Het grote Zelfbouw speaker topic

[M14]

In de voorbereiding voor het zelf bouwen van een subwoofer ben ik een aantal drivers met elkaar aan het vergelijken. In de vergelijking tussen een Dayton RSS135HF-4 en Dayton UM12-22 viel mij het volgende op:
De RSS315HF-4 heeft een Fs van 24.2 Hz
De UM12-22 heeft een Fs van 26.2 Hz
Wanneer ik voor beide een gesloten kast simuleer met een Qtc van 0.707, rolt de UM12-22 veel later in frequentie af (-3db op 31.73 Hz) dan de RSS315HF-4 (45.3 Hz).

Ik had verwacht dat dit andersom zou zijn omdat de RSS315HF-4 een lagere Fs frequentie heeft. Kan iemand uitleggen wat dit veroorzaakt?

[JvS]

M14 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 11:22:

Ik had verwacht dat dit andersom zou zijn omdat de RSS315HF-4 een lagere Fs frequentie heeft. Kan iemand uitleggen wat dit veroorzaakt?

Je hecht teveel waarde aan Fs. Dat is de resonantiefrequentie als de speaker in lucht hangt te wapperen. Dat doe je nooit, dus zijn de andere T/S parameters relevanterluidspreker.

Ik kan daar wel een heel verhaal over houden, maar lees dit eens door:
http://audiojudgement.com/thiele-small-parameters-explained/

[Jag]

AtomicShockwave schreef op donderdag 6 december 2018 @ 20:11:
nice, best wel cool in zijdeglans! Watergedragen lak?

Ik ga voor toekomstige projecten toch ook overstappen op multiplex hoor, is ook wel een bitch met de randen opvullen, maar veel stabieler en sterker materiaal.

MDF is denk ik minder makkelijk met de kopse kanten, die blijf je altijd zien.
Het is watergedragen matte lak van Flexa (pure mat lak) in okergoud.

En het staat

[ Voor 42% gewijzigd door Jag op 07-12-2018 11:42 ]

[DjaRoel]

Jag schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 11:39:
[...]

MDF is denk ik minder makkelijk met de kopse kanten, die blijf je altijd zien.
Het is watergedragen matte lak van Flexa (pure mat lak) in okergoud.

En het staat

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat ziet er bijzonder fraai uit

Hoor je veel verschil in de weergave? Je hebt t.o.v. het vorig ontwerp de waveguide aangepast?

Ga je de kasten zelf ook nog een kleurtje geven?

[Jag]

DjaRoel schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 11:45:
[...]


Dat ziet er bijzonder fraai uit

Hoor je veel verschil in de weergave? Je hebt t.o.v. het vorig ontwerp de waveguide aangepast?

Ga je de kasten zelf ook nog een kleurtje geven?

Thanks . De kasten hou ik hetzelfde. Ik vind de houten zijkant mooi combineren met het okergoud van de baffles. Alhoewel ik me ook wel kan voorstellen dat in 1 kleur ook mooi is. Maar goed, ik ben ook wel blij dat het af is.

Het is idd een nieuwe waveguide die aangepast is op de Dayton rst-28 tweeter. Het klinkt net iiets frisser dan de vorige versie, zonder storend te zijn. Het is prettig hoog. Het verschil in het midden is groter, daar klonk de vorige versie onrustig. Na een lange zoektocht is de werkdiagnose dat het de break up mode was van de woofer die ik hoorde (papieren woofer, break up ergens rond de 700Hz)).

[AtomicShockwave]

Jag schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 11:39:
[...]

MDF is denk ik minder makkelijk met de kopse kanten, die blijf je altijd zien.
Het is watergedragen matte lak van Flexa (pure mat lak) in okergoud.

Zekers te weten! Ik heb er toen glasvezel matten omheen getrokken. Daar drukt het zelfs gewoon doorheen. Je kunt nu zelfs als je in het goede licht kijkt, het glasweefsel zien in de lak . Achja boeie

En het staat

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heel erg netjes! Ik vind dat subtiele knikje om de tweeter omlaag te richten ook errug cool.

[Fraggert]

Jag schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 11:39:

En het staat

Klasse @Jag

Ik mag dat graag zien zo, doet me denken aan die sets uit Klang+Ton en de HobbyHifi.
Die hadden zo af en toe ook zulke ontwerpen met een laag en hoog kast voor thuis met zowel een goede SQ als een forse SPL.

Wandelen die glazen die kast niet uit als je hard draait?

[Jag]

AtomicShockwave schreef op zondag 9 december 2018 @ 23:09:
[...]

Zekers te weten! Ik heb er toen glasvezel matten omheen getrokken. Daar drukt het zelfs gewoon doorheen. Je kunt nu zelfs als je in het goede licht kijkt, het glasweefsel zien in de lak . Achja boeie


[...]


Heel erg netjes! Ik vind dat subtiele knikje om de tweeter omlaag te richten ook errug cool.

Grappig dat dat je opvalt. Ik heb het "knikje" nog een klein beetje meer gemaakt. Ik ga, op aanraden van JvS, nog de de ring die rondom de tweeter zit (dat is het plaatje waaraan tweeter vastzit die de aansluiting met de waveguide mond maakt) zwart maken.

Fraggert schreef op maandag 10 december 2018 @ 07:44:
[...]


Klasse @Jag

Ik mag dat graag zien zo, doet me denken aan die sets uit Klang+Ton en de HobbyHifi.
Die hadden zo af en toe ook zulke ontwerpen met een laag en hoog kast voor thuis met zowel een goede SQ als een forse SPL.

Wandelen die glazen die kast niet uit als je hard draait?

Ik heb natuurlijk 4 subjes, dus die ene sub hoeft niet alle spl te maken. Maar ik ben ook niet zo'n spl junk, alhoewel ik wel een beetje een basshead blijf .

[justice strike]

Supermooi Jag. Heb je project in de zomer nog gezien, maar had geen idee dat deze grootste plannen had. Wanneer begint productie


Over mijn eigen subwoofer projectje, zit midden in een verhuizing (eerst alle spulletjes rond het huis opruimen). Maar zodra dat klaar is ga ik weer verder met mijn subjes.

Todo lijstje:

• alle lijm naden + gat voor speakerdraad dicht kitten
• Plankje in een van mijn subwoofers lijmen als volume correctie (de binnenwand aan de achterkant was een halve cm afwijkend)
• Achterwand was schroeven
• Vlak schuren en plamuren waar nodig
• Verfen (piano black) of fineren (nog te beslissen)
• Speaker sealen met silicone bij final montage
• Pootjes monteren

Waar ik nog even over zit te tubben is of ik de speakers verzonken zal monteren. Niet alleen is het lastig dit achteraf in te frezen (ik zou dan een cirkel mal moeten maken) maar ik zou dat ook ontzettend moelijk kunnen fineren.

Hij is nog niet gecalibreerd maar ik kan er wel van genieten. Het is enorm subtiel. Als je alleen de sub aan hebt dan denk je... is dat alles, maar als je de bas uitschakelt wanneer de mains aan staan dan merk je meteen dat je iets mist.

[ Voor 10% gewijzigd door justice strike op 11-12-2018 14:25 ]

[Jag]

@justice strike wil je een plankje erin lijmen om volume te reduceren (van een gesloten sub)? Dat is niet nodig, een halve liter meer is niet erg

Als ik jou was zou ik ofwel de kasten fineren. Ofwel afwerken met een dune laag mdf. Dan raak je de naden kwijt.

En de produktie van mijn speakers loopt al . Zij het een 8inch versie en slechts 10 kilo euri. Met ingebouwd sub ook (ik heb in feite heel veel loze ruimte in mijn clone). Voor thuis heb ik dan wel liever een subwoofer als speaker stand, dan een relatief dikke speaker op een paaltje.

[stefaantje]

Voor een zelfbouw versterkertje op basis van een ina217 opamp (microfoon pre amp) heb ik diverse condensatoren nodig. Zie datasheet via http://www.ti.com/product/INA217.
Maar nu heb ik een paar vragen:

(1) Waar (online) kopen jullie je condensatoren?

(2) In crossovers gebruik je het best filmcaps (altijd..?), maar welke types gebruik je voor een versterker?
Thv de voeding grote electrolytische caps (100uf of meer), maar welk type elders in het circuit?

