:strip_exif()/u/90547/crop5c2bddda6f628.gif?f=community)
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
:strip_icc():strip_exif()/u/103744/crop670067b776999_cropped.jpg?f=community)
Tjonge jonge, die tekst onder "Over dit item"...
(het valt me nog mee dat er niet expliciet wordt vermeld dat die verrijdbaar is...)
Daar staat twee keer hetzelfde en hey, het is een krik.
(het valt me nog mee dat er niet expliciet wordt vermeld dat die verrijdbaar is...)
[ Voor 9% gewijzigd door trabant op 24-09-2025 09:27 ]
KPN is een drieletterwoord
/u/30430/crop5dba8d9237380_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/26131/Calvin.gif?f=community)
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_exif()/u/48651/e-3_rotor_spins.gif?f=community)
@deepbass909 @SniperGuy
Ik heb de Makita DMP180Z - 18V luchtpomp:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3XkdMgSAlsEYQHpyl56BzSZm.jpg?f=user_large "Makita DMP180Z - 18V luchtpomp")
En die geeft wel een steeds verder oplopende druk tijdens het oppompen van de band, valt wel iets van 0,05 à 0,1 bar terug enige tijd nadat je de trekker hebt losgelaten.
Maar jullie verhaal klinkt logisch want je hebt altijd meer druk nodig om de band op te kunnen pompen.
Vraag me af of die Makita dan een schatting doet of met dat geringe drukverschil dat hij laat zien aan het oppompen is?
Weet wel dat het erg traag gaat.
Ik heb de Makita DMP180Z - 18V luchtpomp:
En die geeft wel een steeds verder oplopende druk tijdens het oppompen van de band, valt wel iets van 0,05 à 0,1 bar terug enige tijd nadat je de trekker hebt losgelaten.
Maar jullie verhaal klinkt logisch want je hebt altijd meer druk nodig om de band op te kunnen pompen.
Vraag me af of die Makita dan een schatting doet of met dat geringe drukverschil dat hij laat zien aan het oppompen is?
Weet wel dat het erg traag gaat.
Die pomp heeft geen reservoir op 8 bar:
@deepbass909 @SniperGuy
Ik heb de Makita DMP180Z - 18V luchtpomp:
[Afbeelding: Makita DMP180Z - 18V luchtpomp]
En die geeft wel een steeds verder oplopende druk tijdens het oppompen van de band, valt wel iets van 0,05 à 0,1 bar terug enige tijd nadat je de trekker hebt losgelaten.
Maar jullie verhaal klinkt logisch want je hebt altijd meer druk nodig om de band op te kunnen pompen.
Vraag me af of die Makita dan een schatting doet of met dat geringe drukverschil dat hij laat zien aan het oppompen is?
Weet wel dat het erg traag gaat.
en kan alleen druk opbouwen door hem aan te sluiten op een band (of ander object dat je wilt oppompen). Anders gezegd, de band is voor die pomp het drukvat.Op mijn compressor zie ik tijdens het vullen van de tank ook de actuele druk, domweg omdat de luchtpomp niet meer druk kan opbouwen dan op dat moment aanwezig in de tank (ok, iets meer anders zou hij niet vullen, maar dat is op die kleine en simpele manometer niet te zien).
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_icc():strip_exif()/u/68059/Spa%25202008%2520avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Ah, oke, dat had ik even niet begrepen.:
[...]
Die pomp heeft geen reservoir op 8 bar
Duidelijk!
/u/38673/crop689fdefe0be65_cropped.png?f=community)
@rockerpoet Je zult die onderdelen in die cabine alle kanten op moeten kunnen draaien, dus om een beetje lekker te werken is er meer ruimte nodig dan alleen "hij past erin".
Ik heb in een 175L-kast (grootste tafelmodel) met glasgranulaat en walnotengrit gewerkt. Mijn stille 70L HBM compressor (375 L/min bruto en 260 L/min netto luchtopbrengst) trok dat net. Wel heb ik het ene na het andere luchtfilter ter ontvochtiging erbij geprikt en nog drupte het bij langdurige straalklussen uit het pistool. Die trits goedkope krengen van max €30,- zijn nu allemaal vervangen door een Festo 40µm filter, maar tot grote vreugde van de vrouw (het was met onderstel en al echt echt een ruimtevreter onder de veranda) is die straalkast naar een maat gegaan, waar ik ook terecht kan. Die maat heeft daar ook een betere stofzuiger dan ik ter beschikking had, en nu zie ik daar ook wat ik doe.
Maar om een lijstje te maken:
(Zoektermsuggestie: vaporblast )
Ik heb in een 175L-kast (grootste tafelmodel) met glasgranulaat en walnotengrit gewerkt. Mijn stille 70L HBM compressor (375 L/min bruto en 260 L/min netto luchtopbrengst) trok dat net. Wel heb ik het ene na het andere luchtfilter ter ontvochtiging erbij geprikt en nog drupte het bij langdurige straalklussen uit het pistool. Die trits goedkope krengen van max €30,- zijn nu allemaal vervangen door een Festo 40µm filter, maar tot grote vreugde van de vrouw (het was met onderstel en al echt echt een ruimtevreter onder de veranda) is die straalkast naar een maat gegaan, waar ik ook terecht kan. Die maat heeft daar ook een betere stofzuiger dan ik ter beschikking had, en nu zie ik daar ook wat ik doe.
Maar om een lijstje te maken:
- Voldoende grote straalkast en het geduld om binnen een acceptabele afstand een redelijke gebruikte straalkast te vinden.
- stille (96dB is niet leuk als je er een half uur naast moet staan) compressor met voldoende capaciteit (zowel debiet als netto luchtopbrengst)
- een goede ontvochtiger (tweedehands festo op MP en dan evt. een nieuw filter erin zetten)
- Stofzuiger (je kunt ook zo'n professioneel voedersilovormig luchtfilter aan de straalkast hangen, maar nog los van de kosten: 105dB!)
- keukenzeef, grote trechter en een grote emmer/kleine speciekuip om het gebruikte straalmiddel na gebruik in op te vangen.
(Zoektermsuggestie: vaporblast
)
KPN is een drieletterwoord
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_icc():strip_exif()/u/568790/crop5db41301356bf.jpeg?f=community)
Bedankt! Alles overziend lijkt mij dat een betere optie. Vaporblast ken ik niet, het lijkt iets minder afgressief te zijn.:
Nog los van de ruimte die dat allemaal vreet gaat dat samen zo richting de duizend euro. Dan kun je beter eerst inventariseren wat je geglaspareld wilt hebben en dat in één keer ergens aanbieden.
(Zoektermsuggestie: vaporblast
Ik had daar eigenlijk nog niet eens naar gekeken, maar inderdaad
Voor de € 293 die een Wera daar kost, kan je ook 2 Hazet's kopen bij Louis.de:Hazet 5110-3CT 3/8" 10 - 60 € 143,61
Hazet 5122-3CT 1/2" 40 - 200 € 146,79
Daarmee dek je al heel veel af qua gebruiksscenario's.
Proxxon is nog wat goedkoper, ook goed maar net een stapje lager op de kwaliteitsladder.
Investeren in een goede momentsleutel is wel de moeite waard. Mijn 1/2" Hazet (een voorloper van de 5122) heb ik inmiddels al zo'n 15 jaar en 2 jaar terug nog gebruikt om een motorblok op te bouwen.
2de hands zou ik persoonlijk voorzichtig mee zijn, tenzij ze een systeem hebben zoals de genoemde Stahlwille's. Een momentsleutel met veer (zoals mijn Hazet's) gaan namelijk echt stuk als een dag of langer onder spanning bewaard worden en bij een tweedehands weet je dat nooit.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik zou als 1e momentsleutel geen sleutel van € 293 kopen...
Zeker niet als (naar blijkt) het primaire gebruik (voor een 1/2" model althans) aandraaien van wielen wordt, wat echt niet zo nauw luistert.
