Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[Eisbar]

Rensaru schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:18:
Wie o wie heeft nog tips om mijn systeem verder te optimaliseren?

'Helaas' heeft de vorige eigenaar van mijn woning besloten om de Jaga Tempo convectoren op de 2e en 3e te laten hangen en alleen vloerverwarming op de BG te installeren. Betreft een 2-onder-1 uit 2007 dus wat betreft isolatie zal het wel OK zijn.

Enkel sturen op de vloerverwarming zorgde ervoor dat twee wat koudere kamers niet lekker op temperatuur kwamen. Andersom werd de vloerverwarming te warm als ik stuurde op de kamers (middels Tado TRVs). Deze week begonnen de radiatoren te voorzien van ventilatoren om de afgifte te stimuleren.

Ik heb de ketel (Intergas HRE 36/30a) op aan-uit sturing gezet, teruggeschroefd naar 25% vermogen, en op zoek gegaan naar een pomptoerental waarbij deze niet gaat pendelen (40%). Dit punt heb ik gevonden en hij kan nu continu op 35c draaien zonder te pendelen.

Vervolgens de ketel laten aansturen op de koudste kamer (veel raampartijen, op het noorden en aan de zijgevel). Deze bleef (i.c.m de ventilatoren) netjes op 19.5c met een stop elke ~10-15 minuten (gisteren). Op continu vermogen verbruikt de ketel ongeveer 0.7 kuub gas per uur maar als de kamer eenmaal op temperatuur is ~0.25-0.30 kuub per uur op een dag zoals gisteren. Een nadeel van op deze manier sturen is dat de woonkamer vrij warm wordt (~22c) omdat de warmtevraag daar minder is.

Is er nog ruimte voor verbetering? Wellicht de thermostaat weer laten moduleren?

Idealiter kun je of met 2e circuit tot aan de ketel (als ketel dat ondersteunt) of met verdeler lagere TA naar je VVW sturen. Kan hier niet neem ik aan, dus dan zou je denk ik de flow kunnen begrenzen naar je vloer toe. Die wordt dan deels kouder en zo krijg je een betere balans tussen warmtetoevoer boven en beneden.

Los daarvan: Afhankelijk van je thermostaat zou die over open therm na de opwarmfase zelf 'low load mode' kunnen kiezen (stuur op 0% rel power van je ketel), de TA is dan de resultante. Natuurlijk blijft de ketel ook dan aan/uit gaan, maar gestuurd door de thermostaat en zo weinig mogelijk. Bij mijn Tado/ATAG Q combo werkte dit niet overigens en ik heb low load laten uitschakelen, maar wellicht werkt het bij Intergas wel.

Als de ketel ooit vervangen moet worden de intergas extreme heeft een veel lager minimum ik geloof van zo'n 4 kW voor de 36

[marnie]

Mijn dochter klaagde dat ze haar woning niet goed warm kreeg de afgelopen week, ze woont er nog geen jaar. Dus ik dacht ik zal haar radiatoren eens nalopen in waterzijdig inregelen. Maar ik kom een paar eigenaardigheden tegen die ik niet kan plaatsen.

CV ketel: Remeha Tzerra Ace-Matic 28C CW4
Thermostaat: Tado V draadloos opentherm
Radiatoren: mix van plaat- en lamel radiatoren
Huis bouwjaar 1956, matig geisloleerd

Vandaag een test gedaan met de thermostaat op warmtevraag: gemeten temp 18,5grC, setpoint 20grC.
Ik heb een esp32 met twee temperatuur voelers op de in- en uitgaande buizen direct achter de ketel geplaatst.

Vraag 1:
De ketel slaat aan en de uitgaande buis wordt warmer, tot ca 53grC. Dan valt de temperatuur abrupt terug naar ca. 40grC. Dit herhaald zich om de 10-15 minuten: rustig opwarmen daarna plotseling 10grC lager.
Ter info: de ketel Delta T (in/uit) is ca 13grC: 53/40 bij 8grC buiten.
Het is een opentherm regeling, Je zou verwachten dat opentherm de ketel temperatuur verder laat oplopen.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en wat de oplossing is?

Vraag 2:
Ik ben de radiatoren nagelopen, deze hebben bijna allemaal een delta T van ongeveer 15grC. Hier zie ik niets vreemds in.

Op de keuken radiator na, deze heeft een delta t van 6 (45/39).
Deze radiator heeft een tweepijps onderblok, ziet eruit als: https://www.warmteservice...fsluitbaar-1-2/p/44257265
De inbus was geheel teruggedraait, ik had geen grote maat inbus sleutel bij me dus kon het niet testen of deze open of dicht stond. Kan het zijn dat deze een beetje open staat waardoor er warm water via de bypass loopt?

[The Third Man]

@marnie toont de ketel geen code als de temperatuur opeens daalt? Is de ketel nog specifiek afgesteld qua vermogen, max aanvoertemperatuur, min/max pompsnelheid en dat soort dingen?

Ik heb trouwens ook geen geweldige ervaring met Tado gehad, maar dat was een X draadloos als vervanging van een Remehe eTwist op een Calenta 40c. Toen bleef de Tado het ook steeds 'mager' aansturen waardoor ik de thermostaat veel hoger moest instellen dan met de eTwist.

[marnie]

The Third Man schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 21:53:
@marnie toont de ketel geen code als de temperatuur opeens daalt? Is de ketel nog specifiek afgesteld qua vermogen, max aanvoertemperatuur, min/max pompsnelheid en dat soort dingen?

Ik heb trouwens ook geen geweldige ervaring met Tado gehad, maar dat was een X draadloos als vervanging van een Remehe eTwist op een Calenta 40c. Toen bleef de Tado het ook steeds 'mager' aansturen waardoor ik de thermostaat veel hoger moest instellen dan met de eTwist.

De ketel geeft geen error code. Ik heb geen idee of er specifieke aanpassingen zijn gemaakt in de afstelling, de installatie is vrij standaard. Ik heb de installatie handleiding van de ketel gevonden en zal de setup binnenkort eens nalopen.

Goed idee om de thermostaat (een 1,5grC) hoger in te stellen om de kijken of er een grote offset zit in de Tado. Dank voor dit idee. Gaan we testen.

[PalingDrone]

@marnie Alles overal ook netjes ontlucht?

[Djvdb]

Clock schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:54:
[...]

Ja, eens. Beneden moet geknepen worden om flow omhoog te krijgen. Maar warmteverlies bovenverdieping verschilt behoorlijk per kamer / wind / etc (minder isolatie), dus gedachte was om dan meteen maar alle kamers mee te pakken zodat je een robuuster en beter inregelbaar systeem hebt voor alle kamers.


[...]

Overtuig jij de gemiddelde warmtepompboer / loodgieter / installateur? In mijn ervaring is dit een zeldzaamheid en zijn het de kleinere specialisten die dit doen (met een premium prijs). Vind het niet erg het zelf te doen, maar ben met je eens dat dit niet is zoals het heurt.


[...]


Klopt, door ontbreken comfort is het dus ook nog niet af en pakken we nu de volgende stap mee Heb op Marktplaats een behoorlijke voorraad speedfans ingeslagen, dus zal deze ook boven plaatsen.

Mooie is wel dat ik inmiddels bijna net zo veel geld kwijt ben aan "afgiftesysteem aanpassingen" als aan de warmtepomp zelf. Dat is prima, na 35 jaar mag er ook wel weer eens in geïnvesteerd worden om de boel naar de volgende eeuw te krijgen. Maar kan me voorstellen dat de gemiddelde consument dit niet voorziet / door verrast wordt.
[...]


[...]

Inregelen met de huidige kranen zonder voorinstelling is onmogelijk. Kranen open is letterlijk alle sluizen open zonder enige vorm van inregeling of debietsturing. Ik vind dat je Quatt kwalijk mag nemen dat ze dit niet transparant melden / randvoorwaarden borgen / toch zo installeren en achterlaten.

Nu dus de Heimeier drukonafhankelijke debietkranen erin om dat te fixen

Ik weet niet hoe handig je zelf bent, maar de simpele oplossing is gewoon alles vervangen voor overgedimensioneerde T33 radiatoren. Die kun je vaak gratis afhalen via marktplaats. Ik zou wegblijven van debietkranen behalve de heimeier 300. De rest maakt echt behoorlijk lawaai, niet fijn in een slaapkamer. Gewoon voetventielen, infrarood thermometer, middagje inregelen en klaar.

Ook die speedcomforts zou ik vermijden. Deze verplaatsen maar heel weinig lucht en maken lawaai. Zelfbouw is echt minimaal 5x effectiever en gewoon helemaal stil als je het goed doet. Maar ze zijn vaak helemaal niet nodig als je overgedimensioneerde T33 radiatoren ophangt. Heb je geen ruimte voor grote radiatoren? Dan dubbele Jaga’s of Betherma’s en zelfbouw ventilatoren erop.

[marnie]

PalingDrone schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 00:17:
@marnie Alles overal ook netjes ontlucht?

Had de installateur gedaan tijdens service van 3 maand geleden. Hebben we niet gecontroleerd, gaan we checken. Dank voor de reactie.

[pribo]

Goedemorgen allemaal, ik heb een vraagje over de Tado X....(iemand ervaring)
Mijn Toon is overleden en mijn Honeywell die ik nu tijdelijk heb hangen is een simpele draaiknop die je verder niet kan instellen maar handmatig moet bedienen.
Mijn oog is gevallen voor eventueel de Tado X, maar nu is mijn vraag is deze ook aan te passen als de temperatuur van de kwikthermostaat en de Tado X verschillen.
De Toon was te kalibreren met stappen van 0,1 graad en de Honeywell met 0,5 graden.
Met welke stappen is de Tado X te kalibreren.?

[Seafarer]

pribo schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:09:
Goedemorgen allemaal, ik heb een vraagje over de Tado X....(iemand ervaring)
Mijn Toon is overleden en mijn Honeywell die ik nu tijdelijk heb hangen is een simpele draaiknop die je verder niet kan instellen maar handmatig moet bedienen.
Mijn oog is gevallen voor eventueel de Tado X, maar nu is mijn vraag is deze ook aan te passen als de temperatuur van de kwikthermostaat en de Tado X verschillen.
De Toon was te kalibreren met stappen van 0,1 graad en de Honeywell met 0,5 graden.
Met welke stappen is de Tado X te kalibreren.?

Je bedoelt de gelezen/gemeten temperatuur corrigeren?

Of dat je de ingestelde/gewenste waarde bij de ene alleen met 0,5 en bij de ander met 0,1 kan verstellen?

[pribo]

Seafarer schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:14:
[...]

Je bedoelt de gelezen/gemeten temperatuur corrigeren?

Of dat je de ingestelde/gewenste waarde bij de ene alleen met 0,5 en bij de ander met 0,1 kan verstellen?

Uiteraard de gelezen temperatuur. De honeywell had een afwijking van ruim 1 graad en de kapotte Toon had een afwijking van 1,6 graden C.

[Seafarer]

pribo schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:18:
[...]

Uiteraard de gelezen temperatuur. De honeywell had een afwijking van ruim 1 graad en de kapotte Toon had een afwijking van 1,6 graden C.

En eigenlijk is dat niet eens erg. Als jij je prettig voelt bij die foute temperatuur dan zal de ketel aangestuurd worden om die foute (comfortabele) temperatuur te halen.

Maar ik geef eerlijk toe ik kijk ook liever naar een absolute temperatuur. Dus als die een graad afwijkt dan wil ik hem ook corrigeren. Maar met een halve graad correctie zou ik dan tevreden zijn.

[Lawrentz]

Seafarer schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 22:50:
[...]

En eigenlijk is dat niet eens erg. Als jij je prettig voelt bij die foute temperatuur dan zal de ketel aangestuurd worden om die foute (comfortabele) temperatuur te halen.

Maar ik geef eerlijk toe ik kijk ook liever naar een absolute temperatuur. Dus als die een graad afwijkt dan wil ik hem ook corrigeren. Maar met een halve graad correctie zou ik dan tevreden zijn.

De temperatuur in een ruimte zoals een woonkamer kan van plek tot plek variëren door verschillende invloeden zoals zonlicht, radiatoren, luchtstroming, verlichting, kaarsen, aantal personen, een koelkast in een open keuken, ed.
Mijn thermostaat hangt schuin boven een TV.
Thermometers zoals in een thermostaat zijn niet gekalibreerd en waardoor elke thermometer een (iets) andere waarde kan aangeven.

De afwijking tov de kamertemperatuur die door dit alles ontstaat neem ik voor lief.
Zolang het niet koud wordt vind is het prima.

[JohnAlbregtse]

Tado kun je via de app kalibreren

[Eisbar]

marnie schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:07:
[...]

De ketel geeft geen error code. Ik heb geen idee of er specifieke aanpassingen zijn gemaakt in de afstelling, de installatie is vrij standaard. Ik heb de installatie handleiding van de ketel gevonden en zal de setup binnenkort eens nalopen.

Goed idee om de thermostaat (een 1,5grC) hoger in te stellen om de kijken of er een grote offset zit in de Tado. Dank voor dit idee. Gaan we testen.

Screenshot van grafiekje van de Tado app zou misschien helpen. Als je meer dan een graad van ingestelde temp zit dan vraagt tado meestal de max ta aan de ketel. Als die zijn warmte niet kwijt kan dan (bijv vvw verdeler die dicht gaat) slaat ie af en herstart ie om de zoveel tijd en bouwt opnieuw ta op. Hoe dat gaat is een ketel instelling.

Andere optie is dat tado zelf gaat moduleren maar dat gebeurt pas dicht bij je kamer temp. Daarbij kan tado x raar golfgedrag veroorzaken. Haalt kamer temp, zet ketel naar lagere ta, ketel slaat af, kamer zakt weg, verhoogt set temp enzovoorts

[pribo]

JohnAlbregtse schreef op zondag 18 januari 2026 @ 08:20:
Tado kun je via de app kalibreren

Dankjewel....na veel zoeken en uiteindelijk kwam ik op een Duitse site en daar las ik dat het kalibreren zelfs per tiende graad gaat net als bij de Toon thermostaat.
Bedankt voor je reactie John........ik neem aan dat je een Tado hebt, stookt deze een beetje confortable.
De Toon sloeg 3x per uur eventjes aan om het huis op temperatuur te houden en de Honeywell doet dit standaard 6x eventjes in het uur. (is zelfs instelbaar met 3,6,9 of 12 stookmomenten per uur)

[D43m0n]

Ik ben bezig om het gedrag van mijn CV-ketel te begrijpen. Ik heb een Intergas HRE 36/30A uit 2019. Deze lees ik sinds een paar dagen uit via de X5-interface en stuur de resultaten naar Home Assistant. De kamerthermostaat is een Honeywell T8851M via Opentherm aangesloten.

Ik heb een paar jaar geleden de radiatoren waterzijdig ingeregeld via de voetventielen. Ik heb daarnaast ook wat parameters aangepast op de CV-ketel via de servicecode:

Parameter	Instelling	Standaard waarde	Mijn huidige instelling
3	Ingesteld maximaal CV-vermogen (%)	70	30
3.	Maximum capaciteit modulerende pomp (%)	80	50
8	CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf (minuten)	1	3
c	Minimaal toerental CV (%)	30	25
c.	Minimum capaciteit modulerende pomp (%)	40	30
o	Wachttijd CV-bedrijf na WW-bedrijf (minuten)	0	2

De maximale aanvoertemperatuur is 75 graden. Ik heb met bovenstaande parameters geen koudeklachten, voelt comfortabel aan. Ook recentelijk met -10 graden vorst en nog lagere gevoelstemperatuur had ik geen koudeklachten (vrijstaande woning uit 2006).

Ik kan allerlei waarden uitlezen, maar het daadwerkelijke vermogen niet. Dat is wel af te leiden volgens ChatGPT. Met hulp daarvan heb ik een aantal templates en sensoren gemaakt die het afgeleide actuele vermogen in kW van de CV-ketel in CV-bedrijf berekenen. Die getoonde waarde is vaak lager dan het minimale vermogen van dit model CV-ketel, volgens deze tabel:



Met parameter 3 op waarde 30% zou dat volgens die tabel 9,6kW zijn. Ik zie echter waarden voorbij komen die daar flink onder liggen: rond de 1,5 tot 2kW. Dat lijkt mij niet te kloppen met de minimale waarde volgens die tabel uit de installatiehandleiding van Intergas. Ik heb ChatGPT gevraagd hoe dit lager kan zijn dan die tabel. Die begint vervolgens over het toerental van de ventilator die traploos kan moduleren en dat dit gekoppeld is aan het vermogen van de CV-ketel. Zoiets heeft John Visser in een van zijn YouTube-video's over dit model CV-ketel ook gezegd, dus dat geloof ik dan wel. Parameter 3 stelt immers de bovengrens in. In mijn situatie is die 30% dan 9kW maximaal.

Ter controle heb ik van een bepaald kwartier vanochtend het gasverbruik van de slimme meter gecontroleerd; dat was in dat kwartier 0,183m3. In kW is dat maal 9,77 en dan kom ik op 1,787kW uit. Dus dat afgeleide vermogen bepalen via de HA-templates lijkt dan wel te kloppen. Soms zie ik ook berekende vermogens van 0,5kW. Maar dat zijn pieken waarschijnlijk veroorzaakt door de opstart-procedure van de ketel omdat mijn Honeywell thermostaat ongeveer 6x per uur even wat warmte vraagt. Vanochtend was dat setpoint gedurende diezelfde periode tussen 9:00 en 10:00 variërend van 43 graden tot 50 graden.

Maar hierbij de "sanity check" vraag aan jullie; op basis van het afgelezen gasverbruik via de slimme meter klopt dit zeer lage vermogen dus wel? Of maak ik ergens een denk-/interpretatiefout?

