Het grote Victron ontwerp topic

[HRV]

TimoDimo schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 13:16:
[...]

Nu nog de Multi RS19 230V. Of komt die niet?

Geen idee, maar met de minimale accucapaciteit die dat ding nodig heeft is het niet echt een oplossing voor thuis denk ik. Eerder voor een buurtaccu...

[TimoDimo]

HRV schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 17:21:
[...]

Geen idee, maar met de minimale accucapaciteit die dat ding nodig heeft is het niet echt een oplossing voor thuis denk ik. Eerder voor een buurtaccu...

Doel je daarbij misschien op een MPPT-loze variant van de Multi HS19 Solar? Want de Multi RS19 Solar is gewoon een 19"-variant van de Multi RS Solar.

[blaaspijp]

Hoe zou je met een MULTI HS19 een mooi systeem kunnen bouwen met 64 of 128 kWh.

En wat zou dat dan kosten. Want met die rackmounted accu's schiet het niet echt op qua capaciteit

[NTS]

HRV schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 08:50:
Dus wat is wijsheid? Ik zou het graag met 1 switch doen, maar zoek ik daarmee de limiet toch op?

Je maakt het jezelf steeds te moeilijk met die "X ampère voor Y minuten" berekeningen. Dit is hetzelfde issue als met de kabeldikte.

Kies een zekering die bij de kabels past, reken voor alles daar achter met de nominale stroom van die zekering.

Dus als je maximaal 350A door je schakelaar wilt hebben uit twee batterijen moet je een 175A zekering per batterij plaatsen.

[HRV]

TimoDimo schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 17:25:
[...]

Doel je daarbij misschien op een MPPT-loze variant van de Multi HS19 Solar? Want de Multi RS19 Solar is gewoon een 19"-variant van de Multi RS Solar.

Klopt, ik dacht aan de HS versie

[HRV]

Maakt het nog uit of ik de beveiliging van AC-Out (selectieve aardlek en rem automaat) plaats in de garage waar alle Victron apparatuur hangt, of in de bestaande groepenkast in de meterkast in de woning, aan de andere kant van de 7 meter lange kabel?

Gezien de ruimte is het makkelijker als ik het in de garage kan afmonteren. In dat geval kan een van beide ook als mijn werkschakelaar fungeren.

In de meterkast komt hoe dan ook een mooie rode knop om op afstand de Victrons uit te schakelen, dus daar kan ik de AC-Out ook spanningsvrij maken in een noodgeval.

[MJ de Bruijn]

HRV schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 08:45:
Maakt het nog uit of ik de beveiliging van AC-Out (selectieve aardlek en rem automaat) plaats in de garage waar alle Victron apparatuur hangt, of in de bestaande groepenkast in de meterkast in de woning, aan de andere kant van de 7 meter lange kabel?

In de herhaling...
Je moet sowieso werkschakelaars plaatsen tussen de 'ingang' en de Victrons.
Zie MJ de Bruijn in "Het grote Victron ontwerp topic"

[tjib]

Goedemorgen,

We overwegen 3 stuks Multiplus II 6k5. Weet iemand een showroom waar ik deze in bedrijf kan beluisteren? (Liefst omgeving Rotterdam/Rockanje)


We gaan ze ophangen aan een oude stenen muur ca 20cm dik in een aparte ruimte op de begane grond. Indien nodig ga ik het plafond nog extra isoleren zodat er geen geluid naar de verdieping straalt. (we hebben oud huis met houten balken)

[onetime]

@tjib dat wil ik ook wel weten; omgeving Hellevoet voor vriendin.

[Jazsie]

MJ de Bruijn schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 09:11:
[...]

In de herhaling...
Je moet sowieso werkschakelaars plaatsen tussen de 'ingang' en de Victrons.
Zie MJ de Bruijn in "Het grote Victron ontwerp topic"

En hoe zit het wanneer je dus met S99 FW werkt (ETS) en dus een relais hebt en de AC-OUT is aangesloten "op afstand" ?

Onmogelijk om een werkschakelaar bij "woning zijde" te plaatsen?

Er gaat immers geen aanvoer (de AC-IN is enkel voor controle en/of meting) naar de Victron, en de AC-OUT ofwel "retour" is in de garage zelf "op afstand".
Deze AC-OUT is voor het laden/ontladen/noodstroom...

[Vorkie]

De 6k5s maken niet zoveel geluid, aller belangrijkste is dat je ze niet koud op de muur duwt.

Bij lage belasting staat er geen ventilator aan en bij full laden gaat de ventilator aan en die klinkt heel "diep", dus geen hoge tonen zoals je van kleine ventilatoren gewend bent.

Waar je dan vooral rekening mee moet houden is het resoneren, door de spoelen, dus proberen een frame te maken die je loskoppelt van de muur, wat door je voorbereiding voor brandvertraging toch dan gelijk kan meenemen.

Plaats je hem onder (of aan) je woonruimtes zou ik de ruimte >60 minuten brandvertragend maken door o.a. te werken met fermacel en een brandwerend kozijn & deur.

Nooit in je vluchtweg plaatsen.

Hier heb ik 3 6k5s en qua geluid vallen zij mij 100% mee.

[JBtL]

HRV schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 17:19:
[...]

Misschien moet ik een kleine kerncentrale in de tuin zetten.

Ik kan natuurlijk de MultiRS-en beperken, maar ik hou niet zo van beperkingen in software. Liever een veiligheid die altijd werkt en niet onbewust aangepast kan worden.

Ik heb antwoord van de leverancier. Ze hebben wel getest met 95mm2 met 1 meter kabel aan beide kanten, niet met 70mm2. Het zit op het randje omdat alles meeweegt. Hoe is het gemonteerd, zijn ook de kabels vrijhangend, hioe zit het met de airflow, etc.

Het hangt dus af van de hoeveelheid warmte en hoe snel die weg kan. Ik ga het niet riskeren, het worden twee afzonderlijke RCB's.

Ik heb het DC modular systeem gebruik om een 'gemeenschappelijke zekering' voor de switch te zetten. Elke batterijkabel (4x) los op 175A (kan ook 200A bij 70mm2), aangesloten op een busbar, en dan tussen de busbar en de switch een zekeringhouder met een class T zekering van 350A. van de switch vervolgens naar een Lynx Power In met 120 mm2 en daar de 3x multiplus ook aangesloten met 70 mm2 en afgezekerd met Mega zekeringen (200A) in de Power In . Maar die 350A zekering heb je inderdaad nodig voor de switch. Dit is wel voor een multiplus 5kVA - voor de MultiRS moet je het misschien net een maatje groter nemen. Het maximale vermogen gaat dus door de 120 mm2 kabel met 18kW.

[ Voor 10% gewijzigd door JBtL op 22-07-2026 11:13 ]

[Ramtka]

tjib schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 09:37:
Goedemorgen,

We overwegen 3 stuks Multiplus II 6k5. Weet iemand een showroom waar ik deze in bedrijf kan beluisteren? (Liefst omgeving Rotterdam/Rockanje)


We gaan ze ophangen aan een oude stenen muur ca 20cm dik in een aparte ruimte op de begane grond. Indien nodig ga ik het plafond nog extra isoleren zodat er geen geluid naar de verdieping straalt. (we hebben oud huis met houten balken)

Anders heb je nog deze optie voor contact geluid verminderen: https://qpool24.nl/10-stuks-geluidsisolatiedeuvel-nominaal-breedte-12-met-kraag-boorgat-12-x-50-mm

[MJ de Bruijn]

Jazsie schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 10:47:
En hoe zit het wanneer je dus met S99 FW werkt (ETS) en dus een relais hebt en de AC-OUT is aangesloten "op afstand" ?

Weet ik niet.
Ik heb bij 'mijn installatie' navraag gedaan bij het expertise-centrum brandweer:
Een elektrische installatie moet een 'eenvoudig toegankelijk' methode hebben om spanningsvrij te maken.
Een hoofdschakelaar in een standaard groepenkast voldoet daar aan.
Een batterij-systeem 'op afstand' moet kunnen worden uitgeschakeld zonder kennis van de aansturing en ook zonder dat je 'langs' de installatie moet, ofwel bij de ingangsdeur. Dit moet met zogenaamde werkschakelaars. Die zie je bijvoorbeeld ook bij airconditioning-units of reclame-verlichting.
Ook moet je in de groepenkast een schakelaar hebben om de aanvoer richting batterij-systeem uit te schakelen en om de retour uit te schakelen. Het liefst ook externe werkschakelaars, maar in-groepenkast automaten voldoen ook.
Per sé niet toegestaan is een vaste leiding naar het batterij-systeem.

[JBtL]

MJ de Bruijn schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:29:
[...]


Per sé niet toegestaan is een vaste leiding naar het batterij-systeem.

Wat bedoel je hiermee precies?

[JBtL]

JBtL schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:06:
[...]

Ik heb het DC modular systeem gebruik om een 'gemeenschappelijke zekering' voor de switch te zetten. Elke batterijkabel (4x) los op 175A (kan ook 200A bij 70mm2), aangesloten op een busbar, en dan tussen de busbar en de switch een zekeringhouder met een class T zekering van 350A. van de switch vervolgens naar een Lynx Power In met 120 mm2 en daar de 3x multiplus ook aangesloten met 70 mm2 en afgezekerd met Mega zekeringen (200A) in de Power In . Maar die 350A zekering heb je inderdaad nodig voor de switch. Dit is wel voor een multiplus 5kVA - voor de MultiRS moet je het misschien net een maatje groter nemen. Het maximale vermogen gaat dus door de 120 mm2 kabel met 18kW.

Ik bedenk me net dat je de Power In ook helemaal weg kunt laten en ook de omvormers via het DC modular systeem kan aansluiten. Die 120 mm2 kabel was nog best lastig namelijk. Dus na de switch weer een busbar en daar 3x Mega zekeringhouders op aansluiten. Dan kan je ook een 500A class T-zekering gebruiken en is het meteen geschikt voor 25kW.

[MJ de Bruijn]

JBtL schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:56:
Wat bedoel je hiermee precies?

Een leiding die is aangesloten in de groepenkast zonder optie om die te onderbreken.

[Possible]

Zojuist is mijn case binnen gekomen. Het gaat om een yiyang v3 case. Deze heeft als upgrade nu een t class zekering van 250a op de + zitten.

Is het dan alsnog nodig om bijvoorbeeld een lynx t class te kopen als extra beveiliging? De cases die ik nu vooral voorbij zie komen hebben vaak alleen een dc breaker.

[JBtL]

Possible schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 13:21:
Zojuist is mijn case binnen gekomen. Het gaat om een yiyang v3 case. Deze heeft als upgrade nu een t class zekering van 250a op de + zitten.

