Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero

[pascallj]

nessio schreef op zondag 13 april 2025 @ 18:46:
@pascallj ach je hebt mazzel als de boel stuk gaat bel je de woningbouwvereniging

Ja dat klopt, maar de stroomrekening betaal ik zelf, dus het mag wel zo efficiënt als dat mogelijk is met de spullen die er zijn 😉

Daarbij vind ik het ook gewoon interessant en hou ik graag ook de spullen van een ander in goede conditie (zo goed als mogelijk).

[pascallj]

Nu ik mij wat meer verdiept heb in deze installatie en dit topic nogmaals van begin tot eind heb doorgenomen, vraag ik mij af waarom de unit niet kan koelen? Voor zover ik lees is de buitenunit (PUHZ-SW50?) het probleem niet.

Ik kwam dit tegen:

nessio schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 11:47:
[...]

Slangen : kunststofslangen met koppelingen ipv koper (hierdoor mag ik niet koelen)

[...]

Kan je dit toelichten?

[nessio]

In ons project had fz witte kunststof slangen als koelleiding. Dus de 2 slangen van warmtewisselaar naar buitenunit.
Kunststof kan niet, koelmiddel vreet de boel op. Ook de koppelingen gaan lekken en worden opgevreten.
En koelen zou ook een probleem zijn met kunststof.
Overigens kun jij ook koelen. Kwestie van 1 dipswitch op de ftc6 omzetten.
Maar mag dat wel van de woningbouwvereniging? Volgens mij mag jij niets aan de installatie aanpassen. Zelfs een esp, etc mag niet.
Hoe monitor je nu eigenlijk?

[nessio]

Ik heb ook de dipswitch zelf omgezet net als vele andere bewoner / eigenaren
Vraag op het hoofdforum welke het is.
Kan even niet vinden welk het is.

[ Voor 4% gewijzigd door nessio op 13-04-2025 23:01 ]

[nessio]

Alleen mijn rendement valt nog tegen
Verwarming 3,5
Warm water 1,98

[pascallj]

Ik vroeg mij meer af of er een technische beperking was dat koelen niet was ingeschakeld. Ik vind het vreemd dat een extra functie niet ingeschakeld is als het geen nadelen zou hebben.

Ik begrijp dat kunstof sowieso een probleem is met het koelmiddel, maar waarom zou koelen een extra probleem vormen?

Momenteel heb ik geen monitoring meer. Toen de FZ unit er nog tussen zat en er dus constant modbus verkeer liep, had ik een custom ESPHome component gemaakt die passief de modbus snifde. Dus geen sturing. Ben wel van plan om dat er aan te gaan hangen. Het zal officieel niet mogen, maar kan weinig kwaad. En anders risico genomen en betalen we wel.

[nessio]

FZ waren boeven. Koelen kon wel zeiden ze tegen ons : kost € 750,00.
Ha ha. Er zijn sukkels die dat hebben betaald.
Er kwam dan iemand die controleerde zog. alles. Maar in werkelijk zette hij alleen de dipswitch om. Zal nog even zoeken welke.
En denk om als je naregeling hebt moet je alle thermostaten op 25 zetten en badkamer dicht.
Als je honeywell spul hebt. Je kunt ook andere thermostaten kopen die geschikt zijn voor koelen

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 15-04-2025 07:42 ]

[Mafparov]

Bij mij is een boosterelement of naverwarmer na de warmtewisselaar geplaatst. Volgens mij is dat standaard Mitsubishi. Volgens mij wordt dat element gebruikt voor de legionella run en niet het element dat in de boiler zit. Toen FZ nog bestond werd de legionella run door hun op afstand aangestuurd. Maar de relais zijn gewoon via het moederboard van de Ecodan geschakeld. Ik heb de modbus toestand van het moederboard afgekoppeld en kon de legionella run gewoon via de controller inschakelen en om de twee weken programmeren. Dat werkte gewoon toen de booster nog werkte. Zowel bij als bij vele buren geeft die aardleksluiting en moet ie vervangen worden. Is dat bij jullie ook een bekend euvel?

[nessio]

In ons project van 100 woningen heeft niemand een booster. Wij hebben alleen een dompelelement die niet wordt aangestuurd door de Ecodan printplaat. De relais werden op afstand door fz geschakeld. Ik start af en toe met de hand de legionella proc door stekker dompelelement in stopcontact booster te steken. Wij hebben dus ook geen mogelijkheid voor noodverwarming op booster. Volgens mij heeft aannemer dit bezuinigd. Project in Wilnis is gestart eind 2020 en 1e woningen zijn opgeleverd februari 2022. Die van ons op 5/5/2022.

[Andrehj]

nessio schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 07:51:
In ons project van 100 woningen heeft niemand een booster. Wij hebben alleen een dompelelement die niet wordt aangestuurd door de Ecodan printplaat. De relais werden op afstand door fz geschakeld.

Waarom hang je dat relais niet aan de betreffende uitgang van de FTC6? Dan kun je gebruik maken van de standaard ingebouwde legionellacyclus.

[nessio]

@Andrehj omdat het helaas 2x 24 / 230 volt relais zijn ( stuursignaal is 24v) Ik begreep uit de handleiding van de ftc6 dat het stuursignaal ook 230v moet zijn.
Maar daar ik nog steeds met aannemer in discussie ben ga ik niet een 230/230 aansluiten op die uitgang. Ik heb ook net even te weinig kennis of dit zomaar kan (abb relais op de rail, schakeldraden van de ftc6 naar 230 en dompelelement aan de 230)
De uitgang heb ik zelfs opgezocht

Discussie met aannemer is.
1. Met mistige weer met 0gr in januari kon wp in de nacht niet de temperatuur vasthouden
2. Rendement is matig. Vw = 3,4 gem ww = 1,9 gem.
Zit nu nog individueel bij rechtsbijstand. Geen oplossing dan gaat het over naar het collectief

Aannemer is zelfs nu nog regelmatig storingen wp aan het oplossen.

[ Voor 26% gewijzigd door nessio op 15-04-2025 19:07 ]

[Andrehj]

nessio schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 18:42:
@Andrehj omdat het helaas 2x 24 / 230 volt relais zijn ( stuursignaal is 24v) Ik begreep uit de handleiding van de ftc6 dat het stuursignaal ook 230v moet zijn.
Maar daar ik nog steeds met aannemer in discussie ben ga ik niet een 230/230 aansluiten op die uitgang. Ik heb ook net even te weinig kennis of dit zomaar kan (abb relais op de rail, schakeldraden van de ftc6 naar 230 en dompelelement aan de 230)

Dat klopt. Je hebt idd een relais nodig met een 230 V AC spoel. Als je aannemer klaar is, kun jij (of je elektricien) die uitwisselen en aansluiten op je FTC.

[nessio]

Al mijn buren hebben een amateuristisch timertje.

[Technician-]

nessio schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 18:42:
@Andrehj omdat het helaas 2x 24 / 230 volt relais zijn ( stuursignaal is 24v) Ik begreep uit de handleiding van de ftc6 dat het stuursignaal ook 230v moet zijn.
Maar daar ik nog steeds met aannemer in discussie ben ga ik niet een 230/230 aansluiten op die uitgang. Ik heb ook net even te weinig kennis of dit zomaar kan (abb relais op de rail, schakeldraden van de ftc6 naar 230 en dompelelement aan de 230)
De uitgang heb ik zelfs opgezocht

Discussie met aannemer is.
1. Met mistige weer met 0gr in januari kon wp in de nacht niet de temperatuur vasthouden
2. Rendement is matig. Vw = 3,4 gem ww = 1,9 gem.
Zit nu nog individueel bij rechtsbijstand. Geen oplossing dan gaat het over naar het collectief

Aannemer is zelfs nu nog regelmatig storingen wp aan het oplossen.

dat lijkt me een lastige discussie want is er vooraf een minimale (s)COP vastgesteld?

[nessio]

Nee, in koopovereenkomst staat “ hoog rendement warmtepompsysteem”.
Maar geen garantie met getal.
Tja, en wat is hoog.
Deskundigen zeggen dat je gemiddeld de waarden van ME moet halen.
Dit zou voor vw 4,0 en voor ww 2,4 moeten zijn. Dit wordt ook in een brief van Alklima genoemd. Dit haalt niemand in het project.
Er is al een andere warmtewisselaar, circulatiepomp geplaatst en sindsdien is het rendement bijna verdubbelt.
Ik verbruik nu 2800kWh. In geld is dat niet veel.

Wel is de capaciteit krap, volgens de warmteverliesberekening bij -10/35 heb ik niets over met SUZ60. Mogelijk vandaar de temperatuurdaling in de nacht met die 3 weken mist. Je verliest nogal wat capaciteit door continue defrosts waarbij warmte uit de vloer wordt gehaald.

[Andrehj]

nessio schreef op woensdag 16 april 2025 @ 08:26:
Ik verbruik nu 2800kW. In geld is dat niet veel.

Je bedoelt kWh.

Maar is dat enkel de warmtepomp? En enkel voor verwarmen en SWW? Of gebruik je de WP ook om te koelen?
En voor hoeveel m³ is dat?

Ter vergelijking hier het totaal\verbruik van mijn WP van de afgelopen vier wintermaanden, gebruikt om 1200 m³ te verwarmen en voor SWW:

• nov 270 kWh
• dec 401 kWh
• jan 496 kWh
• feb 314 kWh

[Seauleaux]

Andrehj schreef op zondag 13 april 2025 @ 15:33:
[...]

Dat je zonder elektrisch element geen legionella cyclus kunt selecteren staat duidelijk duidelijk in de handleiding van de FTC6: (ook @Miezie )
[Afbeelding]
[Afbeelding]

FZ zal wel iets gehackt hebben. Maar daarvoor is een eigen topic: Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero

Bij mij staan de vinkjes bij SWW uit voor elektrische weerstand, en ik kan alleen een wachttijd instellen voor wanneer het elektrische element bijspringt.
Ik kan niet vinden waar ik kan instellen dat het laatste stukje van de legionella run op het element gaat in plaats van op de compressor.
Moet ik dan de vinkjes inschakelen en de wachttijd hoger zetten?

[SebastiaanPs]

Seauleaux schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:08:
[...]


Bij mij staan de vinkjes bij SWW uit voor elektrische weerstand, en ik kan alleen een wachttijd instellen voor wanneer het elektrische element bijspringt.
Ik kan niet vinden waar ik kan instellen dat het laatste stukje van de legionella run op het element gaat in plaats van op de compressor.
Moet ik dan de vinkjes inschakelen en de wachttijd hoger zetten?

[Afbeelding]

Eerste screenshot links inschakelen als je een BUH hebt of midden als je een dompelelement hebt.
Tweede screenshot is verwarming, niet SWW.

Tijdens legionella runs gaat je warmtepomp eerst op de compressor werken tot jouw normale SWW setpoint (dat staat elders onder SWW, dus menuknop ingedrukt houden en dan SWW kiezen), daarna met BUH/element tot legionella setpoint.

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:54:
[...]
Tijdens legionella runs gaat je warmtepomp eerst op de compressor werken tot jouw normale SWW setpoint (dat staat elders onder SWW, dus menuknop ingedrukt houden en dan SWW kiezen), daarna met BUH/element tot legionella setpoint.

Als je zo’n ecodan koelkast hebt staan betwijfel ik het ten zeerste of dat op het element gaat. Ik zie het niet terug in de data en die laatste 1/2 graden duren wel erg lang en tevens zie ik de compressor weer z’n werk doen als hij even van 59,5 naar 60 moet… in de logging staan m’n elementen ook allemaal hartstikke uit…

Dus klopt de stellingname of ligt het aan wel/geen Mitsubishi boiler?