[marnie]

@Eisbar @PalingDrone @The Third Man
Dank voor jullie reactie mbt het niet warm worden van het CV water.

We hebben alle radiatoren open gezet en ontlucht.

We hebben de settings van de Remeha Tzerra gecontroleerd en kwamen GP007 'Maximum ventilator toerental tijdens CV bedrijf' tegen die was ingesteld op 2500Rpm, de default-/fabriekswaarde is 4700Rpm. Deze setting bepaald het maximaal afgegeven warmtevermogen.
De woning is uit 1956 met nog geen extra isolatie, ik heb de defaultwaarde 4700 terug gezet. En verrassend: de CV watertemperatuur schoot direkt met meer dan 10grC omhoog.

Hopenlijk is dit de oplossing, we wachten nog even af of de kamer op tempertuur komt en blijft de komende tijd.

De ketel is onlang nog nagelopen door een installateur, ik begrijp niet dat deze waarde uberhaupt is ingesteld voor een huis met minimale isolatie.

Binnenkort maar eens het vermogen van het warmte afgiftesysteem achterhalen om de juiste waarde van de GP007, daar red ik me wel mee.

[Eisbar]

D43m0n schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:11:

Ter controle heb ik van een bepaald kwartier vanochtend het gasverbruik van de slimme meter gecontroleerd; dat was in dat kwartier 0,183m3. In kW is dat maal 9,77 en dan kom ik op 1,787kW uit. Dus dat afgeleide vermogen bepalen via de HA-templates lijkt dan wel te kloppen.

Per kwartier 1,787 kWh = 7,148 kWh/h = 7,148 kW

[The Third Man]

@marnie 2500 rpm is op zich ook niet heel raar om als startpunt in te stellen als je het daadwerkelijke minimale vermogen zoekt, je zet er dan steeds een tikje bij totdat de woning voldoende warm wordt. Al weet ik niet wat minimale isolatie in die woning effectief betekent (want het voordeel bij het nadeel is dat je meer profiteert van de buren), dat het met 2500 en deze temperaturen dan nooit ook maar in de buurt van het setpoint komt is wel apart. Dan zou het warmteverlies flink zijn.

Die standaardwaarde zou ik niet te veel op afgaan, dat is om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval zelfs een woning met grote warmtevraag warm krijgt, maar daardoor is het voor de meeste woningen ook meestal (flink) overkill. Ik zou dan ook gaan denken aan het nalopen van de radiatoren (staat er niet iets vol aan wat als bypass werkt e.d.). En mijn achterdocht wbt de Tado is ook niet weggenomen. Maar het zou nog kunnen dat als de Tado erg zuinig stookt (onderin de stooklijn blijft), het maximale vermogen juist minder beperkt moet zijn om effectief genoeg te stoken.

[leonbong]

D43m0n schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:11:
Ik ben bezig om het gedrag van mijn CV-ketel te begrijpen. Ik heb een Intergas HRE 36/30A uit 2019. Deze lees ik sinds een paar dagen uit via de X5-interface en stuur de resultaten naar Home Assistant. De kamerthermostaat is een Honeywell T8851M via Opentherm aangesloten.

Ik heb een paar jaar geleden de radiatoren waterzijdig ingeregeld via de voetventielen. Ik heb daarnaast ook wat parameters aangepast op de CV-ketel via de servicecode:

Parameter	Instelling	Standaard waarde	Mijn huidige instelling
3	Ingesteld maximaal CV-vermogen (%)	70	30
3.	Maximum capaciteit modulerende pomp (%)	80	50
8	CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf (minuten)	1	3
c	Minimaal toerental CV (%)	30	25
c.	Minimum capaciteit modulerende pomp (%)	40	30
o	Wachttijd CV-bedrijf na WW-bedrijf (minuten)	0	2

De maximale aanvoertemperatuur is 75 graden. Ik heb met bovenstaande parameters geen koudeklachten, voelt comfortabel aan. Ook recentelijk met -10 graden vorst en nog lagere gevoelstemperatuur had ik geen koudeklachten (vrijstaande woning uit 2006).

Ik kan allerlei waarden uitlezen, maar het daadwerkelijke vermogen niet. Dat is wel af te leiden volgens ChatGPT. Met hulp daarvan heb ik een aantal templates en sensoren gemaakt die het afgeleide actuele vermogen in kW van de CV-ketel in CV-bedrijf berekenen. Die getoonde waarde is vaak lager dan het minimale vermogen van dit model CV-ketel, volgens deze tabel:

[Afbeelding]

Met parameter 3 op waarde 30% zou dat volgens die tabel 9,6kW zijn. Ik zie echter waarden voorbij komen die daar flink onder liggen: rond de 1,5 tot 2kW. Dat lijkt mij niet te kloppen met de minimale waarde volgens die tabel uit de installatiehandleiding van Intergas. Ik heb ChatGPT gevraagd hoe dit lager kan zijn dan die tabel. Die begint vervolgens over het toerental van de ventilator die traploos kan moduleren en dat dit gekoppeld is aan het vermogen van de CV-ketel. Zoiets heeft John Visser in een van zijn YouTube-video's over dit model CV-ketel ook gezegd, dus dat geloof ik dan wel. Parameter 3 stelt immers de bovengrens in. In mijn situatie is die 30% dan 9kW maximaal.

Ter controle heb ik van een bepaald kwartier vanochtend het gasverbruik van de slimme meter gecontroleerd; dat was in dat kwartier 0,183m3. In kW is dat maal 9,77 en dan kom ik op 1,787kW uit. Dus dat afgeleide vermogen bepalen via de HA-templates lijkt dan wel te kloppen. Soms zie ik ook berekende vermogens van 0,5kW. Maar dat zijn pieken waarschijnlijk veroorzaakt door de opstart-procedure van de ketel omdat mijn Honeywell thermostaat ongeveer 6x per uur even wat warmte vraagt. Vanochtend was dat setpoint gedurende diezelfde periode tussen 9:00 en 10:00 variërend van 43 graden tot 50 graden.

Maar hierbij de "sanity check" vraag aan jullie; op basis van het afgelezen gasverbruik via de slimme meter klopt dit zeer lage vermogen dus wel? Of maak ik ergens een denk-/interpretatiefout?

Ik chatGPT in dit geval niet te veel geloven, deze ketel heeft toch echt 7kW als minimum vermogen voor alle lagere vermogens zal deze AAN/UIT moeten doen.
PS Die 7kW is op onderwaarde (Niet HR bedrijf). Op HR-bedrijf is het 8kW.

[dunklefaser]

@D43m0n Als je wil zien wat een ketel met een minimum vermogen van 8 kW b.w.
kan doen als het gevraagde vermogen (veel) lager is. Be my guest.
Ander voorbeeld - Wat je ziet is absoluut normaal.

[marnie]

The Third Man schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:29:
@marnie 2500 rpm is op zich ook niet heel raar om als startpunt in te stellen als je het daadwerkelijke minimale vermogen zoekt, je zet er dan steeds een tikje bij totdat de woning voldoende warm wordt. Al weet ik niet wat minimale isolatie in die woning effectief betekent (want het voordeel bij het nadeel is dat je meer profiteert van de buren), dat het met 2500 en deze temperaturen dan nooit ook maar in de buurt van het setpoint komt is wel apart. Dan zou het warmteverlies flink zijn.

Die standaardwaarde zou ik niet te veel op afgaan, dat is om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval zelfs een woning met grote warmtevraag warm krijgt, maar daardoor is het voor de meeste woningen ook meestal (flink) overkill. Ik zou dan ook gaan denken aan het nalopen van de radiatoren (staat er niet iets vol aan wat als bypass werkt e.d.). En mijn achterdocht wbt de Tado is ook niet weggenomen. Maar het zou nog kunnen dat als de Tado erg zuinig stookt (onderin de stooklijn blijft), het maximale vermogen juist minder beperkt moet zijn om effectief genoeg te stoken.

Het is een hoekwoning met ongeisoleerde spouwmuur, met bovenburen die hun woning met een gaskachel stoken en een portiek aan de andere kant. Weinig warmte van alle kanten, veel warmteverlies.
Er zijn beginnende plannen binnen de VVE om de isoleren.

Het warmteverlies tussen de ketel en de radiator van de woonkamer is ca 10grC bij 50grC aanvoer over een afstand van ca 10m. Dat is fors, De CV buizen lopen onder de woning door, we kunnen de buizen niet zien maar de verdeler onder de woning is ongeisoleerd, de buizen waarschijnlijk ook.

Ik kwam https://www.eclecticsite.be/bouw/warmte_verlies2.htm tegen en bij een aanvoer van 60gr, een buitenlucht van 10gr bij 10m lengte en 28 mm buis is het warmteverlies van de buis naar de woonkamerradiator 4086W. Dat opgeteld bij het totaal radiator vermogen (op dit moment nog een schatting/dikke duim, ik moet dit nog exacter bepalen) kom ik op 14kW bij alle radiatoren open. In de omrekengrafiek resulteerd dit in een GP007 van 3700Rpm.
Volgens deze berekening kan ik een stapje terug, maar laat ik het totaal radiatorvermogen eerst maar eens goed bepalen.

Mijn achterdocht mbt de Tado V is ook nog niet geheel weg, Maar indien we de kamertemperatuur met de Tado goed krijgen en houden kunnen we de GP007 waarde ook stapje voor stapje iets lager zetten tot het moment dat de waaarde te klein is: vanuit een hoog punt terugwerken ipv vanuit een laag punt opwerken.

De radiatoren loop ik nog na: ik probeer ze in te regelen op een deltaT van 15 (60/45), en deze 60gr werd voor de GP007 aanpassing al niet bereikt, dit is al lastig genoeg door het ontbreken van voet ventielen. Ik zie op een paar radiatoren bypass kranen, ik heb door gemis aan de juiste inbussleutel nog niet kunnen controleren of deze kompleet dicht staan.

Work in progress.

[Seafarer]

marnie schreef op maandag 19 januari 2026 @ 10:57:
[...]

Het is een hoekwoning met ongeisoleerde spouwmuur, met bovenburen die hun woning met een gaskachel stoken en een portiek aan de andere kant. Weinig warmte van alle kanten, veel warmteverlies.
Er zijn beginnende plannen binnen de VVE om de isoleren.

Het warmteverlies tussen de ketel en de radiator van de woonkamer is ca 10grC bij 50grC aanvoer over een afstand van ca 10m. Dat is fors, De CV buizen lopen onder de woning door, we kunnen de buizen niet zien maar de verdeler onder de woning is ongeisoleerd, de buizen waarschijnlijk ook.

Deze constatering is gedaan met hetzelfde meet apparaat? Want als je de ketel uitleest en verderop bij de radiator op de pijp meet dan heb je al een meetfout.

Ik kwam https://www.eclecticsite.be/bouw/warmte_verlies2.htm tegen en bij een aanvoer van 60gr, een buitenlucht van 10gr

Als jij een hele verdeler onder de vloer hebt hangen dan is het daar eerder 15 graden. Meer?

bij 10m lengte en 28 mm buis is het warmteverlies van de buis naar de woonkamerradiator 4086W.

Hoeveel flow? Anders is deze waarde een totale aanname.

Dat opgeteld bij het totaal radiator vermogen (op dit moment nog een schatting/dikke duim, ik moet dit nog exacter bepalen) kom ik op 14kW bij alle radiatoren open. In de omrekengrafiek resulteerd dit in een GP007 van 3700Rpm.
Volgens deze berekening kan ik een stapje terug, maar laat ik het totaal radiatorvermogen eerst maar eens goed bepalen.

Mijn achterdocht mbt de Tado V is ook nog niet geheel weg, Maar indien we de kamertemperatuur met de Tado goed krijgen en houden kunnen we de GP007 waarde ook stapje voor stapje iets lager zetten tot het moment dat de waaarde te klein is: vanuit een hoog punt terugwerken ipv vanuit een laag punt opwerken.

De radiatoren loop ik nog na: ik probeer ze in te regelen op een deltaT van 15 (60/45), en deze 60gr werd voor de GP007 aanpassing al niet bereikt, dit is al lastig genoeg door het ontbreken van voet ventielen. Ik zie op een paar radiatoren bypass kranen, ik heb door gemis aan de juiste inbussleutel nog niet kunnen controleren of deze kompleet dicht staan.

Zeker weten dat dit een "bypass" is en niet een gewoon onderblok of een 50% onder blok bij een 1 pijps systeem.

Work in progress.

Gelukkig geen hoge delta t. Lekker veel flow.

Advies: ga zo snel mogenlijk onder de vloer duiken om te kijken of daar een bypass hangt of zelfs een stuk pijp als bypass gebruikt wordt. Als je daar te laat achterkomt dan heb je veel werk verzet voor niks.

[D43m0n]

Eisbar schreef op maandag 19 januari 2026 @ 08:53:
[...]

Per kwartier 1,787 kWh = 7,148 kWh/h = 7,148 kW

Dank! Die stap had ik zelf nog niet gemaakt; die 1,787kW was inderdaad over een kwartier, over een uur dus 7,148kWh. En dat komt overeen met het minimale wat die CV-ketel kan leveren.

leonbong schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:42:
[...]

Ik chatGPT in dit geval niet te veel geloven, deze ketel heeft toch echt 7kW als minimum vermogen voor alle lagere vermogens zal deze AAN/UIT moeten doen.
PS Die 7kW is op onderwaarde (Niet HR bedrijf). Op HR-bedrijf is het 8kW.

Ik geloofde ChatGPT ook niet. Maar ik zat even mis met mijn interpretatie waar @Eisbar me op wees; ik had die vlugge controle per kwartier bekeken, per uur is dat om en nabij dan 7kW.

Wat maakt overigens dat in HR-bedrijf de(ze) CV-ketel 8kW als ondergrens heeft i.p.v. 7kW in niet-HR-bedrijf? Ik zou andersom verwachten. Of zit dat juist in 't begrip "rendement"? Omdat deze ketel 7kW als minimum heeft, levert ie bij dezelfde hoeveelheid gas een hoger minimaal vermogen als ie in het HR-bereik zit? Immers het rendement is dan hoger; zelfde hoeveelheid gas betekent meer vermogen?

dunklefaser schreef op maandag 19 januari 2026 @ 10:13:
@D43m0n Als je wil zien wat een ketel met een minimum vermogen van 8 kW b.w.
kan doen als het gevraagde vermogen (veel) lager is. Be my guest.
Ander voorbeeld - Wat je ziet is absoluut normaal.

Dat is exact wat ik ook zie:



Die pieken vlak voor 8 uur is het herhaaldelijk gebruiken van tapwater.

Ter controle van die templates die ChatGPT heeft gemaakt voor de afleiding van het vermogen heb ik opnieuw vanochtend het gasverbruik van de slimme meter bekeken (DSMR-reader). Dit is het gasverbruik van vanochtend tijdens verwarmen:



Als ik tussen 06:44 en 7:45 het gemeten verbruik bij elkaar optel, kom ik op 0,761m3 gas uit. Als 1m3 gas 9,77kWh aan energie bevat, dan heeft de CV-ketel in dat uur inderdaad 0,761 x 9,77 = 7,435kWh aan vermogen geleverd. Het minimum.

Volgens mij gaat ChatGPT mank op het idee dat je actueel vermogen geloofwaardig kunt afleiden op elk punt in de tijd, terwijl je bij energie dat over een bepaalde tijdsduur moet bekijken. Een template dat actueel vermogen op elk punt in de tijd laat zien voegt dan niets toe.

Binnenkort gaan de radiatoren eruit en komt er vloerverwarming terug. Ongeveer 76m2 aan oppervlakte, verdeeld over 8 tot 10 groepen. Mijn huidige thermostaat (Honeywell T8851M) kent geen "low load" instelling, wat vaak benoemt wordt als instelling bij gebruik van vloerverwarming als hoofdverwarming. Ik vroeg me af of het zin zou hebben om de huidige thermostaat te vervangen voor een die een "low load" instelling kent. Maar volgens mij voegt dat niets toe omdat de CV-ketel niet lager kan dan 7kW. Oftewel met een "low load" thermostaat zal ik nog steeds hetzelfde regelgedrag zien @dunklefaser ?

Dan was ik nu meer "geholpen" wanneer de vorige bewoners een Xtreme 36 hadden laten plaatsen dan de huidige HRE 36/30A (3,8kW vs 7kW als ondergrens)?

Nu ik dit weet/geconstateerd heb, zou ik de aanvoertemperatuur van de CV-ketel nadat de vloerverwarming is gelegd kunnen verlagen naar zo'n 40-45 graden? Ik ging er vanuit een gesloten verdeler nodig te hebben met eigen pomp. Die komt er vooralsnog wel, maar is ook geschikt (te maken) voor een warmtepomp.

De bovenverdieping, garage en zolder hebben overigens nog radiatoren. Die in de garage staat altijd open en op zolder alleen als er iemand een dagje werkt. Of zou een open verdeler alsnog kunnen met een aanvoertemperatuur van 40-45 graden, waarbij het pomp-vermogen van de CV-ketel dan op maximaal zal moeten staan en de radiatoren die af en toe open gaan, dan maar altijd open laten? Die zullen dan "altijd" zo'n 6x per uur 40-45 graden aanvoertemperatuur krijgen met de huidige thermostaat waarmee de ruimte warm kan blijven?

[AJM49]

@D43m0n Heb je een Honeywell thermostaat T8851M of T8851M1000 ? De laatste heeft een lowload instelling.
Installateursmenu positie 24. Volgens de docu 0= ingeschakeld. 1=uitgeschakeld.
Hoe kom je daar? De 3 knoppen rechts van het display tegelijk indrukken.
Het menu verlaten gaat door "start programma" te kiezen.