Is het dan alsnog nodig om bijvoorbeeld een lynx t class te kopen als extra beveiliging? De cases die ik nu vooral voorbij zie komen hebben vaak alleen een dc breaker.

nee, dat hoeft niet meer, de + van de batterij is de perfecte plek hiervoor. Alleen is 250A te hoog voor 70 mm2 kabels, dus overweeg die te vervangen, of dikkere kabels te gebruiken.

[ Voor 8% gewijzigd door JBtL op 22-07-2026 13:24 ]

[Possible]

JBtL schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 13:23:
[...]

nee, dat hoeft niet meer, de + van de batterij is de perfecte plek hiervoor. Alleen is 250A te hoog voor 70 mm2 kabels, dus overweeg die te vervangen, of dikkere kabels te gebruiken.

Thx.. ik zie nu dat er zelfs een 300a zekering in zit. Zal eens op internet gaan speuren of die makkelijk te verwijderen is

[Jazsie]

MJ de Bruijn schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:29:
[...]

Weet ik niet.
Ik heb bij 'mijn installatie' navraag gedaan bij het expertise-centrum brandweer:
Een elektrische installatie moet een 'eenvoudig toegankelijk' methode hebben om spanningsvrij te maken.
Een hoofdschakelaar in een standaard groepenkast voldoet daar aan.
Een batterij-systeem 'op afstand' moet kunnen worden uitgeschakeld zonder kennis van de aansturing en ook zonder dat je 'langs' de installatie moet, ofwel bij de ingangsdeur. Dit moet met zogenaamde werkschakelaars. Die zie je bijvoorbeeld ook bij airconditioning-units of reclame-verlichting.
Ook moet je in de groepenkast een schakelaar hebben om de aanvoer richting batterij-systeem uit te schakelen en om de retour uit te schakelen. Het liefst ook externe werkschakelaars, maar in-groepenkast automaten voldoen ook.
Per sé niet toegestaan is een vaste leiding naar het batterij-systeem.

Okay, met een noodknop die in 1 druk alles spanningloos maakt kom je dus een heel eind .

[grote_oever]

Vorkie schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 10:58:
De 6k5s maken niet zoveel geluid, aller belangrijkste is dat je ze niet koud op de muur duwt.

Bij lage belasting staat er geen ventilator aan en bij full laden gaat de ventilator aan en die klinkt heel "diep", dus geen hoge tonen zoals je van kleine ventilatoren gewend bent.

Waar je dan vooral rekening mee moet houden is het resoneren, door de spoelen, dus proberen een frame te maken die je loskoppelt van de muur, wat door je voorbereiding voor brandvertraging toch dan gelijk kan meenemen.

Plaats je hem onder (of aan) je woonruimtes zou ik de ruimte >60 minuten brandvertragend maken door o.a. te werken met fermacel en een brandwerend kozijn & deur.

Nooit in je vluchtweg plaatsen.

Hier heb ik 3 6k5s en qua geluid vallen zij mij 100% mee.

Zelf heb ik de 4k5 en het geluid heeft mij flink aan het denken gezet. Nu heb ik uiteindelijk weinig vergelijkingsmateriaal, maar het geluid van de drie multiplussen zijn bij mij niet hoorbaar. Ik heb de multiplussen in de berging hangen die vast zit aan de woning (twee onder één kap constructie).

Mijn constructie is als volgt:

- Betonnen muur
| -Geluid isolerende pluggen: https://www.amazon.nl/10-stuks-geluidsisolatiepluggen-nominale-breedte/dp/B07W5FRJ9F (via website zelf kun je ze goedkoper krijgen, maar wilde gebruik kunnen maken van retourbeleid van Amazon)
| - betonplex plaat (had ik nog liggen. Achteraf beter een simpele plaat kunnen doen. Deze is wel heel hard)
| - Fermacell
| - multiplussen + kabelgoten + powerin/distribution + Cerbo + meterkastje

De pluggen geven een kleine ruimte tussen plaat en muur. Hierdoor zijn de multiplussen afgekoppeld van de muur. De constructie zit echt stevig aan de muur. Heb 0 zorgen dat er uberhaupt iets van de muur af valt. Sterker nog, heb het idee dat wanneer hele bijkeuken instort en ik daarna de puin doorzoek dat de multiplussen nog aan de plaat zitten en de plaat aan de muur.

Welk geluid hoor ik nog (want het is natuurlijk niet stil):

- Het directe geluid van de 50hz transformator als ik er naast zit. Dit wisselt af en toe. Soms hoor ik hem zacht, maar soms hoor ik hem duidelijk. Als de diepvries aanstaat moet ik het geluid van deze transformator echt zoeken tussen het diepvries geluid. diepvries borrelt namelijk een beetje als hij aanstaat. In dezelfde ruimte staat ook een warmtepomp, maar als deze op hoge vermogen aanstaat heb ik alle vertrouwen erin dat ik de transformator niet hoor. En deze warmtepomp heeft zonder problemen al flink wat winters ons huis warm gehouden. dit geluid hoor ik niet in de muur en is al weg als ik een ruimte ernaast sta.
- De ventilatoren bij vol laden. Deze maken een zwaar en hard geluid. Dit is zeer duidelijk aanwezig in dezelfde ruimte en hoor ik, via vrije luchtruimte onder de deur, ook bij ons in de gang. Tot nu toe gaan ze alleen aan als er zwaar geladen wordt.

Voor de rest hoor ik geen enkel geluid in de woonkamer/keuken. De eerste dagen let je er behoorlijk op. Je merkt dan dat je veel meer geluiden hoort die je anders niet hoort.

Ik kan niet beoordelen of het ook anders had gekund. Zelf ben ik wel blij met de constructie. Heb niet kunnen bedenken hoe ik met een betonnen muur al het spul er netjes op heb kunnen krijgen. Vooral ook omdat je gedurende de bouw regelmatig iets aan het verschuiven bent. Dat lukt je nooit mooi als je gelijk op een betonnen muur doet. Dus een plaat, van minimaal 3cm, is eigenlijk wel een harde vereiste. De 3cm + ruimte is voldoende om de multiplussen op te hangen die behoorlijk zwaar zijn. Ik heb wel goed gecontroleerd dat de bruggen tussen de multiplussen en de muur alleen de pluggen zijn. De plaat raakt nergens een muur. De kabelgoten laat ik niet direct overlopen van muur naar plaat.

[rube]

grote_oever schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 09:43:
[...]
De 3cm + ruimte is voldoende om de multiplussen op te hangen die behoorlijk zwaar zijn. Ik heb wel goed gecontroleerd dat de bruggen tussen de multiplussen en de muur alleen de pluggen zijn. De plaat raakt nergens een muur. De kabelgoten laat ik niet direct overlopen van muur naar plaat.

Zou je eventueel een foto kunnen delen hiervan?
Ik ben ook benieuwd hoe je de kabelgoten dan wel laat lopen van de muur naar de plaat.

[Gerritjuh]

Vorkie schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 10:58:
De 6k5s maken niet zoveel geluid, aller belangrijkste is dat je ze niet koud op de muur duwt.

Bij lage belasting staat er geen ventilator aan en bij full laden gaat de ventilator aan en die klinkt heel "diep", dus geen hoge tonen zoals je van kleine ventilatoren gewend bent.

Waar je dan vooral rekening mee moet houden is het resoneren, door de spoelen, dus proberen een frame te maken die je loskoppelt van de muur, wat door je voorbereiding voor brandvertraging toch dan gelijk kan meenemen.

Plaats je hem onder (of aan) je woonruimtes zou ik de ruimte >60 minuten brandvertragend maken door o.a. te werken met fermacel en een brandwerend kozijn & deur.

Nooit in je vluchtweg plaatsen.

Hier heb ik 3 6k5s en qua geluid vallen zij mij 100% mee.

Wat bedoel je met niet koud op de muur?

Heb je die speciale pluggen gebruikt? Of heb je er een plaat hout o.i.d. tussen zitten, of misschien nog iets anders?

Ik moet die van mij (3x 6k5) nog ophangen, dus nu heb ik nog de keuze. Ze komen bij mij in een inpandige garage vlak bij de garagedeur op een dragende (buiten)muur. Daar zit niets direct aan vast, behalve 10 meter verderop de badkamer en via, via de slaapkamer (maar dan zijn we al een ruimte verder).

[P5ycho]

@Gerritjuh 2 posts boven de jouw staat hoe je het zou kunnen doen. Even teruglezen.

'Koud op de muur' betekent hier 'zonder iets ertussen'.

[Vorkie]

Gerritjuh schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 12:11:
[...]

Wat bedoel je met niet koud op de muur?

Heb je die speciale pluggen gebruikt? Of heb je er een plaat hout o.i.d. tussen zitten, of misschien nog iets anders?

Ik moet die van mij (3x 6k5) nog ophangen, dus nu heb ik nog de keuze. Ze komen bij mij in een inpandige garage vlak bij de garagedeur op een dragende (buiten)muur. Daar zit niets direct aan vast, behalve 10 meter verderop de badkamer en via, via de slaapkamer (maar dan zijn we al een ruimte verder).

Ik heb een frame gemaakt met multiplex en houten balken, daarin nog dikke isolatie voor geluid. In mijn geval was het de garage met een houten dak maar dikke betonnen vloer.

Op de plaat multiplex zit weer fermacel en de 6k5s hangen in die speciale rubberen bouten.

Dit zit zeg maar tegen de stenen muur aan vast en aan het plafond.


En dan uiteindelijk is het zo geworden, waarbij dit nog niet helemaal af is, de MPs hangen door de rubberen bouten stuk naar voren en kunnen netjes hun warmte kwijt.

Qua afwerken heb ik nog de ventilator geplaatst aan de linkerzijde bij het plafond en moet ik nog wat afwerken qua schilderen en opruimen.

[grote_oever]

Gerritjuh schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 12:11:
[...]


Ik moet die van mij (3x 6k5) nog ophangen, dus nu heb ik nog de keuze. Ze komen bij mij in een inpandige garage vlak bij de garagedeur op een dragende (buiten)muur. Daar zit niets direct aan vast, behalve 10 meter verderop de badkamer en via, via de slaapkamer (maar dan zijn we al een ruimte verder).

Zie mijn reactie 2 posts daarboven. Jou usecase is exact dezelfde als die van mij. Ik kan je heel sterk mijn oplossing aanbevelen. Fermacell was relatief duur, maar de maten pasten bij mij goed en ik had de betonplex plaat gratis. Dus was voor mij een no-brainer. Mocht je dat te duur vinden dan kun je ook voor gyproc gaan. Dat is een goedkopere, brandwerende variant die ook prima in deze setting gebruikt kan worden.

rube schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 11:31:
[...]

Zou je eventueel een foto kunnen delen hiervan?
Ik ben ook benieuwd hoe je de kabelgoten dan wel laat lopen van de muur naar de plaat.

