en nadelen.

Is zit een aantal nadelen aan bassreflex.
De meesten zijn samen te vatten tot vervorming.
Ten eerste lineaire vervorming, de simpelste vorm is dat je een speaker verder pushed dan normaal.
Echter een belangrijkere vorm is de zogenaamde compressie die er ontstaat door de druk op de poort.

Het effect wordt nog VEEL erger wanneer de poort niet symmetrisch is.
(wat helaas in heel veel ontwerpen zo is)
In dat geval komt er ook nog eens een bak niet-lineare vervorming bij.
Afhankelijk hoe een BR is afgesteld, is dit soms ook goed te horen.
Typisch en "pomp" effect, beetje modderige bassen zeg maar (letterlijk als een compressor/limiter)

Echter als je zo laag wilt (10Hz ) zal dat wellicht meevallen.
Dat is niks meer dan een drukgolf. Een mens hoort immers niet <20-25Hz (met moeite).

Overigens zitten er ook nog praktische nadelen aan.
Een poort bij dit kast volume en SPLen (hoe luid) wordt GIGANTISCH.
Zowel in lengte als in diameter.

Dat is de reden waarom je eigenlijk vaker passive radiators (PR) ziet.
Buiten het nadeel dat die niet goedkoop zijn, is op een gegeven de cone excursie de limiterende factor.
Zet je dat af tegen kosten/baten, adviseer ik doorgaans een extra gesloten systeem.
Dat gaat je niet heel veel meer kosten tov een flinke passive radiator (of soms twee) en je pakt gelijk de akoestiek in je kamer aan.

Of anders; voor het geld dat je kwijt bent voor een aantal PR kun je wat mij betreft beter een flinke 21 inch kopen van B&C ofzo.
Bel dan ook gelijk even de aannemer zodat ze je huis de week erop opnieuw kunnen stucen plus een erg goede houswarming om de buren te vriend te houden

[justice strike]

duidelijk, Nu dacht ik uberhaupt dat een gesloten kast wel makkelijker te bouwen was voor mijzelf.

Nu de vraag, hoe selecteer je dan een driver? Ik zie het lijstje van je B_Force. Daar staan wat gegevens over inhoud en prijs, maar verder wordt het voor mij niet duidelijk hoe ik zou moeten kiezen (i.e. wat zijn de afwegingen)

In principe is de kast grootte ondergeschikt (mits binnen perken. Een driver zoals deze http://www.loudspeakerdatabase.com/AE/IB15HT-8 welke 1550 liter nodig heeft, dat gaat er niet in).

En dan kun je met DSP kun je de frequency response bijna perfect krijgen zoals je wil. waarom zou je dan niet voor de goedkoopste speaker gaan? Ik zie door de bomen wellicht het bos niet.

[ Voor 18% gewijzigd door justice strike op 12-07-2018 10:39 ]

[TBTL]

justice strike schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 00:02:
Ik snap niet echt however je kunt gaan met dsp. I. Winisd kun je bijna elke driver bijna alles laten doen met wat transformaties. Maar is dat ook echt zo?

justice strike schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 09:20:
maar emt DSP kun je vrijwel alles goedkrijgen lijkt het bijna zo. waarom zou je dan niet voor de goedkoopste speaker gaan?

De frequentierespons / amplituderespons kan je met een DSP inderdaad zo vormen als je wilt. De faserespons en group delay zijn daarvan afhankelijk, dus als de amplituderespons goed is, zijn die laatste twee ook goed.

De belangrijkste beperking van een DSP is dat hij eigenlijk alleen een sterker signaal naar de versterker, en dus ook de woofer, stuurt op frequenties waarop de woofer te zacht speelt. De woofer kan niet opeens harder op die frequenties. Als je een matige of kleine woofer in een kleine kast stopt en hem met een DSP tot 20 Hz laat spelen, gaat het op 20 Hz gewoon niet zo hard voordat de woofer onacceptabel begint te vervormen of de spreekspoel te heet wordt.

Dit weet je waarschijnlijk al, maar het hoort bij bovenstaande alinea:
Hoe hoger de geluidsdruk die een woofer moet weergeven, hoe meer hij vervormt. Ook hoe lager de frequentie (bij gelijke geluidsdruk), hoe meer hij vervormt.