(3) Ik heb geen phantom power nodig voor mijn microfoon, moet ik caps C1 en C2 dan nog voorzien? Wat is de functie van deze caps trouwens?
(Grootte-orde 47uf kan ik enkel vinden als elco, nooit als film of keramische cap)

[TBTL]

Datasheet INA217 http://www.ti.com/lit/ds/sbos247c/sbos247c.pdf
Ik denk dat je het over fig. 16 hebt?

In actieve audiofilters is het gebruikelijk om foliecondensatoren (tot pakweg 220 nF; bijv. MKP) voor het signaal te gebruiken. Die geven namelijk vrijwel geen vervorming. Elco's (vanaf 0,22 µF) zijn goedkoper en kleiner en worden voor de rest gebruikt. Om kosten te besparen worden soms elco's gebruikt waar een foliecondensator beter zou presteren. Keramische condensatoren (tot 100 nF) zijn 'snel' en worden gebruikt als ontkoppelcondensatoren, zie Wikipedia: Decoupling capacitor . Ze zijn nogal niet-lineair dus die kan je beter niet voor het audiosignaal gebruiken.

Als de ac-spanning over de condensator klein is t.o.v. de signaalsterkte maakt het voor het signaal niet uit welke condensator je gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij C1 en C2 uit fig. 16. De condensatoren C1 en C2 zitten daar om de fantoomspanning uit de opamp te houden. Zie ook https://www.diyaudio.com/...169722-ina217-preamp.html

In voor- en vermogensversterkers heb je meestal geen foliecondensatoren nodig.

Wat voor een microfoon heb je? Waarom wil je een voorversterker? Waarom specifiek dit IC?

[ Voor 30% gewijzigd door TBTL op 13-12-2018 16:19 ]

[stefaantje]

De microfoons zijn dynamische (Beyer Dynamic TG V50d en Shure SM58), ik heb de fantoomvoeding dus niet nodig.

De datasheet zegt dat C1 en C2 "non-polar" moeten zijn als de fantoomvoeding uit staat...
En een elco is per definitie polair, toch?

Ik heb deze IC gekozen omdat er nogal positieve berichten waren over deze "$5 mic preamp"

[TBTL]

Duidelijk!

Gewone elco's zijn inderdaad gepolariseerd. Bij een bipolaire elco zitten er (soort van) twee elco's in antiserie in één behuizing, zodat je zowel de ene als de andere kant op een spanning mag aanleggen. Met non-polar wordt een bipolaire elco bedoeld.

[stefaantje]

Maar heb ik die C1 en C2 wel nodig? (Want ik heb geen fantoomspanning die ik moet weghouden van de IC)

Ik vind trouwens enkel film caps van 47uF (aan minstens €5/st) of gewone (dus polaire) Elco's van 47uF...

Een 47uF bipolaire elco vind ik nergens te koop... (ik gebruik misschien de verkeerde zoektermen?)

[jeronimo]

Nee, als je geen phantoomvoeding nodig hebt, laat je C1, C2, R1 en R2 weg.

[TBTL]

stefaantje schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 16:06:
Een 47uF bipolaire elco vind ik nergens te koop... (ik gebruik misschien de verkeerde zoektermen?)

http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=455359

De waarde komt niet zo krap, 10, 22 of 100 µF zullen het ook wel doen.

[amigo-s]

Hoi allemaal!

Ik heb de afgelopen kerstvakantie mijn eigen eerste speakers gebouwd . Ik heb de Carrera speaker nagemaakt die ontworpen is door Paul Carmody: https://sites.google.com/site/undefinition/carrera

Hierbij een linkje naar het album van de build: https://imgur.com/gallery/rCBXvcx

Laat maar weten wat jullie er van vinden! Op en aanmerkingen zijn welkom. Er zitten wat kleine schoonheidsfoutjes in (afwerking van het hout bijvoorbeeld), maar voor een eerste build ben ik zeer tevreden! Over de geluidskwaliteit kan ik niet heel veel zeggen na een korte luistersessie, maar de eerste indruk is zeker goed! Van het weekend maar eens wat plaatjes draaien en de luidsprekers wat draaiuren meegeven.

Cheers

[teacher]

Nice!

Alleen.... staat er nu in je verslag "I need to buy speaker stands"?

[blissard]

@amigo-s mooi hoor. Ik vind de kleur ook goed gekozen, al is vineer inderdaad nog mooier. Ik heb die Hiquphon tweeters in mijn Linn speakers zitten. Benieuwd hoe dat in jouw speakers klinkt.
Wat heb je als bron en versterker staan?

[ Voor 9% gewijzigd door blissard op 04-01-2019 15:37 ]

[douwe.nl]

Nice @amigo-s Ik heb ook al een aantal van zijn speakers gebouwd, steeds naar volle tevredenheid

[amigo-s]

teacher schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 14:41:
Nice!

Alleen.... staat er nu in je verslag "I need to buy speaker stands"?

Dat heb je goed gelezen

blissard schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 15:36:
@amigo-s mooi hoor. Ik vind de kleur ook goed gekozen, al is vineer inderdaad nog mooier. Ik heb die Hiquphon tweeters in mijn Linn speakers zitten. Benieuwd hoe dat in jouw speakers klinkt.
Wat heb je als bron en versterker staan?

Ik moet zeggen dat het erg goed klinkt! Hoog is echt loepzuiver en ze gaan nog verassend laag met erg veel detail. Ik heb een Onkyo TX-SR508 als receiver met als bron een HTPC met Spotify (ja I know, niet top kwaliteit) en een Cambridge voorversterker met een Rega Planar 1 platenspeler. Wellicht dat ik binnenkort mijn receiver ga upgraden, nog tips?

[ Voor 3% gewijzigd door amigo-s op 05-01-2019 09:31 ]

[B_FORCE]

amigo-s schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 09:29:
[...]


Dat heb je goed gelezen


[...]


Ik moet zeggen dat het erg goed klinkt! Hoog is echt loepzuiver en ze gaan nog verassend laag met erg veel detail. Ik heb een Onkyo TX-SR508 als receiver met als bron een HTPC met Spotify (ja I know, niet top kwaliteit) en een Cambridge voorversterker met een Rega Planar 1 platenspeler. Wellicht dat ik binnenkort mijn receiver ga upgraden, nog tips?

Mijn tip: prima combinatie en niets meer aan doen

[blissard]

Lijkt me ook een prima combinatie. Voorlopig niets meer aan doen. Eerst maar eens van genieten.

[amigo-s]

B_FORCE schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 11:43:
[...]

Mijn tip: prima combinatie en niets meer aan doen

blissard schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 11:55:
Lijkt me ook een prima combinatie. Voorlopig niets meer aan doen. Eerst maar eens van genieten.

Ik heb deze receiver een jaar of 8 geleden gekocht als student, maar ben toch wel erg benieuwd of bijvoorbeeld een Denon AVR-X3500H / Onkyo TX-NR686 / Marantz SR5013 een upgrade is, heb nog nooit een andere receiver gehoord in een hogere prijsklasse.

[blissard]

Er is geen of onhoorbaar verschil tussen wat je nu hebt en hetgeen je aangeeft wellicht te willen kopen. Misschien dat de nieuwe versterkers mogelijkheden hebben die je nu mist?

Nieuwere versterkers klinken niet anders (gelukkig! )dan versterkers van 10, 20 of 30 jaar terug. Zeker binnen ongeveer dezelfde prijsklasse (want dat is het uiteindelijk toch) is er geen klankmatig verschil te verwachten.

Ga je heel hard spelen, dan kan vermogen belangrijk worden. Wellicht dat dan een zwaardere versterker of een losse eindversterker zinvol wordt. Maar met heel hard, bedoel ik niet een beetje hard, maar werkelijk orkesten op oorlogssterkte. Moet je al geen buren hebben.

