Itho Daalderop Amber

[bertenludy]

Hallo allemaal ik heb nu een half jaar een amber 95 full electric en ben bezig met de juiste instelling vraag is het beter om de wp 3x per uur op te starten of 1 keer per twee uur dit jan door de water temp te verlagen, draait dan ook op een lagere herz wat in de nacht welkom is.

[isalenedean]

bertenludy schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:54:
Hallo allemaal ik heb nu een half jaar een amber 95 full electric en ben bezig met de juiste instelling vraag is het beter om de wp 3x per uur op te starten of 1 keer per twee uur dit jan door de water temp te verlagen, draait dan ook op een lagere herz wat in de nacht welkom is.

Hoe langer de wp kan draaien op een laag volume(herz), deste beter.
De kunst is om met een zo laag mogelijk watertemperatuur de woning op temperatuur te houden.
Dit moet je proefondervindelijk testen, en niet binnen drie uur al wijzigingen aanbrengen, maar een paar dagen laten draaien, kijken wat het doet en dan pas weer wijzigingen aanbrengen indien nodig.
Kijk niet alleen naar je watertemperatuur maar ook naar je instellingen M1.01 tm M1.03.

[ Voor 29% gewijzigd door isalenedean op 02-01-2025 14:56 ]

[Carboy54]

bertenludy schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:54:
Hallo allemaal ik heb nu een half jaar een amber 95 full electric en ben bezig met de juiste instelling vraag is het beter om de wp 3x per uur op te starten of 1 keer per twee uur dit jan door de water temp te verlagen, draait dan ook op een lagere herz wat in de nacht welkom is.

Meer dan 2x per uur is ongewenst en dat is wat ze noemen pendelen 🤗

[bommer]

bertenludy schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:54:
Hallo allemaal ik heb nu een half jaar een amber 95 full electric en ben bezig met de juiste instelling vraag is het beter om de wp 3x per uur op te starten of 1 keer per twee uur dit jan door de water temp te verlagen, draait dan ook op een lagere herz wat in de nacht welkom is.

Je wilt uiteraard zo zuinig mogelijk. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat op 36Hz (laagste stand in verwarmen) is.
Ik haal een hogere COP op 43Hz, gebruikt wel meer energie, maar als het daardoor sneller op temperatuur is, heb je totaal minder energie verbruikt.
Dat zal per woning verschillen en zal dus proef ondervindelijk moeten uitzoeken.
Geef het wel tijd, aanpassen en dan een paar dagen proberen en dan weer aanpassen.
Zo’n eerste jaar heb je door afstellen altijd wat meer verbruik.

Wat @Carboy54 zegt meer dan 2x per uur starten is niet goed, als dat eens keer gebeurt is dat geen ramp. Ziet het wel eens met een tapwater run. Die start ie dan zelf toch nog binnen dat uur.

In mijn woning is lang laag draaien zoiezo lastig vanwege de goede isolatie. En zijn runs van langer dan 2 uur een zeldzaamheid, zeker bij temperaturen boven nul.

Misschien is omdat ik extra pomp heb draaien het wel zo dat bij meer thermische vermogen de COP toeneemt.

Maar met een SCOP van 4,26 voor verwarmen en 3,86 voor SWW en een totaal verbruik zonder koelen van 1400Kwh in 2024
Ben ik zeer tevreden.

Er zijn warmtepomp tweakers die hun thermostaat op een koude plek hebben hangen zonder kans op invloeden van buitenaf.
En dan de stooklijn zo laag dat hij eigenlijk altijd draait om het warmteverlies constant te compenseren. En dan een hoge (S)COP van wel 5 of meer halen. Maar kan niet voorstellen dat ze minder Kwh gebruiken.

[isalenedean]

bommer schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:39:
[...]

Je wilt uiteraard zo zuinig mogelijk. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat op 36Hz (laagste stand in verwarmen) is.
Ik haal een hogere COP op 43Hz, gebruikt wel meer energie, maar als het daardoor sneller op temperatuur is, heb je totaal minder energie verbruikt.
Dat zal per woning verschillen en zal dus proef ondervindelijk moeten uitzoeken.
Geef het wel tijd, aanpassen en dan een paar dagen proberen en dan weer aanpassen.
Zo’n eerste jaar heb je door afstellen altijd wat meer verbruik.

Wat @Carboy54 zegt meer dan 2x per uur starten is niet goed, als dat eens keer gebeurt is dat geen ramp. Ziet het wel eens met een tapwater run. Die start ie dan zelf toch nog binnen dat uur.

In mijn woning is lang laag draaien zoiezo lastig vanwege de goede isolatie. En zijn runs van langer dan 2 uur een zeldzaamheid, zeker bij temperaturen boven nul.

Misschien is omdat ik extra pomp heb draaien het wel zo dat bij meer thermische vermogen de COP toeneemt.

Maar met een SCOP van 4,26 voor verwarmen en 3,86 voor SWW en een totaal verbruik zonder koelen van 1400Kwh in 2024
Ben ik zeer tevreden.

Er zijn warmtepomp tweakers die hun thermostaat op een koude plek hebben hangen zonder kans op invloeden van buitenaf.
En dan de stooklijn zo laag dat hij eigenlijk altijd draait om het warmteverlies constant te compenseren. En dan een hoge (S)COP van wel 5 of meer halen. Maar kan niet voorstellen dat ze minder Kwh gebruiken.

Ja, maar jij bent een verhaal apart met jouw systeem. Ik denk dat 98% van de gebruikers hier een Amber zonder groot buffervat draaien. En ook niet de koel en warmtetechnische achtergrond van jou hebben. Niet te min kudo’s voor jouw installatie, is bijna warmtepomp p*rno hahaha.

[Whiskey48]

Och wat is die Smart Grid toch handig.
Vanmorgen/middag ging hij vanzelf het vat opwarmen naar 65 graden toen de zon scheen (kon hij net wel/niet dekken op zonnestroom).

Nu voldoende water voor een bad en daarna nog lekker warm douchen met een snotneus.

[bommer]

isalenedean schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 20:25:
[...]
Ja, maar jij bent een verhaal apart met jouw systeem. Ik denk dat 98% van de gebruikers hier een Amber zonder groot buffervat draaien. En ook niet de koel en warmtetechnische achtergrond van jou hebben. Niet te min kudo’s voor jouw installatie, is bijna warmtepomp p*rno hahaha.

Meer kennis wil niet zeggen dat het ook zuiniger is. Een hoop is toe te schrijven aan isolatie.

En een deel ook wel aan naregeling en het goed toepassen van dat concept.
Maar dat is niet iedereen met mij eens hier, wat mag.
Inmiddels een 2e Amber installatie draaien in een 1970 huis, wel isolatie maatregelen genomen, maar dat is nooit zo goed als een 2019 huis.
Geen naregeling en 50L schakelvat voor inhoud.
Tot nu toe is het er lekker warm en met een dag verbruik wat onder het gemiddelde van hier ligt.
En dan moet ik beide installaties eigenlijk nig waterzijdig inregelen.

[Whiskey48]

Toch wel cool; buiten 1,6 graden en hij maakt gewoon (best wel stil) bijna 84 graden warm water zonder elektrisch element.

[hondacb50]

Whiskey48 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 23:03:
[Afbeelding]

Toch wel cool; buiten 1,6 graden en hij maakt gewoon (best wel stil) bijna 84 graden warm water zonder elektrisch element.

De discharge temperatuur is niet waterzijdig maar gaszijdig volgens mij. Je moet je heat Exchanger in en uit bekijken voor je watertemperatuur.

[Whiskey48]

hondacb50 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 23:05:
[...]


De discharge temperatuur is niet waterzijdig maar gaszijdig volgens mij. Je moet je heat Exchanger in en uit bekijken voor je watertemperatuur.

Ahhhh ... Ik vond het al bizar hoog hahaha

Thanks!

[bertenludy]

Ik lees in de berichten over de cop waarde kun je die aflezen in het display, en kun je deze zelf updaten ik hoorde dat er een nieuwe versie is.
Bert

[Impossibl3]

bertenludy schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 06:03:
Ik lees in de berichten over de cop waarde kun je die aflezen in het display, en kun je deze zelf updaten ik hoorde dat er een nieuwe versie is.
Bert

Itho is bezig te kijken of ze dit kunnen implementeren softwarematig. Tot op heden kan het nog niet in de software t/m 2.29.

[shadylog]

Impossibl3 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 09:11:
[...]


Itho is bezig te kijken of ze dit kunnen implementeren softwarematig. Tot op heden kan het nog niet in de software t/m 2.29.

Volgens mij hadden ze het ook nog alleen maar over flow snelheid? Als je dat hebt zouden ze (eenvoudig) ook heat-output kunnen outputten. Ze zouden nog verder kunnen gaan en ampere/voltage kunnen pakken om instant COP uit te berekenen. Ik had niet gelezen dat ze dit allemaal gingen doen.

[Jordi_]

shadylog schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:25:
[...]


Volgens mij hadden ze het ook nog alleen maar over flow snelheid? Als je dat hebt zouden ze (eenvoudig) ook heat-output kunnen outputten. Ze zouden nog verder kunnen gaan en ampere/voltage kunnen pakken om instant COP uit te berekenen. Ik had niet gelezen dat ze dit allemaal gingen doen.

Het lijkt er wel op dat COP berekenen al in de software zit, in andere talen is hier een vertaling voor gemaakt, zie onderstaand plaatje. Ik vermoed dat ze dit alleen maar zichtbaar hoeven te maken net als de vorstbeveiliging in 2.29.



Duitse variant

[bommer]

Jordi_ schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:04:
[...]

Het lijkt er wel op dat COP berekenen al in de software zit, in andere talen is hier een vertaling voor gemaakt, zie onderstaand plaatje. Ik vermoed dat ze dit alleen maar zichtbaar hoeven te maken net als de vorstbeveiliging in 2.29.

[Afbeelding]

Duitse variant
[Afbeelding]

Er staat ook iets in de laatste modbus lijst, echter als ik die registers opvraag zijn ze leeg.
En zoals eerder gemeld, dit kan wel 20% afwijken. Totaal niet realistisch.

Zou ze persoonlijk ook niet in het statisiek forum gaan lopen roepen.

Als je een externe warmtemeter hebt en een gecertificeerde energie meter, dan kun je een zuivere COP meting doen. Mits juist geplaatst. Deze meters beschikken ook over een calibratie certificaat.

Sommige mensen vinden het een gebrek, het zou er gewoon op moeten zitten is het argument.
echter bij grote warmtepompen wordt het ook niet geleverd.

En dan nog de discussie wat reken je wel mee en wat niet.
Mijn meting is inclusief alle randapparatuur (pompen, meter ect.) en defrosts.