Aangezien je ook aan een motor wilt sleutelen zou ik eerder kijken naar 2 of 3 momentsleutels in oplopende ranges en in de juiste sleutelmaat die je wilt gaan gebruiken (1/4", 3/8" en 1/2")
Voor een carbon mountainbike heb je vaak weer heel speciaal gereedschap nodig met hele lage aanhaalmomenten dus kom je snel uit bij een momentschroevendraaier ipv een momentsleutel.
Zelf staar ik me wat minder blind op exact hoe nauwkeurig een sleutel is maar let meer op hoe handig deze in gebruik (afleesbaarheid etc) is en geschikt voor de toepassing (grootte van de sleutel). Wat ikzelf belangrijk vindt is dat de sleutel zowel linksom als rechtsom moment kan meten, en dat zijn er niet zoveel. Soms heb je linkse draad, maar ik heb het ook wel eens gebruikt om een bout die vast zat te meten hoeveel moment deze nodig had om los te komen (voor deze bout was geen aanhaalmoment bekend), wat ik toen als verificatie gebruikt heb om naast een momenttabel te leggen (zoals hier eerder gepost, maar ook daarin zitten 1: veel verschillen en 2: veel boutdiameters zijn met verschillende spoed te krijgen wat heel veel effect op het nodige moment heeft)
Waarom een hele dure momentsleutel niet zo belangrijk is: tegen de tijd dat je momentsleutels echt gaat gebruiken danwel echt nodig hebt, ben je ook al serieus aan het sleutelen. Dat houdt in dat je waarschijnlijk ook een heleboel speciaalgereedschap nodig gaat hebben. Dat kost ook veel geld, en dan kan je die paar honderd euro die je voorheen wellicht aan een set te dure momentsleutels hebt besteed goed gebruiken voor die pulleytrekker of nokkenasarreteerset wat je tegen die tijd ècht nodig hebt....
Soms kijk ik wel eens filmpjes van bauforum24 op youtube (duits youtube kanaal, dus handig als je duits spreekt...). Het zijn natuurlijk duitsers, dus ze staren zich wel een beetje blind op normen en ijken, maar testen vaak sleutels die hier goed verkrijgbaar zijn itt amerikaanse kanalen.
Dit filmpje is bijvoorbeeld interessant:Let ook op die oude Gedore/Rahsol Dremometer in dat filmpje (23:08) die geijkt had moeten worden in 1989 die door een user was opgestuurd
Zelf heb ik ~13 jaar geleden voor €35 op MP een hele grote 3/4" dremometer gekocht voor het zware werk die nog in 2003 geijkt was...daar heb ik dus nu wel een goed gevoel over (let wel, dat is nieuw een momentsleutel van een slordige €1000)
Zeker niet als (naar blijkt) het primaire gebruik (voor een 1/2" model althans) aandraaien van wielen wordt, wat echt niet zo nauw luistert.
Aangezien je ook aan een motor wilt sleutelen zou ik eerder kijken naar 2 of 3 momentsleutels in oplopende ranges en in de juiste sleutelmaat die je wilt gaan gebruiken (1/4", 3/8" en 1/2")
Voor een carbon mountainbike heb je vaak weer heel speciaal gereedschap nodig met hele lage aanhaalmomenten dus kom je snel uit bij een momentschroevendraaier ipv een momentsleutel.
Zelf staar ik me wat minder blind op exact hoe nauwkeurig een sleutel is maar let meer op hoe handig deze in gebruik (afleesbaarheid etc) is en geschikt voor de toepassing (grootte van de sleutel). Wat ikzelf belangrijk vindt is dat de sleutel zowel linksom als rechtsom moment kan meten, en dat zijn er niet zoveel. Soms heb je linkse draad, maar ik heb het ook wel eens gebruikt om een bout die vast zat te meten hoeveel moment deze nodig had om los te komen (voor deze bout was geen aanhaalmoment bekend), wat ik toen als verificatie gebruikt heb om naast een momenttabel te leggen (zoals hier eerder gepost, maar ook daarin zitten 1: veel verschillen en 2: veel boutdiameters zijn met verschillende spoed te krijgen wat heel veel effect op het nodige moment heeft)
Waarom een hele dure momentsleutel niet zo belangrijk is: tegen de tijd dat je momentsleutels echt gaat gebruiken danwel echt nodig hebt, ben je ook al serieus aan het sleutelen. Dat houdt in dat je waarschijnlijk ook een heleboel speciaalgereedschap nodig gaat hebben. Dat kost ook veel geld, en dan kan je die paar honderd euro die je voorheen wellicht aan een set te dure momentsleutels hebt besteed goed gebruiken voor die pulleytrekker of nokkenasarreteerset wat je tegen die tijd ècht nodig hebt....
Soms kijk ik wel eens filmpjes van bauforum24 op youtube (duits youtube kanaal, dus handig als je duits spreekt...). Het zijn natuurlijk duitsers, dus ze staren zich wel een beetje blind op normen en ijken, maar testen vaak sleutels die hier goed verkrijgbaar zijn itt amerikaanse kanalen.
Dit filmpje is bijvoorbeeld interessant:Let ook op die oude Gedore/Rahsol Dremometer in dat filmpje (23:08) die geijkt had moeten worden in 1989 die door een user was opgestuurd
Zelf heb ik ~13 jaar geleden voor €35 op MP een hele grote 3/4" dremometer gekocht voor het zware werk die nog in 2003 geijkt was...daar heb ik dus nu wel een goed gevoel over (let wel, dat is nieuw een momentsleutel van een slordige €1000)
[ Voor 17% gewijzigd door mr_petit op 11-11-2025 06:03 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Daar zijn die antieke t-vormige, waarbij je de schaal onder de wijzer door beweegt, weer geschikt voor.
Nadeel is dat die schalen meestal in foot/pound of kpm zijn. Ik ben ooit met dit afgebeelde fabrikaat begonnen en heb markeringen op de schaal gezet voor de wiel- en asbouten, want als je er bij de wielen kracht mee uitoefent zie je eigenlijk niet hoeveel die wijzer aangeeft.
KPN is een drieletterwoord
kpm schaal heb ik geen moeite mee. Al mijn momentsleutels hebben nog die schaal... 
Ik heb wel eens gedacht om zo'n type momentsleutel te kopen maar dan voor hele kleine krachten (in de Ncm schaal) om sleepkracht te kunnen meten. Dat wordt bij sommige lagervoorspanning en afdicthingen gespecificeerd.
Er bestaan speciale sleepkrachtmeters, maar die zijn zeer zeer zeldzaam.
Ik heb wel eens gedacht om zo'n type momentsleutel te kopen maar dan voor hele kleine krachten (in de Ncm schaal) om sleepkracht te kunnen meten. Dat wordt bij sommige lagervoorspanning en afdicthingen gespecificeerd.
Er bestaan speciale sleepkrachtmeters, maar die zijn zeer zeer zeldzaam.
[ Voor 65% gewijzigd door mr_petit op 11-11-2025 10:00 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Bij foot/pound doe je dat minder makkelijk even uit het hoofd...:
kpm schaal heb ik geen moeite mee. Al mijn momentsleutels hebben nog die schaal...
Wat dat Duitse filmpje betreft: de tip om een momentsleutel die lange tijd niet is gebruikt even 'in te klikken' zodat de smering los komt, kende ik niet, daarvoor mijn dank. Ze worden op 120Nm getest, maar kijk inderdaad even naar wat jouw auto verlangt. Het is ook zaak dat je op het moment van de klik acuut stopt met kracht uitoefenen (dat kan enige oefening vergen) en niet zoals deze horken nog een kwartslag door draait.
De test let vooral op twee functionele aspecten: de afwijking mag niet meer dan 3% zijn, en de Wiederholgenauigkeit oftewel herhaalprecisie: drie keer een compleet andere waarde is het immers ook niet. En natuurlijk de afleesbaarheid/instelbaarheid van de schaal, want het moet wel werkbaar blijven.