Als ik thuis ben zal ik een foto maken. Ik zie dat ik nu geen duidelijk foto heb waar je dit op kan zien. Maar kort beschreven heb ik de AC-IN en AC-OUT (via een victron meterkastje) via een draadgoot naar de meterkast gebracht. De kabels zweven tussen de draadgoot (die aan het plafond hangt) en de kabelgoot op het bord.

[Tafellaken]

grote_oever schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 14:13:
[...]

Zie mijn reactie 2 posts daarboven. Jou usecase is exact dezelfde als die van mij. Ik kan je heel sterk mijn oplossing aanbevelen. Fermacell was relatief duur, maar de maten pasten bij mij goed en ik had de betonplex plaat gratis. Dus was voor mij een no-brainer. Mocht je dat te duur vinden dan kun je ook voor gyproc gaan. Dat is een goedkopere, brandwerende variant die ook prima in deze setting gebruikt kan worden.


[...]

Als ik thuis ben zal ik een foto maken. Ik zie dat ik nu geen duidelijk foto heb waar je dit op kan zien. Maar kort beschreven heb ik de AC-IN en AC-OUT (via een victron meterkastje) via een draadgoot naar de meterkast gebracht. De kabels zweven tussen de draadgoot (die aan het plafond hangt) en de kabelgoot op het bord.

Gyproc is niet het juiste advies, waarschijnlijk bedoel je Rigidur van het merk Gyproc, en dat is ongeveer even duur als fermacell. Zelfde spul. Verder prima wand opbouw, al is betonplex als achterhout zoals je zelf al noemde niet het beste idee. Gewoon een plaat b-keus OSB. Anders moet je alsnog voorboren.

[Gerritjuh]

grote_oever schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 14:13:
[...]

Zie mijn reactie 2 posts daarboven. Jou usecase is exact dezelfde als die van mij. Ik kan je heel sterk mijn oplossing aanbevelen. Fermacell was relatief duur, maar de maten pasten bij mij goed en ik had de betonplex plaat gratis. Dus was voor mij een no-brainer. Mocht je dat te duur vinden dan kun je ook voor gyproc gaan. Dat is een goedkopere, brandwerende variant die ook prima in deze setting gebruikt kan worden.


[...]

Als ik thuis ben zal ik een foto maken. Ik zie dat ik nu geen duidelijk foto heb waar je dit op kan zien. Maar kort beschreven heb ik de AC-IN en AC-OUT (via een victron meterkastje) via een draadgoot naar de meterkast gebracht. De kabels zweven tussen de draadgoot (die aan het plafond hangt) en de kabelgoot op het bord.

Ik snap alleen niet waarom ik op een gipsbetonnen muur nog Fermacell platen zou moeten monteren. Ik denk dat die muur op zich net zo brandvertragend werkt, zo niet beter. Het gaat me niet om de kosten en als het moet dan moet het.

Zoals ik er nu naar kijk zou ik ze op kunnen hangen aan die geluidsisolerende pluggen en dan de variant met een boorgat van 12mm. Die dempen iets minder, maar kunnen een hoger gewicht dragen.

De volgende vraag is dan met of zonder kraag? Mijn gevoel zegt met kraag, want anders hangt het nog steeds strak tegen de muur.

[grote_oever]

Gerritjuh schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 16:55:
[...]

Ik snap alleen niet waarom ik op een gipsbetonnen muur nog Fermacell platen zou moeten monteren. Ik denk dat die muur op zich net zo brandvertragend werkt, zo niet beter. Het gaat me niet om de kosten en als het moet dan moet het.

Klopt, alleen zul je bij de bouw regelmatige tegenkomen dat b.v. een kabelgoot toch iets naar rechts moet omdat de kabel van je Smart-shunt naar je cerbo net te kort is. Nu is het schroefje eruit en er weer in. Doe je het gelijk op de muur dan zit je met een gat in de muur.

[Wouterfj]

Hallo beste Tweakers,

Vele uren heb ik inmiddels doorgebracht met het lezen van jullie posts over dit mooie systeem.
En inmiddels ben ik zo ver dat ik wil gaan starten met mijn eigen installatie.

Na het lezen van de diverse handleidingen en een gezellige chat met mijn vriend Claude ben ik tot een ontwerp gekomen wat voor mij goed aan zou sluiten bij mijn huidige inrichting met 18 Zonnepanelen en Enphase iQ8M omvormers die ik enkele jaren geleden zelf geplaatst heb.

Omdat ik best handig ben, maar dit voor mij toch wel een uitdagend en groot project wordt wilde ik dit ontwerp aan jullie voorleggen, en ben erg benieuwd naar jullie reactie, en waardevolle feedback. Heb ik bijvoorbeeld iets over het hoofd gezien.

Ik ben mijn ontwerp begonnen met de Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V in het achterhoofd. Echter na het lezen van de vele verhalen hier ben ik bang dat die voor mijn situatie wellicht te luidruchtig is en overweeg ik in plaats daarvan de Victron Multi RS 48/6000/100-50 230V. Deze is iets duurder in aanschaf, maar comfort is belangrijk.
Toch heb ik hier nog enkele vragen over (En wellicht zullen er nog enkele volgen ):

1. Zijn er hier mensen met een vergelijkbare setup, enphase iQ8M + Envoy metered i.c.m. de Multi RS (niet de solar versie) en hoe is jullie ervaring?
2. Ik lees in de Victron documentatie nog nergens iets over het NL netcode-certificaat voor de Multi RS, kunnen jullie daar meer over vertellen?
3. Welke valkuilen zien jullie op de weg voor mij
4. Hoe zijn de ervaringen met aansturing en teruglevering i.c.m. Home Assistant

Mijn voorlopige ontwerp:



Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties en ervaringen...

[ Voor 16% gewijzigd door Wouterfj op 23-07-2026 19:15 ]

[grote_oever]

rube schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 11:31:
[...]

Zou je eventueel een foto kunnen delen hiervan?
Ik ben ook benieuwd hoe je de kabelgoten dan wel laat lopen van de muur naar de plaat.

sidenote: Ik worstel nog steeds met de DC kabels die iets te veel slingeren. Plek van schermpje kan in toekomst nog een MPPT komen te hangen.

[ Voor 22% gewijzigd door grote_oever op 23-07-2026 20:22 ]

[blaaspijp]

Wouterfj schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 19:11:
Hallo beste Tweakers,

Vele uren heb ik inmiddels doorgebracht met het lezen van jullie posts over dit mooie systeem.
En inmiddels ben ik zo ver dat ik wil gaan starten met mijn eigen installatie.

Na het lezen van de diverse handleidingen en een gezellige chat met mijn vriend Claude ben ik tot een ontwerp gekomen wat voor mij goed aan zou sluiten bij mijn huidige inrichting met 18 Zonnepanelen en Enphase iQ8M omvormers die ik enkele jaren geleden zelf geplaatst heb.

Omdat ik best handig ben, maar dit voor mij toch wel een uitdagend en groot project wordt wilde ik dit ontwerp aan jullie voorleggen, en ben erg benieuwd naar jullie reactie, en waardevolle feedback. Heb ik bijvoorbeeld iets over het hoofd gezien.

Ik ben mijn ontwerp begonnen met de Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V in het achterhoofd. Echter na het lezen van de vele verhalen hier ben ik bang dat die voor mijn situatie wellicht te luidruchtig is en overweeg ik in plaats daarvan de Victron Multi RS 48/6000/100-50 230V. Deze is iets duurder in aanschaf, maar comfort is belangrijk.
Toch heb ik hier nog enkele vragen over (En wellicht zullen er nog enkele volgen ):

1. Zijn er hier mensen met een vergelijkbare setup, enphase iQ8M + Envoy metered i.c.m. de Multi RS (niet de solar versie) en hoe is jullie ervaring?
2. Ik lees in de Victron documentatie nog nergens iets over het NL netcode-certificaat voor de Multi RS, kunnen jullie daar meer over vertellen?
3. Welke valkuilen zien jullie op de weg voor mij
4. Hoe zijn de ervaringen met aansturing en teruglevering i.c.m. Home Assistant

Mijn voorlopige ontwerp:

[Afbeelding]

Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties en ervaringen...

Ik zou zelf kijken naar de oplaad capaciteit van de accu's. Voor mijn gevoel is 20kwh wat aan de krappe kant voor de Multi RS. Gevoelsmatig heeft je systeem een max amperage DC van 400A als je dan op 0.5C wilt laden dan past dat niet met een 3 fase M-RS welke elk al 100A pakken, dus 300A en dat is 0.75C.

[Gerritjuh]

grote_oever schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 18:51:
[...]

Klopt, alleen zul je bij de bouw regelmatige tegenkomen dat b.v. een kabelgoot toch iets naar rechts moet omdat de kabel van je Smart-shunt naar je cerbo net te kort is. Nu is het schroefje eruit en er weer in. Doe je het gelijk op de muur dan zit je met een gat in de muur.

Ok, dat is mij wel duidelijk, dat is zeker iets waar ik over nagedacht heb.

Maar mijn gedachte is/was dat een plaat van welk materiaal dan ook nooit zo strak tegen een muur aan kan zitten dat deze trillingsvrij is. Om die reden wilde ik de Multiplussen direct op de muur monteren. Nu lees ik over eventuele geluiden en daar ben ik over na gaan denken. Nu snap ik die geluidsosolerende pluggen best wel en wil ik ook wel aanschaffen.

Maar dan komt de belangrijkste vraag. Kan ik dan die met zo’n kraag gebruiken en dan rechtstreeks op de muur. De ophangbeugel wordt met drie schroeven vastgezet en de kast zelf ook nog eens met twee. Door die kraag komt de kast een paar mm naar voren, wat in mijn geval niet erg is.

[grote_oever]

Gerritjuh schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 22:28:
[...]

Maar dan komt de belangrijkste vraag. Kan ik dan die met zo’n kraag gebruiken en dan rechtstreeks op de muur. De ophangbeugel wordt met drie schroeven vastgezet en de kast zelf ook nog eens met twee. Door die kraag komt de kast een paar mm naar voren, wat in mijn geval niet erg is.

Naast de draagbeugel zitten er bij mij in de kast zelfs 4. 2 boven en 2 onder. De bovenste heb ik niet vast geschroefd, want vond het iets te veel van goede om alles los te maken.

Bij de pluggen staat met name Newton vermeld. Op site van qpool is de technische informatie te vinden: https://qpool24.com/media/e4/2c/d7/1762765628/10_stueck_schallschutzduebel_nennweite_12_mit_bund_bohrloch_12_x_50_mm_datenblatt_4029933011095_2.pdf?ts=1762765628

met 5 pluggen kun je prima 1 multiplus ophangen. Gaat geen kant op.

[HRV]

Iemand al gespeeld met de nieuwe Nucleo?