[dunklefaser]

@D43m0n Ik had ook dezelfde oude OT-thermostaat (1000 type?)
en bij jouw is de normale low-load actief ( 6 x per uur).
Toen was er nog geen behoefte aan een aparte instelling voor warmtepompen ( 3 x per uur bijvoorbeeld).
(Ik zou ook geen OT-thermostaat voor een warmtepomp gebruiken).
Er is ook een installateursmenu voor de thermostaat als ik me niet vergis - alle drie toetsen tegelijk indrukken.
Hier kan je low-load eventueel uitzetten - zou ik niet doen!
@AJM49 De docu draait af en toe 1=aan en 0=uit om als ik me goed herinner.

P.S.: Wat je trouwens in dit topic deel III en deel IV van mij over cv-tuning leest
diende voor een groot deel stiekem als voorbereiding op een warmtepomp.
(sinds november 2024 full-electric)

[ Voor 23% gewijzigd door dunklefaser op 19-01-2026 12:01 ]

[The Third Man]

marnie schreef op maandag 19 januari 2026 @ 10:57:
[...]

Het is een hoekwoning met ongeisoleerde spouwmuur, met bovenburen die hun woning met een gaskachel stoken en een portiek aan de andere kant. Weinig warmte van alle kanten, veel warmteverlies.
Er zijn beginnende plannen binnen de VVE om de isoleren.

Het warmteverlies tussen de ketel en de radiator van de woonkamer is ca 10grC bij 50grC aanvoer over een afstand van ca 10m. Dat is fors, De CV buizen lopen onder de woning door, we kunnen de buizen niet zien maar de verdeler onder de woning is ongeisoleerd, de buizen waarschijnlijk ook.

Hmm ja, maar buizen zijn een paar procent op je warmteverlies, die gaan niet dit soort effecten veroorzaken. Kan altijd beter natuurlijk maar het is meer een optimalisatie.

Ik kwam https://www.eclecticsite.be/bouw/warmte_verlies2.htm tegen en bij een aanvoer van 60gr, een buitenlucht van 10gr bij 10m lengte en 28 mm buis is het warmteverlies van de buis naar de woonkamerradiator 4086W. Dat opgeteld bij het totaal radiator vermogen (op dit moment nog een schatting/dikke duim, ik moet dit nog exacter bepalen) kom ik op 14kW bij alle radiatoren open. In de omrekengrafiek resulteerd dit in een GP007 van 3700Rpm.
Volgens deze berekening kan ik een stapje terug, maar laat ik het totaal radiatorvermogen eerst maar eens goed bepalen.

Een andere dikke duim methode: bepaal hoeveel elektrische kacheltjes de radiatoren zouden kunnen vervangen. Elke kachel is zo'n 2 kW. Heb je dan echt 6 of 7 kachels nodig om het huis warm te krijgen? Bij 10 graden buitentemperatuur?

Mijn achterdocht mbt de Tado V is ook nog niet geheel weg, Maar indien we de kamertemperatuur met de Tado goed krijgen en houden kunnen we de GP007 waarde ook stapje voor stapje iets lager zetten tot het moment dat de waaarde te klein is: vanuit een hoog punt terugwerken ipv vanuit een laag punt opwerken.

Goed plan, als het onderstaande is opgelost dan.

De radiatoren loop ik nog na: ik probeer ze in te regelen op een deltaT van 15 (60/45), en deze 60gr werd voor de GP007 aanpassing al niet bereikt, dit is al lastig genoeg door het ontbreken van voet ventielen. Ik zie op een paar radiatoren bypass kranen, ik heb door gemis aan de juiste inbussleutel nog niet kunnen controleren of deze kompleet dicht staan.

Dit klinkt niet als een bypasskraan (die heb je vrijwel nooit op radiatoren zitten) maar als een modern onderblok met ingebouwd voetventiel. Dat is wat je met de imbus instelt. Ik zou hier het meest op inzetten dat dit meewerkt aan het probleem (=niet waterzijdig ingeregeld).

[Eisbar]

@D43m0n De evohome kan naar 1 run per uur bijvoorbeeld (warmtepomp stand).

Ja die Xtreme zou een enorm verschil moeten maken en dus op een lagere TA continue kunnen draaien. Zuiniger en comfortabeler. Bij huis familie net eentje geplaatst en bij convectieverwarming is het echt een comfort verbetering tov aan/uit moduleren.

Als je naar vvw gaat dan kun je de vloer als buffer gebruiken en is er qua comfort geen verschil beneden. Wat wordt het afgifte vermogen van je vloer? Ik schat dat die onder je ketel min ligt. Ketel zal dus met aan/uit moeten moduleren (of dus low load aan/uit) als je radiatoren boven dicht staan.

Of je naar 40-45 kunt hangt af van je radiatoren boven. Zonder ventilatoren zou je het normaal gesproken niet redden als het daarop niet is berekend.

[Eisbar]

marnie schreef op maandag 19 januari 2026 @ 10:57:
[...]

Het is een hoekwoning met ongeisoleerde spouwmuur, met bovenburen die hun woning met een gaskachel stoken en een portiek aan de andere kant. Weinig warmte van alle kanten, veel warmteverlies.
Er zijn beginnende plannen binnen de VVE om de isoleren.

Het warmteverlies tussen de ketel en de radiator van de woonkamer is ca 10grC bij 50grC aanvoer over een afstand van ca 10m. Dat is fors, De CV buizen lopen onder de woning door, we kunnen de buizen niet zien maar de verdeler onder de woning is ongeisoleerd, de buizen waarschijnlijk ook.

Ik kwam https://www.eclecticsite.be/bouw/warmte_verlies2.htm tegen en bij een aanvoer van 60gr, een buitenlucht van 10gr bij 10m lengte en 28 mm buis is het warmteverlies van de buis naar de woonkamerradiator 4086W. Dat opgeteld bij het totaal radiator vermogen (op dit moment nog een schatting/dikke duim, ik moet dit nog exacter bepalen) kom ik op 14kW bij alle radiatoren open. In de omrekengrafiek resulteerd dit in een GP007 van 3700Rpm.
Volgens deze berekening kan ik een stapje terug, maar laat ik het totaal radiatorvermogen eerst maar eens goed bepalen.

Mijn achterdocht mbt de Tado V is ook nog niet geheel weg, Maar indien we de kamertemperatuur met de Tado goed krijgen en houden kunnen we de GP007 waarde ook stapje voor stapje iets lager zetten tot het moment dat de waaarde te klein is: vanuit een hoog punt terugwerken ipv vanuit een laag punt opwerken.

De radiatoren loop ik nog na: ik probeer ze in te regelen op een deltaT van 15 (60/45), en deze 60gr werd voor de GP007 aanpassing al niet bereikt, dit is al lastig genoeg door het ontbreken van voet ventielen. Ik zie op een paar radiatoren bypass kranen, ik heb door gemis aan de juiste inbussleutel nog niet kunnen controleren of deze kompleet dicht staan.

Work in progress.

Die tool lijkt niet te kloppen qua warmteverlies leidingen. Ik schrok even want er lopen hier vele meters ongeisoleerde stalen en koperen buizen door de kruipruimte. Deze lijkt dichter bij de waarheid te komen en je kunt flow meenemen (ik kwam op 40 W/meter) https://www.bouw-energie-...nmc/nmc-pipe.php?_lang=nl

[arpeggio]

marnie schreef op maandag 19 januari 2026 @ 10:57:
[...]

Het is een hoekwoning met ongeisoleerde spouwmuur, met bovenburen die hun woning met een gaskachel stoken en een portiek aan de andere kant. Weinig warmte van alle kanten, veel warmteverlies.
Er zijn beginnende plannen binnen de VVE om de isoleren.

Het warmteverlies tussen de ketel en de radiator van de woonkamer is ca 10grC bij 50grC aanvoer over een afstand van ca 10m. Dat is fors, De CV buizen lopen onder de woning door, we kunnen de buizen niet zien maar de verdeler onder de woning is ongeisoleerd, de buizen waarschijnlijk ook.

Ik kwam https://www.eclecticsite.be/bouw/warmte_verlies2.htm tegen en bij een aanvoer van 60gr, een buitenlucht van 10gr bij 10m lengte en 28 mm buis is het warmteverlies van de buis naar de woonkamerradiator 4086W. Dat opgeteld bij het totaal radiator vermogen (op dit moment nog een schatting/dikke duim, ik moet dit nog exacter bepalen) kom ik op 14kW bij alle radiatoren open. In de omrekengrafiek resulteerd dit in een GP007 van 3700Rpm.
Volgens deze berekening kan ik een stapje terug, maar laat ik het totaal radiatorvermogen eerst maar eens goed bepalen.

Mijn achterdocht mbt de Tado V is ook nog niet geheel weg, Maar indien we de kamertemperatuur met de Tado goed krijgen en houden kunnen we de GP007 waarde ook stapje voor stapje iets lager zetten tot het moment dat de waaarde te klein is: vanuit een hoog punt terugwerken ipv vanuit een laag punt opwerken.

De radiatoren loop ik nog na: ik probeer ze in te regelen op een deltaT van 15 (60/45), en deze 60gr werd voor de GP007 aanpassing al niet bereikt, dit is al lastig genoeg door het ontbreken van voet ventielen. Ik zie op een paar radiatoren bypass kranen, ik heb door gemis aan de juiste inbussleutel nog niet kunnen controleren of deze kompleet dicht staan.

Work in progress.

Als je een inschatting voor het warmteverlies van jouw woning wil maken, is dit waarschijnlijk een handiger hulpmiddel:
https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

De temperatuur bij jouw bovenburen is uiteraard niet de buitentemperatuur, maar die stel je bijv op 18°C. Voor een (inpandige) portiek iets soortgelijks, bijv 10 of 12°C.

Het warmteverlies van leidingen is alleen verlies wanneer ze door onverwarmde ruimtes lopen, bijv kruipruimte of kelder. In een verwarmde ruimte dragen ze gewoon bij aan de warmtebehoefte van die ruimte.

[ Voor 4% gewijzigd door arpeggio op 19-01-2026 12:42 ]

[marnie]

Seafarer schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:14:
[...]
Deze constatering is gedaan met hetzelfde meet apparaat? Want als je de ketel uitleest en verderop bij de radiator op de pijp meet dan heb je al een meetfout.

[...]
Als jij een hele verdeler onder de vloer hebt hangen dan is het daar eerder 15 graden. Meer?

[...]
Hoeveel flow? Anders is deze waarde een totale aanname.

[...]
Zeker weten dat dit een "bypass" is en niet een gewoon onderblok of een 50% onder blok bij een 1 pijps systeem.

[...]

Gelukkig geen hoge delta t. Lekker veel flow.

Advies: ga zo snel mogenlijk onder de vloer duiken om te kijken of daar een bypass hangt of zelfs een stuk pijp als bypass gebruikt wordt. Als je daar te laat achterkomt dan heb je veel werk verzet voor niks.

Temperaturen zijn gemeten met 2 ESP32's met twee DS18B20 sensoren, alle sensoren 'gecalibreerd' op 30grC. Sensoren vast getaped op de buis met buisisolatie daaromheen. Zal geen grote afwijking/meetfout geven.

Ja helaas verdeler en buis ongeisoleerd onder de vloer. Er wordt al een dag gepland dit te isolerenen. Dan kijken we gelijk of er een bypass onder de vloer is gemaakt, dank voor de hint, het advies.

Ik heb geen idee wat de flow is, Ik heb geen tool om dat te meten.

Over het onderblok, nee ik weet niet zeker of dit een bypass is, het lijkt hierop:
https://www.warmteservice...fsluitbaar-1-2/p/44257265
En nu ik hier naar kijk, waarschijnlijk heb je gelijk en is het een onderblok. Ik zal binnenkort eens een foto nemen en deze hier op tweakers plaatsen voor advies.
Dan is de inbus aan de zijkant waarschijnlijk bedoelt om de radiator warmtetechnisch in te regelen (maakt het gemakkelijker) of is deze alleen om af te sluiten?

[marnie]

The Third Man schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:54:
[...]
Hmm ja, maar buizen zijn een paar procent op je warmteverlies, die gaan niet dit soort effecten veroorzaken. Kan altijd beter natuurlijk maar het is meer een optimalisatie.


[...]
Een andere dikke duim methode: bepaal hoeveel elektrische kacheltjes de radiatoren zouden kunnen vervangen. Elke kachel is zo'n 2 kW. Heb je dan echt 6 of 7 kachels nodig om het huis warm te krijgen? Bij 10 graden buitentemperatuur?


[...]
Goed plan, als het onderstaande is opgelost dan.


[...]
Dit klinkt niet als een bypasskraan (die heb je vrijwel nooit op radiatoren zitten) maar als een modern onderblok met ingebouwd voetventiel. Dat is wat je met de imbus instelt. Ik zou hier het meest op inzetten dat dit meewerkt aan het probleem (=niet waterzijdig ingeregeld).

Dank voor de linkjes, ga ik gebruik van maken.

De verdeler en buizen onder het huis staan al in de planning om te isoleren. Dan is dat warmteverlies alvast weg.

Ik vermoed dat je gelijk hebt. De kranen die ik heb gezien onder de radiatoren zijn waarschijnlijk onderblokken, dat maakt het waterzijdig inregelen weer gemakkelijker.

[marnie]

Eisbar schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:18:
[...]

Die tool lijkt niet te kloppen qua warmteverlies leidingen. Ik schrok even want er lopen hier vele meters ongeisoleerde stalen en koperen buizen door de kruipruimte. Deze lijkt dichter bij de waarheid te komen en je kunt flow meenemen (ik kwam op 40 W/meter) https://www.bouw-energie-...nmc/nmc-pipe.php?_lang=nl

Dank voor de link. Ik kom met deze tool ook ongeveer uit op 40-45W verlies per meter.
Is aanzienlijk en te veel. Binnenkort gaan we ze isoleren.

[marnie]

arpeggio schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:35:
[...]

Als je een inschatting voor het warmteverlies van jouw woning wil maken, is dit waarschijnlijk een handiger hulpmiddel:
https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

De temperatuur bij jouw bovenburen is uiteraard niet de buitentemperatuur, maar die stel je bijv op 18°C. Voor een (inpandige) portiek iets soortgelijks, bijv 10 of 12°C.

Het warmteverlies van leidingen is alleen verlies wanneer ze door onverwarmde ruimtes lopen, bijv kruipruimte of kelder. In een verwarmde ruimte dragen ze gewoon bij aan de warmtebehoefte van die ruimte.

Dank voor de link.
Binnenkort maar eens de constructie en materialen van de vloer, wanden en plafonds opnemen voor een goede berekening met deze tool.

Leidingen lopen door de kruipruimte = verlies. Isoleren staat al in de planning.

[Seafarer]

marnie schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:03:
[...]

Temperaturen zijn gemeten met 2 ESP32's met twee DS18B20 sensoren, alle sensoren 'gecalibreerd' op 30grC. Sensoren vast getaped op de buis met buisisolatie daaromheen. Zal geen grote afwijking/meetfout geven.

Dat is perfect.

Ja helaas verdeler en buis ongeisoleerd onder de vloer. Er wordt al een dag gepland dit te isolerenen. Dan kijken we gelijk of er een bypass onder de vloer is gemaakt, dank voor de hint, het advies.

Ik heb geen idee wat de flow is, Ik heb geen tool om dat te meten.

Over het onderblok, nee ik weet niet zeker of dit een bypass is, het lijkt hierop:
https://www.warmteservice...fsluitbaar-1-2/p/44257265
En nu ik hier naar kijk, waarschijnlijk heb je gelijk en is het een onderblok. Ik zal binnenkort eens een foto nemen en deze hier op tweakers plaatsen voor advies.
Dan is de inbus aan de zijkant waarschijnlijk bedoelt om de radiator warmtetechnisch in te regelen (maakt het gemakkelijker) of is deze alleen om af te sluiten?

Had je de radiator knoppen al eens verwijdert? Misschien heb je wel voorinstelbare ventielen.

[D43m0n]

AJM49 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:48:
@D43m0n Heb je een Honeywell thermostaat T8851M of T8851M1000 ? De laatste heeft een lowload instelling.
Installateursmenu positie 24. Volgens de docu 0= ingeschakeld. 1=uitgeschakeld.
Hoe kom je daar? De 3 knoppen rechts van het display tegelijk indrukken.
Het menu verlaten gaat door "start programma" te kiezen.

Goede vraag, op de handleiding staat T8851M, ik heb 'm even van de muur gehaald en daar staat op een sticker duidelijk T8851M1000 met nog wat andere getallen:



Dank voor de tip van het installateurs-menu, dat staat niet in de handleiding die ik heb. Ik heb een installateurshandleiding gevonden op Internet (en bewaard voor later). Daar zie ik dat op positie 24 een "1" staat:



Volgens de installateurshandleiding zou dan de lowload selectie uitgeschakeld zijn. Oftewel, mijn thermostaat past deze niet toe.

dunklefaser schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:52:
@D43m0n Ik had ook dezelfde oude OT-thermostaat (1000 type?)
en bij jouw is de normale low-load actief ( 6 x per uur).
Toen was er nog geen behoefte aan een aparte instelling voor warmtepompen ( 3 x per uur bijvoorbeeld).
(Ik zou ook geen OT-thermostaat voor een warmtepomp gebruiken).
Er is ook een installateursmenu voor de thermostaat als ik me niet vergis - alle drie toetsen tegelijk indrukken.
Hier kan je low-load eventueel uitzetten - zou ik niet doen!
@AJM49 De docu draait af en toe 1=aan en 0=uit om als ik me goed herinner.

