Goed (auto)sleutelgereedschap

[mr_petit]

Op vakantie zou ik toch een ander soort setje kiezen. Je wilt (lijkt mij) dan een simpele compacte set waar van alles een beetje inzit. Dit zijn voornamelijk heel veel bitsen en doppen (lange, korte, etc), en een paar steeksleuteltjes.
Ik heb zelf een meer generieke set met wat kleine en wat grote doppen, een bahco, maar bijv. ook een hamer en een stel tangen (knip, combi, waterpomp), schroevendraaiers.
Natuurlijk ook met onzinspul (accupoolreiniger), maar wel weer bougiedoppen
Was ook heel goedkoop, maar voldoet prima, ik pak 'm regelmatig en zit standaard in de kofferbak met een snelbinder vast aan een railtje.
Ik kan er geen plaatje van vinden helaas; het is een grijs plastic koffertje, waarin 2 losse schalen zitten waaronder weer gereedschap zit.
Je kan ook denken aan dat setje van kraftwerk, iemand had die laatst hier ook.
Deze:

Wel bijna 2x zo duur, maar goede kwaliteit.

[Aapje]

Zo'n set is leuk voor 't reservewielbak van je auto Als je ooit met pech staat ben je daarmee goedkoper uit dan met de ANWB want die helpen in de wazigste gevallen gewoonweg niet

[Hydraulik-Phunk]

Ja, zoals ik eens 1 km verderop na m'n eigen reparatie met goedkeuring van de ANWB afsleper (anders 2u wachten) wéér stilstond, en ze me niet wilden ophalen omdat ik zelf had gesleuteld

[mr_petit]

Helpen ze je ook met een lekke band als ze zien dat er in je reservewielbak een gereedschapsset ligt?

[L0we]

Hydraulik-Phunk schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 01:31:
Ja, zoals ik eens 1 km verderop na m'n eigen reparatie met goedkeuring van de ANWB afsleper (anders 2u wachten) wéér stilstond, en ze me niet wilden ophalen omdat ik zelf had gesleuteld

offtopic:
Dat hoef je toch niet te zeggen? dat je er zelf aan gesleuteld hebt? Gelukkig ben ik de enige keer dat ik echt stil stond (popnageltje in een vrij nieuwe koppeling gebroken) erg goed geholpen. Degene die eerst kwam kijken heeft me gelijk zo'n 35 kilometer weggesleept naar de loods waar ik klus. Prima service!

Ik ben een beetje rond aan het kijken naar een goed lasapparaat, iemand hier suggesties /ervaringen? Ik heb pas gelast met een stevig cebora apparaat, dat is me erg goed bevallen!

Ik zit zelf dus te denken aan zoiets, maar wellicht zijn er andere / betere / goedkopere opties

[deepbass909]

Het is geen kist die ik voor grote reparaties onderweg ga gebruiken, daarvoor heb ik één van de uitgebreidste lidmaatschappen van de ANWB.
Het is meer op vakantie erachter komen dat er ergens iets los zit, of als ik aan het klussen ben en een dop past door roest niet meer op een bout of moer, en er één uit deze kist kan pakken, en hem er met een hamer op kan rammen (dat ga ik met mijn goede proxxon's dus niet doen, een enkele kist met 1/4" en 1/2" doppen kostte al bijna het dubbele van deze). Voor het geplande kluswerk heb ik m'n andere, kwalitatief veel betere spul thuis liggen.

Kortom, een kist waar ik niet zuinig mee hoef te zijn. En ik weet niet waarom, maar hamers en tangen mis ik altijd minder dan doppen en sleutels...

---

Mijn ervaringen (helaas 2 keer) met de ANWB zijn ook niets meer dan positief. De eerste keer moest ik wel 2 uur wachten op hulp, maar dat kwam door bizarre files op de A12 bij Den Haag toen, beide kanten op meer dan een uur vertraging, en de wagen kwam uit richting Gouda en moest dus door beide files (op dat punt zijn er ook niet echt alternatieven, en voor mij reden genoeg om eigenlijk te pleiten dat naast Rijkswaterstaat en de hulpdiensten, pechhulp ook gebruik moet kunnen maken van de vluchtstrook om langs een file te rijden). Ik ben toen afgesleept naar een parkeerterein in de buurt, waar ik op de daadwerkelijke monteur moest wachten (dit was een sleepwagen die met mijn wagen niks anders kon op dat moment dan slepen, er lag namelijk een slang los ergens in de motorruimte en hij had de juiste spullen hiervoor niet bij zich). Na de reparatie kon ik weer rijden, met daarbij de opmerking dat hij weer begon te lekken, ik direct weer moest bellen en ik dan naar huis gesleept zou worden (wat hoe dan ook meer tijd zou hebben gekost). De 2de keer was er een slang lek (daarna is ook een groot deel van het koelsysteem vervangen), en kon ik op eigen kracht nog de bestemming bereiken, na wat tips van de ANWB-man (het lekje bleek een speldenprikje in een slang te zijn...) toch het huis van m'n ouders weten te bereiken, waar de auto later gefixt is.

Dat is ook wat de ANWB doet, ze repareren niks, ze helpen je weer op weg.

[ Voor 49% gewijzigd door deepbass909 op 07-09-2010 11:32 ]

[RemcoDelft]

deepbass909 schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 01:02:
Deze valt niet echt in de categorie van goed (auto)sleutelgereedschap, maar ik wil hem jullie toch eigenlijk niet onthouden:
[afbeelding]
Vanaf maandag 13 september bij de Lidl

Dat is precies mijn setje, maar dan iets goedkoper en iets uitgebreider...
Ik had graag een dergelijke aanbieding gekocht, maar kon niet gokken op hoe lang ik dan moest wachten.

[Cyclonist]

deepbass909 schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 01:02:
Deze valt niet echt in de categorie van goed (auto)sleutelgereedschap, maar ik wil hem jullie toch eigenlijk niet onthouden:
[afbeelding]
Vanaf maandag 13 september bij de Lidl

Die lijkt erg op een greenline set van Mannesmann (+/- 130 euro), de kwaliteit moet haast wel minder zijn voor deze prijs lijkt me? Wel een mooie aanbieding als het om dezelfde set gaat natuurlijk..

http://www.outletplanet.n...pendoos-delig-p-2048.html

[ephymerous]

Ik zal binnenkort eens fototjes schieten van wat ik heb liggen, is niet heel veel maar breidt langzaam uit. Wel zoek ik nog

• Lange doppen
• Ringsteekratel set

Iemand enig idee wat daar de Engelse en Duitse vertaling voor is?

[ Voor 10% gewijzigd door ephymerous op 07-09-2010 15:48 ]

[Yonni]

Die set van de Lidl heb ik inmiddels sinds april ingebruik, heerlijke set en alles aan vind het een erg fijne set. Je hebt alles bij de hand. Bitjes en doppen, you name it. Het is goed fool proof, gaat makkelijk op de luchtsleutel en houdt het goed uit. Vooral handig dat er allerlei bitjes in zitten als torx en torx met een puntje in het midden bijvoorbeeld, bougiedoppen in verschillende maten etc. etc. Qua bestendigheid van je gereedschap moet je gewoon slim ermee omgaan, niet overal meteen de dop+ratel op zetten en los gaan. Eerst even de ringsleutel erop bijvoorbeeld.

Voor kopers van de set, let op, de kist weegt wat .

[mr_petit]

L0we schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 10:53:
[...]
Ik ben een beetje rond aan het kijken naar een goed lasapparaat, iemand hier suggesties /ervaringen? Ik heb pas gelast met een stevig cebora apparaat, dat is me erg goed bevallen!

Ik zit zelf dus te denken aan zoiets, maar wellicht zijn er andere / betere / goedkopere opties

Ik denk dat je eerst de keuze moet maken of je mig/mag wilt of tig/electrode.
mig/mag is met een doorvoerdraad en meestal gas (argon/co2). Ik zou wegblijven van mig met alleen fluxdraad (gasloos mig).
Mig/mag is een vrij makkelijk lassysteem, maar de mooiste lassen krijg je absoluut met tig. Je hebt namelijk geen lasspetters, dus is het heel goed geschikt voor zichtwerk.

Ik heb zelf een Tig apparaat van castolin die ook kan electrodelassen en aluminiumlassen met regelbare puls, maar dat ligt ongetwijfeld boven je budget. Castolin is ook een duur merk.
Maar je moet er wel rekening mee houden dat aluminiumlassen eigenlijk alleen goed wil met een duur tigapparaat. (er bestaat een mig oplossing, maar die is zozo)

Wil je voornamelijk (ijzer)plaatwerk aan een auto doen, dan is mig the way to go denk ik. Je werkt namelijk altijd je las weg met een slijptol, en het is dun materiaal (lage stroom). Voor echt zwaar laswerk zijn ze minder geschikt aangezien het allemaal vrij lichte apparaten zijn (allemaal kortsluitboog apparaten denk ik).
Let erop dat je geen gasflessensysteem op basis van huur neemt; dit is heel duur. Doorgaans is ruilsysteem 10L het best (voor mij althans). Je fles is namelijk altijd op het verkeerde moment leeg (zaterdagmiddag; klussen doe je in het weekend), dus wil je vaak lokaal een vulling halen.
Goede merken zijn Castolin (dûh ) (heel oud zwitsers merk), maar ook cebora (italiaans) en kemppi (fins?).
Zelf denk ik dat de miglasser van rustbuster die je hebt uitgezocht een hele mooie keuze is (als je wilt mig lassen), als totaalpakket met 10L fles (of je moet in veenendaal wonen, dan kan je hun eigen fles nemen).
Hun spul is naar mijn ervaring eigenlijk altijd heel prijsconcurrerend geplaatst, en ze hebben vaak een goed inzicht in wat je nodig hebt. Ook mooi meegenomen dat ie al op een karretje staat.

Maar goed, je hebt honderden lasmerken, en ook veel goedkopere. Hoe die zijn weet ik niet, maar merken die je gewoon veel ziet (ook professioneel) zijn Kemppi, Castolin en Cebora. Dat zijn denk ik de marktleiders in nederland. In amerika heb je bijvoorbeeld miller, ook een grote toko (hadden die niet een keer een motor bij OCC besteld? )

[L0we]

mr_petit schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 18:48:
[...]

Ik denk dat je eerst de keuze moet maken of je mig/mag wilt of tig/electrode.
mig/mag is met een doorvoerdraad en meestal gas (argon/co2). Ik zou wegblijven van mig met alleen fluxdraad (gasloos mig).
Mig/mag is een vrij makkelijk lassysteem, maar de mooiste lassen krijg je absoluut met tig. Je hebt namelijk geen lasspetters, dus is het heel goed geschikt voor zichtwerk.