Als ik die niet ga mee rekenen kom ik ook op een SCOP van 5,8

[ Voor 29% gewijzigd door bommer op 03-01-2025 13:08 ]

[Whiskey48]

bommer schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:56:
[...]


Er staat ook iets in de laatste modbus lijst, echter als ik die registers opvraag zijn ze leeg.
En zoals eerder gemeld, dit kan wel 20% afwijken. Totaal niet realistisch.

Zou ze persoonlijk ook niet in het statisiek forum gaan lopen roepen.

Als je een externe warmtemeter hebt en een gecertificeerde energie meter, dan kun je een zuivere COP meting doen. Mits juist geplaatst. Deze meters beschikken ook over een calibratie certificaat.

Sommige mensen vinden het een gebrek, het zou er gewoon op moeten zitten is het argument.
echter bij grote warmtepompen wordt het ook niet geleverd.

En dan nog de discussie wat reken je wel mee en wat niet.
Mijn meting is inclusief alle randapparatuur (pompen, meter ect.) en defrosts.

Als ik die niet ga mee rekenen kom ik ook op een SCOP van 5,8

Ik miste de COP in het begin, had daarom een Kamstrup besteld maar toch niet laten plaatsen.
Ik gebruik nu de kWh meter van Homewizard icm het schermpje van hun. Dit geeft me eigenlijk een heel toegankelijk beeld over het verbruik op een gegeven moment.

Nu heb ik 2x de stooklijn een beetje verlaagd, kijken of ik het nog warm heb bij verschillende temperaturen. Ik merk dat dit wel wat verbruik scheelt.

[bommer]

Whiskey48 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 13:32:
[...]


Ik miste de COP in het begin, had daarom een Kamstrup besteld maar toch niet laten plaatsen.
Ik gebruik nu de kWh meter van Homewizard icm het schermpje van hun. Dit geeft me eigenlijk een heel toegankelijk beeld over het verbruik op een gegeven moment.

Nu heb ik 2x de stooklijn een beetje verlaagd, kijken of ik het nog warm heb bij verschillende temperaturen. Ik merk dat dit wel wat verbruik scheelt.

Dat klopt je stooklijn, verlagen met een graadje scheelt een heleboel.
en dan zie je ook gelijk de waarde van isolatie.

[shadylog]

Whiskey48 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 13:32:
[...]


Ik miste de COP in het begin, had daarom een Kamstrup besteld maar toch niet laten plaatsen.
Ik gebruik nu de kWh meter van Homewizard icm het schermpje van hun. Dit geeft me eigenlijk een heel toegankelijk beeld over het verbruik op een gegeven moment.

Nu heb ik 2x de stooklijn een beetje verlaagd, kijken of ik het nog warm heb bij verschillende temperaturen. Ik merk dat dit wel wat verbruik scheelt.

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80821136 laat een manier zien wat ik toch het meest zuivere vind als je alleen kWh aan verbruik hebt.

[Hkray]

Sinds een maand de Amber 120 in gebruik en erg tevreden over, al kan ik mijn elektriciteitsverbruik vast nog wat omlaag krijgen met finetunen. Daarover later meer vragen.

Het is de afgelopen dagen hier buiten rond de 5 graden en de wp staat overdag constant aan om het hier binnen op 18gr te krijgen/houden.
Ik zie de waterdruk soms in 24u zakken van 2,5 bar naar 1,8. Kan me herinneren dat de installateur bij in gebruik name zei dat de waterdruk boven 2 bar moet blijven en dat hij niet verwachtte dat ik er vaak naar om zou hoeven kijken.

Ik snap dat ik waarschijnlijk niet genoeg informatie geef (en hoor graag wat jullie meer willen weten) maar mijn vraag is: Kan dit normaal zijn? door frequente defrosts bijvoorbeeld?

[bommer]

Hkray schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:18:
Sinds een maand de Amber 120 in gebruik en erg tevreden over, al kan ik mijn elektriciteitsverbruik vast nog wat omlaag krijgen met finetunen. Daarover later meer vragen.

Het is de afgelopen dagen hier buiten rond de 5 graden en de wp staat overdag constant aan om het hier binnen op 18gr te krijgen/houden.
Ik zie de waterdruk soms in 24u zakken van 2,5 bar naar 1,8. Kan me herinneren dat de installateur bij in gebruik name zei dat de waterdruk boven 2 bar moet blijven en dat hij niet verwachtte dat ik er vaak naar om zou hoeven kijken.

Ik snap dat ik waarschijnlijk niet genoeg informatie geef (en hoor graag wat jullie meer willen weten) maar mijn vraag is: Kan dit normaal zijn? door frequente defrosts bijvoorbeeld?

Een druk van 2,5 bar is te hoog voor de Amber. Ik geloof uit mijn hoofd dat maximaal 1,8 bar hoort te zijn.
Dat staat in de handleidingen, die kun je in de TS (Topic start) vinden.

vermoedelijk heeft de overdruk sensor in de buitenunit het overtollige er uit gegooid.

[Hkray]

bommer schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:48:
[...]

Een druk van 2,5 bar is te hoog voor de Amber. Ik geloof uit mijn hoofd dat maximaal 1,8 bar hoort te zijn.
Dat staat in de handleidingen, die kun je in de TS (Topic start) vinden.

vermoedelijk heeft de overdruk sensor in de buitenunit het overtollige er uit gegooid.

Dank, gevonden! aanbevolen 1,8 bar, max 2,3 bar

[Carboy54]

Hkray schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 16:06:
[...]


Dank, gevonden! aanbevolen 1,8 bar, max 2,3 bar

Bij veel weerstand in het systeem kan het overdrukventiel wel eens bij deze waarde nog wat afblazen.

[hansvk]

Hkray schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:18:
Sinds een maand de Amber 120 in gebruik en erg tevreden over, al kan ik mijn elektriciteitsverbruik vast nog wat omlaag krijgen met finetunen. Daarover later meer vragen.

Het is de afgelopen dagen hier buiten rond de 5 graden en de wp staat overdag constant aan om het hier binnen op 18gr te krijgen/houden.
Ik zie de waterdruk soms in 24u zakken van 2,5 bar naar 1,8. Kan me herinneren dat de installateur bij in gebruik name zei dat de waterdruk boven 2 bar moet blijven en dat hij niet verwachtte dat ik er vaak naar om zou hoeven kijken.

Ik snap dat ik waarschijnlijk niet genoeg informatie geef (en hoor graag wat jullie meer willen weten) maar mijn vraag is: Kan dit normaal zijn? door frequente defrosts bijvoorbeeld?

Er zit wel een expansievat in je systeem?

Misschien alvast wel nuttig om je systeem te omschrijven en om foto's te plaatsen van de instellingen in menu 1.

[JWPrutser]

Ik heb besloten dat ik de tado er toch maar uitgooi. Ik geloof niet dat die optimaal gaat werken met de warmtepomp en wie weet krijg ik er nog wat voor op Marktplaats.

Ik heb veel gelezen in dit forum en twijfel nu tussen de PNI CT36 en de Netatmo.
Op zich heb ik niet veel eisen/wensen, behalve dat hij zo geschikt mogelijk moet zijn voor de Amber 95 (icm vloerverwarming) om rustige lange runs te krijgen. En een kleine nachtverlaging lijkt me ook wel verstandig.
Draadloos lijkt me ook wel fijn, zodat ik de draad die nu naar de woonkamer gaat kan gebruiken voor de tr-sensor.
Koelen zullen we op korte termijn nog niet doen maar met oog op de toekomst zou het wel fijn zijn als de thermostaat dat ook kan.
Bij de tado gebruikten we wel de verschillende radiatorknoppen zodat ik tijdens het thuiswerken ook alleen mn kantoor kon verwarmen. Bij de warmtepomp lijkt me het echter niet zo verstandig om het hele systeem op te starten voor 1 radiator, terwijl de stooklijn is geconfigureerd voor de lange temperatuur vloerverwarming.
Wellicht kan ik er dan nog beter een gewone radiator knop opzetten en hem een beetje open laten staan, zodat hij nog wat mee verwarmt als er warmtevraag is in de huiskamer.
Voor extra verwarming tijdens het thuiswerken heb ik ook nog een infrarood paneel.

Kortom, ik denk dat de PNI dus prima zal voldoen.
Die is echter alleen op Amazon te verkrijgen (€77). De Netatmo is momenteel in de aanbieding bij bol.com voor €99 dus dat scheelt elkaar niet zoveel:
https://www.bol.com/nl/nl...NfA_0_9.10.ProductPageUrl

Daarnaast heb ik nog een vvv bon liggen waarvan ik nog niet echt weet wat ik er mee moet een helaas kan ik die niet gebruiken bij Amazon en wel bij bol.

Heeft iemand een advies welke ik het beste zou kunnen nemen en wat precies de voor- en nadelen zijn van de PNI en/of de Netatmo?

[aaahaaap]

hakro schreef op donderdag 12 december 2024 @ 12:20:
Een week of 3 geleden heeft de installateur de software en EEPROM update doorgevoerd bij onze Amber 95, echter ik denk dat er ergens iets niet helemaal goed is gegaan. De software versie staat nu op v2.29, maar de EEPROM nog steeds op de oude versie. Sinds de update is er geen defrost meer geweest en ook in het display zie ik bij M13 - Toestelconfiguratie item M13.15 Ontdooicyclus niet meer staan.

Ik heb hierover contact gehad met de installateur en volgens hen is er iets mis met de software update die ze van Itho gekregen hebben. Ze hebben bij meerdere klanten problemen en hebben al een aantal binnenunits vervangen, omdat volgens hun de software niet terug gezet kan worden naar v2.26 (is dat zo ??).

Wat is aan dit probleem te doen. Kun je de v2.29 + EEPROM update nog een keer uitvoeren (overschrijven) ?? Wie weet raad ??

Ik zie bij mij ook M13.15 niet in het menu, heb wel de 2.29 update uitgevoerd (die lijkt helemaal goed gegaan te zijn), maar nog niet de EEPROM update. Zou het misschien hierdoor komen dat M13.15 niet meer zichtbaar is? Of is M13.15 voor niemand meer zichtbaar/is de handleiding niet (meer?) correct over die optie?

Reden dat ik ernaar aan het kijken was waren de meerdere terugkoppelingen/vragen hier over defrosts, ik heb er de afgelopen dagen geen eentje gehad, vroeg me af waarom dat zou zijn. Overigens geen ijs op de Amber op dit moment.

[Stoker]

JWPrutser schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 23:57:
Ik heb besloten dat ik de tado er toch maar uitgooi. Ik geloof niet dat die optimaal gaat werken met de warmtepomp en wie weet krijg ik er nog wat voor op Marktplaats.