P.S.: Wat je trouwens in dit topic deel III en deel IV van mij over cv-tuning leest
diende voor een groot deel stiekem als voorbereiding op een warmtepomp.
(sinds november 2024 full-electric)

Inderdaad is het de T8851M1000, al lijkt volgens het installateurs-menu die lowload-selectie uit te staan volgens de handleiding (positie 24 op "1" is lowload uitgeschakeld). Bedoel je dat te zien met "normale low-load actief (6x per uur)"?
Maar zo te zien kan ik nog wat behalen (of eigenlijk proberen) door de lowload positie aan te zetten?



@dunklefaser dank voor de tip, ik ga je berichten in beide topics een keer doorlezen. Een warmtepomp gaat er wel een keer komen alleen niet nu. Het verwijderen van de radiatoren en plaatsen van vloerverwarming is onderdeel van een grotere verbouwing met een muur eruit en nieuwe keuken erin. Deze combinatie moest samen gedaan worden en de keuken is echt aan vervanging toe. Er komt daarom wel een verdeler in die omgebouwd kan worden naar toepassing bij een warmtepomp.

Eisbar schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:56:
@D43m0n De evohome kan naar 1 run per uur bijvoorbeeld (warmtepomp stand).

Ja die Xtreme zou een enorm verschil moeten maken en dus op een lagere TA continue kunnen draaien. Zuiniger en comfortabeler. Bij huis familie net eentje geplaatst en bij convectieverwarming is het echt een comfort verbetering tov aan/uit moduleren.

Als je naar vvw gaat dan kun je de vloer als buffer gebruiken en is er qua comfort geen verschil beneden. Wat wordt het afgifte vermogen van je vloer? Ik schat dat die onder je ketel min ligt. Ketel zal dus met aan/uit moeten moduleren (of dus low load aan/uit) als je radiatoren boven dicht staan.

Of je naar 40-45 kunt hangt af van je radiatoren boven. Zonder ventilatoren zou je het normaal gesproken niet redden als het daarop niet is berekend.

Goede tip over de Xtreme 36. Mocht de huidige HRE 36/30A het een keer begeven terwijl de centen voor full electric nog niet bij elkaar gespaard zijn, dan zoek ik op Marktplaats naar een gebruikte Xtreme 36. Ik zie ze voor zo'n €500 aangeboden worden.

Ik ben ook aan het kijken naar een andere thermostaat, eventueel met zoneregeling al lijkt dat bij een warmtepomp niet veel meer toe te voegen. Maar de Evohome blijft wat mij betreft over als een ervaren fabrikant die geen (cloud) abonnement vereist. Zou een Evohome nog wat (meer) kunnen optimaliseren? Is die ook geschikt voor toepassing met een warmtepomp?

Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat het afgiftevermogen van de vloer zal worden. Het is om en nabij 76m2. Het zal ingefreesd worden. We gaan uit van 10 groepen voor hoofdverwarming waarbij dit ook geschikt is voor LTV door een warmtepomp. Als ik snel op een site wat invul, komt die op 101W/m2 uit bij een vloertemperatuur van 29,4 graden. Dit zegt mij niet zoveel maar bij 76m2 x 101W/m2 zou dat 7.676W = 7,6kW zijn. Precies het minimale vermogen van mijn huidige CV-ketel. Ik zal de radiator in de garage altijd open laten staan. Daar hangt nu nog een T22 van 1720W, maar een T22 uit de woonkamer van 3664W zal die kleinere gaan vervangen met een domme thermostaatknop. Ten slotte zit in de vloer van de badkamer nog een aantal lussen, die staat ook altijd open. Dan zou ik denken met mijn boerenverstand dat de minimale load van de huidige CV-ketel net past.

T.a.v. die 40-45 aanvoertemperatuur voor de radiatoren boven; ik zag laatst een filmpje van Skill Builder met Heat Geek UK waar ze met een woningeigenaar een comfortprobleem hebben opgelost en de ervaringen bespreken:

Daarin hoor ik dat met continu draaien van de warmtepomp de radiatoren "koud" aanvoelen met een aanvoertemperatuur van 29 graden (je handen zijn +/- 36 graden), maar in de ruimtes is het behaaglijk 20 graden. De muren en vloeren houden deze warmte ook vast. Nu heb ik nog geen warmtepomp maar een CV-ketel, maar ik stel me voor dat ik bij een lagere aanvoertemperatuur (40-45 graden) met vrijwel geen nachtverlaging (van 20 naar 18 of zo) maar wel die radiatoren open en de deuren dicht dat het wel behaaglijk kan voelen in die kamer waar gewerkt wordt.

Mocht de radiator op een werkkamer het niet redden, ik trek nu vaak een fleecevest aan als het fris is. Bij vorst zet ik nu een elektrische convectie kachel aan op 18 graden en dan heb ik het niet koud. Misschien valt het mee, misschien valt het tegen. Ik kan later nog eens bekijken of een LTV-radiator op de werkkamer zich terug kan verdienen.

[marnie]

Seafarer schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:20:
[...]
Dat is perfect.

[...]

Had je de radiator knoppen al eens verwijdert? Misschien heb je wel voorinstelbare ventielen.

Nee nog niet,

Ons eerste probleem was de ketel setting waardoor de aanvoertemperatuur van de radiator te laag bleef, ca 40grC. Nu dat naar alle waarschijnlijkheid is opgelost kunnen we starten met de inregeling van de radiatoren (60/45).
We hebben ook niet 24/7 de mogelijkheid om aan de installatie te werken, ivm werk en mijn afstand tot de woning. We gaan stap voor stap door met optimaliseren van de CV, overwegend in het weekend.

[Eisbar]

D43m0n schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:32:
[...]


Goede vraag, op de handleiding staat T8851M, ik heb 'm even van de muur gehaald en daar staat op een sticker duidelijk T8851M1000 met nog wat andere getallen:

[Afbeelding]

Dank voor de tip van het installateurs-menu, dat staat niet in de handleiding die ik heb. Ik heb een installateurshandleiding gevonden op Internet (en bewaard voor later). Daar zie ik dat op positie 24 een "1" staat:

[Afbeelding]

Volgens de installateurshandleiding zou dan de lowload selectie uitgeschakeld zijn. Oftewel, mijn thermostaat past deze niet toe.


[...]


Inderdaad is het de T8851M1000, al lijkt volgens het installateurs-menu die lowload-selectie uit te staan volgens de handleiding (positie 24 op "1" is lowload uitgeschakeld). Bedoel je dat te zien met "normale low-load actief (6x per uur)"?
Maar zo te zien kan ik nog wat behalen (of eigenlijk proberen) door de lowload positie aan te zetten?

[Afbeelding]

@dunklefaser dank voor de tip, ik ga je berichten in beide topics een keer doorlezen. Een warmtepomp gaat er wel een keer komen alleen niet nu. Het verwijderen van de radiatoren en plaatsen van vloerverwarming is onderdeel van een grotere verbouwing met een muur eruit en nieuwe keuken erin. Deze combinatie moest samen gedaan worden en de keuken is echt aan vervanging toe. Er komt daarom wel een verdeler in die omgebouwd kan worden naar toepassing bij een warmtepomp.


[...]


Goede tip over de Xtreme 36. Mocht de huidige HRE 36/30A het een keer begeven terwijl de centen voor full electric nog niet bij elkaar gespaard zijn, dan zoek ik op Marktplaats naar een gebruikte Xtreme 36. Ik zie ze voor zo'n €500 aangeboden worden.

Ik ben ook aan het kijken naar een andere thermostaat, eventueel met zoneregeling al lijkt dat bij een warmtepomp niet veel meer toe te voegen. Maar de Evohome blijft wat mij betreft over als een ervaren fabrikant die geen (cloud) abonnement vereist. Zou een Evohome nog wat (meer) kunnen optimaliseren? Is die ook geschikt voor toepassing met een warmtepomp?

Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat het afgiftevermogen van de vloer zal worden. Het is om en nabij 76m2. Het zal ingefreesd worden. We gaan uit van 10 groepen voor hoofdverwarming waarbij dit ook geschikt is voor LTV door een warmtepomp. Als ik snel op een site wat invul, komt die op 101W/m2 uit bij een vloertemperatuur van 29,4 graden. Dit zegt mij niet zoveel maar bij 76m2 x 101W/m2 zou dat 7.676W = 7,6kW zijn. Precies het minimale vermogen van mijn huidige CV-ketel. Ik zal de radiator in de garage altijd open laten staan. Daar hangt nu nog een T22 van 1720W, maar een T22 uit de woonkamer van 3664W zal die kleinere gaan vervangen met een domme thermostaatknop. Ten slotte zit in de vloer van de badkamer nog een aantal lussen, die staat ook altijd open. Dan zou ik denken met mijn boerenverstand dat de minimale load van de huidige CV-ketel net past.

T.a.v. die 40-45 aanvoertemperatuur voor de radiatoren boven; ik zag laatst een filmpje van Skill Builder met Heat Geek UK waar ze met een woningeigenaar een comfortprobleem hebben opgelost en de ervaringen bespreken: [YouTube: Is a Heat Pump Cheaper to Run Than a Gas Boiler?]
Daarin hoor ik dat met continu draaien van de warmtepomp de radiatoren "koud" aanvoelen met een aanvoertemperatuur van 29 graden (je handen zijn +/- 36 graden), maar in de ruimtes is het behaaglijk 20 graden. De muren en vloeren houden deze warmte ook vast. Nu heb ik nog geen warmtepomp maar een CV-ketel, maar ik stel me voor dat ik bij een lagere aanvoertemperatuur (40-45 graden) met vrijwel geen nachtverlaging (van 20 naar 18 of zo) maar wel die radiatoren open en de deuren dicht dat het wel behaaglijk kan voelen in die kamer waar gewerkt wordt.

Mocht de radiator op een werkkamer het niet redden, ik trek nu vaak een fleecevest aan als het fris is. Bij vorst zet ik nu een elektrische convectie kachel aan op 18 graden en dan heb ik het niet koud. Misschien valt het mee, misschien valt het tegen. Ik kan later nog eens bekijken of een LTV-radiator op de werkkamer zich terug kan verdienen.

Ik gebruik evohome hier voor vvw verdelers (x2). Voor de radiatoren gebruik ik Tado en die runt de ketel ook met open therm omdat de radiatoren hoofdverwarming zijn. Evohome is betrouwbaar (mijn ervaring) en heeft instelbare cycletime etc etc. In hoeverre het goed werkt met een warmtepomp durf ik niet te zeggen. Wel veel meer knoppen om aan te draaien dan met Tado en je kunt dus naar een cycletijd van 1x per uur. Daarnaast heb je van honeywell een goede zone regelaar (HCC 80 of de nieuwe 100)

[D43m0n]

Ik heb nu een paar dagen wat grafieken van de aanvoer-, retour- en kamertemperatuur i.c.m. het setpoint en het ogenschijnlijke beeld dat de T8851M1000 "vanzelf" in lowload gaat wanneer de kamer op temperatuur is, al lijkt die lowload parameter volgens de thermostaat zelf uit te staan. De komende week lijkt het weer een aantal dagen hetzelfde te zijn. Ik zou dan mooi kunnen vergelijken wat dit doet met het regelgedrag tussen de T8851M1000 en HRE 36/30A.

Overigens lees ik vaker het "flow is the way to go" adagium. Het idee erachter begrijp ik volledig; je benut dan immers de volledige oppervlakte van je radiator. Dus niet "knijpen" zodat het water tijd heeft om af te koelen om de Tr naar de CV-ketel voldoende laag te krijgen. Want je wil dat de CV-ketel kan condenseren (Tr is dan onder de +/-50) graden. Als je Ta bijvoorbeeld 75 of 90 graden en je wil je CV-ketel in HR-bereik hebben moet dat voldoende afgekoeld worden voordat het retourwater de CV-ketel weer in gaat. Dat doe je door of het debiet te verhogen of door de flow flink te verlagen als je een beperkt afgiftesysteem hebt. De pomp-snelheid kun je niet zomaar laag zetten als je een hoge weerstand in je leidingen/circuit hebt.

Maar als je de flow verhoogt zodat de radiator over een groter oppervlakte warm blijft (en dus effectiever meer vermogen heeft), en je wil de CV-ketel in HR-bereik krijgen, dan zul je toch de Ta moeten verlagen? Flow moet dan omhoog anders worden je radiatoren te koud lijkt me? Ik heb nu de radiatoren waterzijdig ingeregeld door in het onderblok de inbusbout verder dicht te draaien, maar da's dan toch eigenlijk "knijpen"? Is er voor "flow is the way to go" een optimale wijze van waterzijdig inregelen? Bijvoorbeeld een ander type kraan (ik heb nu eenvoudige Heimeiers) waarbij het onderblok gewoon weer volledig open kan?

Ik lees tegenstrijdige verhalen over die Ta, aan de ene kant is dat een makkelijke kreet om eventueel zelf uit te voeren, aan de andere kant hoor ik bijvoorbeeld John Visser zeggen dat je je Ta beter niet kunt verlagen tot 60 graden bijvoorbeeld als je radiatoren hebt. Maar bij goed geïsoleerde huizen en een goede waterzijde inregelen zou dat toch prima wel kunnen?

Heb ik hier last van een gevalletje klok horen luiden maar geen idee waar de klepel hangt?

[belmonde]

dunklefaser schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:52:
@D43m0n Ik had ook dezelfde oude OT-thermostaat (1000 type?)
en bij jouw is de normale low-load actief ( 6 x per uur).
Toen was er nog geen behoefte aan een aparte instelling voor warmtepompen ( 3 x per uur bijvoorbeeld).
(Ik zou ook geen OT-thermostaat voor een warmtepomp gebruiken).
Er is ook een installateursmenu voor de thermostaat als ik me niet vergis - alle drie toetsen tegelijk indrukken.
Hier kan je low-load eventueel uitzetten - zou ik niet doen!
@AJM49 De docu draait af en toe 1=aan en 0=uit om als ik me goed herinner.

P.S.: Wat je trouwens in dit topic deel III en deel IV van mij over cv-tuning leest
diende voor een groot deel stiekem als voorbereiding op een warmtepomp.
(sinds november 2024 full-electric)

Hoe gaat de gasverbruik-grafiek er uit zien op homewizard vergeleken met als ik onze honeywell touch die nu op "Low Load' staat van Low load afzet.. ?? Ik heb deze thermostaat nu een week ter vervanging van de ode chronotherm modulation waarvan de + en - knopjes niet meer reageerden. Ik zie nu ook die haken op homewizard.. Die elke 5 minuten dus meet. En nu dus ook die 6 pieken per uur geven.

[dunklefaser]

belmonde schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:59:
[...]

Hoe gaat de gasverbruik-grafiek er uit zien op homewizard vergeleken met als ik onze honeywell touch die nu op "Low Load' staat van Low load afzet.. ?? Ik heb deze thermostaat nu een week ter vervanging van de ode chronotherm modulation waarvan de + en - knopjes niet meer reageerden. Ik zie nu ook die haken op homewizard.. Die elke 5 minuten dus meet. En nu dus ook die 6 pieken per uur geven.

Ik ben benieuwd, want ik heb geen P1-meterdongle van HW (en geen gas).
Misschien zijn er andere tweakers met passende, mooie en gladgestreken HW-plaatjes?

[belmonde]

dunklefaser schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:04:
[...]

Ik ben benieuwd, want ik heb geen P1-meterdongle van HW (en geen gas).
Misschien zijn er andere tweakers met passende, mooie en gladgestreken HW-plaatjes?

Hier is het een beetje lastiger omdat we 2 gasketels op dezelfde digitale gasmeter/homewizard hebben zitten.. Wel handig dat de ene vooledig vloerverwarming is en steeds constante vlakke runs maakt.. De onze met alleen radiatoren is golvend of 'hak op de tak' !

[pimk]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 05:52:
[...]


...

Ook die speedcomforts zou ik vermijden. Deze verplaatsen maar heel weinig lucht en maken lawaai. Zelfbouw is echt minimaal 5x effectiever en gewoon helemaal stil als je het goed doet. ...

Ik ben heel benieuwd, is er ergens meer info over het zelf bouwen van speedcomfort look-a-likes?

[Tommie12]

D43m0n schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:18:
Ik heb nu een paar dagen wat grafieken van de aanvoer-, retour- en kamertemperatuur i.c.m. het setpoint en het ogenschijnlijke beeld dat de T8851M1000 "vanzelf" in lowload gaat wanneer de kamer op temperatuur is, al lijkt die lowload parameter volgens de thermostaat zelf uit te staan. De komende week lijkt het weer een aantal dagen hetzelfde te zijn. Ik zou dan mooi kunnen vergelijken wat dit doet met het regelgedrag tussen de T8851M1000 en HRE 36/30A.

Overigens lees ik vaker het "flow is the way to go" adagium. Het idee erachter begrijp ik volledig; je benut dan immers de volledige oppervlakte van je radiator. Dus niet "knijpen" zodat het water tijd heeft om af te koelen om de Tr naar de CV-ketel voldoende laag te krijgen. Want je wil dat de CV-ketel kan condenseren (Tr is dan onder de +/-50) graden. Als je Ta bijvoorbeeld 75 of 90 graden en je wil je CV-ketel in HR-bereik hebben moet dat voldoende afgekoeld worden voordat het retourwater de CV-ketel weer in gaat. Dat doe je door of het debiet te verhogen of door de flow flink te verlagen als je een beperkt afgiftesysteem hebt. De pomp-snelheid kun je niet zomaar laag zetten als je een hoge weerstand in je leidingen/circuit hebt.