Ik heb zelf een Tig apparaat van castolin die ook kan electrodelassen en aluminiumlassen met regelbare puls, maar dat ligt ongetwijfeld boven je budget. Castolin is ook een duur merk.
Maar je moet er wel rekening mee houden dat aluminiumlassen eigenlijk alleen goed wil met een duur tigapparaat. (er bestaat een mig oplossing, maar die is zozo)

Wil je voornamelijk (ijzer)plaatwerk aan een auto doen, dan is mig the way to go denk ik. Je werkt namelijk altijd je las weg met een slijptol, en het is dun materiaal (lage stroom). Voor echt zwaar laswerk zijn ze minder geschikt aangezien het allemaal vrij lichte apparaten zijn (allemaal kortsluitboog apparaten denk ik).
Let erop dat je geen gasflessensysteem op basis van huur neemt; dit is heel duur. Doorgaans is ruilsysteem 10L het best (voor mij althans). Je fles is namelijk altijd op het verkeerde moment leeg (zaterdagmiddag; klussen doe je in het weekend), dus wil je vaak lokaal een vulling halen.
Goede merken zijn Castolin (dûh ) (heel oud zwitsers merk), maar ook cebora (italiaans) en kemppi (fins?).
Zelf denk ik dat de miglasser van rustbuster die je hebt uitgezocht een hele mooie keuze is (als je wilt mig lassen), als totaalpakket met 10L fles (of je moet in veenendaal wonen, dan kan je hun eigen fles nemen).
Hun spul is naar mijn ervaring eigenlijk altijd heel prijsconcurrerend geplaatst, en ze hebben vaak een goed inzicht in wat je nodig hebt. Ook mooi meegenomen dat ie al op een karretje staat.

Maar goed, je hebt honderden lasmerken, en ook veel goedkopere. Hoe die zijn weet ik niet, maar merken die je gewoon veel ziet (ook professioneel) zijn Kemppi, Castolin en Cebora. Dat zijn denk ik de marktleiders in nederland. In amerika heb je bijvoorbeeld miller, ook een grote toko (hadden die niet een keer een motor bij OCC besteld? )

Bedankt voor het uitgebreide antwoord! .

Ik weet dat ik een mig/mag apparaat met een gasfles wil hebben. Daar heb ik inmiddels wel wat ervaring mee, maar telkens met geleende apparaten. Ik gebruik het vooral om aan mn auto's te lassen, dus heel zwaar is dat niet.

Ik woon zelf op 20 min van veenendaal, dan is zo´n rustbusters fles is wel een heel stuk voordeliger!

Ik heb een beetje rondgekeken al naar verschillende apparaten, maar ik kom dr toch telkens op uit dat de goedkopere apparaten een mindere stabiele lasstroom leveren. Die merken die jij noemt zijn gelijk wel heel erg duur! Ik vond een cebora eigenlijk al duur zat! .

[mr_petit]

Ik weet niet wat de navulling bij rustbuster kost. En je hebt natuurlijk wel het probleem als je verhuist of als rustbuster er mee stopt. Ik denk dat die laatste kans klein is, want toen ik er was, stonden zowel Pa Rustbuster als Zoon Rustbuster in de winkel, en ik denk dat zoon Rustbuster er wel mee doorgaat en die was jonger dan ik. Ze kunnen natuurlijk wel verhuizen. Dan moet je een andere fles kopen, maar tegen die tijd heb je ook meer geld.
Ik heb niet zo heel veel ervaring met goedkope mig apparaten (nou ja, 1 ervaring dan), maar je hebt vaak als probleem dat het vermogen niet goed te regelen valt (soms maar 2 stappen), en dat het draaddoorvoermechanisme veel brakker en minder goed regelbaar is. En natuurlijk is de constantheid van de stroomvoorziening heel belangerijk, anders kan je minder makkelijk een goede lasboog starten.
Dat laatste heb ik voornamelijk als ervaring bij goedkope electrodelassers, maar voor migapparaten zal dat hetzelfde zijn. Als de stroomlevering van het apparaat stabieler is, dan kan je doorgaans met minder stroom met een bepaalde electrodedikte lassen, en dat komt het laswerk ten goede.
Ook hebben goedkopere apparaten vaak als manco dat ze sneller oververhit raken en dus in de beveiliging schieten. Heel vervelend als je veel (zwaar) laswerk hebt.
Ik denk dat goedkopere apparaten ook een slechtere lastoorts hebben. Dat is overigens het enige wat ik aan te merken heb op de cebora; daar zit een vaste toorts op. Alle duurdere units hebben losse aansluitingen. Vast is ongetwijfeld goedkoper, maar hoe goed is die, en kan je reserveonderdelen krijgen? Dat laatste speelt natuurlijk nog veel meer als je een chinees ding oid bij de bouwmarkt koopt. Bekende merken hebben vaak langer onderdelen op voorraad en betere service. Als je als particulier een lasapparaat koopt, is de kans groot dat dat nog steeds je lasapparaat over 20 jaar is.

Mijn buurman had overigens laatst een kleine kemppi gekocht; volgens mij was die ook ong. 750 euro. Ik weet echter niet of dan incl. of excl btw was (hij is ook eigen baas), of er een gasfles en manometers etc bijzaten, en of die een vaste toorts heeft of niet. Iig geen karretje, die had hij gemaakt van een steekwagentje (het was een heel klein apparaatje).

Je kan natuurlijk ook gebruikt naar een unit kijken. Je hebt dan waarschijnlijk geen garantie (die cebora heeft wel 5 jaar garantie, een pluspunt)

[ Voor 4% gewijzigd door mr_petit op 08-09-2010 21:24 ]

[Hydraulik-Phunk]

Een stabiele stroomlevering is natuurlijk mooi, maar ik zou me er niet teveel op verkijken.
Als je voornamelijk aan auto's last kan je toch niet aan 1 stuk door lassen, dan trek je plaatmateriaal alle kanten op. Wij hebben een eigenlijk stokoud apparaat (Busch & Kamphaus oid), maar daar zijn zijn al vele kilometers mee gelast, van 0,6 tot zeker een paar mm is daar prima mee te doen.
We hebben ook een gigantisch TIG apparaat, 200 kg, watergekoeld etc wat voor RVS en aluminium natuurlijk fantastisch werkt, maar je brengt hoewel gedoseerder nog veel meer warmte in je materiaal. Daarbij is het met MIG ook veel makkelijker om even iets 'aan te pikken', en bak je veel makkelijker ff een inbrander dicht. Overigens, je kan ook RVS draad en een flesje argon halen voor als je een RVS werkstuk hebt.
Een vriend van me heeft trouwens een Cebora die hij professioneel gebruikt, en is daar ook erg tevreden over.
Ik zou wel voor een ruilfles gaan ook, een 20L vulling kost hier zo'n 56 euro en als je even anticipeert kan je ook op 's zaterdags wel een vulling halen

Systemen met flux draad is echt bagger, ik heb 1x zoiets gebruikt maar nooit meer.
Ik zou gewoon een 2e hands machine kopen, vaak kan je 'm ook wel ff gedemonstreerd krijgen.
Bij Allas ben ik ook wel eens geweest, die verkoopt ook wel aardige 2e hands machines mét garantie.

[ Voor 3% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 09-09-2010 00:01 ]

[deepbass909]

Ik heb weer een nieuwe aankoop gedaan
Of het goed is? Weet ik nog niet (moet het nog in huis krijgen)
Is het handig? Als het werkt en je kan ermee omgaan, most definitely
Heeft het een hoog gadget/tweakers gehalte? Het kan niet hoger!

En wat is het?








Een bluetooth OBD2 scanner, verloopkabel voor een BMW E36 20-pin connector naar 16-pin OBD2 connector (als het goed is, gebruikt mijn auto al een ondersteund protocol, alleen met een eigen diagnose-stekker) en de Torque-app voor Android, waarmee ik een Bluetooth OBD2-scanner kan uitlezen op m'n gsm.

En dat allemaal voor *tromgeroffel* ongeveer €25.

Wat is het nut hiervan? Bij foutmeldingen kan ik hiermee zelf achterhalen wat de melding veroorzaakt, airbag- en ABS-melding zijn ermee te resetten, sensordata is uit te lezen (geeft mijn Lambda bijv. nog wel een goede waarde) en bij moderne auto's met can-bus of andere datasystemen, zijn bepaalde functies aan te sturen (er zwerft op youtube bijv. een filmpje rond waarin gedemonstreerd wordt hoe je een auto-radio via dit systeem kan bedienen). Dat laatste is natuurlijk niet echt nuttig, maar wel über 1337 (maar iets wat ik niet kan gebruiken, want in 1995 waren de auto's nog niet zo geavanceerd )

Het enige waar ik over twijfel is, of het geheel wil werken met mijn auto. OBD2 is sinds 1996 verplicht op alle auto's die in Amerika op de markt kwamen, en mijn auto is dus eigenlijk net een jaar te oud. Maar... Voor zover ik weet is het stukje diagnostiek-hardware in de 5 jaar dat de BMW E36 Compact in productie was, niet verandert en de Compact is in Amerika op de markt gebracht. Daarnaast is de boordelectronica gelijk aan elke andere BMW E36 (3-serie), dus het zou moeten werken. Tweede twijfelpunt, de diagnosestekker zit in de motorruimte (OBD2 schrijft voor dat deze binnen 3 feet van de voetruimte van de bestuurder moet zitten, en meestal zit de stekker in de zekeringenkast), wat betekent dat er veel metaal tussen de Bluetooth-module en mijn gsm zal zitten onder het rijden. Ik hoop dus dat ik wel een goede bluetooth-verbinding op kan zetten, anders is de module niet bruikbaar onder het rijden... (wat nodig is om betrouwbaar sensordata te verzamelen).

[Yonni]

Leuk! Zijn veel dingen mee te doen, staat ook hoog op mijn lijstje . Via dealextreme? of focalprice?

[ Voor 18% gewijzigd door Yonni op 01-12-2010 11:28 ]

[deepbass909]

Ebay, de plaatjes zijn klikbaar en komen direct op de verkooppagina's. DX heeft ze ook, maar is er duurder mee (scheelt $10 tov ebay, waar ze allemaal rond de $25 kosten inc verzending)

Als je er 1 bestelt, let dan wel op de totaal prijs. Deze was $0,01 met $19,99 verzending. Sommige zijn rond de $15 met $6 verzending, etc. Uiteindelijk zijn ze vrijwel allemaal even duur, maar door bieden kunnen ze duurder uitpakken.

Daarnaast, heb je een auto van 1996 of jonger, moet het sowieso werken, van voor 1996 wisselt het.

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op woensdag 01 december 2010 @ 11:09:
Een bluetooth OBD2 scanner, verloopkabel voor een BMW E36 20-pin connector naar 16-pin OBD2 connector (als het goed is, gebruikt mijn auto al een ondersteund protocol, alleen met een eigen diagnose-stekker) en de Torque-app voor Android, waarmee ik een Bluetooth OBD2-scanner kan uitlezen op m'n gsm.

En dat allemaal voor *tromgeroffel* ongeveer €25.