[Raymond]

Sinds een klein jaar zocht ik een setje scan speak 18w-8546, om een project mee opnieuw te bouwen. Ik heb geen haast met die plannen, dus het kan nog wel ff duren voordat dat gedaan is. Ik had een zoekopdracht op MP geplaatst en na een flink aantal reference monitoren die 800 euro moesten opbrengen, kwam er vorige week een hit voorbij, voor een setje zelfbouwspeakers met deze unit erin. Ik heb ze de volgende dag meteen opgepikt

Nu dus de blije eigenaar van een paartje van deze speakers:


Ze zijn prima gebouwd, met wat bijzondere keuzes. Ze zijn lomp zwaar, er zit grind onderin. De onderste helft is ermee gevuld blijkbaar. De afwerking is netjes. Kast klinkt lekker dood. Gebruikte units zijn de d2010-8513 en de 18w-8546. Gek genoeg heeft de tweeter geen eigen behuizing, zit er geen afdichting tussen units en kast en zit er een 50mm baspijpje in

Ik moet het filter nog checken, maar het zou zo maar dit ontwerp kunnen zijn, in een eigen behuizing:

http://www.metaleater.narod.ru/SB699MZ.pdf

Ze klinken prima. Ik heb er geen enkel probleem mee om ze zo een tijd te laten spelen. Vriendin is er minder blij mee, want wit groot en lelijk

[Bartuz]

Jag schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 11:39:
[...]

MDF is denk ik minder makkelijk met de kopse kanten, die blijf je altijd zien.
Het is watergedragen matte lak van Flexa (pure mat lak) in okergoud.

En het staat

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik lees in dit topic meer over MDF. Het klopt dat de kopse kanten lastig te behandelen zijn, maar ik heb er twee trucjes op gevonden die best goed werken.

Allereerst kun je met een MDF plamuur en een plamuurmes de zijkanten insmeren, waarbij je het plamuur als het ware in de poreuze zijkanten drukt. Strijk het goed straks af en als je het daarna licht opschuurt, in de grond zet met MDF grondverf en daarna lakt, zie je er niets van.

Beter nog is het volgende. Ik heb het ooit in een filmpje op Youtube een transparante MDF Sealer leren kennen. Ik heb dit gebruikt toen ik een boombox ging maken. Ander topic, I know, maar hier toch twee foto's om een beeld te geven. Op de eerste foto zie je duidelijk hoe de sealer inwerkt op de randen, die in dit geval ook met een frees bewerkt waren. Op de tweede foto zie je hoe er een 'plastic' laag op het mdf zit. Deze is te schuren, te gronden en te spuiten.





In NL te krijgen via:
https://www.hbmonique.nl/...sealer-helder-250-ml.html

Wellicht de moeite waard om eens te proberen.

[Jag]

MDF is wat mij betreft sowieso van inferieure kwaliteit. Het bewerkt niet prettig, geeft heul beul stof, breekt en splijt te makkelijk en na twee keer een schroef in en uit is het dol. En het is ook nog es loodzwaar. Enige voordeel is dat het goedkoper is wat mij betreft.

[herofruit]

Jag schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:52:
MDF is wat mij betreft sowieso van inferieure kwaliteit. Het bewerkt niet prettig, geeft heul beul stof, breekt en splijt te makkelijk en na twee keer een schroef in en uit is het dol. En het is ook nog es loodzwaar. Enige voordeel is dat het goedkoper is wat mij betreft.

Vooral schroef erin/eruit/dol is inderdaad waardeloos. Zeker als je een project doet en vaker drivers wisselt of filters aanpast...

Puur uit interesse, welk materiaal heeft jouw voorkeur dan? Multiplex? Hardhout?

Edit: Vond het antwoord 1 pagina terug. Multiplex dus.

[ Voor 4% gewijzigd door herofruit op 10-01-2019 10:55 ]

[digifun]

Je kunt mdf prima in de epoxy zetten, is ook een sealer maar die veroudert niet. Dan ben je gelijk ook van het probleem van schroeven af. Je kunt er natuurlijk ook een helicoil inzetten.

[RobB_W]

Jag schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:52:
MDF is wat mij betreft sowieso van inferieure kwaliteit. Het bewerkt niet prettig, geeft heul beul stof, breekt en splijt te makkelijk en na twee keer een schroef in en uit is het dol. En het is ook nog es loodzwaar. Enige voordeel is dat het goedkoper is wat mij betreft.

Nou, dat is wel erg afhankelijk van de kwaliteit MDF die je kiest hoor. Er zijn meerdere persingen verkrijgbaar. In de klusmarkten vind je niet de beste kwaliteit. Goede kwaliteit MDF is wat mij betreft een ideaal materiaal. Ik heb nooit problemen met dolgedraaide schroeven.

Bartuz schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:14:
[...]


Ik lees in dit topic meer over MDF. Het klopt dat de kopse kanten lastig te behandelen zijn, maar ik heb er twee trucjes op gevonden die best goed werken.

....

Wellicht de moeite waard om eens te proberen.

Leuke tips!

Mijn vader heeft een timmerfabriek. Daar wordt veel met MDF gewerkt. Kopse kanten worden daar, na assembleren, eerst in de grondverf gezet. Daarna het werkstuk geheel schuren en in spuiten met grondverf. Dan zie ook niet van kopse kanten. Bij voorkeur worden de hoeken zoveel mogelijk in verstek verlijmd, maar dat is voor de gemiddelde hobbyist natuurlijk een uitdaging.

[ Voor 14% gewijzigd door RobB_W op 10-01-2019 11:23 ]

[bouwfraude]

Raymond schreef op maandag 7 januari 2019 @ 23:10:
Gebruikte units zijn de d2010-8513 en de 18w-8546. Gek genoeg heeft de tweeter geen eigen behuizing,

De tweeter is zijn eigen huisje.
Voor midtoners wordt wel een eigen kastje gemaakt.

[Ben-i]

Goede dag,

Ik wil Paul Carmody's Isetta gaan maken als oefenproject. Ik heb weinig tot basis verstand van electonica en filters zijn helemaal nieuw voor mij.

Ik heb een TPA3116 2.1 versterker van Aliexpres die op 19V gaat spelen.

Ik heb bijna alle onderdelen kompleet, alleen is mij niet duidelijk welke 100uF condensator ik moet nemen. Mijn schoonvader (electricien) heeft wel 100 uF 35V condensators liggen, kan ik die ook gewoon gebruiken of moet ik condensators met hogere spanning hebben, en welke dan?

[DjaRoel]

Ben-i schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 10:33:
Goede dag,

Ik wil Paul Carmody's Isetta gaan maken als oefenproject. Ik heb weinig tot basis verstand van electonica en filters zijn helemaal nieuw voor mij.

Ik heb een TPA3116 2.1 versterker van Aliexpres die op 19V gaat spelen.

Ik heb bijna alle onderdelen kompleet, alleen is mij niet duidelijk welke 100uF condensator ik moet nemen. Mijn schoonvader (electricien) heeft wel 100 uF 35V condensators liggen, kan ik die ook gewoon gebruiken of moet ik condensators met hogere spanning hebben, en welke dan?

[Afbeelding]

Het voltage wat op een condensator staat is de maximale spanning waarvoor de condensator geschikt is.

Met de gekozen versterker zie ik de spanning niet snel oplopen tot waardes over de 35v, je schoonvader kan je dus voorzien.

[Ben-i]

Super, bedankt voor je antwoord.

[M14]

Ben-i schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 10:33:
Goede dag,

Ik wil Paul Carmody's Isetta gaan maken als oefenproject. Ik heb weinig tot basis verstand van electonica en filters zijn helemaal nieuw voor mij.

Ik heb een TPA3116 2.1 versterker van Aliexpres die op 19V gaat spelen.

Ik heb bijna alle onderdelen kompleet, alleen is mij niet duidelijk welke 100uF condensator ik moet nemen. Mijn schoonvader (electricien) heeft wel 100 uF 35V condensators liggen, kan ik die ook gewoon gebruiken of moet ik condensators met hogere spanning hebben, en welke dan?

[Afbeelding]

De uitgangsspanning bij dergelijke versterkers kan hoger zijn dan de voedingsspanning. In het versterkerconcept zit een soort van boostconvertor ingebouwd. Je keuze enkel baseren op de voedingsspanning is dus niet correct.

Hou ook rekening met het feit dat je condensatoren met of zonder polariteit hebt. Het type condensator wat je nodig hebt heeft dus geen polariteit.