Maar als je de flow verhoogt zodat de radiator over een groter oppervlakte warm blijft (en dus effectiever meer vermogen heeft), en je wil de CV-ketel in HR-bereik krijgen, dan zul je toch de Ta moeten verlagen? Flow moet dan omhoog anders worden je radiatoren te koud lijkt me? Ik heb nu de radiatoren waterzijdig ingeregeld door in het onderblok de inbusbout verder dicht te draaien, maar da's dan toch eigenlijk "knijpen"? Is er voor "flow is the way to go" een optimale wijze van waterzijdig inregelen? Bijvoorbeeld een ander type kraan (ik heb nu eenvoudige Heimeiers) waarbij het onderblok gewoon weer volledig open kan?

Ik lees tegenstrijdige verhalen over die Ta, aan de ene kant is dat een makkelijke kreet om eventueel zelf uit te voeren, aan de andere kant hoor ik bijvoorbeeld John Visser zeggen dat je je Ta beter niet kunt verlagen tot 60 graden bijvoorbeeld als je radiatoren hebt. Maar bij goed geïsoleerde huizen en een goede waterzijde inregelen zou dat toch prima wel kunnen?

Heb ik hier last van een gevalletje klok horen luiden maar geen idee waar de klepel hangt?

Dat heb ik al meerdere keren geschreven.
Er moet genoeg flow zijn, en als je dan zorgt voor lange stooktijden, dan kan de temperatuur helemaal omlaag. In een goed geïsoleerd huis zal je bij buitentemperaturen van 5 graden de kamers makkelijk op temperatuur houden met 40-45°C in de radiatoren, als ze maar helemaal warm worden.
Maar je moet idd wel zorgen dat alle radiatoren genoeg flow krijgen, en dat doe je niet door ze allemaal te knijpen, maar wel door die ene radiator te knijpen die alle flow krijgt, en die het snelst warm is van boven tot onder.

[Jailhouse]

pimk schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:03:
[...]

Ik ben heel benieuwd, is er ergens meer info over het zelf bouwen van speedcomfort look-a-likes?

Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2
Deze zoek je?

[Marc_Sway]

Guys, hier een plaatje van de Supply en Retour temp van mijn CV, over een periode van ca 1.5 uur.


Is dit een beetje normaal verloop? Ik zie iets van ca 10 starts in een uur?

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 20:55:
Guys, hier een plaatje van de Supply en Retour temp van mijn CV, over een periode van ca 1.5 uur.
[Afbeelding]

Is dit een beetje normaal verloop? Ik zie iets van ca 10 starts in een uur?

Eigenlijk haal ik de 8 net niet.

Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je? Wordt wel erg glazenbol zo.

8 is eigenlijk wat veel.

[Seafarer]

D43m0n schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:18:
Ik heb nu een paar dagen wat grafieken van de aanvoer-, retour- en kamertemperatuur i.c.m. het setpoint en het ogenschijnlijke beeld dat de T8851M1000 "vanzelf" in lowload gaat wanneer de kamer op temperatuur is, al lijkt die lowload parameter volgens de thermostaat zelf uit te staan. De komende week lijkt het weer een aantal dagen hetzelfde te zijn. Ik zou dan mooi kunnen vergelijken wat dit doet met het regelgedrag tussen de T8851M1000 en HRE 36/30A.

Er zit gedrags verschil tussen thermostaten dat klopt. Maar elke thermostaat gaat over in een aan/uit regeling als de ketel meer warmte produceert dan dat het huis verliest.
Soort waterkoker, uit op temperatuur, aan als temperatuur te laag is.

Overigens lees ik vaker het "flow is the way to go" adagium. Het idee erachter begrijp ik volledig; je benut dan immers de volledige oppervlakte van je radiator. Dus niet "knijpen" zodat het water tijd heeft om af te koelen om de Tr naar de CV-ketel voldoende laag te krijgen. Want je wil dat de CV-ketel kan condenseren (Tr is dan onder de +/-50) graden. Als je Ta bijvoorbeeld 75 of 90 graden en je wil je CV-ketel in HR-bereik hebben moet dat voldoende afgekoeld worden voordat het retourwater de CV-ketel weer in gaat. Dat doe je door of het debiet te verhogen of door de flow flink te verlagen als je een beperkt afgiftesysteem hebt. De pomp-snelheid kun je niet zomaar laag zetten als je een hoge weerstand in je leidingen/circuit hebt.

Flow to go is niet alleen voor je radiatoren ook voor het binnenwerk van je ketel. Trek je de warmte er niet uit dan gaat het gewoon door de schoorsteen erweer uit. Vogeltjes verwarmen.
Heb je de openings post gelezen? Het allerbelangrijkste is dat een radiator geen oveflow krijgt want hij kan zijn warmte niet kwijt en gaat dan de retour verhogen. En dit plaatje laat nog iets leuks zien.



Bij 40% flow is er al 80% afgifte. Overflow lijdt tot niets.

Maar als je de flow verhoogt zodat de radiator over een groter oppervlakte warm blijft (en dus effectiever meer vermogen heeft), en je wil de CV-ketel in HR-bereik krijgen, dan zul je toch de Ta moeten verlagen? Flow moet dan omhoog anders worden je radiatoren te koud lijkt me? Ik heb nu de radiatoren waterzijdig ingeregeld door in het onderblok de inbusbout verder dicht te draaien, maar da's dan toch eigenlijk "knijpen"? Is er voor "flow is the way to go" een optimale wijze van waterzijdig inregelen? Bijvoorbeeld een ander type kraan (ik heb nu eenvoudige Heimeiers) waarbij het onderblok gewoon weer volledig open kan?

waterzijdig inregelen is gewoon verdeel en heers.
Bedenk dat water net als mensen de weg van de minste weerstand nemen. Dus een radiator die dicht bij de pomp zit kan teveel flow/debiet krijgen die moet je dus gewoon afremmen. Hoe je dat doet is van minder belang. Je kunt zelfs de pijp naar de radiator met een hamer een beetje dichtslaan. Als er maar minder water door gaat.
Maar:
- regelen met voetventielen, je hebt dan eigenlijk ventielen nodig die hiervoor geschikt zijn. Voet ventielen zijn altijd gevoeliger voor vervuiling.
- Pijp dichter slaan met een hamer is wel heel erg moeilijk omdeze weer een beetje open te zetten.
- Voorinstelbare thermostaat kranen die wel of niet automatisch regelen zijn het makkelijkste.
Voor of na de radiator maakt niet uit het is dezelfde flow.

Ik lees tegenstrijdige verhalen over die Ta, aan de ene kant is dat een makkelijke kreet om eventueel zelf uit te voeren, aan de andere kant hoor ik bijvoorbeeld John Visser zeggen dat je je Ta beter niet kunt verlagen tot 60 graden bijvoorbeeld als je radiatoren hebt. Maar bij goed geïsoleerde huizen en een goede waterzijde inregelen zou dat toch prima wel kunnen?

Een oud huis met oude radiatoren maar wel goed geiisoleerd (wordt nooit perfect) kan nog van die oude dikke radiatoren hebben met weinig convectie lamellen. Het kan dan wel eens moeilijk worden met stevige vorst en 60graden Ta. Soms is s'morgens na de nachtverlaging een hogere temperatuur nodig.
Beperken op vermogen is handiger als er een onrustig stook gedrag is. (Maserati met een baksteen onder het gaspedaal is echt comfortabeler voor de mede passagier)
Hoeveel benodigt? vaak is 10 kW voldoende en als het niet opwarmt dan een stapje hoger. Je bevriest echt niet. Maar een fatsoenlijke thermostaat zou dit eigenlijk zelf moeten kunnen.

Heb ik hier last van een gevalletje klok horen luiden maar geen idee waar de klepel hangt?

Je hebt in iedergeval veel gelezen en de moeite genomen om hier te posten dus je komt wel dichter bij die klepel.

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:09:
[...]

Eigenlijk haal ik de 8 net niet.

Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je? Wordt wel erg glazenbol zo.

8 is eigenlijk wat veel.

Dit is een 42kW (max) Itho Klimax2 ketel, max Ta op 60C gezet, vermogen op max 70% gezet, kamerthermostaat standaard OT (Theben 850 top3).
Zelf vind ik het zaagtandgedrag nogal 'sharky' en niet echt smooth voor een OT geregelde ketel.
Vandaar dat ik benieuwd ben of dit een normaal patroon is, of dat de specialisten hier op t forum het ook een wat merkwaardige gedrag vinden (zoals de grafiek er nu uit ziet).

[Tommie12]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:58:
[...]

Dit is een 42kW (max) Itho Klimax2 ketel, max Ta op 60C gezet, vermogen op max 70% gezet, kamerthermostaat standaard OT (Theben 850 top3).
Zelf vind ik het zaagtandgedrag nogal 'sharky' en niet echt smooth voor een OT geregelde ketel.
Vandaar dat ik benieuwd ben of dit een normaal patroon is, of dat de specialisten hier op t forum het ook een wat merkwaardige gedrag vinden (zoals de grafiek er nu uit ziet).

Je ketel raakt niet van zijn warmte af. 42 kW is nogal groot. Daar helpt alleen een grote flow en genoeg radiatoren.
Een gemiddelde middelgrote radiator is ca 2000W… daarvan kan je ketel er 20 warm krijgen … op 70 graden.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:58:
[...]

Dit is een 42kW (max) Itho Klimax2 ketel, max Ta op 60C gezet, vermogen op max 70% gezet, kamerthermostaat standaard OT (Theben 850 top3).
Zelf vind ik het zaagtandgedrag nogal 'sharky' en niet echt smooth voor een OT geregelde ketel.
Vandaar dat ik benieuwd ben of dit een normaal patroon is, of dat de specialisten hier op t forum het ook een wat merkwaardige gedrag vinden (zoals de grafiek er nu uit ziet).

Inderdaad een bijna nette zaagtand.
42kW op >175m² ? want dat is wel een flink vermogen maar goed met een grootte woning is het nodig.
Het is verder wel gewoon comfortabel?

Als je de ketel op minimaal vermogen kunt zetten blijft dit patroon dan hetzelfde? Anders lijkt het erop dat de thermostaat een erg lage temperatuur vraagt aan de ketel. Eventueel thermostaat anders instellen of als deze ketel dat kan met parameters, alle verzoeken beneden de 45° niet op reageren.

Maar zoals ik al eerder vermelde 8 keer per uur is veel voor gewoon cv verwarmen. Heb je hete lucht dan is dat weer normaal.
Komen er ook foutmeldingen op de ketel voorbij?

[Marc_Sway]

Tommie12 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 22:22:
[...]

Je ketel raakt niet van zijn warmte af. 42 kW is nogal groot. Daar helpt alleen een grote flow en genoeg radiatoren.
Een gemiddelde middelgrote radiator is ca 2000W… daarvan kan je ketel er 20 warm krijgen … op 70 graden.

De max Ta voor deze ketel heb ik op 60C ingesteld. Het Max vermogen is op 70% gezet, dus ik zou denken dat wat ie max kan leveren is 70% x 42 kW = ca 30 kW, bij Max 60C.
Het huis is jaren '30, redelijk goed geïsoleerd, ca 200 m2.

Het minimale vermogen van dit type ketel, is iets van 7.5 kW. Dus de range ingesteld is dan volgens mij ca 7.5 - 30 kW. Je zou dan verwachten dat de OpenTherm regeling dan alles soepelt regelt. Of zou de 7.5 kW minimaal vermogen al te hoog zijn?

[ Voor 3% gewijzigd door Marc_Sway op 21-01-2026 08:11 ]

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 22:28:
[...]
Eventueel thermostaat anders instellen of als deze ketel dat kan met parameters, alle verzoeken beneden de 45° niet op reageren.

Dit is een erg interessante gedachte en goede tip!
Heb ik zelf nog nooit over gedacht en weet niet of ik dat kan instellen. Eigenlijk wil je dus de mogelijkheid hebben om een hysteresis van (tov de ingestelde kamer temp) te kunnen instellen. Ik weet niet of mijn thermostaat of ketel die mogelijkheden heeft.

Het uitlezen van de foutcodes is ook een goed idee. Komen die ook op de OT Bus?
Ik heb hier nog een OT Gateway liggen, dus die zou ik ook maar eens hiervoor moeten aansluiten

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 08:23:
[...]


Dit is een erg interessante gedachte en goede tip!
Heb ik zelf nog nooit over gedacht en weet niet of ik dat kan instellen. Eigenlijk wil je dus de mogelijkheid hebben om een hysteresis van (tov de ingestelde kamer temp) te kunnen instellen. Ik weet niet of mijn thermostaat of ketel die mogelijkheden heeft.

Het uitlezen van de foutcodes is ook een goed idee. Komen die ook op de OT Bus?
Ik heb hier nog een OT Gateway liggen, dus die zou ik ook maar eens hiervoor moeten aansluiten

Minimaal 7.5kW is wel erg krap. Ik zou eens direct naar 15kW gaan. En dat even een dagje aanzien.

[Jan1337]

pimk schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:03:
[...]

Ik ben heel benieuwd, is er ergens meer info over het zelf bouwen van speedcomfort look-a-likes?

Zie ook hier: .geek: Redactieblog #20 - Efficiënter verwarmen met een radiatorventilator

[D43m0n]

Tommie12 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:04:
[...]

Dat heb ik al meerdere keren geschreven.
Er moet genoeg flow zijn, en als je dan zorgt voor lange stooktijden, dan kan de temperatuur helemaal omlaag. In een goed geïsoleerd huis zal je bij buitentemperaturen van 5 graden de kamers makkelijk op temperatuur houden met 40-45°C in de radiatoren, als ze maar helemaal warm worden.
Maar je moet idd wel zorgen dat alle radiatoren genoeg flow krijgen, en dat doe je niet door ze allemaal te knijpen, maar wel door die ene radiator te knijpen die alle flow krijgt, en die het snelst warm is van boven tot onder.

Ik heb de openingspost van deel III toen in 2021 verschillende keren doorgelezen hoe ik waterzijdig moet inregelen. Na dat inregelen niet meer teruggelezen. Daar staat heel veel in. Ik heb verzaakt om de openingspost van deel IV recentelijk opnieuw door te lezen. Nogmaals helemaal doorlezen en dan zie ik dat in dit deel van de openingspost deel IV daar ook wat over geschreven wordt. Ik had RTFM (openingspost) nog eens moeten doen.

Seafarer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:27:
[...]
Er zit gedrags verschil tussen thermostaten dat klopt. Maar elke thermostaat gaat over in een aan/uit regeling als de ketel meer warmte produceert dan dat het huis verliest.
Soort waterkoker, uit op temperatuur, aan als temperatuur te laag is.

Oke, dan lijkt het erop dat mijn T8851M1000 dus vanzelf in lowload gaat ook al staat dat niet expliciet aan volgens het installateursmenu. Ik vraag me af of ik dan wel effect zal merken als ik dat wel zelf expliciet aan zet. Daar kom ik maar op 1 manier achter dus dat zal ik doen

Seafarer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:27:
[...]
Flow to go is niet alleen voor je radiatoren ook voor het binnenwerk van je ketel.
...
Heb je de openings post gelezen?

Eh, nadat jij en @Tommie12 dat zeiden heb ik dat nogmaals gedaan. En daarna heb ik gekeken of er gepinde reacties zijn en dat is er 1. En terecht dat die gepind is want die helpt om het adagium "flow is the way to go" te begrijpen. De kern zit in een voorbeeld dat we allemaal wel zouden kunnen herkennen:

Dit lijkt tegenintuïtief, maar is het niet. In jouw redenering heb je het over afgegeven energie en de denkfout die veel mensen maken is dat energie en vermogen hetzelfde zijn, maar dat is het niet. Vermogen is energie per tijdseenheid. Denk even aan de auto: als je meer vermogen nodig hebt om te versnellen, moet je meer benzine inspuiten (hogere flow). De energie die per liter in de benzine zit en omgezet wordt in beweging (en warmte) verandert niet.

Seafarer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:27:
[...]
waterzijdig inregelen is gewoon verdeel en heers.
Bedenk dat water net als mensen de weg van de minste weerstand nemen. Dus een radiator die dicht bij de pomp zit kan teveel flow/debiet krijgen die moet je dus gewoon afremmen. Hoe je dat doet is van minder belang. Je kunt zelfs de pijp naar de radiator met een hamer een beetje dichtslaan. Als er maar minder water door gaat.
Maar:
- regelen met voetventielen, je hebt dan eigenlijk ventielen nodig die hiervoor geschikt zijn. Voet ventielen zijn altijd gevoeliger voor vervuiling.
- Pijp dichter slaan met een hamer is wel heel erg moeilijk omdeze weer een beetje open te zetten.
- Voorinstelbare thermostaat kranen die wel of niet automatisch regelen zijn het makkelijkste.
Voor of na de radiator maakt niet uit het is dezelfde flow.

Ik heb inmiddels ook begrepen dat je voordat je begint moet kijken hoe de circuits lopen naar de radiatoren; met één- of tweepijpssystemen of een combinatie met een radiatorverdeler per verdieping. Ach, al doende leer ik.

Seafarer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:27:
[...]
Een oud huis met oude radiatoren maar wel goed geiisoleerd (wordt nooit perfect) kan nog van die oude dikke radiatoren hebben met weinig convectie lamellen. Het kan dan wel eens moeilijk worden met stevige vorst en 60graden Ta. Soms is s'morgens na de nachtverlaging een hogere temperatuur nodig.
Beperken op vermogen is handiger als er een onrustig stook gedrag is. (Maserati met een baksteen onder het gaspedaal is echt comfortabeler voor de mede passagier)
Hoeveel benodigt? vaak is 10 kW voldoende en als het niet opwarmt dan een stapje hoger. Je bevriest echt niet. Maar een fatsoenlijke thermostaat zou dit eigenlijk zelf moeten kunnen.

Die analogie met een baksteen helpt om je te verplaatsen van "passagier in een Maserati" in "water in een CV-circuit".

Seafarer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:27:
Je hebt in iedergeval veel gelezen en de moeite genomen om hier te posten dus je komt wel dichter bij die klepel.