[ Voor 41% gewijzigd door trabant op 11-11-2025 10:49 ]
KPN is een drieletterwoord
Dat vind ikzelf een belangrijkere waarde dan die 3%
Bij wielen, maar ook alles waar een pakking onder zit wil je vooral dat elke bout even vast zit. Hoe vast dat dan is (wel of niet exact binnen die 3%) vind ik dan al wat minder belangrijk.
Maar goed, duitsers zijn natuurlijk normenneukers. Ik bedoel, ze hebben het ook over jaarlijks danwel per 5000 klikken (wat maar eerder komt) opnieuw laten ijken. Ik neem aan dat niemand dat hier doet.
Tuurlijk als je je geld verdient met een momentsleutel is het een ander verhaal, maar ik betwijfel of garages dat doen. Wellicht merkdealers.
Die Rahsol die in '89 al geijkt had moeten worden laat natuurlijk zien dat sommige dingen ook overdreven zijn
Dat is 1 van de meest nauwkeurige sleutels uit de test Een aantal (prehistorische) momentsleutels die ik gebruik hebben geeneens een aanduiding per Nm. De zwaardere gaan per 0,5 of zelfs 1kgm, dus je gokt gewoon ergens tussenin
Is altijd nog goed gegaan
[ Voor 10% gewijzigd door mr_petit op 11-11-2025 10:22 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Mijn docent op de oldtimercursus hoorde van een oud-leerling, die nu bij een bandenboer werkt, dat hij van zijn baas geen momentsleutel mocht gebruiken. Kost teveel tijd.
Wat dat betreft: wie tweemaal jaarlijks een bandenwissel heeft en ze thuis kwijt kan, doet er goed aan om ze om een set extra velgen te laten zitten, zodat er geen (de)montagerisico is en je hebt dan alles in eigen hand.
Ik heb hier al eens een mogelijkheid voor een simpele thuistest genoemd: in zowel de ¼, de ⅜ als de ½" aandrijving is een maatje 10 gangbaar, al zou elke overeenkomstige maat het doen. Ik gebruik een afgezaagd stukje inbussleutel, maar een inbusdop doet dat natuurlijk ook. Je zet beide momentsleutels op exact dezelfde waarde en laat ze 'tegen elkaar vechten'. Ze zouden dan op hetzelfde moment moeten klikken. Mocht je een van de sleutel in iets klem willen zetten, doe dat dan wel met het handvat.
Edit: en wat je niet moet doen is klooien met een engelse dop, omgekeerd op het aandrijfvierkant. Vraag niet hoe ik dat weet.
[ Voor 38% gewijzigd door trabant op 11-11-2025 10:36 ]
KPN is een drieletterwoord
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Eh, dat was veel meer info dan ik had verwacht! Maar reuzebedankt.
Ja, die prijs is niet normaal, dus dat ga ik zeker niet doen.
En neejoh, ik ben geen enorme klusser en ga dat ook niet worden denk ik. Dus het is voor nu vooral/alleen die winterbanden. Die liggen inderdaad hier thuis opgeslagen en worden in de lente/herfst naar buiten gesjouwd.
Een basale sleutel is dus meer dan voldoende voor nu, want ik ben dus blijkbaar VEUL sterker dan ik dacht. Want ik trek het Duitse kwaliteitsschroefdraad zo uit de naaf! *Pakt nog een eiwitshake*
Enfin, ik ga eens verder kijken en dan eens iets bestellen! Die Wera is mooi..
Ja, die prijs is niet normaal, dus dat ga ik zeker niet doen.
En neejoh, ik ben geen enorme klusser en ga dat ook niet worden denk ik. Dus het is voor nu vooral/alleen die winterbanden. Die liggen inderdaad hier thuis opgeslagen en worden in de lente/herfst naar buiten gesjouwd.
Een basale sleutel is dus meer dan voldoende voor nu, want ik ben dus blijkbaar VEUL sterker dan ik dacht. Want ik trek het Duitse kwaliteitsschroefdraad zo uit de naaf! *Pakt nog een eiwitshake*
Enfin, ik ga eens verder kijken en dan eens iets bestellen! Die Wera is mooi..
Nu ben ik zelf een ontzettende regelneuker, en heb wat professionele ervaring in kalibraties (niet van momentsleutels uiteraard), dus ik kijk dan gelijk op de site van Hazet over hun kalibraties en daar vind ik dit:
Drehmoment 'service paket'
https://web.hazet.de/ersa..._id=896140763&language=de
Ook voor de 5000 serie.
Daarin wordt expliciet vermeld: "Einmalige Justierung und Kalibrierung"
Justeren is het bijstellen van de (afwijkende) gemeten waarde naar de werkelijke waarde binnen de gestelde, genormeerde nauwkeurigheid.
Dus òf die sleutels kunnen wèl bijgesteld worden, òf op de site van Hazet wordt niet de waarheid verteld
Maar dat kan jij beter beoordelen dan ik. Maar ze moeten dus eigenlijk altijd gedemonteerd worden.
"man is not truly one, but truly two,"
Overigens: als je in dit draadje een end terugbladert, zul je zien dat momentsleuteldiscussies hier geen taboe zijn.
KPN is een drieletterwoord
Ik heb het in het verleden weleens opgezocht voor mijn oude 1/2" (5122-1) en daar was het toen niet voor mogelijk, maar ik zie nu dat die wel in de range staat. Voor die zou het, gezien de leeftijd, eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn om te laten herijken, behalve dat ik 2 jaar terug al het werk heb gedaan waarvoor dit het meest kritisch was (motorblokrevisie).:
[...]
Nu ben ik zelf een ontzettende regelneuker, en heb wat professionele ervaring in kalibraties (niet van momentsleutels uiteraard), dus ik kijk dan gelijk op de site van Hazet over hun kalibraties en daar vind ik dit:
Drehmoment 'service paket'
https://web.hazet.de/ersa..._id=896140763&language=de
Ook voor de 5000 serie.
Daarin wordt expliciet vermeld: "Einmalige Justierung und Kalibrierung"
Justeren is het bijstellen van de (afwijkende) gemeten waarde naar de werkelijke waarde binnen de gestelde, genormeerde nauwkeurigheid.
Dus òf die sleutels kunnen wèl bijgesteld worden, òf op de site van Hazet wordt niet de waarheid verteld
Maar dat kan jij beter beoordelen dan ik.
Maar daar was het alleen voor de kopbouten echt kritisch en die vielen in het bereik van de 3/8" qua aanhaalmoment (en die is vrij nieuw nog) en daarna in 2 stappen verder aantrekken met hoekverdraaiïng, waarvoor de momentsleutel sowieso niet nodig was.
Enige uitdaging, het pakket waar jij naar linkt, is alleen beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije.
Proxxons zijn in mijn ogen altijd een goed compromis tussen prijs en kwaliteit. Het is heel betaalbaar zonder echt in te leveren op kwaliteit. Dat merk ik aan mijn doppensets van Proxxon. Die gaan al jaren mee. En ja, de Gearwrench ratels die ik nu heb, zijn echt wel beter/fijner dan de Proxxon (lopen lichter, minder speling, fijnere vertanding), maar het echt het verschil tussen goed en beter.
Bij de lage waarden gaat het gewicht van de sleutel ook meespelen. In het bereik 10 - 25 Nm kan ik tussen 2 sleutels kiezen (1/4" en 3/8") en ik merk dat de 3/8" eigenlijk een te hoog eigen gewicht heeft bij die lage waarden. Voor 20Nm en lager kan ik standaard de 1/4". Maar onder de 5Nm is die eigenlijk ook al te zwaar zou je naar een schroevendraaier model moeten overstappen.