[Jag]

M14 schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 16:03:
[...]


De uitgangsspanning bij dergelijke versterkers kan hoger zijn dan de voedingsspanning. In het versterkerconcept zit een soort van boostconvertor ingebouwd. Je keuze enkel baseren op de voedingsspanning is dus niet correct.

Hou ook rekening met het feit dat je condensatoren met of zonder polariteit hebt. Het type condensator wat je nodig hebt heeft dus geen polariteit.

output power bij 4ohm bij 19volt voeding is 40watt volgens de specs sheet. Dat zou 12,6volt betekenen.

[M14]

Jag schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 16:31:
[...]

output power bij 4ohm bij 19volt voeding is 40watt volgens de specs sheet. Dat zou 12,6volt betekenen.

Interessant. Ik heb thuis zo'n zelfde versterkertje. Daar heb ik op de speaker terminals een hogere amplitude gemeten dan wat er aan voedingsspanning binnen kwam. Ik kan het vanavond nog wel eens controleren .

Het ontwerp van die versterker is overigens best wel slecht. Het afschakelgedrag is best wel slecht, inclusief een harde plop, terwijl zo'n TDA31xx wel wat functionaliteit heeft om dat juist te voorkomen.

[deepbass909]

Jag schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 16:31:
[...]

output power bij 4ohm bij 19volt voeding is 40watt volgens de specs sheet. Dat zou 12,6volt betekenen.

Dit kan je zo niet stellen, zonder in ieder geval de piekspanning of de piekstroom op de speakeruitgang te weten kan je de ander niet uitrekenen op basis van de info uit de specs.

Dit is een klasse-D booster versterker en zelfs met een lage, 12v input kan die nog >40 V output komen, alleen met een lage stroom.

Normaal gesproken is een elco van 35V te licht voor een speaker filter. Daarnaast is 35V een standaard spanning voor een gepolariseerde elco en is die sowieso ongeschikt voor een speakerfilter. Bipolair of ongepolariseerde caps van 100µF zijn niet het type caps die men doorgaans op voorraad heeft liggen (behalve specifieke groepen, zoals speakerbouwers).

[Jag]

En hoe gaat die amp dan meer dan 40volt geven met een lage stroom?

[Ben-i]

Ik lees mee

Ik zal wel even een foto posten als ik ze heb.

[Mikayu]

Een versterker levert ook negatieve spanning. Volgens mij krijg je dan effectief een dubbele amplitude. Ook bij meten buiten de 50/60hz wordt zo'n meter al heel snel onnauwkeurig

[Jag]

Wel een goede opmerking, die 12,6 volt is de rms waarde. De piek ligt dan op 18 volt. Nog steeds ver van de 35 volt, dat wel.

[Ben-i]

Ik heb de volgende condensators gekregen van hem, zijn deze bruikbaar?
Zo nee zou je mij anders een linkje kunnen geven waar ik de juiste kan bestellen ( liefst voor een "normaal" bedrag) ik zie bv op rumoh.eu verschillende staan met zeer uiteenlopende prijzen maar ik heb dus geen idee welke ik dan moet hebben.

[ Voor 9% gewijzigd door Ben-i op 14-03-2019 21:54 ]

[Mikayu]

Dat zijn geen bipolaire elco's, dus niet geschikt.
Je moet bijvoorbeeld deze hebben. 63V is een beetje de standaard wat wordt gebruikt op wisselfilters

[Verwijderd]

Kan niet zo lezen of die nu bipolair zijn Mikayu.

Bij Speakerland heb je iig de goede. Bipolair, gladde folie. Dat is bij 100uf meestal prima.

https://www.speakerland.n...onderdelen/condensatoren/

Ook speaker en co uit Haarlem heeft ze. Daar haal ik mn onderdelen vaak. https://shop.speakerenco.nl/audyn

[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2019 16:01 ]

[Mikayu]

Kijk maar naar de bovenste, deze heeft een zeer duidelijke markering voor de cathode

[Ben-i]

Mikayu schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 21:57:
Dat zijn geen bipolaire elco's, dus niet geschikt.
Je moet bijvoorbeeld deze hebben. 63V is een beetje de standaard wat wordt gebruikt op wisselfilters

Dank je wel, ik wou deze bestellen, maar als particulier wordt ik door gestuurd naar Sinuss.nl kosten: 2 stuks incl verzenden totaal € 20,39

Bij Speakerland deze 100 uF bip.elko 35V glad kosten: 2 stuks inc.verzenden € 26,85

Nu zag ik op Rumoh ook deze 100uF 100V staan kosten: 2 stuks incl verzenden € 10,95
ik kan niet uit de omschrijving halen of ze "glad" zijn, dus twijfel of deze ook goed zijn. Ze zijn de helft goedkoper, maar als die van sinuss of Speakerland beter zijn voor wat ik er mee wil doen koop ik die natuurlijk. Dus welke is nou de beste keus?

(Ik verwacht geen "high-end" muziek kwaliteit van de Isetta dus hoef ik ook niet perse "high-end" dure condensators in het filter tenzij dit toch echt duidelijk verschil maakt, of praat ik nu onzin? )

[mountainbiker]

En de rest van de componenten? Moet je die niet kopen? de weerstand (moet fatsoenlijk vermogen kwijt kunnen! dus 5-10 W), de spoel en de 12 uF ?

Ik zou toch iets betere componenten kopen. Ik zou voor MKP condensatoren gaan, bv Jantzen audio cross cap. Mijn ervaring bij meerdere projecten, je hoort bij MKP vs. electrolytische condensatoren in de signaalweg voor middentoner (en tweeter) net even wat meer helderheid, sprankelender, beter stereobeeld, plaatsing. Het denkbeeldige gordijn voor het geluid valt weg.

Neem anders minstens de Mundorf ECAP100 PLAIN of RAW of gelijkwaardig.

[ Voor 10% gewijzigd door mountainbiker op 15-03-2019 11:25 ]

[blissard]

Je kunt ook de polaire elco’s toepassen. Scheelt weer een paar centen.
Als je de polaire elcos in serie, maar plus aan de plus of min aan de min knoopt, functioneert dit als een niet polaire elco van de halve capaciteit van 1 van de elcos.
"you can substitute two regular electrolytics in series ... with their negative ends joined in the middle. ... in fact, that's what you'd find if you opened a real nonpolarized capacitor." -- Charles Platt. "MAKE: Electronics: Learning Through Discovery". O'Reilly Media, Inc., 2009. p. 249. (excerpts available on http://books.google.com/ ).

[ Voor 133% gewijzigd door blissard op 15-03-2019 11:32 ]

[Jag]

mountainbiker schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 11:21:
En de rest van de componenten? Moet je die niet kopen? de weerstand (moet fatsoenlijk vermogen kwijt kunnen! dus 5-10 W), de spoel en de 12 uF ?

Ik zou toch iets betere componenten kopen. Ik zou voor MKP condensatoren gaan, bv Jantzen audio cross cap. Mijn ervaring bij meerdere projecten, je hoort bij MKP vs. electrolytische condensatoren in de signaalweg voor middentoner (en tweeter) net even wat meer helderheid, sprankelender, beter stereobeeld, plaatsing. Het denkbeeldige gordijn voor het geluid valt weg.

Neem anders minstens de Mundorf ECAP100 PLAIN of RAW of gelijkwaardig.

Mijn GoT, je kon erop wachten; iemand komt met de suggestie om met 3 filtercomponenten meer uit te geven dan aan de hele speaker. En dat op basis van op niet gecontroleerde subjectieve luisterervaringen vermoed ik.

[mountainbiker]

Je hebt gelijk, als de units maar 10 euro ? kosten. Ik weet het niet.
Alle componenten zouden/moeten qua kosten in balans zijn, mee eens.

Echter MKP zijn niet alleen subjectief beter maar ook meetbaar beter. Lagere ESR, lagere verliesfactor en de impuls belastbaarheid. Deze punten zijn min of meer te herleiden naar het gebruikte dielektricum en de opbouw van de condensator.

Ik zeg ook gebruik anders de polaire Mundorf of gelijkwaardig.