Wat is het nut hiervan? Bij foutmeldingen kan ik hiermee zelf achterhalen wat de melding veroorzaakt, airbag- en ABS-melding zijn ermee te resetten, sensordata is uit te lezen (geeft mijn Lambda bijv. nog wel een goede waarde) en bij moderne auto's met can-bus of andere datasystemen, zijn bepaalde functies aan te sturen (er zwerft op youtube bijv. een filmpje rond waarin gedemonstreerd wordt hoe je een auto-radio via dit systeem kan bedienen). Dat laatste is natuurlijk niet echt nuttig, maar wel über 1337 (maar iets wat ik niet kan gebruiken, want in 1995 waren de auto's nog niet zo geavanceerd )

Heb je toevallig ook de schema om metingen te kunnen uitvoeren? Indien ja, weet je toevallig ook nog waar je ze hebt gehaald?

[deepbass909]

Welk schema bedoel je?

[Exigence]

MikeyMan schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 22:54:
Moet zeggen dat ik toch erg blij ben met m'n haynes. Heeft me al aardig uit de brand geholpen.

Mja, maar je moet het stuk wat je nodig hebt doorlezen en vervolgens bedenken wat ze bedoelen en daarna op je eigen manier doen Maar zo nu en dan is het behoorlijk onmisbaar

[mr_petit]

[b]deepbass909 schreef op woensdag 01 december 2010 @ 11:09:[.

Ik heb zelf dat ding van dealextreme; de oranje kleurige (2 jaar geleden waren ze nog oranje; nu zijn ze blauw).
Maar dat is niet zo'n bijster goed ding; werkt in de ene auto wel; in de ander niet.
Ik heb het werkend gehad in een ford fiesta en in een mitsubishi colt, maar weer niet in een vw polo en opel corsa. In mijn citroen c5 ph1 werkt ie niet, terwijl ie wel weer in de citroen c5 ph2 werkt; erg willekeurig dus.

Die sensordata is wel leuk; maar het is natuurlijk vooral handig als er echt iets aan de hand is met je auto en je moet zoeken naar de oorzaak. Is dit ding ook op basis van een ELM327?
Wil je je bmw echt tweaken, dan kan je beter voor een Ediabas compatible interface gaat, zodat me met INPA je autofuncties kan aanpassen (ik weet niet of er bij een 3 compact veel te tweaken valt). Met zo'n scanner kan je alleen sensordata en storingen uitlezen en storingen resetten, maar niet je boardcomputer programmeren.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_petit op 01-12-2010 17:07 ]

[deepbass909]

Aan mijn auto valt niks te programmeren. Hij is puur bedoeld voor analyse en fouten resetten. Hij is inderdaad op basis van de ELM327 en ik lees er wel goede verhalen over. Op zich waren 't ook niet de kosten, de set van scanner en verloopkabel is maar net iets meer dan €25. Als 't werkt, dan zou ik het met 1 airbag storing al terug verdient hebben.

Voor mij is het dus echt voor diagnose bij het sleutelen.

[RemcoDelft]

deepbass909 schreef op donderdag 02 december 2010 @ 00:14:
Aan mijn auto valt niks te programmeren. Hij is puur bedoeld voor analyse en fouten resetten. Hij is inderdaad op basis van de ELM327 en ik lees er wel goede verhalen over. Op zich waren 't ook niet de kosten, de set van scanner en verloopkabel is maar net iets meer dan €25. Als 't werkt, dan zou ik het met 1 airbag storing al terug verdient hebben.

Hoe weet je dat je airbag nog werkt als je hem simpelweg softwarematig reset bij storingsmeldingen? Die melding komt (als het goed is) niet voor niets.

[deepbass909]

Aan de melding kan je als het goed zien waarom de storing is opgetreden (bijv. verbinding verloren met de airbag in het stuur). De simpelste manier om vervolgens te testen of de storing terecht was, is door een reset uit te voeren en de auto een keer volledig van contact te halen en er weer op te zetten. In de eerste paar seconden voeren vrijwel alle modules een self-check uit, en als de storing terecht is, komt hij direct weer naar boven. Bij een garage doen ze over het algemeen weinig anders, tenzij de storingsmelding zelf al volledige duidelijkheid geeft. Overigens is het sowieso belangrijk om te weten dat storingen zoals van een airbag, alleen gedetecteerd kunnen worden door auto als de controle-module defect is, of dat het contact met één of meerdere airbag-modules is verloren. De auto kan niet detecteren of de airbag zelf ook daadwerkelijk zal opblazen. Een airbag-storing die permanent blijkt te zijn, zal dus altijd weer terug komen.

Airbag-, en in iets mindere mate ABS-storingen zijn wat dat betreft vrij berucht. Een airbagstoring kan namelijk al optreden als je met de boordelektronica aan de slag gaat, terwijl de spanning nog op de accu staat. Als om wat voor reden ook de verbinding tussen airbag en computer iets verstoort wordt, treedt het systeem al in storing. Ik heb dat zelf al een keer mogen ervaren, en dat heeft me toen €50 gekost, alleen voor een diagnose en een reset. ABS-storingen kunnen optreden doordat er vuil tussen sensor en detectie-ring heeft gezeten, waardoor de meting een periode niet klopte, of zelfs door een band die te zacht is, waardoor een (permanent) verschil in omwentelingen tussen links en rechts ontstaat.

Omdat deze systemen voor de veiligheid zijn, resetten ze zichzelf niet als de storing wel is verdwenen. Dit om (terecht) te forceren dat er een controle uitgevoerd wordt. Nu kan ik zelf veel van die controles wel uitvoeren, maar als ik daarna alsnog naar de garage moet voor een reset van de fout-codes, heeft dat weinig zin (de garage zal dezelfde checks toch eerst zelf weer uit willen voeren).
Maar ook bepaalde motorstoringen worden permanent opgeslagen in het geheugen (een krukas- of nokkenassensor die af en toe faalt, lambda die foute waarden geeft bij lage, of juist hoge temperaturen, etc). Maar die geven allemaal op het dashboard dezelfde melding (namelijk het "check-engine" lampje). Je hebt dan dus sowieso een diagnose apparaatje nodig om te achterhalen waarom dat lampje brand (dit is niet altijd af te leiden uit hoe de auto rijdt), en als de storing verholpen is, moet je de foutmelding dus ook wel kunnen resetten.

Wat dat betreft is het dus een bijna onmisbaar stukje gereedschap als je aan een moderne (vanaf midden jaren 90) auto wilt kunnen sleutelen.

[Speeddragon]

2 vraagjes die ik al een tijdje heb: als je die assteunen gebruikt hoe kun je je auto dan het beste opkrikken, waar moet je hem zetten

en: ik heb laatst een tap setje gekocht, erg goedkoop maar later kwam ik erachter dat het ipv 3 taps (dus zegmaar in een paar stappen tappen)

het gewoon 1 tap is voor m6 een voor m5 enzovoort. dus als je naar de tap kijkt zie je ook dat hij in het begin wat anders loopt (3 in 1 dus) opzich geen probleem als je ergens doorheen moet. maar als je een schroefgat van b.v je motorblok wilt hertappen is dat niet handig omdat je onderin dan nog niet klaar bent met tappen.

of zie ik dit verkeerd?

[deepbass909]

Speeddragon schreef op donderdag 02 december 2010 @ 16:50:
2 vraagjes die ik al een tijdje heb: als je die assteunen gebruikt hoe kun je je auto dan het beste opkrikken, waar moet je hem zetten

In principe kan je een as-steun onder elk stevig deel van de auto plaatsen. Dat kunnen de punten zijn waar de wielophanging aan de carrosserie vast zit, maar ook de krikpunten zelf. Ik zet ze zelf het liefste onder de krikpunten, omdat ik daarvan zeker weet dat die het gewicht kunnen dragen. Opkrikken doe ik dan meestal bij de wielophanging.

en: ik heb laatst een tap setje gekocht, erg goedkoop maar later kwam ik erachter dat het ipv 3 taps (dus zegmaar in een paar stappen tappen)

het gewoon 1 tap is voor m6 een voor m5 enzovoort. dus als je naar de tap kijkt zie je ook dat hij in het begin wat anders loopt (3 in 1 dus) opzich geen probleem als je ergens doorheen moet. maar als je een schroefgat van b.v je motorblok wilt hertappen is dat niet handig omdat je onderin dan nog niet klaar bent met tappen.

of zie ik dit verkeerd?

Deze snap ik niet... Je hebt per bout-maat een eigen tap/draadsnijder? Of juist één die naar een steeds grotere maat verspringt? In het eerste geval is het geen probleem. Een draadtap is nooit volledig, want de kop is zo gemaakt dat je op de goede manier grip krijgt op het materiaal, zonder dat het teveel beschadigd raakt voor het snijgedeelte er vlak achter. Meestal begint die daarom iets smaller, om vrij snel naar de juiste diameter te gaan.

[L0we]

Speeddragon schreef op donderdag 02 december 2010 @ 16:50:
2 vraagjes die ik al een tijdje heb: als je die assteunen gebruikt hoe kun je je auto dan het beste opkrikken, waar moet je hem zetten

en: ik heb laatst een tap setje gekocht, erg goedkoop maar later kwam ik erachter dat het ipv 3 taps (dus zegmaar in een paar stappen tappen)

het gewoon 1 tap is voor m6 een voor m5 enzovoort. dus als je naar de tap kijkt zie je ook dat hij in het begin wat anders loopt (3 in 1 dus) opzich geen probleem als je ergens doorheen moet. maar als je een schroefgat van b.v je motorblok wilt hertappen is dat niet handig omdat je onderin dan nog niet klaar bent met tappen.

of zie ik dit verkeerd?

Je hebt 2 soorten taps. De een is doorlopend, dat is degene die jij hebt. Een andere variant zijn de taps voor 'blinde ' gaten. Dat zijn inderdaad setjes van 3, én voor een specifieke maat bout.

[ Voor 0% gewijzigd door L0we op 02-12-2010 23:41 . Reden: typo ]

[Hydraulik-Phunk]

Vaak is het wel zo dat bouten vooral in een motorblok nooit helemaal tot het eindpunt doorlopen. Vaak niet zo'n probleem dus.
Let daar ook op btw, je wilt niet een barst in je blok draaien.

[Speeddragon]

die laatste zijn dus eigenlijk voor in motorblokken e.d gaten waar je niet doorheen kunt kijken.

das mooi pech, had hem juist gekocht voor het motorblokje van mijn tomos, veel m6 carterbouten zijn daar dol


edit: o oke, nouja dan maar niet te lange schroeven pakken en door proberen te draaien, maar gewoon de juiste maat dan maakt die 1 mm die zegmaar '' niet af'' is getapt ook niet meer uit idd

[ Voor 31% gewijzigd door Speeddragon op 03-12-2010 00:02 ]

[deepbass909]

als het goed is, zijn de gaten sowieso dieper dan de kopbouten lang zijn. Je hebt namelijk altijd wel wat marge nodig.
Overigens, bij een Tomos zal het wel niet zo heel nauw komen, maar normaal kan je niet zomaar bouten in een kop draaien, maar heb je wel bouten nodig die de juiste trek-spanning kunnen genereren.

---

Vandaag trouwens weer een stukje "top" gereedschap gekocht Bij de Lidl hadden ze een magneet en spiegel aan telescoopstang. Dus als er nu weer eens een boutje, moertje, ring, etc in de diepte van de auto rolt (het liefst bijv. tussen de remleidingen ), kan ik ze nu als het goed tenminste weer naar boven krijgen. En een spiegel om om hoekjes te kunnen kijken in de motorruimte.