Wat je sommige monteurs nog weleens ziet doen, zeker als je netjes markeert, is eerst alles min of meer vast zetten en dan in één sessie alle bouten/moeren aanhalen en markeren. Dat scheelt steeds tussen gereedschap wisselen. Maar ik geef toe dat vereist een discipline/planning die ik zelf ook niet vol hou.
Over markeren gesproken, wat gebruik je daarvoor? Ik heb nog steeds geen prettige stift kunnen vinden daarvoor namelijk...
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ja op zich is het wel zo dat echt goedkope sleutels ingestanste waarden hebben, maar dat is natuurlijk een zeer subjectieve maatstaf voor kwaliteit. Ik bedoel, er bestaan ook snap on momentsleutels met ingestanste waardes en die zijn echt wel goed hoor (en ook echt duur
)https://shop.snapon.com/p...E2%80%9350-in-lb)/QD1R50A
En er zijn ook hele goedkope sleutels met gelaserde waarden:
https://www.hbm-machines....eutelset-5-delig-5-210-nm (geen ervaring met de kwaliteit, ik zie alleen de prijs)
Uiteindelijk moet je het hele product natuurlijk beschouwen voordat je er een uitspraak over kan doen.
Dat is wel zo ongeveer hoe ik de oprit bij jou voorstelde
[ Voor 19% gewijzigd door mr_petit op 11-11-2025 13:28 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Helemaal waar. mijn kleinste momentsleutel gaat geloof ik tot 35Nm oid, maar daar zit een 3/8 drive op (omdat die heel oud is), maar die gebruik ik altijd met een 1/4" adaptertje. Niet ideaal maar het werkt.
Komt ook omdat ik eigenlijk geen 3/8 doppen heb
Ik heb er ooit wel een inbusdop/bit mee kapotgetrokken overigens (ik denk iets van 7mm inbus oid). Maar dat kwam ook omdat de sleutel een beetje scheef in het diff moest...met dat irritante adaptertje....
Je moet roeien met de riemen die je hebt
Meestal een edding verfstift. Ik heb een witte en een blauwe geloof ik. Weet niet precies welk type en waar ze vandaan komen (ja, weggejat bij een klant ooit....
)Maar soms gebruik ik ook een gewone zwarte edding marker. Als ik het op dat moment maar zie en het een andere kleur is dan het vorige streepje
"man is not truly one, but truly two,"
Ik hoopte stiekem dat je die gele of witte paint markers gebruikte die ik weleens zie. Dat zijn geen gewone paint markers, maar een soort die veel dikker opgebracht kan worden en ook op wat vettige ondergrond werkt. Of het type dat ze bij de Venyard gebruiken om delen te markeren (maar waarvan ze mij niet wouden vertellen wat het was...):
[...]
Helemaal waar. mijn kleinste momentsleutel gaat geloof ik tot 35Nm oid, maar daar zit een 3/8 drive op (omdat die heel oud is), maar die gebruik ik altijd met een 1/4" adaptertje. Niet ideaal maar het werkt.
Komt ook omdat ik eigenlijk geen 3/8 doppen heb
Ik heb er ooit wel een inbusdop/bit mee kapotgetrokken overigens (ik denk iets van 7mm inbus oid). Maar dat kwam ook omdat de sleutel een beetje scheef in het diff moest...met dat irritante adaptertje....
Je moet roeien met de riemen die je hebt
[...]
Meestal een edding verfstift. Ik heb een witte en een blauwe geloof ik. Weet niet precies welk type en waar ze vandaan komen (ja, weggejat bij een klant ooit....
Maar soms gebruik ik ook een gewone zwarte edding marker. Als ik het op dat moment maar zie en het een andere kleur is dan het vorige streepje
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Het zijn wel echte paintmarkers die op elke kleur ondergrond zichtbaar zijn. maar welk type (en of ze hetzelfde zijn, de witte en blauwe die ik heb) dat zou ik moeten nakijken. Volgens mij edding 7850 als ik zou moeten gokken.
Maar eerlijk gezegd vind ik paintmarkers helemaal niet fijn. Alle paintmarkers (die ik ken althans) hebben een tip die je moet indrukken voordat er verf uit vloeit.
En de meeste bouten die ik markeer zitten boven mijn hoofd (onderstel, chassis), en dan werkt dat totaal niet (en sowieso moet je het vaak doen).
Ik sta meestal met een stift in m'n mond en als ik een bout heb aangetrokken markeer ik 'm gelijk (pak de marker uit m'n mond) en ga naar de volgend bout om na te trekken.
Als dat dus vrij nieuwe/schone verzinkte bouten zijn gebruik ik liever gewoon een zwarte watervaste stift. Werkt sneller en makkelijker. Als ik het zelf kan zien is het goed genoeg voor mezelf. Bij mij is het vaker dat ik van kleur moet wisselen omdat het vorige streepje nog erg goed zichtbaar was, dus dat geeft de demontage/weersinvloed ratio wel aan van wat ik vaak doe....
[ Voor 8% gewijzigd door mr_petit op 11-11-2025 15:38 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Digitale moment adapter is de zoekterm, met blokjes kwam ik bij materiaal voor de kleuteropvang
Maar juist die ruimte kan een heikel punt zijn, als je verder wilt dan alleen de wielbouten. Soms is er niet eens ruimte voor een ratelkop+dop, en dan ben ik blij dat ik er insteekgereedschap in kan steken.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
KPN is een drieletterwoord
:strip_exif()/u/150512/Wankel.gif?f=community)
@Eric Z Snap-On ligt met al het gereedschap ver buiten hobby budget voor de gewone sterveling
@-tom-562 In veel gevallen zou ik dat ook aanraden, maar @Blomminator geeft al aan richting de toekomst waarschijnlijk meer te gaan doen. Dan kan je net zo goed gelijk voor een wat meer betrouwbaar merk gaan. Ik heb zelf genoeg gereedschap thuis liggen dat ik ooit kocht met de instelling "voor mijn gebruik nu goed genoeg" om achteraf spijt te hebben van het uitgegeven geld. Vooral omdat je het ook niet over wereldbedragen hebt.
Op een iets ander vlak, afgelopen weekend heb ik voor mijn verjaardag een stukje gereedschap ontvangen in de categorie "je weet pas dat je het miste zodra je het hebt":
Verwijderbare magneetjes voor in doppen in de maten 10 - 19mm
Iedereen die weleens doppen gebruikt, weet hoe frustrerend het is als je ergens net niet bij kan en je dus met een dop een boutje of moer op de juiste plek moet krijgen, maar deze er altijd vanaf dondert. Trucje is om dan een stukje papier of tape te gebruiken of putty in de dop, maar dat kan achterblijven op een plek waar je dat niet wilt.
Grootste uitdaging gaat alleen natuurlijk wel worden, waar berg ik die 10mm op zodat ik hem niet kwijt raak
Ik heb ze van Hazet, maar als je zoekt, zijn ze ook van andere merken te vinden, ook bij ome Ali, tegen een lagere prijs.
@-tom-562 In veel gevallen zou ik dat ook aanraden, maar @Blomminator geeft al aan richting de toekomst waarschijnlijk meer te gaan doen. Dan kan je net zo goed gelijk voor een wat meer betrouwbaar merk gaan. Ik heb zelf genoeg gereedschap thuis liggen dat ik ooit kocht met de instelling "voor mijn gebruik nu goed genoeg" om achteraf spijt te hebben van het uitgegeven geld. Vooral omdat je het ook niet over wereldbedragen hebt.
Op een iets ander vlak, afgelopen weekend heb ik voor mijn verjaardag een stukje gereedschap ontvangen in de categorie "je weet pas dat je het miste zodra je het hebt":
Verwijderbare magneetjes voor in doppen in de maten 10 - 19mm
Iedereen die weleens doppen gebruikt, weet hoe frustrerend het is als je ergens net niet bij kan en je dus met een dop een boutje of moer op de juiste plek moet krijgen, maar deze er altijd vanaf dondert. Trucje is om dan een stukje papier of tape te gebruiken of putty in de dop, maar dat kan achterblijven op een plek waar je dat niet wilt.