Jag schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 11:32:
[...]
Mijn GoT, je kon erop wachten; iemand komt met de suggestie om met 3 filtercomponenten meer uit te geven dan aan de hele speaker. En dat op basis van op niet gecontroleerde subjectieve luisterervaringen vermoed ik.

[bouwfraude]

De 100 µF is een laag filter voor de full-range driver maar dat zit al in de gekozen versterker zo te zien. Althans er zit een draaiknop op. Het ander filter kringetje lijkt een dipje te veroorzaken.
Impulse Audio YouTube: Impulse Audio heeft wat filmpjes waar het een en ander uitgelegd wordt van Cross-overs etc. en hij doet ook metingen.

[blissard]

Niet van toepassing (zie opmerking Bouwfraude) maar wel interessant:

De 100 µF is er niet als high-pass filter, maar zorgt voor “meer” bass. Werd vroeger veel gebruikt.
Nader toegelicht:

The idea is you have a high Qtc (above 1.4 or so) sealed alignment. This will have a big impedance peak at Fb. The left side of the peak is largely inductive, the right side is capacitive.

The capacitor is tuned to the left side a bit below the peak. This causes the impedance at the resonant frequency to drop to 0Ω plus the DC resistance of the voice-coil. It makes the coil draw more power at its resonant frequency, thus playing louder.

I think it best implemented with high ripple current polarized power supply type capacitors, with small audio grade types in parallel to trim to the desired value. The polarized caps are to be just under twice the desired value and hooked up back-to-back with a 1MΩ pull-up resistor to a 9V battery (after Infinity, JBL, etc).

The basic idea has a brief mention in one of the early Loudspeaker Design Cookbook, it may be in the newer versions as well.

https://www.diyaudio.com/...ries-cap.html#post2533376

Het hele stukje met batterijen en kleine filmcondensatoren mag je van mij vergeten. Een elco van de juiste waarde is goed genoeg.

[ Voor 11% gewijzigd door blissard op 15-03-2019 17:51 ]

[bouwfraude]

blissard schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 16:49:
De 100 µF is er niet als high-pass filter, maar zorgt voor “meer” bass. Werd vroeger veel gebruikt.
Nader toegelicht:

Dat lijkt te gaan over een derde orde filter... van de website:
The 100 uF cap is simply there to try to prevent the driver from playing the way-down bass stuff, in the event your 2.1 amp doesn't have a high-pass filter for the stereo outputs (it probably doesn't).

[blissard]

Inderdaad. Als ze het zo omschrijven, dan zal dat zo zijn.
Zoals het filter hierboven gepost is, is het echter geen 3e orde filter, maar een eerste orde. Daarnaast is er ook geen effect te zien in zijn plot, maar die is dan wellicht alleen om de dip inzichtelijk te maken.

[ Voor 74% gewijzigd door blissard op 15-03-2019 17:55 ]

[Jag]

1e orde elektrisch + 2e orde akoestisch = 3e orde. Wellicht zo bedoeld?

[Ben-i]

Interessant om de discussie zo te lezen, maar welke kan ik nou het best bestellen?

Ben-i schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 11:02:
[...]
Dank je wel, ik wou deze bestellen, maar als particulier wordt ik door gestuurd naar Sinuss.nl kosten: 2 stuks incl verzenden totaal € 20,39

Bij Speakerland deze 100 uF bip.elko 35V glad kosten: 2 stuks inc.verzenden € 26,85

Nu zag ik op Rumoh ook deze 100uF 100V staan kosten: 2 stuks incl verzenden € 10,95
ik kan niet uit de omschrijving halen of ze "glad" zijn, dus twijfel of deze ook goed zijn. Ze zijn de helft goedkoper, maar als die van sinuss of Speakerland beter zijn voor wat ik er mee wil doen koop ik die natuurlijk. Dus welke is nou de beste keus?

---

mountainbiker schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 11:21:
En de rest van de componenten? Moet je die niet kopen? de weerstand (moet fatsoenlijk vermogen kwijt kunnen! dus 5-10 W), de spoel en de 12 uF ?

Ik zou toch iets betere componenten kopen. Ik zou voor MKP condensatoren gaan, bv Jantzen audio cross cap. Mijn ervaring bij meerdere projecten, je hoort bij MKP vs. electrolytische condensatoren in de signaalweg voor middentoner (en tweeter) net even wat meer helderheid, sprankelender, beter stereobeeld, plaatsing. Het denkbeeldige gordijn voor het geluid valt weg.

Neem anders minstens de Mundorf ECAP100 PLAIN of RAW of gelijkwaardig.

De rest van de onderdelen heb ik allemaal al binnen.
Via parts-express.com zag ik iemand die bij de juiste component in een review schreef dat hij de Isetta ging bouwen dus zo doende wist ik precies wat ik bij Soundimports.eu moest bestellen. Alleen die 100uF condensator was/ben ik niet zeker van en vond hem nogal aan de prijs om op goed geluk te bestellen.

[blissard]

@Ben-i die 100 microfarad van rumoh is prima.

[bouwfraude]

Jag schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 19:47:
1e orde elektrisch + 2e orde akoestisch = 3e orde. Wellicht zo bedoeld?

Dat gaat meestal over de steilheid van het filter
Wikipedia: Scheidingsfilter
De Engelse variant is wat uitgebreider.
Wikipedia: Audio crossover

[Jag]

bouwfraude schreef op zondag 17 maart 2019 @ 09:02:
[...]

Dat gaat meestal over de steilheid van het filter
Wikipedia: Scheidingsfilter
De Engelse variant is wat uitgebreider.
Wikipedia: Audio crossover

Ja dat begrijp ik, maar het is electrisch een 1e orde filter wat je krijgt, niet 3e orde. Maar akoestisch wordt het dan waarschijnlijk wel een 3e orde afval, aangezien drivers in gesloten behuizing een 2e orde afval krijgen.

[bouwfraude]

https://www.diyaudio.com/...ries-cap.html#post2533376
Een eerder gegeven antwoord ging over een heel ander (derde orde) filter.
Mijn antwoord was dat de 100uF cap in serie volgens Carmodie bedoeld was om de lage tonen te filteren, wat niet echt nodig is als de 2.1 versterker dat al doet.

[Verwijderd]

Collega speakerbouwers. Een zijdelinks on-topic vraag aan jullie als mede zelfbouwers.

Door omstandigheden ga ik moeten stoppen met de hobby. Ik heb daarom strakt nogal wat spullen over, een (een set voor een 3-weg speaker, dus woofer, mid en tweeter). Maar vooral ook een goede set voor een subwoofer (DIY Monolith plus), een Eminence LAB12 en een 600 watt plate amp met rinkern van 600 watt van BK Elec.

Nu heb ik al een paar tweeters en spullen in de V&A en op marktplaats staan, maar daarop komen geen zinnige antwoorden. De gebruikelijke 'voor 20 euro kom ik het halen' en vragen over 'hoe kan ik zien hoe of wat er aan mijn speaker is'.

Waar kan ik mijn spullen het beste aanbieden, zodat ik ook mede zelfbouwers bereik. Want ik heb liever dan mn spullen naar iemand gaan die weet wat hij ermee kan, of de spullen op waarde schat. Waar halen jullie bv. de spullen vandaan ?

[Fraggert]

Verwijderd schreef op vrijdag 22 maart 2019 @ 09:10:
Waar kan ik mijn spullen het beste aanbieden, zodat ik ook mede zelfbouwers bereik. Want ik heb liever dan mn spullen naar iemand gaan die weet wat hij ermee kan, of de spullen op waarde schat. Waar halen jullie bv. de spullen vandaan ?

www.zelfbouwaudio.nl/forum
www.htforum.nl

maar....zoals op elk forum, wordt een aanmelding om "slechts" je spullen te verkopen niet enorm gewaardeerd en zelfs soms moeilijk gemaakt door je eerst 50 inhoudelijk forumposts te verplichten voordat de marktsectie vrijkomt voor je.

Allicht wordt het een ander verhaal als je je aanmeldt, een voorsteltopic opent en dan ook meteen netjes aangeeft dat je, zoals je al meld, door omstandigheden genoodzaakt bent afscheid te nemen van je spullen. Ook kun je contact opnemen met het forumbeheer om te bezien wat mogelijk is.
Het helpt als je daarbij dan ook prijzen hanteert die thuishoren op een forum tussen hobby-genoten onderling en geen torenhoge fantasieprijzen rekent.

hoop dat je er wat aan hebt.