Ik heb veel gelezen in dit forum en twijfel nu tussen de PNI CT36 en de Netatmo.
Op zich heb ik niet veel eisen/wensen, behalve dat hij zo geschikt mogelijk moet zijn voor de Amber 95 (icm vloerverwarming) om rustige lange runs te krijgen. En een kleine nachtverlaging lijkt me ook wel verstandig.
Draadloos lijkt me ook wel fijn, zodat ik de draad die nu naar de woonkamer gaat kan gebruiken voor de tr-sensor.
Koelen zullen we op korte termijn nog niet doen maar met oog op de toekomst zou het wel fijn zijn als de thermostaat dat ook kan.
Bij de tado gebruikten we wel de verschillende radiatorknoppen zodat ik tijdens het thuiswerken ook alleen mn kantoor kon verwarmen. Bij de warmtepomp lijkt me het echter niet zo verstandig om het hele systeem op te starten voor 1 radiator, terwijl de stooklijn is geconfigureerd voor de lange temperatuur vloerverwarming.
Wellicht kan ik er dan nog beter een gewone radiator knop opzetten en hem een beetje open laten staan, zodat hij nog wat mee verwarmt als er warmtevraag is in de huiskamer.
Voor extra verwarming tijdens het thuiswerken heb ik ook nog een infrarood paneel.

Kortom, ik denk dat de PNI dus prima zal voldoen.
Die is echter alleen op Amazon te verkrijgen (€77). De Netatmo is momenteel in de aanbieding bij bol.com voor €99 dus dat scheelt elkaar niet zoveel:
https://www.bol.com/nl/nl...NfA_0_9.10.ProductPageUrl

Daarnaast heb ik nog een vvv bon liggen waarvan ik nog niet echt weet wat ik er mee moet een helaas kan ik die niet gebruiken bij Amazon en wel bij bol.

Heeft iemand een advies welke ik het beste zou kunnen nemen en wat precies de voor- en nadelen zijn van de PNI en/of de Netatmo?

Je zou kunnen proberen een paar knoppen te laten zitten om niet alle ruimtes te verwarmen, (dus alleen de open/dicht regeling te laten werken) maar dan een andere thermostaat om de warmtepomp mee aan te sturen.

Dit gaat natuurlijk tegen het volume dingetje in voor een warmtepomp, maar je hebt ze toch hangen, je zou het kunnen proberen..

[isalenedean]

aaahaaap schreef op zondag 5 januari 2025 @ 01:42:
[...]

Ik zie bij mij ook M13.15 niet in het menu, heb wel de 2.29 update uitgevoerd (die lijkt helemaal goed gegaan te zijn), maar nog niet de EEPROM update. Zou het misschien hierdoor komen dat M13.15 niet meer zichtbaar is? Of is M13.15 voor niemand meer zichtbaar/is de handleiding niet (meer?) correct over die optie?

Reden dat ik ernaar aan het kijken was waren de meerdere terugkoppelingen/vragen hier over defrosts, ik heb er de afgelopen dagen geen eentje gehad, vroeg me af waarom dat zou zijn. Overigens geen ijs op de Amber op dit moment.

@aaahaaap defrost hangen zwaar af van waar je woont, ik zit in zuid holland kustgebied en ik heb nagenoeg geen defrosts. Alleen bij dichte mist en temperaturen net boven 0° heb ik ze. Het defrosten doet de Amber met alle SW versies en ook bij alle Eeprom versies.

[Whiskey48]

JWPrutser schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 23:57:
Ik heb besloten dat ik de tado er toch maar uitgooi. Ik geloof niet dat die optimaal gaat werken met de warmtepomp en wie weet krijg ik er nog wat voor op Marktplaats.

Ik heb veel gelezen in dit forum en twijfel nu tussen de PNI CT36 en de Netatmo.
Op zich heb ik niet veel eisen/wensen, behalve dat hij zo geschikt mogelijk moet zijn voor de Amber 95 (icm vloerverwarming) om rustige lange runs te krijgen. En een kleine nachtverlaging lijkt me ook wel verstandig.
Draadloos lijkt me ook wel fijn, zodat ik de draad die nu naar de woonkamer gaat kan gebruiken voor de tr-sensor.
Koelen zullen we op korte termijn nog niet doen maar met oog op de toekomst zou het wel fijn zijn als de thermostaat dat ook kan.
Bij de tado gebruikten we wel de verschillende radiatorknoppen zodat ik tijdens het thuiswerken ook alleen mn kantoor kon verwarmen. Bij de warmtepomp lijkt me het echter niet zo verstandig om het hele systeem op te starten voor 1 radiator, terwijl de stooklijn is geconfigureerd voor de lange temperatuur vloerverwarming.
Wellicht kan ik er dan nog beter een gewone radiator knop opzetten en hem een beetje open laten staan, zodat hij nog wat mee verwarmt als er warmtevraag is in de huiskamer.
Voor extra verwarming tijdens het thuiswerken heb ik ook nog een infrarood paneel.

Kortom, ik denk dat de PNI dus prima zal voldoen.
Die is echter alleen op Amazon te verkrijgen (€77). De Netatmo is momenteel in de aanbieding bij bol.com voor €99 dus dat scheelt elkaar niet zoveel:
https://www.bol.com/nl/nl...NfA_0_9.10.ProductPageUrl

Daarnaast heb ik nog een vvv bon liggen waarvan ik nog niet echt weet wat ik er mee moet een helaas kan ik die niet gebruiken bij Amazon en wel bij bol.

Heeft iemand een advies welke ik het beste zou kunnen nemen en wat precies de voor- en nadelen zijn van de PNI en/of de Netatmo?

Ik denk dat het om het even is.
De PNI kan je mooi ophangen waar de thermostaat nu hangt. Ik heb hem niet maar volgens mij een simpele duidelijke app.

Ik heb de Netatmo, deze kan je ophangen maar ook elders plaatsen (bij mij in de zitkamer waar de zon naar binnen schijnt). Dan moet je wel iets zoeken om op te hangen op de plek van de oude thermostaat.

De Netatmo heeft een mooie en uitgebreide app, goede integratie met demotica en stuurt maandelijks een email overzicht met je verbruiksuren. Je ontvangt ook een bericht / email als de warmtepomp uit staat / het niet doet.
Beide goed instelbare hysterie.

[ramlap]

JWPrutser schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 23:57:
Ik heb besloten dat ik de tado er toch maar uitgooi. Ik geloof niet dat die optimaal gaat werken met de warmtepomp en wie weet krijg ik er nog wat voor op Marktplaats.

Ik heb veel gelezen in dit forum en twijfel nu tussen de PNI CT36 en de Netatmo.
Op zich heb ik niet veel eisen/wensen, behalve dat hij zo geschikt mogelijk moet zijn voor de Amber 95 (icm vloerverwarming) om rustige lange runs te krijgen. En een kleine nachtverlaging lijkt me ook wel verstandig.
Draadloos lijkt me ook wel fijn, zodat ik de draad die nu naar de woonkamer gaat kan gebruiken voor de tr-sensor.
Koelen zullen we op korte termijn nog niet doen maar met oog op de toekomst zou het wel fijn zijn als de thermostaat dat ook kan.
Bij de tado gebruikten we wel de verschillende radiatorknoppen zodat ik tijdens het thuiswerken ook alleen mn kantoor kon verwarmen. Bij de warmtepomp lijkt me het echter niet zo verstandig om het hele systeem op te starten voor 1 radiator, terwijl de stooklijn is geconfigureerd voor de lange temperatuur vloerverwarming.
Wellicht kan ik er dan nog beter een gewone radiator knop opzetten en hem een beetje open laten staan, zodat hij nog wat mee verwarmt als er warmtevraag is in de huiskamer.
Voor extra verwarming tijdens het thuiswerken heb ik ook nog een infrarood paneel.

Kortom, ik denk dat de PNI dus prima zal voldoen.
Die is echter alleen op Amazon te verkrijgen (€77). De Netatmo is momenteel in de aanbieding bij bol.com voor €99 dus dat scheelt elkaar niet zoveel:
https://www.bol.com/nl/nl...NfA_0_9.10.ProductPageUrl

Daarnaast heb ik nog een vvv bon liggen waarvan ik nog niet echt weet wat ik er mee moet een helaas kan ik die niet gebruiken bij Amazon en wel bij bol.

Heeft iemand een advies welke ik het beste zou kunnen nemen en wat precies de voor- en nadelen zijn van de PNI en/of de Netatmo?

Ik ben ook heel benieuwd wat nu de beste keuze is. Bij ons is de amber 95 geplaatst met een Google Nest. Het werkt voor verwarmen (niet voor koelen). Echter heb ik ook de TR sensor onder de Google Nest geplaatst en valt me de grote afwijking op. GoogleNest zegt 20 graden in de woonkamer, TR sensor zegt 20,7 en thermostaat staat op 20,5. Feitelijk zou hij mogen stoppen met verwarmen maar hij blijft doorgaan totdat GoogleNest pas zegt dat het warm genoeg is.

Welke thermostaat (zie post van JWPrutser) is het beste te gebruiken?

[Get!em]

Tr sensor afwijking is bekend. Hier ook afwijking die soms ook afhangt van moment. Heb hier 3 thermometers naast elkaar: Tr sensor, de Plugwise Lisa en een Sonoff zigbee.

Lisa en zigbee zijn het meestal met elkaar eens binnen 0,1 marge.
Tr sensor vaak 0,5c hoger, soms zelfs 0,9c hoger.
Tr sensor momenteel 0,9c hoger, en bovendien veel grilliger. Lisa is nagenoeg vlak met meest 20,5c en soms paar minuten 20,4 of 20,6. Tr heeft vandaag alles tussen 20,8 en 21,4 al getoond , soms zelfs binnen 5 minuten heen en weer.

[Carboy54]

Get!em schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:48:
Tr sensor afwijking is bekend. Hier ook afwijking die soms ook afhangt van moment. Heb hier 3 thermometers naast elkaar: Tr sensor, de Plugwise Lisa en een Sonoff zigbee.

Lisa en zigbee zijn het meestal met elkaar eens binnen 0,1 marge.
Tr sensor vaak 0,5c hoger, soms zelfs 0,9c hoger.
Tr sensor momenteel 0,9c hoger, en bovendien veel grilliger. Lisa is nagenoeg vlak met meest 20,5c en soms paar minuten 20,4 of 20,6. Tr heeft vandaag alles tussen 20,8 en 21,4 al getoond , soms zelfs binnen 5 minuten heen en weer.

Sensoren zijn gevoelig voor luchtstromen vaak veroorzaakt via de pvc buis waar de bedrading doorheen loopt. Ik stop ze altijd vol met steenwol. Hier is de afwijking tussen de PNI en TR sensor minimaal. Vaak kan je thermostaten ook calibreren op de TR sensor waarde.

[bommer]

Carboy54 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:57:
[...]