Om een woofer te selecteren heb je eerst een lijstje met gewenste prestaties nodig. Hoe diep moet het gaan, hoe hard, hoeveel mag het kosten, hoe groot mag de kast worden, hoeveel vervorming is acceptabel enz. Vervorming is niet echt te voorspellen op basis van gegevens die je in een datasheet vindt en zou ik voorlopig negeren. Daarna pak je wat willekeurige populaire woofers en simuleer je in WinISD of ze de gewenste prestaties halen. Vul een kastgrootte in, vervolgens kan je bij de grafiek 'max SPL' kijken of hij hard genoeg kan en bij 'max power' hoeveel vermogen je nodig hebt om die geluidsdruk te halen. Maak eventueel de kast groter als het benodigde vermogen meer is dan wat de woofer aan kan.

Wat willekeurige punten:

• Voor een hoog rendement op lage frequenties (onder de resonantiefrequentie) in een kleine kast is een sterke aandrijving gewenst, dus een hoge waarde voor BL/sqrt(Re). Een indicatie daarvoor is een grote magneet. Helaas zijn dit vaak de duurdere woofers. Als het geen probleem is om de kast wat groter te maken is dit punt niet belangrijk.
• Voor een hoge maximale geluidsdruk is een grote waarde van Sd*x_max belangrijk.
• Voor een lage vervorming is een lage Le belangrijk en termen als 'Klippel optimized ...' of 'shorting rings'. Soms is een woofer getest door een tijdschrift of website en vaak wordt er dan ook naar vervorming gekeken.
• Over het algemeen presteert een grote woofer gewoon beter dan een kleine en worden woofers groter dan 12" vrij duur, dus ik zou bij 12" woofers kijken.

justice strike schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 09:20:
Ik zie door de bomen wellicht het bos niet.

Luidsprekers bouwen is inderdaad een niet-zo-laagdrempelige hobby. Als je twee gesloten subwoofers maakt met woofers uit het rijtje van B_Force zit je in ieder geval goed.

[ Voor 6% gewijzigd door TBTL op 12-07-2018 10:51 ]

[B_FORCE]

Nou de belangrijkste reden voor mijn lijstje is het budget dat je er voor over hebt en verkrijgbaarheid. Zoals ik ook al had geschreven win je bijzonder weinig om meer aan uit te geven.
De duurdere varianten presteren iets beter qua vervorming, maar je budget laat dan maar 1 subwoofer toe.
Terwijl je met 2 subwoofers al veel beter de staandegolven kunt aanpakken, welk meer significant zijn dan een beetje vervorming.

We vallen in herhaling zo.
Bepaal eerst gewoon de praktische dingen zoals budget en volume/grote.
Zoek dan wat er bij past.

[justice strike]

B_FORCE schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 13:28:
Nou de belangrijkste reden voor mijn lijstje is het budget dat je er voor over hebt en verkrijgbaarheid. Zoals ik ook al had geschreven win je bijzonder weinig om meer aan uit te geven.
De duurdere varianten presteren iets beter qua vervorming, maar je budget laat dan maar 1 subwoofer toe.
Terwijl je met 2 subwoofers al veel beter de staandegolven kunt aanpakken, welk meer significant zijn dan een beetje vervorming.

We vallen in herhaling zo.
Bepaal eerst gewoon de praktische dingen zoals budget en volume/grote.
Zoek dan wat er bij past.

Ik heb vragen uitstaan om 2 audio drives te kopen (i.e. wat zijn de verzendkosten). Even uitgaande van je lijstje kon ik ook voor de super goedkope mivoc gaan, er er zelfs 3 of 4 van die drivers te halen.

Enfin, laten we uitgaan van de 2 audio drives. Volume is niet perse een probleem zoals eerder gezegd. Dus of het 33 liter is of 120 liter, dat komt wel goed. Ik zag wel je voorstel om de audiodrives nog lager te laten spelen. Daar voel ik wel voor, en als ik deze subs ook als LFE kan gebruiken voor het bekijken van films dan zou dat helemaal top zijn.

[B_FORCE]

justice strike schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 13:52:
[...]