[Jag]

Ik denk dat ze dat op zba wel prima vinden. Die zou ik ook als eerste proberen.

[Fraggert]

Jag schreef op vrijdag 22 maart 2019 @ 12:10:
Ik denk dat ze dat op zba wel prima vinden. Die zou ik ook als eerste proberen.

even geknipt en geplakt vanaf ZBA:

Aanvullende voorwaarde voor nieuwe forumleden
Verkoopadvertenties kunnen worden geplaatst door forumleden die actief op het forum aanwezig zijn. Wie geen button ziet om hier een nieuw topic te openen, is dat waarschijnlijk (nog) niet. Als alternatief elders op het forum iets aanbieden, bijv. in het topic "te koop gezien", is niet toegestaan.

Toelichting
"Actief aanwezig zijn" houdt in dat men op het forum vragen stelt of beantwoordt, danwel aan discussies deelneemt of zijn zelfbouwsel bespreekt. Wie dat doet, krijgt vanzelf de mogelijkheid erbij om in dit gedeelte een nieuw topic te openen.

Dit zou het toenemend aantal vragen moeten beantwoorden wat men moet doen om iets te koop te kunnen zetten. Een enkele keer reageert een nieuwkomer dat hij dan wel anderen blij maakt met zijn spullen, wat erop lijkt te duiden dat niet iedereen deze drempel waardeert of begrijpt. Deze werd noodzakelijk om het marktplaatsgedeelte voor en door zelfbouwers te laten blijven, en kwam er op verzoek van de forumleden. Wie zich tot de doelgroep van dit forum rekent, zal dat waarschijnlijk wel kunnen waarderen.

Uitzondering
Het komt voor dat iemand (om uiteenlopende redenen) spullen in bezit heeft/kreeg die hij graag weggeeft aan een liefhebber die er gelukkig mee is, omdat ze anders worden weggooid. Het is begrijpelijk dat zo iemand niet altijd behoefte heeft aan discussies, en het zou gek zijn als we zo'n welwillend gebaar niet steunen. Benader in dat geval even een moderator, of stuur ons een mailtje.

[Verwijderd]

Thx collega's
Ik ga me erop storten. Zet eea ook hier in V&A, sowieso. Maar ook bij de 'collega's ' dus.

[justice strike]

Het is alweer een tijd geleden dat ik iets gepost heb. Door de drukte rondom de verhuizing (en het moeten verbouwen van de slaapkamer) is er niet veel voorruitgang gekomen met de twee subwoofers.

Hij heeft wel al die tijd aangesloten gestaan en het is echt prachtig om aan te horen (ik moet ze ooit nog eens calibreren maar ik heb nog geen mic).

Enfin, heb recentelijk wat ebbenhout fineer gekocht en ga deze speakers fineren. Hiervoor ben ik druk bezig geweest om alles op de kasten af te werken.

Dit is:
- Binnenkant kitten om lekken de voorkomen
- Alles aan de buitenkant plamuren om alle oneffenheden weg te werken.
- Schuren om alles vlak te krijgen.

Dat schuren is nog lang niet zo makkelijk als ik dacht. De randen steken iets uit (halve mm oid) en kops hout van multiplex is bijzonder hard (schuur je bijna niet weg). Hierbij loop ik tegen 2 probleempjes aan

1. schuren duurt echt lang ==> ik ga een korreltje 40 kopen om wat sneller erdoorheen te gaan
2. vlakschuren wordt lastig... Dat is een lastige om op te lossen. Ik denk dat het een kwestie wordt van steeds een lat er naast leggen om te kijken hoe vlak je alles hebt.

Op dit moment is het bijna goed. Het midden van een vlak zit binnen 0.5mm van de randen... ik hoop het nog iets beter te krijgen... maar ik vraag mij af hoe andere mensen grote vlakken recht afschuren.

Foto's komen.... Maar het ebbenhout ziet er wel erg mooi uit.

[Ben-i]

De bouw van de Isetta loopt gestaag door maar ik loop nu tegen het volgende punt aan.

De basspoort, volgens Paul Carmody's omschrijving moet die 1.5" diameter hebben (38.1 millimeters)

The port is 1.5" in diameter, and 10.5" long. The port is mounted on the side of the enclosure, because that's pretty much the only place it would fit. I recommend a flared port if you can get/make one to alleviate chuffing under high SPL.

Nu heb ik bij de bouwmarkt "dat zeg ik" zo een witte 40mm pvc pijp gevonden en die heeft een binnendiameter van 36mm dat komt het dichts in de buurt van 38,1mm, maar hoe moet ik dat verschil nu compenseren met de lengte? basspoort langer? basspoort korter? en hoeveel dan?

Ik hoop dat jullie mij weer kunnen helpen.

[justice strike]

met een boortol en een schuurpapiertje kun je die 2 mm wel weg schrapen. Dat is van allebij de kanten 1 mm eraf. 10 minuten werk schat ik zo in.

zoiets gebruiken dus:


of nog beter deze

[ Voor 238% gewijzigd door justice strike op 02-04-2019 14:50 ]

[Audione0]

Ik heb in bezit een setje Boston M350 en M250 als rears. Echter passen deze niet meer qua kleur in ons interieur. Deze wil ik namelijk wit verven of eventueel in een kleur die meer in ons huis past.
Is het een kwestie van de buitenste fineerlaag licht opschuren en (laten)spuiten?

[ Voor 22% gewijzigd door Audione0 op 02-04-2019 15:19 ]

[Ben-i]

justice strike schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 14:45:
met een boortol en een schuurpapiertje kun je die 2 mm wel weg schrapen. Dat is van allebij de kanten 1 mm eraf. 10 minuten werk schat ik zo in.

zoiets gebruiken dus:
[[URL="https://I'mages.homedepot-static.com/productImages/35db5b57-1d46-495d-9f93-dce4dc9d56ec/svn/wen-power-sander-accessories-ds164-64_1000.jpg"]Afbeelding[/URL]]

of nog beter deze
[Afbeelding]

Euhm,.. ik snap even niet hoe ik daarmee de binnenkant van de buis over de gehele lengte van 26.67cm kan opschuren, want mijn boormachiene gaat nooit ver die buis in kunnen komen. Ik neem aan dat de basstube over de hele lengte 38,1mm moet wezen en niet alleen het eerste en laatste stuk? en mocht het met hulp middelen lukken hoe ga ik dan in het midden opmeten hoeveel ik nog moet schuren, of mis ik iets?

[Verwijderd]

Ben-i schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 14:14:
De bouw van de Isetta loopt gestaag door maar ik loop nu tegen het volgende punt aan.

De basspoort, volgens Paul Carmody's omschrijving moet die 1.5" diameter hebben (38.1 millimeters)

[...]

Nu heb ik bij de bouwmarkt "dat zeg ik" zo een witte 40mm pvc pijp gevonden en die heeft een binnendiameter van 36mm dat komt het dichts in de buurt van 38,1mm, maar hoe moet ik dat verschil nu compenseren met de lengte? basspoort langer? basspoort korter? en hoeveel dan?

Ik hoop dat jullie mij weer kunnen helpen.

Ik zou een guesstimation doen via de totale inhoud van de cilinder. Die moet hetzelfde blijven terwijl de doorsnee verschilt. Volgens mij kom je met doorsnee 3,6 dan op een lengte van ongev. 29 cm ipv 26,25 (10,5 keer 2,5) bij doorsnede 3,81.

[justice strike]

Ben-i schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 15:47:
[...]


Euhm,.. ik snap even niet hoe ik daarmee de binnenkant van de buis over de gehele lengte van 26.67cm kan opschuren, want mijn boormachiene gaat nooit ver die buis in kunnen komen. Ik neem aan dat de basstube over de hele lengte 38,1mm moet wezen en niet alleen het eerste en laatste stuk? en mocht het met hulp middelen lukken hoe ga ik dan in het midden opmeten hoeveel ik nog moet schuren, of mis ik iets?

je hebt gewoon verlengstukjes daarvoor:


En als je een schuurring neemt die precies de maat is hoef je niets op te meten. Op het moment dat die er doorheen past ben je klaar

[TBTL]

Audione0 schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 15:13:
Ik heb in bezit een setje Boston M350 en M250 als rears. Echter passen deze niet meer qua kleur in ons interieur. Deze wil ik namelijk wit verven of eventueel in een kleur die meer in ons huis past.
Is het een kwestie van de buitenste fineerlaag licht opschuren en (laten)spuiten?

Je hebt kans dat het fineer geolied is, dan moet het ook ontvet worden. Ontvetten - licht schuren - ontstoffen en evt. ontvetten. Pas op dat je niet door de fineerlaag heen schuurt, met name op de hoeken. Op internet lees ik dat onvetten goed gaat met thinner en dat je het best een verf op oliebasis kan nemen. Als je de baffle ook wilt verven zou ik de drivers uit de kast schroeven. Waarschijnlijk zijn ze met kabelschoenen aangesloten en die kan je zo los trekken.

[ Voor 25% gewijzigd door TBTL op 02-04-2019 17:59 ]

[TBTL]

Verwijderd schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 15:55:
Ik zou een guesstimation doen via de totale inhoud van de cilinder. Die moet hetzelfde blijven terwijl de doorsnee verschilt. Volgens mij kom je met doorsnee 3,6 dan op een lengte van ongev. 29 cm ipv 26,25 (10,5 keer 2,5) bij doorsnede 3,81.

Dat is onjuist. Het gaat erom dat de afstemfrequentie constant blijft. Als de poortoppervlakte kleiner is, wordt de poortlengte ook kleiner.

Met WinISD kan je kijken wat nu de afstandfrequentie is door het kastvolume en de afmetingen van de poort in te vullen. Als je daarna de poortdiameter kleiner maakt, berekent het programma wat de nieuwe lengte wordt. Diameter 38,1 mm / lengte 26,67 cm kan je vervangen door diameter 36 mm / lengte 23,66 cm.

[ Voor 8% gewijzigd door TBTL op 02-04-2019 18:07 ]

[Ben-i]

justice strike schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 17:06:
[...]


je hebt gewoon verlengstukjes daarvoor:
[Afbeelding]

En als je een schuurring neemt die precies de maat is hoef je niets op te meten. Op het moment dat die er doorheen past ben je klaar

Ik hou dit idee in gedachten dank je wel!

TBTL schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 18:02:
[...]
Dat is onjuist. Het gaat erom dat de afstemfrequentie constant blijft. Als de poortoppervlakte kleiner is, wordt de poortlengte ook kleiner.

Met WinISD kan je kijken wat nu de afstandfrequentie is door het kastvolume en de afmetingen van de poort in te vullen. Als je daarna de poortdiameter kleiner maakt, berekent het programma wat de nieuwe lengte wordt. Diameter 38,1 mm / lengte 26,67 cm kan je vervangen door diameter 36 mm / lengte 23,66 cm.

ik ga er eens naar kijken, dank je wel voor de uitleg.

[ Voor 76% gewijzigd door Ben-i op 02-04-2019 20:50 ]

[Audione0]

TBTL schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 17:53:
[...]
Je hebt kans dat het fineer geolied is, dan moet het ook ontvet worden. Ontvetten - licht schuren - ontstoffen en evt. ontvetten. Pas op dat je niet door de fineerlaag heen schuurt, met name op de hoeken. Op internet lees ik dat onvetten goed gaat met thinner en dat je het best een verf op oliebasis kan nemen. Als je de baffle ook wilt verven zou ik de drivers uit de kast schroeven. Waarschijnlijk zijn ze met kabelschoenen aangesloten en die kan je zo los trekken.

Dankjewel voor de snelle reactie!

Ik ga je stappenplan volgen iig. Het lijk er indd op dat de buitenkant geolied is.

De rest laat ik in de kleur zoals die is.
Verder klinken de speakers super en vind het zonde om deze te verkopen terwijl je zo nog kunt pimpen.

Misschien ook een leuk idee de voet aan te passen of eventueel een hele andere voet te ontwerpen in een wat hippere style.. Zo heb je met andere voet en andere kleur "bijna" een set nieuwe speakers

[justice strike]

Korte vraag hier. Ik heb een hypex amp en gebruik een RCA naar XLR kabel. Maar volgens mij werkt deze niet goed.

Als ik de rca plug er half in stop (i.e. alleen de pin maakt contact) dan heb ik goed geluid. Als ik de plug er helemaal in stop dan heb ik nagenoeg geen geluid.

De kabel heb ik geopend om te kijken hoe alles bedraad is. Daar zie ik dat de min pool aan de aarde draad gekoppeld is (op internet even gekeken, en dit schijnt wel goed te zijn).

Heeft iemand enig idee waarom de hypex geen signaal ontvangt?

Moet de aarde pin wellicht niet doorgelust worden naar de min pin?

[Jag]

hmmm gek

Dit is de standaard pin out van XLR
Pin1 ground
Pin2 signal
Pin3 signal rev polarity

Pin3 moet verbonden met pin1 bij ongebalanceerd naar gebalanceerd. Zit het ook zo?

[justice strike]

dat is zo. Waar het dus op neerkomt. Als ik pin 2 aangesloten hou en de rest ontkoppel (dus rca alleen de pin erin. Dan werkt het. de aarde/negatief aangesloten (dus pin 1 en 3 verbonden aan de min pool van de rca) dan hoor ik nagenoeg niets.

[Jag]

Dan zou je bijna denken dat bij de Hypex intern 1 & 2 verbonden zijn. Dat zou je evt kunnen controleren met een multimeter. Dat zou betekenen dat de input ook niet gebalanceerd zou zijn, dubieus zou dat zijn.

De oplossing is dan de verbinding tussen 1&3 te verbreken in de XLR connector van je kabel. Dat kan je sowieso proberen.

[justice strike]

helaas kan ik alleen 1 van de pinnen geheel ontkoppelen. dat betekent dan dat ik pin 1 in het geheel zou moeten ontkoppelen (of moet ik de ground aangesloten laten en de reverese polarity intact laten?

[justice strike]

Zoals al een tijdje belooft. De fotos mbt mijn subwoofer projectje. Ik heb er twee, maar ben begonnen met de passieve subwoofer.

Veel plamuren en schuren. De achterplaat is als enige met schroeven vastgezet. Dit is met opzet, ik wil de achterkant eruit kunnen halen op het moment dat ik een extra plateamp erin wil zetten.

Vervolgens alles spiegel glad maken... met multiplex ga je dan al gauw door het standaard vineer heen.




Aanmeten van het fineer. Het fineer wat ik gebruik is flinter dun. Het is vergelijkbaar met de dunne laag die standaard op een multiplex plaat zit. Ik gebruik gewone houtlijm (watervast) en een rollertje om het er flinterdun op te krijgen. Gelukkig is het dan niet in een keer vast en kun je het verschuiven. Tip: het hoeft niet al te zuinig, want dan heb je ook stukken die niet goed hechten.



Een van de zaken waar ik geen rekening mee gehouden heb (ik dacht dat het niet al te groot probleem zou zijn. Is de aansluiting op de hoeken. Dat is toch een stuk lastiger dan ik verwacht had (tips zijn welkom). De hoek krijg je gewoon niet helemaal mooi met het flinter dunne vineer. Tevens is tegen de draad in snijden lastig (zelfs met een scheermesje). Het hout wil gewoon heel snel rafelen.



Tips zijn natuurlijk welkom (Zeker met betrekking tot het afwerken van de randen/hoeken). De onderkant en achterkant zijn uit het zicht. Maar nu moet ik het zichtwerk wel netjes doen.

Als afwerking ga ik PU lak gebruiken. Dat zorgt ervoor dat het wat krasvaster is. Ik heb ook de hoop dat het een beetje doordringt naar de onderlaag om wat extra hechting te geven, maar we zullen zien.

[Raymond]

Ik kreeg een mailtje dat er een nieuwe arta is
Veel verbetering op gebied van weergave grafieken en ook op gebied van impedantiemetingen.

[Jag]

Ja ik ook, nog niet uitgeprobeerd. Maar Arta blijft wel nog steeds mijn favoriete programma. Alhoewel ik tegenwoordig ook wel regelmatig REW gebruik, EQ functie, target curves en exporteer functie naar miniDSP zijn erg handig. Maar Arta voelt zo lekker smooth en werkt zo fijn .