Ze adverteren het als een product exclusief voor MultiRS. Ik heb alleen geen idee waarom?

[Japie.G]

HRV schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 21:43:]

Ze adverteren het als een product exclusief voor MultiRS. Ik heb alleen geen idee waarom?

Geen ve.bus?

[HRV]

Ik dacht dat de 6k5 al VE CAN was, maar je hebt gelijk.

[HRV]

Verwijderd - toch gevonden

[ Voor 97% gewijzigd door HRV op 25-07-2026 08:56 ]

[HRV]

Possible schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 13:21:
Zojuist is mijn case binnen gekomen. Het gaat om een yiyang v3 case. Deze heeft als upgrade nu een t class zekering van 250a op de + zitten.

Het is geen T-class. De zekering is volgens mij compatible met EF3, alleen met een wat grotere heatsink als ik het vergelijk met de specs van Adler.

Dit zijn de specificaties die ik van Yixiang heb gekregen.

[Wouterfj]

blaaspijp schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 21:38:
[...]

Ik zou zelf kijken naar de oplaad capaciteit van de accu's. Voor mijn gevoel is 20kwh wat aan de krappe kant voor de Multi RS. Gevoelsmatig heeft je systeem een max amperage DC van 400A als je dan op 0.5C wilt laden dan past dat niet met een 3 fase M-RS welke elk al 100A pakken, dus 300A en dat is 0.75C.

Bedankt voor jouw reactie. Het is niet heel ruim inderdaad, maar het idee is om vrij snel al uit te breiden naar 6 modules. Daarmee zou ik op 0.5C uit moeten komen ongeveer.

Ik had mezelf een budget van MAX. € 8.000,- gegeven omdat ik in een eerder stadium een bestelling had gedaan om 2 Enphase 5kWh Flexphase te laten plaatsen.
Die order heb ik echter niet doorgezet, en mezelf vervolgens de uitdaging gesteld om voor dat bedrag het dubbele aan kWh's te realiseren inclusief offgrid. Zo kwam ik hier uiteindelijk op de Victron optie terecht. Ook omdat dit van een NL bedrijf komt vind ik dit een hele mooie optie.

Ik ben ook nog wel andere batterijen aan het overwegen. Pylontech komt er goed uit, maar inmiddels is er zo veel op de markt. Lees ook veel over zelfbouw.

Alle adviezen en goede ervaringen rond goede, en betrouwbare batterijen zijn dan ook erg welkom .

[Angel73]

Ik ben mijn installatie aan het opbouwen en bekabelen. Maar ik raak wat in de war van alle (voor mij) wisselende adviezen over het aarden van de installatie.
Ik heb een Multiplus, Lynx distributer en een Dyness powerbrick in mijn opstelling en van wat ik kan destileren uit het "Wiring Unlimited" document zou ik het chassis van de multiplus moeten aarden aan de DC - op de Lynx. Dat zou dan ook zo zijn voor de Dyness powerbrick denk ik.
Maar ik ben niet zeker van mijn zaak en ook uit dit topic haal ik maar 1 youtube filmpje waarin dit voor de Multiplus bevestigd word.


Wat is jullie ervaring hier mee? Alles aarden naar de DC- busbar en niet naar aarde van mijn huisinstallatie?

[JBtL]

Ik heb alle omkastingen van de batterijen geaard naar de huisinstallatie, maar juist de DC bus zwevend gehouden.

edit: De MPs via de AC-in (1x dus).

[ Voor 21% gewijzigd door JBtL op 26-07-2026 11:41 ]

[Japie.G]

JBtL schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 17:07:
Ik heb alle omkastingen (multiplus, batterijen) geaard naar de huisinstallatie, maar juist de DC bus zwevend gehouden.

Hier ook DC zwevend. Multiplussen in een vaste setting hoeven maar op 1 punt aan de aarde richting huisinstallatie gehangen te worden. (Dus niet EN Acin EN Acout EN chassis)

[ Voor 24% gewijzigd door Japie.G op 25-07-2026 17:18 ]

[DoMoFo]

Japie.G schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 17:17:
[...]


Multiplussen in een vaste setting hoeven maar op 1 punt aan de aarde richting huisinstallatie gehangen te worden. (Dus niet EN Acin EN Acout EN chassis)

Wat @Japie.G zegt...

De separate aarde aansluiting van het chassis wordt gebruikt in mobiele installaties zoals bijvoorbeeld campers en vaartuigen of volledig off-grid, waar een vaste aarde via AC-IN / AC-OUT niet beschikbaar is.

Dus er is geen enkele reden om die ook nog eens te verbinden.

[NTS]

Hier ook DC zwevend. De behuizing van de Multiplus is gekoppeld met de aarde van de AC-in en AC-out, dus als je de aarde correct aansluit op de voedingskabel dan is het chassis van de Multiplus geaard. Dat is belangrijk voor aanraak veiligheid bij een eventueel defect.

Je kunt er voor kiezen om de DC-min kant van je systeem ook te aarden in plaats van te laten zweven. Dat heeft een klein beetje zin als er een ingebouwde zekering in je batterij zit en je de batterij zelf ook met de min aan de aard-rail hangt. Want in dat geval zou een DC-foutstroom naar aarde of naar de behuizing direct kortsluiten en de zekering laten springen.

Het voordeel van zwevend is dat er geen foutstroom gaat lopen bij een contact tussen de plus en de behuizing, dus de kans op een enorme klap als je uitschiet met een schroevendraaier is kleiner. Het nadeel van zwevend is dat je een eerste fout ook niet zult detecteren (zonder specifieke apparatuur). Dus als je in een zwevende setup per ongeluk de plus of min toch kortsluit naar de de behuizing dan gebeurt er niets, maar bij de 2e fout heb je een flinke klap die je niet verwacht.

[Possible]

HRV schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 10:49:
[...]

Het is geen T-class. De zekering is volgens mij compatible met EF3, alleen met een wat grotere heatsink als ik het vergelijk met de specs van Adler.

Dit zijn de specificaties die ik van Yixiang heb gekregen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zou je hem laten zitten of toch vervangen voor een andere ? Of überhaupt verwijderen en voor ef3 zekeringen gaan in de distributor.

De offgrid garage uit Australië was er wel positief over.

[NTS]

De specs zien er wel netjes uit. De vraag is of er al eens eentje onafhankelijk getest is tegen die specs

[Willempie27]

Japie.G schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 17:17:
[...]


Hier ook DC zwevend. Multiplussen in een vaste setting hoeven maar op 1 punt aan de aarde richting huisinstallatie gehangen te worden. (Dus niet EN Acin EN Acout EN chassis)

Volgens mij is het chassis helemaal geen aarde hoor maar een potentiaalvereffening. Dus zeker wel aansluiten. Dus ook je metalen accubakken en andere metalen onderdelen. Mocht op 1 van die onderdelen onder spanning komen te staan dan staat op alle onderdelen eveneel spanning en krijg jij de klap niet als je ze beide aanraakt.

[DoMoFo]

Willempie27 schreef op zondag 26 juli 2026 @ 04:13:
[...]

Volgens mij is het chassis helemaal geen aarde hoor

Read The 'Fine' Manual:

This is a safety class I product (supplied with a ground terminal for safety purposes).
Its AC input and/or output terminals and/or grounding point on the outside of the product must be provided with an uninterruptible grounding point for safety purposes.

This product is provided with a ground relay (relay H, see appendix that automatically connects the Neutral output to the chassis if no external AC supply is available. If an external AC supply is provided, the ground relay H will open before the input safety relay closes. This ensures the correct operation of an earth leakage circuit breaker connected to the output.

• In a fixed installation, an uninterruptable grounding can be secured by means of the grounding wire of the AC input. Otherwise, the casing must be grounded.

maar een potentiaalvereffening.

Potentiaalvereffening is iets anders dan het aarden van een elektrisch apparaat.

Dus zeker wel aansluiten.

Je kan hem dus aansluiten, maar is volstrekt overbodig in een vaste installatie met aarde via AC-IN | AC-OUT, zoals in meerdere posts hierboven al is uitgelegd.

[Japie.G]

Willempie27 schreef op zondag 26 juli 2026 @ 04:13:
[...]

Volgens mij is het chassis helemaal geen aarde hoor maar een potentiaalvereffening. Dus zeker wel aansluiten. Dus ook je metalen accubakken en andere metalen onderdelen. Mocht op 1 van die onderdelen onder spanning komen te staan dan staat op alle onderdelen eveneel spanning en krijg jij de klap niet als je ze beide aanraakt.

Ik heb de documentatie gelezen, en het ook nog nagemeten 🤪 @DoMoFo Legt het hierboven nogmaals prima uit.

[blaaspijp]

Ik wou inderdaad al aangeven dat je waarschijnlijk gewoon kan meten of je aard connector is verbonden met je chassis. Het verhaal uit "the fine manual" is voor mij te wazig en gaat niet perse over de aarde van je chassis. Ik zal het na thuiskomst ook eens op de Multi RS nameten.

[P5ycho]

In de regel sluiten we in NL de chassis aardconnectie niet aan omdat we deze al hebben aangesloten via een vaste kabelverbinding of een C13/C14 connectorcombinatie (zoals bijv een PC).
Wat mij betreft kun je deze chassisaarding in NL beter niet aansluiten omdat het verwarring kan veroorzaken.

Voor je het weet lust iemand per ongeluk de aarde in daisy chain van omvormer naar omvormer en zit je met een probleem als bij onderhoud een Victron van de muur gehaald wordt en de aarding onderbroken wordt.

Je ziet dit ook vaker fout gaan bij zonnepanelen bijvoorbeeld, daar worden de panelen geaard via het chassis van de klasse I omvormer, wat niet toegestaan is.

[Red devil]

Ik ben van plan om 3 x Multiplus 6k5 op te hangen in de garage. De garage staat tegen het huis aan, maar heeft wel een eigen muur. Wat is de kans dat je de omvormers gaat horen?

[Japie.G]

Red devil schreef op zondag 26 juli 2026 @ 09:47:
Ik ben van plan om 3 x Multiplus 6k5 op te hangen in de garage. De garage staat tegen het huis aan, maar heeft wel een eigen muur. Wat is de kans dat je de omvormers gaat horen?

grote_oever in "Het grote Victron ontwerp topic"

Ff vanaf daar lezen..

[Angel73]

@all, dank voor alle reacties. Ik heb het nog eens nagemeten en het chassis is inderdaad gekoppeld aan de aarde van ACin en ACout1. Dat hoef ik dus niet meer te doen.

Ik aard het chassis van mijn accu en laat de DC - op de busbar zwevend.
Nogmaals dank!

[NTS]

Het is sowieso goed om na het installeren te meten dat je PE nergens onderbroken is. Als je dat op het chassis van de Multiplus doet weet je gelijk dat daar ook alles goed zit.