Ik heb vragen uitstaan om 2 audio drives te kopen (i.e. wat zijn de verzendkosten). Even uitgaande van je lijstje kon ik ook voor de super goedkope mivoc gaan, er er zelfs 3 of 4 van die drivers te halen.

Enfin, laten we uitgaan van de 2 audio drives. Volume is niet perse een probleem zoals eerder gezegd. Dus of het 33 liter is of 120 liter, dat komt wel goed. Ik zag wel je voorstel om de audiodrives nog lager te laten spelen. Daar voel ik wel voor, en als ik deze subs ook als LFE kan gebruiken voor het bekijken van films dan zou dat helemaal top zijn.

Als je groter kunt, kun je best ook die Audio Drive in een grotere kast doen.
Dat scheelt een namelijk een hoop vermogen = kleinere versterker = minder kosten.

Hoe groot wil je maximaal eigenlijk?

[justice strike]

Ik zal het thuis even nameten, maar ik zat zelf te denken dat die rel gibraltar of britania of de BK monolith groot zat was. Dus niet groter dan dat.

ga voor het gemak maar even uit van 15.25 x 26.5 x 18.5 inches qua volume. Afmetingen zullen iets afwijken aangezien ik ze will laten matchen met mijn tv console. (wat er in hoogte afgaat komt er dan in breedte bij oid of wordt misschien iets kleiner als het geen impact heeft)

overigens ben ik nu aan het kijken naar MDF, hoe dik moet het MDF zijn? Ik kan 36mm kopen, maar als ik voor 22 ga dan scheelt het me de helft aan kosten.

[ Voor 59% gewijzigd door justice strike op 12-07-2018 22:40 ]

[AtomicShockwave]

22 lijkt mij het minimum. Als je zorgt dat je goede bracing in de kast maakt zou het voldoende moeten zijn. Constructietechniek kan het maken of kraken. Als je er zo'n "kruis" in maakt dat elk paneel halverwege een keer opvangt moet het prima gaan.

[justice strike]

brace zal ik wel maken. tenzij het met 36 mm zonder bracing ook kan

[B_FORCE]

Je kunt zelfs makkelijk 18mm, zolang je maar genoeg bracing aanbrengt.
Geen bracing is niet slim bouwen.
(waarom geef jij volume en maten in inches?)

[ Voor 37% gewijzigd door B_FORCE op 12-07-2018 23:40 ]

[AtomicShockwave]

justice strike schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 23:23:
brace zal ik wel maken. tenzij het met 36 mm zonder bracing ook kan

Nee, altijd bracen.
Grote niet ondersteunde oppervlakken gaan trillen (als een trommelvel). Hoe kleiner je die oppervlakken maakt hoe hoger de resonantiefrequentie hiervan, en hoe kleiner het probleem.

[justice strike]

B_FORCE schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 23:38:
Je kunt zelfs makkelijk 18mm, zolang je maar genoeg bracing aanbrengt.
Geen bracing is niet slim bouwen.
(waarom geef jij volume en maten in inches?)

ik heb in Engeland gewoond en heb een meetlint in inches. Vandaar, maar zal het later vandaag even omzetten in cm

[B_FORCE]

Overigens zou ik ook voor een iets kleiner volume gaan ivm dat bracen.
Kleiner betekent automatisch ook stijver.
Als het budget het toelaat, is berkenmultiplex een prima keuze.

[ Voor 22% gewijzigd door B_FORCE op 13-07-2018 13:40 ]

[Jag]

Eens met @B_FORCE wat betreft multiplex, MDF is op meerdere punten minder geschikt wmb. Een alternatief voor berken multiplex is nog populieren multiplex, is lichter en goedkoper. Beschadigt wel makkelijker omdat het minder hard is.

[B_FORCE]

Jag schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 15:06:
Eens met @B_FORCE wat betreft multiplex, MDF is op meerdere punten minder geschikt wmb. Een alternatief voor berken multiplex is nog populieren multiplex, is lichter en goedkoper. Beschadigt wel makkelijker omdat het minder hard is.

Doorgaans gebruik ik inderdaad vaker populieren.
Het is wel ook een stuk minder sterk.
Vaak gebruik ik zelf een hybride constructie.
15mm multiplex met daarop 4mm MDF afhankelijk van de afwerking.
Je kunt hetzelfde doen met populieren en berken.