Dank!

leonbong schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:42:
[...]

Ik chatGPT in dit geval niet te veel geloven, deze ketel heeft toch echt 7kW als minimum vermogen voor alle lagere vermogens zal deze AAN/UIT moeten doen.
PS Die 7kW is op onderwaarde (Niet HR bedrijf). Op HR-bedrijf is het 8kW.

Ik heb alle grafieken en afgeleide berekeningen die ChatGPT voorstelde er weer uit gesloopt. Klopte gewoon niet. En anders kreeg ik grafieken die totaal niets zeggen. Elke keer dat ik het resultaat van een nieuwe grafiek of sensor zag geloofde ik het niet nadat ik zelf zocht op het onderwerp. Ik gebruik nu alleen nog wat meetgegevens die uit de X5 interface van de CV-ketel komen en heb ChatGPT wat template-sensoren laten maken voor delta T. Die kan ik dan makkelijker combineren in een normale history-graph met Ta, Tr, Setpoint en kamertemperatuur. Als "bonus" heeft ChatGPT wat sensoren voorgesteld die aangeven wanneer delta T te hoog of te laag zou zijn. Als iemand goed de openingspost doorleest en dat zal vast niet bij een keer doorlezen blijven, dan heb je eigenlijk voldoende aan een grafiek die Ta, Tr, Setpoint en kamertemperatuur over de tijd laat zien om te bepalen of je CV-ketel in HR-bereik zit en je nog wat kunt bijstellen, lijkt me.

[ Voor 6% gewijzigd door D43m0n op 21-01-2026 17:47 ]

[Jan1337]

D43m0n schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:31:
[...]
dan heb je eigenlijk voldoende aan een grafiek die Ta, Tr, Setpoint en kamertemperatuur over de tijd laat zien om te bepalen of je CV-ketel in HR-bereik zit en je nog wat kunt bijstellen, lijkt me.

Niet alleen om te weten óf je in HR-bereik zit om de ketel te laten condenseren, maar ook in welke gradatie. Hoe lager je Tr, hoe beter een gasketel kan condenseren. De efficiëntie binnen dat HR-bereik loopt alsnog uiteen van zo'n 83 procent bij een Tr van 50 graden tot 97 procent bij een Tr van 23 graden.

[paultje035]

gekke vraag misschien ik heb een hreco36 cw 5 huis 80m2 bouwjaar 1905 isolatie 0,0 (Zijn er mee bezig)

ketel pendelt de hele dag door heb al bijvullen gedaan ontluchten , maar ik gok waterzijdig inregelen de monteur heeft de instellingen cv vermogen van 60 -> 40 gezet nadraaitijd van 1 naar 2 min.

de moduleer start temp (40c)

woonkamer 3 plaats 1m80 radiator word wel warm beneden niet echt.
keuken kleintje word loeiheet (cv toestel ook in de keuken)
boven slaapkamer 1 en 2 beide dubbele radiator worden wel warm maar ook daar de inregeling totaal niet te doen. mijn concrete vraag. zijn er bedrijven hier voor in te huren of is dit weg gooien van mn spaargeld of moet ik een betere ketel inmidels 12,5 jr oud maar pendelen is nu ineens begonnen toen het zo koud werd erg raar papieren erbij van jaren terug homewizard gas meter gem 6-7 m3 per dag waar ik nu 27m3 zit

veranderingen nieuwe gas meter 5 dec
het weer het is kouder dus iets meer lijkt normaal
had een nest v3 ging stuk vv door tado x na 2 dagen eruit wegens storingen nu honeywell round modulation.

ik heb een onderhouds contract die zeggen als we komen dan kost je dat 150 euro zowieso en als het lucht is in de ketel of radiator moet je dat zelf maar oplossen das niet onze taak. dus erg behulpzaam niet.

ik zit een beetje met de handjes in het haar net een tia , dik aan de morfine dus ik kan nu ook zelf niets even maar ik wil wel mn gas omlaag en uitzetten is niet mogelijk ivm kind en vrouw en kitten.

alvast bedankt voor het lezen , tevens excuus voor soms leestekens en zinnen ik gebruik best wat medicijnen en het is erg lastig typen met die rommel op. in idergeval bedankt als er iemand kan meedenken ik ben leeg ik weet het even niet meer. (nb ik denk ook dat ik een te grote ketel heb cw5 voor 80m2) krijg ook regelmatig code 1 op de intergas ketel dwz retour water is te warm (zelfs alles 100% open dan nog)

Met vriendelijke groet, paul

[Will_M]

paultje035 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 00:36:
gekke vraag misschien ik heb een hreco36 cw 5 huis 80m2 bouwjaar 1905 isolatie 0,0 (Zijn er mee bezig)

ketel pendelt de hele dag door heb al bijvullen gedaan ontluchten , maar ik gok waterzijdig inregelen de monteur heeft de instellingen cv vermogen van 60 -> 40 gezet nadraaitijd van 1 naar 2 min.

de moduleer start temp (40c)

woonkamer 3 plaats 1m80 radiator word wel warm beneden niet echt.
keuken kleintje word loeiheet (cv toestel ook in de keuken)
boven slaapkamer 1 en 2 beide dubbele radiator worden wel warm maar ook daar de inregeling totaal niet te doen. mijn concrete vraag. zijn er bedrijven hier voor in te huren of is dit weg gooien van mn spaargeld of moet ik een betere ketel inmidels 12,5 jr oud maar pendelen is nu ineens begonnen toen het zo koud werd erg raar papieren erbij van jaren terug homewizard gas meter gem 6-7 m3 per dag waar ik nu 27m3 zit

veranderingen nieuwe gas meter 5 dec
het weer het is kouder dus iets meer lijkt normaal
had een nest v3 ging stuk vv door tado x na 2 dagen eruit wegens storingen nu honeywell round modulation.

ik heb een onderhouds contract die zeggen als we komen dan kost je dat 150 euro zowieso en als het lucht is in de ketel of radiator moet je dat zelf maar oplossen das niet onze taak. dus erg behulpzaam niet.

ik zit een beetje met de handjes in het haar net een tia , dik aan de morfine dus ik kan nu ook zelf niets even maar ik wil wel mn gas omlaag en uitzetten is niet mogelijk ivm kind en vrouw en kitten.

alvast bedankt voor het lezen , tevens excuus voor soms leestekens en zinnen ik gebruik best wat medicijnen en het is erg lastig typen met die rommel op. in idergeval bedankt als er iemand kan meedenken ik ben leeg ik weet het even niet meer. (nb ik denk ook dat ik een te grote ketel heb cw5 voor 80m2) krijg ook regelmatig code 1 op de intergas ketel dwz retour water is te warm (zelfs alles 100% open dan nog)

Met vriendelijke groet, paul

Dat dik gedrukte zinnetje uit je tekst triggert me nu nog het meest in je verhaal. Hoe lang woon je al in deze woning en wáár komt die waarde van 6 á 7 m³ als historische data dus vandaan? Een spontaan méér-verbruik van 20³ pér dag is niet (simpel) te verklaren met alle mogelijk zaken welke je zelf vermeldt aan 'veranderingen' aan je woning. De 2026 Januarie maand is (nog) niet extreem veel anders qua graaddagen dan de zelfde maand gedurende de voorgaande jaren.

[Seafarer]

paultje035 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 00:36:
gekke vraag misschien ik heb een hreco36 cw 5 huis 80m2 bouwjaar 1905 isolatie 0,0 (Zijn er mee bezig)

ketel pendelt de hele dag door heb al bijvullen gedaan ontluchten , maar ik gok waterzijdig inregelen de monteur heeft de instellingen cv vermogen van 60 -> 40 gezet nadraaitijd van 1 naar 2 min.

de moduleer start temp (40c)

woonkamer 3 plaats 1m80 radiator word wel warm beneden niet echt.
keuken kleintje word loeiheet (cv toestel ook in de keuken)
boven slaapkamer 1 en 2 beide dubbele radiator worden wel warm maar ook daar de inregeling totaal niet te doen. mijn concrete vraag. zijn er bedrijven hier voor in te huren of is dit weg gooien van mn spaargeld of moet ik een betere ketel inmidels 12,5 jr oud maar pendelen is nu ineens begonnen toen het zo koud werd erg raar papieren erbij van jaren terug homewizard gas meter gem 6-7 m3 per dag waar ik nu 27m3 zit

veranderingen nieuwe gas meter 5 dec
het weer het is kouder dus iets meer lijkt normaal
had een nest v3 ging stuk vv door tado x na 2 dagen eruit wegens storingen nu honeywell round modulation.

ik heb een onderhouds contract die zeggen als we komen dan kost je dat 150 euro zowieso en als het lucht is in de ketel of radiator moet je dat zelf maar oplossen das niet onze taak. dus erg behulpzaam niet.

ik zit een beetje met de handjes in het haar net een tia , dik aan de morfine dus ik kan nu ook zelf niets even maar ik wil wel mn gas omlaag en uitzetten is niet mogelijk ivm kind en vrouw en kitten.

alvast bedankt voor het lezen , tevens excuus voor soms leestekens en zinnen ik gebruik best wat medicijnen en het is erg lastig typen met die rommel op. in idergeval bedankt als er iemand kan meedenken ik ben leeg ik weet het even niet meer. (nb ik denk ook dat ik een te grote ketel heb cw5 voor 80m2) krijg ook regelmatig code 1 op de intergas ketel dwz retour water is te warm (zelfs alles 100% open dan nog)

Met vriendelijke groet, paul

Aan/uit is niet erg als dit nodig is. (Dus niet direct allerlei onzin van internet accepteren) Door dit aan/uit gedrag lijkt het me onwaarschijnlijk dat je van 7 naar 27m³ gaat.
Probeer te controleren of je toch niet iets over het hoofd hebt gezien.

Probeer ook de openings post eens door te lezen. Als je keuken radiator bloedheet wordt en de rest niet dan stroomt hier teveel water door, je hebt dan een soort kortsluiting. Draai de radiator kraan of voetventiel verder dicht totdat je met de hand een verschil voelt tussen aan en afvoer. (controleer een paar keer) de rest van het huis zal nu beter opwarmen en de ketel rustiger stoken.
Vloerverwarming en modulerende thermostaat is ook niet altijd een succes. beter is aan/uit. Heb je een pomp schakelaar die veel te laat inschakelt? (haal hem ertussenuit om te testen)
Overigens hoe lang brand de ketel in minuten en hoe lang niet?

Nogmaals geen paniek met aan/uit.

[Jailhouse]

Dit is mijn eerste winter met vloerverwarming (droogbouw). Alleen nog een radiator in de bijkeuken. Ik ben nog lekker aan het tunen. Waar ik nog steeds niet goed uit ben is wel/geen nachtverlaging. Vooralsnog werkt het bij mij het beste (comfort èn zuinig) met anderhalve graad verlaging. Toch wil ik weer eens wat proberen met een continue temp, in een nieuwe combinatie. Het nieuwe is dat ik voorheen de knop op mijn therminon verdeler dan op 30 graden zette, dat werd te koud. Misschien omdat de verdeler dan bijmengt. Dus -ik ben nu op vakantie- dan wil ik de vermenging naar 0 brengen door het dichtdraaien van het inregelventiel en de ketel zet ik op 30gr. Wat is dan de invloed van de knopthermostaat, niets toch? Moet ik die buitenspel zetten door ‘m 5 graden hoger te zetten ? Of doet ie sowieso niets meer omdat de vermenging dichtgedraaid is?

[Eisbar]

Jailhouse schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:22:
Dit is mijn eerste winter met vloerverwarming (droogbouw). Alleen nog een radiator in de bijkeuken. Ik ben nog lekker aan het tunen. Waar ik nog steeds niet goed uit ben is wel/geen nachtverlaging. Vooralsnog werkt het bij mij het beste (comfort èn zuinig) met anderhalve graad verlaging. Toch wil ik weer eens wat proberen met een continue temp, in een nieuwe combinatie. Het nieuwe is dat ik voorheen de knop op mijn therminon verdeler dan op 30 graden zette, dat werd te koud. Misschien omdat de verdeler dan bijmengt. Dus -ik ben nu op vakantie- dan wil ik de vermenging naar 0 brengen door het dichtdraaien van het inregelventiel en de ketel zet ik op 30gr. Wat is dan de invloed van de knopthermostaat, niets toch? Moet ik die buitenspel zetten door ‘m 5 graden hoger te zetten ? Of doet ie sowieso niets meer omdat de vermenging dichtgedraaid is?

Wat voor verdeler heb je precies? Niet alle ventielen geven de optie om circulatie helemaal dicht te zetten en je hebt natuurlijk leidingwerk nodig dat dat aan kan. Je thermostaat knop op de toevoer wordt dan alleen een bescherming mocht je ketel te heet water leveren. Die kun je makkelijk 5c hoger zetten, dan weet je tenminste zeker dat ie niet je toevoer knijpt.

Als ie zijn TA niet haalt dan zou je dat moeten zien op de thermometers op de aanvoer en de retour van je verdeler blok. Wellicht ook even kijken of de flow goed staat afgesteld en de vloer mooi gelijkmatig warm wordt vooral bij verschillende lus lengtes. Moet ik hier ook een keer naar kijken. Ik geloof niet dat de installateur daarop heeft gelet.

[bert pit]

Jailhouse schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:22:
Dit is mijn eerste winter met vloerverwarming (droogbouw). Alleen nog een radiator in de bijkeuken. Ik ben nog lekker aan het tunen. Waar ik nog steeds niet goed uit ben is wel/geen nachtverlaging. Vooralsnog werkt het bij mij het beste (comfort èn zuinig) met anderhalve graad verlaging. Toch wil ik weer eens wat proberen met een continue temp, in een nieuwe combinatie. Het nieuwe is dat ik voorheen de knop op mijn therminon verdeler dan op 30 graden zette, dat werd te koud. Misschien omdat de verdeler dan bijmengt. Dus -ik ben nu op vakantie- dan wil ik de vermenging naar 0 brengen door het dichtdraaien van het inregelventiel en de ketel zet ik op 30gr. Wat is dan de invloed van de knopthermostaat, niets toch? Moet ik die buitenspel zetten door ‘m 5 graden hoger te zetten ? Of doet ie sowieso niets meer omdat de vermenging dichtgedraaid is?

Je hebt ruwweg twee type verdelers:
- De hoge temperatuur verdeler wil hoge aanvoertemperatuur en mengt die hoge temperatuur met lage temperatuur uit de vloer. Hier mengt de thermostaatknop tot de ingestelde waarde die de vloer in gaat.
- De lage temperatuur verdeler stuurt de aanvoer direct de vloer in tenzij deze te hoog is, dan sluit de thermostaat de aanvoer en gaat deze terug naar de warmtepomp of ketel.

[scofield]

Je vergeet de verdeler met pomp en een lage temperatuur ventiel.
Heb zelf hier een Robot verdeler met ltv mogelijkheid. Die heb ik dusdanig getuned dat de ketel er 50 graden water uitgooit (xtreme 30 met minimale aanvoertemp van 45 variërend naar 50 graden toe) en de verdeler laat ik er 40 graden de vloer in van maken. Werkt erg fijn hier. BG vloerverwarming en 1e en 2e etage extra grote radiatoren.

[Seafarer]

Jailhouse schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:22:
Dit is mijn eerste winter met vloerverwarming (droogbouw). Alleen nog een radiator in de bijkeuken. Ik ben nog lekker aan het tunen. Waar ik nog steeds niet goed uit ben is wel/geen nachtverlaging. Vooralsnog werkt het bij mij het beste (comfort èn zuinig) met anderhalve graad verlaging. Toch wil ik weer eens wat proberen met een continue temp, in een nieuwe combinatie. Het nieuwe is dat ik voorheen de knop op mijn therminon verdeler dan op 30 graden zette, dat werd te koud. Misschien omdat de verdeler dan bijmengt. Dus -ik ben nu op vakantie- dan wil ik de vermenging naar 0 brengen door het dichtdraaien van het inregelventiel en de ketel zet ik op 30gr. Wat is dan de invloed van de knopthermostaat, niets toch? Moet ik die buitenspel zetten door ‘m 5 graden hoger te zetten ? Of doet ie sowieso niets meer omdat de vermenging dichtgedraaid is?

Heel eenvoudig. Nacht verlaging werkt.
MAAR als het opwarmen te agrassief/te snel (te veel vermogen!!!) of met te wenig flow gebeurt (te weinig afgifte )en je ketel rendement gaat achteruit, waardoor je veel te warme rookgassen krijgt dan kan je voordeel als sneeuw voor de zon verdwijnen.

[D43m0n]

scofield schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 16:56:
Je vergeet de verdeler met pomp en een lage temperatuur ventiel.
Heb zelf hier een Robot verdeler met ltv mogelijkheid. Die heb ik dusdanig getuned dat de ketel er 50 graden water uitgooit (xtreme 30 met minimale aanvoertemp van 45 variërend naar 50 graden toe) en de verdeler laat ik er 40 graden de vloer in van maken. Werkt erg fijn hier. BG vloerverwarming en 1e en 2e etage extra grote radiatoren.

Welke thermostaat en regeling raadt je hierbij aan? Opentherm of aan/uit en heb je een weersafhankelijke regeling bijvoorbeeld?

[Joch]

Het is me gelukt om het cv systeem waterzijdig in te regelen met een delta t van 15 graden. Het cv systeem bestaat uit radiatoren en een vloerverwarmingsunit in de badkamer. Alle radiatorkranen zijn voorinstelbaar.

Het enige stukje waar ik nog niets heb kunnen inregelen is de vloerverwarmingsunit voor de badkamer. Dit is een 1 groeps vloerverwarmingsunit.
Nu stel ik de vloerverwarming in op 30 graden wat genoeg is om de badkamer op temperatuur te houden zonder dat het een sauna wordt puur om samen met de handdoekradiator het vocht uit de badkamer te stoken.