Na grotere wijzigingen in de installatie (bv groepenkast vervangen, keuken of aanbouw geplaatst, maar ik zou zelf een extra onderverdeler met ESS ook meenemen) hoor je conform NEN1010 een inspectie te doen. Daar hoort ook controle van continuïteit van de PE bij. Juist omdat je een losse verbinding bij normaal gebruik niet zult opmerken.

[HRV]

Possible schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 21:45:
[...]


Zou je hem laten zitten of toch vervangen voor een andere ? Of überhaupt verwijderen en voor ef3 zekeringen gaan in de distributor.

De offgrid garage uit Australië was er wel positief over.

Andy is al snel positief. Maar hij heeft geen test uitgevoerd.

NTS schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 21:54:
De specs zien er wel netjes uit. De vraag is of er al eens eentje onafhankelijk getest is tegen die specs

Helemaal mee eens.

Echter, als zowel de zekering als de breaker niet functioneren in een noodsituatie waarin de BMS ook al niet ingreep... dan is het wel heel erg wet van Murphy.

In dat geval grijpt mijn rookmelder in en sluit ik alles af, inclusief de DC kant via een RCB. Er vanuitgaande dat die wel werken op dat moment...

We bouwen best wel wat beveiligingen in, dus ik ga er gewoon op vertrouwen en heb dus geen extra T-class maar gewoon een power in.

[SkyFlyer]

P5ycho schreef op zondag 26 juli 2026 @ 08:24:
In de regel sluiten we in NL de chassis aardconnectie niet aan omdat we deze al hebben aangesloten via een vaste kabelverbinding of een C13/C14 connectorcombinatie (zoals bijv een PC).
Wat mij betreft kun je deze chassisaarding in NL beter niet aansluiten omdat het verwarring kan veroorzaken.

Voor je het weet lust iemand per ongeluk de aarde in daisy chain van omvormer naar omvormer en zit je met een probleem als bij onderhoud een Victron van de muur gehaald wordt en de aarding onderbroken wordt.

Je ziet dit ook vaker fout gaan bij zonnepanelen bijvoorbeeld, daar worden de panelen geaard via het chassis van de klasse I omvormer, wat niet toegestaan is.

Ik heb het chassis juist wél aangesloten, om twee redenen.

1) Juist omdát iemand bij werkzaamheden de andere PE-leidingen kan loshalen. Er staan filmpjes op YouTube van mensen die überhaupt maar één PE-leiding aansluiten, namelijk die van de AC-in — echt een gevaarlijke situatie.*

In mijn geval heb ik alle PE-aansluitingen aangesloten; dat is mogelijk weer overkill. Maar je moet in ieder geval alle gebruikte AC-outs aansluiten. En alle PE-leidingen moeten uiteraard samenkomen op één gemeenschappelijk stelsel.

Dat laatste is meteen mijn antwoord op het daisy-chain-bezwaar: dat gaat over topologie (PE's in serie doorlussen), niet over een extra verbinding op zich.

2) Omdat ik uiteindelijk tot de conclusie kwam dat het zelfs gevaarlijk is om op het DC-systeem te aarden. In combinatie met een MPPT is mijn DC-systeem (net als gangbaar) zwevend. Dat betekent dat er twee aardfouten moeten optreden voordat er hoge stroom gaat lopen. De behuizing heb ik op 16 mm² geaard: mocht die route in de stroomkring zitten, dan heeft 16 mm² een lagere impedantie (dus hogere foutstroom) dan de 6 mm² van de AC-leidingen. Het pad overleeft daardoor hopenlijk lang genoeg om de DC-zekeringen te laten afschakelen.

Ik geef volledig toe dat dit laatste een extreem niche geval is.

[Rimco]

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 08:13:
[...]
namelijk die van de AC-in — echt een gevaarlijke situatie.*
[...]

Een gedachtestreepje, een overtuigende claim van een gevaarlijke situatie en een asterisk wat niet meer terugkomt. Ik krijg AI rillingen.

[P5ycho]

Ik voel niet echt de noodzaak om te reageren op bovenstaand omdat het geen uitleg geeft vanuit regelgeving. Er wordt niets aangehaald waarmee aarding op chassis iets zou toevoegen.

Het DC stukje vind ik nog lastig. Als een fabrikant iets op de markt brengt als zijnde dubbel geisoleerd (zonnepaneel), dan hoef ik er zelf niet bij stil te staan wat er gebeurt als die isolatie faalt, dus ga ik er maar vanuit dat ik er goed aan doe als ik volgens voorschrift de metalen delen vereffen. Hoe dat precies werkt met batterijbehuizingen heb ik nog niet helemaal scherp, ik ben nog aan het ontwerpen.

[SkyFlyer]

Rimco schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:09:
[...]


Een gedachtestreepje, een overtuigende claim van een gevaarlijke situatie en een asterisk wat niet meer terugkomt. Ik krijg AI rillingen.

Geen AI, maar copy-paste fout voor de spelcorrectie 😅.

* Had moeten zijn: (nu uit de losse pols)

Wanneer je alleen AC IN aard en AC out ongeaard laat, kun je AC IN loskoppelen en AC out in bedrijf laten, nu zonder dat de installatie geaard is.

Bij eiland bedrijf wordt de nul verbonden met de behuizing als aarde en is het nodig dat de aarde aangesloten is. Het maakt niet uit of dat AC IN of OUT is, of via de behuizing, deze zijn allemaal doorverbonden. Maar alleen op AC IN de PE aansluiten getuigd van iemand die niet snapt hoe het systeem werkt.

Zeker in eiland bedrijf heb je aarde nodig omdat anders de ALS niet meer zal kunnen detecteren en zoals hier vaak genoeg besproken is het reëel om aan te nemen dat de automaten niet snel genoeg kunnen en zullen reageren. Om dit laatste is het dus ook verplicht ALS te gebruiken ná de Victrons. En die werken alleen met een deugdelijke aarding van de Victrons.

[SkyFlyer]

P5ycho schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:23:
Ik voel niet echt de noodzaak om te reageren op bovenstaand omdat het geen uitleg geeft vanuit regelgeving. Er wordt niets aangehaald waarmee aarding op chassis iets zou toevoegen.

Het DC stukje vind ik nog lastig. Als een fabrikant iets op de markt brengt als zijnde dubbel geisoleerd (zonnepaneel), dan hoef ik er zelf niet bij stil te staan wat er gebeurt als die isolatie faalt, dus ga ik er maar vanuit dat ik er goed aan doe als ik volgens voorschrift de metalen delen vereffen. Hoe dat precies werkt met batterijbehuizingen heb ik nog niet helemaal scherp, ik ben nog aan het ontwerpen.

Volgens stel ik ook nergens dat het moet, het tegenovergestelde ik stel dat ik aansluit en daarmee bewust redundantie toevoeg aan het systeem. Ik geef ook de 2 redenen waarom ik die redundantie waardevol vind, niet omdat een NEN1010 verplichting het direct stelt. (Over de indirecte verplichtingen kunnen we eindeloze discussies hebben)

Blijft erbij dat de enige echt gevaarlijke situatie, naar mijn mening, is alleen de PE van de AC IN aan te sluiten en AC out aansluitingen zonder PE aan te sluiten i.c.m. geen PE leiding op de behuizing.

AC out óf behuizing voldoen beide, geredeneerd vanuit de installatie achter de Victron, ikzelf kies om meerdere redenen dus voor redundantie, ook voor beveiligen bij dubbele DC fouten op het zwevende DC systeem.

Alleen PE op AC IN, vind ik, onverantwoord. En bij een voorval verwacht hier zeker via indirecte bepalingen alsnog NEN1010 issues naar voren komen.

Uiteraard ga ik dan uit van een kundig aangelegd PE stelsel.

[P5ycho]

Akkoord .

Nog een hoop te leren over dit systeem aan mijn kant, bedankt voor de uitleg.

[SkyFlyer]

P5ycho schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:23:
Ik voel niet echt de noodzaak om te reageren op bovenstaand omdat het geen uitleg geeft vanuit regelgeving. Er wordt niets aangehaald waarmee aarding op chassis iets zou toevoegen.

Het DC stukje vind ik nog lastig. Als een fabrikant iets op de markt brengt als zijnde dubbel geisoleerd (zonnepaneel), dan hoef ik er zelf niet bij stil te staan wat er gebeurt als die isolatie faalt, dus ga ik er maar vanuit dat ik er goed aan doe als ik volgens voorschrift de metalen delen vereffen. Hoe dat precies werkt met batterijbehuizingen heb ik nog niet helemaal scherp, ik ben nog aan het ontwerpen.

Nog terugkomend op het DC deel, om te voorkomen dat hier verwarring over ontstaat:

Het frame van de zonnepanelen moet je aarden, maar de plus of min pool aard je niet. Omdat er dan bij een 1ste Aardfout een continue stroom kan lopen in een gesloten stroomkring, zonder dat er een zekering is die kan ingrijpen. De DC zekering is immers per definitie groter gedimensioneerd dan de panelen kunnen leveren. Hierdoor loop je op het kortsluitpunt een brand risico.

Voor mijn systeem heb ik daarom gekozen het DC traject (zoals überhaupt gangbaar is) ook zwevend te laten, aangezien het DC gedeelte van de panelen en de accu's niet galvanisch gescheiden zijn in de MPTT.

De behuizing van de accu's aard ik wel, omdat er diverse bronnen in mijn systeem zijn (MPTT en cerbo b.v.) die bij een foutsituatie de spanning boven de 60 VDC kunnen trekken en daarmee de behuizingen aanraak gevaarlijk worden. En zoals bekend is zelfs 50mA levensgevaarlijk, dus niet veel nodig.

[BJD]

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 13:58:
[...]

Wanneer je alleen AC IN aard en AC out ongeaard laat, kun je AC IN loskoppelen en AC out in bedrijf laten, nu zonder dat de installatie geaard is.

In welke situatie acht jij het reel om de AC IN af te koppelen terwijl de installatie nog in bedrijf is?

[ Voor 4% gewijzigd door BJD op 27-07-2026 15:45 ]

[blaaspijp]

Maakt niet uit welke aard connector je pakt, alles zou geaard moeten zijn. AC-IN AC-OUT Chassis de kabel naar AC-IN en AC-OUT. Je moet alleen voorkomen dat je aardlussen gaat maken. Alle aarde is altijd dezelfde aarde, gekoppeld aan het net en soms ook aan een eigen aardpen. Het om wat voor reden bewust niet verbinden van een aarde is wat mij betreft het stomste wat je kan doen. Dus voordat je dat besluit neemt Controleer 3x extra of het goed gaat en win advies in bij iemand die er verstand van heeft (er voor geleerd heeft) en niet van Ai.