[ Voor 38% gewijzigd door deepbass909 op 03-12-2010 01:14 ]

[!null]

Ik wil een kruissleutel kopen welke even een stuk groter is dan normale kruissleutels (zeg 10cm groter per kant) en ook nog eens uit een stuk gelast. Ik weet wel dat ik die ergens voor 70 euro kan bestellen bij een winkel, maar dat is toch aardig wat geld voor een kruissleutel. Ik vroeg me af of het goedkoper kan, iemand een idee?

[L0we]

deepbass909 schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 00:54:
Vandaag trouwens weer een stukje "top" gereedschap gekocht Bij de Lidl hadden ze een magneet en spiegel aan telescoopstang. Dus als er nu weer eens een boutje, moertje, ring, etc in de diepte van de auto rolt (het liefst bijv. tussen de remleidingen ), kan ik ze nu als het goed tenminste weer naar boven krijgen. En een spiegel om om hoekjes te kunnen kijken in de motorruimte.

Dat zijn wel dingen die het sleutelen een stuk makkelijker maken zeg! Ik heb een tijdje de led-looplamp van de lidl gekocht, dat is ook een perfecte aankoop geweest! Die dingen geven een bak licht!

!null schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 08:27:
Ik wil een kruissleutel kopen welke even een stuk groter is dan normale kruissleutels (zeg 10cm groter per kant) en ook nog eens uit een stuk gelast. Ik weet wel dat ik die ergens voor 70 euro kan bestellen bij een winkel, maar dat is toch aardig wat geld voor een kruissleutel. Ik vroeg me af of het goedkoper kan, iemand een idee?

Ben je echt op zoek naar een kruissleutel? Een wielsleutel zal waarschijnlijk een stuk goedkoper zijn. (die ik linkte zal niet al te best zijn, maar even voor het idee )

[ Voor 32% gewijzigd door L0we op 03-12-2010 09:27 ]

[!null]

Ja maar daar heb ik dus geen vertrouwen in als ik een wielmoer los moet krijgen die muurvast zit. Als je dat een paar keer doet breekt hij denk ik. Als hij nou massief zou zijn dan was het anders geweest.
Het is meer vanuit de gedachte dit straks mijn materiaal in m'n handen kapot gaat terwijl ik ergens in verweggistan sta. Als het hier op de oprit gebeurt is het wat anders natuurlijk.

[ Voor 4% gewijzigd door !null op 03-12-2010 10:33 ]

[maarud]

Iedereen die met elektronica knutselt moet gewoon een OBD2-scanner hebben, die dingen kosten toch geen drol.

En als je een VAG hebt, neem je een vag-com, dan gaat er een wereld voor je open
En voor opel hebben ze, jaja, op-com, precies hetzelfde als vag-com maar dan voor opels

Beide maar voor iets van 35 euro te vinden.. Ideaal.

[L0we]

!null schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 10:29:
Ja maar daar heb ik dus geen vertrouwen in als ik een wielmoer los moet krijgen die muurvast zit. Als je dat een paar keer doet breekt hij denk ik. Als hij nou massief zou zijn dan was het anders geweest.
Het is meer vanuit de gedachte dit straks mijn materiaal in m'n handen kapot gaat terwijl ik ergens in verweggistan sta. Als het hier op de oprit gebeurt is het wat anders natuurlijk.

Daarom zei ik, het gaat om het idee, het voorbeeld is niet zo gelukkig .
Wat voor auto heb je? Voor een landrover heb je bijvoorbeeld deze wielsleutels

[!null]

L0we schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 11:00:
[...]

Daarom zei ik, het gaat om het idee, het voorbeeld is niet zo gelukkig .
Wat voor auto heb je? Voor een landrover heb je bijvoorbeeld deze wielsleutels

Ik heb een oude Landcruiser. Dit ding heeft een 27 mm dop? Erg breed. Ik weet die van mij niet uit m'n hoofd, maar zit in ieder geval in het normale 17-23mm spectrum.

[L0we]

!null schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 11:06:
[...]


Ik heb een oude Landcruiser. Dit ding heeft een 27 mm dop? Erg breed. Ik weet die van mij niet uit m'n hoofd, maar zit in ieder geval in het normale 17-23mm spectrum.

Als je de maat weet kan je gerichter gaan zoeken. Degelijke wielsleutels zullen vast wel te krijgen zijn in die maat.

Ik neem aan dat je ook wel een doppenset mee neemt dan? Daarmee kan je toch ook wel het eea voor elkaar krijgen? Desnoods neem je nog een ijzeren pijp mee om een langere hefboom te creëren.

[!null]

Deze kraftwerk set gaat mee:
http://www.gereedschaplan...ry/product/full/k1047.jpg
Ik ga ver, dus ik moet alles bij me hebben.

In principe kan ik een ijzere pijp van m'n Hi-lift jack afhalen.

Maar ik denk dat je gelijk hebt, ze moeten ook wel massief te vinden zijn voor mijn wielmoeren. Ik wil niet eens een verwisselbare dop, want het gaat allemaal kapot als ik vaker vastzittende wielmoeren moet loshalen. En zo'n 10 euro kruissleutel ben ik bang dat de lasplek breekt.
Zelfs massief zal het niet zo duur zijn als een heavy duty kruissleutel van 70 euro oid.

[ Voor 3% gewijzigd door !null op 03-12-2010 12:59 ]

[L0we]

!null schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 12:58:
Deze kraftwerk set gaat mee:
http://www.gereedschaplan...ry/product/full/k1047.jpg
Ik ga ver, dus ik moet alles bij me hebben.

In principe kan ik een ijzere pijp van m'n Hi-lift jack afhalen.

Maar ik denk dat je gelijk hebt, ze moeten ook wel massief te vinden zijn voor mijn wielmoeren. Ik wil niet eens een verwisselbare dop, want het gaat allemaal kapot als ik vaker vastzittende wielmoeren moet loshalen. En zo'n 10 euro kruissleutel ben ik bang dat de lasplek breekt.
Zelfs massief zal het niet zo duur zijn als een heavy duty kruissleutel van 70 euro oid.

Das een prima set! Ik heb een ander kraftwerkset, en daarvan gebruik ik altijd die staaf die je ziet liggen tegen de achterste rij doppen aan, icm een dop. Als ik wielmoeren moet losdraaien (geloof me, die zitten vaak nog stukken vaster dan wielbouten) zet ik daar een pijp overheen, en heb ik een mooie hefboom. Werkt prima!

[!null]

Ja misschien ook wel. Van de zomer hebben we wielen te vast gedraaid, en zijn daarna alleen maar vaster gaan zitten bij gebruik van de auto leek het. Er zijn wat wielmoeren inclusief schroefdraad van de wielbouten compleet afgebroken. En de rest zat muurvast. Een simpele 10 euro kruissleutel van de halffords gaat zelfs buigen, en ik heb het idee dat ik dan op een gegeven moment twee stangetjes in m'n handen heb. Ik weet eigenlijk ook niet hoeveel moment de ratel mechanismes en dergelijke aankunnen.
Maar misschien heb ik inderdaad al genoeg aan de door jou aangewezen stang in combinatie met een pijp. Al ben ik bang dat het te dicht op het wiel zit, en met een verlengstukje er weer te ver af is. (heel vervelend als iets onder maximale kracht er vanaf vliegt)

Maar goed, gewoon binnenkort even uitproberen. En ik ga ook een momentsleutel kopen denk ik, zodat we niet dezelfde fout nog een keer maken. Zoiets zit ik aan te denken, of moet ik voor iets analoogs gaan?
Deze is wel mooi te gebruiken in combinatie met mijn set.

[mr_petit]

Ik zou zelf voor analoge sleutels gaan die een zware klik geven; dat vind ik het fijnst.
Dit ziet er imho een beetje slap uit. Wellicht niet het mechanisme, maar ik bedoel meer het display en knopjes.
Als je een beetje wilt trekken, dan heb je vaak ook een grote sleutel, en als je met dit ding gemonteerd even tegen iets aanstoot is het gelijk kapot.
Overigens vind ik het kraftwerk wringijzer er wat minder stevig uitzien dan bijvoorbeeld oude wringijzers van Gedore (zoiets als dit http://link.marktplaats.nl/396634115) (ik heb beide).
Ik heb de kraftwerk nog niet gebroken, dus hoe sterk ze werkelijk zijn weet ik niet

Het is wel zo dat het wringijzer van kraftwerk ook gelijk het lange verlengstuk van het doppenset is, dus die kan je niet in dezelfde combi gebruiken.
Wat ook een beetje irritant is, is dat de korte verleng wel een vergrendeling heeft (bij mijn kar althans), en de lange verleng niet (anders kan dat dwarsstukje om 'm als wringijzer te gebruiken er niet op)

[ Voor 10% gewijzigd door mr_petit op 03-12-2010 16:05 ]

[Part]

Vanaf 9 dec bij de Lidl:


Deze dozen worden onder diverse merken verkocht o.a Mannesmann.
Geen top kwaliteit maar best wel redelijk spul voor 40 euro.

[Aapje]

Heb zelf ook zo'n setje. verschil tussen echt Mannesmann spul en dit merk je direct als je beide in de hand hebt...

Neemt niet weg dat dit een prima setje is om te sleutelen... Maar vraag er niet TE veel van... Wielbouten e.d. heeft 't setje nogal veel last van

[mr_petit]

volgens mij is het hetzelfde als mannesmann:
http://www.outletplanet.n...ige-doppendoos-p-183.html

overigens bestaat 'echt mannesmann' niet: ze hebben nog nooit gereedschap zelf gemaakt. Ze kopen net als zoveel merken spul in taiwan met hun naam erop

[ Voor 39% gewijzigd door mr_petit op 04-12-2010 14:14 ]

[Yonni]

Ik ben anders nog steeds ontzettend tevreden met mijn PowerFIX koffer van Mannesmann van Lidl :-) . Zolang je het spul met verstand gebruikt sloop je niets (gereedschap als ook bouten/moeren etc.).

[Part]

Yonni schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 17:46:
Ik ben anders nog steeds ontzettend tevreden met mijn PowerFIX koffer van Mannesmann van Lidl :-) . Zolang je het spul met verstand gebruikt sloop je niets (gereedschap als ook bouten/moeren etc.).

Ik gebruik het zelf ook regelmatig naast de dure merken.
De set ik heb is van 7th industie van de Bouwmaat. Indeling en inhoud is gelijk aan de Lidl set, prijs een keer zo hoog helaas. Mannesmann heeft volgens mij 2 type de blauwe doos en de groene. De groene zou beter moeten zijn maar dat kan ook marketing zijn.
Als je kijkt naar kracht die dit spul kan hebben dan doet het haast niet onder voor Gedore, Hazet etc. Het is alleen een stuk lomper. De doppen zijn veel dikker waardoor je er soms niet bij kan komen.