[ Voor 4% gewijzigd door Miezie op 16-04-2025 22:06 ]

[SebastiaanPs]

Miezie schreef op woensdag 16 april 2025 @ 22:05:
[...]

Als je zo’n ecodan koelkast hebt staan betwijfel ik het ten zeerste of dat op het element gaat. Ik zie het niet terug in de data en die laatste 1/2 graden duren wel erg lang en tevens zie ik de compressor weer z’n werk doen als hij even van 59,5 naar 60 moet… in de logging staan m’n elementen ook allemaal hartstikke uit…

Dus klopt de stellingname of ligt het aan wel/geen Mitsubishi boiler?

Ik heb een extern SWW vat. Dus geen all in one koelkastmodel.
Misschien als je je BUH en/of element uit hebt staan dat ie het dan op de compressor probeert te halen?
Voor legionella runs zou ik zorgen dat je BUH of element aan hebt staan als je R32 of R410a hebt, want anders krijg je je SWW vat niet goed tot 60+ graden, zie de discussie hierboven van een paar dagen geleden.

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op woensdag 16 april 2025 @ 22:37:
[...]

Ik heb een extern SWW vat. Dus geen all in one koelkastmodel.
Misschien als je je BUH en/of element uit hebt staan dat ie het dan op de compressor probeert te halen?
Voor legionella runs zou ik zorgen dat je BUH of element aan hebt staan als je R32 of R410a hebt, want anders krijg je je SWW vat niet goed tot 60+ graden, zie de discussie hierboven van een paar dagen geleden.

Die discussie las ik mee en dacht er het mijne van… met de vraagtekens die ik er net maar eens in gekieperd heb .

Wat ik bij de runs zie is het als bij jou een keurige cap op 90 graden. Ook zie ik dat hij de temperaturen wel gehaald worden, alleen dat het rustig een uur of 2 kan duren…

Dus wat ik maar eens ga doen is kijken naar het verbruik en duur. Ik denk dat het meer valide argument vooral zit in, bij de koelkasten, de duur van de run in combinatie met defrosts en koude buiten. Je hebt de tijd ook nodig met een strakke stooklijn om de boel warm te houden/krijgen…

Want waarom zouden ze het anders niet gewoon efficiënt bouwen wat wij nu met een interventie voor elkaar krijgen… en de opties om het uit te zetten überhaupt weglaten?

[nessio]

@Andrehj ja 2800 is alleen wp
Sww 400. Vw 2400
Huis 700m3 en 200m2
In principe A++ maar volgens energielabel wel net aan.
Ik zal het morgen aanvullen.
O alweer kWh 😇

[nessio]

Wij hebben het over FZ gebeuren.
1. Legionella run werd op afstand aan en uit gezet via 2 relais 24/230v
2. Legionella run werd dan alleen gedaan via het dompelelement
3. De ftc6 printplaat is NIET verbonden met het dompelelement.
4. Je kunt dus nooit op de controller het dompelelement inschakelen
5. Na failliesement werkte legionellarun niet meer!!
6. Bij sealeaux staat ook niets aangevinkt en dat klopt. Aanvinken werkt niet zie punt 3
7. Geen idee wie bij sealeaux de legionella proc via de ftc controller heeft geprogrammeerd want dan probeert de wp het alleen te doen. Dipswitch moet ook op 60 ipv 55 zijn gezet. Nou die buitenunit leeft niet lang.
8. Het is op te lossen zie mijn post iets terug
a. Koop een ABB relais 230/230v
b. Verbind een schakeldraad aan de uitgang op de ftc printplaat en het relais
c. Verbindt het dompelement aan het relais
d. Nu kun je via de controller de legionellaproc instellen

[pascallj]

nessio schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:12:
[...]
7. Geen idee wie bij sealeaux de legionella proc via de ftc controller heeft geprogrammeerd want dan probeert de wp het alleen te doen. Dipswitch moet ook op 60 ipv 55 zijn gezet. Nou die buitenunit leeft niet lang.
[...]

Volgens de handleiding is de standaardinstelling 60 graden. Dat is bij alle FZ woningen hier zo ingesteld en weet in elk geval van een aantal huizen dat er geen problemen zijn met het legionella programma. Dus of dat is gewoon prima mogelijk ondanks de opmerkingen in de handleiding of FZ heeft dat in elkaar gehackt (maar dat lijkt mij sterk want de hele PAC-IF071 is compleet standaard voor zover ik kan zien).

Dat het niet ideaal is, zou zomaar eens kunnen natuurlijk.

[Seauleaux]

SebastiaanPs schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:54:
[...]

Eerste screenshot links inschakelen als je een BUH hebt of midden als je een dompelelement hebt.
Tweede screenshot is verwarming, niet SWW.

Tijdens legionella runs gaat je warmtepomp eerst op de compressor werken tot jouw normale SWW setpoint (dat staat elders onder SWW, dus menuknop ingedrukt houden en dan SWW kiezen), daarna met BUH/element tot legionella setpoint.

Dank! Ik heb het middelste vinkje ingeschakeld. Heb je nog advies met betrekking tot de wachttijd?

[Seauleaux]

nessio schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:12:
Wij hebben het over FZ gebeuren.
1. Legionella run werd op afstand aan en uit gezet via 2 relais 24/230v
2. Legionella run werd dan alleen gedaan via het dompelelement
3. De ftc6 printplaat is NIET verbonden met het dompelelement.
4. Je kunt dus nooit op de controller het dompelelement inschakelen
5. Na failliesement werkte legionellarun niet meer!!
6. Bij sealeaux staat ook niets aangevinkt en dat klopt. Aanvinken werkt niet zie punt 3
7. Geen idee wie bij sealeaux de legionella proc via de ftc controller heeft geprogrammeerd want dan probeert de wp het alleen te doen. Dipswitch moet ook op 60 ipv 55 zijn gezet. Nou die buitenunit leeft niet lang.
8. Het is op te lossen zie mijn post iets terug
a. Koop een ABB relais 230/230v
b. Verbind een schakeldraad aan de uitgang op de ftc printplaat en het relais
c. Verbindt het dompelement aan het relais
d. Nu kun je via de controller de legionellaproc instellen

Blijkbaar zit het bij ons dan toch anders? Ik heb wel een stekker in de immersion poort zitten namelijk.
Toen bij ons het SWW het niet deed door de L9 storing heeft de installateur deze stekker omgezet vanuit de immersion poort, naar de booster poort en zo hadden we toch warm water.
Water werd 24/7 op 75 graden gehouden. Geen idee of dit door BUH of dompelelement gebeurde..

[pascallj]

@Seauleaux Dat klopt, dat is de uitgang naar de immersion heater. Echter als je die stekker eruit zou halen, zal je merken dat er nooit spanning op die poort komt te staan omdat de relais nooit meer worden geschakeld die daar achter zitten.

Op de booster uitgang staat permanent spanning, dus als je die stekker overzet, kan je handmatig het immersion element inschakelen.

Het inschakelen van de door jouw genoemde optie, zal dus waarschijnlijk ook geen nut hebben want het element werd en wordt niet geschakeld via de warmtepomp.

[nessio]

Klopt. Het is precies zoals ik meld.
Op immersion poort werd op afstand spanning gezet 1x per week 1 uur door fz. Werkte bij mij sowieso niet, simkaart en antennes door mij weggehaald. Ze wilde geen privacy overeenkomst tekenen.

Op de booster staat permanent spanning.
Legionella proc doe ik dus af en toe door de stekker 1 uur in de boosterstopcontact te steken.
Maak die linker en rechter doos maar open (4 plastic schroefdoppen). Daar achter zie je die 2 relais 24/230v en 24v transformator.
Wp op 60 is niet normaal. Iemand moet dat gedaan hebben na het faillissement.
Bij ons ging de aannemer knoeien. Dat heb geblokkeerd daar er niet werd overlegd.
Wil je het dus via de ftc6 ( eerst wp en dan element) dan moet het middels mijn oplossing
Zie je zelf maar als FZ slachtoffer, een en al amateuristisch geknoei.
Welke handleiding? Die van fz?

[nessio]

Het klopt dat je via de ftc6 bij ons de legionella proc kan activeren.
Maar moet je niet doen als je nog lang van je buitenunit wil genieten.

[pascallj]

nessio schreef op donderdag 17 april 2025 @ 17:56:
Wp op 60 is niet normaal. Iemand moet dat gedaan hebben na het faillissement.
Bij ons ging de aannemer knoeien. Dat heb geblokkeerd daar er niet werd overlegd.
Wil je het dus via de ftc6 ( eerst wp en dan element) dan moet het middels mijn oplossing
Zie je zelf maar als FZ slachtoffer, een en al amateuristisch geknoei.
Welke handleiding? Die van fz?

In de handleiding van de PAC-IF071 (FTC6), staat dat de dipswitch standaard op 60 graden staat ingesteld.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:54:
[...]

Eerste screenshot links inschakelen als je een BUH hebt of midden als je een dompelelement hebt.
Tweede screenshot is verwarming, niet SWW.

Tijdens legionella runs gaat je warmtepomp eerst op de compressor werken tot jouw normale SWW setpoint (dat staat elders onder SWW, dus menuknop ingedrukt houden en dan SWW kiezen), daarna met BUH/element tot legionella setpoint.

Let op: Die vinkjes uit de screenshots hebben bij een standaard binnenunit zonder FZ-constructie precies niets te maken met de legionellacyclus.
Je geeft daar enkel aan of de verwarmingselementen voor SWW (of verwarmen) gebruikt mogen worden.
Legionellacyclus gebruikt altijd een element, en als er geen element beschikbaar is (dat leidt de FTC af uit de dipswitchinstellingen hieronder) is er bij een FTC6 ook geen legionellacyclus beschikbaar.

Hoe dat bij de FTC7 (die ook voor R290 geschikt is) geregeld is weet ik niet.

En wat FZ er allemaal omheen heeft gehackt ook niet.

[Seauleaux]

Andrehj schreef op donderdag 17 april 2025 @ 19:13:
[...]

Let op: Die vinkjes uit de screenshots hebben bij een standaard binnenunit zonder FZ-constructie precies niets te maken met de legionellacyclus.
Je geeft daar enkel aan of de verwarmingselementen voor SWW (of verwarmen) gebruikt mogen worden.
Legionellacyclus gebruikt altijd een element, en als er geen element beschikbaar is (dat leidt de FTC af uit de dipswitchinstellingen hieronder) is er bij een FTC6 ook geen legionellacyclus beschikbaar.
[Afbeelding]
Hoe dat bij de FTC7 (die ook voor R290 geschikt is) geregeld is weet ik niet.

En wat FZ er allemaal omheen heeft gehackt ook niet.

Dankjewel voor de toelichting! Dan kunnen de vinkjes dus gewoon prima uit blijven bij mij. SWW setpoint is 50C en dat haalt hij dus makkelijk op de compressor.

Ben bang dat de aannemer/installateur hier geen actie meer op gaan ondernemen in ons geval. Heb al ontzettend moeilijk moeten doen om de problemen met de luchtkortsluiting op te moeten lossen.

Ik heb wel wel een booster, deze wordt ook gelogd zie bijgevoegde afbeelding.
Kan ik deze dan niet gebruiken om te ondersteunen bij de Legionellarun?


Dit relais zorgt dus niet (meer) voor de aansturing van een element als ik het nu goed begrijp?

[ Voor 11% gewijzigd door Seauleaux op 17-04-2025 20:03 ]

[SebastiaanPs]

Seauleaux schreef op donderdag 17 april 2025 @ 19:20:
[...]


Dankjewel voor de toelichting! Dan kunnen de vinkjes dus gewoon prima uit blijven bij mij. SWW setpoint is 50C en dat haalt hij dus makkelijk op de compressor.

Ben bang dat de aannemer/installateur hier geen actie meer op gaan ondernemen in ons geval. Heb al ontzettend moeilijk moeten doen om de problemen met de luchtkortsluiting op te moeten lossen.

Ik heb wel wel een booster, deze wordt ook gelogd zie bijgevoegde afbeelding.
Kan ik deze dan niet gebruiken om te ondersteunen bij de Legionellarun?
[Afbeelding]

@Seauleaux @nessio @Andrehj
Excuses, blijkbaar stuurt de FTC niet de legionella run aan bij de FZ installatie en blijkbaar heeft het genoemde vinkje voor BUH/element bij SWW geen invloed op het wel/niet gebruiken voor een legionella run. Sorry voor de verwarring.

@Seauleaux ik zou persoonlijk wel legionellaruns doen. Dit wordt ook geadviseerd door de fabrikanten. Zie:
Voorkomen legionella in boilers
Misschien is de oplossing van @nessio dan wat voor jou?

[Seauleaux]

SebastiaanPs schreef op donderdag 17 april 2025 @ 19:53:
[...]

@Seauleaux @nessio @Andrehj
Excuses, blijkbaar stuurt de FTC niet de legionella run aan bij de FZ installatie en blijkbaar heeft het genoemde vinkje voor BUH/element bij SWW geen invloed op het wel/niet gebruiken voor een legionella run. Sorry voor de verwarring.

@Seauleaux ik zou persoonlijk wel legionellaruns doen. Dit wordt ook geadviseerd door de fabrikanten. Zie:
Voorkomen legionella in boilers
Misschien is de oplossing van @nessio dan wat voor jou?

Geen probleem hoor!

Ik heb een achtergrond in microbiologie/biotechnologie, dus geen denken aan dat ik de legionella runs ga skippen

Voorlopig laat ik de instellingen maar even staan, wekelijks een legionella run.
Ik draai SWW op het klokprogramma, zou je hier voor in de tussentijd nog iets kunnen bedenken dat je de compressor een beetje ontziet? Bijvoorbeeld eerst SWW run naar setpoint (50C bij ons) en paar uur later de legionella run?
Nu start SWW klokprogramma om 12:00 uur en de legionella run zit ervoor om 11:00 uur.

[SebastiaanPs]

Seauleaux schreef op donderdag 17 april 2025 @ 20:00:
[...]


Geen probleem hoor!

Ik heb een achtergrond in microbiologie/biotechnologie, dus geen denken aan dat ik de legionella runs ga skippen

Voorlopig laat ik de instellingen maar even staan, wekelijks een legionella run.
Ik draai SWW op het klokprogramma, zou je hier voor in de tussentijd nog iets kunnen bedenken dat je de compressor een beetje ontziet? Bijvoorbeeld eerst SWW run naar setpoint (50C bij ons) en paar uur later de legionella run?
Nu start SWW klokprogramma om 12:00 uur en de legionella run zit ervoor om 11:00 uur.

Dat lijkt me onlogisch, ik zou eerst inderdaad met de compressor tot setpoint gaan, daarna het laatste stukje met element of BUH. Zoals eerder gezegd doe ik het (en vele anderen) op zondagmiddag ivm vaak veel beschikbare en goedkope duurzame energie.

Qua belasting/levensduur compressor: zie hier mijn conversatie met ervaren koeltechnicus flippy. Ik laat de compressor tot SWW 57 gr verwarmen voor legionella run en je ziet dat de temperatuur van het koudemiddel juist afneemt in het laatste stuk van 50 tot 57 graden (zie figuur via link). Compressor discharge temp blijft onder de 90 graden en dat zou oké moeten zijn, zo begrijp ik. Ik blijf het dus gewoon zo doen.
SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Seauleaux]

SebastiaanPs schreef op donderdag 17 april 2025 @ 20:06:
[...]

Dat lijkt me onlogisch, ik zou eerst inderdaad met de compressor tot setpoint gaan, daarna het laatste stukje met element of BUH. Zoals eerder gezegd doe ik het (en vele anderen) op zondagmiddag ivm vaak veel beschikbare en goedkope duurzame energie.

Qua belasting/levensduur compressor: zie hier mijn conversatie met ervaren koeltechnicus flippy. Ik laat de compressor tot SWW 57 gr verwarmen voor legionella run en je ziet dat de temperatuur van het koudemiddel juist afneemt in het laatste stuk van 50 tot 57 graden (zie figuur via link). Compressor discharge temp blijft onder de 90 graden en dat zou oké moeten zijn, zo begrijp ik. Ik blijf het dus gewoon zo doen.
SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ja de noodzaak om het niet op de compressor te doen, maar op het element is mij volledig duidelijk. Ik zie mezelf alleen niet aan de knutsel gaan met relais inbouwen etc om de booster te schakelen. En om nou elke week zelf stekkers om te gaan steken gaat me ook wat ver..

Ondertussen heb ik nog even contact gezocht met andere bewoners met een FZ installatie en bij hun wordt de booster wel bijgeschakeld tijdens legionella runs..

Ben bang dat ik het dan toch in de dipswitches moet gaan zoeken.
De installateur heeft bij het vervangen van de platenwisselaar meerdere switches omgezet. Hij wist niet waar dat toe diende, maar hij had foto op zijn telefoon staan als voorbeeld en bij ons stond het anders, dus aangepast.. zucht!!





Zal dan met 1 van de buren dipswitches moeten gaan vergelijken ben ik bang..

[ Voor 34% gewijzigd door Seauleaux op 17-04-2025 20:56 ]

[Andrehj]

@Seauleaux als je zonder te begrijpen wat de dipswitches doen zomaar de instellingen van een buurman gaat overnemen ben je geen haar beter dan die monteur. Je doet dan immers precies hetzelfde.
Je moet begrijpen wat je aan het doen bent.
Dus de installatiehandleiding erbij en per schakelaar uitzoeken wat de juiste stand is.
Bij twijfel evt hier navragen.

[Seauleaux]

Andrehj schreef op donderdag 17 april 2025 @ 21:05:
@Seauleaux als je zonder te begrijpen wat de dipswitches doen zomaar de instellingen van een buurman gaat overnemen ben je geen haar beter dan die monteur. Je doet dan immers precies hetzelfde.
Je moet begrijpen wat je aan het doen bent.
Dus de installatiehandleiding erbij en per schakelaar uitzoeken wat de juiste stand is.
Bij twijfel evt hier navragen.

Goed punt! Ik heb er inderdaad geen verstand van, en heb zelfs geen handleiding hier.
Weet pas sinds een maand welk type ik heb dus die zou ik natuurlijk wel op kunnen zoeken.

Helaas geen foto's gemaakt van de switches voor de monteur er met zijn handen aan zat..

Het heeft dus wel gewerkt bij mij, en het werkt nog steeds bij andere bewoners. Dan zou het toch ook gewoon bij jullie moeten kunnen werken @nessio ?

[ Voor 9% gewijzigd door Seauleaux op 18-04-2025 11:48 ]

[nessio]

@Seauleaux
Ik heb geen booster!!!
Ik heb een dompelelement
Die relais werken niet meer
Pfff, allemaal knoeiers.
Heb jij dan alleen een andere warmtewisselaar en alle buren niet

[Seauleaux]

nessio schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 22:28:
@Seauleaux
Ik heb geen booster!!!
Ik heb een dompelelement
Die relais werken niet meer
Pfff, allemaal knoeiers.
Heb jij dan alleen een andere warmtewisselaar en alle buren niet

Meerdere buren hebben al een andere warmtewisselaar. Alle buren hebben andere slangen. Sommige buren hebben zelfs al een compleet nieuwe buitenunit.

Als ik terug kijk in oude data toen het enervalis portaal nog online was zie ik elke week ongeveer 2 kwh verbruik aangemerkt als "booster". Geen idee of dit dat de booster/backup heater of immersion heater is.

Bij mij heeft de monteur aan de hand van een foto op zijn telefoon, maar zonder verder te weten waarom, verschillende dipswitches omgezet. Dit heeft hij gedaan na het vervangen van de platenwisselaar.
Ik denk dat hij de warmtepomp uit de noodmodus wilde halen.

Bij buren hier in de wijk, maar ook bij andere bewoners van een ander project die ongeveer gelijktijdig door dezelfde aannemer met een FZ systeem zijn opgeleverd werkt het nog wel!



Ik denk dat ik het moet zoeken in de dipswitches 1-2, 1-4 en 1-6. Zie ik dit goed @Andrehj ?
Zie ook bovenstaande afbeelding vanuit de handleiding van het binnendeel (ook toegevoegd in m'n signature).

[ Voor 4% gewijzigd door Seauleaux op 19-04-2025 07:37 ]

[Andrehj]

@Seauleaux Ik kan dat zo niet achterhalen. Ik weet niet precies wat er bij jou geinstalleerd is en hoe de dipswitches nu staan. Bovendien moet ik dan eerst uitzoeken wat een PAC-IF061 is.
Je zult een tabel moeten maken van alle dipswitches, hun huidige instelling, en dan uitzoeken wat voor die schakelaar in jouw situatie de juiste stand is.

[pascallj]

Seauleaux schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 07:35:
[...]

Als ik terug kijk in oude data toen het enervalis portaal nog online was zie ik elke week ongeveer 2 kwh verbruik aangemerkt als "booster". Geen idee of dit dat de booster/backup heater of immersion heater is.

[...]

Maar dat kan kloppen, want toen werd het element via FZ aangestuurd. Sindsdien niet meer. Als het bij de buren nog steeds werkt hebben zij waarschijnlijk een ander systeem dan standaard. Regelt die BeNext gateway dat niet in plaats daarvan?

Als je meer duidelijkheid wilt over je installatie kan je denk ik het beste een foto van dipswitches, alle uitgangklemterminals en een foto van de elektra kast zonder kast plaatsen.

[Seauleaux]

pascallj schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 08:56:
[...]


Maar dat kan kloppen, want toen werd het element via FZ aangestuurd. Sindsdien niet meer. Als het bij de buren nog steeds werkt hebben zij waarschijnlijk een ander systeem dan standaard. Regelt die BeNext gateway dat niet in plaats daarvan?

Als je meer duidelijkheid wilt over je installatie kan je denk ik het beste een foto van dipswitches, alle uitgangklemterminals en een foto van de elektra kast zonder kast plaatsen.

Zal proberen binnenkort de kast open te trekken en de deze info hier op het forum zetten. Hopelijk kunnen jullie dan even mee kijken.

Toevallig weet ik nu van 3 andere bewoners dat het nog gewoon werkt. Deze hebben allemaal, net als ikzelf, logging van Benext.

Ook hebben 2 hiervan al een nieuwe platenwisselaar, enige verschil is dat ik de enige ben waar de monteur aan de dipswitches heeft gezeten..

[Seauleaux]

nessio schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:12:
Wij hebben het over FZ gebeuren.
1. Legionella run werd op afstand aan en uit gezet via 2 relais 24/230v
2. Legionella run werd dan alleen gedaan via het dompelelement
3. De ftc6 printplaat is NIET verbonden met het dompelelement.
4. Je kunt dus nooit op de controller het dompelelement inschakelen
5. Na failliesement werkte legionellarun niet meer!!
6. Bij sealeaux staat ook niets aangevinkt en dat klopt. Aanvinken werkt niet zie punt 3
7. Geen idee wie bij sealeaux de legionella proc via de ftc controller heeft geprogrammeerd want dan probeert de wp het alleen te doen. Dipswitch moet ook op 60 ipv 55 zijn gezet. Nou die buitenunit leeft niet lang.
8. Het is op te lossen zie mijn post iets terug
a. Koop een ABB relais 230/230v
b. Verbind een schakeldraad aan de uitgang op de ftc printplaat en het relais
c. Verbindt het dompelement aan het relais
d. Nu kun je via de controller de legionellaproc instellen

Ik heb trouwen geen FTC6, maar FTC5, misschien dat dit nog verschil maakt?

[nessio]

Nee, mijn dochter in hetzelfde project heeft ook een phuz50 + ftc5 + dompel en daar werkte het ook op afstand via die 24v relais.
Kabeltje ontbreekt daar ook en geen booster.
Dus nu via timertje ( ik stop af en toe de stekker in het boosterstopcontact)

Maak een foto bij buren waar het wel werkt.
Is mogelijk toch de oplossing.
Doet Benext dan niets?
Als aannemers nog goedkoper wilde, schrapte fz onderdelen en ze gebruikte ongeschikte materialen. Je bent dus slachtoffer van hun beider handelswijze.
Het advies van Alkima aan mij was : fz spul er uithalen en alles nieuw ( heb ik zwart op wit).

De legionella proc staat overigens niet in het bouwbesluit.

[ Voor 72% gewijzigd door nessio op 19-04-2025 14:17 ]

[Seauleaux]

nessio schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 10:01:
Nee, mijn dochter in hetzelfde project heeft ook een phuz50 + ftc5 + dompel en daar werkte het ook op afstand via die 24v relais.
Kabeltje ontbreekt daar ook en geen booster.
Dus nu via timertje ( ik stop af en toe de stekker in het boosterstopcontact)

Maak een foto bij buren waar het wel werkt.
Is mogelijk toch de oplossing.
Doet Benext dan niets?
Als aannemers nog goedkoper wilde, schrapte fz onderdelen en ze gebruikte ongeschikte materialen. Je bent dus slachtoffer van hun beider handelswijze.
Het advies van Alkima aan mij was : fz spul er uithalen en alles nieuw ( heb ik zwart op wit).

De legionella proc staat overigens niet in het bouwbesluit.

Benext leest alleen de warmtepomp/slimme meter/ventilatie uit. Daarnaast wordt ook de ventilatie door Benext op CO2 en luchtvochtigheid gestuurd.

@Andrehj Ik heb even wat foto's van de controller gemaakt en van de standen van de dipswitches.
Ik heb geprobeerd in Excel overzicht gemaakt te maken van alle dipswitches met hun functies, defaults en onze instellingen.

Paar dingen die me opvallen en/of ik niet begrijp:
Default setting voor SW1-2 is ON. Dit is dus water outlet temp van 60C. Is het dan echt zo slecht om de Legionella run op deze manier te doen, het is tenslotte de default setting?
SW1-4 Immersion heater staat op OFF, terwijl er toch echt een dompelelement in het vat zit. De stekker hiervan zit ook aangesloten.
SW1-6 Booster heating function staat op ON, er zit geen stekker in de booster aansluiting. Blijkbaar is ook de booster heating capacity restriction (SW2-3) active. Dit snap ik niet?

Bij de outputs is output 9 wel aangesloten, dit is de Immersion heater output.

Vanmiddag hadden we een SWW run en ik had de vinkjes van het dompel element en de backup heater aangezet (wachttijd 30 minuten, SWW run duurde 1 uur), echter zie ik geen verbruik van "booster" in mijn logging en lijkt de hele run op de compressor zijn gegaan.

[Andrehj]

Seauleaux schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:13:
@Andrehj Ik heb even wat foto's van de controller gemaakt en van de standen van de dipswitches.
Ik heb geprobeerd in Excel overzicht gemaakt te maken van alle dipswitches met hun functies, defaults en onze instellingen.

Paar dingen die me opvallen en/of ik niet begrijp:
Default setting voor SW1-2 is ON. Dit is dus water outlet temp van 60C. Is het dan echt zo slecht om de Legionella run op deze manier te doen, het is tenslotte de default setting?

Die 60 graden is de CV-watertemperatuur. Er is altijd een delta in het vat, waardoor je met CV-water van 60 graden het vat maar rond de 57 graden kunt krijgen. Daarom is er ook een booster- of dompelement nodig voor het laatste stukje.

SW1-4 Immersion heater staat op OFF, terwijl er toch echt een dompelelement in het vat zit. De stekker hiervan zit ook aangesloten.

Maar wordt dat dompelelement ook aangestuurd door de FTC? Het relais daarvan hoort aangesloten te zijn op de desbetreffende aansluiting.
Let op: @nessio liet eerder weten dat er bij hem een 24V relais is gebruikt. Die is niet geschikt om op de FTC aan te sluiten, het moet een 230V relais zijn.

SW1-6 Booster heating function staat op ON, er zit geen stekker in de booster aansluiting.

Wat bedoel je hiermee? Boosters worden normaliter niet met een stekker aangesloten.

Blijkbaar is ook de booster heating capacity restriction (SW2-3) active. Dit snap ik niet?

Ik denk dat die uit moet.

Bij de outputs is output 9 wel aangesloten, dit is de Immersion heater output.

Als daar (via een 230V relais) je dompelelement aan hangt, moet je 1-4 op ON zetten.

Vanmiddag hadden we een SWW run en ik had de vinkjes van het dompel element en de backup heater aangezet (wachttijd 30 minuten, SWW run duurde 1 uur), echter zie ik geen verbruik van "booster" in mijn logging en lijkt de hele run op de compressor zijn gegaan.

Dat is logisch. Je dompelelement staat immers uit en de booster is niet aangesloten.

[pascallj]

Seauleaux schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:13:
[...]


Benext leest alleen de warmtepomp/slimme meter/ventilatie uit. Daarnaast wordt ook de ventilatie door Benext op CO2 en luchtvochtigheid gestuurd.

@Andrehj Ik heb even wat foto's van de controller gemaakt en van de standen van de dipswitches.
Ik heb geprobeerd in Excel overzicht gemaakt te maken van alle dipswitches met hun functies, defaults en onze instellingen.

Paar dingen die me opvallen en/of ik niet begrijp:
Default setting voor SW1-2 is ON. Dit is dus water outlet temp van 60C. Is het dan echt zo slecht om de Legionella run op deze manier te doen, het is tenslotte de default setting?
SW1-4 Immersion heater staat op OFF, terwijl er toch echt een dompelelement in het vat zit. De stekker hiervan zit ook aangesloten.
SW1-6 Booster heating function staat op ON, er zit geen stekker in de booster aansluiting. Blijkbaar is ook de booster heating capacity restriction (SW2-3) active. Dit snap ik niet?

Bij de outputs is output 9 wel aangesloten, dit is de Immersion heater output.

Vanmiddag hadden we een SWW run en ik had de vinkjes van het dompel element en de backup heater aangezet (wachttijd 30 minuten, SWW run duurde 1 uur), echter zie ik geen verbruik van "booster" in mijn logging en lijkt de hele run op de compressor zijn gegaan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is interessant!

Het klopt dat er geen element gebruikt wordt, want je instellingen komen niet overeen met wat aangesloten is. De vraag is echter waar de fout zit. Negeer alle booster/immersion labels voor nu, want dat de front-end van BeNext aangeeft dat het een booster is, zegt niet zo veel. Waarschijnlijk heb je alleen 1 dompelelement en zal dat ook zo geconfigureerd moeten worden.

Het 60 graden verhaal van SW1-2 blijft interessant. Er zijn namelijk ook genoeg hydroboxen (dus geen FZ spul) in omloop die geen booster/immersion heaters hebben en toch een legionella programma kunnen doen. Dus mijn vermoeden blijft dat het bij bepaalde units wel kan. Echter kunnen we wel stellen dat als je de mogelijkheid hebt om voor het laatste stukje een immersion heater te gebruiken, dat de beste optie is. Als jij alles goed zou kunnen configureren en je hebt daadwerkelijk een immersion heater, zal je WP maar tot het SWW setpoint gaan bij een legionella en daarna op het element. Dus tenzij je je setpoint op 60 graden hebt staan, zal je in die situatie de 60 graden op je WP toch niet halen.

Dat SW1-6 op on staat, wil alleen zeggen dat als er een booster aanwezig zou zijn, dat deze voor zowel SWW als verwarming gebruikt mag worden. Maar zolang SW1-5 uit staat, heeft dit sowieso geen meerwaarde. Een immersion heater kan niet gebruikt worden voor verwarming, dus vandaar dat daar geen instelling voor is.

Voor zover ik weet en gelezen heb is dit geen standaard FZ aansluiting. Zoals @nessio al heeft aangegeven heeft voor zover bekend de immersion heater nooit via de FTC aangesloten gezeten. Dit lijkt hier wel het geval. Maar om dat zeker te weten is een ook een foto van de binnenkant van je elektrakast noodzakelijk. Er moet dan namelijk een 230V relais geplaatst zijn. Het relais van de FTC kan uiteraard niet de immersion heater schakelen vanwege het vermogen, en zet zelf een spanning van 230V AC op de uitgang van de immersion heater. Dus zal een 230/230V relais extern geplaatst moeten worden met aan de ene kant de immersion heater en aan de andere kant de immersion heater uitgang van de FTC.

Als je het aandurft dus even de elektrakast openmaken door de vier 'schroeven' een kwartslag te draaien. De behuizing zal dan vanzelf naar voren poppen.

Overigens is de ABB CP-D 24/0.42 die je plaatst geen relais maar een 24V voeding. Vroeger werd deze gebruikt voor de FZ gateway. Mogelijk nu voor de BeNext gateway.

[nessio]

De relais zitten achter de linker abb kast
Kun je zonder gevaar openschroeven
Ze zitten onder de de stopcontacten en je kunt bij ons duidelijk zien dat het 24/230 relais zijn. De communicatie met fz draaide volgens mij ook op 24v
Dat zit bovenin achter de rechter abb kast.
Ik heb wel de communicatie, nas, simkaart en alle rj 45 troep verwijderd. ( er zit ook een deel achter de linkerkast.
Als er geen 230/230 relais zit kan de ftc5 nooit de immersionheater( dompelelement) aansturen.
Ben benieuwd wat die draad op tb9 out dan aanstuurt.
En je hebt 100% zeker geen booster!!
FZ monteerde die nooit, dus je hebt geen noodverwarming.
Je kunt alleen de boiler in nood opwarmen via het dompelelement door stekker in boosterstopcontact te steken.

[Seauleaux]

nessio schreef op zondag 20 april 2025 @ 11:27:
De relais zitten achter de linker abb kast
Kun je zonder gevaar openschroeven
Ze zitten onder de de stopcontacten en je kunt bij ons duidelijk zien dat het 24/230 relais zijn. De communicatie met fz draaide volgens mij ook op 24v
Dat zit bovenin achter de rechter abb kast.
Ik heb wel de communicatie, nas, simkaart en alle rj 45 troep verwijderd. ( er zit ook een deel achter de linkerkast.
Als er geen 230/230 relais zit kan de ftc5 nooit de immersionheater( dompelelement) aansturen.
Ben benieuwd wat die draad op tb9 out dan aanstuurt.
En je hebt 100% zeker geen booster!!
FZ monteerde die nooit, dus je hebt geen noodverwarming.
Je kunt alleen de boiler in nood opwarmen via het dompelelement door stekker in boosterstopcontact te steken.

ABB kastje open gemaakt, maar daar word ik niet veel wijzer van, misschien jullie?

[Seauleaux]

pascallj schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:52:
[...]


Dit is interessant!

Het klopt dat er geen element gebruikt wordt, want je instellingen komen niet overeen met wat aangesloten is. De vraag is echter waar de fout zit. Negeer alle booster/immersion labels voor nu, want dat de front-end van BeNext aangeeft dat het een booster is, zegt niet zo veel. Waarschijnlijk heb je alleen 1 dompelelement en zal dat ook zo geconfigureerd moeten worden.

Het 60 graden verhaal van SW1-2 blijft interessant. Er zijn namelijk ook genoeg hydroboxen (dus geen FZ spul) in omloop die geen booster/immersion heaters hebben en toch een legionella programma kunnen doen. Dus mijn vermoeden blijft dat het bij bepaalde units wel kan. Echter kunnen we wel stellen dat als je de mogelijkheid hebt om voor het laatste stukje een immersion heater te gebruiken, dat de beste optie is. Als jij alles goed zou kunnen configureren en je hebt daadwerkelijk een immersion heater, zal je WP maar tot het SWW setpoint gaan bij een legionella en daarna op het element. Dus tenzij je je setpoint op 60 graden hebt staan, zal je in die situatie de 60 graden op je WP toch niet halen.

Dat SW1-6 op on staat, wil alleen zeggen dat als er een booster aanwezig zou zijn, dat deze voor zowel SWW als verwarming gebruikt mag worden. Maar zolang SW1-5 uit staat, heeft dit sowieso geen meerwaarde. Een immersion heater kan niet gebruikt worden voor verwarming, dus vandaar dat daar geen instelling voor is.

Voor zover ik weet en gelezen heb is dit geen standaard FZ aansluiting. Zoals @nessio al heeft aangegeven heeft voor zover bekend de immersion heater nooit via de FTC aangesloten gezeten. Dit lijkt hier wel het geval. Maar om dat zeker te weten is een ook een foto van de binnenkant van je elektrakast noodzakelijk. Er moet dan namelijk een 230V relais geplaatst zijn. Het relais van de FTC kan uiteraard niet de immersion heater schakelen vanwege het vermogen, en zet zelf een spanning van 230V AC op de uitgang van de immersion heater. Dus zal een 230/230V relais extern geplaatst moeten worden met aan de ene kant de immersion heater en aan de andere kant de immersion heater uitgang van de FTC.

Als je het aandurft dus even de elektrakast openmaken door de vier 'schroeven' een kwartslag te draaien. De behuizing zal dan vanzelf naar voren poppen.

Overigens is de ABB CP-D 24/0.42 die je plaatst geen relais maar een 24V voeding. Vroeger werd deze gebruikt voor de FZ gateway. Mogelijk nu voor de BeNext gateway.

Ik denk dat je gelijk hebt dat er inderdaad 1 dompelelement is, deze zie ik namelijk zitten in het boilervat. Ik zal de bedrading nog eens proberen te volgen om te kijken of ik ergens een relais tegen kom. Dit zal niet meevallen, het is allemaal nogal krap uitgevoerd!

Ik heb ook bij de buurman gevraagd of hij zijn kast eens wil open schroeven en kijken waar zijn dipswitches op staan. Hij heeft exact dezelfde installatie, zelfde huis etc. echter is er bij hem nooit iets gewijzigd door de installateur en bij hem werkt de legionella cyclus wel zoals gewenst. Ook heb ik nu voor mezelf min of meer duidelijk waar elke dipswitch voor dient, dus dat helpt wel om de puzzel op te lossen.
Als ik die foto heb zal ik hem hier ook plaatsen.

Allen bedankt voor het meedenken in ieder geval, wordt gewaardeerd!

[nessio]

@Seauleaux Duidelijk : Benext heeft de hele 24v santekraam verwijderd en er hun communicatiemodule voor in de plaats gezet. Overigens lopen bij jou ook de zonnepanelen via deze kast.
Links boven 3x 16a schakelaars voor verwarming, ventilatie en dompelelement. Daarnaast hoofdschakelaar verwarming. daarnaast kwh meter verwarming / ventilatie. Daarnaast in kast 2 de kwhmeter voor de zonnepanelen en transformator 230/24v.
Op de 2e rij links de module van benext en daarnaast de hoofdschakelaar voor de zonnepanelen
Ik zie geen 230/230v relais

[nessio]

Mijn kast is nog origineel
Tussen de 3 maal 16A schakelaars waarmee fz het dompelelement 1x per week aanstuurde.

[ Voor 15% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 14:39 ]

[Seauleaux]

Andrehj schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:51:
[...]

Die 60 graden is de CV-watertemperatuur. Er is altijd een delta in het vat, waardoor je met CV-water van 60 graden het vat maar rond de 57 graden kunt krijgen. Daarom is er ook een booster- of dompelement nodig voor het laatste stukje.

[...]

Maar wordt dat dompelelement ook aangestuurd door de FTC? Het relais daarvan hoort aangesloten te zijn op de desbetreffende aansluiting.
Let op: @nessio liet eerder weten dat er bij hem een 24V relais is gebruikt. Die is niet geschikt om op de FTC aan te sluiten, het moet een 230V relais zijn.

[...]

Wat bedoel je hiermee? Boosters worden normaliter niet met een stekker aangesloten.

[...]

Ik denk dat die uit moet.

[...]

Als daar (via een 230V relais) je dompelelement aan hangt, moet je 1-4 op ON zetten.

[...]

Dat is logisch. Je dompelelement staat immers uit en de booster is niet aangesloten.

Ik denk dat Nessio gelijk heeft en dat we geen booster hebben. Toen we de L9 problemen hadden met de warmtepomp heeft de installateur de stekker vanuit de immersion aansluiting in de booster aansluiting geplaatst. Op deze manier hadden we in ieder geval nog warm water. Op dit moment zit er dus geen stekker in de booster aansluiting, maar in de immersion aansluiting. Dit bedoelde ik met de booster is niet aangesloten, sorry voor de verwarring.



Zou het kwaad kunnen als ik dipswitch 1-4 op ON zet en dan eens een legionella cycle draai om te kijken of het dompelelement dan bij springt?

[ Voor 10% gewijzigd door Seauleaux op 21-04-2025 14:41 ]

[Seauleaux]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 14:34:
@Seauleaux Duidelijk : Benext heeft de hele 24v santekraam verwijderd en er hun communicatiemodule voor in de plaats gezet. Overigens lopen bij jou ook de zonnepanelen via deze kast.
Links boven 3x 16a schakelaars voor verwarming, ventilatie en dompelelement. Daarnaast hoofdschakelaar verwarming. daarnaast kwh meter verwarming / ventilatie. Daarnaast in kast 2 de kwhmeter voor de zonnepanelen.
Op de 2e rij links de module van benext en daarnaast de hoofdschakelaar voor de zonnepanelen
Ik zie geen 230/230v relais

Alle onderdelen die Benext verwijderd heeft hebben ze in 1 doosje gedaan en heb ik hier nog liggen. Ik kan er nog eens naar kijken, maar zover ik me kan herinneren zitten deze relais er niet in en hebben deze ook nooit in mijn ABB kastje gezeten. Kan het misschien zo zijn dat ze er bij FZ verschillende manieren op na hielden om de legionella cycle te draaien?



Dit was de situatie met de originele gateway van FZ en ook hier zie ik geen ruimte voor een relais?

@nessio wanneer is jullie huis opgeleverd? Dat van ons in juli 2020, misschien dat er inderdaad wat verschillende systemen geplaatst zijn?

[ Voor 23% gewijzigd door Seauleaux op 21-04-2025 14:53 ]

[nessio]

kwaad kan het niet, maar zitten er op die TBout of CNIH een signaal draad aangesloten?
Want in de handleiding staat hoe het moet, maar niet of het er zit!!

[nessio]

FZ rotzooide maar wat aan en gebruikte wat ze maar te pakken konden krijgen.
Door slecht betaalgedrag leverde leveranciers niet meer op rekening.
Dus knutselde ze van alles in en bij elkaar om maar iets leveren.
Er lijkt wel geen een unit van FZ hetzelfde.

[ Voor 9% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 14:56 ]

[Andrehj]

Seauleaux schreef op maandag 21 april 2025 @ 14:37:
Zou het kwaad kunnen als ik dipswitch 1-4 op ON zet en dan eens een legionella cycle draai om te kijken of het dompelelement dan bij springt?

Dat blijft prutsen, hopen en afhankelijk van de shit van FZ.
Wat je met doen is dat dompelelement op de juiste manier op de FTC aansluiten. Dus netjes met een 230V relais (Finder maakt mooie die ook nog betaalbaar zijn) aansluiten op de juiste uitgang van de FTC. En dan de jumpers juist instellen.

Uiteraard voordat je iets loshaalt eerst documenteren hoe het nu zit, zodat je altijd weer terug kunt.

En wat doet die Procon eigenlijk?

Overigens zie ik in de rechter groepenkast ruimte zat om een relais te plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 21-04-2025 14:57 ]

[nessio]

Benext haalt alle gegevens uit de modbus die op de procon is aangesloten.
Die zit er al dus die gebruikt Benext
Benext is niets anders dan Enervalis, etc , die jouw gegevens in de cloud zet
Voor veel goedkoper koop je van xoror een esp... + homeassistant. Dan heb je precies het zelfde

Rechterkast, kun je zo op de rail een ABB relais plaatsen (kost 56,-- of zo)
Finder goedkoper?

Maar een paar tientjes maakt mij straks niets uit.

[ Voor 21% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 15:07 ]

[nessio]

@pascallj Je kunt precies zien welke dipswitch je moet om zetten voor koelen op ftc5 zie post van Sealeaux.

[pascallj]

@nessio bij mij zit er ook een hoofdschakelaar voor de zonnepanelen in de kast. Bij jou niet? Overigens is de ESP natuurlijk een leuke oplossing, maar de BeNext installatie zit er nu al eenmaal en blijkbaar naar volle tevredenheid. Ik zie dus wat dat betreft geen reden om dat anders te maken.

@Seauleaux Ik zou persoonlijk niet zomaar die schakelaar omzetten om het in te schakelen. Ik weet niet wat jouw installateur heeft geknutseld, maar er zit iets aangesloten op de immersion heater uitgang van je FTC. Als daar rechtstreeks het element aanzit, gaat er minimaal een factor tien keer meer stroom lopen door het relais van de FTC dan waar deze voor bedoeld is. Dus totdat je precies weet waar die kabels naartoe gaan en wat daarop zit aangesloten, zou ik het niet inschakelen.

Overigens kan je de oude relais op de foto niet zien, want die zitten achter de behuizing (zie de foto van @nessio).

[pascallj]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:14:
@pascallj Je kunt precies zien welke dipswitch je moet om zetten voor koelen op ftc5 zie post van Sealeaux.

Dankje, ik ga er over nadenken of ik dat zou willen inschakelen gezien mijn situatie. Overigens heb ik zelf een FTC6, maar ook daar zijn de instellingen makkelijk voor te vinden, dat is het probleem niet.

[nessio]

@Seauleaux Oef, die van jou is een andere versie. Bij ons waren de 1e opleveringen februari 2022.
Ik zie bijvoorbeeld dat jij een Renovent hebt zonder wifi. (goedkope versie voor FZ)
Wij hebben allemaal de Flair 300/400 met wifi

[nessio]

@pascallj Het schema is aan de binnenkant van de ecodan deur geplakt.
Ik koel ook nog niet (bijna iedereen hier wel). Maar zon/warmte wering werkt tot nu voldoende.

[pascallj]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:17:
@Seauleaux Oef, die van jou is een andere versie. Bij ons waren de 1e oplevering februari 2022.
Ik zie bijvoorbeeld dat jij een Renovent hebt zonder wifi. (goedkope verzie voor FZ)
Wij hebben allemaal de Flair 300/400 met wifi

Haha en hier zit dan weer wel een Flair 400, maar dan wel zonder Wifi. De knop en de USB zitten er wel, maar er zit geen module achter. Dat laat wel zien dat het inderdaad lekker bij elkaar geknutseld is.

[nessio]

Het dompelelement is nooit op de FTC5 of 6 aangesloten.
Het dompelelement loopt altijd rechtsreeks via de derde 16A schakelaar met een relais er tussen.
Wat ook nog kan is dat er helemaal geen relais en de legionella proc alleen vi de wp werd gedaan.
Tot de een na de andere buitenunit de moed opgaf (die kunststofslangen waren daar ook debet aan)
Die kunststofslangen konden de druk niet aan en er ging iets mis met het smeemiddel.

[nessio]

@pascallj weet je dat zeker dat je geen wifi hebt, je hebt een knop en ledlamje? Hoewel FZ in principe zonder wifi monteerde (speciale versie) Ik heb mazzel met een originele versie met wifi en kan de wtw nu via het account regelen
Aan de binnenkant van de wtw deur staat hoe je wifi moet koppelen.

Aan de binnenkant van de ecodan deur staat hoe je welke dipswitch je moet omzetten om koeling te activeren.

[ Voor 61% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 15:42 ]

[pascallj]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:29:
@pascallj weet je dat zeker? Aan de binnenkant van de deur staat hoe je moet koppelen (nadat je een account bij Brink hebt aangemaakt).

Ja dat weet ik zeker. Hele boven- en voorkant losgemaakt, en aan de voorkant zit de knop en de USB er los in, maar er zit geen module achter en de USB is nergens op aangesloten. Dus er valt niks te koppelen in mijn geval .

Ik meen ergens gelezen te hebben dat dat de 'Corona-chip-tekorten-versie' is en dat de WiFi module later nog geleverd zou worden.

[ Voor 12% gewijzigd door pascallj op 21-04-2025 15:41 ]

[nessio]

@pascallj Duidelijk, mooi verhaal. In principe nooit wifi bij FZ. Ze wilde niet wij zelf iets konden doen.
Daar was hun hele bedrijfsbeleid opgericht. (vendorlocking)
Je kon niks zelf (en alle onderdelen zijn niet standaard), daardoor was je gebakken aan hun dure all-inn abonnement.
Dit was bij ons de 1e ruzie met de aannemer stond niets over in de koop/aanneemovereenkomst (ook FZ niet)
Iedereen vond dit een soort gedwongen koppelverkoop wat verboden is, daar wij geen keus hadden voor een ander systeem. Discussie stopte door het faillissement sindsdien hangt de aannemer voor de garantie die bij de meeste van ons gestuit is. Hierdoor zijn ze na ruim 3 jaar nog steeds hier problemen aan het oplossen (het zijn in mijn ogen overigens knoeiers).
Gelukkig ben ik een van de weinigen zonder problemen. Ik heb alleen geen super rendement.

[Seauleaux]

pascallj schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:15:
@nessio bij mij zit er ook een hoofdschakelaar voor de zonnepanelen in de kast. Bij jou niet? Overigens is de ESP natuurlijk een leuke oplossing, maar de BeNext installatie zit er nu al eenmaal en blijkbaar naar volle tevredenheid. Ik zie dus wat dat betreft geen reden om dat anders te maken.

@Seauleaux Ik zou persoonlijk niet zomaar die schakelaar omzetten om het in te schakelen. Ik weet niet wat jouw installateur heeft geknutseld, maar er zit iets aangesloten op de immersion heater uitgang van je FTC. Als daar rechtstreeks het element aanzit, gaat er minimaal een factor tien keer meer stroom lopen door het relais van de FTC dan waar deze voor bedoeld is. Dus totdat je precies weet waar die kabels naartoe gaan en wat daarop zit aangesloten, zou ik het niet inschakelen.

Overigens kan je de oude relais op de foto niet zien, want die zitten achter de behuizing (zie de foto van @nessio).

Pff net eens in de doos met onderdelen gedoken die Benext heeft verwijderd:

Dit lijkt me het relais waar jullie het over hebben.. echter heb ik er maar 1 en geen 2?

Ik snap er nu echt helemaal niets meer van..

[Seauleaux]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:17:
@Seauleaux Oef, die van jou is een andere versie. Bij ons waren de 1e opleveringen februari 2022.
Ik zie bijvoorbeeld dat jij een Renovent hebt zonder wifi. (goedkope versie voor FZ)
Wij hebben allemaal de Flair 300/400 met wifi

Wij inderdaad een renovent, en dan ook nog eens een hele gestripte versie.. wij kunnen er dus helemaal niets aan aanpassen, als dat nodig is heb je een installateur met een aircontrol module nodig.

[nessio]

Ja hoor dat is m, dus legionalle proc werd bij jou ook op afstand door FZ uitgevoerd.
Waarom ik er 2 heb snapt niemand. Ik heb een elektricien in de kennissenkring en die begreep het niet ( leek alsof het voor de zekerheid dubbel was uitgevoerd). Overigens moet je ook nog een NAS in de doos vinden.

[nessio]

@Seauleaux WTW klopt en de meeste installateurs branden hun handen niet aan FZ troep.

[pascallj]

Seauleaux schreef op maandag 21 april 2025 @ 16:01:
[...]


Pff net eens in de doos met onderdelen gedoken die Benext heeft verwijderd:
[Afbeelding]
Dit lijkt me het relais waar jullie het over hebben.. echter heb ik er maar 1 en geen 2?

Ik snap er nu echt helemaal niets meer van..

Klopt er waren 2 24/230V relais. Ik weet niet precies hoeveel er gebruikt werden (ik heb er ook 2, maar weet niet waarom), maar er werd in elk geval vanuit de FZ gateway 24V op de relais gezet zodat de immersion heater werd ingeschakeld.

Echter kan de FTC alleen overweg met 230/230V relais. De FTC schakelt namelijk zelf een klein relais intern zodat er 230V op de uitgang op de connector komt te staan. Echter is het interne relais niet bedoeld om rechtstreeks iets op aan te sluiten, maar om een extern relais te laten schakelen. Als je het volgens de Mitsubishi manier zou willen aansluiten, moet je dus een extern relais plaatsen en deze door het interne laten schakelen.

Er zit bij jou iets op de immersion heater uitgang op de FTC, maar de vraag is wat. Dat mag dus eigenlijk alleen een 230/230V relais zijn, en niets anders.

[nessio]

@Seauleaux legionella proc: iemand moet bij jou en buren het via de controller hebben ingesteld.
Want FZ programmeerde dat niet (was niet in hun belang)

Wil je het goed doen moet er dus een 230/230v relais komen en een 2 aderige draad naar TBout 8+9? of met speciale stekker naar CNIH. Dan werkt het via controller -> wp+dompel.

Ik steek nu de stekker af en toe in boosterstopcontact (ik ga nog niets aanpassen ivm discussie met aannemer)

[nessio]

@pascallj Er zit, volgens, mij bij sealeaux niets op die uitgang (het staat alleen geel aangevinkt).
Ook bij jou zit er niets. Ze laten de wp een proc doen. Of dit slim is moet nog blijken.

Ben even offline

[ Voor 5% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 16:23 ]

[pascallj]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 16:22:
@pascallj Er zit, volgens, mij bij sealeaux niets op die uitgang (het staat alleen geel aangevinkt).
Ook bij jou zit er niets. Ze laten de wp een proc doen. Of dit slim is moet nog blijken.

Ben even offline

Bij mij zit er inderdaad niks, maar bij @Seauleaux wel. Kijk maar naar de foto's in deze post: Seauleaux in "Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero". Daarom ben ik zo benieuwd wat er zit aangesloten aangezien ik dus begrijp dat dat standaard niet het geval is.

[nessio]

@pascallj Even heel groot gemaakt Je hebt gelijk, op de cnih zit niets, maar op TBO.4, 3 en 4 zit blauw en rood (draadjes )zitten voor de tekst ) maar zal wel poort TBO 9 zijn.
Maar waar gaan die inderdaad naar toe, waar zit dat relais?
Die 2 draden gaan los naar beneden en dan zie je ze nog onderaan naar links gaan en toen???
@Seauleaux : waar naar toe, wij zijn benieuwd!

Bij mij zit er ook niets op de ftc6!

[ Voor 32% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 17:41 ]

[Seauleaux]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 17:31:
@pascallj Even heel groot gemaakt Je hebt gelijk, op de cnih zit niets, maar op TBO.4, 3 en 4 zit blauw en rood (draadjes )zitten voor de tekst ) maar zal wel poort TBO 9 zijn.
Maar waar gaan die inderdaad naar toe, waar zit dat relais?
Die 2 draden gaan los naar beneden en dan zie je ze nog onderaan naar links gaan en toen???
@Seauleaux : waar naar toe, wij zijn benieuwd!

Bij mij zit er ook niets op de ftc6!

Ik heb geprobeerd die draden te volgen.
Als ik in de handleiding kijk is OUT9: TBO.4 3-4 immersion heater output.
Deze gaat naar 1x een relais in de ABB kast, er zaten alleen kabels voor, waardoor ik het eerst niet goed kon zien..



Dit relais gaat naar de immersion stekker vanaf het stekkerblok bovenop en vandaar rechtstreeks naar het dompel element.

Inmiddels heb ik ook een foto van de dipswitches van de buurman gekregen. Ik zal deze nog even in mijn overzicht toevoegen.


Ik zie maar 2 dipswitches anders staan bij de buren in vergelijking tot onze instellingen, namelijk:

SW1-4 staat bij de buren op ON (WITH Immersion)
SW1-6 staat bij de buren op OFF (booster for heating only), maar dit lijkt me niet uit te maken aangezien we geen booster hebben. SW1-5 booster staat bij ons allebei op OFF.

Zou dat witte blok wat bij hem onder in de kast ligt het relais kunnen zijn wat het dompel element schakelt?
Die zit bij mij niet onderin de Ecodan kast, maar lijkt dus in de ABB kast op de rail te zitten.

En nu we dit weten, zou ik dan bij mij ook dipswitch1-4 kunnen omzetten?
En zou het dan ook niet beter zijn om dipswitch 1-2 om te zetten, zodat de warmtepomp outlet temp begrensd wordt op 55, ipv 60C?
Kun jij me hier verder helpen @Andrehj ?

[ Voor 43% gewijzigd door Seauleaux op 21-04-2025 20:01 ]

[Seauleaux]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 16:05:
Ja hoor dat is m, dus legionalle proc werd bij jou ook op afstand door FZ uitgevoerd.
Waarom ik er 2 heb snapt niemand. Ik heb een elektricien in de kennissenkring en die begreep het niet ( leek alsof het voor de zekerheid dubbel was uitgevoerd). Overigens moet je ook nog een NAS in de doos vinden.

Misschien heb je er 2 omdat er 1 voor de immersion en 1 voor de booster connectie is?

[Andrehj]

Seauleaux schreef op maandag 21 april 2025 @ 18:20:
Ik heb geprobeerd die draden te volgen.
Als ik in de handleiding kijk is OUT9: TBO.4 3-4 immersion heater output.
Deze gaat naar 1x een relais in de ABB kast, er zaten alleen kabels voor, waardoor ik het eerst niet goed kon zien..

Dat is mooi. Die hangt dus al direct aan de juiste output.

Dit relais gaat naar de immersion stekker vanaf het stekkerblok bovenop en vandaar rechtstreeks naar het dompel element.

Ook goed.