[NTS]

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 13:58:
[...]
Bij eiland bedrijf wordt de nul verbonden met de behuizing als aarde en is het nodig dat de aarde aangesloten is. Het maakt niet uit of dat AC IN of OUT is, of via de behuizing, deze zijn allemaal doorverbonden. Maar alleen op AC IN de PE aansluiten getuigd van iemand die niet snapt hoe het systeem werkt.

Het maakt voor de Multiplus zelf niet uit welke PE je gebruikt, die van AC-IN is ook prima. Je moet er uiteraard wel voor zorgen dat er minimaal één aangesloten blijft ja...

Zeker in eiland bedrijf heb je aarde nodig omdat anders de ALS niet meer zal kunnen detecteren en zoals hier vaak genoeg besproken is het reëel om aan te nemen dat de automaten niet snel genoeg kunnen en zullen reageren. Om dit laatste is het dus ook verplicht ALS te gebruiken ná de Victrons. En die werken alleen met een deugdelijke aarding van de Victrons.

Nee dat werkt net ietsje anders. Je hebt voor een werkende ALS op de AC-OUT in eilandbedrijf technisch gezien geen "echte" aarde nodig. Victron komt uit de boten en campers, die doen het regelmatig zonder aarde aansluiting.

Wat er voor zorgt dat de ALS op de AC-OUT werkt in eilandbedrijf is juist die verbinding tussen de nul van de omvormer en de PE van de AC-OUT (een PEN-verbinding). Als je de PE verder nergens anders op aansluit (zoals op een boot) werkt de aardlekschakelaar nog steeds zoals je zou willen.

De ALS meet namelijk het verschil tussen de fase en de nul. Als er een isolatie fout in je apparatuur achter de AC-OUT zit en de betreffende apparatuur heeft een geaarde stekker, dan zal de stroom via de PE aansluiting terug lopen naar de Multiplus en daar via het PEN-relais naar de nul van de omvormer. Dat loopt buiten de ALS om en die zal daarom een lekstroom detecteren en uitschakelen.

Nergens in het eiland verhaal heb je de "grond" aarde nodig om dit te laten werken.

[SkyFlyer]

BJD schreef op maandag 27 juli 2026 @ 15:44:
[...]


[...]

In welke situatie acht jij het reel om de AC IN af te koppelen terwijl de installatie nog in bedrijf is?

In de hobby sfeer, is die kans veel hoger dan 0. Installatie even tijdelijk opstarten terwijl je losgekoppeld bent van AC IN bewust of als quick fix.

[SkyFlyer]

blaaspijp schreef op maandag 27 juli 2026 @ 15:51:
Maakt niet uit welke aard connector je pakt, alles zou geaard moeten zijn. AC-IN AC-OUT Chassis de kabel naar AC-IN en AC-OUT. Je moet alleen voorkomen dat je aardlussen gaat maken. Alle aarde is altijd dezelfde aarde, gekoppeld aan het net en soms ook aan een eigen aardpen. Het om wat voor reden bewust niet verbinden van een aarde is wat mij betreft het stomste wat je kan doen. Dus voordat je dat besluit neemt Controleer 3x extra of het goed gaat en win advies in bij iemand die er verstand van heeft (er voor geleerd heeft) en niet van Ai.

Klopt, daarom schrijf ik ook dat alle PE leidingen zijn doorverbonden, omdat ik dat soort dingen pas geloof als ik het zelf zie, kan ik iig garanderen dat het bij MP-II 6k5 ook is, want die heb ik zelf nagemeten 😉.

En aangezien ik ook geen nadelen zie, ("aardlus" met kabels die naast elkaar liggen geven geen effect) sluit ik dus ook alle PE leidingen aan.

En inderdaad AI maakt de meest stomme fouten... Ik gebruik het veel maar voor inhoud "hier moet ik inderdaad mijzelf corrigeren" 🤣. Werkt dan wel weer goed om pictogrammen te ontwerpen etc...

[Gwaihir]

Hmm.. zoals bij wel meer mensen hier, wordt de installatie een 'uitstapje' naar elders dan de meterkast. (Hier alleen geen garage of schuur maar 'n kelder.) Oftewel: netaansluiting naar de Victron, rest van de meterkast 'achter' de Victron, omschakelbaar. Eigen aardpin vanuit de meterkast.

Wat is dan de nette manier van aarden?

Ik wil allereerst geen aardlussen maken, natuurlijk. Maar liefst laat ik de aarde in de meterkast zoals die nu is. Kan dat?

[Rimco]

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 14:07:
[...]
Alleen PE op AC IN, vind ik, onverantwoord. En bij een voorval verwacht hier zeker via indirecte bepalingen alsnog NEN1010 issues naar voren komen.

Uiteraard ga ik dan uit van een kundig aangelegd PE stelsel.

Hier hangt elke Multiplus aan een Lapp 7G10 kabel, daarmee heb ik 1 aarde, AC-in, out 1 en out 2. In de onderverdeler wordt het dan weer 3x 3-fase en hangt het allemaal aan de aardrail.

Bij de 8000 versie die hier hangt is er sowieso minder onderscheid tussen de aarde van de verschillende aansluitingen, maakt het wel zo duidelijk:

[Damic]

Gwaihir schreef op maandag 27 juli 2026 @ 17:54:
Hmm.. zoals bij wel meer mensen hier, wordt de installatie een 'uitstapje' naar elders dan de meterkast. (Hier alleen geen garage of schuur maar 'n kelder.) Oftewel: netaansluiting naar de Victron, rest van de meterkast 'achter' de Victron, omschakelbaar. Eigen aardpin vanuit de meterkast.

Wat is dan de nette manier van aarden?

Ik wil allereerst geen aardlussen maken, natuurlijk. Maar liefst laat ik de aarde in de meterkast zoals die nu is. Kan dat?

Ja 1 aarding trekken naar je multiplus, van je aard rail in de kast of direct vanaf je aardingscheider.

[SkyFlyer]

NTS schreef op maandag 27 juli 2026 @ 16:31:
[...]

Het maakt voor de Multiplus zelf niet uit welke PE je gebruikt, die van AC-IN is ook prima. Je moet er uiteraard wel voor zorgen dat er minimaal één aangesloten blijft ja...


[...]

Nee dat werkt net ietsje anders. Je hebt voor een werkende ALS op de AC-OUT in eilandbedrijf technisch gezien geen "echte" aarde nodig. Victron komt uit de boten en campers, die doen het regelmatig zonder aarde aansluiting.

Wat er voor zorgt dat de ALS op de AC-OUT werkt in eilandbedrijf is juist die verbinding tussen de nul van de omvormer en de PE van de AC-OUT (een PEN-verbinding). Als je de PE verder nergens anders op aansluit (zoals op een boot) werkt de aardlekschakelaar nog steeds zoals je zou willen.

De ALS meet namelijk het verschil tussen de fase en de nul. Als er een isolatie fout in je apparatuur achter de AC-OUT zit en de betreffende apparatuur heeft een geaarde stekker, dan zal de stroom via de PE aansluiting terug lopen naar de Multiplus en daar via het PEN-relais naar de nul van de omvormer. Dat loopt buiten de ALS om en die zal daarom een lekstroom detecteren en uitschakelen.

Nergens in het eiland verhaal heb je de "grond" aarde nodig om dit te laten werken.

Hoe zie je dit voor je bij een aardfout op een geleidend object die niet verbonden is met je PE leiding? Bij aanraken is er nog steeds geen stroomkring dus veilig, totdat iemand, mogelijk onbewust door geaard apparatuur alsnog een verbinding maakt maakt met de echte aarde de kring alsnog sluit. Dan krijg je een flinke klap. Dan is de AlS alsnog veilig, maar ik heb liever dan de 1ste aardfout direct de beveiliging activeert en zoals ik het altijd uitgelegd heb gekregen is dat m.u.v. IT stelsels ook altijd de verplichting. (En mag je IT stelsels niet in woningen toepassen, bij AC installaties, maar dan heb ik niet nagekeken).

Heb ik het altijd verkeerd begrepen, of is dit het verschil tussen wat theoretisch mag en wat best practise is? Overigens hoofdstuk 7 van de Victron Wiring guide opnieuw erbij gepakt en kan ik nu beide interpretaties lezen, dus hoor graag jouw mening over bovenstaande.

[Gwaihir]

Damic schreef op maandag 27 juli 2026 @ 18:51:
Ja 1 aarding trekken naar je multiplus, van je aard rail in de kast of direct vanaf je aardingscheider.

En in de kabel 'terug' naar de meterkast laat ik de aarde aan een zijde los, correct?

Dan kan ik geen lus hebben. Maar is ook 't hele gedoe van mogelijk geen aarde na de Victron niet van toepassing, lijkt me?

[SkyFlyer]

Rimco schreef op maandag 27 juli 2026 @ 18:34:
[...]


Hier hangt elke Multiplus aan een Lapp 7G10 kabel, daarmee heb ik 1 aarde, AC-in, out 1 en out 2. In de onderverdeler wordt het dan weer 3x 3-fase en hangt het allemaal aan de aardrail.

Bij de 8000 versie die hier hangt is er sowieso minder onderscheid tussen de aarde van de verschillende aansluitingen, maakt het wel zo duidelijk:
[Afbeelding]

Maar dat is toch exact hetzelfde als wat ik schrijf? Alle aarde punten zijn doorverbonden, alleen de AC IN aansluiting koppelen en niet de AC out, vind ik onverantwoord. Uiteindelijk komen zowel AC IN als AC out uit bij hetzelfde sterpunt van de woning dus dat het doorverbonden is, is het issue niet. Het risico wat ik zie is dat de omvormer losgekoppeld van de AC IN (en de PE leiding daarvan) de aansluiting van stroom kan voorzien, terwijl de PE leiding dan geen verbinding met de aarde meer heeft. Terwijl als je de AC out de PE verbond, of de behuizing, deze situatie niet optreedt.

De juiste situatie is natuurlijk AC in en AC out en optioneel de behuizing.

[DoMoFo]

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 19:40:
Heb ik het altijd verkeerd begrepen, of is dit het verschil tussen wat theoretisch mag en wat best practise is? Overigens hoofdstuk 7 van de Victron Wiring guide opnieuw erbij gepakt en kan ik nu beide interpretaties lezen, dus hoor graag jouw mening over bovenstaande.

Wellicht kun je uitleggen wat het verschil is van een aansluiting op de drie contactpunten van een en dezelfde geleider, zoals je al eerder poste:

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 13:58:
Het maakt niet uit of dat AC IN of OUT is, of via de behuizing, deze zijn allemaal doorverbonden. Maar alleen op AC IN de PE aansluiten getuigd van iemand die niet snapt hoe het systeem werkt.

[Damic]

Rimco schreef op maandag 27 juli 2026 @ 18:34:
[...]