Sensoren zijn gevoelig voor luchtstromen vaak veroorzaakt via de pvc buis waar de bedrading doorheen loopt. Ik stop ze altijd vol met steenwol. Hier is de afwijking tussen de PNI en TR sensor minimaal. Vaak kan je thermostaten ook calibreren op de TR sensor waarde.

Klopt CO2 sensoren zijn hier ook gevoelig voor. Je kan glaswol gebruiken, wij doen ook wel zo'n oorschuimpje die je ook gebruikt als gehoor bescherming.

[hansvk]

Het is vandaag tot nu toe weer een defrost festival. Dat zal in de loop van de dag wel minder worden als de temperatuur verder stijgt.

[Whiskey48]

hansvk schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:14:
Het is vandaag tot nu toe weer een defrost festival. Dat zal in de loop van de dag wel minder worden als de temperatuur verder stijgt.

Hier ook net even gekeken, ideaal weer voor defrosts idd.

[aaahaaap]

isalenedean schreef op zondag 5 januari 2025 @ 09:16:
[...]
@aaahaaap defrost hangen zwaar af van waar je woont, ik zit in zuid holland kustgebied en ik heb nagenoeg geen defrosts. Alleen bij dichte mist en temperaturen net boven 0° heb ik ze. Het defrosten doet de Amber met alle SW versies en ook bij alle Eeprom versies.

Bedankt voor de info, ik woon ook in de buurt van de kust (Noord-Holland), dus zou dan best daardoor kunnen komen. Helaas is de documentatie niet duidelijk/expliciet over de exacte condities voor wanneer een defrost zou moeten plaatsvinden.

Toevallig afgelopen nacht m'n eerste defrosts gehad, dus het werk iig wel

[ Voor 9% gewijzigd door aaahaaap op 05-01-2025 13:34 ]

[Carboy54]

aaahaaap schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:36:
[...]

Bedankt voor de info, ik woon ook in de buurt van de kust (Noord-Holland), dus zou dan best daardoor kunnen komen. Helaas is de documentatie niet duidelijk/expliciet over de exacte condities voor wanneer een defrost zou moeten plaatsvinden.

Toevallig afgelopen nacht m'n eerste defrosts gehad, dus het werk iig wel
[Afbeelding]

Buitentemperatuur en condensor temperatuur. Aan die condities wordt door Itho nog verder getest deze winter met een mogelijke software update in de toekomst.

[Get!em]

hansvk schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:14:
Het is vandaag tot nu toe weer een defrost festival. Dat zal in de loop van de dag wel minder worden als de temperatuur verder stijgt.

13 defrosts sinds middernacht hier. Maar ik woon dan ook in buitengebied Veluwe met vannacht vorst en vanochtend sneeuw. Het is nog steeds 0,8C en extreem vochtig door smeltende sneeuw (ligt nog 1cm nu, sneeuw bij uitblaas wp ligt er meer nog ivm koudere lucht)

Defrosts gaan ongeveer aan bij <5c op uurgemiddelde. En ook bodem vorstlint gaat permanent aan <5c (200W) tijdens compressor/warmtevraag bij software 226

[fsfikke]

Get!em schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:18:
[...]

Defrosts gaan ongeveer aan bij <5c op uurgemiddelde. En ook bodem vorstlint gaat permanent aan <5c (200W) bij software 226

Gaat de heat tracing permanent aan of enkel aan als de warmtepomp actief aan het verwarmen is?

[aaahaaap]

Carboy54 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:14:
[...]


Buitentemperatuur en condensor temperatuur. Aan die condities wordt door Itho nog verder getest deze winter met een mogelijke software update in de toekomst.

Bedankt voor de info.
Bedoel je met condensor temperatuur de TP of de TUP?

[Carboy54]

Get!em schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:18:
[...]

13 defrosts sinds middernacht hier. Maar ik woon dan ook in buitengebied Veluwe met vannacht vorst en vanochtend sneeuw. Het is nog steeds 0,8C en extreem vochtig door smeltende sneeuw (ligt nog 1cm nu, sneeuw bij uitblaas wp ligt er meer nog ivm koudere lucht)

Defrosts gaan ongeveer aan bij <5c op uurgemiddelde. En ook bodem vorstlint gaat permanent aan <5c (200W) bij software 226

@fsfikke de vorstbeveiliging bij 2.29 werkt tijdens mijn afwezigheid perfect. Eerst de waterpomp en daarna samen met de compressor.

[Get!em]

fsfikke schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:32:
[...]

Gaat de heat tracing permanent aan of enkel aan als de warmtepomp actief aan het verwarmen is?

Goede: voor zover ik kan zien alleen tijdens verwarmen en defrost.


Niet dat t veel uitmaakt met dit weer: hij staat hier de afgelopen 24uur gewoon gemiddeld 1400-1500W te verbruiken. Bij 43Hz

[ Voor 18% gewijzigd door Get!em op 05-01-2025 13:41 ]

[Carboy54]

Ook de BUH springt bij een huis op 14 graden en 30 graadminuten soms even bij

[Carboy54]

Get!em schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:38:
[...]

Goede: voor zover ik kan zien alleen tijdens verwarmen en defrost.


Niet dat t veel uitmaakt met dit weer: hij staat hier de afgelopen 24uur gewoon gemiddeld 1400-1500W te verbruiken. Bij 43Hz

Uitsluitend tot 5 minuten daarna en dan stopt het lint bij 2.29.

[JoramQ]

ik ga binnenkort mijn vvw verdelers met pomp vervangen door pomploze verdelers. Momenteel gebruik ik de pomp in de verdeler om twee zones te maken. Met een z-wave slimme stekker stuur ik de vvw pomp van de begane grond aan en/of de verdeler op zolder. Nu wil ik deze functionaliteit behouden en dus zoek ik een tweeweg klep die ik er tussen kan zetten zowel boven als beneden.

Is dit te doen via de zoneregeling van de amber of de mixing valves aansluiting?

Anders bijvoorbeeld zo'n klep ertussen zetten en met een relais de verbinding maken.
https://www.technim.nl/ve...reed-contact-0-3a-642523/

Of heeft er iemand een betere oplossing?

[Carboy54]

JoramQ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:04:
ik ga binnenkort mijn vvw verdelers met pomp vervangen door pomploze verdelers. Momenteel gebruik ik de pomp in de verdeler om twee zones te maken. Met een z-wave slimme stekker stuur ik de vvw pomp van de begane grond aan en/of de verdeler op zolder. Nu wil ik deze functionaliteit behouden en dus zoek ik een tweeweg klep die ik er tussen kan zetten zowel boven als beneden.

Is dit te doen via de zoneregeling van de amber of de mixing valves aansluiting?

Anders bijvoorbeeld zo'n klep ertussen zetten en met een relais de verbinding maken.
https://www.technim.nl/ve...reed-contact-0-3a-642523/

Of heeft er iemand een betere oplossing?

Honeywell heeft net als de VC 4013 voor de Amber ook een versie 230v twee weg 1 inch.

[bommer]

JoramQ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:04:
ik ga binnenkort mijn vvw verdelers met pomp vervangen door pomploze verdelers. Momenteel gebruik ik de pomp in de verdeler om twee zones te maken. Met een z-wave slimme stekker stuur ik de vvw pomp van de begane grond aan en/of de verdeler op zolder. Nu wil ik deze functionaliteit behouden en dus zoek ik een tweeweg klep die ik er tussen kan zetten zowel boven als beneden.

Is dit te doen via de zoneregeling van de amber of de mixing valves aansluiting?

Anders bijvoorbeeld zo'n klep ertussen zetten en met een relais de verbinding maken.
https://www.technim.nl/ve...reed-contact-0-3a-642523/

Of heeft er iemand een betere oplossing?

De regelklep uitgangen van de Amber zijn 24v met een 0-10V stuursignaal.
daar kan niet echt een open dicht klep mee aansturen.

De pomp uitgangen zijn 230V, daar kan je best een 2-weg klep mee aansturen.
Of gewoon de Z-wave stekker bljven gebruiken met een 230V 2-weg klep.

Als je de pomp contacten van de Amber gebruikt, zal je wel ook het een en ander anders moeten instellen en het HD contact gaan gebruiken voor bijv. de kelp op zolder.
Denk er om, asl je geen buffervat hebt. je wel voldoende inhoud overhoud.

[ Voor 12% gewijzigd door bommer op 05-01-2025 14:14 ]

[-JB-]

crepsly schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:46:
Via het onderhoudsmenu kan een ontdooicylcus geforceerd worden. Bij de volgende mistige vorst dag interessant om daar mee te experimenteren (bijvoorbeeld nogmaals een defrost forceren direct na een defrost) of dat de ijsklomp verwijderd.

Met 46 defrosts in de afgelopen 48u is de onderkant van de condensor wederom permanent bedekt met een laag ijs.
Ik dacht vanmorgen eens te proberen wat het effect van een extra defrost zou zijn, via het onderhoudsmenu. Helaas kan ik deze optie in het menu en ook in de handleiding niet terugvinden. Wel kan de carterverwarming van de compressor, of het vorstlint aangezet worden.

Ook hier dus geen oplossing voor een permanent bevroren onderkant van de condenser.

Nb. Met de stijgende buitentemperatuur vanmiddag ontdooit hij uiteraard weer.

[ Voor 4% gewijzigd door -JB- op 05-01-2025 14:48 ]

[JoramQ]

bommer schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:11:
[...]

De regelklep uitgangen van de Amber zijn 24v met een 0-10V stuursignaal.
daar kan niet echt een open dicht klep mee aansturen.

De pomp uitgangen zijn 230V, daar kan je best een 2-weg klep mee aansturen.
Of gewoon de Z-wave stekker bljven gebruiken met een 230V 2-weg klep.

Als je de pomp contacten van de Amber gebruikt, zal je wel ook het een en ander anders moeten instellen en het HD contact gaan gebruiken voor bijv. de kelp op zolder.
Denk er om, asl je geen buffervat hebt. je wel voldoende inhoud overhoud.

ok, bedankt voor de tips. Wat bedoel je precies met het HD contact voor de klep op zolder?

Als ik google op bijvoorbeeld de honeywell vc6013 krijg ik veel vreemde webshops ed. is zoiets ook bij een warmteservice oid te krijgen. Daar zie ik alleen andere honeywell kleppen.

ik heb voldoende inhoud en daarbij ook nog een buffervat, al zou die misschien niet nodig zijn geweest ga ik in stap 1 eerst maar eens de verdelers vervangen.

[bommer]

JoramQ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:58:
[...]


ok, bedankt voor de tips. Wat bedoel je precies met het HD contact voor de klep op zolder?