[Raymond]

Eindelijk m'n Klang&Ton hoornspeakertjes afgemaakt . Wat een bevalling Maargoed, het is hobby, dus geen deadlines.

Gisteravond precies klaar en toen begon de kleine meid zich te melden met honger. Dus nog niet de kans gehad om deze te luisteren en even door te meten. Dat komt na m'n vakantie dan weer. Voor nu ben ik er wel heel tevreden mee

Ik heb zwart MDF gebruikt en dit afgewerkt met parketlak (had ik nog over van onze vloer). Dat geeft de speakertjes wel een stoere uitstraling. Het lijkt wel op de afwerking van PA speakers. Alleen zijn dit 4" fullranges, het absoluut tegenovergestelde van PA speakers

[Fraggert]

Raymond schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 09:21:
Eindelijk m'n Klang&Ton hoornspeakertjes afgemaakt . Wat een bevalling Maargoed, het is hobby, dus geen deadlines.

nice, job well done

[teacher]

Sweet!

Die drivertjes heb ik ook nog.... tempting..

[Fraggert]

teacher schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 13:45:
Sweet!

Die drivertjes heb ik ook nog.... tempting..

Do it,......doooo it!!! DO.....IT!!!!

[Raymond]

teacher schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 13:45:
Sweet!

Die drivertjes heb ik ook nog.... tempting..

Op zich een simpel speakertje. Ik heb alleen veel te veel energie gestoken in het maken van een proefsetje en daarna het bestellen van het zaagwerk bij opmaatzagen.nl Dus het heeft onnodig veel tijd gekost. Maargoed, dat hoort bij een hobby. Ben al lang blij weer eens een setje afgerond te hebben.

Volgende projectje is het opknappen van een setje dali 505

[Raymond]

Toch nog snel ff luisteren

Zijn simpele fullrange speakertjes, dus geen spektakel. Maar wel heel leuk om ff naar eigen noeste arbeid te luisteren

[justice strike]

Afgelopen week de offerte voor de twee Audio Drive AD12-350 opgevraagd. Dus die zullen hopelijk volgende week aankomen.

Dit zal allemaal met een Hypex plate amp PSC2.400 aangestuurd worden (2 amps). Mijn idee van de spullen ik die nodig heb:

- Powercon Cable to Schuko (waarschijnlijk gewoon een goedkope Schuko kabel kopen en er een connector op flansen
- Low Level Convertor
- RCA naar XLR cable
- 2 Speaker terminals (bare wire/spade connector)

Nu werd er ook een speakon kabel aangeraden om de twee subwoofers aan elkaar te koppelen... Daar ben ik uiteindelijk niet voor gegaan. Dit is met name omdat ik dan in de toekomst misschien een externe amp hieraan kan koppelen zonder daar ook weer een aparte kabel voor te maken. Voor thuis denk ik ook niet dat het nodig is (tenzij ik iets over het hoofd zie).

Zie ik nog wat over het hoofd of is het lijstje dan wel compleet (afgezien van mdf). Tevens, zijn er nog goede oplossingen om de subwoofer wireless aan te sluiten? Het zou een stuk flexibiliteit geven als ik niet perse gebonden ben aan de amplifier.

Als laatste vraag. Ik wil er iets moois van maken, dus was even aan het kijken naar wat voorbeeldjes. Wat mij opvalt is dat alle voorbeelden gewoon vierkante dozen zijn. Mooiste die ik zag was een dipole subwoofer die met hardhout was gemaakt. Dat was ook een doos, maar wel heel mooi. Heeft iemand misschien nog wat leuke voorbeeldjes om het mooi af te ronden? Ik sta open voor suggesties, kleurstelling zal iets van zwart zijn). Gibraltar van Rel is wel mooi, maar dat lijkt mij erg moeilijk na te maken.

Overigens ga ik MDF gebruiken, met name omdat het makkelijker af te werken is dan multiplex en met de juiste bracing zou het even goed moeten werken (misschien zelfs beter door het gewicht).

[TBTL]

Lekker bezig!