Hier hangt elke Multiplus aan een Lapp 7G10 kabel, daarmee heb ik 1 aarde, AC-in, out 1 en out 2. In de onderverdeler wordt het dan weer 3x 3-fase en hangt het allemaal aan de aardrail.

Bij de 8000 versie die hier hangt is er sowieso minder onderscheid tussen de aarde van de verschillende aansluitingen, maakt het wel zo duidelijk:
[Afbeelding]

Ik heb dezelfde aansluitingen maar dan de 10kVA versie , was wel zo handig maar 1 aarding direct van de aardingscheider en dan 4 draden naar de kast (alles ligt in goot/buis) Damic in "Het grote Victron ontwerp topic"

Gwaihir schreef op maandag 27 juli 2026 @ 19:42:
[...]

En in de kabel 'terug' naar de meterkast laat ik de aarde aan een zijde los, correct?

Dan kan ik geen lus hebben. Maar is ook 't hele gedoe van mogelijk geen aarde na de Victron niet van toepassing, lijkt me?

Jup, je kabels moeten wel geaard zijn, maar langs 1 kant is voldoende zodoende dat je geen lus maakt.

[ Voor 25% gewijzigd door Damic op 27-07-2026 20:08 ]

[SkyFlyer]

DoMoFo schreef op maandag 27 juli 2026 @ 19:46:
[...]

Wellicht kun je uitleggen wat het verschil is van een aansluiting op de drie contactpunten van een en dezelfde geleider, zoals je al eerder poste:


[...]

Volgens mij heb ik dat inmiddels meerdere keren uitgelegd. Bij een onveranderde situatie is er geen issue, maar als er bij onderhoud of aanpassingen de AC IN wordt losgekoppeld ben je de aarde kwijt terwijl de installatie achter de victron nog ingeschakeld kan worden en actief zijn.

Als je om wat voor reden dan ook maar 1 PE leiding aansluit doe dan de AC out, want dan heb je altijd een PE bescherming bij een actief bedrijf.

[SkyFlyer]

Gwaihir schreef op maandag 27 juli 2026 @ 19:42:
[...]

En in de kabel 'terug' naar de meterkast laat ik de aarde aan een zijde los, correct?

Dan kan ik geen lus hebben. Maar is ook 't hele gedoe van mogelijk geen aarde na de Victron niet van toepassing, lijkt me?

Als je AC IN en AC out naast elkaar liggen heb je ook geen lus, alleen maar meer koper, dus minder weerstand en betere aarding. Je stelt topologie blijft intact en je creëert geen inductie lus.

[jadjong]

Zolang je geen honderden meters aan kabel trekt via verschillende wegen is een aardlus de minste van je zorgen. Lekker alle twee (of drie) aansluiten en genieten van de lagere weerstand.

[NTS]

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 19:40:
[...]
Hoe zie je dit voor je bij een aardfout op een geleidend object die niet verbonden is met je PE leiding?

Je bedoelt dat je de fase door een defect verbindt met een geleidende buitenkant van een apparaat wat niet met PE verbonden is? Want dat mag niet kunnen, zo'n apparaat is gevaarlijk.

Ook in een "gewone" standaard net aansluiting gaat dan de aardlek namelijk niet uit. Pas als er een stroom kring is, bijvoorbeeld omdat jij dat apparaat vast pakt en tegelijk iets anders dat wel met PE verbonden is zou de aardlek kunnen reageren.

maar ik heb liever dan de 1ste aardfout direct de beveiliging activeert en zoals ik het altijd uitgelegd heb gekregen is dat m.u.v. IT stelsels ook altijd de verplichting. (En mag je IT stelsels niet in woningen toepassen, bij AC installaties, maar dan heb ik niet nagekeken).

Dat werkt dus alleen als de 1st fout een lekstroom naar PE is, niet als je een apparaat zou hebben wat zo'n fout kan maken zonder dat de behuizing met PE verbonden is.

Het belangrijke punt is dat je de PE bedrading gebruikt om een stroomkring te bieden aan gevaarlijke stromen zoals die via de behuizing van een apparaat. Bij een typische TN aansluiting zit de PE draad voor de meter verbonden met de nul die van de netbeheerder komt. Dat loopt buiten de aardlekschakelaar om en daarom ziet die zo'n stroom als een foutstroom en schakelt uit. De Multiplus doet in eilandbedrijf exact hetzelfde, hij verbindt PE met de nul.

De verbinding met de "grond" aarde is niet voor de aardlek, maar om bijvoorbeeld te zorgen dat je systeem een bekende 0V heeft op de nul draad ten opzichte van de aarde (als in "grond", niet PE)

[NTS]

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 20:37:
[...]
Als je AC IN en AC out naast elkaar liggen heb je ook geen lus, alleen maar meer koper, dus minder weerstand en betere aarding. Je stelt topologie blijft intact en je creëert geen inductie lus.

Precies, gewoon allebei aansluiten.

[SkyFlyer]

@NTS

Nee ik bedoel een contact naar een geleidend deel via verlies van isolatie, bv een verlengsnoer dat tegen een cv leiding contact maakt. De CV leiding heeft bewust of onbewust bijna zeker een verbinding met de aarde, mogelijk buiten de PE leiding, simpelweg via de constructie. Daarmee krijg je direct een stroomkring welke de ALS activeert, zonder dat er een aanraking voor nodig is als de PE leiding een (vereffening) verbinding met de aarde heeft. Als de PEN leiding geen (vereffening) verbinding met de aarde heeft heb je alleen een onvereffend potentiaal, welke wacht op de tweede aardfout.

Wederom, zo heb ik het iig altijd begrepen.

[NTS]

Dat werkt als je CV leiding met PE verbonden is (en dat is bij huizen van de afgelopen 20 jaar zeker weten zo). Het werkt niet zomaar via de grond. Om een weerstand te krijgen die laag genoeg is via de grond moet je al snel een meters diepe aardpen slaan. Je CV leidingen liggen daar niet, dus zonder PE verbinding is de kans niet zo groot dat zo'n CV leiding perongeluk via de grond een aardings weerstand heeft die laag genoeg is om je aardlek te activeren.

En dan is een CV leiding nog een gunstig voorbeeld, de rest van de metalen dingen in je huis doen het zeker niet.

Ik zou de grond dus niet zien als een belangrijk pad voor de foutstroom, die hoort via goed aangelegde PE geleiders te gaan. Daar zijn ze voor.

De uitzondering is een TT stelsel. Daar loopt de foutstroom vanaf je PE geleiders bewust via de grond terug naar de voeding, maar dat is specifiek via een daarvoor aangelegde aardpen. Vaak meters de grond in (kan 10 meter zijn) en daarna gecontroleerd door een goede meting van de weerstand. Het punt is daar niet de grond, maar het aanleggen van een pad voor de foutstroom met een lage weerstand terug naar de voeding. Dat doe je in een TN stelsel of Multiplus in eilandbedrijf dus door PE buiten de aardlek om aan de nul te koppelen.

[NTS]

SkyFlyer schreef op maandag 27 juli 2026 @ 23:24:
Als de PEN leiding geen (vereffening) verbinding met de aarde heeft heb je alleen een onvereffend potentiaal, welke wacht op de tweede aardfout.

Je wilt dat potentiaal van PE en N wel naar nul hebben als het kan, maar dat is dus om zweven van je eiland-net te voorkomen. De route voor je aardlekschakelaar staat daar los van, die is via de PEN verbinding zelf.

[stefdej]

Dag,

Na mij ingelezen te hebben in de verschillende topics ben ik tot de volgende bestellijst gekomen. Ik ben elektrotechnisch vrij goed onderlegd, homeassistant en de energiemarkt zijn redelijk nieuwe onderwerpen.

Wat	Prijs/stuk	Aantal	Totaal	link
Gotion 104Ah	€ 29,95	16	€ 479,20	Gotion IFP53148115 104A - LiFePO4 - 3.2V - Grade A
Class T 125A zekering	€ 48,42	1	€ 48,42	Fuse Littelfuse Class T 125A/125V | Groothandel Elektrotechniek>> - VenemaTech.shop
Class T zekeringhouder	€ 41,82	1	€ 41,82	DCM Class-T Fuseholder 60V 110-200A | DC-beveiliging - VenemaTech.shop
35mm2 kabel	€ 8,22	5	€ 41,10	Laskabel 1x35mm² rood per meter (19039) | Elektramat
35mm2 kabel	€ 8,22	5	€ 41,10	Laskabel 1x35mm² zwart per meter (19038) | Elektramat
M8 kabelschoenen	€ 1,69	10	€ 16,90	Klauke kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M8 vertind (5R8) | Elektramat
M6 kabelschoenen	€ 1,82	10	€ 18,20	Klauke kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M6 vertind (5R6) | Elektramat
Raspberry PI 4 (Venus OS)	€ 64,95	1	€ 64,95	Raspberry Pi 4 model B - 2GB
USB-RS485 adapter	€ 4,00	1	€ 4,00	Joy-it Omvormer (USB/RS485) Raspberry Pi®, Arduino [1x USB-A 2.0 stekker - 1x 2-dradenkabel] Zwart kopen ? Conrad Electronic
Victron MK3-USB	€ 59,50	1	€ 59,50	Victron Energy VE.Bus to USB MK3-USB Interface
Victron Multiplus II 3000kVA	€ 490,00	1	€ 490,00	Victron Multiplus II 48V - 3000VA - 35A
Omkasting + BMS	€ 277,00	1	€ 277,00	JKESS JKBMS DIY ESS Batterijbox Lege Behuizing 51.2V LiFePO4 Thuiszonne-energie Opslagkast EU Magazijn Snelle Levering - AliExpress 44

Situatie is als volgt: Q2 2027 is mijn nieuwbouwwoning klaar:

• 3x420Wp zonnepanelen (bewust minimaal gedaan, wil dit zelf direct na opleveringuitbreiden naar ~10x420Wp)
• 3x25A aansluiting
• 145m2 woonoppervlak, hoekwoning
• Full electric (water/lucht warmtepomp, elektrisch koken etc)

Tot die tijd heb ik het ouderlijk huis weer opgezocht en wil ik alvast gaan "experimenteren" met een zelfbouw thuisbatterij. Mijn doel is om richting nul op de meter te gaan, en mijn energierekening te verlagen. Geld verdienen, of de investering volledig terug verdienen zie ik nog niet helemaal gebeuren. Daarnaast vind ik het vooral een leuk project.