@justice strike lekker bezig hoor. Hoe vordert het? Ik kan je geen fineer tips geven mocht je die willen, nog nooit gedaan .

[DjaRoel]

@justice strike Je kan beter eerst de panelen fineren, en dan in verstek zagen. Dan zijn de randen ook direct strak, eventueel met een schuurklos nog een beetje bijwerken als ze niet perfect aansluiten.

[justice strike]

DjaRoel schreef op woensdag 17 april 2019 @ 16:08:
@justice strike Je kan beter eerst de panelen fineren, en dan in verstek zagen. Dan zijn de randen ook direct strak, eventueel met een schuurklos nog een beetje bijwerken als ze niet perfect aansluiten.

bedankt, maar
1. als je de panelen in verstek zaagt dan rafelen de randen
2. de doos zit al in elkaar.

Ik zal het de volgende keer wel proberen

[DjaRoel]

justice strike schreef op woensdag 17 april 2019 @ 16:10:
[...]


bedankt, maar
1. als je de panelen in verstek zaagt dan rafelen de randen
2. de doos zit al in elkaar.

Ik zal het de volgende keer wel proberen

Als de randen rafelen is er iets mis met je zaag. Dit is trouwens wel een heel precies klusje, maar oefening baart kunst.

[teacher]

De randjes schuren met een schuurblokje.
inwrijven met een kleurolie. Dan verdwijnen die randen iets.

[herofruit]

justice strike schreef op woensdag 10 april 2019 @ 12:01:
Tips zijn natuurlijk welkom (Zeker met betrekking tot het afwerken van de randen/hoeken). De onderkant en achterkant zijn uit het zicht. Maar nu moet ik het zichtwerk wel netjes doen.

Als je een bovenfrees hebt, is het afwerken zeer eenvoudig.

Pak een frees met een onderlager en je snijdt het overtollige fineer haarscherp af!

[Jag]

Ecotools!
Lang leve dit soort "kopieer freesjes". Ik zaag niks precies op maat (heb ik de spullen niet voor), doe altijd overmaat en daarna op maat maken met freesmachine

[justice strike]

Freesje is helaas niet echt een optie. Fineer is echt flinterdun (0.2 mm) dus de frees gaat er dwars doorheen.

Maar ik moet zegen, na PU erop gesmeerd te hebben begint het aardig eruit te zien. Duur wel erg lang om dat een beetje netjes te krijgen, maar ben bezig met zijde 3 en 4 van de speaker. Daarna nog 2 vlakken en dan kunnnen de onderdelen er weer op gemonteerd worden (voetjes, aansluitingen en drivers).

2 vragen:
1. Heeft iemand suggesties voor de afdichting van de driver en de box. Ik zat zelf aan silicone kit te denken, maar dat is wel redelijk permanent (is het uberhaupt nodig?)

2. Weet iemand waar ik een UMM-6 of Umik-1 voor een zacht prijsje kan krijgen? Ze gaan nu voor zo'n 100 euro over de toonbank, maar ik wil hier toch wel een budget oplossing voor finden. Had eerder gedacht aan de ECM8000 aangezien die voor 30 euro te krijgen was, maar dat is niet gecallibreerd.

Ik had overigens ook over de IMM-6 gedacht. Die is redelijk goedkoop. Maar ik weet niet of ik die zo met een kabeltje aan mijn geluidskaart kan koppelen en dezelfde calibratie kan verwachten.

[ Voor 9% gewijzigd door justice strike op 09-05-2019 10:58 ]

[mountainbiker]

Zit er niet al een afdichting op de binnenrand van de woofer?

Anders afdichtband gebruiken of dat pu verpakkingsfoam van 1 a 2 mm dik waar van alles in wordt ingepakt.

[TBTL]

Als je de microfoon wilt gebruiken om een scheidingsfilter te ontwerpen zou ik niet de Umik-1 of UMM-6 kopen, maar een tweekanaals geluidskaart met een losse microfoon. Dat heb je nodig om de absolute fase te kunnen meten.

De goedkoopste microfoon met kalibratie die ik een tijdje geleden kon vinden is de Sonarworks XREF 20, voor €60-70.

[Jag]

Je kan met rew wel 1kanaals absolute fase meten op zich. En REW is sowieso wel praktisch voor zover ontwerp aangezien je met target curves kan werken = ideaal

[bouwfraude]

justice strike schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 10:50:
1. Heeft iemand suggesties voor de afdichting van de driver en de box. Ik zat zelf aan silicone kit te denken, maar dat is wel redelijk permanent (is het uberhaupt nodig?)

https://shop.speakerenco.nl/afdichtband-voor-luidsprekers/
maar een stukje tochtstrip lijkt er ook wel wat op.
Bij sommige woofers zit er al een pakking bij.

[justice strike]

bouwfraude schreef op vrijdag 10 mei 2019 @ 17:45:
[...]

https://shop.speakerenco.nl/afdichtband-voor-luidsprekers/
maar een stukje tochtstrip lijkt er ook wel wat op.
Bij sommige woofers zit er al een pakking bij.

Helaas zat er geen afdichtingsband bij. Zal we even kijken naar de tochstrip. Is het essentieel of kan ik het ook gewoon koud op het hout doen?

Overigens. Wat een karwei om alles netjes te lakken. Ben nog bezig en heb nog 3 zijdes te gaan. Hopelijk gaat het snel. Probeer de oneffenheden er ook met lak op te vullen. Misschien dat het daar ook aan ligt.

Iemand nog suggesties voor een goedkope calibratie microfoon?

p.s. zelfs met een sub werkend is het geluid echt subliem. Game of Thrones kijken met deze subs is echt een ervaring. Als je alleen naar de subs luistert dan denk je mwa, er komt bijna geen geluid uit. Maar met de magnepans voel je echt een stuk meer dan je zonder de subs zou voelen. De setup begint wel aardig imposant te worden. Nu nog een goede 5.1 versterker.

[ Voor 20% gewijzigd door justice strike op 13-05-2019 11:21 ]

[Vitamine]

justice strike schreef op woensdag 10 april 2019 @ 12:01:
Zoals al een tijdje belooft. De fotos mbt mijn subwoofer projectje. Ik heb er twee, maar ben begonnen met de passieve subwoofer.

Veel plamuren en schuren. De achterplaat is als enige met schroeven vastgezet. Dit is met opzet, ik wil de achterkant eruit kunnen halen op het moment dat ik een extra plateamp erin wil zetten.

Vervolgens alles spiegel glad maken... met multiplex ga je dan al gauw door het standaard vineer heen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]


Aanmeten van het fineer. Het fineer wat ik gebruik is flinter dun. Het is vergelijkbaar met de dunne laag die standaard op een multiplex plaat zit. Ik gebruik gewone houtlijm (watervast) en een rollertje om het er flinterdun op te krijgen. Gelukkig is het dan niet in een keer vast en kun je het verschuiven. Tip: het hoeft niet al te zuinig, want dan heb je ook stukken die niet goed hechten.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Een van de zaken waar ik geen rekening mee gehouden heb (ik dacht dat het niet al te groot probleem zou zijn. Is de aansluiting op de hoeken. Dat is toch een stuk lastiger dan ik verwacht had (tips zijn welkom). De hoek krijg je gewoon niet helemaal mooi met het flinter dunne vineer. Tevens is tegen de draad in snijden lastig (zelfs met een scheermesje). Het hout wil gewoon heel snel rafelen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Tips zijn natuurlijk welkom (Zeker met betrekking tot het afwerken van de randen/hoeken). De onderkant en achterkant zijn uit het zicht. Maar nu moet ik het zichtwerk wel netjes doen.

Als afwerking ga ik PU lak gebruiken. Dat zorgt ervoor dat het wat krasvaster is. Ik heb ook de hoop dat het een beetje doordringt naar de onderlaag om wat extra hechting te geven, maar we zullen zien.

De hoeken kun je het beste afwerken met een spookschaaf:



Het nadeel van frezen is, is dat je toch een rafelige rand overhoud. Deze kun je met de schaaf mooi afnemen.