Inmiddels heb ik ook een foto van de dipswitches van de buurman gekregen. Ik zal deze nog even in mijn overzicht toevoegen.
Ik zie maar 2 dipswitches anders staan bij de buren in vergelijking tot onze instellingen, namelijk:
SW1-4 staat bij de buren op ON (WITH Immersion)

Die moet bij jou dus ook op ON, want het element is daarop aangesloten.

SW1-6 staat bij de buren op OFF (booster for heating only), maar dit lijkt me niet uit te maken aangezien we geen booster hebben. SW1-5 booster staat bij ons allebei op OFF.

Eens.

Zou dat witte blok wat bij hem onder in de kast ligt het relais kunnen zijn wat het dompel element schakelt?

Dat is waarschijnlijk. Volg de draden en je weet het zeker.

Die zit bij mij niet onderin de Ecodan kast, maar lijkt dus in de ABB kast op de rail te zitten.
En nu we dit weten, zou ik dan bij mij ook dipswitch1-4 kunnen omzetten?

Dat zou ik zeker doen.

En zou het dan ook niet beter zijn om dipswitch 1-2 om te zetten, zodat de warmtepomp outlet temp begrensd wordt op 55, ipv 60C?

Dat lijkt me niet nodig. De default is on (60 graden).

Staat 1-5 wel op uit? (geen booster heater aanwezig).

[Seauleaux]

Andrehj schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:12:
[...]

Dat is mooi. Die hangt dus al direct aan de juiste output.

[...]

Ook goed.

[...]

Die moet bij jou dus ook op ON, want het element is daarop aangesloten.

[...]

Eens.

[...]

Dat is waarschijnlijk. Volg de draden en je weet het zeker.

[...]

Dat zou ik zeker doen.

[...]

Dat lijkt me niet nodig. De default is on (60 graden).

Staat 1-5 wel op uit? (geen booster heater aanwezig).

1-5 staat inderdaad bij ons allebei uit.

Dankjewel voor je antwoorden, ik ga deze week de switches omzetten en zondag is er weer een legionellacyclus gepland. Ik hou jullie op de hoogte!

[nessio]

Helemaal duidelijk. Dus die monteur heeft dit bij jou gefixt. Alleen de dipswitches niet.
Nu weet ik meteen door de foto welke abb relais ik moet kopen. Binnenkort maar doen, die aannemer kan de pot op met zijn timertje.

[ Voor 21% gewijzigd door nessio op 22-04-2025 08:31 ]

[nessio]

@pascallj helaas kun jij dit niet doen als huurder. Mogelijk kun je de verhuurder er ol wijzen dat er iets niet goed werkt.

[pascallj]

nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 21:05:
@pascallj helaas kun jij dit niet doen als huurder. Mogelijk kun je de verhuurder er ol wijzen dat er iets niet goed werkt.

Weet ik, is voor mij ook niet zo een probleem. Ik haal de legionella temperatuur prima. Dat het mogelijk iets inefficiënt is, is dan maar jammer. Dat het mogelijk de levensduur van de apparatuur verkort, is ook jammer maar niet mijn probleem. Ik kan het gaan uitleggen, maar acht de kans dat ze alle 40 woningen langs gaan om het op te lossen, niet zo groot.

[nessio]

Denk ook dat je niets bereikt.
Ze gaan je alleen maar lastig vinden
Overigens haal je volgens Andrej de temperatuur in de boiler niet door de delta.
Legionella proc is ook niet verplicht volgens bouwbesluit

[pascallj]

nessio schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 08:30:
Denk ook dat je niets bereikt.
Ze gaan je alleen maar lastig vinden
Overigens haal je volgens Andrej de temperatuur in de boiler niet door de delta.
Legionella proc is ook niet verplicht volgens bouwbesluit

Ik haal volgens de warmtemeter meer dan 62 graden in de leiding vlak voordat het door de boiler stroomt, dus ik vermoed dat dat wel mee valt. Zal het in de winter nog eens bekijken. Misschien nog iets verlies door gelaagdheid in het vat. Maar zelfs dan, staat er soms een dag lang water van ongeveer 60 graden in het vat, dat zou toch voldoende moeten zijn om de bacteriën te doden lijkt mij.

[nessio]

Ik heb mijn suz60 op 60 gr getest, maar die haalt het niet. Dus nu handmatig en binnenkort ga ik het aanpassen

[nessio]

@Seauleaux en @pascallj
Zie foto van boiler seauleaux.
Bij uitgang hot heb je een warmtelek in het rechte deel en de kraan. Dat gaat 24/7 door.
Heet water uit boiler koelt daar af en stroomt kouder terug in boiler.
Zoek op internet naar : thermosifon
Het hele gebeuren tot leiding naar beneden goed isoleren kan wel tot 30/40 kWh per jaar schelen ( ligt aan de lengte en richting pijp)

[Seauleaux]

Om de dipswitch te verzetten, is het voldoende om alleen de zekering van de "heatpump" uit te zetten?

Switch uiteraard pas wijzigingen als de stroom eraf is en dan weer opstarten. Moeilijker is het niet toch?

[pascallj]

Seauleaux schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 13:05:
Om de dipswitch te verzetten, is het voldoende om alleen de zekering van de "heatpump" uit te zetten?

Switch uiteraard pas wijzigingen als de stroom eraf is en dan weer opstarten. Moeilijker is het niet toch?

Ja, dat is voldoende. Zelf zet ik altijd ook eerst de WP via de controller uit, zodat ik zeker weet dat alles netjes heeft kunnen afsluiten.

En inderdaad even wachten tot alle LEDjes in de kast uit zijn.

[Seauleaux]

Gisteren de switch omgezet, vandaag legionella run:

Nu verschijnt het tekentje met de bliksemschicht weer op de controller!



Eerste stuk tot setpoint op de compressor, daarna verder op het dompelelement (vermogen 2 kW).
Bereikt uiteindelijk een temperatuur van bijna 62 graden.



Bedankt voor het meedenken en ben blij dat het nu weer werkt!

[ Voor 14% gewijzigd door Seauleaux op 27-04-2025 13:36 ]

[nessio]

Heel mooi, dat het nu is opgelost🥳

[mennoza]

Hallo allemaal, ik heb een vraagje over een Mitsubishi Electric Ecodan installatie van een kennis. Het is er een van factory zero, in een nieuwbouw (2022) sociale huurhuis, en heeft sinds oplevering al veel problemen met de verwarming en vooral slecht service van fz. Nadat ze failliet gingen heeft era contour (aannemer?) het overgenomen. Die ontwijken weleens klachten en ook niet heel goede service maar wel beter dan fz.

Vanaf het begin was de tweede verdieping niet goed warm genoeg en de max temperatuur was rond 20°. Terwijl beneden wel warmer werd. De vloer voelde boven altijd al weinig warm. Een monteur heeft toen de watertemperatuur meen ik verhoogd via de display/thermostaat waardoor het wel ietsje warmer werd.

Onlangs zei een monteur dat er ook een koeling optie was, maar die niet was ingeschakeld omdat de woningbouwvereniging dat zo zou hebben besloten (waarom zetten ze het niet gewoon standaard open?), maar hij kon het wel voor hun openzetten omdat het systeem er wel was. Kan dat trouwens een probleem worden als de woningbouwvereniging erachter komt? De monteur zou het niet doorvertellen. En kunnen ze erachter komen door bijvoorbeeld hun systeem op afstand ? En als zij de koeling activeren, slijt het systeem dan sneller? Ze willen eigenlijk geen problemen met de woningbouwvereniging maar het is gewoon te warm thuis in de zomer. Maar nu hebben ze het toch laten activeren, de monteur heeft het in snel gedaan, boven in de technische ruimte was die even bezig en hij zei dat het geregeld was.

Pas na ongeveer twee dagen zakte de woonkamer temperatuur beneden van 24° naar 21°, dat is nu al langer zo dus kouder wordt het niet. Wel genoeg gelukkig. Is dat trouwens ook normaal, dus kan je het bijvoorbeeld niet 19° maken binnen? vloer voelt goed koud. Monteur zei zet de thermostaat niet lager dan 19c, anders zouden er problemen zoals waterlekkages of condens ofzoiets kunnen ontstaan. Je ziet vaak op de display dat hij aan het koelen is en soms op de pauzestand gaat. Omdat de gewenste temp 19c is ingesteld, moet hij dan niet de hele dag werken en belast je het systeem zo niet teveel? Want hij is wss de hele dag aan het werken /koelen om 19c te halen? kan dat geen kwaad?

Nu is er een ander probleem, zoals het in de winter boven niet goed warm wordt, wordt het boven ook niet koeler. Het is nog steeds warm in de kleine kamers, rond 23.5°. Laminaat vloer voelt een beetje koel, niet zoals beneden. De monteur adviseerde daarop de verdeler beneden woonkamer en keuken dicht te draaien en maar twee slagen open te draaien, zodat er meer druk/ flow naar boven zou gaan, maar na enkele dagen proberen is het nog steeds even warm boven. Hierop de verdelers beneden bijna helemaal dicht gedraaid en een halve slag open gelaten. De boven verdelers zijn uiteraard bijna allemaal helemaal opengedraaid, alleen de badkamer en een kamer die niet hoeft gekoeld te worden is dichtgedraaid. Maar het blijft dus nog steeds warm boven. Wel is de woonkamer temperatuur nu een half graden warmer geworden dus waarschijnlijk koelt hij hier dus minder maar nog steeds niet genoeg flow naar boven lijkt het. Of zou het komen doordat het thuis natuurlijk goed geïsoleerd is en het systeem nu minder werkt omdat het al best koel is beneden en waardoor je boven het verschil nog niet gaat kunnen merken omdat het systeem niet echt aan het werk is en jouw afstelling van de verdelers nu niet nog te merken is. Als dat zo is, misschien even de ramen en de deuren opendoen beneden zodat de temperatuur stijgt en het systeem weer meer gaat werken en hopelijk boven koelt?

En we zien twee meters op die verdelers, daarop staat sinds dagen op 19c en op de andere meter ongeveer 0,6 Bar, boven zelfs 0.3! dit was vorige week wel 0,9 trouwens, maar is dit niet te laag? Ik lees op internet dat het rond 1.5 moet staan.

Zal dit het probleem zijn dat het boven niet goed verwarmd en koelt? is dit standaard zo ingesteld door fz? Hoe kunnen zij het boven koeler krijgen? Moet de bar/druk dan omhoog? Als iets bijgevuld moet worden (ik las water op internet?) kunnen zij het zelf doen of beter weer die monteur langs laten komen? Die kan mogelijk pas na de zomer komen en dat is misschien al laat.

In de bijlage enkele foto’s. Valt jullie nog verder iets op, ziet het er verder normaal uit en kloppen de adviezen van de monteur en de gedane handelingen? En steeds zo spelen met de verdelers kan dat verder geen kwaad? en sommige kamers dichtdraaien zoals boven badkamer en een kamer, en beneden klein beetje open laten?

Graag jullie advies en mening. Sorry dat het een lang verhaal is geworden:) maar ze zitten er al jaren mee, we hebben al veel op internet geleken en zelfs ChatGPT gevraagd maar we lezen hier meer ervaringen . Alvast bedankt!

[ Voor 5% gewijzigd door mennoza op 27-07-2025 20:10 ]

[Andrehj]

mennoza schreef op zondag 27 juli 2025 @ 17:26:
Vanaf het begin was de tweede verdieping niet goed warm genoeg en de max temperatuur was rond 20°. Terwijl beneden wel warmer werd. De vloer voelde boven altijd al weinig warm.