Mijn vragen zijn als volgt (als iemand advies wil geven)

• Capaciteit is 5kWh. De gedachte is dat een kleinere capaciteit makkelijker terug te verdienen is, en het als leertraject betaalbaarder is. Aan de andere kant blijven de omvormer, omkasting etc even duur bij bijvoorbeeld 16x304Ah cellen. Is het toch aan te raden maximaal gebruik te maken van de randapparatuur door grotere cellen te plaatsen? Of het bij 5kWh houden en eventueel in de toekomst dit uit te breiden.
• Heeft er iemand ervaring met de AliExpress omkasting. Ik was eerst van plan een losse JKBMS te kopen, met tweedehands rittal kast o.i.d. om de cellen in te plaatsen, maar daarmee kom je bijna net zo duur uit. Ik ben in principe geen voorstander van AliExpress materiaal....
• Sluit aan bij het vorige punt, mijn vertrouwen in de chinese 200A automaat is nog niet zo groot dat ik van plan ben om Class T zekeringen toe te voegen. Overbodig of verstandig?

Alle feedback is welkom! Ik weet ook niet zeker of dit het juiste topic is, maar aangezien ik wel van plan ben een Victron omvormer te gebruiken...

[Vorkie]

Beetje weinig capaciteit van je Multiplus voor de toekomst ook na 1 jaar gebruik liever geen batterijen meer toevoegen ivm degradatie. Of gelijk je capaciteit kopen of later in 1x goed doen.

Daarnaast gelijk voor je nieuwbouwwoning de meterkast en bekabeling laten aanleggen alvorens alles dicht gaat, waar ga je het systeem neerzetten?

Koop daarnaast gewoon in Nederland de veiligheidsmiddelen, zoals zekeringen, bij de bekende partijen zoals je al hebt gevonden, ga niet zitten stoeien met Chinese spullen van Ali.

En verzekeraars worden steeds lastiger, doe dus eerst alle cursussen van Victron voordat je verder gaat. Dan krijg je ook netjes de instel pincodes ipv op internet struinen. Dit met inachtneming dat je in je eigen woning 20+ kWh opslag gaat plaatsen.

Dan heb je alleen geen installatie overeenkomst waar de installateur ook garantie levert en hopelijk daardoor ook verzekerd is door (grove) fouten van zijn zijde.

[SkyFlyer]

NTS schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 08:25:
Dat werkt als je CV leiding met PE verbonden is (en dat is bij huizen van de afgelopen 20 jaar zeker weten zo). Het werkt niet zomaar via de grond. Om een weerstand te krijgen die laag genoeg is via de grond moet je al snel een meters diepe aardpen slaan. Je CV leidingen liggen daar niet, dus zonder PE verbinding is de kans niet zo groot dat zo'n CV leiding perongeluk via de grond een aardings weerstand heeft die laag genoeg is om je aardlek te activeren.

En dan is een CV leiding nog een gunstig voorbeeld, de rest van de metalen dingen in je huis doen het zeker niet.

Ik zou de grond dus niet zien als een belangrijk pad voor de foutstroom, die hoort via goed aangelegde PE geleiders te gaan. Daar zijn ze voor.

De uitzondering is een TT stelsel. Daar loopt de foutstroom vanaf je PE geleiders bewust via de grond terug naar de voeding, maar dat is specifiek via een daarvoor aangelegde aardpen. Vaak meters de grond in (kan 10 meter zijn) en daarna gecontroleerd door een goede meting van de weerstand. Het punt is daar niet de grond, maar het aanleggen van een pad voor de foutstroom met een lage weerstand terug naar de voeding. Dat doe je in een TN stelsel of Multiplus in eilandbedrijf dus door PE buiten de aardlek om aan de nul te koppelen.

Ok,

Maar de conclusie blijft staan dat je een PE leiding nodig hebt die een PEN koppeling heeft om je aardlek te laten werken. En dat was eigenlijk de kern van mijn betoog. Als je maar 1 PE verbinding maakt op de AC IN, en niet op de behuizing of AC OUT, dan loop je het risico dat iemand tijdelijk de AC IN loskoppeld en alsnog het huis van energie voorziet via de AC OUT. In dat geval heb je geen PE leiding parallel aan je nul en werkt de ALS niet.

Daarom stel ik dat je of de AC OUT moet verbinden, of de behuizing, of allebei, maar niet enkel de AC IN

[onetime]

@stefdej Als ik jou was zou ik de accu cellen die het goedkoopst per capaciteit zijn nemen.
En ik zou het dak helemaal vol leggen met zo hoog mogelijke capaciteit.
En ik zou een Victron 6k5 nemen, 1x als je genoeg hebt aan 1fase backup. 3x als je met je hele huis ongestoord verder wilt kunnen.

[NTS]

SkyFlyer schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 11:04:
[...]
Daarom stel ik dat je of de AC OUT moet verbinden, of de behuizing, of allebei, maar niet enkel de AC IN

Absoluut. Bij een simpele installatie is de weg van de minste verrassingen om de PE van AC-OUT aan te sluiten op de meterkast die uit AC-OUT gevoed wordt. En AC-IN vanaf de voeding kant van PE voorzien, want de Multiplus is ook gewoon een AC apparaat met een metalen behuizing. Ook als dat allebei dezelfde meterkast is.

Je kunt daar van afwijken als je zelf heel duidelijk één PE aansluit vanaf een onderverdeler en goed kunt zien dat dat de enige is. Maar in een simpele installatie zou ik ze met standaard YMVK kabels op allebei de AC aansluitingen aansluiten.

[agraaff]

Ik zit te twijvelen voor een SEP RCM1 Aardlekautom. 3p+n, C25, 300mA, 10kA, Type A[S] (aardlekautomaat, 3p+n, C-karakteristiek, 25A, 300mA, 10kA, Type A[S]) op de AC uit retour naar het huis.

Dit is de situatie:
Liander 3×C25 → kWh-meter → hoofdschakelaar → SEP RCM1-4AS-C25.30 (3P+N, C25, 300mA type A[S], 40ms, 10kA, 4 mod) → YMvK 5×6mm² naar schuur → Mistral65: ABB S203-C25NA (3P+N C25) → AC-in 3× MultiPlus-II 48/4500 → AC-out 1 → SEP RCM1-4AS-C25.30 → YMvK 5×6mm² retour → Hager SFT440 → bestaande hoofdaardlekschakelaars per fase (30mA) → eindgroepen.

Tussen huis en schuur zit 17 meter 5x6mm2 ymbk in buis heen en retour.

Mijn redenering is:
Bij Liander heb je nooit een aardlek nodig tussen meter en hoofdschakelaar, niet omdat dat stuk zo veilig is, maar omdat het net een lage impedantie heeft. Als daar iets fout gaat, fase naar aarde, trekt dat al snel honderden ampères en valt een C25 er binnen milliseconden uit op overstroom. Je hebt daar geen aardlek nodig omdat de automaat het zelf al ruim binnen tijd doet.

In eilandbedrijf is de bron de Multiplus, en die kan maximaal zo'n 16A continu leveren. Zelfs met wat piekstroom bij een kortsluiting kom je bij zo'n stroombegrensde omvormer niet in de buurt van de 125-250A die een C25 nodig heeft om binnen 0,4 sec te vallen op overstroom. In eiland redt de automaat het dus niet, terwijl exact hetzelfde stukje kabel in netbedrijf gewoon werkt, puur omdat de bron daar zoveel sterker is.

en een 300ma S (vertraagd) omdat de 30ms vertraagd niet bestaat :P
en gewoon 30ms is te snel en dan heb je geen selectiviteit meer.


Een aardlek kijkt niet naar hoeveel stroom er getrokken kan worden, die vergelijkt fase en nul. Of de bron nou 300A kan leveren of amper 16-20A, een 300mA aardlek ziet een verschil van 300mA sowieso. Daarom wil ik 'm daar als vangnet, voor het moment dat de automaat het laat afweten.

In passthrough loopt de stroom via het transferrelais gewoon door naar het net en heb je exact dezelfde situatie als bij Liander, dan doet de C25 het zelf. Het gat zit dus alleen in eiland, en hoe lager die maximale stroom van de Multiplus is, hoe groter dat gat is.

Wat is jullie gedachten hierop?

[onetime]

@agraaff SEP ? merk en kwaliteit

[agraaff]

@onetime SEP RCM1 Aardlekautom. 3p+n, C25, 300mA, 10kA, Type A[S]
183 euro.
Vergelijkbare ABB goedkoopste die ik kon vinden 383 euro.
Wel kema keur etc.
SEP Europe® Brand name of Schotman Elektro B.V.
"General Safety Information SEP and GACIA" — GACIA is een Chinese fabrikant van modulaire componenten. De RCM1 is dus een gelabeld GACIA-product.

Dat hoeft niet persee slecht te zijn

[stefdej]

agraaff schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:13:
@onetime SEP RCM1 Aardlekautom. 3p+n, C25, 300mA, 10kA, Type A[S]
183 euro.
Vergelijkbare ABB goedkoopste die ik kon vinden 383 euro.
Wel kema keur etc.
SEP Europe® Brand name of Schotman Elektro B.V.
"General Safety Information SEP and GACIA" — GACIA is een Chinese fabrikant van modulaire componenten. De RCM1 is dus een gelabeld GACIA-product.

Dat hoeft niet persee slecht te zijn

ABB Componenten aardlekautomaat C25 3-fase (3P+N) 300mA Type A (2CSR256140R3254) | Elektramat

Hager aardlekautomaat C25 3P+N 300mA Type A (AFM475G) | Elektramat

Zoiets? en dan is elektramat nog niet de goedkoopste.

[onetime]

@stefdej Nee, helaas. Die zijn onvertraagd, / niet selectief.

[agraaff]

ABB AARDLKAUT 25A 300MA SELECT - 2CSR256240R3254 kopen? - Elektrobode.nl

deze

Maar klopt mijn redenering of zitten er gaten in?
Moet iig verzekering technisch / nen1010 kloppen.
Daarna de discussie of je we China Export wilt

[stefdej]

onetime schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:19:
@stefdej Nee, helaas. Die zijn onvertraagd, / niet selectief.

Excuus, de clou van het verhaal even gemist. Is het in zo'n specifiek geval niet handiger om voor een gescheiden aardlek en installatieautomaat te gaan? ben je voor 160 euro ook klaar met een A merk.

[onetime]

Deze? https://thuissolar.com/sh...hakelaar-2csr256240r3254/ €223,87 ...

[NTS]

De goedkopere route bij ABB is een aparte aardlek en een automaat. Deze is 121 euro voor de 300ma type AS: https://www.sandervunderi...f-300ma-f204s-40-0-3.html Edit: en dan voor 33 euro deze er dus bij: https://www.sandervunderi...-3p-n-c40-s203-c40na.html verbinden met een simpele kamrail.

En als je meterkast en kabels het kunnen hebben wil je misschien een C32 of C40 in plaats van 25. Dan heb je met peak shaving de mogelijkheid om kort meer stroom te gebruiken.

Wel heel goed checken wat je groepenkast kan hebben. En opletten dat je eventuele PV invoeding daar nog bij op moet tellen, tenzij die niet via de groepenkast maar via de kant van de Multiplus loopt.

[ Voor 12% gewijzigd door NTS op 28-07-2026 14:31 ]