Ik heb over het stukje vloerverwarming twee vragen.
De eerste is of de 65 watt pomp voor 1 groep niet te groot is en of het verstandig is deze langzamer te laten draaien door bijvoorbeeld een condensator?
De tweede vraag is of het zin heeft om de hoeveelheid water er naartoe te regelen middels een of wordt dit voldoende gedaan door de thermostaatknop van de verdeler zelf?

Ook pas ik nachtverlaging toe. Dankzij de goede isolatie zakt de temperatuur maximaal 3 graden. En door speedcomforts warmt de woonkamer snel weer op.
Maar omdat de Vaillant Hr pro cw4 niet lager kan moduleren dan 9kw (waar ik het max. vermogen op heb vastgezet) blijft de temperatuur toch oplopen naar max 80 graden (wel pas na 1,5 uur stoken) terwijl de gewenste temperatuur dan nog niet is bereikt (pendelen). Vaak moet de woonkamer dan nog een halve graad warmer worden.
Zijn hier andere mogelijkheden voor behalve dan de max aanvoertemperatuur verder te verhogen? Naast de 3 radiatoren in de woonkamer staat ook de radiator in de hal volledig open. Handdoekradiator op de badkamer staat op 1,5. En die op zolder op 1. Radiatoren in de slaapkamers op vorstbeveiliging.

[Lawrentz]

Seafarer schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 17:19:
[...]

Heel eenvoudig. Nacht verlaging werkt.
MAAR als het opwarmen te agrassief/te snel (te veel vermogen!!!) of met te wenig flow gebeurt (te weinig afgifte )en je ketel rendement gaat achteruit, waardoor je veel te warme rookgassen krijgt dan kan je voordeel als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Aanvullend, het al dan niet toepassen van nachtverlaging is afhankelijk van de situatie en de doelen die je wilt bereiken.
YouTube: What Exactly is Steady State Heating? (Explained!)
YouTube: Doorstoken in de nacht - goed of slecht idee?
Zo heb ik begin november de thermostaat gezet op 20°.
Vvw en radiatoren zijn volledig ingeregeld obv het warmteverlies van de ruimtes en opengezet zodat de installatie zich gedraagt als een open loop systeem.
Het energieverbruik is nauwelijks hoger met lange runs en het comfort door de woning is toegenomen.
Ketelrendement is 98%.

[scofield]

D43m0n schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:06:
[...]

Welke thermostaat en regeling raadt je hierbij aan? Opentherm of aan/uit en heb je een weersafhankelijke regeling bijvoorbeeld?

Ik heb een honeywell chronotherm modulation hangen en de middag/avond temp is 20 gr. De nachtverlaging welke draait 's-nachts en ochtend is 19,5 graden. Ik heb de xtreme gewoon als OT draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door scofield op 24-01-2026 16:05 ]

[Jailhouse]

Eisbar schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:43:
[...]

Wat voor verdeler heb je precies? Niet alle ventielen geven de optie om circulatie helemaal dicht te zetten en je hebt natuurlijk leidingwerk nodig dat dat aan kan. Je thermostaat knop op de toevoer wordt dan alleen een bescherming mocht je ketel te heet water leveren. Die kun je makkelijk 5c hoger zetten, dan weet je tenminste zeker dat ie niet je toevoer knijpt.

Als ie zijn TA niet haalt dan zou je dat moeten zien op de thermometers op de aanvoer en de retour van je verdeler blok. Wellicht ook even kijken of de flow goed staat afgesteld en de vloer mooi gelijkmatig warm wordt vooral bij verschillende lus lengtes. Moet ik hier ook een keer naar kijken. Ik geloof niet dat de installateur daarop heeft gelet.

Ben weer thuis van vakantie. Het is een therminon baseline Ltv, 8 groepen. De flow moet ik ook nog eens naar kijken, maar dat heeft een andere oorzaak: de droogbouw ligt voor het overgrote deel op houten ondervloer. Maar mijn werkkamer heeft een betonnenvloer, met watergedragen pur eronder. Die werkkamer wordt wat langzamer warm dan de rest. Eens kijken of ik daar de flow kan vergroten.

[Jailhouse]

Jailhouse schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 17:31:
[...]

Ben weer thuis van vakantie. Het is een therminon baseline Ltv, 8 groepen. De flow moet ik ook nog eens naar kijken, maar dat heeft een andere oorzaak: de droogbouw ligt voor het overgrote deel op houten ondervloer. Maar mijn werkkamer heeft een betonnenvloer, met watergedragen pur eronder. Die werkkamer wordt wat langzamer warm dan de rest. Eens kijken of ik daar de flow kan vergroten.

Zondag cv tune dag: een heel erge beginners vraag: ik dacht, laat ik die flowmeter eens bekijken. Allemaal staan ze op 3L/min. Ik zou 1 groep graag naar iets meer flow willen hebben. Filmpje 1 zegt dat ik aan het glaasje kan draaien… maar dan draai ik het glaasje los en komen er druppels langsheen. Niet helemaal de bedoeling. Filmpje 2 zegt dat ik de ring moet opendraaien. Zelfde idee natuurlijk, maar die zit vast, krijg het met de hand niet in beweging. Kan ik deze met een steeksleutel een stukje losdraaien of gaat er dan iets mis? Ben altijd bang dat ik het niet meer waterdicht krijg.

[Seafarer]

Jailhouse schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:24:
[...]

Zondag cv tune dag: een heel erge beginners vraag: ik dacht, laat ik die flowmeter eens bekijken. Allemaal staan ze op 3L/min. Ik zou 1 groep graag naar iets meer flow willen hebben. Filmpje 1 zegt dat ik aan het glaasje kan draaien… maar dan draai ik het glaasje los en komen er druppels langsheen. Niet helemaal de bedoeling. Filmpje 2 zegt dat ik de ring moet opendraaien. Zelfde idee natuurlijk, maar die zit vast, krijg het met de hand niet in beweging. Kan ik deze met een steeksleutel een stukje losdraaien of gaat er dan iets mis? Ben altijd bang dat ik het niet meer waterdicht krijg.

Hollander.

Eerst kapot maken en dan pas de handleiding gaan downloaden.

Die rode ring moet je meestal ietsje omhoog trekken. Uit z'n blokkering.
Daarna kun je er aan draaien.

[arpeggio]

nvt

[ Voor 99% gewijzigd door arpeggio op 25-01-2026 12:46 ]

[Marc_Sway]

Apart plaatje van vandaag:
- Bovenste lijn is Ta vanuit de ketel
- Tweede lijn is de Retour temp bij de uitgang van een convectorput op begane grond
- Onderste lijn is de Retour temp vlak voordat het de ketel weer in gaat

En nu komt het: om ca 10.30 uur heb ik de Max Ta op de ketel verhoogt van 60C naar 75C!
Twee effecten daarvan: 'zaagtand-gedrag' in de Ta grafiek wordt minder grillig en gemiddeld gaat de keten (OT modulerend) op een hogere Ta waarde draaien dan voor 10.30 uur.

Wat is de verklaring (oorzaak) van het verschil tov toen de Ta Max nog op 60C stond op de ketel?

Tussen 7:45 en 10:30 heb ik -door de scherpe pieken in de grafiek- ook het idee dat er veel brander-starts zijn.
Kan het zijn dat in periode van Ta Max was 60C, dat de ketel door de lage temps buiten vandaag, snel het water probeert op te warmen en dan snel de Ta = 60C bereikt, mogelijk zelfs met een 'overshoot' over de 60C heen, vervolgens daardoor de brander uitzet, en dan na enige tijd als eea weer is afgekoeld, weer de brander opstart (en het hele scenario weer opnieuw begint)?

(in het scenario voor 10:30 bereikt de CV mogelijk niet eens het Setpoint van de kamerthermostaat?)

[ Voor 22% gewijzigd door Marc_Sway op 25-01-2026 13:59 ]

[Jailhouse]

Seafarer schreef op zondag 25 januari 2026 @ 12:05:
[...]

Hollander.

Eerst kapot maken en dan pas de handleiding gaan downloaden.

Die rode ring moet je meestal ietsje omhoog trekken. Uit z'n blokkering.
Daarna kun je er aan draaien.

aha, dat haalde ik niet uit de handleiding. Daar lijkt het alsof de rode ring er helemaal af moet, net als in de filmpjes. En nu snap ik het wel: de flowmeters zijn volledig opengedraaid, dus lastig in beweging te krijgen. Gelukt dus, nu maar wat gaan knijpen zodat die ene kamer extra flow krijgt.

[ Voor 6% gewijzigd door Jailhouse op 25-01-2026 14:46 ]

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zondag 25 januari 2026 @ 13:36:
[Afbeelding]

Apart plaatje van vandaag:
- Bovenste lijn is Ta vanuit de ketel
- Tweede lijn is de Retour temp bij de uitgang van een convectorput op begane grond
- Onderste lijn is de Retour temp vlak voordat het de ketel weer in gaat

En nu komt het: om ca 10.30 uur heb ik de Max Ta op de ketel verhoogt van 60C naar 75C!
Twee effecten daarvan: 'zaagtand-gedrag' in de Ta grafiek wordt minder grillig en gemiddeld gaat de keten (OT modulerend) op een hogere Ta waarde draaien dan voor 10.30 uur.

Wat is de verklaring (oorzaak) van het verschil tov toen de Ta Max nog op 60C stond op de ketel?

Tussen 7:45 en 10:30 heb ik -door de scherpe pieken in de grafiek- ook het idee dat er veel brander-starts zijn.
Kan het zijn dat in periode van Ta Max was 60C, dat de ketel door de lage temps buiten vandaag, snel het water probeert op te warmen en dan snel de Ta = 60C bereikt, mogelijk zelfs met een 'overshoot' over de 60C heen, vervolgens daardoor de brander uitzet, en dan na enige tijd als eea weer is afgekoeld, weer de brander opstart (en het hele scenario weer opnieuw begint)?

(in het scenario voor 10:30 bereikt de CV mogelijk niet eens het Setpoint van de kamerthermostaat?)

Zomaar wat lukraak geneuzel.
- Waar staat jouw ketel vermogen op? Ik hoop J2 op 30%.
- Waar staat J6 op?
- Waarom heb je nog steeds niet twee heatboosters in die convector putten? Dat is 10 keer eenvoudiger dan die convectors vervangen, wat je in 2023 al voorstelde om te doen?

Iedereen in dit topic ( Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2) heeft zoiets van "had ik dat maar eerder gedaan".
Hoor ik ook een beetje bij, ik had al ventilatoren, maar niet zo'n kastje die ze rustig kan aan sturen. Geweldig.

Edit: Vergeet ik, een gedeelte van jouw vraag wordt beantwoord in de handleiding bij instelling J6.

[D43m0n]

D43m0n schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:31:

[...]

Oke, dan lijkt het erop dat mijn T8851M1000 dus vanzelf in lowload gaat ook al staat dat niet expliciet aan volgens het installateursmenu. Ik vraag me af of ik dan wel effect zal merken als ik dat wel zelf expliciet aan zet. Daar kom ik maar op 1 manier achter dus dat zal ik doen

@Seafarer en @dunklefaser om antwoord te geven op het gedrag van de CV-ketel als de lowload modus aangezet wordt op de T8851M1000 thermostaat, heb ik nu mooie plaatjes. Ik had deze lowload modules (instellingscode 24) tot voor kort uit staan, onlangs heb ik die dus aan gezet.

Ter illustratie, ik verwarm deels met de CV-installatie en deels met airco's. Wanneer de buitentemperatuur richting de 7 graden zakt, kunnen de airco's het nog wel redden met verwarmen maar gaat dat erg langzaam. Boven 7 graden buitentemperatuur redden ze het prima. Deze airco's zijn een aantal jaren geleden geplaatst om de zomers koeler door te komen. Verwarmen was geen reden om ze te laten plaatsen.
Wanneer de buitentemperatuur onder de 7 graden zakt, gebruik ik de CV-installatie om 's ochtends de kou uit de woonkamer en keuken te halen en 's avonds voelt dat comfortabeler aan als ie dan 3 uurtjes brandt. Bij die lagere buitentemperaturen kunnen de airco's prima de temperatuur op peil houden. Met vorst of wanneer het mistig is bij 2-3 graden boven nul moeten ze af en toe ontdooien maar het is te doen. Bij meer dan 3 graden vorst zet ik de airco's uit en laat ik de CV-ketel ochtend, middag en avond verwarmen.

De plaatjes hieronder zijn van de ochtend en de avond met en zonder lowload modus actief. In de tussentijd verwarm ik dus met de airco's.

Hieronder een plaatje zonder lowload modus actief in de ochtend. Bij de start van de aanwarmvervroeging kun je duidelijk zien dan de thermostaat rustig aan warmte in het systeem (en huis) brengt. Zo rond 6:40u zie je dat de ruimte op temperatuur is aan het gedrag van de CV-ketel. Daarna zie je steeds korte pieken waar het setpoint heel even naar 75 graden gaat (da's de maximale Ta op de CV-ketel). Dit patroon herhaalt zich ongeveer 6x per uur. Die korte piekjes van het setpoint iets voor 8:00 is het leveren van tapwater:




Hieronder een plaatje met lowload modus actief in de ochtend. Hetzelfde patroon voor aanwarmvervroeging is zichtbaar, maar daarna zijn er minder pieken zichtbaar vanaf 8:40. Waar voorheen ongeveer 6x per uur een piek was tot de maximale Ta van de CV-ketel (75 graden), zijn deze nu afwezig. Het gedrag van de CV-ketel lijkt een stuk rustiger.




Hieronder een plaatje zonder lowload modus actief in de avond. Er is geen sprake van aanwarmvervroeging omdat de CV-installatie het dan overneemt van de airco's die de temperatuur stabiel hebben gehouden. Een mooi voorbeeld van kortstondig (6x per uur) even wat warmte in de ruimte brengen is duidelijk te zien. Even voor 20:00u wordt tapwater gebruikt (setpoint is 60 graden):



Tenslotte een plaatje met actieve lowload modus in de avond. Het setpoint piekt niet meer naar de maximale Ta (75 graden) van de CV-ketel, en komt gedurende de avond amper van de 40 graden af. De piek rond 20:10u was tapwater:



Met lowload modus lijkt het gedrag van de CV-ketel rustiger. De korte pieken van Ta 75 komen niet meer voor. Of dit op den duur zal schelen in het gasverbruik? Ik verwacht dat dit wel meevalt. Qua comfort gevoel valt het denk ik ook wel mee. Ik denk dat het met name gunstiger is voor "slijtage" van de CV-ketel?

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:21:
[...]

Zomaar wat lukraak geneuzel.
- Waar staat jouw ketel vermogen op? Ik hoop J2 op 30%.
- Waar staat J6 op?
- Waarom heb je nog steeds niet twee heatboosters in die convector putten? Dat is 10 keer eenvoudiger dan die convectors vervangen, wat je in 2023 al voorstelde om te doen?

Iedereen in dit topic ( Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2) heeft zoiets van "had ik dat maar eerder gedaan".
Hoor ik ook een beetje bij, ik had al ventilatoren, maar niet zo'n kastje die ze rustig kan aan sturen. Geweldig.

Edit: Vergeet ik, een gedeelte van jouw vraag wordt beantwoord in de handleiding bij instelling J6.

@Seafarer
Ik ben even gaan kijken op de ketel:

J1 (max Ta): staat op 75C
J2 (max vermogen): op 70% = ca 29kWh voor dit type ketel
J6 (stappen-modulatie): op '1', wat betekent: 6 stappen van elk 5 min om 'bij het aanwarmen van de ketel' van start naar max vermogen (zoals ingesteld bij J2) te gaan

Wat de convectors betreft: wij verbruiken hier in 1 jaar ca 750 - 900kuub, dus was er geen directe reden om ventilatoren ook nog te installeren, al ben ik met je eens dat dat ook beter is qua comfort en mogelijk ook extra gasbesparing. Mogelijk komt t nog

Kan dit beter qua instellingen?

[ Voor 9% gewijzigd door Marc_Sway op 25-01-2026 17:13 ]

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zondag 25 januari 2026 @ 17:05:
[...]

@Seafarer
Ik ben even gaan kijken op de ketel:

J1 (max Ta): staat op 75C
J2 (max vermogen): op 70% = ca 29kWh voor dit type ketel
J6 (stappen-modulatie): op '1', wat betekent: 6 stappen van elk 5 min om 'bij het aanwarmen van de ketel' van start naar max vermogen (zoals ingesteld bij J2) te gaan

Wat de convectors betreft: wij verbruiken hier in 1 jaar ca 750 - 900kuub, dus was er geen directe reden om ventilatoren ook nog te installeren, al ben ik met je eens dat dat ook beter is qua comfort en mogelijk ook extra gasbesparing. Mogelijk komt t nog

Kan dit beter qua instellingen?

Zekers.
Waarom loop jij ook met idee dat je bevriest?

Je hebt zelf al geconstateerd dat de ketel veel te groot is. Zet hem dan gewoon op minimaal vermogen. Maar accepteer de eerste dag dat het koud is s'morgens, de thermostaat moet er even aan wennen. Daar kan niets aan verkeerd gaan. Aanvoer temp wel op 75 laten. Die convectoren hebben temperatuur nodig.
Volgende dag weer koud? Dan 20% vermogen erbij.
J6 kan op 1 blijven.

Die ventilatoren gaan niet "mogelijk" gasbesparen, die gaan gewoon gas besparen. Mijn aanvoer temperatuur is continue 10 graden gezakt met een te grootte( 7.7kW min.) prehistorische gasketel.

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:21:
[...]