Als ik google op bijvoorbeeld de honeywell vc6013 krijg ik veel vreemde webshops ed. is zoiets ook bij een warmteservice oid te krijgen. Daar zie ik alleen andere honeywell kleppen.

ik heb voldoende inhoud en daarbij ook nog een buffervat, al zou die misschien niet nodig zijn geweest ga ik in stap 1 eerst maar eens de verdelers vervangen.

Op de Amber zijn 3 kontakten voor het starten van verwarmen(HS), koelen(CS) en zone 2 (HD)
zone 2 kan overigens alleen aan als zone 1 ook aan is.

Je kan bij zone 2 (menu 2) exact de zelfde stooklijn ect instellen als bij zone 1 en dan de klep zolder bijv.
op pomp aansluiting zone 2
Je zou dan met een extra thermostaat (op zolder) de zone 2 op het HD kontakt ingang kunnen aansturen.

Maar let op als zone 2 actief wil zijn, dan moet zone 1 (HS) kontakt ook aan zijn, anders gebeurt er niets.

inputs op de Amber
HS = Heating signal
CS = Cooling signal
HD = High demand (geeft de parameters vrij van menu 2 (zone 2))

Zonder extra sturing op het HD kontakt, gaat de pomp uitgang van zone 2 niets doen.
Mocht dit te ingewikkeld zijn, dan zou ik de kleppen aansturen via z-wave, zoals je nu ook al doet.
De pompen kunnen dan van de verdelers af.

Denk er om, je hebt een buffervat, dat zou ik wel laten staan als je delen gaat dicht zetten.
En zit er nog een distributie pomp na het buffer, anders dan op de verdelers?
Die heb je wel nodig, anders heb je geen flow.

[ Voor 16% gewijzigd door bommer op 05-01-2025 15:18 ]

[Whiskey48]

Whiskey48 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:15:
[...]


[Afbeelding]

Hier ook net even gekeken, ideaal weer voor defrosts idd.

Hier ook aardig wat defrosts. Maar geen ijs op de lamellen (klein randje onderin, dat lijkt me helemaal prima)

[Get!em]

JoramQ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:04:
ik ga binnenkort mijn vvw verdelers met pomp vervangen door pomploze verdelers. Momenteel gebruik ik de pomp in de verdeler om twee zones te maken. Met een z-wave slimme stekker stuur ik de vvw pomp van de begane grond aan en/of de verdeler op zolder. Nu wil ik deze functionaliteit behouden en dus zoek ik een tweeweg klep die ik er tussen kan zetten zowel boven als beneden.

Is dit te doen via de zoneregeling van de amber of de mixing valves aansluiting?

Anders bijvoorbeeld zo'n klep ertussen zetten en met een relais de verbinding maken.
https://www.technim.nl/ve...reed-contact-0-3a-642523/

Of heeft er iemand een betere oplossing?

De geavanceerde versie zou je kunnen maken met oa de Tado of Plugwise Koen op de verdeler groepen. Je krijgt dan multizone obv alle groepen (maar wel met 1 temperatuur volgens amber).
https://www.robbshop.nl/#twn%7C?tn_q=koen

Vereist dan wel ook een thermostaat per groep/ruimte. Plugwise kun je dan vervolgens slim instellen per ruimte. Plugwise Adam HA regelt dan de aan/uit op de Amber.

[Get!em]

Carboy54 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:55:
[...]


Uitsluitend tot 5 minuten daarna en dan stopt het lint bij 2.29.

Bij 226 zie je hem uitspringen bij >5c

Sowieso mooi uur afgelopen uur, van bijna 0c naar 9c in paar minuten en het effect op de Amber

Het beeld bij ons vanochtend

[JoramQ]

Ik heb een simpele ble temperatuur sensor in elke kamer maar in totaal 11 groepen boven en 7 groepen beneden. Zou kunnen maar ben heel tevreden met de simpele versie. Boven is er 1 kamer die het snelst koud wordt dus dat is de sensor waar ik op regel.
Beneden 1 open geheel waardoor regel op verschillende groepen geen zin heeft.

[JoramQ]

bommer schreef op zondag 5 januari 2025 @ 15:13:
[...]

Op de Amber zijn 3 kontakten voor het starten van verwarmen(HS), koelen(CS) en zone 2 (HD)
zone 2 kan overigens alleen aan als zone 1 ook aan is.

Je kan bij zone 2 (menu 2) exact de zelfde stooklijn ect instellen als bij zone 1 en dan de klep zolder bijv.
op pomp aansluiting zone 2
Je zou dan met een extra thermostaat (op zolder) de zone 2 op het HD kontakt ingang kunnen aansturen.

Maar let op als zone 2 actief wil zijn, dan moet zone 1 (HS) kontakt ook aan zijn, anders gebeurt er niets.

inputs op de Amber
HS = Heating signal
CS = Cooling signal
HD = High demand (geeft de parameters vrij van menu 2 (zone 2))

Zonder extra sturing op het HD kontakt, gaat de pomp uitgang van zone 2 niets doen.
Mocht dit te ingewikkeld zijn, dan zou ik de kleppen aansturen via z-wave, zoals je nu ook al doet.
De pompen kunnen dan van de verdelers af.

Denk er om, je hebt een buffervat, dat zou ik wel laten staan als je delen gaat dicht zetten.
En zit er nog een distributie pomp na het buffer, anders dan op de verdelers?
Die heb je wel nodig, anders heb je geen flow.

Ja na de buffer zit nog een aparte pomp. Ik had bij de installateur aangegeven dat de buffer misschien ook wel weg kon maar hij gaf aan dat ivm mogelijk geluid van stromend water door de leidingen om de nodige flow te halen hij dat niet zou doen.
Ik neem het advies met een korreltje zout want die zelfde installateur had dus niet het idee om die verdelers te vervangen.

Maar ik merk al dat die zones van de amber niet is wat ik wil. Ik wil boven en beneden echt afzonderlijk aan kunnen zetten. Beneden hebben we nog een pelletkachel die aan gaat als de stroom duur is dus dan hoeft alleen boven op temperatuur gehouden te worden. En andere momenten dat alleen beneden aan moet want daar hebben we een hogere temperatuur omdat we boven maar 17 graden hoeven.

[Jan2023]

Carboy54 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:37:
[...]


@fsfikke de vorstbeveiliging bij 2.29 werkt tijdens mijn afwezigheid perfect. Eerst de waterpomp en daarna samen met de compressor. [Afbeelding]

Ik denk dat dat hele vorstlint bij mij niet werkt !
Dan had ik gisteren (zaterdag ) tegen middernacht een verbruik van 200 watt moeten zien ?

[bommer]

JoramQ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:01:
[...]


Ja na de buffer zit nog een aparte pomp. Ik had bij de installateur aangegeven dat de buffer misschien ook wel weg kon maar hij gaf aan dat ivm mogelijk geluid van stromend water door de leidingen om de nodige flow te halen hij dat niet zou doen.
Ik neem het advies met een korreltje zout want die zelfde installateur had dus niet het idee om die verdelers te vervangen.

Maar ik merk al dat die zones van de amber niet is wat ik wil. Ik wil boven en beneden echt afzonderlijk aan kunnen zetten. Beneden hebben we nog een pelletkachel die aan gaat als de stroom duur is dus dan hoeft alleen boven op temperatuur gehouden te worden. En andere momenten dat alleen beneden aan moet want daar hebben we een hogere temperatuur omdat we boven maar 17 graden hoeven.

Oke duidelijk,
Dan is de regeling via de Amber te ingewikkeld.

advies: 2x een 2-weg klep voor de verdelers. en dan 2x een thermostaat parallel op de contacten van de Amber.
Heeft een van beide warmtevraag, gaat de Amber aan. En met de kleppen regel je welke verdeler open gaat.

Wil je het failsafe maken, dan zou ik met iedere thermostaat een relais sturen met een dubbel maak kontakt.
het eerste kontakt schakelt de (230V) klep en het tweede de Amber (het HS contact) deze 2e kontaken van de relais parallel op de Amber.

Zo gaat altijd de juiste klepopen en heb je de juiste warmte vraag.

[bommer]

Jan2023 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:10:
[...]


Ik denk dat dat hele vorstlint bij mij niet werkt !
Dan had ik gisteren (zaterdag ) tegen middernacht een verbruik van 200 watt moeten zien ?

[Afbeelding]

Vorst lint gaat alleen aan bij defrosts in V2.29, in jouw grafiek staat de Amber uit om middennacht.

[Carboy54]

Jan2023 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:10:
[...]


Ik denk dat dat hele vorstlint bij mij niet werkt !
Dan had ik gisteren (zaterdag ) tegen middernacht een verbruik van 200 watt moeten zien ?

[Afbeelding]

Werkt bij 2.29 alleen na defrost tot 5 minuten daarna.

[Jan2023]

bommer schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:13:
[...]

Vorst lint gaat alleen aan bij defrosts in V2.29, in jouw grafiek staat de Amber uit om middennacht.

Ok , bedankt voor je reaktie
Dat is dus niet te herleiden in de grafiek van het stroomverbruik , tot nu toe ontdooit alles ,-)

De amber stond niet uit , er was geen warmtevraag.

[Jan2023]

Carboy54 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:23:
[...]


Werkt bij 2.29 alleen na defrost tot 5 minuten daarna.

Bedankt , duidelijk.
Was dus even op het verkeerde spoor gezet door een posting hier wat eerder.
Verder niks te klagen , Amber doet zijn ding.

[Get!em]

Jan2023 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:26:
[...]

Bedankt , duidelijk.
Was dus even op het verkeerde spoor gezet door een posting hier wat eerder.
Verder niks te klagen , Amber doet zijn ding.

Mijn excuus, was al verbeterd in latere Posts, nu ook in origineel.

[Jan2023]

Get!em schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:28:
[...]

Mijn excuus, was al verbeterd in latere Posts, nu ook in origineel.

Haha , ik wilde je naam niet noemen.
Was inderdaad een bericht van jou.

[ Voor 44% gewijzigd door Jan2023 op 05-01-2025 18:00 ]

[Jan2023]

Carboy54 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:37:
[...]


@fsfikke de vorstbeveiliging bij 2.29 werkt tijdens mijn afwezigheid perfect. Eerst de waterpomp en daarna samen met de compressor. [Afbeelding]

Dit gegeven was een beetje weggezakt bij mij , als het werkt dan werkt het .

Dat warmtelint is geen onderdeel van de vorstbeveiliging.
Dat is de cirkulatiepomp en de kompressor.

[Jordi_]

-JB- schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:48:
[...]
Met 46 defrosts in de afgelopen 48u is de onderkant van de condensor wederom permanent bedekt met een laag ijs.
Ik dacht vanmorgen eens te proberen wat het effect van een extra defrost zou zijn, via het onderhoudsmenu. Helaas kan ik deze optie in het menu en ook in de handleiding niet terugvinden. Wel kan de carterverwarming van de compressor, of het vorstlint aangezet worden.

Ook hier dus geen oplossing voor een permanent bevroren onderkant van de condenser.

Nb. Met de stijgende buitentemperatuur vanmiddag ontdooit hij uiteraard weer.

Hier ongeveer hetzelfde, zo goed als elk uur een defrost wat denk ik ook wel nodig is want hij wordt aardig wit en verdamper temperatuur geeft tot -10 graden aan. Ook nog steeds een dikke bljvende ijslaag, zelfs met een aanvoer temp van 32-33 graden.

Je kunt in de grafiek mooi zien hoe snel de verdamper temperatuur weer zakt onder het vriespunt.

[camel1987]

Ik heb hier eerlijk gezegd nog nooit een enkele waarde gezien van 200 watt terwijl er geen warmtevraag is van het vorstlint.
Stand-by is hier 10/13 watt zonder warmtevraag maar ben nu bijna 2 weken terug gaan kijken in de hw app kom geen enkele keer de 200 watt tegen.
Hier draait hij nog op versie 2.26.

[JoramQ]

bommer schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:12:
[...]


Oke duidelijk,
Dan is de regeling via de Amber te ingewikkeld.

advies: 2x een 2-weg klep voor de verdelers. en dan 2x een thermostaat parallel op de contacten van de Amber.
Heeft een van beide warmtevraag, gaat de Amber aan. En met de kleppen regel je welke verdeler open gaat.

Wil je het failsafe maken, dan zou ik met iedere thermostaat een relais sturen met een dubbel maak kontakt.
het eerste kontakt schakelt de (230V) klep en het tweede de Amber (het HS contact) deze 2e kontaken van de relais parallel op de Amber.

Zo gaat altijd de juiste klepopen en heb je de juiste warmte vraag.

ja dat van het failsafe maken is wel een goed idee, misschien toch maar eens doen. Momenteel heb ik een thermostaat in HA en die stuurt de zwave stekkers en leejow module aan. Maar aangezien de verwarming wel belangrijk is dit toch maar eens netjes maken en dat het met een kleine aanpassing ook zonder HA werkt.

[Jan2023]

camel1987 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 19:14:
Ik heb hier eerlijk gezegd nog nooit een enkele waarde gezien van 200 watt terwijl er geen warmtevraag is van het vorstlint.
Stand-by is hier 10/13 watt zonder warmtevraag maar ben nu bijna 2 weken terug gaan kijken in de hw app kom geen enkele keer de 200 watt tegen.
Hier draait hij nog op versie 2.26.

Eerder werd hier gezegd dat onder versie 2.26 het warmtelint uit schakelt bij een buitentemperatuur boven de 5 graden.
Maar dat bleek niet helemaal te kloppen.

Maar bij versie 2.29 , die mij ook draait , zou het warmtelint alleen er bij komen de eerste 5 minuten na een defrost.

Uiteraard is die 200 watt niet echt zichtbaar in homewizard na een defrost , dan draait je Amber immers tussen de 70 en 90 Hz om het water weer zo snel mogelijk op temperatuur te brengen.
En zit je totaal verbruik al snel ergens rond de 1,5 a 2 Kw afhankelijk van het type Amber.

[Jan2023]

JoramQ schreef op zondag 5 januari 2025 @ 19:35:
[...]


ja dat van het failsafe maken is wel een goed idee, misschien toch maar eens doen. Momenteel heb ik een thermostaat in HA en die stuurt de zwave stekkers en leejow module aan. Maar aangezien de verwarming wel belangrijk is dit toch maar eens netjes maken en dat het met een kleine aanpassing ook zonder HA werkt.

Failsafe is voor een tweaker ook een heel goed streven.

Naar mijn mening hang je er dan zo min mogelijk toeters en bellen aan , zo dat je schatje er ook mee om kan gaan als je morgen onder de tram loopt.

[Johannos]

Ik heb een vraag over de elektrische bijverwarming. Wanneer schakeld deze nu bij? Ik dacht dat ik dit volledig had geblokkeerd maar hij heeft de verwarming toch een keer ingeschakeld.


Hierbij de grafiek van het energieverbruik van de warmtepomp. Tot drie uur heeft de WP zijn legionella run gemaakt en daarna is hij gewoon gaan verwarmen met een aantal defrost momenten.



Op deze grafiek zie je dat de bijverwarming is ingeschakeld.

Waarom schakeld hij deze in?
Is dat omdat M10.01 Externe bijstoken cv aan staat?
M10.02 staat op Intern (AH)
M10.03 staat op uit
M10.04 staat op Intern (AH)
M10.05 staat op 50
M10.06 staat op 60min
M10.07 staat op uit
M10.08 staat op uit
M10.09 staat op aan (deze is blauw maar kan ik niet wijzigen)
M10.10 staat op 0 graden

Graag advies

[Woutertt]

Ik had het zelfde en M10.01 zelfs uit staan, je moet blijkbaar M10.08 aanzetten, dan blokkeer je de externe bijstook.

[darkfujita]

Van het weekend voor de eerste keer de VVW gevuld (vanochtend is de vloer gestort). Zag gister avond alsnog veel lucht in de leidingen, ondanks dat we volledig hadden ontlucht. Volgens onze loodgieter moet je dit in de eerste periode wat vaker checken, ook ivm temperatuurverschillen.

Doet de Amber dit (ontluchting) eigenlijk automatisch richting de VVW verdelers? Of hoe werkt dit eigenlijk?

Ps. We hebben uiteraard open verdelers

[ Voor 5% gewijzigd door darkfujita op 06-01-2025 12:49 ]

[Andrehj]

darkfujita schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:57:
Van het weekend voor de eerste keer de VVM gevuld (vanochtend is de vloer gestort). Zag gister avond alsnog veel lucht in de leidingen, ondanks dat we volledig hadden ontlucht. Volgens onze loodgieter moet je dit in de eerste periode wat vaker checken, ook ivm temperatuurverschillen.

Doet de Amber dit (ontluchting) eigenlijk automatisch richting de VVM verdelers? Of hoe werkt dit eigenlijk?

Ps. We hebben uiteraard open verdelers

Wat bedoel je met VVM?
En bij een warmtepomp wil je gesloten verdelers. Dus zonder pomp of mengventiel.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 06-01-2025 12:31 ]

[darkfujita]

Andrehj schreef op maandag 6 januari 2025 @ 12:30:
[...]

Wat bedoel je met VVM?
En bij een warmtepomp wil je gesloten verdelers. Dus zonder pomp of mengventiel.

VVM = vloerverwarming (zal wel ff aanpassen naar VVW)

Onze verdeler is 'open', oftewel er is geen pomp en ook geen menging (dus de WP heeft alle ruimte haha 'the gates are open' ). Beetje verwarrend, want sommige zeggen open, sommige zeggen gesloten.

[ Voor 5% gewijzigd door darkfujita op 06-01-2025 12:48 ]

[wowly]

Open en gesloten is imho ook een verkeerd woord en alleen bruikbaar als je verstand hebt van VVW verdelers en hun bouw.
Zoals jea al aangeeft; de vragen zijn
1 Wel of geen menging
2 Wel of geen pomp

Wat je dus eigenlijk zegt is een pomploze zonder menging. Die zijn geschikt voor warmtepompen vanwege de enorme debieten (water hoeveelheden).

VVW Vloer Ver Warming
SWW Sanitair Warm Water (sanitair van jezelf regelmatig verschonen/saniteren)
CV Centrale Verwarming
IMHO In My Humble Opinion
STFU houd je bek Wowly 😉

[ Voor 35% gewijzigd door wowly op 06-01-2025 14:11 ]

[tonwes99]

darkfujita schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:57:
Van het weekend voor de eerste keer de VVW gevuld (vanochtend is de vloer gestort). Zag gister avond alsnog veel lucht in de leidingen, ondanks dat we volledig hadden ontlucht. Volgens onze loodgieter moet je dit in de eerste periode wat vaker checken, ook ivm temperatuurverschillen.

Doet de Amber dit (ontluchting) eigenlijk automatisch richting de VVW verdelers? Of hoe werkt dit eigenlijk?

Ps. We hebben uiteraard open verdelers

Helder, je hebt een pomploze verdeler en deze wordt soms open en soms gesloten genoemd. Beetje lucht dat meekomt krijgt de Amber er wel uit, probleem bij mij is dat de vvw-verdeler in de kelder zit. Dan moet je actief het water groep voor groep door de verdeler sturen, anders blijft de lucht in de vloer zitten. Hetzelfde voor radiatoren en het ontluchten van een vvw-verdeler op de verdieping.

[darkfujita]

hehe @wowly ja geen idee hoe ik ineens aan VVM kom. Geloof dat ik initieel ooit op een NIBE ben gaan zoeken, die hebben dus als type VVM.... anyway!

@tonwes99 ah ja, dat is wel vervelend idd. Wij zullen nog een tweede verdeler krijgen straks op zolder, dus dan zou ontluchten nog makkelijker moeten gaan! Maar de Amber regelt dit dus normaliter zelfstandig dus. Dank!

[tonwes99]

@darkfujita
De Amber regelt het alleen vanzelf als de lucht langs de Amber komt. Lucht die zich op de eerste verdieping bevindt, komt wellicht niet zomaar door stroming aar beneden. Dan zul je de radiatoren en de verdeler boven zelf ook moeten ontluchten.

[ Voor 33% gewijzigd door tonwes99 op 06-01-2025 17:18 ]

[camel1987]

@darkfujita
Elke verdeler moet je zelf ontluchten.
Elke vvw verdeler moet apart ontlucht worden want deze staan als het goed is niet in verbinding met elkaar wel met de aanvoer en retour leiding maar daar ga je de lucht er niet mee uit krijgen.
Ik heb het hier toen gedaan met de Amber even geforceerd laten verwarmen en daarna om de paar minuten even de ontluchter open gooien van de verdeler en radiatoren.

Duurt even maar uiteindelijk krijg je alle lucht er wel mee uit.

[Get!em]

darkfujita schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:57:
Van het weekend voor de eerste keer de VVW gevuld (vanochtend is de vloer gestort). Zag gister avond alsnog veel lucht in de leidingen, ondanks dat we volledig hadden ontlucht. Volgens onze loodgieter moet je dit in de eerste periode wat vaker checken, ook ivm temperatuurverschillen.

Doet de Amber dit (ontluchting) eigenlijk automatisch richting de VVW verdelers? Of hoe werkt dit eigenlijk?

Ps. We hebben uiteraard open verdelers

Na eerste aanleg VVW kun je ook een spoel apparaat aansluiten op je verdeler. Die pomp zet je dan met de verdeler iedere keer 1 groep open, zodat volledige snelheid van water door 1 groep gaat.
Hier is dat na 3 maanden gebeurt, en die haalde alsnog een paar liter lucht uit de vloerverwarming.

[Andrehj]

darkfujita schreef op maandag 6 januari 2025 @ 12:47:
Onze verdeler is 'open', oftewel er is geen pomp en ook geen menging (dus de WP heeft alle ruimte haha 'the gates are open' ). Beetje verwarrend, want sommige zeggen open, sommige zeggen gesloten.

Dat komt omdat sommigen het niet begrijpen (of daarvoor de moeite niet willen doen).
Een mengverdeler (dus met pomp) is "open", omdat er intern een open verbinding tussen aanvoer en retour is.
Een verdeler voor een WP (dus zonder pomp en mengventiel) is "gesloten", omdat die verbinding tussen aanvoer en retour er niet is.

Als je dat fundamentele verschil tussen de twee typen verdelers in je achterhoofd houdt, is het heel duidelijk wat een open en wat een gesloten verdeler is.

[Hkray]

hansvk schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 18:33:
[...]

Er zit wel een expansievat in je systeem?

Misschien alvast wel nuttig om je systeem te omschrijven en om foto's te plaatsen van de instellingen in menu 1.

Daar gaan we.
Amber 120, aangesloten op:
- 100L buffervat (ik kreeg installateur/adviseurs ondanks veel gesprekken over dit forum niet overtuigd van evt systeem zonder buffervat en ik kon installatie niet zelf). Expansievat aangesloten.
- 300L SSW vat
- Buffervat (+ circulatiepomp op snelheid 2 vd 3) stuurt water naar twee verdelers voor 160m2 VVW (2 pomploze verdelers, 10 groepen aan ene kant en 8 groepen aan andere kant appt, ongeveer even grote groepen, alles staat helemaal open, geen naregeling, 1 thermostaat in woonkamer, pni ding dat hier vaak genoemd wordt).
Instellingen: m1.01 3, m1.02 2, m1.03 2, stooklijn nu: -10 35gr, 0 33gr, 5 31gr, 10 29gr, 15 27gr
Tapwater: dagelijks verwarmen tussen 14:00 en 18:00 tot 50gr.
Nachtverlaging van 18.5 naar 17.5gr vanuit thermostaat van 00:00 tot 10:00, daarmee is er geen warmtevraag 's nachts maar vanaf 10:00 is de WP zeker tot 18:00 ah draaien om de temp richting 19 gr te krijgen. Huis is hele dag wel warm/comfortabel genoeg.
- Woning: goed geïsoleerd (gevel/vloerisolatie, hr++ glas in alle kozijnen) begane grond appartement, oud gebouw. helaas oud ventilatiesysteem dat op volle toeren draait 24/7, hierdoor vrees ik veel onnodig warmteverlies, maar vernieuwen is nog een discussiepunt met de vve...

Ik kan tot nu toe alleen varen op verbruiksinzicht van de slimme meter. Zal hier wat feeling voor moeten krijgen of meetapparatuur moeten installeren, maar heb algemene vragen waar ik nu vast mee uit de voeten kan:
1 mening over nachtverlaging vanuit thermostaat, bv 1 graad verlagen? wat maakt dat dit voor ene huis wel werkt andere huis niet, is dat puur kwestie van warmteverlies (en dan: hoe meer warmteverlies, hoe slimmer nachtverlaging?)?
2 mening over nacht temp verlaging in amber instellingen, bv 5 gr lager zetten tussen 22 en 8? waarom wel/niet? volgens boekje komt dit gebruiken "het rendement ten goede"
3 zonder de beerput helemaal te open te trekken: dit 100L buffervat: grote impact op rendement van deze installatie, of slechts klein onderdeel in het geheel?
4 tav vvw: nu staan alle groepen helemaal open, maar sommige kamers worden minder gebruikt, zou bv max 4 vd 18 groepen half open zetten veel kunnen doen voor verbruik? 1 thermostaat en de groepen van die kamer blijven altijd helemaal open, er zit natuurlijk buffervat tussen VVW en Amber.
5 tapwater naar 45 gr ipv 50, zou dat veel uit maken?
6 andere suggesties? benieuwd naar jullie input, dank

[TinusH777]

@Hkray tapwater is maar 10% van je verbruik, hooguit. Tapwater naar 50 betekent dat je meer liters gebruikt tijdens douchen. Met een dynamisch energiecontract kun je beter tijdens daluren 1 á 2 keer per dag de boiler goed warm stoken.

Nachtverlaging icm lage temperatuur en vvw is niet handig: je wp moet dan 1x per dag een tijdje plankgas gaan, niet zo efficiënt.

Ja je kunt de VVW lager zetten in kamers die je niet gebruikt. En slaapkamers ook.

Die ventilatie, die zou ik smoren. 3/4 afdekken of luchtaanvoer (ramen) dichter draaien.

Ik denk dat het efficiënter is om je aanvoertemperatuur te verlagen en géén nachttempverlaging te gebruiken. Dan heb je geen hoge temperatuur nodig voor de inhaalrace elke ochtend.

Omdat je vloerverwarming hebt, moet eerst die hele betonnen vloer massa op temperatuur komen, voordat je woonkamer aan de beurt is.
De warmtepomp is 2x zo efficiënt als die 35 graden verwarmt dan 55 graden.
Dus lagere temperatuur loont.
Daarnaast: vollast draaien is minder efficiënt dan halflast bij dezelfde afgiftetemperatuur.

[Whiskey48]

TinusH777 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:39:
@Hkray tapwater is maar 10% van je verbruik, hooguit. Tapwater naar 50 betekent dat je meer liters gebruikt tijdens douchen. Met een dynamisch energiecontract kun je beter tijdens daluren 1 á 2 keer per dag de boiler goed warm stoken.

Nachtverlaging icm lage temperatuur en vvw is niet handig: je wp moet dan 1x per dag een tijdje plankgas gaan, niet zo efficiënt.

Ja je kunt de VVW lager zetten in kamers die je niet gebruikt. En slaapkamers ook.

Die ventilatie, die zou ik smoren. 3/4 afdekken of luchtaanvoer (ramen) dichter draaien.

Ik denk dat het efficiënter is om je aanvoertemperatuur te verlagen en géén nachttempverlaging te gebruiken. Dan heb je geen hoge temperatuur nodig voor de inhaalrace elke ochtend.

Omdat je vloerverwarming hebt, moet eerst die hele betonnen vloer massa op temperatuur komen, voordat je woonkamer aan de beurt is.
De warmtepomp is 2x zo efficiënt als die 35 graden verwarmt dan 55 graden.
Dus lagere temperatuur loont.
Daarnaast: vollast draaien is minder efficiënt dan halflast bij dezelfde afgiftetemperatuur.

Dit is ook mijn ervaring naast eerder met een nachtverlaging te hebben gedraaid (met vloerverwarming), nu 24/7 dezelfde zo laag mogelijke watertemperatuur. Scheelde eigenlijk wel wat in het verbruik en veel meer comfort vond ik.
FYI: in de ochtend is het koudste moment (slechtere COP) en qua dynamisch tarief meestal duur.

[hansvk]

Whiskey48 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 22:43:
[...]


Dit is ook mijn ervaring naast eerder met een nachtverlaging te hebben gedraaid (met vloerverwarming), nu 24/7 dezelfde zo laag mogelijke watertemperatuur. Scheelde eigenlijk wel wat in het verbruik en veel meer comfort vond ik.
FYI: in de ochtend is het koudste moment (slechtere COP) en qua dynamisch tarief meestal duur.

Na het testen de afgelopen weken kom ik tot dezelfde conclusie. Eerder paste ik (wel met alleen radiatoren) 1 of 1,5 graad nachtverlaging toe. Nu met constant 20,5 graad op de thermostaat en een lagere Ta vergelijkbaar verbruik en meer comfort.

[Impossibl3]

Ik gebruik juist avond verhoging omdat ik merkte dat het net wat "fris" was als ik thuis op de bank zat. Dan ging ik van 20 naar 20,5.

Nu we een langere periode thuis zijn draait het huis 24/7 op 21 en dat is net zo comfortabel als 20 graden met een halve graad avond verhoging.

Ik heb nog niet gekeken wat zuiniger is 20+avondverhoging of 24/7 21 graden.

[darkfujita]

Zoals @Whiskey48 en anderen aangeven, krijg ik ook het idee dat het slimmer zou zijn om geen nachtverlaging te doen. Is het dan ook zo dat in combinatie met een dynamisch contract, het juist handig is dat de WP meer gaat draaien in de nacht (omdat het juist afkoelt/koudste moment van de dag is) omdat dan de stroom relatief het goedkoopste is?

Als je dan zou kunnen instellen (bijv automatisch een smartgrid) dat de WP tijdelijk stopt met verwarmen tot 06.00 uur en vervolgens weer verder oppakt na 11 uur i.c.m. SWW opwarmen tot ong.16h, dan zou dit het 'beste' zijn puur op papier als je kijkt naar stroom gebruik (met dynamische energieprijzen, in combinatie met mogelijk zonuren op je paneeltjes). Ben benieuwd of dit ook zo werkt in de praktijk.

[ Voor 4% gewijzigd door darkfujita op 07-01-2025 11:57 ]

[Whiskey48]

darkfujita schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:56:
Zoals @Whiskey48 en anderen aangeven, krijg ik ook het idee dat het slimmer zou zijn om geen nachtverlaging te doen. Is het dan ook zo dat in combinatie met een dynamisch contract, het juist handig is dat de WP meer gaat draaien in de nacht (omdat het juist afkoelt/koudste moment van de dag is) omdat dan de stroom relatief het goedkoopste is?

Als je dan zou kunnen instellen (bijv automatisch een smartgrid) dat de WP tijdelijk stopt met verwarmen tot 06.00 uur en vervolgens weer verder oppakt na 11 uur i.c.m. SWW opwarmen tot ong.16h, dan zou dit het 'beste' zijn puur op papier als je kijkt naar stroom gebruik (met dynamische energieprijzen, in combinatie met mogelijk zonuren op je paneeltjes). Ben benieuwd of dit ook zo werkt in de praktijk.

Yup zo werkt dat in de praktijk
Ik deed het enkel op extreme prijzen, dat werkt prima en simpel te automatiseren.
Of andersom juist gratis stroom even een buffer van 65 graden te maken.

[ Voor 7% gewijzigd door Whiskey48 op 07-01-2025 12:48 ]

[hakro]

bommer schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 16:15:
Nog een tipje, als je tapwater klok om smorgens 8 uur start.
zet dan ook je legionella om de zelfde start tijd, dan doet hij gelijk legionella en niet als apart programma.
Scheelt al snel 3Kwh

Vandaag weer 5000W tijdens de legionella run. Instellingen doeltemperatuur 60C, tapwater temperatuur 55C, minimale tapwater temperatuur 42C.

Welke instelling staat er niet goed ??