Grootste uitdaging gaat alleen natuurlijk wel worden, waar berg ik die 10mm op zodat ik hem niet kwijt raak
Ik heb ze van Hazet, maar als je zoekt, zijn ze ook van andere merken te vinden, ook bij ome Ali, tegen een lagere prijs.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Het lastige is alleen dat de definitie van fatsoenlijk / degelijk gereedschap een nogal glijdende schaal is
Mijn doppen zijn van Proxxon, wat een budget merk is in dezelfde range als BGS, AOK en nog wat andere merken in het lagere prijsbereik. Voor mijn gebruik voldoen die prima, net als de AOK krachtdoppen en BGS speciaal gereedschappen, maar ik zie bijv. in de doppen wel slijtage ontstaan die puur terug te voeren is op de kwaliteit (de vierkanten aansluiting begint ruimte te krijgen). Daar is bij mij jaren overheen gegaan, maar er gaan ook weken/maanden voorbij dat ik het spul niet gebruik. Gebruik je het dagelijks of wekelijks dank ik dat je een 10mm 1/4" (waar de meeste slijtage in zit, en die je het meeste gebruikt) binnen een jaar kapot hebt.Ik heb ook een rolkoffer van Mannesmann, zo'n koffer met 122 delen voor €140. Kwaliteit is mwah, ratels voelen niet prettig, sterkte van de bitjes is matig (ik heb er al één gebroken), etc. Maar die koffer gaat mee naar de sloop. Er zit ruimte genoeg in om ook een accu slagmoersleutel en impactschroefmachine mee te nemen, net als wat ander spul (goede tangen bijv.). En ik hoef me niet schuldig te voelen als ik met een hamer op het uiteinde van een steek/ringsleutel aan het slaan ben om die ene bout of moer los te krijgen of bang te zijn iets achter te laten op de sloop. En ik hoef niet bang te zijn dat het gejat wordt.
Maar thuis komt dat spul niet uit de koffer.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik schat Proxxon toch wel hoger in dan BGS, Mannesmann (en AOK, hoewel ik daarmee geen ervaring heb). BGS heb ik wat dingen van, vind ik wat wisselvallig, hebben goede spullen, maar ook rommel. Wel eens dat Mannesmann groen niet meer is wat het was. Ik heb een setje uit de vorige eeuw, wat ik de eerste 10-15 jaar véél gebruikt heb om aan mijn motor te sleutelen en wat nog steeds voldoet, ligt nu in de auto.:
[...]
Het lastige is alleen dat de definitie van fatsoenlijk / degelijk gereedschap een nogal glijdende schaal is
Ik heb ook een rolkoffer van Mannesmann, zo'n koffer met 122 delen voor €140. Kwaliteit is mwah, ratels voelen niet prettig, sterkte van de bitjes is matig (ik heb er al één gebroken), etc. Maar die koffer gaat mee naar de sloop. Er zit ruimte genoeg in om ook een accu slagmoersleutel en impactschroefmachine mee te nemen, net als wat ander spul (goede tangen bijv.). En ik hoef me niet schuldig te voelen als ik met een hamer op het uiteinde van een steek/ringsleutel aan het slaan ben om die ene bout of moer los te krijgen of bang te zijn iets achter te laten op de sloop. En ik hoef niet bang te zijn dat het gejat wordt.
Maar thuis komt dat spul niet uit de koffer.
Bits is trouwens iets wat ik alleen nog van A-merken koop (heb vooral Wera), dat zijn slijtagedelen. En slechte bits doen meer kwaad dan goed. Risico op beschadiging van de schroef is ook groter dan bij handschroevendraaiers. Uitzondering daarop zijn wat setjes voor elektronica en bijzondere vormen die ik niet machinaal gebruik.
@Wild Chocolate Mannesmann (groen) zet ik ook wel onder Proxxon, dat laat de prijs ook wel zien (de koffer die ik noemde, kost zo'n € 130, terwijl mijn 1/4" & 1/2" Proxxon kist alleen al € 100 kost)
BGS is voor mij echt een merk van het speciaal spul, dus voelermaten, draaihoekmeters, timing gereedschap, merk specifieke gereedschappen, dat soort spul. Het is vrijwel allemaal rebranded Chinees spul, maar omdat het van BGS is, hebben zij in ieder geval het matige van het echt slechte gesorteerd en heb je garantie
AOK zit iets onder Proxxon qua prijs. Beiden komen uit Taiwan, alleen Proxxon beroept zich als Duis merk op Duitse degelijkheid. Ik heb van AOK alleen krachtdoppen (iets wat Proxxon bijv. niet heeft) en die houden zich goed in combinatie met mijn accu slagmoersleutel. Hoe hun ratels en sleutels verder zijn, weet ik ook niet. De ratels zien er vrij standaard uit.
BGS is voor mij echt een merk van het speciaal spul, dus voelermaten, draaihoekmeters, timing gereedschap, merk specifieke gereedschappen, dat soort spul. Het is vrijwel allemaal rebranded Chinees spul, maar omdat het van BGS is, hebben zij in ieder geval het matige van het echt slechte gesorteerd en heb je garantie
AOK zit iets onder Proxxon qua prijs. Beiden komen uit Taiwan, alleen Proxxon beroept zich als Duis merk op Duitse degelijkheid. Ik heb van AOK alleen krachtdoppen (iets wat Proxxon bijv. niet heeft) en die houden zich goed in combinatie met mijn accu slagmoersleutel. Hoe hun ratels en sleutels verder zijn, weet ik ook niet. De ratels zien er vrij standaard uit.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
/u/76904/crop5735f86b5a875.png?f=community)
Dat is goed voor vijf jaar aan adventkalenders, maar waarom kan er geen nadere specificatie, zoals tenminste de grootste en de kleinste maat van elke soort, vanaf? Je zult toch aan iets van een sorteersysteem moeten, want een bak met dikke 17 kg aan losse doppen lijkt me onwerkbaar.
Edit: in de recensies neemt ene Alex S. de taak waar, die de verkoper heeft nagelaten: een tabel van de inhoud:
En in plaats van zes exemplaren van de maten tussen de SW10 en SW15 had ik toch liever een 3½ en wat meer boven de SW24, zoals een 27, 28, 30, 32 en 36 gezien. Maar die kosten per stuk naar verhouding natuurlijk erg veel van dat gelegeerde staal, terwijl ze maar voor één extra nummertje zorgen. Waardoor dit me doet denken aan al die kutbitjes die je overal bij krijgt om iets heel-veel-deligs te krijgen.
Edit: in de recensies neemt ene Alex S. de taak waar, die de verkoper heeft nagelaten: een tabel van de inhoud:
En in plaats van zes exemplaren van de maten tussen de SW10 en SW15 had ik toch liever een 3½ en wat meer boven de SW24, zoals een 27, 28, 30, 32 en 36 gezien. Maar die kosten per stuk naar verhouding natuurlijk erg veel van dat gelegeerde staal, terwijl ze maar voor één extra nummertje zorgen. Waardoor dit me doet denken aan al die kutbitjes die je overal bij krijgt om iets heel-veel-deligs te krijgen.
[ Voor 51% gewijzigd door trabant op 18-12-2025 21:48 ]
KPN is een drieletterwoord
:strip_icc():strip_exif()/u/1569106/crop60feb2bf05327_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/68763/wielGoT.jpg?f=community)
Ik heb dezelfde als Dawan, en de cabrio die ik aan het restaureren staat daar al heel wat jaartjes op inmiddels:
Ik stap zonder enige moment van twijfel de auto in, of ga er onder liggen. Enige nadeel voor mij, ze zijn niet heel hoog.