Let erop dat je jezelf met een versterker van 400 W kan elektrocuteren, SpeakOn is dan wat veiliger. Verder zou je voetjes, inslagmoeren + bouten en luidsprekerdoek kunnen toevoegen. Dempingswol is niet per se nodig in een compacte gesloten subwoofer.

Suggestie voor afwerking: zwart MDF met houten zijkanten: https://www.loudspeakerbu...2,4363?sys_cookie_legal=1
Suggestie hoe je zichtbare naden kan voorkomen (bij MDF ga je die zien omdat MDF werkt in de dikte): http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=19264

De subwoofer draadloos maken is moeilijk. Er moet een versterker in zitten en die heeft een stopcontact of grote accu nodig. Het signaal kan je eventueel wel draadloos verzenden, al levert dat vaak enkele milliseconden vertraging op. De andere luidsprekers moet je met diezelfde hoeveelheid vertragen.

[ Voor 11% gewijzigd door TBTL op 22-07-2018 12:52 ]

[B_FORCE]

Tip. Ga niet met hardhout aan de slag.
Het ziet er mooi uit, maar risico op scheuren is altijd aanwezig.
Veel beter en slimmer is om MDF of multiplex te nemen en deze af te werken met fineer of de beplaten met een paar mm van dat hardhout.
Mijn advies is om ook multiplex te nemen en dezen af te werken met MDF.

Waar dat elektrocutie verhaal ontstaan is weet ik niet, maar is iig incorrect.

Draadloos is ook niet te doen ivm compressie maar vooral de latency van Bluetooth.

[justice strike]

Hoe is een speaker terminal op die hypex gevaarlijker dan een speakerterminal op elke andere versterker? Mijn NAD 3400 (of wat dat betreft, onkyo integra, pioneer spec2) kunnen ook wel tot 600 watt gaan, zijn die speaker terminals niet ook gevaarlijk?

Ik zal anders een speakon connector + kabel halen voor de Powered sub en aan de andere kant een spade connector zetten (voor de passive sub). Eerst spade aansluiten, dan speakon erin, zou veilig moeten zijn denk ik.

Ik zie dat multiplex steeds aangeraden word. Is MDF met meer bracing niet beter... ook omdat je gewoonweg meer gewicht hebt en de resonantie daarbij ook lager komt te liggen?

MDF is ook een stuk goedkoper dus ik probeer het een beetje te begrijpen wat de voordelen zijn (zeker voor een sub)

[B_FORCE]

justice strike schreef op zondag 22 juli 2018 @ 14:25:
Hoe is een speaker terminal op die hypex gevaarlijker dan een speakerterminal op elke andere versterker? Mijn NAD 3400 (of wat dat betreft, onkyo integra, pioneer spec2) kunnen ook wel tot 600 watt gaan, zijn die speaker terminals niet ook gevaarlijk?

Ik zal anders een speakon connector + kabel halen voor de Powered sub en aan de andere kant een spade connector zetten (voor de passive sub). Eerst spade aansluiten, dan speakon erin, zou veilig moeten zijn denk ik.

Ik zie dat multiplex steeds aangeraden word. Is MDF met meer bracing niet beter... ook omdat je gewoonweg meer gewicht hebt en de resonantie daarbij ook lager komt te liggen?

MDF is ook een stuk goedkoper dus ik probeer het een beetje te begrijpen wat de voordelen zijn (zeker voor een sub)

Een subwoofer moet stijf zijn, dat is het enige wat echt telt.
Multiplex is stijver dan MDF

Ik snap overigens de gedacht om een paar euro te besparen op kosten ineens niet helemaal.
Als ik naar het originele budget kijk, zitten we daar sowieso al niet meer in de buurt.

Veiligheids issue links laten liggen, er is geen onveiligheid.

[justice strike]

B_FORCE schreef op zondag 22 juli 2018 @ 14:37:
[...]

Een subwoofer moet stijf zijn, dat is het enige wat echt telt.
Multiplex is stijver dan MDF

Ik snap overigens de gedacht om een paar euro te besparen op kosten ineens niet helemaal.
Als ik naar het originele budget kijk, zitten we daar sowieso al niet meer in de buurt.

Veiligheids issue links laten liggen, er is geen onveiligheid.

Budget is idd omhoog gegaan naar 500 euro. Dat lukt net, alhoewel we idd met alle kleine onderdeeltjes wel steeds krapper wordt.