[Hydraulik-Phunk]

!null schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 14:43:
Ja misschien ook wel. Van de zomer hebben we wielen te vast gedraaid, en zijn daarna alleen maar vaster gaan zitten bij gebruik van de auto leek het. Er zijn wat wielmoeren inclusief schroefdraad van de wielbouten compleet afgebroken. En de rest zat muurvast. Een simpele 10 euro kruissleutel van de halffords gaat zelfs buigen, en ik heb het idee dat ik dan op een gegeven moment twee stangetjes in m'n handen heb. Ik weet eigenlijk ook niet hoeveel moment de ratel mechanismes en dergelijke aankunnen.
Maar misschien heb ik inderdaad al genoeg aan de door jou aangewezen stang in combinatie met een pijp. Al ben ik bang dat het te dicht op het wiel zit, en met een verlengstukje er weer te ver af is. (heel vervelend als iets onder maximale kracht er vanaf vliegt)

Maar goed, gewoon binnenkort even uitproberen. En ik ga ook een momentsleutel kopen denk ik, zodat we niet dezelfde fout nog een keer maken. Zoiets zit ik aan te denken, of moet ik voor iets analoogs gaan?
Deze is wel mooi te gebruiken in combinatie met mijn set.

[afbeelding]

Sorry, maar als 't alleen om wielmoeren gaat dan doe je echt iets fout. Een momentsleutel is mooi, maar die dingen kan je ook prima met de hand vast zetten. Die dingen moeten vast, maar niet té natuurlijk. Als je draadeinden afbreekt en kruissleutels krom trekt heb je ze echt véél te vast gedraaid.
Ik heb (zoals iedereen?) een aantal van die stokoude kruissleutels zoals hieronder, daar krijg ik echt alles mee los. Meestal met de slagmoersleutel op lucht, maar als 't echt nodig is even een pijp op de kruissleutel, heb nog nooit zo'n ding krom gezien.

[!null]

Hydraulik-Phunk schreef op zondag 05 december 2010 @ 00:18:
[...]


Sorry, maar als 't alleen om wielmoeren gaat dan doe je echt iets fout. Een momentsleutel is mooi, maar die dingen kan je ook prima met de hand vast zetten. Die dingen moeten vast, maar niet té natuurlijk. Als je draadeinden afbreekt en kruissleutels krom trekt heb je ze echt véél te vast gedraaid.
Ik heb (zoals iedereen?) een aantal van die stokoude kruissleutels zoals hieronder, daar krijg ik echt alles mee los. Meestal met de slagmoersleutel op lucht, maar als 't echt nodig is even een pijp op de kruissleutel, heb nog nooit zo'n ding krom gezien.

[afbeelding]

Je hoeft ze maar een beetje te vast te zetten, bij die 4x4's gaan die moeren nog vaster zitten door gebruik van de auto. Ook toen ik de auto net had en de voorwielen er waarschijnlijk voor het eerst sinds tijden af moesten, we kregen ze er gewoon niet vanaf. Moest idd naar een garage rijden om met pneumatische slagmoerapparaat er vanaf te krijgen, maar hij moest zelfs de zwaardere pakken.
Die moeren vreten zichzelf verder vast, wat natuurlijk erger is als je hem in den beginsel al te vast hebt gedraaid.

En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om een pijp op m'n kruissleutel te moeten zetten. Want dan moet ik ook een pijp bij me hebben en de boel vliegt dan van elkaar af net op het moment dat je er maximale kracht op zet. Ik koop wel gewoon zo'n langwerpige wielmoersleutel zoals is voorgesteld, en dan massief. Als ik in verweggistan sta met pech wil ik geen halve oplossingen die me dan duur komen te staan. (ok klinkt wel heel ernstig)

[Hydraulik-Phunk]

Ok, in 4x4 gebruik kan ik er wat meer inkomen

Anders moet je eens op zoek naar materiaal voor trucks, daar zal vast wel iets tussen zitten voor je.

[!null]

Ja ik zat dus naar van dat heavy duty spul te kijken, maar als ik dan een hele dure kruissleutel koop, dan wil ik ook dat ze massief zijn en niet gelast. Omdat ik dan toch al zoveel geld uitgeef voor een simpele kruissleutel, dan ook het beste.

Maar ik ga voor de voorgestelde lange wielmoersleutel, heb je een langere arm, en kan ik toch makkelijker kwijt in m'n LC.

[deepbass909]

Sowieso een tipje, smeer de bouten/moeren voor vastzetten even in met wat koper- of ceramisch vet. Dat voorkomt dat ze echt muurvast gaan zitten (corrosie-werend), maar bij het goede aanhaalmoment komen ze ook niet los.
En een kruissleutel kan je breken (het is mijn vader ook al eens overkomen). Ik zou voor een massieve arm gaan, eventueel met een inch-dop ("vrachtwagen"-maat), maar eigenlijk zou een 1/2 inch het ook aan moeten kunnen. Ik verwacht niet dat het aanhaalmoment namlijk boven de 150nM uitkomt. De Transit van m'n ouders (maximum gewicht van bijna 3 ton) heeft namelijk een aanhaalmoment van maar 120nM op de wielbouten (voor een gewone personenauto geldt ongeveer 100nM). Voor wielmoeren/bouten geldt namelijk, vast is vast.

[begintmeta]

deepbass909 schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 11:12:
Sowieso een tipje, smeer de bouten/moeren voor vastzetten even in met wat koper- of ceramisch vet. Dat voorkomt dat ze echt muurvast gaan zitten (corrosie-werend), maar bij het goede aanhaalmoment komen ze ook niet los.
...

Dat vroeg ik me ook af (gezien ik binnenkort vermoedelijk winterbanden kan plaatsen), heb nog wel wat kopervet lggen, maar ik dacht toch dat ook met kopervet het moment iets moet worden aangepast, anders kan je de bout toch wel overrekken denk ik.

Ik denk dat ik ze toch droog ga inzetten, lijkt me ook niet nodig om koper toe te voegen met eventuele redox-invloeden (eventueel corrosiebevorderend), en ander montagevet lijkt me eerlijk gezegd ook niet nodig, omdat ik toch relatief frequent de wielen zal wisselen.

Kort googlelen levert me overigens bij personenwagens een maximaal genoemd moment van 209Nm op.(een Land Cruiser Amazon)

[ Voor 11% gewijzigd door begintmeta op 07-12-2010 13:28 ]

[L0we]

begintmeta schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 13:23:
[...]

Dat vroeg ik me ook af (gezien ik binnenkort vermoedelijk winterbanden kan plaatsen), heb nog wel wat kopervet lggen, maar ik dacht toch dat ook met kopervet het moment iets moet worden aangepast, anders kan je de bout toch wel overrekken denk ik.

Ik denk dat ik ze toch droog ga inzetten, lijkt me ook niet nodig om koper toe te voegen met eventuele redox-invloeden (eventueel corrosiebevorderend), en ander montagevet lijkt me eerlijk gezegd ook niet nodig, omdat ik toch relatief frequent de wielen zal wisselen.

Kort googlelen levert me overigens bij personenwagens een maximaal genoemd moment van 209Nm op.(een Land Cruiser Amazon)

Als je regelmatig wisselt is het vet niet nodig, ik borstel de bouten meestal even goed af voor ik ze terug schroef, en heb je nergens last van.

Ik hoorde pas trouwens ook van mijn garagist dat het gebruik van kopervet op de wielbouten APK afkeur is sinds kort... Klonk me een beetje vreemd in de oren, en kan er ook niet echt eenduidige verhalen over terugvinden. Weet iemand daar toevallig meer van?

[mr_petit]

Volgens mij is dat apk afkeurverhaal met kopervet klinklare onzin.
Het wordt altijd aangeraden. Je moment hoef je niet aan te passen.
Het is overigens wel belangrijk om je bouten met het juiste moment vast te zetten: te los en je wiel kan loslaten (duh), en te vast dan kan je velg scheuren / beschadigen; met name bij LM velgen.

Ontopic: als je een sterk stuk gereedschap nodig hebt om een wielbout los te trekken, dan zou ik gewoon een zwaar profi wringijzer kopen en een goede dop (desnoods groter dan 1/2"). Daar heb ik meer vertrouwen in dan zo'n el cheapo lange wielmoersleutel. Da's ook makkelijker als je in je eentje een zwaar wiel wilt wisselen (wiel zittend met je voeten omhoog houden)

[deepbass909]

begintmeta schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 13:23:
[...]

Dat vroeg ik me ook af (gezien ik binnenkort vermoedelijk winterbanden kan plaatsen), heb nog wel wat kopervet lggen, maar ik dacht toch dat ook met kopervet het moment iets moet worden aangepast, anders kan je de bout toch wel overrekken denk ik.

Ik denk dat ik ze toch droog ga inzetten, lijkt me ook niet nodig om koper toe te voegen met eventuele redox-invloeden (eventueel corrosiebevorderend), en ander montagevet lijkt me eerlijk gezegd ook niet nodig, omdat ik toch relatief frequent de wielen zal wisselen.

Voor die redox-invloeden hoef je echt niet bang te zijn. Koper- of ceramisch vet (die laatste is nog beter) is een hitte bestendig vet, juist om te voorkomen dat het door oxidatie en warmtewerking vast gaat zitten. Het is niet echt een smeermiddel. Je gebruikt het op de wielbouten en moeren omdat deze door remmen warm kunnen worden (de bouten/moeren draaien immers direct in de naaf, waar je schijf en/of trommel tussen zit).
Alles wat direct in de buurt van de remmen zit, wordt normaal vast gezet met een lik koper- of ceramisch vet erover. Bijkomend voordeel, het kan piepen tegengaan.

Ik snap trouwens niet helemaal waarom je met vet de bout zou kunnen overtrekken? Het vet zit alleen op de schroefdraad, maar de weerstand tussen kop en velg bepaald met name de draaiweerstand (en daarmee het aanhaalmoment). Daarnaast kan een wielbout en/of moer over het algemeen veel meer aan dan het voorgeschreven aanhaalmoment. Voor wielbouten en moeren is het voor ook vooral de zekerheid dat ze voldoende vastzitten, maar niet zo vast, dat het niet meer los te krijgen is.

Kort googlelen levert me overigens bij personenwagens een maximaal genoemd moment van 209Nm op.(een Land Cruiser Amazon)

wtf... wat een absurd hoge waarde... Er is in de lijst van "personenwagens" (er staan ook busjes tussen) niks dat verder zo hoog komt... Zelfs boven de 150Nm is zeldzaam (als je de busjes buiten beschouwing laat)... Als je die tabel doorkijkt, zie je dat veruit de meeste auto's rond de 100 - 110Nm zitten.
Die 209Nm trek je ook niet zomaar los (of vast)... Ik wil daar geen wiel van moeten verwisselen langs de weg...

Ik kom zojuist trouwens een ware topper tegen... Een Porsche Carrera GT (2004 - 2005), die zou 407 ft-lbs (550Nm) nodig hebben

[ Voor 27% gewijzigd door deepbass909 op 07-12-2010 17:36 ]

[The Bad Seed]

deepbass909 schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 17:28:
[...]


Ik kom zojuist trouwens een ware topper tegen... Een Porsche Carrera GT (2004 - 2005), die zou 407 ft-lbs (550Nm) nodig hebben

Dat lijkt mij redelijk typisch voor auto's met een enkele centrale wielbout. Als je er maar eentje hebt kan ik me wel voorstellen dat die dan ook echt vast moet zitten

[Hekking]

Voor professioneel gebruik wil ik binnenkort een uitgebreide kar bestellen en door de lokale Brezan werd Sonic aanbevolen. Heeft iemand daar ervaring mee?

[ Voor 20% gewijzigd door Hekking op 07-12-2010 20:18 ]

[begintmeta]

Net bij het speuren naar wat info deze site over schroeven&schroefverbindingen tegengekomen. Wat er al niet bestaat... Ik kan de kwaliteit van de informatie niet goed beoordelen, maar het is in ieder geval een berg.

[Hydraulik-Phunk]

209 Nm is al enorm, maar 550Nm wtf



Ik zie dat er een overbrenging tussen zit, gebruiken ze ook wel bij trucks. Dan heb je een 12:1 reductie oid, waar je wel idioot hoge krachten mee kan uitoefenen.

Hekking schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 20:17:
Voor professioneel gebruik wil ik binnenkort een uitgebreide kar bestellen en door de lokale Brezan werd Sonic aanbevolen. Heeft iemand daar ervaring mee?
[afbeelding]

Heb ze wel eens bekeken, zijn erg mooie karren.
Een vriend van me heeft onderstaande (in de US gekocht, maar imo identiek) met 2 aanhangkasten.
Zijn iets minder afgewerkt dan die Sonic's, maar voor het geld zijn ze prima.
Vaak zijn die Chinese zwenkwieltjes wel gaar, dus ff vervangen als je er veel gewicht in gaat leggen.



www.datona.nl

[Yonni]

Mijn banden- en uitlijnboer, specialist die o.a. ook 4x4 en tractoren doet, heeft mij afgeraden kopervet op wielbouten te gebruiken. Ze kunnen loskomen, hij zei ze er gewoon droog in te zetten (wel afborstelen met staalborstel) of als je het hebt, aluminiumvet. Dat beschermt ook tegen vastrotten maar smeert niet. 't Gaat trouwens om Steegro uit Den Hoorn, aardige en erg precieze kerel. [/spam] .

[mr_petit]

Ik vind het echt een broodje aap verhaal. Aluminiumvet heeft globaal hetzelfde effect als kopervet.Het zijn beide geen smeervetten maar montagepasta's. Aluminiumvet gebruik je voor zover ik weet voornamelijk als het meer corrosiebestendig moet zijn en volgens mij altijd in alu passingen (verhaal van begintmeta), maar datis eigenlijk niet van toepassing op wielen (bout en hub is altijd van staal).

Ook het loskomen: overal waar ik om mij heen kijk (dat is momenteel voornamelijk op marineschepen en onderzeeboten) wordt alles met een montagepasta/montagevet gemonteerd en (als het goed is) nagetrokken tot het juiste moment danwel gradenhoek. Heeft niets te maken met loskomen (daarvoor zorgt het aanhaalmoment), maar juist dat je het los kan halen.

Hekking schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 20:17:
Voor professioneel gebruik wil ik binnenkort een uitgebreide kar bestellen en door de lokale Brezan werd Sonic aanbevolen. Heeft iemand daar ervaring mee?
[afbeelding]

Wij van WC eend.....
Die karren heb ik vaak zien staan, en qua kar ziet het er qua uiterlijk en stevigheid wel goed uit. Volgens mij komen de sleutels etc gewoon uit thailand, zoals de meeste niet-duitse gereedschapsmerken overigens (die ook weer delen van hun assortiment uit azie halen). Een aantal componenten lijkt mij uit dezelfde fabriek te komen als dat daytona spul.
Toen ik voor een kar aan het shoppen was wilde ik het liefste per component het merk van mijn keuze (bijv. tangen van NWS, schroevendraaiers van PB etc etc), maar dat is eigenlijk niet te doen, dus een kar is qua gereedschap helaas altijd een compromis (als je een mooi vormgegeven vakkenverdeling/modules wilt). Dat is jammer, want de topmerken zijn soms qua gereedschap helemaal niet duurder: op modules wordt gewoon heel veel verdiend (een sleutelset in een module is vaak 2x zo duur als dezelfde sleutels in een etuitje).
Zelf zou ik me niet zo snel blind staren op merken (als je toch al geen gedore hazet facom of stahlwille neemt: alle B merken (sonic, daytona, kraftwerk (heb ik zelf een kar van), beta (twijfelgeval), mannesmann etc etc) doen in de regel niet zo veel onder voor elkaar vind ik. De een heeft betere schroevendraaiers, de ander betere tangen of een mooiere hamerset.
Je kan het beste kijken naar de ergonomie van de kar (heel belangrijk): hoeveel laden heb je (is dat genoeg), welke accesoires kan je erbij kopen, zijn de modules zo ingericht dat als ze in een smalle lade zitten, en de lade geheel openstaat je ook alle componenten makkelijk kan pakken (doppen zijn soms een probleem), is er een mogelijkheid van etiketten op de lades, zit op de lades een vergrendeling etc etc.

Qua kwaliteit van lades van karren kan je kijken hoever je ze heen en weer kan wiebelen (van links naar rechts) als ze half openstaan. Sommige karren zijn in dat aspect een stuk slapper dan andere.

En natuurlijk naar het gereedschap: wil je glanzend of mat chroom, tangen met gladde of ruwe handvaten, zijn alle gereedschappen die je wilt als moduul te krijgen en wil je dat als een foam moduul of hard plastic. Kwaliteit is vaak toch iets waar je pas na jaren gebruik achter komt (chroom begint opeens los te laten, slijtage van sleutels enz)

[Razkin]

Globaal genomen vind ik de dopsleutels en ring/steek sleutels van Sonic oké, maar hun schroevendraaiers/hamers/beitels/doorslagen is prut.

[Hekking]

Razkin schreef op woensdag 08 december 2010 @ 09:32:
Globaal genomen vind ik de dopsleutels en ring/steek sleutels van Sonic oké, maar hun schroevendraaiers/hamers/beitels/doorslagen is prut.

De Brezan doet er standaard al andere hamers in, daar kwamen ze zelf ook al mee kunststof rommel

[Yonni]

Je kan natuurlijk ook zelf een karretje maken. Gewoon bij de 2e hands winkel kijken voor een stevig houten kastje. Daar vier wielen onder klussen en klaar! Helemaal custom

[Mini Poeper]

Interessant topic dit!
Spaar nu ook goed gereedschap. Ik koop niet alles in één keer maar in delen; wanneer ik het nodig heb of gewoon zin heb om iets aan te schaffen. Doppen met daarbij behorende ratels en verlengstukken van Sonic.
Schroevendraaiers, ring-/steeksleutels en verstelbare moersleutel van Gedore. Tangen van Knipex.

Van Sonic heb spul in ¹/₄" en ¹/₂". Het ziet er wel goed uit en ligt lekker in de hand. Kwaliteit kwam mij wel redelijk tot goed over, maar soms bekruipt me dat gevoel of ik niet beter de doppenspul van Stahlwille aan had kunnen schaffen. Gek genoeg "heb" ik niks met het doppenspul van Gedore, terwijl dat heel goed is.

Vroeger hadden we thuis alles van Gedore... helaas in de loop der jaren verdwenen door personeel.
Anders hadden mijn broer en ik ieder een mooi setje gehad...

[ Voor 33% gewijzigd door Mini Poeper op 09-12-2010 15:47 ]

[begintmeta]

offtopic:
Mini Poeper schreef op donderdag 09 december 2010 @ 15:37:
...
Vroeger hadden we thuis alles van Gedore... helaas in de loop der jaren verdwenen door personeel.
Anders hadden mijn broer en ik ieder een mooi setje gehad...

Je moet je huispersoneel ook in laten wonen, dat scheelt

[Mini Poeper]

offtopic:
begintmeta schreef op donderdag 09 december 2010 @ 15:50:
Je moet je huispersoneel ook in laten wonen, dat scheelt

We hadden meerdere bedrijven, ieder bedrijf had een verzameling staan om reparaties te kunnen uitvoeren.
Te gek voor woorden dat dit soort spul "verdwijnt"

[ Voor 32% gewijzigd door Mini Poeper op 09-12-2010 16:02 ]

[Hydraulik-Phunk]

Mini Poeper schreef op donderdag 09 december 2010 @ 15:37: Gek genoeg "heb" ik niks met het doppenspul van Gedore, terwijl dat heel goed is.

Gek he, dat heb ik ook. Ik weet dat het goed spul is, maar ik vind het totaal niet appealing.
De ruwe afwerking vind ik echt heel lelijk, lastig(er) schoon te maken ook dan gepolijst materiaal en ook de handvatten van bv de ratels vind ik heel goedkoop aandoen.

[fsfikke]

The Bad Seed schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 17:57:
[...]


Dat lijkt mij redelijk typisch voor auto's met een enkele centrale wielbout. Als je er maar eentje hebt kan ik me wel voorstellen dat die dan ook echt vast moet zitten

Is idd, gebruikelijker:

[Mini Poeper]

Hydraulik-Phunk schreef op zondag 12 december 2010 @ 22:30:
[...]


Gek he, dat heb ik ook. Ik weet dat het goed spul is, maar ik vind het totaal niet appealing.
De ruwe afwerking vind ik echt heel lelijk, lastig(er) schoon te maken ook dan gepolijst materiaal en ook de handvatten van bv de ratels vind ik heel goedkoop aandoen.

Steek-, ringsleutels en schroevendraaiers heb ik juist wel weer van Gedore! Die deels ruwere afwerking kan ik juist wel waarderen. Niet zo glad in de handen waardoor je grip hebt.

Wat betreft die handvatten van de ratels geef ik je gelijk, echter hebben ze tegenwoordig ook blauw/grijze handvatten zoals de schroevendraaiers. Ziet er wel goed uit! Achteraf gezien...
Echter wil ik niet verschillende merken doppen door elkaar hebben, dus blijf (maar) bij Sonic. Ach, het dop/ratel gereedschap gebruik ik toch minder dan ring-/steeksleutels en schroevendraaiers.

[ Voor 14% gewijzigd door Mini Poeper op 14-12-2010 15:16 . Reden: typo ]

[deepbass909]

Jeej, m'n OBDII en verloopkabel zijn binnen en helaas... mijn vrees was gegrond, ik kan er met mijn auto helemaal niks mee... Sterker nog, ik heb hem op 3 auto's getest (een '95-er BMW 3-serie, een 2000+ BMW 3-serie diesel en '98-er Ford Transit) en alleen de recentere BMW leek even hoop te geven, maar die kwam niet verder dan herkennen van het communicatie protocol.
Nu begreep ik van de FAQ op de site van Torque (een Android app om dergelijke dongles uit te kunnen lezen) dat het pas echt werkt met benzine auto's geproduceerd vanaf 2000 en diesels zelfs vanaf 2004. Bij auto's ouder dan dat, is het trail & error. Ik vrees dus dat de geteste auto's gewoon te oud zijn.