Al die assteuntjes zijn vergelijkbaar, als je testen opzoekt, zal je zien dat zelfs de slechtste nog de minimale draagkracht ruim overstijgt. Zeker als de ondergrond hard is (beton, steen), en de vergrendeling goed is (het liefst dus met borgpen), gaat het wel goed.
Vermijdt wel die inklapbare, die zijn onstabiel.
Klopt, je wilt de steunen ook eigenlijk onder de draagarmen plaatsen, zodat deze op rijhoogte blijven.
Waarom metrisch en SAE? Heb je een Amerikaanse auto waar je aan sleutelt? Anders is het weggegooid geld, want SAE heb je eigenlijk nooit nodig bij een Europese of Aziatische auto.
Daarnaast heb ik wat ervaring met GW uit de USA halen (ik wou hun 120 tanden ratels hebben met volledig metalen handvat, iets wat in NL of de EU domweg niet verkrijgbaar was tegen een redelijke prijs). Nu was te wel op het moment dat Trump met de tarieven begon, maar het heeft een maand geduurd voor ik het in huis had. GW is op zich een goed merk, maar, zeker qua doppen, kan je die in de EU ook goed krijgen, waarschijnlijk ook wel tegen een scherpe prijs.
Die grote overlap komt natuurlijk wel doordat ook 3/8-ste erbij zit en het zowel normale als diepe doppen zijn. Dat is fijn als je veel sleutelt (ik heb regelmatig bijv. 13mm in verschillende varianten in gebruik), maar in mijn ogen is de set overkill voor de gemiddelde thuissleutelaar. Je mist inderdaad de kleinste (hoewel je die eigenlijk nooit gebruikt) en grootste maten. 32 en 36 kom je overigens zelden tegen in 1/2"-sets, die horen eigenlijk bij 3/4" of 1" drive. Ik heb die doppen zelf los gekocht (wielasmoeren zijn die maat namelijk).
Hier wordt de gereedschapscollectie binnenkort verder uitgebreid met BGS 1/2" verlengstukken met wobble-kop:
Deels omdat mijn huidige langste verlengstuk de standaard 30cm is, en vaak te kort blijkt. Meerdere verlengstukken werkt door speling vaak niet fijn en zelfs dan kom ik soms nog lengte te kort (om bouten van een versnellingsbak in een BWM los te kunnen maken, moet je een meter of langer hebben
), dus ik wou het liefste minimaal 50cm. Dat had BGS niet, maar werd 45cm. Daar kan ik mee leven. En wobble-kop betekent dat de dop kan kantelen op de kop (zo'n 15 graden), wat vaak net genoeg is om de dop ergens op te krijgen.Volgende wordt een vergelijkbare set in 3/8". En dan zal ik ook ongeveer klaar zijn met mijn cabrio, dus ik vermoed dat daarna de gereedschapsaankopen sterk zullen gaan afnemen.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Dat was idd ooit een leuke grap van onze docent op de sleutelcursus. Opdracht: Koppeling van een BMW vervangen. We hebben van alle gereedschapskarren de lange verlengstukken aan elkaar gestoken. Vervolgens bleek dat er een ster- of inbusbout niet in de karren zat. De leraar (hij kende die klus van buiten) hield die al achter zijn rug gereed. Met zo'n brede grijs dat zijn oren bijna naar binnen klapten.:
... (om bouten van een versnellingsbak in een BWM los te kunnen maken, moet je een meter of langer hebben
De normtijd was anderhalf uur, en het is ons nog net binnen een cursusmiddag gelukt.
KPN is een drieletterwoord
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Die waren het inderdaad. Ik ben een Saksische auto gewend, van vóór die tijd (zie usernaam), dus wat er aanvankelijk over mijn lippen kwam was ook geen Beiers.
KPN is een drieletterwoord
Met de kerst weer wat gereedschap gekregen 
1/2" BGS verlengstukken (tot 450mm) met wobble koppen. Gisteren (maandag) ook al gelijk gebruik van gemaakt, en het werkte verrassend goed.
Maar ook gelijk een vraagje. Ik heb nu een simpele soldeerbrander die prikbusjes gebruikt, maar die valt me nogal tegen (vlam is moeilijk blauw te houden en is niet bijzonder heet). Ik wil daarom een MAPP of vergelijkbaar aanschaffen.
Op Amazon heb ik een simpele branderkop aangeschaft, die geschikt is voor MAPP:
Nu zie ik bij o.a. Hornbach meerdere typen gaspatronen, waaronder een MAPP-patroon. Maar ook andere patronen met andere gasmengsels. Zijn deze ook te gebruiken?
Belangrijkste reden is namelijk de prijs van een MAPP-bus, die is met €24 verreweg de duurste en waarschijnlijk volstaan minder hete mengsels voor mij ook.
1/2" BGS verlengstukken (tot 450mm) met wobble koppen. Gisteren (maandag) ook al gelijk gebruik van gemaakt, en het werkte verrassend goed.
Maar ook gelijk een vraagje. Ik heb nu een simpele soldeerbrander die prikbusjes gebruikt, maar die valt me nogal tegen (vlam is moeilijk blauw te houden en is niet bijzonder heet). Ik wil daarom een MAPP of vergelijkbaar aanschaffen.
Op Amazon heb ik een simpele branderkop aangeschaft, die geschikt is voor MAPP:
Nu zie ik bij o.a. Hornbach meerdere typen gaspatronen, waaronder een MAPP-patroon. Maar ook andere patronen met andere gasmengsels. Zijn deze ook te gebruiken?
Belangrijkste reden is namelijk de prijs van een MAPP-bus, die is met €24 verreweg de duurste en waarschijnlijk volstaan minder hete mengsels voor mij ook.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_exif()/u/310429/gif_70x53_c2f20f.gif?f=community)
Ik heb een krik van HBM, de extra lage versie van waar je naar linkt, maar ik heb hem al vrij lang (8 jaar nu), deze is officieel 2 ton en voor personenauto's is dat meer dan genoeg. Op zich is het een prima krik, die van mij heeft alleen probleem dat de as van het ventiel uit de onderkant van pomphendel komt als deze rechtop staat en dan de krik niet kunt laten zakken, of dat daardoor de universele koppeling klem komt te zitten en breekt (dat is mij gebeurd)....
Al die krikken zijn vergelijkbaar in kwaliteit, imho. Constructie is ook zo goed als gelijk. Als je ergens in de randstad woont, is het wellicht de moeite waard om een keer naar Moordrecht (naast Gouda) te rijden, om de krikken van HBM te bekijken.
Laat je niet verleiden door die goedkope, rode krikjes van rond de €50. Ik heb die fout ooit wel gemaakt en hoewel het nooit fout is gegaan, was het iedere keer weer spannend als ik de auto ermee optilde. Die dingen zijn te smal en slap, en daardoor instabiel.
Verder, als je iets meer gaat doen dan alleen een bandenwissel, koop ook 2 ton assteunen. Wat @trabant ook al aangeeft, een krik is om de auto op te tillen, een assteun is om de auto omhoog te houden. Het maakt niet uit hoe goed een krik is, er kan altijd onverwachts een dichting het begeven, en dan komt de auto naar beneden zonder mogelijkheid om hem weer op te tellen. En altijd een back-up gebruiken, zoals het wiel dat je eraf hebt gehaald, want ook een assteun is niet heilig.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Maar jij hebt ook auto's die je bijna nog met de hand kan optillen
Ik vond die rode dingen al onstabiel bij mijn eerste auto, die met nog geen 1.200kg al geen zware auto was.Nog even los van hoe vaak je wel niet met die rode dingen moet pompen om de auto maar een klein stukje omhoog te krijgen.
Ik heb het rode krikje nog steeds in de garage liggen, omdat het wel makkelijk kan zijn om even een onderdeel op z'n plek te houden, maar er een keerring of afdichtingsring kapot, dus zakt hij eigenlijk al weer direct in als je hem op pompt en moet dus eigenlijk gewoon afgevoerd worden. Of een keer uit elkaar gehaald worden voor inspectie (is ergens ook wel interessant om te zien hoe zo'n ding elkaar zit).