De oorzaak daarvoor staat ergens in die enorme lap tekst hieronder: Er ligt daar een laminaatvloer. Dat isoleert enorm en gaat dus slecht samen met vloerverwarming, en al helemaal met vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp, die het beste rendement geeft bij een lage watertemperatuur.
Hier merk je het enorme kennistekort bij (ook) de verhuurder. Die had de huurder er op moeten wijzen dat laminaat hier niet geschikt is.

Een monteur heeft toen de watertemperatuur meen ik verhoogd via de display/thermostaat waardoor het wel ietsje warmer werd.

Onlangs zei een monteur dat er ook een koeling optie was, maar die niet was ingeschakeld omdat de woningbouwvereniging dat zo zou hebben besloten (waarom zetten ze het niet gewoon standaard open?), maar hij kon het wel voor hun openzetten omdat het systeem er wel was. Kan dat trouwens een probleem worden als de woningbouwvereniging erachter komt? De monteur zou het niet doorvertellen. En kunnen ze erachter komen door bijvoorbeeld hun systeem op afstand ? En als zij de koeling activeren, slijt het systeem dan sneller? Ze willen eigenlijk geen problemen met de woningbouwvereniging maar het is gewoon te warm thuis in de zomer. Maar nu hebben ze het toch laten activeren, de monteur heeft het in snel gedaan, boven in de technische ruimte was die even bezig en hij zei dat het geregeld was.

Pas na ongeveer twee dagen zakte de woonkamer temperatuur beneden van 24° naar 21°, dat is nu al langer zo dus kouder wordt het niet. Wel genoeg gelukkig. Is dat trouwens ook normaal, dus kan je het bijvoorbeeld niet 19° maken binnen? vloer voelt goed koud. Monteur zei zet de thermostaat niet lager dan 19c, anders zouden er problemen zoals waterlekkages of condens ofzoiets kunnen ontstaan. Je ziet vaak op de display dat hij aan het koelen is en soms op de pauzestand gaat. Omdat de gewenste temp 19c is ingesteld, moet hij dan niet de hele dag werken en belast je het systeem zo niet teveel? Want hij is wss de hele dag aan het werken /koelen om 19c te halen? kan dat geen kwaad?

De watertemperatuur, niet de ruimtetemperatuur staat op 19 graden. Dat is overigens erg hoog voor koelen. Die WP zal wel ontzettend pendelen, want ik geloof er niks van dat ie zijn minimum vermogen zo kwijt kan (dat geeft het pauzetekentje ook aan). Dit zal er mede de reden voor zijn dat de verhuurder dit niet aan heeft gezet.

Verder heb ik het idee dat er nu helemaal geen thermostaat is, dus de WP staat 100% van de tijd te pendelen op die watertemperatuur van 19 graden. Ik zou dat eens aan die monteur navragen, want zo pendelt de WP zichzelf kapot.

Kun je een foto van de thermostaat in de woonkamer posten?

Tip: Zoek eens in het Ecodan topic op de termen Koelen, Dauwpunt, Pendelen en Afgifte. Daar is dit allemaal al erg vaak aan de orde geweest. Als jij (of je kennis, waarom post hij dat eigenlijk zelf niet? Heeft ie geen internet?) dat eenmaal goed doorgelezen hebt, snap je waar je het over hebt.

Nu is er een ander probleem, zoals het in de winter boven niet goed warm wordt, wordt het boven ook niet koeler. Het is nog steeds warm in de kleine kamers, rond 23.5°. Laminaat vloer voelt een beetje koel, niet zoals beneden.

Logisch. Koele lucht valt naar beneden. De benedenverdieping wordt dus van onder en van boven gekoeld, terwijl boven de meeste warmte vanuit het dak krijgt, en de kleinste koelcapaciteit heeft. En dan ligt daar ook nog die isolerende laminaatvloer op.

De monteur adviseerde daarop de verdeler beneden woonkamer en keuken dicht te draaien en maar twee slagen open te draaien, zodat er meer druk/ flow naar boven zou gaan, maar na enkele dagen proberen is het nog steeds even warm boven. Hierop de verdelers beneden bijna helemaal dicht gedraaid en een halve slag open gelaten. De boven verdelers zijn uiteraard bijna allemaal helemaal opengedraaid, alleen de badkamer en een kamer die niet hoeft gekoeld te worden is dichtgedraaid. Maar het blijft dus nog steeds warm boven.

Reden zie boven.

Wel is de woonkamer temperatuur nu een half graden warmer geworden dus waarschijnlijk koelt hij hier dus minder maar nog steeds niet genoeg flow naar boven lijkt het. Of zou het komen doordat het thuis natuurlijk goed geïsoleerd is en het systeem nu minder werkt omdat het al best koel is beneden en waardoor je boven het verschil nog niet gaat kunnen merken omdat het systeem niet echt aan het werk is en jouw afstelling van de verdelers nu niet nog te merken is. Als dat zo is, misschien even de ramen en de deuren opendoen beneden zodat de temperatuur stijgt en het systeem weer meer gaat werken en hopelijk boven koelt?

Boven koelen werkt gewoon erg slecht via de vloerverwarming. Als je boven echt wilt koelen moet je op de bovenste verdieping een airco in het trapgat hangen.

En we zien twee meters op die verdelers, daarop staat sinds dagen op 19c en op de andere meter ongeveer 0,6 Bar, dit was vorige week wel 0,9 trouwens, maar is dit niet te laag? Ik lees op internet dat het rond 1.5 moet staan.

Zal dit het probleem zijn dat het boven niet goed verwarmd en koelt? is dit standaard zo ingesteld door fz? Hoe kunnen zij het boven koeler krijgen? Moet de bar/druk dan omhoog? Als iets bijgevuld moet worden (ik las water op internet?) kunnen zij het zelf doen of beter weer die monteur langs laten komen? Die kan mogelijk pas na de zomer komen en dat is misschien al laat.

De druk heeft met je probleem niks te maken, maar is wel erg laag. Even water bijvullen dus. En als de druk dan weer daalt is er ergens een lek en moet je de verhuurder bellen.
De reden van het niet warm/koud worden heb ik hierboven al uitgelegd.

Mijn conclusie: Als er geen thermostaat is die de temperatuur regelt (en ik denk dat dat nu zo is), dan pendelt de WP zichzelf momenteel kapot. Je kennis (en die monteur) hebben t.z.t. wat bij de verhuurder uit te leggen...

En de SWW temperatuur staat ook erg hoog. Dat zorgt voor een onnodig hoog energieverbruik. Voor tips, zie: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 28-07-2025 09:18 ]

[mennoza]

.

[ Voor 99% gewijzigd door mennoza op 28-07-2025 06:39 ]

[pascallj]

Andrehj schreef op zondag 27 juli 2025 @ 19:37:
[...]

De oorzaak daarvoor staat ergens in die enorme lap tekst hieronder: Er ligt daar een laminaatvloer. Dat isoleert enorm en gaat erg slecht samen met vloerverwarming, en al helemaal met vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp, die het beste rendement geeft bij een lage watertemperatuur.
Hier merk je het enorme kennistekort bij (ook) de verhuurder. Die had de huurder er op moeten wijzen dat laminaat hier niet geschikt is.

[...]

Laminaat met lage temperatuur vloerverwarming kan prima. Je hebt wat vertraging voordat je het verschil voelt maar dat is echt geen probleem. Misschien zijn niet alle soorten laminaat even geschikt maar heb hier absoluut geen problemen en de aanvoertemperatuur komt ook nooit boven de 25 met een delta van 2/3. dus ook geen last van rendementsverlies (anders dan COP verliezen door de ombouw).

Voor zover ik weet heeft het zo'n beetje het hele rijtje hier laminaat en niemand problemen. Belangrijker is een ondervloer die geschikt is voor vloerverwarming.

[Miezie]

pascallj schreef op maandag 28 juli 2025 @ 07:49:
[...]


Laminaat met lage temperatuur vloerverwarming kan prima. Je hebt wat vertraging voordat je het verschil voelt maar dat is echt geen probleem. Misschien zijn niet alle soorten laminaat even geschikt maar heb hier absoluut geen problemen en de aanvoertemperatuur komt ook nooit boven de 25 met een delta van 2/3. dus ook geen last van rendementsverlies (anders dan COP verliezen door de ombouw).

Voor zover ik weet heeft het zo'n beetje het hele rijtje hier laminaat en niemand problemen. Belangrijker is een ondervloer die geschikt is voor vloerverwarming.

Het kan ook wel, maar de warmteweerstand is groter. En dat is best wel te merken…

Hier zijn op het blok mensen mee hout en laminaat, daar kan de aanvoer echt niet zo laag als op mijn gietvloer… bij koelen daarentegen is het allemaal nog een tandje meer relevant om de weerstand laag te hebben. Daar is laminaat (of een andere vloer met hogere weerstand) extra in het nadeel.

[Andrehj]

pascallj schreef op maandag 28 juli 2025 @ 07:49:
Laminaat met lage temperatuur vloerverwarming kan prima. Je hebt wat vertraging voordat je het verschil voelt maar dat is echt geen probleem. Misschien zijn niet alle soorten laminaat even geschikt maar heb hier absoluut geen problemen en de aanvoertemperatuur komt ook nooit boven de 25 met een delta van 2/3. dus ook geen last van rendementsverlies (anders dan COP verliezen door de ombouw).

De natuurkunde zegt toch echt anders. Laminaat heeft gewoonweg een veel grotere warmteweerstand dan bijvoorbeeld een tegel- of gietvloer. Daar ligt met laminaat gewoon een isolerende deken op. Dat betekent heel simpel dat je, om dezelfde warmteoverdracht te bereiken, met een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.
Als je nu met een Ta van 25 kunt draaien, zou je met een goed warmtegeleidende vloer waarschijnlijk met Ta 23 kunnen draaien. En vergeet niet dat @mennoza een huis naar 23 graden probeert te koelen met water van 19 graden...
Dan is zo'n isolerende vloer wel het laatste wat je wilt.

[pascallj]

Andrehj schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:44:
[...]

De natuurkunde zegt toch echt anders. Laminaat heeft gewoonweg een veel grotere warmteweerstand dan bijvoorbeeld een tegel- of gietvloer. Daar ligt met laminaat gewoon een isolerende deken op. Dat betekent heel simpel dat je, om dezelfde warmteoverdracht te bereiken, met een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.
Als je nu met een Ta van 25 kunt draaien, zou je met een goed warmtegeleidende vloer waarschijnlijk met Ta 23 kunnen draaien. En vergeet niet dat @mennoza een huis naar 23 graden probeert te koelen met water van 19 graden...
Dan is zo'n isolerende vloer wel het laatste wat je wilt.

Het kan ongetwijfeld beter met een andere vloer, dat geloof ik zo. Alleen de Ecodan wil toch niet veel lager gaan dan 25 als ik de ervaringen in dit topic lees (als de Room Adapt hier goed is ingeregeld gaat het nog wel eens terug naar 24), dus of het in de praktijk ook echt veel beter kan weet ik niet.

Het gaat er mij meer om dat stellig zeggen dat laminaat met lage temperatuur vloerverwarming "niet geschikt" is, mensen onnodig afschrikt naar een WP met vloerverwarming. Dit is zo'n beetje de enige betaalbare vloer die in een huurwoning goed te leggen is. Het kan misschien ietsjes comfortabeler met andere vloeren maar het is prima te doen.

Koelen is misschien een ander verhaal alhoewel het er ook hier voor zorgt dat het huis zeker een paar graden kouder blijft dan wanneer ik het niet doe: meer mag je denk ik ook niet verwachten van vloerkoeling.

offtopic:
Mijn oude koelkast met een verbruik van meer dan 400 kWh per jaar de deur uit doen heeft denk ik meer effect ..