Zolang ik de dongle nog niet op een jongere auto heb kunnen testen, waarvan ik zeker weet dat het zou moeten werken, kan ik dus ook nog niks zeggen over de kwaliteit en de bruikbaarheid...
Wel jammer, want de OBDII data is bijv. uitstekend te gebruiken als o.a. verbruiksmeter.

[mr_petit]

Toch vraag ik me af of die obd2 data wel goed is als verbruiksmeter. Bij zowel mijn citroen als mijn bmw wijken die meters al snel 10 tot 20% af, terwijl de data voor het berekenen natuurlijk vanuit dezelfde sensoren/mm komt.
Dit heb ik een keer getest met een lange rit waarbij ik de afstand zowel via gps als teller heb afgelezen (daartussen was de afwijking overigens kleiner dan 0,3%), en natuurlijk gekeken hoeveel brandstof ik moest bijtanken
Het geeft natuurlijk wel een indruk, maar terugrekenen bij de pomp is veel nauwkeuriger. Bij citroen is helaas die meter niet met een lexia af te regelen. Bij bmw weet ik niet, maar ik heb de optie iig niet in inpa/ediabas zien staan.

[Hydraulik-Phunk]

http://macwereld.nl/nieuw...et_obdii_lezer_voor_autos

Kan je ook leuke dingen mee doen

[deepbass909]

mr_petit schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 21:28:
Toch vraag ik me af of die obd2 data wel goed is als verbruiksmeter. Bij zowel mijn citroen als mijn bmw wijken die meters al snel 10 tot 20% af, terwijl de data voor het berekenen natuurlijk vanuit dezelfde sensoren/mm komt.
Dit heb ik een keer getest met een lange rit waarbij ik de afstand zowel via gps als teller heb afgelezen (daartussen was de afwijking overigens kleiner dan 0,3%), en natuurlijk gekeken hoeveel brandstof ik moest bijtanken
Het geeft natuurlijk wel een indruk, maar terugrekenen bij de pomp is veel nauwkeuriger. Bij citroen is helaas die meter niet met een lexia af te regelen. Bij bmw weet ik niet, maar ik heb de optie iig niet in inpa/ediabas zien staan.

Bij gebrek aan enige vorm van een verbruiksmeter in mijn auto, zou elke indicatie welkom zijn Ik probeer al jaren erachter te komen wanneer het verbruik van mijn auto nog hoog is en wanneer laag. Aan de hand van de tankbeurten kan ik daar maar niet achter komen namelijk. De ene keer rijdt mijn auto 1:10, de andere keer 1:12, met steeds een vergelijkbare verkeersdrukte en ritpatroon.
Aangezien ik de enige ben die in mijn auto rijdt (dus rijstijl is vrij constant) en ik overwegend dezelfde rit rij (namelijk Gouda - Nieuwegein), zou je een heel constant verbruik verwachten.
Ik heb door de jaren heen getest met het nieuwe rijden (heeft 0,0 effect op het verbruik van mijn auto), rustig rijden (vmax of minder op de snelweg), hard rijden (normale stijl, 130 - 135 km/u), provinciale weg ipv snelweg, maar niks lijkt een correlatie te hebben met het verbruik.
Snelheid kan ik zelfs met enige zekerheid uitsluiten, gezien mijn ervaringen in Duitsland, waarbij ik lange stukken 150/170 heb gereden en het verbruik lager dan 1:11 was. Maar een lange rit door Nederland geeft vrijwel een gelijk verbruik.
De enige keer dat ik verbruik rechtstreeks heb kunnen koppelen aan de rit, was in een vakantie waarbij ik een lange rit over een 80km/u weg heb gemaakt, waarbij ik heel constant kon rijden (geen rotondes, geen verkeerslichten), alleen toen ben ik ruim onder de 1:12 gekomen.
Maar waarom ik de afgelopen weken ineens richting de 1:10 schoot, ontgaat mij dus compleet.

Aangezien er tussen 1:10 en 1:12 een behoorlijk verschil zit, moet dit ook zichtbaar zijn op een verbruiksmeter die de data van een auto gebruikt. Daarnaast kunnen alle gsm-apps voor snelheid en afstand de GPS gebruiken (en dus een nauwkeurige meting van afgelegde afstand).

Maar helaas, met deze dongle gaat dit bij mijn auto dus niet lukken

Ik vrees dat ik toch maar m'n oude plan weer van stal moet halen, namelijk een tellerunit van een andere BMW E36 scoren (sedan/touring/coupe) die wel een verbruiksmeter heeft. Deze schijnt namelijk wel heel makkelijk over te zetten zijn in auto's zonder verbruiksmeter (de Compact).

[maarud]

deepbass909 schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 16:19:
Jeej, m'n OBDII en verloopkabel zijn binnen en helaas... mijn vrees was gegrond, ik kan er met mijn auto helemaal niks mee... Sterker nog, ik heb hem op 3 auto's getest (een '95-er BMW 3-serie, een 2000+ BMW 3-serie diesel en '98-er Ford Transit) en alleen de recentere BMW leek even hoop te geven, maar die kwam niet verder dan herkennen van het communicatie protocol.
Nu begreep ik van de FAQ op de site van Torque (een Android app om dergelijke dongles uit te kunnen lezen) dat het pas echt werkt met benzine auto's geproduceerd vanaf 2000 en diesels zelfs vanaf 2004. Bij auto's ouder dan dat, is het trail & error. Ik vrees dus dat de geteste auto's gewoon te oud zijn.

Zolang ik de dongle nog niet op een jongere auto heb kunnen testen, waarvan ik zeker weet dat het zou moeten werken, kan ik dus ook nog niks zeggen over de kwaliteit en de bruikbaarheid...
Wel jammer, want de OBDII data is bijv. uitstekend te gebruiken als o.a. verbruiksmeter.

Voor die oude BMW's moet je eeen VAG-COM kabel hebben, want ze communciceren via K/L.

Dan kan je dat icm met BMW INPA gebruiken. DM me anders maar voor meer info

Verder heb je voor Opel's de OP-COM, ideaal, en voor VAG de VAG-COM natuurlijk. Kosten geen drol en een must-have voor zo'n eigenaar

Verder heb je nog handheld computers die vrij veel merken kunnen uitlezen, maar dat kost al snel 250 euro.

[ Voor 9% gewijzigd door maarud op 06-01-2011 11:28 ]

[mr_petit]

deepbass909 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 11:23:
[...]
Bij gebrek aan enige vorm van een verbruiksmeter in mijn auto, zou elke indicatie welkom zijn Ik probeer al jaren erachter te komen wanneer het verbruik van mijn auto nog hoog is en wanneer laag. Aan de hand van de tankbeurten kan ik daar maar niet achter komen namelijk. De ene keer rijdt mijn auto 1:10, de andere keer 1:12, met steeds een vergelijkbare verkeersdrukte en ritpatroon.

Dat zijn hele kleine verschillen hoor, genomen op een hele tank. Dat ga je met een verbruiksmeter niet zo 123 verklaren.
Als de wind anders staat, of als het regent, dat heeft al meer invloed op je verbruik.
Dat zie je als je een verbruiksmeter hebt
Ook temperatuur luchtvochtigheid etc spelen een rol.

Maar goed, wellicht is het voor jou een goede aanvulling, als je er van overtuigd bent dat verschillende rijstijlen ook geen invloed hebben. Daar kom je dan nog wel achter . De clou zit er in dat mensen dat niet een hele tank volhouden.

Let er op dat als je een K line interface koopt, deze geschikt is voor bmw/inpa/ediabas. Niet alle K line interfaces zijn het zelfde; soms zit de K line op een andere pin gesoldeerd. (en sommigen solderen dus dat draadje over etc).

[ Voor 9% gewijzigd door mr_petit op 06-01-2011 14:21 ]

[deepbass909]

@maarud
Die kabels ken en weet ook wel waar ik de software vandaan moet halen. Het nadeel is alleen dat je afhankelijk bent van een laptop met een RS-232 (seriëel) poort die op 12v werkt (vrijwel geen enkele laptop of USB->RS232 kabel doet dat).
Ik had gehoopt dat een OBDII dongle het simpele protocol ook wel zou snappen en de E36 werd ook wel genoemd als "compatible". Maar waarschijnlijk gaat dat alleen op voor de latere generatie E36's met benzine motoren en niet voor een Pre-facelift-model uit 1995.

Die Belkin adapter die Hydraulik-Phunk noemt lijkt trouwens wel verdacht veel op de ELM 327 adapter die ik nu heb. Ook de omschrijving van auto's waarmee het zou werken komt 1:1 overeen. Die blijkt dus niet helemaal op te gaan (ook gezien de info die ik op de site van Torque vond)

[mr_petit]

Je hebt gewoon k-line obd2 interfaces op usb hoor.
Mijn inpa interface is ook gewoon usb.
Of die met zo'n oude compact werkt weet ik niet. Volgens mij bestond obd2 toen nog geeneens (pas vanaf 96). Daarvoor had je obd en obd1,5

[ Voor 44% gewijzigd door mr_petit op 06-01-2011 16:16 ]

[AtleX]

mr_petit schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 21:28:
Toch vraag ik me af of die obd2 data wel goed is als verbruiksmeter. Bij zowel mijn citroen als mijn bmw wijken die meters al snel 10 tot 20% af, terwijl de data voor het berekenen natuurlijk vanuit dezelfde sensoren/mm komt.

Dat komt omdat de data niet realtime is. Normale snelheid van een OBD2 poort is 1Hz, dat is bij lange na niet nauwkeurig genoeg om kleine fluctuaties in verbruik op te merken. Ik lees mijn Toyota uit op 2 of 4Hz (moet ik nakijken) en dan kom ik ook nog uit op een afwijking van bijna 10%.

[mr_petit]

1hz lijkt mij nauwkeurig genoeg, zeker als je het verschil wilt zien als het regent of als je een heuveltje oprijdt, het gaspedaal intrapt etc etc etc.

Mijn post ging overigens over een langdurig gemiddelde; dat is namelijk waar je je verbruik uiteindelijk over wilt weten. En ook daar zitten grote verschillen in, die overigens wel heel constant zijn.
Zo geeft mijn citroen eigenlijk altijd 0,7liter/100km teveel aan bij een verbruik van 7 liter/100km.
Het is dan ook jammer dat je dat met een lexia niet kan afregelen; aangezien dat in theorie heel makkelijk zou moeten kunnen, en je dan dus een betrouwbaarder beeld zou krijgen. Maar goed, enkele keren bij de pomp narekenen en vergelijken met je meter, en je weet je afwijking.

[ Voor 209% gewijzigd door mr_petit op 06-01-2011 16:26 ]

[AtleX]

Ja, maar met 1Hz kan je niet nauwkeurig het gemiddelde berekenen (ja, alleen over de samples) en het totale verbruik gaat ook niet echt goed.

[ Voor 3% gewijzigd door AtleX op 06-01-2011 16:24 ]

[mr_petit]

De computer weet zelf exact hoeveel er per slag ingespoten wordt, en aan de hand daarvan wordt het verbruik berekend. Of dat met 1hz of 10hz wordt weergegeven doet er niet toe voor de weergave van het langdurig verbruik. Het is dus niet zo dat het verbruik van die ene 1hz sample wordt genomen; dat is al een gemiddelde van het aantal inspuitingen wat het mm heeft gedaan. Daarvandaan komt namelijk je info over het verbruik.

Voor kortstondig verbruik zou je dus uiteindelijk elke 1/10000 hz oid willen meten, aangezien dat de tijdspanne is waarbij 1 cylinder wordt bedient. Pas dan weet je hoeveel brandstof per slag wordt ingespoten; maar dat maakt voor langdurig verbruik dus helemaal niet uit, aangezien die data daaraan al ten grondslag ligt.
per 4hz of per 10hz uitlezen heeft dus alleen maar nut als je per die tijdspanne het verbruik wilt weten. Dat in die tijdspanne je een ander gemiddelde hebt dan per 1hz is logisch; die 1hz is een gemiddelde over 10 10hz metingen (net zo als die 10hz meting een gemiddelde is voor bijv. 1200 cylinderslagen (afhankelijk van toerental en aantal cylinders)

Dat mijn citroen een afwijking heeft komt bijvoorbeeld doordat de vertaling van de duur van inspuiting naar het exacte volume oid in de computer niet klopt. Het is òf dat, of dat hij niet goed kan optellen, òf dat de klok niet nauwkeurig loopt (die laatste 2 lijken me niet het geval ).
Aan de afstandsmeting ligt het niet; dat heb ik gechecked, dus moet het aan het 1e liggen. (de computer weet hoeveel hij inspuit per injectiemoment, maar kan dat niet goed naar een metrisch volume vertalen.

[ Voor 71% gewijzigd door mr_petit op 06-01-2011 16:37 ]

[AtleX]

De uitlezing is geen gemiddelde sinds de laatste uitlezing. Het is het verbruik op het moment van uitlezing. Daar komt de onnauwkeurigheid vandaan.

[maarud]

deepbass909 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 15:36:
@maarud
Die kabels ken en weet ook wel waar ik de software vandaan moet halen. Het nadeel is alleen dat je afhankelijk bent van een laptop met een RS-232 (seriëel) poort die op 12v werkt (vrijwel geen enkele laptop of USB->RS232 kabel doet dat).

Heb INPA prima werkend gekregen met een VAG-COM KKL (op usb) met een 20pin adapter. Op een E36

[mr_petit]

AtleX schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 19:25:
De uitlezing is geen gemiddelde sinds de laatste uitlezing. Het is het verbruik op het moment van uitlezing. Daar komt de onnauwkeurigheid vandaan.

Dat kan helemaal niet, aangezien je verbruik oneindig is op een momentopname (je legt op 1 moment geen afstand af).
Het is dus wel degelijk een gemiddelde over een tijdsspanne. Bij citroen en bmw wel althans
Waarschijnlijk wordt gewoon het aantal inspuitingen en de duur of druk ervan gelogd en per waarde een volume aan gekoppeld.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_petit op 06-01-2011 20:42 ]

[Hydraulik-Phunk]

Nee, want op dat zelfde moment heb je tevens je RPM, overbrenging etc wat in de berekening is meegenomen wat zou moeten corresponderen met de situatie op dat moment (wat je kan zien als constante). Met de rechtervoet schommelt dat nogal, op de CC moet het vrij stabiel zijn op een vlakke weg.

[mr_petit]

Voor de verbruiksberekening wordt toch echt het signaal van de odometer gebruikt.
Hij berekend niet de gereden afstand uit rpm en in welke versnelling de bak staat, maar neemt de omwentelingen van het wiel. Althans, dat doen moderne citroens en bmw's. Je kan het ook heel makkelijk zelf controleren bij andere auto's die een verbruiksmeter hebben.

[ Voor 15% gewijzigd door mr_petit op 07-01-2011 01:58 ]

[Kaasplank]

deepbass909 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 15:36:
@maarud
Die kabels ken en weet ook wel waar ik de software vandaan moet halen. Het nadeel is alleen dat je afhankelijk bent van een laptop met een RS-232 (seriëel) poort die op 12v werkt (vrijwel geen enkele laptop of USB->RS232 kabel doet dat).
Ik had gehoopt dat een OBDII dongle het simpele protocol ook wel zou snappen en de E36 werd ook wel genoemd als "compatible". Maar waarschijnlijk gaat dat alleen op voor de latere generatie E36's met benzine motoren en niet voor een Pre-facelift-model uit 1995.

Ik heb mijn E46 ooit kunnen uitlezen met een pcmcia -> rs232 adapter op een recente laptop. Mocht je van het bluetooth kastje afwillen pm me dan. Ik heb wel intresse om wat te klooien met dat ding. De kabels heb ik zelf wel.

[jvvv]

.Vandaag dit setje van Proxxon gehaald. Niet super spul, maar wel steviger dan wat ik had en zal voor mij meer als genoeg zijn. Nu nog enkel op zoek naar een 1/2 sleutel met een langere arm om soms wat meer kracht te kunnen zetten zonder een stijlen pijp te moeten zoeken.


Proxxon NO 23 000

[mr_petit]

Je moet ook standaard een pijpje bij je gereedschap houden. Zeker als je aan auto's sleutelt.
Mooi setje, incl. bougiesdoppen.

[Yonni]

Proxxon is mooi spul hoor! Wat betreft een langere arm, je zou kunnen kijken voor de LIDL momentsleutel á 19,95. Dan heb je in ieder geval een lange slag, gebruik je het moment gedeelte gewoon niet.

Ik kan niet op de naam komen hoe het heet, maar op m'n werk in de werkplaats hebben we een hele lange sleutel met een 1/2 inch kop d'r op. Baal d'r van dat ik niet op de naam kan komen. Maar dat ding is wel chill maarrrrr ook gevaarlijk natuurlijk. Je moet wel beetje weten wat je doet.

[mr_petit]

Ja, maar je moet eigenlijk een pijpje hebben die ook over ringsleutels past (dikwijls kom je er met een ratel niet bij)
Of je moet een 2e ringsleutel nemen als je steek/ring hebt

[kendo]

Yonni schreef op zaterdag 19 februari 2011 @ 23:28:
Proxxon is mooi spul hoor! Wat betreft een langere arm, je zou kunnen kijken voor de LIDL momentsleutel á 19,95. Dan heb je in ieder geval een lange slag, gebruik je het moment gedeelte gewoon niet.

Ik kan niet op de naam komen hoe het heet, maar op m'n werk in de werkplaats hebben we een hele lange sleutel met een 1/2 inch kop d'r op. Baal d'r van dat ik niet op de naam kan komen. Maar dat ding is wel chill maarrrrr ook gevaarlijk natuurlijk. Je moet wel beetje weten wat je doet.

Je bedoelt waarschijnlijk een wringijzer!?



Ik heb ook zo'n ding(650mm) aan het bord hangen thuis. Ideaal voor vastzittende bouten/moeren.(€20 bij gereedschapland.nl)

[Yonni]

Krijg de ***, zo'n ding bedoel ik ja. Ik noemde het ook een wringijzer, maar kreeg alleen maar tapsetjes te zien. Dacht dat ik het niet wist... LOL.

[!null]

Hee die is handig. Ga ik ook bestellen kan ik mooi met m'n kraftwerkset gebruiken.

[anu]

Bij gebrek aan een wringijzer gebruik ik meestal de stang van de krik als ik een verlengstuk nodig heb voor lastige bouten, en vooral veel wd40

[Aapje]

Bij de gammel hebben ze uitschuifbare wielsleutels, daarop kan ik de doppen van m'n ratelset op stouwen

Toch een goede hefboom van 75~100cm voor 10 euro ongeveer

[deepbass909]

maarud schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 19:35:
[...]


Heb INPA prima werkend gekregen met een VAG-COM KKL (op usb) met een 20pin adapter. Op een E36

Ik weet dat er genoeg datakabels zijn die probleemloos werken met een E36, het ging mij juist om de bluetooth-functie, zodat ik niet met een laptop (die ik niet heb) hoef te kloten, maar het op mijn gsm kan uitlezen.
Die dongle ondersteund heel veel protocollen en het was uit de verschillende beschrijvingen niet duidelijk of hij nou het oude protocol dat BMW pre-OBD-II gebruikte, ook zou snappen. De E36 wordt namelijk vrijwel altijd genoemd als zijnde ondersteund, maar omdat de E36 precies in de periode gebouwd is dat de verplichting is ingevoerd (productie E36 loopt van 1991 t/m 1999, invoering verplichting OBD-II was 1996), was het de vraag of een oudere E36 ook ondersteund zou worden. Dat bleek dus niet het geval.

Kaasplank schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 08:33:
[...]

Ik heb mijn E46 ooit kunnen uitlezen met een pcmcia -> rs232 adapter op een recente laptop. Mocht je van het bluetooth kastje afwillen pm me dan. Ik heb wel intresse om wat te klooien met dat ding. De kabels heb ik zelf wel.

Ik hou hem wel. Een volgende auto zal heel waarschijnlijk wel ondersteund worden door dit ding. Hij ligt me niet in de weg en voor het geld hoef ik het ook niet te doen. Het is geen diagnose computer van een paar 100 euro.

jvvv schreef op zaterdag 19 februari 2011 @ 15:30:
.Vandaag dit setje van Proxxon gehaald. Niet super spul, maar wel steviger dan wat ik had en zal voor mij meer als genoeg zijn. Nu nog enkel op zoek naar een 1/2 sleutel met een langere arm om soms wat meer kracht te kunnen zetten zonder een stijlen pijp te moeten zoeken.
[afbeelding]

Proxxon NO 23 000

Proxxon is mooi spul voor een leuke prijs. En mijn ervaring is dat het knap sterk is (ik heb aan mijn ratel al met volle kracht aangehangen). De kans dat je het kapottrekt zonder verlengstukken is minimaal. En niet onbelangrijk, de pasvorm van de doppen is erg goed.

kendo schreef op zondag 20 februari 2011 @ 12:50:
[...]

Je bedoelt waarschijnlijk een wringijzer!?

[afbeelding]

Ik heb ook zo'n ding(650mm) aan het bord hangen thuis. Ideaal voor vastzittende bouten/moeren.(€20 bij gereedschapland.nl)

Die moet ik eigenlijk ook nog een keer aanschaffen.

[begintmeta]

offtopic:
Ik heb een bandsleutel nodig (maar niet voor de auto)... Kan iemand me iets aanbevelen?

[kendo]

begintmeta schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 16:07:

offtopic:
Ik heb een bandsleutel nodig (maar niet voor de auto)... Kan iemand me iets aanbevelen?

Je bedoeld waarschijnlijk een oliefiltertang/oliefilter bandsleutel?.......met een leren riem of een ketting.

zoiets?



Bijna elke auto gerelateerde webshop heeft zo'n bandsleutel wel in het assortiment. Het mooie is dat zo'n bandsleutel eigenlijk altijd past.

[ Voor 14% gewijzigd door kendo op 25-02-2011 16:49 ]