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:
Maar jij hebt ook auto's die je bijna nog met de hand kan optillen
offtopic:
Klopt, de trekhaak is nog het meest gebruikt als parkeerhulp bij fileparkeren. Neus in het vak, en dan de achterkant aan de trekhaak optillen en zo het karretje netjes in de rij jonassen.
Klopt, de trekhaak is nog het meest gebruikt als parkeerhulp bij fileparkeren. Neus in het vak, en dan de achterkant aan de trekhaak optillen en zo het karretje netjes in de rij jonassen.
KPN is een drieletterwoord
:strip_icc():strip_exif()/u/408498/crop5e9315d49f8d7.jpeg?f=community)
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
Ik heb me ooit uitstekend kunnen redden met een oude stofzuigerslang*. Die was net lang genoeg om de vers gechookte tweetaktdampen niet onder de carport te laten hangen. 🤿 😷
De hierboven genoemde hittebestendigheid komt mij wat overdreven voor. Die dikke slang aan het plafond naast de brug in garages is immers ook van rubber met een griptang eraan.
De vonken komen pas uit de uitlaat als die na een lange tijd van korte ritten, en dus nooit op temperatuur komen, is dichtgekoekt en de auto ineens weer een lange rit op volle toeren moet maken. Ben ook wel eens met zo'n romeinse kaars over de Autobahn van een Oostduitse sloperij naar huis gereden.
*was wel een Nilfisk, mocht dat verschil geven.
De hierboven genoemde hittebestendigheid komt mij wat overdreven voor. Die dikke slang aan het plafond naast de brug in garages is immers ook van rubber met een griptang eraan.
De vonken komen pas uit de uitlaat als die na een lange tijd van korte ritten, en dus nooit op temperatuur komen, is dichtgekoekt en de auto ineens weer een lange rit op volle toeren moet maken. Ben ook wel eens met zo'n romeinse kaars over de Autobahn van een Oostduitse sloperij naar huis gereden.
*was wel een Nilfisk, mocht dat verschil geven.
[ Voor 3% gewijzigd door trabant op 02-02-2026 20:31 ]
KPN is een drieletterwoord
Onderschat de temperatuur van uitlaatgassen niet! Alleen al het aanwezige waterdamp is 100+ graden, zodra dat condenseert is het nog steeds 100 graden.
Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van gesmolten autobumpers en benzinetanks waar uitlaatgassen tegen aan hebben geblazen, niet eens opgesloten in een slang.
In garages worden zware rubber slangen gebruikt die tegen hoge temperaturen kunnen. De slang die tot 150 gaat lijkt daar op en ik zou die zelf kiezen.:
Ik heb me ooit uitstekend kunnen redden met een oude stofzuigerslang*. Die was net lang genoeg om de vers gechookte tweetaktdampen niet onder de carport te laten hangen. 🤿 😷
De hierboven genoemde hittebestendigheid komt mij wat overdreven voor. Die dikke slang aan het plafond naast de brug in garages is immers ook van rubber met een griptang eraan.
De vonken komen pas uit de uitlaat als die na een lange tijd van korte ritten, en dus nooit op temperatuur komen, is dichtgekoekt en de auto ineens weer een lange rit op volle toeren moet maken. Ben ook wel eens met zo'n romeinse kaars over de Autobahn van een Oostduitse sloperij naar huis gereden.
*was wel een Nilfisk, mocht dat verschil geven.
En waarom de gok met een slang nemen die er waarschijnlijk niet tegen kan (80 graden is echt te weinig voor uitlaatgassen! en het plastic is zo dun dat het wel heel snel door kan smelten) en lek kan raken, terwijl je voor een paar euro meer een slang hebt die wel bestand is? Het idee van die slang is het veilig afvoeren van giftige gassen die je niet binnen wilt hebben en dan ga je bezuinigen door een slang te nemen die lek kan raken...
Ik werk in een bedrijf waar veiligheid tot het extreme is doorgevoerd (bij boven 2 meter van de grond werken is bijv. al een veiligheidsharnass verplicht) , zo ver ga ik thuis niet, maar in situaties waarin je direct te maken hebt met gevaarlijke gassen, neem ik liever een stapje extra.
Ik gebruik zelf geen slang om gassen naar buiten te leiden, op dit moment staat de auto met uitlaat richting garagedeur en als die open is, is er meer dan genoeg ventilatie. Maar als ik de motor heb draaien, staat niet alleen de garagedeur open, maar ook beide toegangsdeuren om ventilatie te maximaliseren.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Maak je maar geen zorgen, doe ik zeker niet!
Werk geregeld met uitlaatsystemen die 650 graden worden. Al zijn dat dikke scheepsdieselmotoren die langere tijd dan draaien. Is natuurlijk heel wat anders dan een auto die misschien 5 minuten draait.
Ik denk dat jij nog niet door hebt dat z'n ventilator een hele bak lucht zuigt met hoge snelheid. Er is geen spraken van 'opgesloten' in een slang. Als je alleen een slang erop aansluit om de uitlaatgassen te begeleiden, dan geef ik je 100% gelijk. Maar met een ventilator die 23 kuub per minuut blaast, nee ik zie nog steeds geen probleem.
Als je zorgt at de slang netjes en zonder knikken ligt kan de lucht vrijwel ongestoord weg worden gezogen of geblazen.
Ja leuk die garage, dat is natuurlijk een heel andere use-case. Net zoals het bedrijf waar jij in werkt, totaal iets anders. Alleen al omdat ze juridisch verantwoordelijk zijn en zich aan bepaalde regels moeten houden.[...]
In garages worden zware rubber slangen gebruikt die tegen hoge temperaturen kunnen. De slang die tot 150 gaat lijkt daar op en ik zou die zelf kiezen.
En waarom de gok met een slang nemen die er waarschijnlijk niet tegen kan (80 graden is echt te weinig voor uitlaatgassen! en het plastic is zo dun dat het wel heel snel door kan smelten) en lek kan raken, terwijl je voor een paar euro meer een slang hebt die wel bestand is? Het idee van die slang is het veilig afvoeren van giftige gassen die je niet binnen wilt hebben en dan ga je bezuinigen door een slang te nemen die lek kan raken...
Ik werk in een bedrijf waar veiligheid tot het extreme is doorgevoerd (bij boven 2 meter van de grond werken is bijv. al een veiligheidsharnass verplicht) , zo ver ga ik thuis niet, maar in situaties waarin je direct te maken hebt met gevaarlijke gassen, neem ik liever een stapje extra.
Ik gebruik zelf geen slang om gassen naar buiten te leiden, op dit moment staat de auto met uitlaat richting garagedeur en als die open is, is er meer dan genoeg ventilatie. Maar als ik de motor heb draaien, staat niet alleen de garagedeur open, maar ook beide toegangsdeuren om ventilatie te maximaliseren.
Tuurlijk pakt de garage een hoge kwaliteit slang die hoge temperaturen kan weerstaan, die gebruiken de slang meerdere keren per dag voor langere tijd.
Heel simpel, rijd een half uurtje met de auto en houd je hand achter de uitlaat op een cm of 15. Verbrand je gelijk je hand of kan je dit volhouden?
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
Als die rood gloeiend worden, heb je wel andere problemen
(en zit je ook in iets andere temperatuur-bereiken). Ik heb dat één keer gehad (een kat die serieus roodgloeiend werd), en dat was einde verhaal voor die katalysator.Alleen zegt @rockerpoet nergens dat het maar 5 minuten is
Hij wil zijn bus "wel eens wil laten ronken in mijn garagebox".Ook hier vul je in dat hij de ventilator gaat gebruiken die je aandraagt. Op zich is die helemaal niet nodig, als de aansluiting gasdicht genoeg is, gaat het gewoon door de slang naar buiten.
