De Amber65 zit met alleen de compressor op zijn eigen aardlekautomaat 16A B-kar. Dus een aardlekschakelaar en installatieautomaat in één. Het elektrisch element is niet aangesloten i.v.m. hybride opstelling. De pomp van de Amber wordt gevoed door de binnenuit en deze zit gewoon in een zolderstopcontact.
Ter info. ik heb een 1fase aansluiting van 40A. twee aardlekschakelaar met elk vier installatieautomaten. 1 aardlekautomaat c20 voor de zonnepanelen en 1 aardlekautomaat b16 voor de warmtepomp.
Alleen de wasmachine heeft verder een karakteristiek C dacht ik.
Ok bedankt voor de feedback
Dat zal wel goed gaan dan.
Vervangen wacht ik mee , kan altijd nog
Bij de huidige versie komt de voeding voor het binnendeel uit de pomp buiten , daar gaan twee groepen naar toe las ik eerder.
Als alles gewoon via een stekker blijft draaien bij jou in de testfase loopt het zo,n vaart niet.
Met een feitelijke diepte van de Fischer steun van 63 cm minus de voorste steunvoet van ongeveer 30 cm van de Amber houdt je dus genoeg ruimte over met netto 33 cm 👍wel zou ik 3 keilbouten of chemische ankers rechts monteren ivm hogere gewicht daar. Let wel op het feit dat veel steunen een beperkte breedte maat hebben. Minimaal 120 cm. Dat is bij de Fischer die ik heb onbeperkt.
[Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 12-05-2023 20:39]
Wij hebben een woning uit 11-2019 met WTW dan zouden we 35W/m2 nodig hebben voor verwarming.
(www.warmtepomp-tips.nl)
144m2 x 35W/m2 = 5.040 dus 5Kw
Moet ik dan de 6,5 of naar de 9,5Kw gaan?
Ben nog een beetje aan het twijfelen of ik indirect gestookt boiler ga (bijv. met de Panasonic-Aquarea SWW tank 300 Liter Hi Efficiency met groter spiraal RVS) met 2 spiralen.
Of toch een separate oplossing met een lucht WP boiler of een Auer Edel Eau.
Met een feitelijke diepte van de Fischer steun van 63 cm minus de voorste steunvoet van ongeveer 30 cm van de Amber houdt je dus genoeg ruimte over met netto 33 cm 👍wel zou ik 3 keilbouten rechts monteren ivm hogere gewicht daar. Let wel op het feit dat veel steunen een beperkte breedte maat hebben. Minimaal 120 cm. Dat is bij de Fischer die ik heb onbeperkt.
144m2 x 35W/m2 = 5.040 dus 5Kw
Moet ik dan de 6,5 of naar de 9,5Kw gaan?
Ben nog een beetje aan het twijfelen of ik indirect gestookt boiler ga (bijv. met de Panasonic-Aquarea SWW tank 300 Liter Hi Efficiency met groter spiraal RVS) met 2 spiralen.
Of toch een separate oplossing met een lucht WP boiler of een Auer Edel Eau.
Hanteer de koevlaas methode eens voor de capaciteitsberekening. Goede ervaringen mee. Kijk ook eens naar het nieuwe concept van de G3 boilers van Itho die zijn RVS, vierkant en zonder gelaagdheid. https://www.ithodaalderop...uctoverzicht/a02_80_02_02
Het bijzondere is dat die naar keuze ook mee kunnen helpen met een snellere defrost over de warmtewisselaar. Itho noemt een defrost tijd van slechts 2 minuten. Deze G3 boilers worden echter pas leverbaar in oktober. Zijn ook horizontaal leverbaar voor lage ruimtes. De Panasonic Hi versie van OSO heeft een groter spiraal van 3.2 m2 i.p.v. 1.8 m2 beter voor 9.5 Kw. Bij een 6.5 Kw is 1.8 m2 voldoende
[Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 11-05-2023 19:10]
Carboy54 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 19:14:
Vandaag bericht ontvangen van Itho dat onze 1e warmtepomp geleverd wordt half juni. De rest van de geplaatste orders uit de voorinschrijving komen eind juli/begin augustus. Ik citeer:
Het zal u waarschijnlijk opvallen dat de levering een paar weken uitloopt ten opzichte van de eerder gecommuniceerde planning. Dit heeft te maken met een leveringsprobleem van een bepaald product onderdeel, welke nu opgelost is. Goed nieuws, uw eerste levering komt er dus aan!
Sorry hoor maar dit heeft niets meer met een onafhankelijk topic te maken. Dit is gewoon schaamteloze reclame maken voor je eigen product.
Zo ik nog extra kunnen doen, bijv veren onder de wp?
of is dat niet nodig.
Als ik een muurbeugel zou plaatsen zou ik draadeinden verlijmen. Keilbouten zijn geen mooie verbinding voor baksteen. Wel enorm sterk maar het gaat alleen maar goed omdat er flink wat massa aan stenen bovenop staat. Zonder die stenen er boven zou de baksteen barsten.
Als je me gegevens van de beugel kan sturen zal ik wat opties op een rij zetten. Ik ontwerp complexe staalconstructies en heb de nodige ervaring met verbindingen in steen. 150kg is dus peanuts
Lees de uitgebreide resultaten op het algemene forum er op na. Garantie is met in bedrijf stellen door een gecertificeerde Itho monteur geaccepteerd. Ook wordt hiervoor een faktuur gemaakt en zijn wij fysiek op locatie. Dus niet even een bonnetje zoals sommige vragen 😡
Rustaaaagh… ik vermoed dat @Carboy54 gewoon enthousiast is over dit product. Zal geen schaamteloze opzet zijn, het komt alleen wel erg duidelijk naar voren omdat dit topic nu best actief is. Zo begon het ook met het Vaillant topic, waarin zowel een installateur als een Vaillantman erg actief waren. Toegegeven, die verleenden niet actief hun diensten aan Tweakers, maar het maakte de Vaillantproducten wel aantrekkelijker.
Carboy54 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 19:14:
Vandaag bericht ontvangen van Itho dat onze 1e warmtepomp geleverd wordt half juni. De rest van de geplaatste orders uit de voorinschrijving komen eind juli/begin augustus. Ik citeer:
Het zal u waarschijnlijk opvallen dat de levering een paar weken uitloopt ten opzichte van de eerder gecommuniceerde planning. Dit heeft te maken met een leveringsprobleem van een bepaald product onderdeel, welke nu opgelost is. Goed nieuws, uw eerste levering komt er dus aan!
Carboy54 het is hier geen verkoop platform. Dit hoort hier niet.
Ik vind het allemaal goed maar dan moet je wel een bedrijfsaccount aanmaken. Het is dat ik klik op zijn profiel en dus nu weet dat hij die dingen levert.
Als ik nu dan ook lees hier in het topic dat andere leveranciers/producten kritische noten krijgen mag je mij vertellen hoe ik dat dan nog moet lezen.
[Voor 33% gewijzigd door MotorBeast op 11-05-2023 19:44]
144m2 x 35W/m2 = 5.040 dus 5Kw
Moet ik dan de 6,5 of naar de 9,5Kw gaan?
Ben nog een beetje aan het twijfelen of ik indirect gestookt boiler ga (bijv. met de Panasonic-Aquarea SWW tank 300 Liter Hi Efficiency met groter spiraal RVS) met 2 spiralen.
Of toch een separate oplossing met een lucht WP boiler of een Auer Edel Eau.
Goed kijken wat je nodig hebt, de -10 specificaties van de Amber zijn niet spectaculair.
Amber 65 -10 4kw
Amber 95 -10 5.5 kw
Dit zijn dan nog kiet de officiële kiwa cijfers, maar het zal vast niet heel veel beter gaan worden.
MotorBeast schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 19:32:
Ik vind het allemaal goed maar dan moet je wel een bedrijfsaccount aanmaken. Het is dat ik klik op zijn profiel en dus nu weet dat hij die dingen levert.
En dan zit je al sinds 2017 op dit forum? ,
Ik sinds 3 maanden en werd er al weken terug op gewezen door een tweaker
Enne ik lees liever dat " carboy " regelmatig info verstrekt hier op dit forum en dus betrokken is , niet alleen voor de verkoop denk ik , als dat je helemaal niks meer hoort van de verschillende installateurs.
Daar heb jij toch ook ervaring mee.
Daarbij hoop ik dat m.b.t . dit produkt er een actief topic ontstaat waar mede tweakers elkaar straks de fijne tips en truuks toespelen.
Ben persoonlijk wel in voor een leuk projekt , techniek zit toch een beetje in de genen als je hier regelmatig vertoefd?
En mooi meegenomen dat je dan ook een lange neus naar het gas kan maken.
Min vermogen (2,8) maal 25L/Kw geeft 70 liter.
en ik heb het alleen maar nodig voor mijn PWM naregeling, deze heeft een cycli tijd van 10min.
dus heb ik 50% nodig in groep, dan is klep voor 5min open en 5min dicht.
Maar een 200L maakt mij ook niet uit.
[Voor 5% gewijzigd door bommer op 11-05-2023 20:07]
Als ik een muurbeugel zou plaatsen zou ik draadeinden verlijmen. Keilbouten zijn geen mooie verbinding voor baksteen. Wel enorm sterk maar het gaat alleen maar goed omdat er flink wat massa aan stenen bovenop staat. Zonder die stenen er boven zou de baksteen barsten.
Als je me gegevens van de beugel kan sturen zal ik wat opties op een rij zetten. Ik ontwerp complexe staalconstructies en heb de nodige ervaring met verbindingen in steen. 150kg is dus peanuts
Dan zal je waarschijnlijk ook wel ervaring hebben met chemische ankers?
Keilbouten laten inderdaad een baksteen gewoon barsten als je pech hebt
Er zit zo,n groot verschil in bakstenen , vroeger waren ze keihard o.a. voor gebruik in een trasraam , maar tegenwoordig zijn er vele ook gewoon voor een mooi uiterlijk en thats it.
En dan zit je al sinds 2017 op dit forum? ,
Ik sinds 3 maanden en werd er al weken terug op gewezen door een tweaker
Enne ik lees liever dat " carboy " regelmatig info verstrekt hier op dit forum en dus betrokken is , niet alleen voor de verkoop denk ik , als dat je helemaal niks meer hoort van de verschillende installateurs.
Daar heb jij toch ook ervaring mee.
Daarbij hoop ik dat m.b.t . dit produkt er een actief topic ontstaat waar mede tweakers elkaar straks de fijne tips en truuks toespelen.
Ben persoonlijk wel in voor een leuk projekt , techniek zit toch een beetje in de genen als je hier regelmatig vertoefd?
En mooi meegenomen dat je dan ook een lange neus naar het gas kan maken.
Je 1e opmerking slaat kant nog wal. Ik lees hier toevallig pas net omdat er wel erg nadrukkelijk Amber, Amber, Amber in L/W enz werd geroepen. Ik dacht wat is dat voor mooie vrouw? En ik heb nog meer te doen dan alle postings in alle topics te lezen.
Ten tweede is er niets mis met info maar wel met reclame maken op een onafhankelijk topic, indirect voor je eigen toko.
Den derde zeg ik toch ook niet dat er geen ruimte is voor dit topic.
Ten vierde vertrouw ik juist op Tweakers juist op de ervaringsdeskundige. Niet op de leveranciers. Iets van preken voor eigen parochie. Of wij van WC Eend enz.
Het is wellicht per jaar in Nederland 3 dagen -10 maar ook 100 dagen +10. Dan wil je dat de warmtepomp zo lang mogelijk op zijn minimum vermogen kan blijven draaien. Een Kw te weinig in de nacht haalt hij overdag wel weer in. Zeker met een vloerverwarming als buffer. En anders hebben wij voor die 3 dagen ook nog wel een trui.
Carboy54 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 22:59:
Het is wellicht per jaar in Nederland 3 dagen -10 maar ook 100 dagen +10. Dan wil je dat de warmtepomp zo lang mogelijk op zijn minimum vermogen kan blijven draaien. Een Kw te weinig in de nacht haalt hij overdag wel weer in. Zeker met een vloerverwarming als buffer. En anders hebben wij voor die 3 dagen ook nog wel een trui.
Dit is, met name van een installateur, echt een flauwekul argument. Als installateur hoor je te weten dat je een installatie op een dusdanig manier moet ontwerpen dat je de woning altijd warm kunt maken en houden. En warm betekent: 20 graden in verblijfsruimtes, 22 in badkamers en 18 in de overige ruimtes.
Iemand adviseren om een maatje kleiner te gaan en dan in de winter maar een dikke trui aan te doen is echt niet goed. Dat mag van buurman tot buurman, maar niet van installateur tot consument.
Daarnaast zijn er echt warmtepompen die bij +10 of meer ruim onder de 1 kW kunnen blijven qua afgegeven vermogen. De Amber is er niet een van, prima, maar blijf wel onafhankelijk daarin.
Om even terug te komen op het verhaal over de temperaturen heb ik even de gegevens van het KNMI er bij gepakt van 2022 en in een grafiek uitgezet hoeveel uur het hoeveel graden is op jaarbasis.
Dit komt van het meetstation Woensdrecht (Brabant)
We hadden maar liefst 2 uren in heel 2022 waarbij de temperatuur tussen de -9 en -10 zat
Om dan even bij te schakelen met een backup element lijkt mij de beste methode (en zal ook mijn advies zijn aan klanten) zodat je de rest van het jaar zo goed mogelijk op een laag vermogen kan draaien.
Vergeet ook niet dat je het vermogen 24h/dag af kan geven aan je woning en niet als een gasketel "even" aan zet.
Als je 24 uur 4kW af kan geven kom je op 96kW per dag delen we dat voor het gemak even door 10 kom ik op 9,6 kuub/dag aardgas. probeer dat maar eens weg te stoken op een dag in een "moderne" woning
[Voor 27% gewijzigd door Casper de Boer op 12-05-2023 10:39. Reden: Vergelijking gas toegevoegd]
Naar aanleiding van een aantal kritische opmerkingen van met name @Omebas en @MotorBeast kan ik vaststellen dat dat volkomen terecht is waarvoor mijn excuses. Graag wil ik dan ook uitleggen hoe ik iets te enthousiast heb gereageerd. Ik ben niet zoals wordt gesteld een installateur die zijn goederen aan de man wil brengen. Ik ben een gepensioneerde ondernemer met veel ervaring in de techniek en een aantal jaren ervaring met warmtepompen sinds 2017 opgedaan via tweakers en in de praktijk. Vanaf 2017 gas loos werd ik regelmatig door de media geconfronteerd met idioot hoge bedragen voor de toekomstige verduurzaming van de woningen. Ook constateerde ik dat mede door de subsidie de prijzen voor warmtepompen in Nederland veel hoger lagen dan in een aantal zuidelijke landen. Daar wilde ik graag verandering in brengen. De meeste zijn hier bekend met zoals ik dat noem de “tweakersmethode “ Een simpele installatie tegen lagere kosten vaak zonder buffer rechtstreeks in de vloerverwarming met de wetenschap dat dat soms beperkingen heeft in de overige vertrekken. Veel van mijn klanten hebben hun woning top verduurzaamd en hebben helemaal geen behoefte aan 22 graden op de bovenverdieping zoals een tweaker hier stelt of hebben daar een andere voorziening voor gecreëerd.
Begin 2022 heb ik een website opgezet en mede door mijn bekendheid bij de Panasonic forums en mijn rol als adviseur van duurzaamheid activiteiten bij diverse gemeentes liep dat binnen de kortste keren behoorlijk uit de hand voor wat betreft de aantallen. Helaas bleek Panasonic koploper in levertijden en heb daardoor voor mijn backorders een alternatief gezocht bij Itho omdat de Amber aan dezelfde voorwaarden voldoet. Ik wordt daarnaast geholpen door een viertal mede tweakers die op zelfstandige basis mee helpen Nederland te verduurzamen. Ook helpen zij andere tweakers mee om samen zelf de woning te verduurzamen. Dus nogmaals geen installatiebedrijf in welke vorm dan ook maar een stel enthousiastelingen om Nederland op een tweakers manier te verduurzamen tegen zo laag mogelijke kosten. Mijn pensioen heb ik namelijk al lang goed geregeld en daar doe ik dit dus niet voor. Er zijn genoeg tweakers die mij persoonlijk kennen en dit kunnen onderschrijven.
Vervolgens heb ik een aantal tweakers gevraagd om een onafhankelijk Amber topic te maken waar geen positieve reactie op kwam en heb ik dus zelf het initiatief genomen.
Ik zal in de toekomst mij zoveel mogelijk onthouden van commerciële uitspattingen en mij hier bezig houden om tweakers enthousiast te maken voor de warmtepomp, hun te adviseren en indien gewenst te realiseren samen met andere tweakers.
Ik vraag begrip voor mijn soms te commerciële posts gedreven door enthousiasme. In mijn vorige leven heb ik een aardige footprint achtergelaten vandaar mijn alias hier en wil de wereld voor onze kinderen op een simpele en betaalbare manier verbeteren. En NEE dit is niet de zoveelste reclame uiting. Daarnaast vraag met klem deze topic zo clean mogelijk te houden met tips en trucs. Dus graag niet verder reageren.
[Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 16-05-2023 12:06]
Casper de Boer schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 10:25:
Om even terug te komen op het verhaal over de temperaturen heb ik even de gegevens van het KNMI er bij gepakt van 2022 en in een grafiek uitgezet hoeveel uur het hoeveel graden is op jaarbasis.
Dit komt van het meetstation Woensdrecht (Brabant)
We hadden maar liefst 2 uren in heel 2022 waarbij de temperatuur tussen de -9 en -10 zat
Om dan even bij te schakelen met een backup element lijkt mij de beste methode (en zal ook mijn advies zijn aan klanten) zodat je de rest van het jaar zo goed mogelijk op een laag vermogen kan draaien.
Vergeet ook niet dat je het vermogen 24h/dag af kan geven aan je woning en niet als een gasketel "even" aan zet.
Als je 24 uur 4kW af kan geven kom je op 96kW per dag delen we dat voor het gemak even door 10 kom ik op 9,6 kuub/dag aardgas. probeer dat maar eens weg te stoken op een dag in een "moderne" woning
Maar eigenlijk zou je dit van je eigen woning moeten weten en dan een plaatje maken zoals hieronder:
Op de horizontale as de buitentemperatuur, op de linker as het vermogen en op de rechter as de COP.
De datapunten zijn het vermogen per dagdeel en per dag van de WP, uitgezet tegen de gemiddelde buitentemperatuur in dat dagdeel. Blauw de COP per dagdeel.
De groene lijn is de ondergrens van de modulatie van mijn WP (Toshiba Estia 8 kW versie). De rode lijn de bovengrens.
De rode stippellijn (trendlijn) is wat je het warmteverlies noemt: Het gemiddelde vermogen dat je bij een gegeven buitentemperatuur nodig hebt om de woning op temperatuur te houden. De datapunten die daar boven liggen zijn deels SWW bedrijf en deels momenten dat de woning op temperatuur gebracht moest worden omdat er meer dan gemiddeld vermogen nodig was, bijvoorbeeld 's nachts als de boel sneller afkoelt.
Als je een WP uitzoekt zijn twee dingen belangrijk:
1) Het minimale vermogen moet zo laag mogelijk zijn (groene lijn), liefst overal onder het warmteverlies, maar dat kan nooit: Gevolg, in mijn geval krijg ik vanaf 12 graden buiten te maken met aan/uit gedrag van de WP. Hij draait niet continu.
2) Het maximum vermogen (de rode lijn) moet overal boven de datapunten liggen. Je wilt op ieder moment van het stookseizoen het vermogen hebben om de woning warm te krijgen en houden.
Ik heb deze plaatjes ook van de seizoenen 20/21 en 21/22, toen ik nog op gas stookte. Vandaar dat ik zeker wist dat deze WP een juiste keuze was. Koevlaas kwam op 6.6 kW bij -10. Dat klopt ook vrij aardig met de trendlijn.
Overigens kun je deze plaatjes maken aan de hand van data van je energiemaatschappij als je nog een CV ketel hebt (gasverbruik per dag) en van het KNMI (temperatuur per dag van dichtstbijzijnde station). In dat geval hoef je niet zelf alles te meten.
Op de horizontale as de buitentemperatuur, op de linker as het vermogen en op de rechter as de COP.
De datapunten zijn het vermogen per dagdeel en per dag van de WP, uitgezet tegen de gemiddelde buitentemperatuur in dat dagdeel. Blauw de COP per dagdeel.
De groene lijn is de ondergrens van de modulatie van mijn WP (Toshiba Estia 8 kW versie). De rode lijn de bovengrens.
De rode stippellijn (trendlijn) is wat je het warmteverlies noemt: Het gemiddelde vermogen dat je bij een gegeven buitentemperatuur nodig hebt om de woning op temperatuur te houden. De datapunten die daar boven liggen zijn deels SWW bedrijf en deels momenten dat de woning op temperatuur gebracht moest worden omdat er meer dan gemiddeld vermogen nodig was, bijvoorbeeld 's nachts als de boel sneller afkoelt.
Als je een WP uitzoekt zijn twee dingen belangrijk:
1) Het minimale vermogen moet zo laag mogelijk zijn (groene lijn), liefst overal onder het warmteverlies, maar dat kan nooit: Gevolg, in mijn geval krijg ik vanaf 12 graden buiten te maken met aan/uit gedrag van de WP. Hij draait niet continu.
2) Het maximum vermogen (de rode lijn) moet overal boven de datapunten liggen. Je wilt op ieder moment van het stookseizoen het vermogen hebben om de woning warm te krijgen en houden.
Ik heb deze plaatjes ook van de seizoenen 20/21 en 21/22, toen ik nog op gas stookte. Vandaar dat ik zeker wist dat deze WP een juiste keuze was. Koevlaas kwam op 6.6 kW bij -10. Dat klopt ook vrij aardig met de trendlijn.
Overigens kun je deze plaatjes maken aan de hand van data van je energiemaatschappij als je nog een CV ketel hebt (gasverbruik per dag) en van het KNMI (temperatuur per dag van dichtstbijzijnde station). In dat geval hoef je niet zelf alles te meten.
Ben dan inderdaad benieuwd naar de daadwerkelijke (minimale en maximale) vermogens van de Itho's bij verschillende buitentemperaturen. Gegevens in de leaflet zijn nu nog wat te summier om die mooie curves in mijn grafiek te zetten. Minimum vermogen van de 65 met het maximum vermogen van de 120 zou mooi zijn
Ja, dat geldt voor heel veel merken. Ze zijn heel schaars met documentatie. Dat was voor mij de reden dat de meeste merken afvielen.
Mitsubishi en Toshiba hebben uitgebreide databoeken, maar die zijn niet altijd goed te vinden. Vaillant heeft ze ook, maar deelt ze niet. Veel andere fabrikanten geven alleen het maximale vermogen bij 7 graden buitentemperatuur in de vorm van een typenummer.
Ben dan inderdaad benieuwd naar de daadwerkelijke (minimale en maximale) vermogens van de Itho's bij verschillende buitentemperaturen. Gegevens in de leaflet zijn nu nog wat te summier om die mooie curves in mijn grafiek te zetten. Minimum vermogen van de 65 met het maximum vermogen van de 120 zou mooi zijn
@Blihi Zoals in de openingspost vermeld volgen uitgebreide cijfers na de testprocedure die momenteel bij de KIWA wordt doorlopen.
Die van Mitsubishi zijn uiteraard netjes verlinkt in de TS van Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen .
Ook staan in die TS de belangrijke vermogens (max vermogen bij A-10W35 en min vermogen bij A+12W25) netjes vermeld.
Dat is iets wat in de TS van dit topic ontbreekt en eenvoudig toegevoegd zou kunnen worden.
[Voor 23% gewijzigd door Andrehj op 12-05-2023 17:00]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
Een warmtepomp die 20 lpm verpompt heeft zo'n vat in 5 minuten op temperatuur. Met zo'n vaatje stel je het pendelen dus maar 5 minuten uit.
Voor het creëren van extra systeeminhoud (vat in de retourleiding) kan het wel zinvol zijn.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
Een warmtepomp die 20 lpm verpompt heeft zo'n vat in 5 minuten op temperatuur. Met zo'n vaatje stel je het pendelen dus maar 5 minuten uit.
Voor het creëren van extra systeeminhoud (vat in de retourleiding) kan het wel zinvol zijn.
Waar het mij om te doen zou zijn is het pendelen door mijn naregeling te voorkomen.
deze heeft een PWM tijd van 10 min
je kunt die naregeling er natuurlijk ook aflaten, echter heb ik best wel temperatuur verschillen in huis.
1,5 tot 2,5 K tussen oost en west. en dan ook nog eens verschil tussen begane grond en 1e en de zolder.
Ben bang dat als ik geen naregeling gebruik, de warme ruimtes nog warmer worden.
Ik ben toch benieuwd waarom het te weinig zou zijn?
Onderaan zie je welk vermogen je 15 minuten kwijt moet kunnnen. Hoeveel liter dat voor jou betekend mag je uitzoeken. Als je erachter bent hoor ik het graag
bommer schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 19:36:
je kunt die naregeling er natuurlijk ook aflaten, echter heb ik best wel temperatuur verschillen in huis.
1,5 tot 2,5 K tussen oost en west. en dan ook nog eens verschil tussen begane grond en 1e en de zolder.
Ben bang dat als ik geen naregeling gebruik, de warme ruimtes nog warmer worden.
Je kan de grootste leefruimte toch open laten en de rest naregelen..
Onderaan zie je welk vermogen je 15 minuten kwijt moet kunnnen. Hoeveel liter dat voor jou betekend mag je uitzoeken. Als je erachter bent hoor ik het graag
De grootste leefruimte (de woonkamer) heeft een inhoud van 72 liter
voor zover ik kon vinden, heeft een 17mm slang per meter 0,27 liter aan water bij 3x 90m
maakt dat dus 72 Liter. Dat ik ook niet veel, maar wel gelijk afgifte natuurlijk.
De formule voor uit rekenen grote buffer is:
V = (t aan x Ø) : ( c x delta T)
V=(900x3,2):(4,2 kJ/Kg.K x 5 K) = volgens mij 137 liter
De grootste leefruimte (de woonkamer) heeft een inhoud van 72 liter
voor zover ik kon vinden, heeft een 17mm slang per meter 0,27 liter aan water bij 3x 90m
maakt dat dus 72 Liter. Dat ik ook niet veel, maar wel gelijk afgifte natuurlijk.
De formule voor uit rekenen grote buffer is:
V = (t aan x Ø) : ( c x delta T)
V=(900x3,2):(4,2 kJ/Kg.K x 5 K) = volgens mij 137 liter
Dat gaat je niet lukken. Een naregeling op basis van PWM is met een WP sowieso een drama. Zoek daar maar eens op in het grote L/W WP topic. Je hebt een naregeling nodig die aan/uit werkt, op basis van hysterese.
En bij voorkeur helemaal geen zoneregeling, maar gewoon netjes je VVW-groepen eenmalig inregelen. Dan heb je in 90% van de huizen heel die ingewikkelde zoneregeling niet nodig, maar kun je gewoon toe met een simpele thermostaat.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.
Dat gaat je niet lukken. Een naregeling op basis van PWM is met een WP sowieso een drama. Zoek daar maar eens op in het grote L/W WP topic. Je hebt een naregeling nodig die aan/uit werkt, op basis van hysterese.
En bij voorkeur helemaal geen zoneregeling, maar gewoon netjes je VVW-groepen eenmalig inregelen. Dan heb je in 90% van de huizen heel die ingewikkelde zoneregeling niet nodig, maar kun je gewoon toe met een simpele thermostaat.
Thermostaat aan/uit continu gevend en max 1-2 Schakelingen per uur. Verstelbare kleine hysterese is een pre.
Op tweakers is al veel gediscussieerd over het wel of niet gebruiken van een buffervat. Op vele cursussen bij diverse merken wordt dit min of meer verplicht gesteld terwijl er hier honderden voorbeelden zijn waarbij het zonder probleemloos en efficiënt werkt indien het hydraulische circuit voldoende diameter heeft en het minimale systeem volume in acht wordt genomen.
Wat een verademing dat ook Itho voor de Amber deze standpunten in hun hydraulisch ontwerp handboek heeft opgenomen:
Dit wordt gezien als optimaal om ook ruis in de leidingen te voorkomen. Als je voor een 9.5 Kw naar de vloerverwarming gaat met 26 mm binnendiameter kan het zich daar weer opsplitsen naar in dit voorbeeld de overige verdiepingen/verblijfsruimten.
Mooie plaatjes maar ik zou ze duidelijker vinden als ook de retourleiding er bij in getekend is.
Ze raden een maatje dikker aan dan ik gewend ben. Ik vermoed dat uitgegaan is van het maximaal vermogen bij A7/W35 en dan die 0.5 en 0.8 m/s en delta T van 5 graden. Maar goed, maximaal vermogen bij A7 en delta T van 5 graden is niet nodig. Als je hetzelfde sommetje nog eens doet maar dan met het maximaal vermogen bij A-10/W35 kom je veel dunner uit.
Bij de installateurs cursussen van Vaillant en Daikin werd aangeraden om voor enkelfase machines minstens CV buis 22 mm buitendiameter te gebruiken (binnenmaat 20 mm) en bij 3 fase minstens 28 mm. (bij 3 fase niet teveel koppelingen in meerlagenbuizen omdat die nauwer zijn)
Op die manier kun je in zowat elke woning gemakkelijk een enkelfase machine neerzetten zonder binnenshuis leidingen te vervangen.
Carboy54 schreef op maandag 15 mei 2023 @ 19:00:
Op tweakers is al veel gediscussieerd over het wel of niet gebruiken van een buffervat. Op vele cursussen bij diverse merken wordt dit min of meer verplicht gesteld terwijl er hier honderden voorbeelden zijn waarbij het zonder probleemloos en efficiënt werkt indien het hydraulische circuit voldoende diameter heeft en het minimale systeem volume in acht wordt genomen.
Wat een verademing dat ook Itho voor de Amber deze standpunten in hun hydraulisch ontwerp handboek heeft opgenomen:
We werken al, ik weet niet hoe, lang met computers en dan komen ze met screenshot van een word of PowerPoint document. Hoe dan. Dit staat toch niet echt zo in een handleiding.
We werken al, ik weet niet hoe, lang met computers en dan komen ze met screenshot van een word of PowerPoint document. Hoe dan. Dit staat toch niet echt zo in een handleiding.
Dit is een verkort overzicht van het afgelopen week van Itho ontvangen
technisch hulp-document
Ontwerp en installatie van 11 pagina's waar het nader wordt uitgewerkt inclusief retour @busscherski hier een klein deel van dit document
[Voor 83% gewijzigd door Carboy54 op 15-05-2023 23:24]
Ze raden een maatje dikker aan dan ik gewend ben. Ik vermoed dat uitgegaan is van het maximaal vermogen bij A7/W35 en dan die 0.5 en 0.8 m/s en delta T van 5 graden. Maar goed, maximaal vermogen bij A7 en delta T van 5 graden is niet nodig. Als je hetzelfde sommetje nog eens doet maar dan met het maximaal vermogen bij A-10/W35 kom je veel dunner uit.
Bij de installateurs cursussen van Vaillant en Daikin werd aangeraden om voor enkelfase machines minstens CV buis 22 mm buitendiameter te gebruiken (binnenmaat 20 mm) en bij 3 fase minstens 28 mm. (bij 3 fase niet teveel koppelingen in meerlagenbuizen omdat die nauwer zijn)
Op die manier kun je in zowat elke woning gemakkelijk een enkelfase machine neerzetten zonder binnenshuis leidingen te vervangen.
Ik heb deze vraag al eens in L/W gesteld maar kan ik beneden in de hal op 22 mm aansluiten waarbij het water helemaal naar zolder moet (daar zit de originele verdeling met de ketel) om zo het water aan de achterzijde beneden te krijgen en daar de radiatoren warm te krijgen? (Heb geen kruipruimte om dit op te lossen). Ik moet anders zo'n 20 meter overbruggen om op het originele verdeelpunt aan te sluiten vanaf de buitenunit namelijk. Ik twijfel nog steeds tussen een split en een mono namelijk. De hal is maar 5 meter. Een installateur stelde dat een jaar geleden voor maar ik vermoed dat een enorm flow probleem te krijgen.
[Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 15-05-2023 23:34]
Ze raden een maatje dikker aan dan ik gewend ben. Ik vermoed dat uitgegaan is van het maximaal vermogen bij A7/W35 en dan die 0.5 en 0.8 m/s en delta T van 5 graden. Maar goed, maximaal vermogen bij A7 en delta T van 5 graden is niet nodig. Als je hetzelfde sommetje nog eens doet maar dan met het maximaal vermogen bij A-10/W35 kom je veel dunner uit.
Bij de installateurs cursussen van Vaillant en Daikin werd aangeraden om voor enkelfase machines minstens CV buis 22 mm buitendiameter te gebruiken (binnenmaat 20 mm) en bij 3 fase minstens 28 mm. (bij 3 fase niet teveel koppelingen in meerlagenbuizen omdat die nauwer zijn)
Op die manier kun je in zowat elke woning gemakkelijk een enkelfase machine neerzetten zonder binnenshuis leidingen te vervangen.
Zoals de tekening ook aan geeft. Max dikte naar binnen 26 mm en daar splitsen naar 2 richtingen en dan is 22 geen probleem.
Ik heb deze vraag al eens in L/W gesteld maar kan ik beneden in de hal op 22 mm aansluiten waarbij het water helemaal naar zolder moet (daar zit de originele verdeling met de ketel) om zo het water aan de achterzijde beneden te krijgen en daar de radiatoren warm te krijgen? (Heb geen kruipruimte om dit op te lossen). Ik moet anders zo'n 20 meter overbruggen om op het originele verdeelpunt aan te sluiten vanaf de buitenunit namelijk. Ik twijfel nog steeds tussen een split en een mono namelijk. De hal is maar 5 meter.
Ik neem aan dat hij in de hal ook naar twee richtingen gaat? Met een beetje tunen met de weerstand gaat dat wel goed komen. De grundfoss pomp is sterk genoeg.
Ik neem aan dat hij in de hal ook naar twee richtingen gaat? Met een beetje tunen met de weerstand gaat dat wel goed komen. De grundfoss pomp is sterk genoeg.
Wat bedoel je met naar 2 richtingen? Ja aanvoer en afvoer. Maar dat is aansluiten op een leiding die uiteindelijk op een 28 mm hoofdleiding komt op de eerste verdieping. Die 28 mm bedient de voorkant van het huis. Loopt naar het originele verdeelpunt en daar ligt dan pas op zolder de 28 mm naar de achterkant. Volgens mij moet ik dan wel heel veel gaan knijpen om de flow die kant uit te krijgen met risico van ruis in de leidingen.
20 meter overbruggen naar zolder vanaf buitenunit lijkt me teveel toch?
[Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 15-05-2023 23:41]
@MotorBeast
Ik krijg de indruk dat je dezelfde vraag al 2 jaar lang meerdere keren gesteld hebt. Zovaak dat je zelfs Karmakoning Warmtepomp geworden bent (uiteraard ook door je vele nuttige bijdragen). Daar is ook niets mis mee maar verschillende Tweakers zullen dezelfde vraag een beetje anders beantwoorden. Ik denk dat je een beetje in de oriëntatiefase blijft hangen. Er zijn ook meerdere wegen naar Rome.
Ik weet dat je al heel veel van warmtepompen weet, (echt wel bij de 1% die er het meest van weet van de groep die er zelf geen heeft)
Nu stel je de vraag weer zonder alle details te benoemen. Daar kunnen we niet zo heel veel mee.
Om het voor eens en voor altijd definitief te beantwoorden, open een eigen topic en maak even een heel uitgebreide schematische tekening van leidingwerk, beschrijf je afgiftesysteem in detail etc.
Ze raden een maatje dikker aan dan ik gewend ben. Ik vermoed dat uitgegaan is van het maximaal vermogen bij A7/W35 en dan die 0.5 en 0.8 m/s en delta T van 5 graden. Maar goed, maximaal vermogen bij A7 en delta T van 5 graden is niet nodig. Als je hetzelfde sommetje nog eens doet maar dan met het maximaal vermogen bij A-10/W35 kom je veel dunner uit.
Bij de installateurs cursussen van Vaillant en Daikin werd aangeraden om voor enkelfase machines minstens CV buis 22 mm buitendiameter te gebruiken (binnenmaat 20 mm) en bij 3 fase minstens 28 mm. (bij 3 fase niet teveel koppelingen in meerlagenbuizen omdat die nauwer zijn)
Op die manier kun je in zowat elke woning gemakkelijk een enkelfase machine neerzetten zonder binnenshuis leidingen te vervangen.
Tenzij je de All Electric hebt, dan heb je meer vermogen en dus een groter debiet bij A-10/W35. En ook een grotere leidingdiameter.
Zoals de tekening ook aan geeft. Max dikte naar binnen 26 mm en daar splitsen naar 2 richtingen en dan is 22 geen probleem.
Mits beide kanten van het afgiftesysteem open staan. Is de hele bovenverdieping dicht gezet dan ga je nat en heb je stromingsgeluiden in het deel dat wel open staat. De pomp terug zetten naar lagere capaciteit is dan de oplossing, alleen gaat dat weer ten koste van het vermogen.
Inderdaad. Voor hun airco systemen zijn nog wel databoeken te vinden, hoewel ze beperkt zijn tot min/max/nominaal, maar van de warmtepompen eigenlijk niet.
Tenzij je de All Electric hebt, dan heb je meer vermogen en dus een groter debiet bij A-10/W35. En ook een grotere leidingdiameter.
[...]
Mits beide kanten van het afgiftesysteem open staan. Is de hele bovenverdieping dicht gezet dan ga je nat en heb je stromingsgeluiden in het deel dat wel open staat. De pomp terug zetten naar lagere capaciteit is dan de oplossing, alleen gaat dat weer ten koste van het vermogen.
Een van de basis principes is dat je de minimale flow moet respecteren. Dus alleen iets dicht zetten indien dat wordt gerespecteerd uiteraard.
Een van de basis principes is dat je de minimale flow moet respecteren. Dus alleen iets dicht zetten indien dat wordt gerespecteerd uiteraard.
Dan maar hopen dat er geen strenge winter komt waarin iedereen de temperatuur op de verwarming lager zet of delen van het afgiftesysteem af gaat sluiten.
Je begrijpt vast dat ik geen fan ben van deze oplossing. Het gedrag van bewoners verandert of de woning wordt een keer verkocht en dan zitten die bewoners met de problemen. Het is een keuze die op basis van prijs en gemak wordt gemaakt, niet op basis van een fatsoenlijk functionerende warmtepomp.
Dan maar hopen dat er geen strenge winter komt waarin iedereen de temperatuur op de verwarming lager zet of delen van het afgiftesysteem af gaat sluiten.
Je begrijpt vast dat ik geen fan ben van deze oplossing. Het gedrag van bewoners verandert of de woning wordt een keer verkocht en dan zitten die bewoners met de problemen. Het is een keuze die op basis van prijs en gemak wordt gemaakt, niet op basis van een fatsoenlijk functionerende warmtepomp.
Het is een oplossing om de minimale flow te behalen om een fatsoenlijk functionerende warmtepomp te realiseren. Ik ben überhaupt geen fan van afsluiters indien dit de gewenste flow beïnvloed. Afsluiters horen vaak niet thuis in een dergelijk systeem.
[Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 16-05-2023 11:56]
busscherski schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 00:14:
@MotorBeast
Ik krijg de indruk dat je dezelfde vraag al 2 jaar lang meerdere keren gesteld hebt. Zovaak dat je zelfs Karmakoning Warmtepomp geworden bent (uiteraard ook door je vele nuttige bijdragen). Daar is ook niets mis mee maar verschillende Tweakers zullen dezelfde vraag een beetje anders beantwoorden. Ik denk dat je een beetje in de oriëntatiefase blijft hangen. Er zijn ook meerdere wegen naar Rome.
Ik weet dat je al heel veel van warmtepompen weet, (echt wel bij de 1% die er het meest van weet van de groep die er zelf geen heeft)
Nu stel je de vraag weer zonder alle details te benoemen. Daar kunnen we niet zo heel veel mee.
Om het voor eens en voor altijd definitief te beantwoorden, open een eigen topic en maak even een heel uitgebreide schematische tekening van leidingwerk, beschrijf je afgiftesysteem in detail etc.
Ik ben Karmakoning Wp door L/L bijdragen. Niet door L/W L/L weet ik ondertussen veel van door jaren gebruik, monitoren, fouten die hier zijn gemaakt, inlezen etc.
De vraag of mono kan komt terug omdat er diverse meningen zijn. De laatste installateur hier aan huis zegt dat 20 meter om te overbruggen teveel is. De ander zegt dat het geen probleem is. Split kan, dat weet ik ondertussen wel maar heeft ook zijn nadelen. NB: dat Faq topic ken ik echt wel. Ik weet hoeveel vermogen er nodig is etc etc.
Concreet is er dus maar 1 vraag? Is 20 meter teveel om te overbruggen voor een mono of niet?
Ik ben Karmakoning Wp door L/L bijdragen. Niet door L/W L/L weet ik ondertussen veel van door jaren gebruik, monitoren, fouten die hier zijn gemaakt, inlezen etc.
De vraag of mono kan komt terug omdat er diverse meningen zijn. De laatste installateur hier aan huis zegt dat 20 meter om te overbruggen teveel is. De ander zegt dat het geen probleem is. Split kan, dat weet ik ondertussen wel maar heeft ook zijn nadelen. NB: dat Faq topic ken ik echt wel. Ik weet hoeveel vermogen er nodig is etc etc.
Concreet is er dus maar 1 vraag? Is 20 meter teveel om te overbruggen voor een mono of niet?
Itho schrijft voor de Amber maximaal 25 meter voor in hun ontwerp instructie:
Dan hoef ik dus niet te klooien in een hal met alle, verwacht ik, problemen van flow verdeling. Leidingen lopen dan alleen voor een meter of 10 buiten en die dan goed isoleren.
Het is een oplossing om de minimale flow te behalen om een fatsoenlijk functionerende warmtepomp te realiseren. Ik ben überhaupt geen fan van afsluiters indien dit de gewenste flow beïnvloed. Afsluiters horen vaak niet thuis in een dergelijk systeem.
Een radiatorkraan is ook een afsluiter, zet ze op de bovenverdieping allemaal dicht en je hebt je afgiftesysteem gehalveerd. Dat hebben toch heel veel gezinnen gedaan afgelopen winter. In de rest van je 22mm systeem krijg je dan stromingsgeluiden wanneer een warmtepomp groter dan 6kW op aangesloten wordt.
En ja, ik ken een hele hoop gevallen van stromingsgeluiden nadat de warmtepomp is geïnstalleerd. Altijd wordt dan als lapmiddel de pompcapaciteit terug geschroefd, alleen wordt de consument dan even niet gemeld dat dat ten koste gaat van het vermogen dat de wp kan afgeven.
@Slarno Ik heb afgelopen winter denk ik 2 of 3 dagen boven maar een beetje gestookt. Zelfs de badkamer hoef ik niet warm te stoken. Ik werk dus altijd met een 1/2 afgifte.
Nu weet ik helemaal dat ik een mono niet beneden op 22 mm ga aansluiten.
MotorBeast schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 12:21:
@Slarno Ik heb afgelopen winter denk ik 2 of 3 dagen boven maar een beetje gestookt. Zelfs de badkamer hoef ik niet warm te stoken. Ik werk dus altijd met een 1/2 afgifte.
Nu weet ik helemaal dat ik een mono niet beneden op 22 mm ga aansluiten.
Hoeveel moeite is het om de leidingen te vergroten naar 28mm? Als de 28mm-leidingen 'slechts' 1 verdieping hoger zitten, klinkt dat eigenlijk als relatief weinig moeite. Heb je niet het energieverlies (en kosten) van lange grondleiding.
Hoeveel moeite is het om de leidingen te vergroten naar 28mm? Als de 28mm-leidingen 'slechts' 1 verdieping hoger zitten, klinkt dat eigenlijk als relatief weinig moeite. Heb je niet het energieverlies (en kosten) van lange grondleiding.
Maar dan heb ik nog altijd het feit dat vanuit daar het water helemaal naar zolder moet en vanuit daar weer naar beneden achter om de radiatoren aan de achterkant van de woning te verwarmen. Niet voor niets zit het centrale verdeelpunt op zolder waar nu de ketel hangt toch?
Dan hoef ik dus niet te klooien in een hal met alle, verwacht ik, problemen van flow verdeling. Leidingen lopen dan alleen voor een meter of 10 buiten en die dan goed isoleren.
Ik ga met 9 meter goed geïsoleerde 28 mm stalen leidingen naar de 1e verdieping waar deze met een T koppeling wordt ingehaakt op 22 mm naar de verdeler radiatoren ( 7 stuks ) beneden en aan de 2e kant met 22 mm naar de verdeler op de 1e verdieping ( 5 stuks ) met een 9 Kw warmtepomp en een max flow van 1500 liter per uur. Bij een defrost loopt dat wel op naar 1850 liter. Gaat probleemloos. Wel zoveel mogelijk bochten buigen en bij meerlagen buis perskoppelingen vermijden. Die gaan van 32 mm buiten naar 22 mm inwendig
Maar dan heb ik nog altijd het feit dat vanuit daar het water helemaal naar zolder moet en vanuit daar weer naar beneden achter om de radiatoren aan de achterkant van de woning te verwarmen. Niet voor niets zit het centrale verdeelpunt op zolder waar nu de ketel hangt toch?
Da's vooral omdat daar plek was voor de ketel, waarschijnlijk.
Volgens mij valt het aardig mee. Als je 2x 5 meter verticaal hebt + 5 m horizontaal, zit je voor aanvoer en retour samen op 30 m. Met 28mm buis bij 1000 L/uur geeft ca. 0,06 bar drukverlies volgens deze calculator, oftewel 0,6 meter opvoerhoogte. Dat is volgens mij niet heel veel, daar heeft de gemiddelde cv-pomp weinig moeite mee.
Als het alternatief 20m buitenleiding is, zit je alsnog met 40 m leidinglengte. Dus dat is dan toch amper beter? Het enige voordeel zal zijn dat daar weinig koppelingen en bochten in zitten.
Da's vooral omdat daar plek was voor de ketel, waarschijnlijk.
Volgens mij valt het aardig mee. Als je 2x 5 meter verticaal hebt + 5 m horizontaal, zit je voor aanvoer en retour samen op 30 m. Met 28mm buis bij 1000 L/uur geeft ca. 0,06 bar drukverlies volgens deze calculator, oftewel 0,6 meter opvoerhoogte. Dat is volgens mij niet heel veel, daar heeft de gemiddelde cv-pomp weinig moeite mee.
Als het alternatief 20m buitenleiding is, zit je alsnog met 40 m leidinglengte. Dus dat is dan toch amper beter? Het enige voordeel zal zijn dat daar weinig koppelingen en bochten in zitten.
Mijn punt is als ik beneden aan zou sluiten aan de voorkant je flowverdeling voor geen meter meer klopt. Aan- en afvoer zijn dan totaal niet meer in balans. Het is wat anders als je bijvoorbeeld vloerverwarming hebt en de verdelers beneden zitten. Het lijkt mij stug dat je een WP zomaar willekeurig op ieder punt in je woning kan aansluiten en dan kan verwachten dat de warmte in de leidingen netjes egaal wordt verdeeld. Het gaat mij om de optimale verdeling van de warmte over alle leidingen/radiatoren die aangevoerd moet worden (zonder ruis in de leidingen dan ook nog).
Ik ga met 9 meter goed geïsoleerde 28 mm stalen leidingen naar de 1e verdieping waar deze met een T koppeling wordt ingehaakt op 22 mm naar de verdeler radiatoren ( 7 stuks ) beneden en aan de 2e kant met 22 mm naar de verdeler op de 1e verdieping ( 5 stuks ) met een 9 Kw warmtepomp en een max flow van 1500 liter per uur. Bij een defrost loopt dat wel op naar 1850 liter. Gaat probleemloos. Wel zoveel mogelijk bochten buigen en bij meerlagen buis perskoppelingen vermijden. Die gaan van 32 mm buiten naar 22 mm inwendig
Doe je SWW ook met deze WP of aparte WP Boiler? Ook daar zit bij nog wat twijfel.
Doe je SWW ook met deze WP of aparte WP Boiler? Ook daar zit bij nog wat twijfel.
Deze discussies horen bij voorkeur in een eigen topic of het algemene. Ik wil graag deze topic zuiver houden. Ik heb een wp boiler omdat dat technisch eenvoudiger was op zolder. Anders moest ik een dedicated leiding van beneden naar boven trekken. #gemakdientsomsdemens
Deze discussies horen bij voorkeur in een eigen topic of het algemene. Ik wil graag deze topic zuiver houden. Ik heb een wp boiler omdat dat technisch eenvoudiger was op zolder. Anders moest ik een dedicated leiding van beneden naar boven trekken. #gemakdientsomsdemens
Doen we. Had graag de mening van een monokenner. Vandaar. Tnkx.
Dan hoef ik dus niet te klooien in een hal met alle, verwacht ik, problemen van flow verdeling. Leidingen lopen dan alleen voor een meter of 10 buiten en die dan goed isoleren.
En doe er een verwarmingslint bij onder de isolatie en klaar.
Ik ben Karmakoning Wp door L/L bijdragen. Niet door L/W L/L weet ik ondertussen veel van door jaren gebruik, monitoren, fouten die hier zijn gemaakt, inlezen etc.
De vraag of mono kan komt terug omdat er diverse meningen zijn. De laatste installateur hier aan huis zegt dat 20 meter om te overbruggen teveel is. De ander zegt dat het geen probleem is. Split kan, dat weet ik ondertussen wel maar heeft ook zijn nadelen. NB: dat Faq topic ken ik echt wel. Ik weet hoeveel vermogen er nodig is etc etc.
Concreet is er dus maar 1 vraag? Is 20 meter teveel om te overbruggen voor een mono of niet?
Heb je benoemd dat voor type en doorsnede CV leiding je gaat hebben in die 20 meter?
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details
:strip_icc():strip_exif()/u/1915604/crop640615a5de426_cropped.jpg?f=community)
Itho Daalderop/u/866705/crop61c447ae79a54_cropped.png?f=community)
:strip_exif()/u/60160/rel_04.gif?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4bCYj2N2gOUlXq8xVww6E7vc.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/qKYm93GbiU0A8ZXcJWmvbZwEGng=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4bCYj2N2gOUlXq8xVww6E7vc.jpg?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rbcMYytjiBCvfhSsBhUhu5ob.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/9-QDqKeM0YwCvops1XA-ikWJHCo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rbcMYytjiBCvfhSsBhUhu5ob.jpg?f=fotoalbum_large")
:strip_icc():strip_exif()/u/892849/crop58baa20e54d4d_cropped.jpeg?f=community)
En ik heb nog meer te doen dan alle postings in alle topics te lezen.:fill(white):strip_exif()/f/image/S76fyCNzQHlmDwA0tsRGnhFj.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/q7zDFCZgIvAyvVThJ5MpGP_I5yo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/S76fyCNzQHlmDwA0tsRGnhFj.png?f=user_large")
/u/362976/Casper.png?f=community)
:fill(white):strip_exif()/f/image/6GDtkKliOGVyj4iNFkbGhSHG.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/MOEF0EXhsGdBX3bpsAC3uOiShGE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6GDtkKliOGVyj4iNFkbGhSHG.png?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/Ciy2kzWjwRPdeqXzQpAVOTs3.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/xFt-n_pquTTux4rZetftyM_9ws0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ciy2kzWjwRPdeqXzQpAVOTs3.png?f=fotoalbum_large")
/u/58527/crop598f55cf0092d_cropped.png?f=community)
.:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KdcaWhacPE3plZa6Qc93EXtt.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/qybvsvSUCjFTQwkeiNLADBbxwuU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KdcaWhacPE3plZa6Qc93EXtt.jpg?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UhOxO8FBKD3RcdhP3dgpApe6.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/ZWgtzBknhRNBkyLNU4X1_HTIaVU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UhOxO8FBKD3RcdhP3dgpApe6.jpg?f=user_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bGyRNIhlKw2oVf3XX9l2kFoA.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/OZGUpfbgaBRGq9FNNXuEuiRySUk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bGyRNIhlKw2oVf3XX9l2kFoA.jpg?f=user_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/nu8dG83B5Z8xvL53DBJez9TE.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/FtoaI55Uy2mi-fZ-LD8B5JrvIls=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nu8dG83B5Z8xvL53DBJez9TE.png?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lD6t35FdCmHq8meRA6ZAB9mv.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/Hoq2ILxj3hz_ZWFlCq7GJdjdKfk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lD6t35FdCmHq8meRA6ZAB9mv.jpg?f=fotoalbum_large")
:fill(white):strip_exif()/f/image/qzBGNd0yROVraK1eLBuqiD7M.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/Bz2ALRTcSbmjV1xVCznNbkzmikM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qzBGNd0yROVraK1eLBuqiD7M.png?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YaA9Lz6NVM3AuvTd9uekCysW.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/9A1MRxSb4ep4xDhNIOTKl3ueY6Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YaA9Lz6NVM3AuvTd9uekCysW.jpg?f=fotoalbum_large")
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/K5YgaGwXD2L621cH8GtDe0yvLGI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/j5oXA8HUcbYkErmWyL044PpH.png?f=user_large){kind=link}