Dus:
1. 250 euro drivers
2. 150 euro plate amp
3. 100 euro voor de rest

de rest is:
Plaatmateriaal (MDF Multiplex)
Connectoren (XLR, Poweron, RCA, Speaker Terminal, Schuko)
Draad (voor XLR, RCA, Poweron, Speaker)
Low Level Convertor
Voetjes + Benodigdheden hiervoor

Wordt krap, maar hoop dat het lukt

[B_FORCE]

Waar heb je connectoren voor nodig?
Plate amp heeft al connectoren.
Je hebt enkel een kabel van je versterker naar je plate-amp nodig?

Begrijp ik het nu goed dat je 1 versterker gaat gebruiken om 2 subwoofers aan te sturen?
Het idee van twee losse subwoofers, is dat je ze ergens anders in de kamer neer zet.

Btw, Hypex heeft een beetje vies gedaan met die PSC2.400.
Er zit namelijk maar een SMPS400 voeding op. Hij kan dus maximaal maar 200W per versterker leveren of 400W in totaal.

Staat overigens ook in de manual:
"* Note: Total power for the PSC2.400 is limited to 500Watts total"

Zelfs die 500W is met een korreltje zout.

[ Voor 49% gewijzigd door B_FORCE op 22-07-2018 14:55 ]

[justice strike]

Nee. Kabel van versterker naar plate-amp (RCA==> XLR via low level convertor)
Plateamp naar interne driver gaat idd via draad zonder connector
Plateamp naar tweede driver gaat via speaker terminal (en draad) naar de andere subwoofer kast)

Verder heb ik de Poweron nodig omdat ik een power kabel nodig heb voor de plateamp (dus dat is poweron connector en schuko)

Waar ik connector zeg bedoel ik eigenlijk stekker. Enige connector die ik nodig heb zijn de twee speaker terminals (1 out op de powered sub en 1 in op de passive sub)

Ja ik weet dat de hypex am maar 400/500 watt levert. Als ik in de toekomst nog zo'n amp kan halen dan maak ik van de tweede passive sub nog een active sub. (of misschien kan ik een betere voeding kopen voor die plateamp... ik weet niet of dat zo makkelijk kan moet ik eerlijk zeggen).

Tenzij je zegt, 200/250 watt per driver is eigenlijk niet voldoende, je kunt beter 1 goede sub maken dan 2 underpowered subs.

[ Voor 45% gewijzigd door justice strike op 22-07-2018 16:53 ]

[justice strike]

Korte vraag. Zit nu een low level convertor te zoeken. Weet iemand of er een low level convertor bestaat die ook stereo sum mono doet en misschien zelfs naar XLR output?

Ik heb overigens ook al gezocht naar een XLR naar RCA kabeltje, maar is toch niet makkelijk te vinden. Er zijn veel verschillende versies hiervan.

Ik heb er toch misntens 4 verschillende gezien:

1. XLR naar 2x RCA gezien (Hot + ground & Cold + Ground)
2. XLR naar RCA (Hot + Ground)
3. XLR naar RCA (Hot + Cold)
4. XLR naar RCA (Hot + Cold&Ground)

Wie weet wat de juiste is voor de Hypex?

[Jag]

Pin 1 = 0
Pin 2 = signaal
Pin 3 = negatief, maar nu niet in gebruik, verbinden met 1

Ik denk dat je beter in de toekomst nog een sub 3 en 4 kan bouwen dan een beetje meer output. 4 subs wordt in het algemeen als ideaal beschouwd.

[TBTL]

Stereo naar mono kan je doen door wat weerstanden in een verloopkabel te solderen. Ik denk niet dat je dit kant-en-klaar kan kopen. Zie figuur 2 van de volgende link. In jouw geval heb je twee rca-stekkers in plaats van de stereojack en een XLR-stekker in plaats van de monojack. De weerstand van 20 k is niet per se nodig en ik zou de weerstanden van 475 ohm verhogen naar minimaal 1 k, omdat consumentenelektronica met hogere impedanties werkt.
http://www.rane.com/note109.html

[ Voor 5% gewijzigd door TBTL op 24-07-2018 09:24 ]

[justice strike]

Gaat dit goed als ik er nog een Y splitter voor deze schakeling gebruik zodat ik dit tussen de preamp en de amp kan zetten? Of gaat dit verkeerd?