Een goede slang die zonder knikken ligt heeft over een lengte van een paar meter helemaal geen ventilator nodig.
Mijn voorkeur zou in zo'n geval zijn om iets meer uit te geven aan een slang die zeker weten tegen de temperaturen kan, dan evenveel of meer aan ook een ventilator die een surplus aan lucht gaat verplaatsen, zodat een goedkopere slang voldoet. Dan introduceer je een nieuw punt van mogelijk falen, terwijl je ook de situatie complexer maakt (je hebt stroom nodig) en het duurder wordt
Waarom zou je dan niet minder uitgeven voor een hittebestendige slang en passieve veiligheid creëren?Als je aan scheepsmotoren werkt, dan zou je moeten weten dat passieve veiligheid boven actieve veiligheid gaat.
* deepbass909 werkt bij een grote reder, de veiligheidsnormen waar ik aan refereer komen juist uit de maritieme sector
Kortstondige blootstelling interesseert me niet als ik een slang aan de uitlaat hou. Dat overleeft zelfs de goedkoopste luchtslang voor wasdrogers nog wel. Sterker nog, ik durf en kan mijn hand ook wel in een oven van 200+ graden te steken, dat wil niet zeggen dat een slang die tot 80 graden geschikt is, dat ook kan. Simpel voorbeeld, dat heb je vast weleens gedaan, je kan vrij rustig en zonder problemen je hand door een open vlam bewegen, doe hetzelfde met een stuk plastic, papier of hout, en het vat vlam. Als je weet wat de reden van verschil is (door zweet warmt je huid domweg niet zo snel op), dan snap je ook dat je hand bij een uitlaat houden echt geen bewijs is dat het allemaal niet zo heet wordt.
Als ik even google, dan wordt voor uitlaatgassen een temperatuur van 150 tot 260 graden C aangehouden. Stationair zal het eerder 150 zijn, direct na een rit eerder 260. Persoonlijk ga ik dan niet lopen prutsen met een slang die dat niet kan halen onder het mom "het zal wel goed gaan, want er staat ook een blower aan". Het volgende bericht wordt dan "shit, de slang is gesmolten want blower viel uit/ vergeten blower aan te zetten/ blower ging stuk/ luchtstroom raakte geblokkeerd/ slang kwam tegen de pijp aan die toch iets heter was dan ik dacht"....
Even snel uitgerekend, jouw oplossing kost € 269,36 (waarbij ik ook nog eens zie dat die blower maar tot 55 graden werk temperatuur heeft, dus echt een lang leven gaat die niet hebben). De beste slang die ik aandraag, kost € 137,28 voor 4 meter (wat imho lang zat is), en de slang die tot 150 graden gaat, kost € 170 voor 10 meter / € 100 voor 4 meter.
Dus nogmaals, waarom geld uitgeven aan een blower die niet geschikt is om te kunnen besparen op de slang, als je voor minder een slang kan kopen waarvoor die blower helemaal niet nodig is? Gooi een slangklem om die slang om hem goed aan te sluiten en je bent klaar.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
@rockerpoet Dat laatste is wel lastig, want je moet ondertussen zorgen dat je niet over die slang rijdt. Is het in dat geval niet makkelijker om geforceerde afzuiging te creëren aan de achterkant van de garage (dat kan wel met het spul dat @thijsco19 voorstelt ) Zolang je het maar niet direct aan de uitlaat vastmaakt. Dus net als bij een afzuigkap achterin lucht laten aanzuigen en via een slang naar de deur geleiden.
Ik heb weleens de ventilator van een 2kW kacheltje gebruikt voor luchtcirculatie, en zelfs het relatief kleine debiet daarvan had al best wat invloed.
) Zolang je het maar niet direct aan de uitlaat vastmaakt. Dus net als bij een afzuigkap achterin lucht laten aanzuigen en via een slang naar de deur geleiden.Ik heb weleens de ventilator van een 2kW kacheltje gebruikt voor luchtcirculatie, en zelfs het relatief kleine debiet daarvan had al best wat invloed.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_icc():strip_exif()/u/223555/boes.jpg?f=community)
Ik denk niet dat we eens zullen worden @deepbass909 .
Nee, geintje.
Er zijn meerdere manieren om het gewenste resultaat te bereiken. Een temperatuurbestendige slang die direct op de uitlaat gasdicht bevestigd word is zeker een goede optie!
Een actieve afzuiging creëren door middel van een ventilator en afvoerslang is daarbij ook zeker een optie.
Beiden hebben voor en nadelen. Persoonlijk heb ik liever een actieve ventilatie die flexibeler te gebruiken is. En ja ik geloof nog steeds dat de temperatuur geen probleem zal geven . (uiteraard niet direct op de uitlaat aansluiten)
(daarbij kan je het ook gebruiken voor de optie die trabant voorstelt)
.Nee, geintje.
Er zijn meerdere manieren om het gewenste resultaat te bereiken. Een temperatuurbestendige slang die direct op de uitlaat gasdicht bevestigd word is zeker een goede optie!
Een actieve afzuiging creëren door middel van een ventilator en afvoerslang is daarbij ook zeker een optie.
Beiden hebben voor en nadelen. Persoonlijk heb ik liever een actieve ventilatie die flexibeler te gebruiken is. En ja ik geloof nog steeds dat de temperatuur geen probleem zal geven
. (uiteraard niet direct op de uitlaat aansluiten)(daarbij kan je het ook gebruiken voor de optie die trabant voorstelt)
[ Voor 9% gewijzigd door thijsco19 op 03-02-2026 18:10 ]
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
/u/747887/crop581a4b4491fc7_cropped.png?f=community)
Wat ik ooit gedaan hebt, was een keukenraam ventilator van 80 of 100 met zo'n afzuigkap slang van alu die uitrekbaar was. Aan de uitlaat kant wat dicht geknepen en met een slangen klem vast gedraaid aan de uitlaat ( ø65 mm ). Trok veel 'valse' lucht en bleef daardoor beter koel. Koste toen paar gulden en heeft lang ( jaren ) gewerkt totdat ik er op ging staan
.HTH
Edit. Wat ik nooit deed is starten met de slang en de ventilator aan, motor draaien en dan pas de ventilator aan; reden - onverbrande benzine dampen tijdens ( eerste ) starten.
[ Voor 12% gewijzigd door Lord Anubis op 04-02-2026 10:58 ]
:
Ik denk niet dat we eens zullen worden @deepbass909
Nee, geintje.
Er zijn meerdere manieren om het gewenste resultaat te bereiken. Een temperatuurbestendige slang die direct op de uitlaat gasdicht bevestigd word is zeker een goede optie!
Een actieve afzuiging creëren door middel van een ventilator en afvoerslang is daarbij ook zeker een optie.
Beiden hebben voor en nadelen. Persoonlijk heb ik liever een actieve ventilatie die flexibeler te gebruiken is. En ja ik geloof nog steeds dat de temperatuur geen probleem zal geven
(daarbij kan je het ook gebruiken voor de optie die trabant voorstelt)
Ik denk dat @rockerpoet nu ook wel genoeg opties heeft
En dat ik binnenkort maar eens een paar meter van die zwarte slang ga aanschaffen. Ergens in maart/april hoop ik mijn motorblok weer in de cabrio te kunnen hangen en voor de eerste keer weer te kunnen starten. De uitlaat zit wel aan de deurzijde van de garage, maar als ik moet gaan troubleshooten of ontluchten (moet met draaiende motor), is het toch wel fijn als de gassen echt naar buiten geleid kunnen worden.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Meer dan genoeg opties:Ik denk dat @rockerpoet nu ook wel genoeg opties heeft
Heel fijn.Voor de time being overweeg ik ook zo'n slang van een paar meter. Zo'n uitlaatgasfilter is ook handig te hebben als ik de bus achteruit in de box rij.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier