Itho Daalderop Amber

[Heracles1989]

Carboy54 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 17:28:
[...]


Met de juiste instellingen bij versie 2.29 gebeurd dat niet via de Caleffi's. De vorstbeveiliging van 2.29 grijpt dan veel eerder in dan de Caleffi's bij 3 graden. Daar is 2.29 met name voor ontwikkeld.

Ik draai op 2.26 dus dan kan ik dat probleem oplossen. Dat is mooi om te weten!

Heb jij toevallig ook idee waarom mijn wens temperatuur nooit wordt gehaald? Ik zie wel vaak een 2 maar nooit een 1 in het vlammetje. Ik draai full electic en niet hybride. Heb ik dan een instelling verkeerd staan?

[Carboy54]

Heracles1989 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 18:38:
[...]


Ik draai op 2.26 dus dan kan ik dat probleem oplossen. Dat is mooi om te weten!

Heb jij toevallig ook idee waarom mijn wens temperatuur nooit wordt gehaald? Ik zie wel vaak een 2 maar nooit een 1 in het vlammetje. Ik draai full electic en niet hybride. Heb ik dan een instelling verkeerd staan?

Ja zet BUH op intern. 2 is extern. En zet graadminuten bij radiatoren op 30 en vvw op 50. Dan helpt deze paar minuten mee na defrosts. Het huidige langdurige vochtige weer bij 0 is echt extreem nu. Voor het eerst in 10 jaar de BUH af en toe op deze manier erbij gezet dat zegt genoeg. Ik heb daarnaast iets te weinig vermogen/ isolatie / groot vrijstaande woning voor 9 kW met radiatoren. Bij -4 geen problemen.

[ Voor 22% gewijzigd door Carboy54 op 21-01-2025 18:53 ]

[Whiskey48]

Carboy54 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 18:47:
[...]


Ja zet BUH op intern. 2 is extern. En zet graadminuten bij radiatoren op 30 en vvw op 50. Dan helpt deze paar minuten mee na defrosts. Het huidige langdurige vochtige weer bij 0 is echt extreem nu. Voor het eerst in 10 jaar de BUH af en toe op deze manier erbij gezet dat zegt genoeg. Ik heb daarnaast iets te weinig vermogen/ isolatie / groot vrijstaande woning voor 9 kW met radiatoren. Bij -4 geen problemen.

Waar vind ik de graad minuten?
Hier ook meer ijs dan geen ijs. Als ik iets kan doen om dit te verminderen lijkt me dat goed, ookal is dat mbv een verwarmingslint oid?

Net een defrost gehad, maar hij is nog volledig dicht gevroren erna.

[ Voor 21% gewijzigd door Whiskey48 op 21-01-2025 20:10 ]

[Carboy54]

Whiskey48 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:03:
[...]


[Afbeelding]
Waar vind ik de graad minuten?
Hier ook meer ijs dan geen ijs. Als ik iets kan doen om dit te verminderen lijkt me dat goed, ookal is dat mbv een verwarmingslint oid?

Net een defrost gehad, maar hij is nog volledig dicht gevroren erna.

Bijverwarming onderaan start vertraging bijstoken. Maar hier is een schone condensor na 5 minuten al weer wit. Veel teveel vocht in de lucht.

[ Voor 7% gewijzigd door Carboy54 op 21-01-2025 20:21 ]

[Johannos]

Bevindingen met de BUH:
In de zomer stond het tijdblok voor verwarmen van tapwater op het tijdinterval van 12:00 tot 14:00.
Als het in de zomer buiten te warm is werkt de WP niet en gaat de BUH aan. Ik heb wel zonnenpanelen maar deze zijn verdeeld over drie fase en wekken te weinig op voor de compensantie van het vermogen van de BUH. Dus heb ik de tijdklok aangepast naar het tijdsinterval van 00:00 en 02:00. Daarna is de BUH nooit meer aangeweest voor het verwarmen van het tapwater.

Nu dacht ik de BUH ook te gebruiken voor het verwarmen van de woning. De Extern bijverwarmen tapwater (M10.03) heb ik aangezet. Ook heb ik M10.04 op Intern (AH) gezet. Als ik nu de graadminuten op 5 zet gaat de BUH wel met defrosten aan (4 minuten 3000Watt) maar niet bij het verwarmen van het tapwater.

Klopt het dat de BUH wel gebruikt kan worden bij defrosten (verwarmt de BUH dan het water of helpt hij het defrostproces) en als extra verwarming voor wanneer de normale werking te kort schiet maar niet tijdens het opwarmen van het voorraadvat?

Wanneer schakeld de BUH eigenlijk in als extra verwarming?

[Impossibl3]

@Johannos bij mij springt de BUH bij tijdens het verwarmen van het tapwatervat als dat te lang duurt.

[Johannos]

Impossibl3 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:41:
@Johannos bij mij springt de BUH bij tijdens het verwarmen van het tapwatervat als dat te lang duurt.

In twee uur is het vat toch warm? Zelf bij een legionella run!

[Impossibl3]

Johannos schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:53:
[...]


In twee uur is het vat toch warm? Zelf bij een legionella run!

Niet als er tijdens zo'n run ook warmwater vraag is.

[camel1987]

Hier toch weer een rare bedoeling weet niet of ik kan checken of dit ook echt daadwerkelijk een defrost van langer als een uur geweest is maar hij geeft hem toch wel weer aan van 1 uur en 44 minuten.





Moet ik dit nu serieus nemen of is het toch een bug in de leejow module bij mij of hebben er meerdere er last van ?

[Whiskey48]

camel1987 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 22:10:
Hier toch weer een rare bedoeling weet niet of ik kan checken of dit ook echt daadwerkelijk een defrost van langer als een uur geweest is maar hij geeft hem toch wel weer aan van 1 uur en 44 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Moet ik dit nu serieus nemen of is het toch een bug in de leejow module bij mij of hebben er meerdere er last van ?

Geen idee, ik kijk alleen hiernaar, om het uur een defrost van 10min. (Die 10min lijkt wat kort, ik heb niet gezien dat er na een defrost hij niet compleet dichtgevroren nog is).

Even de Smart Grid.mrt BUH getest, maar werkte ook niet om het ijs er af te krijgen.

Morgen een camera er op plaatsen

*Edit:
Hij lijkt dichtgevroren, maar hij weet wel nog prima warmte op te wekken zonder BUH ... Dat vind ik dan wel weer best wel tof.

[ Voor 23% gewijzigd door Whiskey48 op 21-01-2025 22:29 ]

[hondacb50]

camel1987 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 22:10:
Hier toch weer een rare bedoeling weet niet of ik kan checken of dit ook echt daadwerkelijk een defrost van langer als een uur geweest is maar hij geeft hem toch wel weer aan van 1 uur en 44 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Moet ik dit nu serieus nemen of is het toch een bug in de leejow module bij mij of hebben er meerdere er last van ?

Hmm gezien je temperatuurtraces lijkt ie in ieder geval niet bezig te zijn geweest met in normaal bedrijf verwarmen als voor en na deze “defrost”. Een situatie als dit ben ik nog niet tegengekomen.

Heb je ook de compressor frequentie en de delta t over de heat exchanger in een grafiek?

[Johannos]

Vanavond gezien dat de WP in defrost mode gaat. Het vlammetje op het display gaat uit en wordt vervangen door 3 kringeltjes. Dit duurt 6 minuten dan gaat de WP weer aan. Zie bijgevoegde foto.

[Aiolos]

camel1987 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 22:10:
Hier toch weer een rare bedoeling weet niet of ik kan checken of dit ook echt daadwerkelijk een defrost van langer als een uur geweest is maar hij geeft hem toch wel weer aan van 1 uur en 44 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Moet ik dit nu serieus nemen of is het toch een bug in de leejow module bij mij of hebben er meerdere er last van ?

Ik zie dit ook een enkele keer wel eens terug, maar dan heb ik terwijl de defrost nog actief staat wel 'normaal' gedrag van de Amber, het lijkt erop dat er dan een modbus register mis gaat. Ik gebruik niet de leejoow module, maar wel een vrijwel dezelfde ESPHome config.

[JWPrutser]

Ik maak me toch wel wat zorgen over dit verbruik. Als dit normaal is moet ik mn maandbedrag toch maar eens iets naar boven bijstellen.
Het betreft een jaren 70 hoekwoning, goed na-geisoleerd.
35 m² vvw in de woonkamer en nog +- 20m² vvw in de gang en de keuken. Radiatoren boven maar die staan eigenlijk altijd uit.
De aanvoertemperatuur staat met deze temperatuur op ongeveer 33 graden en hij heeft wel moeite om de woonkamer op temperatuur te krijgen/houden. De thermostaat staat op 20 graden maar het wordt eigenlijk de hele dag niet warmer dan 19,5.
Misschien zou ik de stooklijn dus nog iets moeten verhogen, maar ben bang dat hij dan nog meer energie gaat verbruiken en op zich vind ik het zo ook wel comfortabel genoeg.

Ik snap dat dit misschien wel het slechtste weer is voor een warmtepomp met deze kou en hoge luchtvochtigheid, gelukkig lijkt het er ook dat we daar bijna vanaf zijn!

Ik snap dat het in algemene zin misschien lastig is om er iets zinnigs over te zeggen (en misschien is mijn opstelling met buffervat ook niet de meest efficiënte) maar is dit wel een redelijk 'normaal' verbruik wat je zou mogen verwachten bij dit weer en dit type woning?

Ik draai overigens nog op de 2.26 versie dus wellicht gaat het nog wel iets helpen als ik de laatste versie krijg (ga ik nog eens achteraan bij de installateur) maar heel veel verschil zal dit vast niet maken?

[Whiskey48]

JWPrutser schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 00:18:
[Afbeelding]

Ik maak me toch wel wat zorgen over dit verbruik. Als dit normaal is moet ik mn maandbedrag toch maar eens iets naar boven bijstellen.
Het betreft een jaren 70 hoekwoning, goed na-geisoleerd.
35 m² vvw in de woonkamer en nog +- 20m² vvw in de gang en de keuken. Radiatoren boven maar die staan eigenlijk altijd uit.
De aanvoertemperatuur staat met deze temperatuur op ongeveer 33 graden en hij heeft wel moeite om de woonkamer op temperatuur te krijgen/houden. De thermostaat staat op 20 graden maar het wordt eigenlijk de hele dag niet warmer dan 19,5.
Misschien zou ik de stooklijn dus nog iets moeten verhogen, maar ben bang dat hij dan nog meer energie gaat verbruiken en op zich vind ik het zo ook wel comfortabel genoeg.

Ik snap dat dit misschien wel het slechtste weer is voor een warmtepomp met deze kou en hoge luchtvochtigheid, gelukkig lijkt het er ook dat we daar bijna vanaf zijn!

Ik snap dat het in algemene zin misschien lastig is om er iets zinnigs over te zeggen (en misschien is mijn opstelling met buffervat ook niet de meest efficiënte) maar is dit wel een redelijk 'normaal' verbruik wat je zou mogen verwachten bij dit weer en dit type woning?

Ik draai overigens nog op de 2.26 versie dus wellicht gaat het nog wel iets helpen als ik de laatste versie krijg (ga ik nog eens achteraan bij de installateur) maar heel veel verschil zal dit vast niet maken?

Verbruik is nu buitengewoon hoog idd, komt door de mist -> ijsvorming

[camel1987]

hondacb50 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 22:16:
[...]


Hmm gezien je temperatuurtraces lijkt ie in ieder geval niet bezig te zijn geweest met in normaal bedrijf verwarmen als voor en na deze “defrost”. Een situatie als dit ben ik nog niet tegengekomen.

Heb je ook de compressor frequentie en de delta t over de heat exchanger in een grafiek?

Dat is het rare juist je zou verwachten met die lange defrost dat hij juist hoog in toeren blijft maar hij zakt in die periode juist helemaal naar 0 hz de delta t heb ik niet in een grafiek.

[hondacb50]

camel1987 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 06:18:
[...]


Dat is het rare juist je zou verwachten met die lange defrost dat hij juist hoog in toeren blijft maar hij zakt in die periode juist helemaal naar 0 hz de delta t heb ik niet in een grafiek.

[Afbeelding]

Zakken in toeren doet hij bij mij ook voor een korte tijd. Zie hier wat defrosts van vanmorgen. Klopt het echt dat je warmtepomp normaliter continu op 90hz staat te stampen?

Misschien een dimme vraag: zit er nog wel voldoende water(-druk) op je systeem?

[bommer]

dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:44:
[...]


Inderdaad via de module. Als de los de stroom meet van de BUH kun je dat ook gebruiken natuurlijk

Ik meet buiten de modules om, het opgenomen vermogen en heb daar een HA sensor opgemaakt.

[tonwes99]

JWPrutser schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 00:18:
[Afbeelding]

Ik maak me toch wel wat zorgen over dit verbruik. Als dit normaal is moet ik mn maandbedrag toch maar eens iets naar boven bijstellen.
Het betreft een jaren 70 hoekwoning, goed na-geisoleerd.
35 m² vvw in de woonkamer en nog +- 20m² vvw in de gang en de keuken. Radiatoren boven maar die staan eigenlijk altijd uit.
De aanvoertemperatuur staat met deze temperatuur op ongeveer 33 graden en hij heeft wel moeite om de woonkamer op temperatuur te krijgen/houden. De thermostaat staat op 20 graden maar het wordt eigenlijk de hele dag niet warmer dan 19,5.
Misschien zou ik de stooklijn dus nog iets moeten verhogen, maar ben bang dat hij dan nog meer energie gaat verbruiken en op zich vind ik het zo ook wel comfortabel genoeg.

Ik snap dat dit misschien wel het slechtste weer is voor een warmtepomp met deze kou en hoge luchtvochtigheid, gelukkig lijkt het er ook dat we daar bijna vanaf zijn!

Ik snap dat het in algemene zin misschien lastig is om er iets zinnigs over te zeggen (en misschien is mijn opstelling met buffervat ook niet de meest efficiënte) maar is dit wel een redelijk 'normaal' verbruik wat je zou mogen verwachten bij dit weer en dit type woning?

Ik draai overigens nog op de 2.26 versie dus wellicht gaat het nog wel iets helpen als ik de laatste versie krijg (ga ik nog eens achteraan bij de installateur) maar heel veel verschil zal dit vast niet maken?

Ik denk dat jouw twee radiatoren, ook al staan ze uit, een behoorlijk negatieve invloed hebben op je verbruik (buiten defrosts e.d.).

55m2 vvw op 35oC houden vergt max zo'n 100W/m2. Zonder radiatoren, zonder buffer en met een pomploze verdeler is dit bij 7oC met een COP van 4.5 (AW7/35), en vergt dan 5500/4.5=1200W aan stroom.

Maar als je radiatoren en een buffer hebt, en dan ofwel twee zones of een vloerverwarmingverdeler met pomp en menging, dan zal je aanvoertemperatuur hoger staan. Je Amber draait op bijv. 55, ook al staan de radiatoren uit.

De COP bij AW7/55 zakt naar 3.2. Dus in plaats van 1200W gebruikt je nu 5500/3.2=1700W. Dus 50%(!) hoger stroomverbruik maar nog steeds dezelfde aanvoertemperatuur van 35oC in je vvw.

Als de buitentemperatuur lager is dan 7, of je buffertemperatuur nog hoger is dan 55, dan gaat het verschil in verbruik verder omhoog. En als het nog kouder wordt, dan komt ook je BUH sneller bij omdat je maximale vermogen lager ligt (zakt van 5.4kW naar 4.9kW).

Dus als je Wp alleen de vloerverwarming hoeft te stoken, met pomploze verdeler, dan maakt hij water van 30-35oC dat direct de vloer ingaat. Dat doet hij best effectief. Maar als je meerdere zones hebt of radiatoren op je hoofd aanvoerleiding, dan maakt de Amber de hoogste temperatuur, voor je vvw mengt hij warm en koud. Die temperatuur zit in je aanvoer, of je hem nou nodig hebt of niet, En met deze hogere temperatuur daalt zowel je COP als je warmtevermogen. Dus ook als de radiatoren niet gebruikt worden, verlies je toch vermogen.

Hier gisteren 21kWh met 60m2vvw, hoekwoning 1930 met 20m2(!) HR++ glas (480W warmteverlies!) en vloerisolatie. 24h-s gemiddelde buitentemperatuur in bollenstreek 0oC, De Amber95 draaide overdag nog met 36HZ bij Tc van 31, defrosts iedere 2h. De temperatuur in huis zakte dus Tc naar 32 gebracht, de Amber draaide toen op 43Hz met defrists 1x/h.

[ Voor 13% gewijzigd door tonwes99 op 22-01-2025 09:12 ]

[bommer]

Je vraagt:

Get!em schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 16:51:

--Hogere aanvoer temperatuur dan setpoint (bij setpoint 30 is bij mij aanvoer 34-34,5C) (vermoed zo'n 130-180W)

Je neemt aan omdat het buffer er tussen zit jouw
aanvoer hoger is dan set / TC
Maar, dat is een verkeerde aanname. ja de temperatuur zal in het buffer hoger moeten zijn.
Om een zelfde setpoint te halen secondair, maar daar heeft de Amber zelf niets mee.
Die wil alleen temp op TC halen.
Of dat nou in buffer is of op het leiding werk

Het verschil tussen TC en TUO is meer het verlies is leiding en isolatie.

[Whiskey48]

Camera opgehangen. Van een afstand lijkt hij dichtgevroren, maar is hij helemaal niet.
Vandaar dat hij dus wel gewoon warmte kon geven

[timpel_800]

tonwes99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 07:24:
[...]

Ik denk dat jouw twee radiatoren, ook al staan ze uit, een behoorlijk negatieve invloed hebben op je verbruik (buiten defrosts e.d.).

55m2 vvw op 35oC houden vergt max zo'n 100W/m2. Zonder radiatoren, zonder buffer en met een pomploze verdeler is dit bij 7oC met een COP van 4.5 (AW7/35), en vergt dan 5500/4.5=1200W aan stroom.

Maar als je radiatoren en een buffer hebt, en dan ofwel twee zones of een vloerverwarmingverdeler met pomp en menging, dan zal je aanvoertemperatuur hoger staan. Ook al staan de radiatoren uit.

De COP bij AW7/55 zakt naar 3.2. Dus in plaats van 1200W gebruikt je nu 5500/3.2=1700W. In beide gevallen is de stooklijn voor de vloerverwarming 35oC.

Als de buitentemperatuur lager is dan 7, of je buffertemperatuur hoger dan 55, dan gaat het verschil in verbruik verder omhoog. (en daar komen de defrosts nog bij).

Als je Wp alleen de vloerverwarming hoeft te stoken, met pomploze verdeler, dan maakt hij water van 30-35oC. Dat doet hij best effectief. Als je meerdere zones hebt of radiatoren op je hoofd aanvoerleiding, dan maakt de Amber de hoogste temperatuur, voor je vvw mengt hij warm en koud. Met hogere temperatuur vanuit je Wp daalt zowel je COP als je warmtevermogen. Dus ook als de radiatoren niet gebruikt worden, verlies je toch vermogen.

Hier gisteren 21kWh met 60m2vvw, hoekwoning 1930 met 20m2(!) HR++ glas (480W warmteverlies!) en vloerisolatie. 24h-s gemiddelde buitentemperatuur in bollenstreek 0oC, De Amber95 draaide overdag nog met 36HZ bij Tc van 31, defrosts iedere 2h. De temperatuur in huis zakte dus Tc naar 32 gebracht, de Amber draaide toen op 43Hz met defrists 1x/h.

Maar als ze uitstaan, dan draaien ze toch niet mee en hebben ze toch ook geen invloed op de retourtemp?
Is die 38kwh alleen het verbruik van de WP? Ik vind dat fors hoor (hier amber 65, 75m2 vloerverwarming+ badkamer, verbruik gister 14wh).
In jouw geval zou de Amber dan toch bijna 24/7 op 90hz moeten draaien (ik neem aan dat 1700watt het maximaal opgenomen vermogen is) 1700 x 24 uur is 40,8kwh. Jij zit op 38kwh?

En dan is het nog niet warm?

[timpel_800]

Whiskey48 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:29:
[Afbeelding]

Camera opgehangen. Van een afstand lijkt hij dichtgevroren, maar is hij helemaal niet.
Vandaar dat hij dus wel gewoon warmte kon geven

Klopt ja zo ziet het er bij mij ook uit. Soms is hij ineens helemaal wit en zit er een laagje is op, maar dat is na een defrost weer weg. Die ijspegel is bij mij ook zo en die gaat ook niet weg met dit weer. Almere.

[ Voor 21% gewijzigd door timpel_800 op 22-01-2025 08:32 ]

[Get!em]

bommer schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 07:56:
Je vraagt:


[...]

Je neemt aan omdat het buffer er tussen zit jouw
aanvoer hoger is dan set / TC
Maar, dat is een verkeerde aanname. ja de temperatuur zal in het buffer hoger moeten zijn.
Om een zelfde setpoint te halen secondair, maar daar heeft de Amber zelf niets mee.
Die wil alleen temp op TC halen.
Of dat nou in buffer is of op het leiding werk

Het verschil tussen TC en TUO is meer het verlies is leiding en isolatie.

Hier niet, hier is TC door menging buffer gelijk aan de waarde de mix tussen Vvw retour en Tuo.
Tc zit namelijk op de plek van de uitgaande leiding aan de buffer naar vvw.

Ik heb een sensor op aanvoer buffer, dus tussen Amber en buffer, en die geeft een waarde die maar iets lager is dan TUO.

Daaruit kan ik halen dat het aangevoerde water (Tuo) door de meestal 8c lagere vvw retour, terug gemengd wordt tot 4c lagere (Tc) waarde die dus bij mij de vvw weer in gaat.

Daarmee de conclusie: de buffer menging zorgt ervoor dat de Tuo 4c hoger moet zijn dan het water wat daadwerkelijk de vvw ingaat. De Amber produceert dus 4c warmer water dan als ik geen mengende buffer had. Precies ook zoals velen hier al gezegd hebben.

[ Voor 11% gewijzigd door Get!em op 22-01-2025 08:45 ]

[tonwes99]

timpel_800 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:29:
[...]
Maar als ze uitstaan, dan draaien ze toch niet mee en hebben ze toch ook geen invloed op de retourtemp?

Ook al staan je radiatoren uit, ze hebben invloed op het ontwerp en dus de werking van je warmtepomp. Dit komt omdat een systeem met (parallele) buffer en zones of mengverdelers het verwarmt tot een temperatuur die hoog genoeg is voor de radiatoren, zelfs als je die niet gebruikt. Installateurs kiezen vaak 55oC voor de buffer, dan kun je met 50oC vanuit je buffer slaapkamers prima verwarmen. Maar je COP is dan veel slechter, je gebruikt 40% meer stroom voor dezelfde warmte in je vloer (COP AW(7/35) is 4,5, AW(7/55) is 3,2 en 4,5/3,2=140%.

Kort gezegd: die hogere temperatuur voor de radiatoren zorgt voor meer verbruik en minder efficiëntie, ook al gebruik je de radiatoren niet. Als de buffertemperatuur (Tc) nu inderdaad op 50-55oC staat (en dat doen installateurs over het algemeen) kun je de temperatuur van je buffer terugbrengen tot bijvoorbeeld 40oC. Dus zonder dat je je hele systeem wijzigt. Je Amber zal nog steeds iets warmer water moeten maken dan 40oC om je buffer (Tc) op 40oC te krijgen.

[ Voor 66% gewijzigd door tonwes99 op 22-01-2025 09:23 ]

[JWPrutser]

tonwes99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:44:
[...]

Ook al staan je radiatoren uit, ze hebben invloed op het ontwerp en dus de werking van je warmtepomp. Dit komt omdat een systeem met (parallele) buffer en zones of mengverdelers het verwarmt tot een temperatuur die hoog genoeg is voor de radiatoren, zelfs als je die niet gebruikt. Installateurs kiezen vaak 55oC voor de buffer, dan kun je met 50oC vanuit je buffer slaapkamers prima verwarmen. Maar je COP is dan veel slechter, je gebruikt 40% meer stroom voor dezelfde warmte in je vloer (COP AW(7/35) is 4,5, AW(7/55) is 3,2 en 4,5/3,2=140%.

Kort gezegd: die hogere temperatuur voor de radiatoren zorgt voor meer verbruik en minder efficiëntie, ook al gebruik je de radiatoren niet. Als de buffertemperatuur (Tc) nu inderdaad op 50-55oC staat (en dat doen installateurs over het algemeen) kun je de temperatuur van je buffer terugbrengen tot bijvoorbeeld 40oC. Dus zonder dat je je hele systeem wijzigt. Je Amber zal nog steeds iets warmer water moeten maken dan 40oC om je buffer (Tc) op 40oC te krijgen.

De Tc staat echt op 33 graden. Hij is ingesteld om de woonkamer warm te krijgen middels de vvw. Ik heb (naast de handdoek radiator) soms 1 radiator open staan als ik thuis werk. Uiteraard krijg je daarmee de ruimte niet warm met 33 graden aanvoer maar het scheelt wel een paar graden en als ik me warm aankleed vind ik het meestal wel prima zo.
Die 38 kWh van gisteren was niet alleen de warmtepomp maar het hele huis. Maar we waren het grootste deel van de dag niet thuis en er stond verder niet veel aan. Ik gok dat er ruim 5 kWh naar andere dingen is gegaan en de rest naar de warmtepomp. Heb helaas nog geen aparte kWh meter voor de warmtepomp maar door naar de fasen te kijken kan je wel aardig zien wat hij verbruikt.
Gisteren was het nagenoeg de hele dag tussen de 2000 Watt (tijdens defrost ieder uur) en +- 1350 Watt.

Vandaag is het al een stukje rustiger: zo'n 1100 tot 1200 Watt (met af en toe een uitschieter naar 1500) en hij draait lange tijd op 49Hz.
Het zal dan toch wel vooral door het mistige weer zijn geweest.

[Get!em]

JWPrutser schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 00:18:
[Afbeelding]

Ik maak me toch wel wat zorgen over dit verbruik. Als dit normaal is moet ik mn maandbedrag toch maar eens iets naar boven bijstellen.

Ik had hier gisteren 34kWh voor puur verwarmingsgebruik.
Warmtepomp heeft hier vrijwel hele dag op 55Hz gedraaid met defrosts (woning 1991, vrijstaand, buitengebied, dubbelglas uit 1991, gelderland). 55Hz komt bij mij dus overeen met 1770W op mijn Amber 120. Als iemand de kengetallen heeft voor zijn Amber 120, graag... Get!em in "Itho Daalderop Amber"

Mijn broer met een uitgebouwde en nageisoleerde hoekwoning 1950, had ook 31kWh, ook buitengebied/bos/gelderland.

[ Voor 10% gewijzigd door Get!em op 22-01-2025 10:25 ]

[Get!em]

camel1987 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 22:10:
Hier toch weer een rare bedoeling weet niet of ik kan checken of dit ook echt daadwerkelijk een defrost van langer als een uur geweest is maar hij geeft hem toch wel weer aan van 1 uur en 44 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Moet ik dit nu serieus nemen of is het toch een bug in de leejow module bij mij of hebben er meerdere er last van ?

Niet persee een bug, maar een communicatiefoutje tussen Amber en Leejoow module.
Kwam met de vorige versie van de software vaker voor, met huidige zou het zo goed als opgelost moeten zijn.

Ik heb het heel soms met andere parameters ook nog wel (bijv de heating_inprogress)

Heb je wel 1.4.1 (of de YAML daarvan?)

[Get!em]

camel1987 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 06:18:
[...]


Dat is het rare juist je zou verwachten met die lange defrost dat hij juist hoog in toeren blijft maar hij zakt in die periode juist helemaal naar 0 hz de delta t heb ik niet in een grafiek.

[Afbeelding]

Pak even de history graph erbij, de door jouw getoonde grafiek vertoont een smoothing, waardoor hij niet de echte waardes weergeeft op de juiste tijdstippen.

[tonwes99]

JWPrutser schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 09:55:
[...]
De Tc staat echt op 33 graden. Hij is ingesteld om de woonkamer warm te krijgen middels de vvw. Ik heb (naast de handdoek radiator) soms 1 radiator open staan als ik thuis werk. Uiteraard krijg je daarmee de ruimte niet warm met 33 graden aanvoer maar het scheelt wel een paar graden en als ik me warm aankleed vind ik het meestal wel prima zo.

Jouw installateur heeft dan gelukkig wel ondanks mix met radiatoren je hele systeem op lage temperaturen uitgelegd. Perfecte aanpak, ik heb lang moeten pushen maar mijn systeem is ook zo. Geen aparte zone dus de radiatoren draaien dan helaas maar op 30-35oC. Een studeerkamer krijg je niet warm maar om nou daarop het hele jaar met een slechte COP te draaien... Dan maar voor die tentamenweek een kacheltje (2kW, COP=1, maar gelukkig maar enkele uurtjes...).

Ik heb twee weken terug wel iets grappigs toegevoegd om LT te draaien, maar toch indien gewenst kamers met radiatore te verwarmen.. Als ik extra warmte in de radiatoren wil kan ik de verdeler voor radiatoren omzetten naar het sww-circuit met een driewegklep. Met de HA-app kunnen de kids sww aanzetten, ook de klep gaat dan om voor 30/60/90 minuten. Ik zal eens een schemaatje delen.

[ Voor 20% gewijzigd door tonwes99 op 22-01-2025 10:25 ]

[Whiskey48]

tonwes99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:20:
[...]

Jouw installateur heeft dan gelukkig wel ondanks mix met radiatoren je hele systeem op lage temperaturen uitgelegd. Perfecte aanpak, ik heb lang moeten pushen maar mijn systeem is ook zo. Geen aparte zone dus de radiatoren draaien dan helaas maar op 30-35oC. Een studeerkamer krijg je niet warm maar om nou daarop het hele jaar met een slechte COP te draaien... Dan maar voor die tentamenweek een kacheltje (2kW, COP=1, maar gelukkig maar enkele uurtjes...).

Ik heb twee weken terug wel iets grappigs toegevoegd om LT te draaien, maar toch indien gewenst kamers met radiatore te verwarmen.. Als ik extra warmte in de radiatoren wil kan ik de verdeler voor radiatoren omzetten naar het sww-circuit met een driewegklep. Met de HA-app kunnen de kids sww aanzetten, ook de klep gaat dan om voor 30/60/90 minuten. Ik zal eens een schemaatje delen.

Ik heb een infrarood paneeltje onder het bureau in de studeerkamer. Maar ik moet zeggen dat ik sins mijn warmtepomp heb die niet meer nodig heb. (huis is meer 24/7 op temperatuur ipv periodiek opwarmen, nu trekt de warmte ook naar boven, eerst niet).

[Get!em]

tonwes99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:20:
[...]

Jouw installateur heeft dan gelukkig wel ondanks mix met radiatoren je hele systeem op lage temperaturen uitgelegd. Perfecte aanpak, ik heb lang moeten pushen maar mijn systeem is ook zo. Geen aparte zone dus de radiatoren draaien dan helaas maar op 30-35oC. Een studeerkamer krijg je niet warm maar om nou daarop het hele jaar met een slechte COP te draaien... Dan maar voor die tentamenweek een kacheltje (2kW, COP=1, maar gelukkig maar enkele uurtjes...).

Als je je (passieve/oude) radiator vervangt door een actieve Jaga Strada (byv Hybrid), dan is 30C genoeg om een ruimte van 20m2 op te warmen tot 23C binnen 1 uur.

Ik heb hier mijn kantoorkamer, en moet de Jaga vaak smoren, omdat de vvw beneden minder snel de woonkamer opwarmt dan de jaga mijn kantoor (te) warm heeft.

Prijstechnisch mogelijk niet interessant, maar qua comfort echt dikke prima.

Goedkope middenweg is een (zelfbouw) heatbooster ventilator in je oude radiator. Is een heel ander topic over hoe je dat goed doet.
Jaga is meer een kant-en-klaar product waarin het al optimaal is afgesteld.

[ Voor 14% gewijzigd door Get!em op 22-01-2025 12:26 ]

[bommer]

Get!em schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:42:
[...]

Hier niet, hier is TC door menging buffer gelijk aan de waarde de mix tussen Vvw retour en Tuo.
Tc zit namelijk op de plek van de uitgaande leiding aan de buffer naar vvw.

Ik heb een sensor op aanvoer buffer, dus tussen Amber en buffer, en die geeft een waarde die maar iets lager is dan TUO.

Daaruit kan ik halen dat het aangevoerde water (Tuo) door de meestal 8c lagere vvw retour, terug gemengd wordt tot 4c lagere (Tc) waarde die dus bij mij de vvw weer in gaat.

Daarmee de conclusie: de buffer menging zorgt ervoor dat de Tuo 4c hoger moet zijn dan het water wat daadwerkelijk de vvw ingaat. De Amber produceert dus 4c warmer water dan als ik geen mengende buffer had. Precies ook zoals velen hier al gezegd hebben.

Als de TC niet in het buffer zit, dan klopt het wat je zegt.

Ik heb zelf TC op het T-stuk naar het buffer (ook maar 1 aanvoer en 1 retour op buffer).
Hierdoor is als de pompsnelheid voor en na het buffer gelijk is, er voor de Amber eigenlijk geen buffer.

Neemt nou de snelheid/flow debiet (hoe je het noemen wilt) af, door dicht lopende groepen, dan vult langzaam het buffer weer. tot Setpoint+ M1.01. Blijft de warmte vraag bestaan, loopt eerst het buffer weer leeg tot dat de temperatuur TC Setpoint- M1.02 bereikt en gaat de compressor aan.

Nu gebruik ik de inhoud van het buffer eerst weer voor dat de Amber aangaat.
Ik wil nog testen met een naverwarmer op mijn WTW, omdaar rest warmte van het buffer langzaam in kwijt te raken. Zodat ik eigenlijk verlies van de WTW compenseer.
Daardoor zal het weer langer duren voor dat er bij verwarmt moet worden.

[JWPrutser]

tonwes99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:20:
[...]

Jouw installateur heeft dan gelukkig wel ondanks mix met radiatoren je hele systeem op lage temperaturen uitgelegd.

Dat niet echt. Ze hadden hem in eerste instantie op 45 graden gezet. Gelukkig was ik daar bij en heb ik het gelijk terug gezet. We hadden toen ook net een nieuwe (houten) vloer, leek me niet zo verstandig om daar 45 graden doorheen te jagen.
Het is meer dankzij het meelezen op die forum dat ik inmiddels wel door had dat dit beter anders kon.
Later is er nog wel iemand anders langs geweest die het wel begreep en die heeft me ook het gebruik van de stooklijn verder uitgelegd.
Dat meelezen op dit forum had ik beter wat eerder kunnen doen, dan had ik ook voor een andere installateur gekozen en wellicht een andere opstelling (zonder buffervat). Maar goed, nu maar het beste ervan proberen te maken.

[Get!em]

bommer schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:35:
[...]

Als de TC niet in het buffer zit, dan klopt het wat je zegt.

Ik heb zelf TC op het T-stuk naar het buffer (ook maar 1 aanvoer en 1 retour op buffer).
Hierdoor is als de pompsnelheid voor en na het buffer gelijk is, er voor de Amber eigenlijk geen buffer.

Neemt nou de snelheid/flow debiet (hoe je het noemen wilt) af, door dicht lopende groepen, dan vult langzaam het buffer weer. tot Setpoint+ M1.01. Blijft de warmte vraag bestaan, loopt eerst het buffer weer leeg tot dat de temperatuur TC Setpoint- M1.02 bereikt en gaat de compressor aan.

Nu gebruik ik de inhoud van het buffer eerst weer voor dat de Amber aangaat.
Ik wil nog testen met een naverwarmer op mijn WTW, omdaar rest warmte van het buffer langzaam in kwijt te raken. Zodat ik eigenlijk verlies van de WTW compenseer.
Daardoor zal het weer langer duren voor dat er bij verwarmt moet worden.

Klopt, jouw situatie is door dat T-stuk en afgestemde flow op beide circuits echt anders. En de menging dus niet aanwezig, omdat je retour vvw tijdens draaien van je Amber niet je Buffer instroomt. Bij jou gebeurt dat alleen in die fase dat je bufferwarmte eerst gebruikt wordt, als die nog op temperatuur is.

[tonwes99]

Get!em schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:39:
[...]
Als je je (passieve/oude) radiator vervangt door een actieve Jaga Strada (byv Hybrid), dan is 30C genoeg om een ruimte van 20m2 op te warmen tot 23C binnen 1 uur.

Ik heb hier mijn kantoorkamer, en moet de Jaga vaak smoren, omdat de vvw beneden minder snel de woonkamer opwarmt dan de jaga mijn kantoor (te) warm heeft.

Prijstechnisch mogelijk niet interessant, maar qua comfort echt dikke prima.

Goedkope middenweg is een (zelfbouw) heatbooster ventilator in je oude radiator. Is een heel ander topic over hoe je dat goed doet.
Jaga is meer een kant-en-klaar product waarin het al optimaal is afgesteld.

Gemeentelijk monument met 100 jaar geleden op maat gemaakte radiatoren dus het liefste houdt ik deze en een ventilator hierop is toch een inbreuk. Kamers hebben best veel warmteverlies, dus een Jaga met 30oC zal het nog lastig hebben... Voor de badkamer overweeg ik wel zoiets. Nu ivm. comfort aangevuld met een plintradiator op een tijdklok. (De badkamer had het vroeger ook al moeilijk...).

[ Voor 7% gewijzigd door tonwes99 op 22-01-2025 12:37 ]

[tedsje]

Beste Tweakers,

Eerder had ik al eens een paar vragen gesteld over een dubbele pomp wegens de opvoerhoogte en diverse vertakkingen van uit de zolder.

@Carboy54 had aangegeven dat in de meeste gevallen de interne pomp (P0) krachtig genoeg is om al het water te verpompen. Dit is bij ons ook het geval, alleen was in de eerdere scenario het probleem dat bij standje hoog de interne pomp een hoge toon meegeeft op het water, welke voor vervelende geluiden kan zorgen. DIt kan wel vervelend zijn voor een houtskeletbouw (HSB) woning.

Wetende heb ik toen der tijd een extra CV pomp op de waterleiding gezet (P1), welke op het hoogste punt (op zolder) op de retour zit. Hierdoor heb ik de interne pomp (P0) op "middel" gezet, waardoor het geluid behoorlijk afnam. Met enkele tweakers aan de HSB muur hadden we het idee dat we het laatste geluid wel weg konden halen (zware fermacell platen monteren voor geluid absorbtie).... Niks is minder waar.... Dus weer aan het tweaken gegaan...

Nu kwam ik tot de ontdekking dat de interne pomp (P0) ook op "laag" kan en de CV pomp (P1) op c.a.15% vermogen draait, dit prima gaat. In dit geval haal ik ook een water debet van c.a. 800 tot 1000 liter per uur. Dus tot zover hartstikke blij want het is vrijwel compleet stil in de ruimtes waar je leeft

Echter....

Wanneer de warmtepomp uitstaat en de "vorstbeveiliging" treed in werking dan gaat de interne pomp (P0) aan en voor een paar seconden CV pomp (P1). Daarna gaat de CV Pomp (P1) uit en blijft de interne pomp (P0) doordraaien. Hierdoor onstaat er een storing dat het water debet te laag is Kortom de interne pomp (P0) van "middel" naar "laag" is geen optie, want voor "laag" ben ik genoodzaakt dat de CV pomp (P1) draait. Voor standje "middel" lukt het net om een roundtrip te maken zonder hulp van de CV pomp.

Nu zat ik al te kijken of er een mogelijkheid is dat de CV pomp (P1) altijd met de interne pomp (P0) mee kan pompen in wat van situatie dan ook, maar dat lijkt niet echt een optie te zijn. Ik vroeg me af of jullie hier mogelijkheden in zien, hetzij vanuit de Controller een aanpassing maken in de aansluiting of dat er via de software een bepaalde instelling mogelijk is.

Een ander idee is om de CV pomp te voorzien van een eigen stroom aansluiting, zodat de CV pomp altijd aanstaat. Echter ben ik bang dat met de koude dagen het water dusver afkoelt dat je er later weer veel energie in moet steken om het weer te verwarmen. Want het komt uiteindelijk wel door een "koude" warmtepomp heen, waar het vriest.

Hebben jullie tweakes ook nog suggesties over een mogelijke oplossing van de Interne en/of CV pomp situatie. Het mooiste (maar misschien mijn beperkte kennis) zou ik persoonlijk vinden dat je via de software als bekabeling de mogelijkheid kan creëren om beide pompen altijd gezamenlijk te laten draaien.

Overigens ben ik hartstikke blij met de warmtepomp en de toevoegingen, zoals de integratie voor Home Assistant van @bommer. Hiermee ben ik regelmatig aan het stoeien om de juiste configuratie te vinden voor de inviduele kamers dan wel in combinatie met de houtkachel.

Het enige echte grote nadeel vind ik het geluid van die interne pomp, hier valt echt nog wel wat in te verbeteren, zowel in instellingen (pompsnelheid in percentages ipv dropdown, Andere pompen (P1 en/of P2) "mee laten draaien met P0" optie) als eventueel hardwarematig een stillere interne PWM pomp.

Wel hoop ik dit uiteindelijk te kunnen fixen, want ik ga eral na zitten om te kijken of het ding ook hoor en zodra ik het ding hoor dan lijkt het net of hoor het geluid nog in je hoofd terwijl je niet meer in de buurt bent, dat fustreert enorm.

[bommer]

Get!em schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:19:
[...]

Klopt, jouw situatie is door dat T-stuk en afgestemde flow op beide circuits echt anders. En de menging dus niet aanwezig, omdat je retour vvw tijdens draaien van je Amber niet je Buffer instroomt. Bij jou gebeurt dat alleen in die fase dat je bufferwarmte eerst gebruikt wordt, als die nog op temperatuur is.

Ik kan idd best wel spelen met het systeem,
Kan de secundaire flow bijna op de liter sturen.
Daar wil ik verschillende dingen tijdens defrost nog mee testen, bijv minder of geen flow secundair. Of eerst buffer weer op temp.
Gebruik gemiddeld 1/3 in Kwh van iedereen hier gebruikt. En wil kijken zonder comfort verlies daar nog 10% vanaf te krijgen.

Maar dat is niet een moeten en heeft geen haast
Ben zeer tevreden mer 2200Kwh voor alles.

[bommer]

tedsje schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 13:37:
Beste Tweakers,

Eerder had ik al eens een paar vragen gesteld over een dubbele pomp wegens de opvoerhoogte en diverse vertakkingen van uit de zolder.

@Carboy54 had aangegeven dat in de meeste gevallen de interne pomp (P0) krachtig genoeg is om al het water te verpompen. Dit is bij ons ook het geval, alleen was in de eerdere scenario het probleem dat bij standje hoog de interne pomp een hoge toon meegeeft op het water, welke voor vervelende geluiden kan zorgen. DIt kan wel vervelend zijn voor een houtskeletbouw (HSB) woning.

Wetende heb ik toen der tijd een extra CV pomp op de waterleiding gezet (P1), welke op het hoogste punt (op zolder) op de retour zit. Hierdoor heb ik de interne pomp (P0) op "middel" gezet, waardoor het geluid behoorlijk afnam. Met enkele tweakers aan de HSB muur hadden we het idee dat we het laatste geluid wel weg konden halen (zware fermacell platen monteren voor geluid absorbtie).... Niks is minder waar.... Dus weer aan het tweaken gegaan...

Nu kwam ik tot de ontdekking dat de interne pomp (P0) ook op "laag" kan en de CV pomp (P1) op c.a.15% vermogen draait, dit prima gaat. In dit geval haal ik ook een water debet van c.a. 800 tot 1000 liter per uur. Dus tot zover hartstikke blij want het is vrijwel compleet stil in de ruimtes waar je leeft

Echter....

Wanneer de warmtepomp uitstaat en de "vorstbeveiliging" treed in werking dan gaat de interne pomp (P0) aan en voor een paar seconden CV pomp (P1). Daarna gaat de CV Pomp (P1) uit en blijft de interne pomp (P0) doordraaien. Hierdoor onstaat er een storing dat het water debet te laag is Kortom de interne pomp (P0) van "middel" naar "laag" is geen optie, want voor "laag" ben ik genoodzaakt dat de CV pomp (P1) draait. Voor standje "middel" lukt het net om een roundtrip te maken zonder hulp van de CV pomp.

Nu zat ik al te kijken of er een mogelijkheid is dat de CV pomp (P1) altijd met de interne pomp (P0) mee kan pompen in wat van situatie dan ook, maar dat lijkt niet echt een optie te zijn. Ik vroeg me af of jullie hier mogelijkheden in zien, hetzij vanuit de Controller een aanpassing maken in de aansluiting of dat er via de software een bepaalde instelling mogelijk is.

Een ander idee is om de CV pomp te voorzien van een eigen stroom aansluiting, zodat de CV pomp altijd aanstaat. Echter ben ik bang dat met de koude dagen het water dusver afkoelt dat je er later weer veel energie in moet steken om het weer te verwarmen. Want het komt uiteindelijk wel door een "koude" warmtepomp heen, waar het vriest.

Hebben jullie tweakes ook nog suggesties over een mogelijke oplossing van de Interne en/of CV pomp situatie. Het mooiste (maar misschien mijn beperkte kennis) zou ik persoonlijk vinden dat je via de software als bekabeling de mogelijkheid kan creëren om beide pompen altijd gezamenlijk te laten draaien.

Overigens ben ik hartstikke blij met de warmtepomp en de toevoegingen, zoals de integratie voor Home Assistant van @bommer. Hiermee ben ik regelmatig aan het stoeien om de juiste configuratie te vinden voor de inviduele kamers dan wel in combinatie met de houtkachel.

Het enige echte grote nadeel vind ik het geluid van die interne pomp, hier valt echt nog wel wat in te verbeteren, zowel in instellingen (pompsnelheid in percentages ipv dropdown, Andere pompen (P1 en/of P2) "mee laten draaien met P0" optie) als eventueel hardwarematig een stillere interne PWM pomp.

Wel hoop ik dit uiteindelijk te kunnen fixen, want ik ga eral na zitten om te kijken of het ding ook hoor en zodra ik het ding hoor dan lijkt het net of hoor het geluid nog in je hoofd terwijl je niet meer in de buurt bent, dat fustreert enorm.

Je zou kunnen overwegen de extra pomp met een relais via Home Assistant aan/uit te zetten.
Ipv van op p1
Een oplossing met een esp relais is daar heel geschikt voor.

En dan maak je een automatisering die dat relais schakeld als de internepomp aangaat
Dat is een sensor uit mijn integratie.

[camel1987]

hondacb50 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 07:07:
[...]


Zakken in toeren doet hij bij mij ook voor een korte tijd. Zie hier wat defrosts van vanmorgen. Klopt het echt dat je warmtepomp normaliter continu op 90hz staat te stampen?

Misschien een dimme vraag: zit er nog wel voldoende water(-druk) op je systeem?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nee hoor dit is nu echt met die lage temperatuur en die mist dat hij dit gedrag nu heeft.
Geen idee waar dit aan ligt.
Heb geen buffervat enkel een oude t22 radiator een jaga en de rest vvw beneden van ongeveer 60m2 dus geen buffervat.
Stooklijn staat toch al redelijk laag denk niet dat ik lager moet gaan -5 nu op 33 graden.
Bij mij staat echter wel die Back up heater uitgeschakeld mischien dat dat de reden is dat hij dan naar die defrost die redelijk vaak zijn even weer flink aan de bak moet om de temperatuur recht te trekken.

[ Voor 8% gewijzigd door camel1987 op 22-01-2025 15:10 ]

[Get!em]

bommer schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 14:28:
[...]

Ik kan idd best wel spelen met het systeem,
Kan de secundaire flow bijna op de liter sturen.
Daar wil ik verschillende dingen tijdens defrost nog mee testen, bijv minder of geen flow secundair. Of eerst buffer weer op temp.
Gebruik gemiddeld 1/3 in Kwh van iedereen hier gebruikt. En wil kijken zonder comfort verlies daar nog 10% vanaf te krijgen.

Maar dat is niet een moeten en heeft geen haast
Ben zeer tevreden mer 2200Kwh voor alles.

Ja, maar jouw isolatie / woning werkt daar ook aan mee natuurlijk.

De situatie zoals bij mij (en ook bij @JWPrutser ) is ingericht is met volledige menging, ongeacht snelheid van de CV-pomp in secundair circuit. Dat is ook de reden dat het voordeel dat jij hebt (warme buffer gebruiken voor eerste minuten) nagenoeg niet voorkomt bij ons, omdat de buffer domweg snel afkoelt tot vvw retour temperatuur als de CV-pomp nog nadraait na een sessie. Bovendien is jouw aanvoer (Tuo) met wat leidingverlies, gelijk aan Tc. Bij ons zit daar grofweg de DeltaT op van de warmteafgiftesysteem. In primaire circuit Tc + DeltaT (= Tuo = hoogste) en in secundaire Tc-DeltaT (= Vvw retour = laagste) en alleen nog wat verschil in flow bepaald of die Tc exact in het midden ligt van de hoogste (Tuo) ( met daartussen 2 circuits met eigen delta-T ) en laagste (retour vvw).

[Carboy54]

Whiskey48 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:29:
[Afbeelding]

Camera opgehangen. Van een afstand lijkt hij dichtgevroren, maar is hij helemaal niet.
Vandaar dat hij dus wel gewoon warmte kon geven

Wit wordt hij weer heel snel. Zolang de ventilator blaast is hij nog niet dicht gevroren. Pas tegen defrost aan voel je weinig luchtbeweging meer.

[Carboy54]

Leuke BUH test vannacht bij -2 naar 0 graden met 20 graadminuten vertraging. Omdat hij steeds beter zijn TC doel temperatuur haalt zakt het verbruik. Vanaf 0 graden is hij geblokkeerd @Johannos

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 22-01-2025 15:22 ]

[Get!em]

Carboy54 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 15:20:
[Afbeelding]

Leuke BUH test vannacht bij -2 naar 0 graden met 20 graadminuten vertraging. Omdat hij steeds beter zijn TC doel temperatuur haalt zakt het verbruik. Vanaf 0 graden is hij geblokkeerd @Johannos

En dan nu de vraag: is het totaal kWh verbruik (van BUH + WP) nu lager geweest door gebruik van BUH dan als de WP een tijdje hogere compressor had moeten draaien zonder BUH.

[camel1987]

Get!em schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 15:36:
[...]

En dan nu de vraag: is het totaal kWh verbruik (van BUH + WP) nu lager geweest door gebruik van BUH dan als de WP een tijdje hogere compressor had moeten draaien zonder BUH.

Idd ben hier ook wel benieuwd naar anders wil ik ook weleens kijken om deze toch aan te zetten

[Get!em]

camel1987 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 17:13:
[...]


Idd ben hier ook wel benieuwd naar anders wil ik ook weleens kijken om deze toch aan te zetten

Ik vermoed dat dat niet t geval is als ik kijk naar mijn eigen waardes:

Na een defrost is hij ongeveer na een kwartier weer op dezelfde constante compressorsnelheid als voor de defrost. In die tijd moduleert hij eerst op naar en dan terug van 90Hz naar 55Hz bijv.
55Hz tov 90Hz levert bij mij een extra van ongeveer 3000W thermisch vermogen, tegen een 1200W extra electrisch vermogen (COP bij 90Hz iets onder de 2.7), de BUH doet 3000W tegen COP 1.
Waardes en tijden kunnen bij jullie anders zijn, omdat hij hier natuurlijk het mengende buffervat probeert op te warmen, die net zo hard weer afkoelt door menging.

[ Voor 10% gewijzigd door Get!em op 22-01-2025 17:23 ]

[Carboy54]

Get!em schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 15:36:
[...]

En dan nu de vraag: is het totaal kWh verbruik (van BUH + WP) nu lager geweest door gebruik van BUH dan als de WP een tijdje hogere compressor had moeten draaien zonder BUH.

Comfort is mij ook wat waard voor die paar kWh. Compressor is weer eerder op zijn gemiddelde kW / Hz dus is dat niet eenvoudig te becijferen.

[tonwes99]

bommer schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 14:33:
[...]

Je zou kunnen overwegen de extra pomp met een relais via Home Assistant aan/uit te zetten.
Ipv van op p1
Een oplossing met een esp relais is daar heel geschikt voor.

En dan maak je een automatisering die dat relais schakelt als de interne pomp aangaat
Dat is een sensor uit mijn integratie.

@tedsje Als je toch al HA en de Itho interface hebt, dan kan dit makkelijk door de pomp op een Homewizard plug aan te sluiten. Automatisering vergt geen programmeerwerk, Als P0 aan, dan Homewizard aan, als P0 uit, dan Homewizard uit. Homewizard integratie gaat makkelijk, wordt door HA direct herkend maar andere HA compatible smartplugs werken ook (Tuya etc.)

[Johannos]

camel1987 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 17:13:
[...]


Idd ben hier ook wel benieuwd naar anders wil ik ook weleens kijken om deze toch aan te zetten

Het verbruik gisteren was 27,4kW voor de warmtepomp zonder BUH en zonder verwarming voorraadvat.
Zondag en maandag gespeeld met de graad minuten voor de BUH, ingesteld op 5 (veel snel aan en heel snel weer uit).
Zondag verbruik 28,1kW met verwarmen voorraadvat en 2kW voor de BUH.
Maandag verbruik 28,1kW met verwarming voorraadvat en 1,8kW voor de BUH.
Verwarmen alleen voorraadvat in de zomer gemeten tussen de 1,8kW en 2,2kW.

Wat ik hieruit op maakt is dat er bijna geen verschil is tussen met BUH en geen BUH.
Wel merk ik meer comfort omdat de temperatuur sneller weer zijn waarde bereikt heeft.

Doe hier je voordeel mee

Ps. Ik heb hem uitgezet omdat deze op de zelfde groep zit als mijn wasdroger die ook 3kW trekt. Groep is afgezekerd met 25A .

[ Voor 6% gewijzigd door Johannos op 22-01-2025 21:18 ]

[brams1995]

bommer schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:35:
[...]

Als de TC niet in het buffer zit, dan klopt het wat je zegt.

Ik heb zelf TC op het T-stuk naar het buffer (ook maar 1 aanvoer en 1 retour op buffer).
Hierdoor is als de pompsnelheid voor en na het buffer gelijk is, er voor de Amber eigenlijk geen buffer.

Neemt nou de snelheid/flow debiet (hoe je het noemen wilt) af, door dicht lopende groepen, dan vult langzaam het buffer weer. tot Setpoint+ M1.01. Blijft de warmte vraag bestaan, loopt eerst het buffer weer leeg tot dat de temperatuur TC Setpoint- M1.02 bereikt en gaat de compressor aan.

Hoe regel je dat mechanisme? Regel je de pompsnelheid van de 'cv zijde pomp' actief Of heb je een bepaalde pompsnelheid setting en krijg je dat daarmee al grotendeels voor elkaar?

[bommer]

brams1995 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 21:51:
[...]


Hoe regel je dat mechanisme? Regel je de pompsnelheid van de 'cv zijde pomp' actief Of heb je een bepaalde pompsnelheid setting en krijg je dat daarmee al grotendeels voor elkaar?

Sommige pompen hebben een analoge ingang,
Daar mee kan je sturen.

[tonwes99]

bommer schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 22:01:
[...]

Sommige pompen hebben een analoge ingang,
Daar mee kan je sturen.

PWM-regeling, heb je zoiets voor nodig: https://nl.aliexpress.com...herSeller%7Cquery_from%3A

Hier een forum post over dit onderwerp (en de problemen die iemand had met een verkeerde dimmer): Pomp (cv) aansturen met PWM / 0-10v led dimmer

[bommer]

tonwes99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 22:05:
[...]

PWM-regeling, heb je zoiets voor nodig: https://nl.aliexpress.com...herSeller%7Cquery_from%3A

Hier een forum post over dit onderwerp: Pomp (cv) aansturen met PWM / 0-10v led dimmer

Dimmers zijn niet echt geschikt.
Een echt 0-10V signaal, is beter.

[brams1995]

Dank!

Andere vraag: Hoe nauw komt die 25 meter tot afgifte systeem en hoe moet ik die interpreteren? Ik wil de pomp een meter of 6 van de gevel zetten en via de kruipruimte naar binnen laten gaan. Vervolgens gaan de leidingen (32 mlb) naar zolder om vervolgens te vertakken naar de verschillende convectoren. De belangrijkste staan beneden en dit wordt dus wel rond de 33 m naar de verste. Is dat een probleem of kan je dat met grote diameter buizen oplossen? In principe wil ik al het leidingwerk vervangen naar 32 mlb of 28 staal.

[Impossibl3]

@brams1995 je kan niet ergens eerder aansluiten op je hoofdleiding van je systeem? Eventueel door een gat naar de kruipruimte te boren?

[tonwes99]

brams1995 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 07:16:
Dank!
Andere vraag: Hoe nauw komt die 25 meter tot afgifte systeem en hoe moet ik die interpreteren? Ik wil de pomp een meter of 6 van de gevel zetten en via de kruipruimte naar binnen laten gaan. Vervolgens gaan de leidingen (32 mlb) naar zolder om vervolgens te vertakken naar de verschillende convectoren. De belangrijkste staan beneden en dit wordt dus wel rond de 33 m naar de verste. Is dat een probleem of kan je dat met grote diameter buizen oplossen? In principe wil ik al het leidingwerk vervangen naar 32 mlb of 28 staal.

Alles heeft te maken met de grafiek hieronder. De opvoerhoogte van de pomp is 90kPa op stand 100%, dit is zo'n 9,2 meter. Maar... Van deze 9,2m/90kPa moet je alle leidingverliezen afhalen.

25 meter leidingverlies bij stand max 1800L/h is zo'n 60kPa, er blijft dan maar 30kPa, dus drie meter opvoerhoogte over.

Wanneer slechts 25% van de flow naar zolder gaat is dat wat lastiger te berekenen:
- De opvoerhoogte, zeg 7,5 meter naar zolder is de grootste boosdoender, dit vergt 7,5 x 9,8 = 75kPa
- De pijp naar zolder heeft niet veel impact, aanname max 20% naar zolder met een hele kleine pijp 12,5mm binnendiameter, 6kPa verlies (je verlies 65cm hoogte)
- Blijft over jouw horizontale deel. Als dit (25-7,5=) 17,5m is, dan is dit drukverlies 42kPa.

Dus…
-Als de 25 meter de hoofdleiding is, en daar komt 6,5 meter hoogte bij dan heb je dus een probleem
- Als meer van de 25 meter afgaande leidingen op zolder zijn, met de lagere flow, dan wordt de uitkomst iets gunstiger. 6 meter hoofdleiding bij 1800L/h in 28mm is 14.4kPa, bij een radiator-aansluiting van 6 meter bij 360L/h in 12,5mm slechts 4,15kPa.
- Als de 33 meter juist op begane grond is, dan is er geen probleem

Lees ook deze reply's:
Over impact flow op diameter: tonwes99 in "Itho Daalderop Amber"
Over impact druk op diameter: tonwes99 in "Itho Daalderop Amber"

Extra vraag aan ChatGPT:
Wat is het extra drukverlies in een pijp van 7,5 meter bij 12,5mm binnendiameter bij 360L/h met het medium water?
Wat is het extra drukverlies in een pijp van 6, 17,5 en 25 meter bij 28mm binnendiameter bij 1800L/h met het medium water?

[ Voor 50% gewijzigd door tonwes99 op 23-01-2025 09:40 ]

[Carboy54]

brams1995 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 07:16:
Dank!

Andere vraag: Hoe nauw komt die 25 meter tot afgifte systeem en hoe moet ik die interpreteren? Ik wil de pomp een meter of 6 van de gevel zetten en via de kruipruimte naar binnen laten gaan. Vervolgens gaan de leidingen (32 mlb) naar zolder om vervolgens te vertakken naar de verschillende convectoren. De belangrijkste staan beneden en dit wordt dus wel rond de 33 m naar de verste. Is dat een probleem of kan je dat met grote diameter buizen oplossen? In principe wil ik al het leidingwerk vervangen naar 32 mlb of 28 staal.

Waarom eerst naar boven ?

[tedsje]

bommer schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 14:33:
[...]

Je zou kunnen overwegen de extra pomp met een relais via Home Assistant aan/uit te zetten.
Ipv van op p1
Een oplossing met een esp relais is daar heel geschikt voor.

En dan maak je een automatisering die dat relais schakeld als de internepomp aangaat
Dat is een sensor uit mijn integratie.

@bommer en @tonwes99 hier zou ik inderdaad mee kunnen stoeien, echter vind ik het geen prettig idee dat je een afhankelijkheid creert van Home Assistant. Home Assistant is een hobby ding welke ik niet als serieus beschouw. Echter laat de praktijk laat zien dat er nu overal Z-Wave sensoren en schakelaren zitten in de woningen en omvormers, warmtepomp, thermostaat en elektrische auto is gekoppeld, maar dan nog blijft wat "hobby" achtig. Als je dat ding er tussenuit haalt gaat er niks verloren aan de "analoge" functionaliteit.

Nu zat ik gisteravond naar de aansluitingen van de controller te kijken, maar (ja nooit gezien) er zit letterlijk de P0 aansluiting in de controller, welke is aangesloten op de inkomende stroomkabel (5x1.5m2) vanuit de buitenunit. Ik neem aan dat die P0 aansluiting het stroom signaal is richting de internepomp in de buitenunit.

Kun je simpelweg niet zeggen dat je deze draad loschroeft van de P0 aansluiting (weet niet of die een fase of een signaal/schakelaar kabel is), waarna je je eigen pomp installeert. Vervolgens geef je bij de software aan dat je een "AC pomp" hebt ipv een PWM pomp. De Wilo Pomp (info: https://wilo.com/nl/nl/Pr...ico/yonos-pico-25-1-8-130) heeft heeft voldoende vermogen, welke bij maximaal vermogen meer dan 1200Liter per uur doet (getest) op 5/6 meter na het buffervat (80L, op zolder) naar beneden richting de buitenunit gaat, waarna het water weer op dezelfde hoogte komt om vervolgens (als een soort van spin) verspreid te worden over diverse vloerverwarminggroepen (waarvan één in de bijkeuken andere twee zitten op zolder) in de woning. Deze opbouw is een beetje vergelijkbaar als de afbeelding van de software van de controller, alleen hebben we meerdere vertakkingen.

Mocht in deze situatie één AC pomp niet voldoende zijn, omdat deze te veel vermogen moet leveren t.o.v. het geluid. Dan kun je (hoop ik) wellicht een tweede AC pomp bij de P0 opschroeven, zodat niet 1 pomp op 100% draait maar 2 pompen op 50% (weet niet of deze vermogen logica opgaat), maar hoe minder vermogen hoe minder de herrie. Uiteraard "zolang de wattage strekt" van P0 als dit een fase kabel betreft.

@bommer en @tonwes99 zien jullie dit als een mogelijke oplossing en zitten hier risico's aan verbonden? Ook heb je mogelijk water weerstand van de interne pomp, want die zit er wel tussen "te niksen".

[ Voor 8% gewijzigd door tedsje op 23-01-2025 12:51 ]

[Get!em]

Carboy54 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 15:20:
[Afbeelding]

Leuke BUH test vannacht bij -2 naar 0 graden met 20 graadminuten vertraging. Omdat hij steeds beter zijn TC doel temperatuur haalt zakt het verbruik. Vanaf 0 graden is hij geblokkeerd @Johannos

Aanvullende vraag: zag je ook dat de defrosts minder frequent werden? Immers, de piek in compressor na een defrost zorgt er ook voor dat hij sneller dichtvriest.

Ik blijf wel geinteresseerd in de ervaring hiermee. Heb je ook monitoring (ala bommer/leejoow)? en dus de tijd hoelang en hoe hoog de compressor frequentie was met (en zonder) gebruik van BUH?

[Carboy54]

Get!em schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:53:
[...]

Aanvullende vraag: zag je ook dat de defrosts minder frequent werden? Immers, de piek in compressor na een defrost zorgt er ook voor dat hij sneller dichtvriest.

Ik blijf wel geinteresseerd in de ervaring hiermee. Heb je ook monitoring (ala bommer/leejoow)? en dus de tijd hoelang en hoe hoog de compressor frequentie was met (en zonder) gebruik van BUH?

Die werden minder frequent door de oplopende buitentemperatuur. Verder monitor ik niet bij mij heeft comfort prioriteit voor die paar extra kWh. Op jaarbasis is dat te verwaarlozen.

[tonwes99]

tedsje schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:10:
[...]


@bommer en @tonwes99 hier zou ik inderdaad mee kunnen stoeien, echter vind ik het geen prettig idee dat je een afhankelijkheid creert van Home Assistant. Home Assistant is een hobby ding welke ik niet als serieus beschouw. Echter laat de praktijk laat zien dat er nu overal Z-Wave sensoren en schakelaren zitten in de woningen en omvormers, warmtepomp, thermostaat en elektrische auto is gekoppeld, maar dan nog blijft wat "hobby" achtig. Als je dat ding er tussenuit haalt gaat er niks verloren aan de "analoge" functionaliteit.

Nu zat ik gisteravond naar de aansluitingen van de controller te kijken, maar (ja nooit gezien) er zit letterlijk de P0 aansluiting in de controller, welke is aangesloten op de inkomende stroomkabel (5x1.5m2) vanuit de buitenunit. Ik neem aan dat die P0 aansluiting het stroom signaal is richting de internepomp in de buitenunit.

Kun je simpelweg niet zeggen dat je deze draad loschroeft van de P0 aansluiting (weet niet of die een fase of een signaal/schakelaar kabel is), waarna je je eigen pomp installeert. Vervolgens geef je bij de software aan dat je een "AC pomp" hebt ipv een PWM pomp. De Wilo Pomp (info: https://wilo.com/nl/nl/Pr...ico/yonos-pico-25-1-8-130) heeft heeft voldoende vermogen, welke bij maximaal vermogen meer dan 1200Liter per uur doet (getest) op 5/6 meter na het buffervat (80L, op zolder) naar beneden richting de buitenunit gaat, waarna het water weer op dezelfde hoogte komt om vervolgens (als een soort van spin) verspreid te worden over diverse vloerverwarminggroepen (waarvan één in de bijkeuken andere twee zitten op zolder) in de woning. Deze opbouw is een beetje vergelijkbaar als de afbeelding van de software van de controller, alleen hebben we meerdere vertakkingen.

Mocht in deze situatie één AC pomp niet voldoende zijn, omdat deze te veel vermogen moet leveren t.o.v. het geluid. Dan kun je (hoop ik) wellicht een tweede AC pomp bij de P0 opschroeven, zodat niet 1 pomp op 100% draait maar 2 pompen op 50% (weet niet of deze vermogen logica opgaat), maar hoe minder vermogen hoe minder de herrie. Uiteraard "zolang de wattage strekt" van P0 als dit een fase kabel betreft.

@bommer en @tonwes99 zien jullie dit als een mogelijke oplossing en zitten hier risico's aan verbonden? Ook heb je mogelijk water weerstand van de interne pomp, want die zit er wel tussen "te niksen".

Ik begrijp jouw voorkeur, robuust zonder afhankelijk te zijn van HA. Ik vermoed, net als jij, dat het de 230V voeding is en niet het PWM (9-10v) stuursignaal. Je zou dit met een multimeter kunnen checken. Daarna misschien een 230V lamp. Blijft wel het probleem dat je het relais op de controllerprint dubbel belast, 2x75W of zo. Dit is dan 0.7A, ik ken de typenummer niet, maar deze stroom zou volgens mij geen probleem hoeven te zijn.

De 5-aderige kabel blijft wel een gekke, 230V zou van de buitenunit naar de binnenunit gaan via deze kabel, maar dus ook van binnen terug naar buiten.

[bommer]

tedsje schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:10:
[...]


@bommer en @tonwes99 hier zou ik inderdaad mee kunnen stoeien, echter vind ik het geen prettig idee dat je een afhankelijkheid creert van Home Assistant. Home Assistant is een hobby ding welke ik niet als serieus beschouw. Echter laat de praktijk laat zien dat er nu overal Z-Wave sensoren en schakelaren zitten in de woningen en omvormers, warmtepomp, thermostaat en elektrische auto is gekoppeld, maar dan nog blijft wat "hobby" achtig. Als je dat ding er tussenuit haalt gaat er niks verloren aan de "analoge" functionaliteit.

Nu zat ik gisteravond naar de aansluitingen van de controller te kijken, maar (ja nooit gezien) er zit letterlijk de P0 aansluiting in de controller, welke is aangesloten op de inkomende stroomkabel (5x1.5m2) vanuit de buitenunit. Ik neem aan dat die P0 aansluiting het stroom signaal is richting de internepomp in de buitenunit.

Kun je simpelweg niet zeggen dat je deze draad loschroeft van de P0 aansluiting (weet niet of die een fase of een signaal/schakelaar kabel is), waarna je je eigen pomp installeert. Vervolgens geef je bij de software aan dat je een "AC pomp" hebt ipv een PWM pomp. De Wilo Pomp (info: https://wilo.com/nl/nl/Pr...ico/yonos-pico-25-1-8-130) heeft heeft voldoende vermogen, welke bij maximaal vermogen meer dan 1200Liter per uur doet (getest) op 5/6 meter na het buffervat (80L, op zolder) naar beneden richting de buitenunit gaat, waarna het water weer op dezelfde hoogte komt om vervolgens (als een soort van spin) verspreid te worden over diverse vloerverwarminggroepen (waarvan één in de bijkeuken andere twee zitten op zolder) in de woning. Deze opbouw is een beetje vergelijkbaar als de afbeelding van de software van de controller, alleen hebben we meerdere vertakkingen.

Mocht in deze situatie één AC pomp niet voldoende zijn, omdat deze te veel vermogen moet leveren t.o.v. het geluid. Dan kun je (hoop ik) wellicht een tweede AC pomp bij de P0 opschroeven, zodat niet 1 pomp op 100% draait maar 2 pompen op 50% (weet niet of deze vermogen logica opgaat), maar hoe minder vermogen hoe minder de herrie. Uiteraard "zolang de wattage strekt" van P0 als dit een fase kabel betreft.

@bommer en @tonwes99 zien jullie dit als een mogelijke oplossing en zitten hier risico's aan verbonden? Ook heb je mogelijk water weerstand van de interne pomp, want die zit er wel tussen "te niksen".

Dat is wel link, weet niet wat er prcies op die uitgang staat. Je kan de snelheid aanpassen, nu in 3 stappen. Maar volgens mij is die uittang pwm gestuurd.

[brams1995]

Waarom eerst naar boven ?

Ik kom anders niet goed weg met mijn appendages en driewegklep en ik heb dan nog weer een extra buis die in het zicht komt naar boven voor het tapwatervat. Zie plaatje hieronder voor de situatie die ik in mijn hoofd had. Verder gaan mijn huidige leidingen ook al via ongeveer deze weg maar dan dus vanaf de zolder waar de CV hangt.



1) Is de krapte rondom de flow op te lossen met bijvoorbeeld boven een extra pomp die aanslaat als de WP aanslaat, of is dat niet handig?

2) Nu ik er verder nog naar kijk zou ik eventueel die convectoren linksonder wel via de kruipruimte kunnen voeden door na de driewegklep in de hal weer terug de kruipruimte in te gaan en onderlangs aan te bieden aan de convectoren. Dan vervalt aan de ene kant de lange route wat de hoeveelheid flow over de 'hoofdroute' en hiermee drukverlies flink zou verminderen.

Overigens ben ik verder van plan (en heb ik de mogelijkheid) om bijna geen knietjes te hoeven gebruiken en heb dus enkel echt last van de appendages en af en toe een t-stuk.

[ Voor 6% gewijzigd door brams1995 op 23-01-2025 19:41 ]

[brams1995]

tonwes99 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 08:03:
[...]

Dus…
-Als de 25 meter de hoofdleiding is, en daar komt 6,5 meter hoogte bij dan heb je dus een probleem
- Als meer van de 25 meter afgaande leidingen op zolder zijn, met de lagere flow, dan wordt de uitkomst iets gunstiger. 6 meter hoofdleiding bij 1800L/h in 28mm is 14.4kPa, bij een radiator-aansluiting van 6 meter bij 360L/h in 12,5mm slechts 4,15kPa.
- Als de 33 meter juist op begane grond is, dan is er geen probleem

Lees ook deze reply's:
Over impact flow op diameter: tonwes99 in "Itho Daalderop Amber"
Over impact druk op diameter: tonwes99 in "Itho Daalderop Amber"

Extra vraag aan ChatGPT:
Wat is het extra drukverlies in een pijp van 7,5 meter bij 12,5mm binnendiameter bij 360L/h met het medium water?
Wat is het extra drukverlies in een pijp van 6, 17,5 en 25 meter bij 28mm binnendiameter bij 1800L/h met het medium water?

[Afbeelding]

Het feit dat het water omhoog moet heeft in een gesloten systeem toch niets te maken met de opvoerhoogte van de pomp? Het 'neergaande water' heft dit drukverlies toch weer op? Ik zal eens even gaan rekenen aan de leidinglengte, dank voor de input!

[tonwes99]

brams1995 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:54:
[...]
Het feit dat het water omhoog moet heeft in een gesloten systeem toch niets te maken met de opvoerhoogte van de pomp? Het 'neergaande water' heft dit drukverlies toch weer op? Ik zal eens even gaan rekenen aan de leidinglengte, dank voor de input!

Correct, ik had niet begrepen dat je omhoog en omlaag wilde. Dan is het idd. alleen de weerstand, moet je 6meter gevel 7,5 de lucht in en 7,5 weer naar beneden...

Zoals @Carboy54 stelt, waarom?
- Niet nodig (en ongewenst) bij All Electric
- Niet nodig als je op echt koude dagen 100% op gas gaat
- Gewnest als je gasketel (op zolder) en warmtepomp tegelijk wilt draaien.

(correctie, ik zie uit je laatste post dat het aan je huidige route ligt. Idd. als je de eerste convector kunt afvangen dat scheelt een hoop flow naar boven en die laatste convector hoef je niet echt aan te rekenen, dat water gaat "vanzelf" naar beneden)

Maar... Kun je na ade grondleiding niet starten bij die eerste convector en gebruik maken van 28mm naar d verdieping en dan 32mm naar zolder? Scheelt je één van de drie verticale leidingen, en zo te zien moet je die nog aanleggen. Die 28mm staal is denk zo slecht nog niet. Dit is wanddikte 1mm, 32MLB heeft wanddikte 3mm, dus de binnendiameter is hetzelfde, en het is maar 3 meter op jouw schets, bovendien ben je een deel van de flow al kwijt na de eerste convector dus sowieso is 28mm/32mm voldoende.

[ Voor 34% gewijzigd door tonwes99 op 24-01-2025 07:53 ]

[vraasen]

brams1995 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:27:
[...]


Ik kom anders niet goed weg met mijn appendages en driewegklep en ik heb dan nog weer een extra buis die in het zicht komt naar boven voor het tapwatervat. Zie plaatje hieronder voor de situatie die ik in mijn hoofd had. Verder gaan mijn huidige leidingen ook al via ongeveer deze weg maar dan dus vanaf de zolder waar de CV hangt.

[Afbeelding]

1) Is de krapte rondom de flow op te lossen met bijvoorbeeld boven een extra pomp die aanslaat als de WP aanslaat, of is dat niet handig?

2) Nu ik er verder nog naar kijk zou ik eventueel die convectoren linksonder wel via de kruipruimte kunnen voeden door na de driewegklep in de hal weer terug de kruipruimte in te gaan en onderlangs aan te bieden aan de convectoren. Dan vervalt aan de ene kant de lange route wat de hoeveelheid flow over de 'hoofdroute' en hiermee drukverlies flink zou verminderen.

Overigens ben ik verder van plan (en heb ik de mogelijkheid) om bijna geen knietjes te hoeven gebruiken en heb dus enkel echt last van de appendages en af en toe een t-stuk.

Ik heb een soortgelijke indeling. Ik heb (bij jouw plaatje) de convectoren verbonden via de kruipruimte. Ik heb 34mtr (32mm mlb) tussen de Amber en de convectoren in huis. In huis alles 22mm staal. Draai op standje laag. Op zolder had ik 1 convector waar eerst geen flow in zat, maar door eea waterzijdig in te regelen heb ik dit op kunnen lossen (1 oud type radiator gesmoord).

[scoobinoobi]

Voorlopig wil ik nog even de CV ketel laten hangen, deze heeft na installatie Amber geen functie meer. Kan ik deze zonder aanpassing laten hangen of moet ten minste de aanvoer of retour afgesloten worden?

Op zonder in de kleine technische ruimte waar de cv ketel hangt zit ook het expansievat. Ver van de Amber maar zal nooit afgesloten worden dmv zonering oid. Wat mij betreft is dit de mooiste plek, ik zag dat @Carboy54 dit ook zo heeft hangen. Wat zijn de ervaringen?

[Carboy54]

scoobinoobi schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 18:32:
Voorlopig wil ik nog even de CV ketel laten hangen, deze heeft na installatie Amber geen functie meer. Kan ik deze zonder aanpassing laten hangen of moet ten minste de aanvoer of retour afgesloten worden?

Op zonder in de kleine technische ruimte waar de cv ketel hangt zit ook het expansievat. Ver van de Amber maar zal nooit afgesloten worden dmv zonering oid. Wat mij betreft is dit de mooiste plek, ik zag dat @Carboy54 dit ook zo heeft hangen. Wat zijn de ervaringen?

Prima maar wel een klep in de aanvoer bij de cv ketel om het warme water van de warmtepomp niet direct over de ketel weer retour te laten gaan. Dan gaat jouw Delta eraan. Zie de meegeleverde instructies of in de TS

[tedsje]

quote]tonwes99 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 16:44:
[...]

Ik begrijp jouw voorkeur, robuust zonder afhankelijk te zijn van HA. Ik vermoed, net als jij, dat het de 230V voeding is en niet het PWM (9-10v) stuursignaal. Je zou dit met een multimeter kunnen checken. Daarna misschien een 230V lamp. Blijft wel het probleem dat je het relais op de controllerprint dubbel belast, 2x75W of zo. Dit is dan 0.7A, ik ken de typenummer niet, maar deze stroom zou volgens mij geen probleem hoeven te zijn.

De 5-aderige kabel blijft wel een gekke, 230V zou van de buitenunit naar de binnenunit gaan via deze kabel, maar dus ook van binnen terug naar buiten.
[/quote]


@tonwes99 en @bommer bedankt voor de info. Ik kan deze kabel wel even doormeten. De vraag is alleen, welke nul ik kan gebruiken om te meten.

Wat wellicht een idee is om deze kabel los te schroeven en hier een relais op te zetten. Even afhankelijk van het soort voltage 9V - 12V of 230V schakel je een externe voeding die eventueel de pompen aanstuurt. Zo wordt de interne relais niet belast en heb je wel volledig beheer over je CV pomp. Enige nadeel is dat ik theorie snap hoe een relais werkt maar in praktijk nog nooit wat mee heb gedaan.

Is dit iets?

[tonwes99]

tedsje schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 10:01:
quote]tonwes99 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 16:44:
[...]

Ik begrijp jouw voorkeur, robuust zonder afhankelijk te zijn van HA. Ik vermoed, net als jij, dat het de 230V voeding is en niet het PWM (9-10v) stuursignaal. Je zou dit met een multimeter kunnen checken. Daarna misschien een 230V lamp. Blijft wel het probleem dat je het relais op de controllerprint dubbel belast, 2x75W of zo. Dit is dan 0.7A, ik ken de typenummer niet, maar deze stroom zou volgens mij geen probleem hoeven te zijn.

De 5-aderige kabel blijft wel een gekke, 230V zou van de buitenunit naar de binnenunit gaan via deze kabel, maar dus ook van binnen terug naar buiten.
[/quote]


@tonwes99 en @bommer bedankt voor de info. Ik kan deze kabel wel even doormeten. De vraag is alleen, welke nul ik kan gebruiken om te meten.

Wat wellicht een idee is om deze kabel los te schroeven en hier een relais op te zetten. Even afhankelijk van het soort voltage 9V - 12V of 230V schakel je een externe voeding die eventueel de pompen aanstuurt. Zo wordt de interne relais niet belast en heb je wel volledig beheer over je CV pomp. Enige nadeel is dat ik theorie snap hoe een relais werkt maar in praktijk nog nooit wat mee heb gedaan.

Is dit iets?

Blauw=0
Er zijn relais waaraan je niet hoeft te solderen.

tonwes99 in "Itho Daalderop Amber"

[aaahaaap]

bommer schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 08:52:
Ik dacht zal een zoeken of er iets is om de sensoren knap op de buis te klemmen Misschien een mooie tip.
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ze zijn er in verschillende maten.
Zie dat de prijs niet goed te zien is maar ongeveer 4 euro, bij conrad.nl

FYI heb deze geprobeerd (TFC6 28), de opening voor de sensor is te groot voor de sensor van de Amber. Had ik achteraf gezien ook wel even na kunnen meten
TFC4 lijkt me beter, maar die is er blijkbaar niet in 28mm.

[ Voor 7% gewijzigd door aaahaaap op 25-01-2025 13:27 ]

[bommer]

aaahaaap schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 13:20:
[...]

FYI heb deze geprobeerd, de opening voor de sensor is te groot voor de sensor van de Amber.

Welke maat heb je geprobeerd?

[aaahaaap]

bommer schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 13:22:
[...]

Welke maat heb je geprobeerd?

TFC6 28mm

[Degast]

aaahaaap schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 13:27:
[...]

TFC6 28mm

Zelf zou ik hem gewoon even een beetje bij buigen om een cilinder met ongeveer de juiste maat. (Boutje, schroef, breinaald, ..? Strakke passing zorgt voor beste temperatuur overdracht. Met een tangetje of nijptang.

[Get!em]

Vandaag eens even wat werkzaamheden gedaan in en rondom de Amber. Eerst de caleffi isoleren met de bekende tape. Had nog net genoeg liggen.

Toen merkte ik op dat er 2 van de 3 schroefjes van het zijpaneel misten….
Die wilde ik toch al open maken om even te kijken of ik contactgeluid van trillende amber en de 2 stijve grijze grondkabels wat beter kon isoleren. Na het openschroeven paneel een wat gek geluid, terwijl amber uit stond. Bleek de voedingskabel de fase-draad gebroken te zijn en te vonken. Waarschijnlijk door verkeerd strippen van koper door monteur en de langdurige trillingen is die afgebroken geraakt thv de aansluiting/schroef op zijpaneel van Amber. Hij hing nog net gehaakt achter t schroefje. Even de werkschakelaar alsnog omzetten, 2cm bruine kabel knippen, nieuw strippen, en vastzetten, was alles weer klaar. Grondkabels tevens maar vastgezet in de kabelbinders erboven, die hingen er werkloos bij.

Bij terugplaatsen zij paneel overal waar ik bij kon een 2,5cm mat met geluidsisolatie ertussen gezet. Even kijken of dat wat geluid scheelt.
Achterkant kun je nauwelijks bij helaas.

[timpel_800]

Pff ik vind dat best heftig klinken.

[aaahaaap]

Degast schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:03:
[...]


Zelf zou ik hem gewoon even een beetje bij buigen om een cilinder met ongeveer de juiste maat. (Boutje, schroef, breinaald, ..? Strakke passing zorgt voor beste temperatuur overdracht. Met een tangetje of nijptang.

Heb uiteindelijk stukje heathshrink aan de kabelzijde weggehaald zodat de sensor plat tegen de buis gemonteerd kan worden, thermal paste tussen de sensor en de buis gedaan en em vastgezet met alutape en twee tie-wraps. Buisisolatie zit daar weer overheen. Hij zit nu mooi strak tegen de buis aan

[AfriKees]

Get!em schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 19:23:
...Na het openschroeven paneel een wat gek geluid, terwijl amber uit stond. Bleek de voedingskabel de fase-draad gebroken te zijn en te vonken. Waarschijnlijk door verkeerd strippen van koper door monteur en de langdurige trillingen is die afgebroken geraakt thv de aansluiting/schroef op zijpaneel van Amber. Hij hing nog net gehaakt achter t schroefje. Even de werkschakelaar alsnog omzetten, 2cm bruine kabel knippen, nieuw strippen, en vastzetten, was alles weer klaar. Grondkabels tevens maar vastgezet in de kabelbinders erboven, die hingen er werkloos bij...

Was er dan helemaal geen trekontlasting en is het een kabel met massieve kern?
Ik combinatie met trillingen is dat een garantie op vermoeiing en breuk van de koperen kern.
Naast trekontlasting is het beter om soepele kabel te gebruiken met adereindhulzen, dat gaat langer mee.

[bommer]

AfriKees schreef op zondag 26 januari 2025 @ 14:50:
[...]


Was er dan helemaal geen trekontlasting en is het een kabel met massieve kern?
Ik combinatie met trillingen is dat een garantie op vermoeiing en breuk van de koperen kern.
Naast trekontlasting is het beter om soepele kabel te gebruiken met adereindhulzen, dat gaat langer mee.

Gewoon je striptang goed afstellen of een automatische striptang gebruiken.
Zodat je de kabel niet inkerft!
En niet de zijkniptang gebruiken zoals de meeste.

Trekontlasting is bedoeld om de kabel op zijn plek te houden niet als bescherming tegen trillingen.
Het had misschien iets langer geduurt, maar uiteindelijk had de ader als nog gebroken.

Soepele kabel mag alleen gebruikt worden voor verplaatsbare toestellen.

[ Voor 10% gewijzigd door bommer op 26-01-2025 15:30 ]

[Jan2023]

bommer schreef op zondag 26 januari 2025 @ 15:24:
[...]

Gewoon je striptang goed afstellen of een automatische striptang gebruiken.
Zodat je de kabel niet inkerft!
En niet de zijkniptang gebruiken zoals de meeste.

Trekontlasting is bedoeld om de kabel op zijn plek te houden niet als bescherming tegen trillingen.
Het had misschien iets langer geduurt, maar uiteindelijk had de ader als nog gebroken.

Soepele kabel mag alleen gebruikt worden voor verplaatsbare toestellen.

Niks mis met vmvk kabel als voeding voor de warmtepomp.
En wat Bommer al zegt , er zijn er die een zijkniptang gebruiken om een kabel aan te snijden en te strippen.

Heb ik hier ook eens mee gemaakt , kwam een klusje fixen in opdracht van Eneco.
Wat een a technische hork !

[Technician-]

bommer schreef op zondag 26 januari 2025 @ 15:24:
[...]

Gewoon je striptang goed afstellen of een automatische striptang gebruiken.
Zodat je de kabel niet inkerft!
En niet de zijkniptang gebruiken zoals de meeste.

Trekontlasting is bedoeld om de kabel op zijn plek te houden niet als bescherming tegen trillingen.
Het had misschien iets langer geduurt, maar uiteindelijk had de ader als nog gebroken.

Soepele kabel mag alleen gebruikt worden voor verplaatsbare toestellen.

Dat laatste denk ik niet.
In de machine en paneelbouw worden alle (vaste) machines en apparaten met kabels met een flexibele kern aangesloten.
Zeker motoren die toch (micro) trillingen hebben. Dit is dan vaak kabel met mechanische eigenschappen en ook bestemt voor gebruik in olie en dergelijke.

[Technician-]

Jan2023 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:16:
[...]


Niks mis met vmvk kabel als voeding voor de warmtepomp.
En wat Bommer al zegt , er zijn er die een zijkniptang gebruiken om een kabel aan te snijden en te strippen.

Heb ik hier ook eens mee gemaakt , kwam een klusje fixen in opdracht van Eneco.
Wat een a technische hork !

Zijkniptang gebruik ik ook als ik geen zin heb naar de kist te lopen.
Maar als je echt ervaren bent kun je dat zonder de koperkern te raken.
Had eens een collega vroeger die deed alles met een ijzervlechttang, die paste wel in jouw categorie

[rayve]

Hallo allemaal,

Sinds 18 november ben ik in het bezit van een Amber 95 warmtepomp, maar de installatie en afstelling verlopen helaas niet zo soepel als gehoopt. Ik ben druk in overleg met de installateur om te achterhalen waar het probleem precies zit. Door veel te lezen op dit forum heb ik al wat inzichten opgedaan. Daarnaast heb ik een Modbus aangesloten om de prestaties te monitoren. Hoewel ik geen warmtepompdeskundige ben, probeer ik het snel te leren.

Het belangrijkste probleem dat ik momenteel zie, is dat de warmtepomp vrijwel continu op maximaal vermogen draait. Dit resulteert in een extreem hoog verbruik: ter indicatie, 1,2 MWh in december en 1,5 MWh in januari, alleen voor de warmtepomp. Dat lijkt me behoorlijk buiten proportie.

Ons huis heeft wel enkele afwijkende kenmerken: veel glasoppervlak, open ruimten, maar het is goed geïsoleerd en grotendeels voorzien van vloerverwarming en lage-temperatuurradiatoren.

Enkele details over de installatie:

De vloerverwarming is recent gespoeld (maar niet diep gereinigd) en er is een volledig nieuwe verdeler geplaatst met negen groepen.
De installatie heeft voldoende watercapaciteit.
Het systeem is zonder open verdeler geïnstalleerd in een hybride opstelling, samen met een Intergas Xtreme 36, volgens schema 3 van Itho.
Ik probeer te begrijpen wat er mogelijk niet goed zit en waar ik naar zou moeten kijken. Heeft iemand ideeën of suggesties?

Ik heb in Home Assistant wat grafieken samengevoegd om het verloop van de prestaties te visualiseren (zie hieronder).

Alvast bedankt voor jullie hulp!

[Get!em]

AfriKees schreef op zondag 26 januari 2025 @ 14:50:
[...]


Was er dan helemaal geen trekontlasting en is het een kabel met massieve kern?
Ik combinatie met trillingen is dat een garantie op vermoeiing en breuk van de koperen kern.
Naast trekontlasting is het beter om soepele kabel te gebruiken met adereindhulzen, dat gaat langer mee.

Vanaf werkschakelaar loopt de 5 aderige kabel gewoon door de doorvoeren op achterkant Amber. Die doorvoeren hebben geen weerstand of afsluiting, eigenlijk ook geen rubber voor zover ik zie, dus vocht loopt er ook doorheen als kabel diagonaal van boven naar beneden erin zou lopen.

Binnenin zat ie ook nergens vast en was hij gestript op grijze omhulsel en daarna de 5 aders met koperkern. Breukje zat op 2mm boven de bevestigingsschroef, op randje van gestripte, dus klassiek koper geraakt bij strippen.

Nu de kabelbinder er loodrecht boven alsnog gebruikt.

[Whiskey48]

Oeee, vannacht maar even een legionella run draaien!

[bommer]

rayve schreef op zondag 26 januari 2025 @ 18:34:
Hallo allemaal,

Sinds 18 november ben ik in het bezit van een Amber 95 warmtepomp, maar de installatie en afstelling verlopen helaas niet zo soepel als gehoopt. Ik ben druk in overleg met de installateur om te achterhalen waar het probleem precies zit. Door veel te lezen op dit forum heb ik al wat inzichten opgedaan. Daarnaast heb ik een Modbus aangesloten om de prestaties te monitoren. Hoewel ik geen warmtepompdeskundige ben, probeer ik het snel te leren.

Het belangrijkste probleem dat ik momenteel zie, is dat de warmtepomp vrijwel continu op maximaal vermogen draait. Dit resulteert in een extreem hoog verbruik: ter indicatie, 1,2 MWh in december en 1,5 MWh in januari, alleen voor de warmtepomp. Dat lijkt me behoorlijk buiten proportie.

Ons huis heeft wel enkele afwijkende kenmerken: veel glasoppervlak, open ruimten, maar het is goed geïsoleerd en grotendeels voorzien van vloerverwarming en lage-temperatuurradiatoren.

Enkele details over de installatie:

De vloerverwarming is recent gespoeld (maar niet diep gereinigd) en er is een volledig nieuwe verdeler geplaatst met negen groepen.
De installatie heeft voldoende watercapaciteit.
Het systeem is zonder open verdeler geïnstalleerd in een hybride opstelling, samen met een Intergas Xtreme 36, volgens schema 3 van Itho.
Ik probeer te begrijpen wat er mogelijk niet goed zit en waar ik naar zou moeten kijken. Heeft iemand ideeën of suggesties?

Ik heb in Home Assistant wat grafieken samengevoegd om het verloop van de prestaties te visualiseren (zie hieronder).

Alvast bedankt voor jullie hulp!
[Afbeelding]

Zou je eens wat fotos kunnen delen. En dan zo zodat we kunnen zien hoe het leiding verloop is.
En waar je sensoren zitten.

Hoe meer fotos hoe beter

[Get!em]

rayve schreef op zondag 26 januari 2025 @ 18:34:
Hallo allemaal,

Sinds 18 november ben ik in het bezit van een Amber 95 warmtepomp, maar de installatie en afstelling verlopen helaas niet zo soepel als gehoopt. Ik ben druk in overleg met de installateur om te achterhalen waar het probleem precies zit. Door veel te lezen op dit forum heb ik al wat inzichten opgedaan. Daarnaast heb ik een Modbus aangesloten om de prestaties te monitoren. Hoewel ik geen warmtepompdeskundige ben, probeer ik het snel te leren.

Het belangrijkste probleem dat ik momenteel zie, is dat de warmtepomp vrijwel continu op maximaal vermogen draait. Dit resulteert in een extreem hoog verbruik: ter indicatie, 1,2 MWh in december en 1,5 MWh in januari, alleen voor de warmtepomp. Dat lijkt me behoorlijk buiten proportie.

Ons huis heeft wel enkele afwijkende kenmerken: veel glasoppervlak, open ruimten, maar het is goed geïsoleerd en grotendeels voorzien van vloerverwarming en lage-temperatuurradiatoren.

Enkele details over de installatie:

De vloerverwarming is recent gespoeld (maar niet diep gereinigd) en er is een volledig nieuwe verdeler geplaatst met negen groepen.
De installatie heeft voldoende watercapaciteit.
Het systeem is zonder open verdeler geïnstalleerd in een hybride opstelling, samen met een Intergas Xtreme 36, volgens schema 3 van Itho.
Ik probeer te begrijpen wat er mogelijk niet goed zit en waar ik naar zou moeten kijken. Heeft iemand ideeën of suggesties?

Ik heb in Home Assistant wat grafieken samengevoegd om het verloop van de prestaties te visualiseren (zie hieronder).

Alvast bedankt voor jullie hulp!
[Afbeelding]

Schema 3 heeft een optioneel schakelvat, die heb je niet? Schema heeft geen parallel buffervat, klopt dat ook bij jou?

Als beide vaten niet aanwezig dan is het verschil tussen TC en Tuo opvallend en daarmee ook Tuo tot retourtemperatuur. Weet je waar die Tc en retour sensor zit? Heb je foto van montage van die sensor?
Of heb je ergens nog een mengregeling ivm die intergas?

[rayve]

bommer schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:00:
[...]

Zou je eens wat fotos kunnen delen. En dan zo zodat we kunnen zien hoe het leiding verloop is.
En waar je sensoren zitten.

Hoe meer fotos hoe beter

Dank voor je snelle reactie! Hierbij wat foto's Zoals je ziet is het een aardig kunstwerk gworden omdat er maar beperkte ruimte was. De buitenunit ziet er hier wat bevoren uit. Met de afgelopen vorstdagen zag ik dat hij ieder uur een defrost van een minuut of 10 deed, maar meestal daarna binnen 10 minuten weer zo was. Nu begrijp ik dat dit normaal kan zijn. Na de defrost was hij weer schoon.









1 is de aanvoer van de vloerverwarming. 2 is de oude retour van de vloerverwarming. Deze is ooit bij de vervaning vande CV direct op de retour van de radiatoren geplaatst .De aanvoer splitst na een meter in de vloer naar de vloerverwarming en de radiatoren







en nog even de setttings van zone 1

[ Voor 29% gewijzigd door rayve op 26-01-2025 20:03 . Reden: fotos bijgevoegd ]

[rayve]

Get!em schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:01:
[...]

Schema 3 heeft een optioneel schakelvat, die heb je niet? Schema heeft geen parallel buffervat, klopt dat ook bij jou?

Als beide vaten niet aanwezig dan is het verschil tussen TC en Tuo opvallend en daarmee ook Tuo tot retourtemperatuur. Weet je waar die Tc en retour sensor zit? Heb je foto van montage van die sensor?
Of heb je ergens nog een mengregeling ivm die intergas?

Ik heb volgens mij een schakelvat van 20 liter er in zitten. In eerste instantie was dit weg gelaten omdat er voldoende capaciteit in de vloer zit. Later is die toch bijgeplaatst in de retour. De TC zit op aanvoer van de vloerverwarming. De reour zit naar ik aaneem in de buitenunit. Ik heb geen retour sensor op een van de retour leidingen zitten.

ik heb even een foto van de plaats van de TC bijgevoegd. De extra sensor die je ziet op aanvoer van de cv heb ik zelf bij geplaatst om met een shelly nog wat extra temperatuur metingen te kunnen maken.

[ Voor 5% gewijzigd door rayve op 26-01-2025 19:58 . Reden: nog wat extra commentaar ]

[Get!em]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Get!em op 26-01-2025 19:48 ]

[Omebas]

rayve schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:38:
[...]


Ik heb volgens mij een schakelvat van 20 liter er in zitten. In eerste instantie was dit weg gelaten omdat er voldoende capaciteit in de vloer zit. Later is die toch bijgeplaatst in de retour. De TC zit op aanvoer van de vloerverwarming. De reour zit naar ik aaneem in de buitenunit. Ik heb geen retour sensor op een van de retour leidingen zitten.

ik heb even een foto van de plaats van de TC bijgevoegd. De extra sensor die je ziet op aanvoer van de cv heb ik zelf bij geplaatst om met een shelly nog wat extra temperatuur metingen te kunnen maken.

[Afbeelding]

Ik zou de sensor even inpakken met isolatiemateriaal. Heb er zelf ook een beetje koelpasta tussen.

[hondacb50]

rayve schreef op zondag 26 januari 2025 @ 18:34:
Hallo allemaal,

Sinds 18 november ben ik in het bezit van een Amber 95 warmtepomp, maar de installatie en afstelling verlopen helaas niet zo soepel als gehoopt. Ik ben druk in overleg met de installateur om te achterhalen waar het probleem precies zit. Door veel te lezen op dit forum heb ik al wat inzichten opgedaan. Daarnaast heb ik een Modbus aangesloten om de prestaties te monitoren. Hoewel ik geen warmtepompdeskundige ben, probeer ik het snel te leren.

Het belangrijkste probleem dat ik momenteel zie, is dat de warmtepomp vrijwel continu op maximaal vermogen draait. Dit resulteert in een extreem hoog verbruik: ter indicatie, 1,2 MWh in december en 1,5 MWh in januari, alleen voor de warmtepomp. Dat lijkt me behoorlijk buiten proportie.

Ons huis heeft wel enkele afwijkende kenmerken: veel glasoppervlak, open ruimten, maar het is goed geïsoleerd en grotendeels voorzien van vloerverwarming en lage-temperatuurradiatoren.

Enkele details over de installatie:

De vloerverwarming is recent gespoeld (maar niet diep gereinigd) en er is een volledig nieuwe verdeler geplaatst met negen groepen.
De installatie heeft voldoende watercapaciteit.
Het systeem is zonder open verdeler geïnstalleerd in een hybride opstelling, samen met een Intergas Xtreme 36, volgens schema 3 van Itho.
Ik probeer te begrijpen wat er mogelijk niet goed zit en waar ik naar zou moeten kijken. Heeft iemand ideeën of suggesties?

Ik heb in Home Assistant wat grafieken samengevoegd om het verloop van de prestaties te visualiseren (zie hieronder).

Alvast bedankt voor jullie hulp!
[Afbeelding]

Als ik de onderste grafiek zie, welk temperatuur signaal is dat wat pingpongt tot zo’n 60 graden? (Dat matcht niet echt met je ingestelde stooklijn)

[rayve]

hondacb50 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 20:18:
[...]


Als ik de onderste grafiek zie, welk temperatuur signaal is dat wat pingpongt tot zo’n 60 graden? (Dat matcht niet echt met je ingestelde stooklijn)

Ik denk dat je doelt op de TD. Ik heb hier even een beter plaatje van die grafiek

[rayve]

Omebas schreef op zondag 26 januari 2025 @ 20:08:
[...]


Ik zou de sensor even inpakken met isolatiemateriaal. Heb er zelf ook een beetje koelpasta tussen.

Die zal ik even meenemen.

[hondacb50]

rayve schreef op zondag 26 januari 2025 @ 20:26:
[...]


Ik denk dat je doelt op de TD. Ik heb hier even een beter plaatje van die grafiek

[Afbeelding]

Check dank je! Ik dacht dat het over water temperaturen ging. Heb je misschien ook ergens een grafiek met “calculated heating tempetature” en in dezelfde grafiek “tuo”?

(Haalt de warmte pomp wel zijn setpoint?)

Doet je cv ketel ook nog iets eigenlijk?

[ Voor 3% gewijzigd door hondacb50 op 26-01-2025 20:34 ]

[tonwes99]

Technician- schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:51:
[...]
Dat laatste denk ik niet. In de machine en paneelbouw worden alle (vaste) machines en apparaten met kabels met een flexibele kern aangesloten.
Zeker motoren die toch (micro) trillingen hebben. Dit is dan vaak kabel met mechanische eigenschappen en ook bestemt voor gebruik in olie en dergelijke.

NEN1010 staat flexibele kabels alleen toe voor verplaatsbare apparatuur. Ook een zware oven of mixer in een industriële omgeving is in principe verplaatsbaar. En (zoals je noemde) moet je dan adreshulsen gebruiken (NEN1010, deel 5, Paragraaf 521.9 en Paragraaf 526.9). Deel 7: Sectie 704/711 noemt nog tijdelijke voorzieningen en bouwplaatsen.

[rayve]

hondacb50 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 20:32:
[...]


Check dank je! Ik dacht dat het over water temperaturen ging. Heb je misschien ook ergens een grafiek met “calculated heating tempetature” en in dezelfde grafiek “tuo”?

(Haalt de warmte pomp wel zijn setpoint?)

Doet je cv ketel ook nog iets eigenlijk?

Ik kan de “calculated heating tempetature” niet echt vinden in de parameters zit deze bij extra sensoren?

Wat betreft de setpoints, die worden gewoon niet gehaald. De temperatuur blijft iedere keer enkele graden er onder zweven. Overigens de cv slaat zelden aan. soms een heel klein beetje maar valt dan snel weer terug op de pomp

[Technician-]

tonwes99 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 20:41:
[...]

NEN1010 staat flexibele kabels alleen toe voor verplaatsbare apparatuur. Ook een zware oven of mixer in een industriële omgeving is in principe verplaatsbaar. En (zoals je noemde) moet je dan adreshulsen gebruiken (NEN1010, deel 5, Paragraaf 521.9 en Paragraaf 526.9). Deel 7: Sectie 704/711 noemt nog tijdelijke voorzieningen en bouwplaatsen.

tja dan is een warmtepomp buitendeel ook verplaatsbaar.

Maar moest even graven in mijn geheugen over NEN1010. Als de werkschakelaar of (3F) WCD in dezelfde ruimte zit als het apparaat mag je met buigzame kabel aansluiten.

De aanleg van vaste installaties met buigzame leidingen wordt geregeld in NPR5310 blad 2. Als uitleg op de NEN1010 artikel 513 wordt daar de volgende regel gegeven: "Ook installaties uitgevoerd met buigzame leidingen moeten stelselmatig en overzichtelijk zijn aangelegd. Voor deze installaties houdt dat in dat het aansluitpunt en de daarop aangesloten toestellen zich in dezelfde ruimte bevinden. De ruimte boven een verlaagd plafond wordt als dezelfde ruimte gerekend".

Buigzame leidingen worden door artikel NEN1010-2.15.13 als kabel beschouwd.
Artikel 2.15.14 en 2.15.15 geven de definities van buigzame leiding en snoer. De definitie van snoer is : buigzame leiding waarvan het aantal geleiders beperkt is en de geleiders een kleine doorsnede hebben. Dat is ietwat cryptisch, maar ik denk je moet denken aan een tweeling snoertje met max. 0,75mm2.

[ Voor 50% gewijzigd door Technician- op 26-01-2025 20:56 ]

[hondacb50]

ithodaalderop_amber_calculated_heating_temperature

Dit is de naam van de entiteit bij mijn amber.

[rayve]

hondacb50 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 20:46:
ithodaalderop_amber_calculated_heating_temperature

Dit is de naam van de entiteit bij mijn amber.

Bijzonder ik heb deze parameter niet. Ik heb mijn config nagelopen ik wel de meest recente versie van de repo. en de laatste updates. Ik neem aan dat dit het setpoint is waar hij mee rekent. Ik was al op zoek naar een parameter die het setpoint van de display aangaf maar die had ik niet gevonden

[ Voor 19% gewijzigd door rayve op 26-01-2025 20:56 ]