[isalenedean]

hakro schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 12:26:
[...]


Vandaag weer 5000W tijdens de legionella run. Instellingen doeltemperatuur 60C, tapwater temperatuur 55C, minimale tapwater temperatuur 42C.

Welke instelling staat er niet goed ??

Staat pompsnelheid op high?
Kijk zelf eens mee als er een legionella run draait, misschien dat dat je meer info geeft.
Zonder al jouw instellingen vanaf fotos te laten zien is het hier niet mogelijk eventueel te helpen.
Een goeie legionella run bij mij kost ca 4kwh, dus zo gek is 5kwh niet.
Voor de duidelijkheid, is de 5kwh over de gehele run gerekend? Of is dit het stroomverbruik tijdens de run.

[ Voor 14% gewijzigd door isalenedean op 07-01-2025 14:04 ]

[darkfujita]

Whiskey48 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:58:
[...]


Yup zo werkt dat in de praktijk
Ik deed het enkel op extreme prijzen, dat werkt prima en simpel te automatiseren.
Of andersom juist gratis stroom even een buffer van 65 graden te maken.

Heb je zelf een smartgrid of hoe heb je dit geautomatiseerd? Zou het ook mogelijk zijn om dit zelf te programmeren? Of zijn er al tweakers die dit gedaan hebben, waarbij je dit vervolgens kan wijzigen naar je eigen inzicht?

Bijv door te configureren zodra er veel zon is gemeten op je panelen boven een bepaalde wattage X of zodra de energieprijs lager is dan Y, doe dan een legionellarun? Of verhoog tijdelijk naar 21,5 (terwijl je normaal 21 hebt ingesteld)?

[Whiskey48]

darkfujita schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 14:36:
[...]


Heb je zelf een smartgrid of hoe heb je dit geautomatiseerd? Zou het ook mogelijk zijn om dit zelf te programmeren? Of zijn er al tweakers die dit gedaan hebben, waarbij je dit vervolgens kan wijzigen naar je eigen inzicht?

Bijv door te configureren zodra er veel zon is gemeten op je panelen boven een bepaalde wattage X of zodra de energieprijs lager is dan Y, doe dan een legionellarun? Of verhoog tijdelijk naar 21,5 (terwijl je normaal 21 hebt ingesteld)?

Ik doe dit zelf in Homey icm een Shelli Uni AAN/UIT. Maar volgens mijj doen de meesten dit in Home Assistant icm de module van Leejoow of via een IKEA AAN/UIT schakelaar.

Dan kan je een flow instellen, met name afhankelijk van wat je kunt bedenken

[Get!em]

darkfujita schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 14:36:
[...]


Heb je zelf een smartgrid of hoe heb je dit geautomatiseerd? Zou het ook mogelijk zijn om dit zelf te programmeren? Of zijn er al tweakers die dit gedaan hebben, waarbij je dit vervolgens kan wijzigen naar je eigen inzicht?

SolarEdge smart switch staat hier gekoppeld op SGB com En gaat op basis van overtollige zone energie automatisch aan (te bedienen via SolarEdge app)

Voor de toekomst koppel ik ook de 3 relais van de leejoow module, op de SGA en SGB com, zodat ik op basis van dynamische prijzen in Homeassistant de boel kan aansturen, handmatig of geautomatiseerd.

[Jan2023]

@darkfujita
Je kan natuurlijk eens afwachten hoe je huis gaat presteren met je nieuwe vvw en zijn gesloten verdelers.
En dan m.b.t. warmteverlies.
Wellicht heb je helemaal geen fancy domotica nodig voor je verwarming.
Ik kan hier volstaan met een thermostaat die 24 / 7 op 21 graden staat en een hysteresis van 0,2 graden en vvw als afgifte systeem.
Op het moment dat alles hier in huis op 1 oor ligt tegen middernacht en er geen afgifte is van o.a . LIchaamswarmte daalt de temperatuur vanzelf.
Bij 0,2 graden onder het setpoint start de Amber tot 0,2 graden boven het setpoint
Alles ligt dik in het beton en afgifte is dus traag.
Dit resulteert dagelijks in stroomverbruik vanaf middernacht tot rond het middaguur en ideaal bij een dynamisch kontrakt .
Zit hier ook voor 48 % in de daluren

[Hkray]

TinusH777 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:39:
@Hkray tapwater is maar 10% van je verbruik, hooguit. Tapwater naar 50 betekent dat je meer liters gebruikt tijdens douchen. Met een dynamisch energiecontract kun je beter tijdens daluren 1 á 2 keer per dag de boiler goed warm stoken.

Nachtverlaging icm lage temperatuur en vvw is niet handig: je wp moet dan 1x per dag een tijdje plankgas gaan, niet zo efficiënt.

Ja je kunt de VVW lager zetten in kamers die je niet gebruikt. En slaapkamers ook.

Die ventilatie, die zou ik smoren. 3/4 afdekken of luchtaanvoer (ramen) dichter draaien.

Ik denk dat het efficiënter is om je aanvoertemperatuur te verlagen en géén nachttempverlaging te gebruiken. Dan heb je geen hoge temperatuur nodig voor de inhaalrace elke ochtend.

Omdat je vloerverwarming hebt, moet eerst die hele betonnen vloer massa op temperatuur komen, voordat je woonkamer aan de beurt is.
De warmtepomp is 2x zo efficiënt als die 35 graden verwarmt dan 55 graden.
Dus lagere temperatuur loont.
Daarnaast: vollast draaien is minder efficiënt dan halflast bij dezelfde afgiftetemperatuur.

Dank voor jouw (en alle andere) reactie op m’n vragen
De nacht verlaging vanuit de thermostaat gaat eruit. De nacht temp verlaging vanuit de Amber raad je dus ook af begrijp ik.

Kan je je opmerking mbt vol last VS half last toelichten?

Andere vraag t.a.v. aanpassen vloerverwarming: de installateur gaf aan dat ik aan de retour knop moet draaien (blauwe dop) om groepen minder water te geven, maar er zit ook een rode knop op de aanvoer met een flow L/min meter, die volgens de gebruiksaanwijzing bedoelt is om flow van die groep te verlagen. Daarom zou ik dan aan de rode knop draaien om bepaalde groepen minder hard aan te zetten, eens?

En zouden jullie aanraden om m1.01 ook wat hoger te zetten dan 3, zodat de amber terug gemoduleerd langer met een laag toerental draait en water dan iets verder opwarmt?

[Andrehj]

Hkray schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 19:13:
Andere vraag t.a.v. aanpassen vloerverwarming: de installateur gaf aan dat ik aan de retour knop moet draaien (blauwe dop) om groepen minder water te geven, maar er zit ook een rode knop op de aanvoer met een flow L/min meter, die volgens de gebruiksaanwijzing bedoelt is om flow van die groep te verlagen. Daarom zou ik dan aan de rode knop draaien om bepaalde groepen minder hard aan te zetten, eens?

De blauwe knoppen zijn voor aan/uit. De rode voor de hoeveelheid (meer/minder).

[shadylog]

Andrehj schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 19:48:
[...]

De blauwe knoppen zijn voor aan/uit. De rode voor de hoeveelheid (meer/minder).

Even oppassen dat je niet aan het flowmeter glas draait maar aan de "dop" zeg maar van de flowmeter (die zit er onder).

[bommer]

darkfujita schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 14:36:
[...]


Heb je zelf een smartgrid of hoe heb je dit geautomatiseerd? Zou het ook mogelijk zijn om dit zelf te programmeren? Of zijn er al tweakers die dit gedaan hebben, waarbij je dit vervolgens kan wijzigen naar je eigen inzicht?

Bijv door te configureren zodra er veel zon is gemeten op je panelen boven een bepaalde wattage X of zodra de energieprijs lager is dan Y, doe dan een legionellarun? Of verhoog tijdelijk naar 21,5 (terwijl je normaal 21 hebt ingesteld)?

Met de integratie voor Home Assistant, kan je diverse parameters van de Amber aanpassen.

Als je daar automatiseringen op maakt, kun je best aardig wat slim maken.
Mits je niet bang bent voor wat domotica.

Het standaard legionella programma, kun je alleen aan of uit zetten. Maar daar zelf een automatisering voor maken is niet moeilijk.

Ik gebruik zelf bijvoorbeeld een automatisering welke het setpoint van het tapwater aanpast,
Ipv van de klokken van de amber.
Dit zelfde setpoint kan je dus ook gebruiken voor je legionella automatisering of smart grid toepassing.

Daar naast heb ik een compleet eigen thermostaat regeling per ruimte.
Staat vast al een post over hoe ik dat gedaan heb.
E.a resulteert in een woning welke de hele dag tussen de 19,8 en 20 graden is.
Bij een verbruik van 8Kwh voor een dag als vandaag met een buitentemperatuur van gemiddeld 5,5 graden. En een COP van 4,5

[shadylog]

bommer schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:06:
[...]


Met de integratie voor Home Assistant, kan je diverse parameters van de Amber aanpassen.

Als je daar automatiseringen op maakt, kun je best aardig wat slim maken.
Mits je niet bang bent voor wat domotica.

Het standaard legionella programma, kun je alleen aan of uit zetten. Maar daar zelf een automatisering voor maken is niet moeilijk.

Ik gebruik zelf bijvoorbeeld een automatisering welke het setpoint van het tapwater aanpast,
Ipv van de klokken van de amber.
Dit zelfde setpoint kan je dus ook gebruiken voor je legionella automatisering of smart grid toepassing.

Daar naast heb ik een compleet eigen thermostaat regeling per ruimte.
Staat vast al een post over hoe ik dat gedaan heb.
E.a resulteert in een woning welke de hele dag tussen de 19,8 en 20 graden is.
Bij een verbruik van 8Kwh voor een dag als vandaag met een buitentemperatuur van gemiddeld 5,5 graden. En een COP van 4,5

De sgready modbus register kan ook schrijven toch? (het is een schuifje in de interface?) of is dat alleen het enablen van smartgrid?

[bommer]

shadylog schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:08:
[...]


De sgready modbus register kan ook schrijven toch? (het is een schuifje in de interface?) of is dat alleen het enablen van smartgrid?

Dat is idd alleen voor het enablen van de smartgrid instellingen.

Alle “relais” ingangen zijn niet via de modbus stuurbaar. Wat ook logisch is, je krijgt anders heel onvoorspelbare dingen.
Bijv. Ingang is nog fysiek door een contact gesloten, als je dan via modbus uitzet. Is het dus niet uit.
Dit zou alleen kunnen als de ingangen puls zouden zijn geweest.

[bommer]

Je kan prima een relais boardje op Ali kopen met 4 relais voor echt een paar euro. En deze op de zelfde modbus zetten als de Amber achter de modbus gateway.
En zo aan sturen via Home Assistant