[TBTL]

Er gaat niks stuk, maar afhankelijk van de uitgangsimpedantie van je preamp kan je wat overspraak tussen links en rechts krijgen. Om overspraak klein te houden moeten de weerstanden van de schakeling enkele ordegroottes groter zijn dan de uitgangsimpedantie van de preamp.

[ Voor 35% gewijzigd door TBTL op 24-07-2018 16:43 ]

[justice strike]

TBTL schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 16:41:
Er gaat niks stuk, maar afhankelijk van de uitgangsimpedantie van je preamp kan je wat overspraak tussen links en rechts krijgen. Om overspraak klein te houden moeten de weerstanden van de schakeling enkele ordegroottes groter zijn dan de uitgangsimpedantie van de preamp.

mja daar was ik een beetje bang voor. Zal toch van de Speaker uitgang naar een High-Low naar mono summing gaan dan. Dat lijkt de enige logische optie.

[TBTL]

Dat gaat in ieder geval goed

[ Voor 114% gewijzigd door TBTL op 25-07-2018 07:54 ]

[Jag]

T weekend ook weer het een en ander kunnen doen.

Nooit genoeg lijmklemmen


Custom made bracing / driver ophanging, heel wat uurtjes op stuk geslagen

[TBTL]

Lekker bezig Jag

Heb je al naar de Dayton RS270 kunnen luisteren? Hoe bevalt die? Hoor je de resonantie op 1200 Hz? Je hebt vast goed nagedacht voordat je een woofer koos, wat heeft gemaakt dat je deze woofer hebt gekozen en niet bijvoorbeeld de Seas H1209-08 L26RFX/P?

[justice strike]

Jag schreef op zondag 29 juli 2018 @ 23:32:
T weekend ook weer het een en ander kunnen doen.

Nooit genoeg lijmklemmen
[afbeelding]

Custom made bracing / driver ophanging, heel wat uurtjes op stuk geslagen
[afbeelding]

[afbeelding]

Dat ziet er erg netjes uit. dat zijn goed bestede uren!

[B_FORCE]

Mocht iemand nog een goedkope subwoofer zoeken dat qua SPL gelijk is aan bv de XLS10, is wellicht de Phoenix Gold RX210S een optie. (let op bij het invullen van de T/S er zit een fout in de datasheet, Sd is niet correct)
Ik kwam deze per toeval tegen en is rond de 90-100 euro per stuk.
Geen idee hoe ze qua THD+N performance presteren.

Smoeltje is wellicht niet zo heel mooi, maar daar valt wel iets op te verzinnen.
De RX110 is ook een optie, kan enkel niet in een mega klein kastje.

Een ander idee is de SDF-250F75PR01-06, ik heb daar echter nog geen consumentenprijzen van (enkel op digikey)

[ Voor 6% gewijzigd door B_FORCE op 30-07-2018 13:27 ]

[justice strike]

B_FORCE schreef op maandag 30 juli 2018 @ 13:17:
Mocht iemand nog een goedkope subwoofer zoeken dat qua SPL gelijk is aan bv de XLS10, is wellicht de Phoenix Gold RX210S een optie. (let op bij het invullen van de T/S er zit een fout in de datasheet, Sd is niet correct)
Ik kwam deze per toeval tegen en is rond de 90-100 euro per stuk.
Geen idee hoe ze qua THD+N performance presteren.

Smoeltje is wellicht niet zo heel mooi, maar daar valt wel iets op te verzinnen.
De RX110 is ook een optie, kan enkel niet in een mega klein kastje.

Een ander idee is de SDF-250F75PR01-06, ik heb daar echter nog geen consumentenprijzen van (enkel op digikey)

Hoe vergelijkt deze zich met de Audio drive? (12 incher dan) kwa prijs ontlopen ze elkaar niet super veel

[justice strike]

Weet iemand waar ik 350*50cm aan speaker doek kan halen (voor een schappelijke prijs?)

Ik heb even rondgekeken, maar op aliexpress is het maar per gaan het maar per 175*50cm max, als ik het ergens anders koop ben ik flink wat centjes kwijt.