Zekers.
Waarom loop jij ook met idee dat je bevriest?

Je hebt zelf al geconstateerd dat de ketel veel te groot is. Zet hem dan gewoon op minimaal vermogen. Maar accepteer de eerste dag dat het koud is s'morgens, de thermostaat moet er even aan wennen. Daar kan niets aan verkeerd gaan. Aanvoer temp wel op 75 laten. Die convectoren hebben temperatuur nodig.
Volgende dag weer koud? Dan 20% vermogen erbij.
J6 kan op 1 blijven.

Die ventilatoren gaan niet "mogelijk" gasbesparen, die gaan gewoon gas besparen. Mijn aanvoer temperatuur is continue 10 graden gezakt met een te grootte( 7.7kW min.) prehistorische gasketel.

Veel dank voor snelle reactie en goede suggesties! Ik ga ze meteen implementeren al zal ik de ´ventilatoren op de convector activiteit' nog even laten liggen om de vrouw des huizes niet op dit moment weer vervelen met ´nog een project er bij´

Nog 1 korte vraag: wat doet precies een buiten-temperatuursensor aan je ketel, regelt dit lineair de (Max) vermogen-setting van je ketel, afhankelijk van de buitentemperatuur? Is het zinvol die ook nog aan de ketel te koppelen?

[ Voor 10% gewijzigd door Marc_Sway op 25-01-2026 19:21 ]

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zondag 25 januari 2026 @ 19:10:
[...]

Veel dank voor snelle reactie en goede suggesties! Ik ga ze meteen implementeren al zal ik de ´ventilatoren op de convector activiteit' nog even laten liggen om de vrouw des huizes niet op dit moment weer vervelen met ´nog een project er bij´

Nog 1 korte vraag: wat doet precies een buiten-temperatuursensor aan je ketel, regelt dit lineair de (Max) vermogen-setting van je ketel, afhankelijk van de buitentemperatuur? Is het zinvol die ook nog aan de ketel te koppelen?

Niet zinvol. Regelt de aanvoer temperatuur. Sterker nog je gasverbruik gaat meestal omhoog. Tenzij je op 400m² woont.
Soms kan ik je echt niet volgen, je weet dat die ketel te groot is. Jammer niets aan te doen. Maar er bestaat geen apparaat die een te groot vermogen klein kan maken. Of toch? Je moet juist je vermogen kleiner maken. Dat kan alleen maar door de ketel met korte stapjes te laten branden. 6 X 5min. branden en 6 X 5min.uit is dus 50% van een uur branden is in jouw geval 9kW X 50%= 4.5 kW. Je moet er maar aan wennen dat je thermostaat z'n best doet op deze (aan/uit) manier om het comfortabel te houden.

Bij mij vandaag met 7,7kW: Sommigen geloven dat er hier met temperatuur geregeld wordt maar die staat op 70. De thermostaat laat de ketel branden tot ongeveer 48 graden. En zet de brander uit. Het is Nefit dus geen harde aan/uit. Continue wordt er bijgesteld. Ietsje langer branden of ietsje langer uitblijven. Je ziet zelfs de aanvoer temperatuur oplopen (1 of 2 graden meer) als de buitentemperatuur zakt.



En kijk eens wat er met de retour aan de achterzijde gebeurt. Een 2,4mtr T16 (in de convector put) wordt eerst door de te grootte ketel opgeladen met warmte, de ketel gaat uit en de heatmeister trekt de warmte er weer langzaam uit met de ventilators. Volgende ketel start, dan heb ik een retour temperatuur die eigenlijk bij vloerverwarming hoort.

[Seafarer]

Opwarmen en oplopende buitentemperatuur. De aanvoer temperatuur wordt geregeld door de brander optijd uit te zetten. De brander aan tijd wordt dus korter.

[Marc_Sway]

Veel dank voor de mooie plaatjes en de verdere uitleg, ik kan dat vast gebruiken voor verdere experimenten/tuning van mijn ketel hier.
Mogelijk heeft die ketel een te hoog vermogen, maar die zat er al in toen ik dit huis kocht: werkt overigens uitstekend. Het hele huis had toen ik het kocht nog enkel glas!
Na wat aanpassingen van mijzelf aan de automatische ontluchter en de condensafvoer geen enkele storing in de afgelopen ca 8 jaar. De vermogenrange van deze ketel is voor CV: 13 - 42 kW (CW6 toestel).

Wat ik om 20:00 uur heb gedaan naar aanleiding van je suggesties:
J1 (Ta Max): 70C
J2 (Max vermogen): 45%

Eens kijken nu hoe dat gaat mbt de Ta (CV outlet), Supply & Retour temp van de convectors (op de begane grond) en het aantal brander-starts per uur.

Ik zit er aan te denken om de ketel te vervangen (nu 17 jaar) door een Intergas, die sowieso een lager Min vermogen heeft.

Kan jij trouwens op jouw Nefit ook een Min Ta instellen, waar die nooit onder komt? Dit om convectors altijd met een temp hoger dan 'X' te voeden?

Klopt het ook dat jouw ketel iets van 2 a 3 burner runs doet per uur (met de huidige buiten-temp, etc)? Bij mij zijn dat er nu ca 8.

[ Voor 23% gewijzigd door Marc_Sway op 25-01-2026 21:18 ]

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zondag 25 januari 2026 @ 20:58:
Veel dank voor de mooie plaatjes en de verdere uitleg, ik kan dat vast gebruiken voor verdere experimenten/tuning van mijn ketel hier.
Mogelijk heeft die ketel een te hoog vermogen, maar die zat er al in toen ik dit huis kocht: werkt overigens uitstekend. Het hele huis had toen ik het kocht nog enkel glas!
Na wat aanpassingen van mijzelf aan de automatische ontluchter en de condensafvoer geen enkele storing in de afgelopen ca 8 jaar. De vermogenrange van deze ketel is voor CV: 13 - 42 kW (CW6 toestel).

Oeps ik had begrepen dat je minimum 9.9kW was en dan is 13 heel veel als je gemiddeld Nederlands woont.

Wat ik om 20:00 uur heb gedaan naar aanleiding van je suggesties:
J1 (Ta Max): 70C
J2 (Max vermogen): 45%

Dus toch bevriezings angst. 45% is 19kW daar kun je 3 tussen woningen mee warm houden.

Eens kijken nu hoe dat gaat mbt de Ta (CV outlet), Supply & Retour temp van de convectors (op de begane grond) en het aantal brander-starts per uur.

Ik zit er aan te denken om de ketel te vervangen (nu 17 jaar) door een Intergas, die sowieso een lager Min vermogen heeft.

Kan jij trouwens op jouw Nefit ook een Min Ta instellen, waar die nooit onder komt? Dit om convectors altijd met een temp hoger dan 'X' te voeden?

nee een ondergrens is niet in te stellen. Moduline 400 en ketel is pas 28 jaar oud.

Klopt het ook dat jouw ketel iets van 2 a 3 burner runs doet per uur (met de huidige buiten-temp, etc)? Bij mij zijn dat er nu ca 8.

In 240min. 9 starts = 26,6min. tussen een start.
8x starts bij jouw, ik zou toch echt dat vermogen eens op echt minimaal zetten. En maak dan weer zo'n mooi grafiekje om het verschil te zien.

[Marc_Sway]

Veel dank voor weer de snelle reactie :-)
Ik ga de ketel van mij op 30% van t max vermogen zetten morgen.

Deze ketel hangt hier al 17 jaar, na mijn mods ca 8 jaar geleden aan de condensafvoer en de auto-ontluchter en 10 jaar geleden de ventilator vervangen, nooit storingen gehad.
Dat valt mij alles mee van een ketel die in de winter zomaar 7-10 per uur de burner start!!

Wat ik wel wat meer en meer hoor de laatste 2 jaar, is de pomp. Ik denk dat die lagers z'n langste tijd wel zo'n beetje gehad hebben.
Vandaar dat er hier een nieuwe Intergas ketel komt na de koudste periode

[arpeggio]

Marc_Sway schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:35:
...
Vandaar dat er hier een nieuwe Intergas ketel komt na de koudste periode

Bij een Intergas ketel kun je wel de minimale Ta instellen, maar alleen in combinatie met een OpenTherm thermostaat.
Op de ketel is een instelling om het modulatiebereik van een OT-thermostaat te beperken tussen een minimale gevraagde temperatuur en de max aanvoertemperatuur van de ketel.

[elektriekert]

Seafarer schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:18:

nee een ondergrens is niet in te stellen. Moduline 400 en ketel is pas 28 jaar oud.

[Seafarer]

elektriekert schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:47:
[...]

[belmonde]

D43m0n schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:46:
[...]


@Seafarer en @dunklefaser om antwoord te geven op het gedrag van de CV-ketel als de lowload modus aangezet wordt op de T8851M1000 thermostaat, heb ik nu mooie plaatjes. Ik had deze lowload modules (instellingscode 24) tot voor kort uit staan, onlangs heb ik die dus aan gezet.

Ter illustratie, ik verwarm deels met de CV-installatie en deels met airco's. Wanneer de buitentemperatuur richting de 7 graden zakt, kunnen de airco's het nog wel redden met verwarmen maar gaat dat erg langzaam. Boven 7 graden buitentemperatuur redden ze het prima. Deze airco's zijn een aantal jaren geleden geplaatst om de zomers koeler door te komen. Verwarmen was geen reden om ze te laten plaatsen.
Wanneer de buitentemperatuur onder de 7 graden zakt, gebruik ik de CV-installatie om 's ochtends de kou uit de woonkamer en keuken te halen en 's avonds voelt dat comfortabeler aan als ie dan 3 uurtjes brandt. Bij die lagere buitentemperaturen kunnen de airco's prima de temperatuur op peil houden. Met vorst of wanneer het mistig is bij 2-3 graden boven nul moeten ze af en toe ontdooien maar het is te doen. Bij meer dan 3 graden vorst zet ik de airco's uit en laat ik de CV-ketel ochtend, middag en avond verwarmen.

De plaatjes hieronder zijn van de ochtend en de avond met en zonder lowload modus actief. In de tussentijd verwarm ik dus met de airco's.

Hieronder een plaatje zonder lowload modus actief in de ochtend. Bij de start van de aanwarmvervroeging kun je duidelijk zien dan de thermostaat rustig aan warmte in het systeem (en huis) brengt. Zo rond 6:40u zie je dat de ruimte op temperatuur is aan het gedrag van de CV-ketel. Daarna zie je steeds korte pieken waar het setpoint heel even naar 75 graden gaat (da's de maximale Ta op de CV-ketel). Dit patroon herhaalt zich ongeveer 6x per uur. Die korte piekjes van het setpoint iets voor 8:00 is het leveren van tapwater:

[Afbeelding]


Hieronder een plaatje met lowload modus actief in de ochtend. Hetzelfde patroon voor aanwarmvervroeging is zichtbaar, maar daarna zijn er minder pieken zichtbaar vanaf 8:40. Waar voorheen ongeveer 6x per uur een piek was tot de maximale Ta van de CV-ketel (75 graden), zijn deze nu afwezig. Het gedrag van de CV-ketel lijkt een stuk rustiger.

[Afbeelding]


Hieronder een plaatje zonder lowload modus actief in de avond. Er is geen sprake van aanwarmvervroeging omdat de CV-installatie het dan overneemt van de airco's die de temperatuur stabiel hebben gehouden. Een mooi voorbeeld van kortstondig (6x per uur) even wat warmte in de ruimte brengen is duidelijk te zien. Even voor 20:00u wordt tapwater gebruikt (setpoint is 60 graden):

[Afbeelding]

Tenslotte een plaatje met actieve lowload modus in de avond. Het setpoint piekt niet meer naar de maximale Ta (75 graden) van de CV-ketel, en komt gedurende de avond amper van de 40 graden af. De piek rond 20:10u was tapwater:

[Afbeelding]

Met lowload modus lijkt het gedrag van de CV-ketel rustiger. De korte pieken van Ta 75 komen niet meer voor. Of dit op den duur zal schelen in het gasverbruik? Ik verwacht dat dit wel meevalt. Qua comfort gevoel valt het denk ik ook wel mee. Ik denk dat het met name gunstiger is voor "slijtage" van de CV-ketel?

met low load heb je toch 6 x per uur even aanwarming. Zonder low load ??

[Marc_Sway]

arpeggio schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:45:
[...]

Bij een Intergas ketel kun je wel de minimale Ta instellen, maar alleen in combinatie met een OpenTherm thermostaat.
Op de ketel is een instelling om het modulatiebereik van een OT-thermostaat te beperken tussen een minimale gevraagde temperatuur en de max aanvoertemperatuur van de ketel.

@arpeggio Veel dank, goed om te weten!

Ik heb hier geen vloerverwarming, maar wel convectors + radiatoren. Als je op een Intergas ketel een Min-Max range kan instellen voor de Ta in combinatie met een OT Thermostaat, is dat een erg mooie feature.

Wat ik graag ook zou willen hebben, maar wat waarschijnlijk niet mogelijk is, is de feature om het Max vermogen (voor CW water) op je ketel automatisch te kunnen instellen als lineaire functie van de buitentemperatuur. Bijv. als het -10C buiten is, dat Max vermogen dan 80% is, en als het buiten bijv. +10C is, dat het Max vermogen dan op de ketel op 30% wordt gezet.
En dan voor alle buiten-temp waarden daartussen, een lineair verband tussen deze 2 uiterste punten van de lijn.

Maar ik weet niet of er CV ketels zijn waarbij je (remote) dat Max vermogen kan instellen met een stuursignaal of de OT Bus. Eerder had ik begrepen dat het OT protocol dat ook niet toestaat (maar ik kan het mis hebben).

Ik neem aan dat dit niet te realiseren is met de low load feature die moderne ketels hebben, dat heeft denk ik geen feature om ook te regelen met een buiten-temp sensor.

De kamerthermostaat pakt dan de overige regeling (met OT) op als functie van de Delta T tussen gemeten kamer-temp op dat moment, vergeleken met de gewenste temperatuur in de ruimte.

[ Voor 13% gewijzigd door Marc_Sway op 26-01-2026 06:36 ]

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op maandag 26 januari 2026 @ 06:23:
[...]

@arpeggio Veel dank, goed om te weten!


Ik neem aan dat dit niet te realiseren is met de low load feature die moderne ketels hebben, dat heeft denk ik geen feature om ook te regelen met een buiten-temp sensor.

De ketel heeft niet zoveel, die volgt de themostaat. Deze thermostaat gaat in Low load.

De kamerthermostaat pakt dan de overige regeling (met OT) op als functie van de Delta T tussen gemeten kamer-temp op dat moment, vergeleken met de gewenste temperatuur in de ruimte.

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:47:
[...]
De ketel heeft niet zoveel, die volgt de themostaat. Deze thermostaat gaat in Low load.

[...]

Is het niet zo dat een ketel naar low load gaat als de kamerthermostaat een ruimte-temp meet die steeds dichter naar de ingestelde (target) temp gaat die je op thermostaat is gezet voor die ruimte?

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:18:
[...]
Oeps ik had begrepen dat je minimum 9.9kW was en dan is 13 heel veel als je gemiddeld Nederlands woont.

[...]
Dus toch bevriezings angst. 45% is 19kW daar kun je 3 tussen woningen mee warm houden.

[...]
nee een ondergrens is niet in te stellen. Moduline 400 en ketel is pas 28 jaar oud.

[...]

In 240min. 9 starts = 26,6min. tussen een start.
8x starts bij jouw, ik zou toch echt dat vermogen eens op echt minimaal zetten. En maak dan weer zo'n mooi grafiekje om het verschil te zien.

@Seafarer Nieuw plaatje van vandaag, met Max vermogen op 45%! Iets na half 5 thuis de CV hoger gezet.
Stookgedrag al een stuk beter

Morgen ga ik t ook proberen met Max vermogen op 30%

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op maandag 26 januari 2026 @ 16:39:
[...]

Is het niet zo dat een ketel naar low load gaat als de kamerthermostaat een ruimte-temp meet die steeds dichter naar de ingestelde (target) temp gaat die je op thermostaat is gezet voor die ruimte?

Je hebt maar 1 kaptein op een schip. En die heet "Thermostaat". De thermostaat bepaalt alles.

Maar : Als de thermostaat 60 graden water vraagt en de ketel maakt dit met 35kW dan zit je heel erg snel aan en over die temperatuur, en als de eigenaar van de ketel ook nog eens het cv water begrenst op 65 graden dan schiet de water temperatuur over die 65 graden instelling en op dat moment pleegt de ketel muiterij.
Hij gaat uit.

Heel veel ketels gaan dan over op een antipendel tijdsgestuurd programma, alles wat de Thermostaat blijft vragen, daar wordt 5 of 10 min. niet op gereageerd. En de ketel gaat pas weer aan (mits de Kapitein die 60 graden blijft vragen) als de temperatuur daar flink onder is gezakt. Het lijkt dan dat de ketel een soort low load doet maar hij loopt gewoon tegen een begrenzing aan. De ketel heeft er ook geen flauw benul van hoe lang hij dit aan/uit spelletje moet volhouden. Dat bepaalt de Thermostaat.

Vandaar vermogen naar beneden (Maserati met baksteen onder het gaspedaal) en een tikkie terug als dit te weinig is en het huis warmt niet op.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op maandag 26 januari 2026 @ 18:09:
[...]


@Seafarer Nieuw plaatje van vandaag, met Max vermogen op 45%! Iets na half 5 thuis de CV hoger gezet.
Stookgedrag al een stuk beter

Morgen ga ik t ook proberen met Max vermogen op 30%

[Afbeelding]

Met weer een plaatje. Dat maakt zaken veel duidelijker.

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op maandag 26 januari 2026 @ 18:21:
[...]

Je hebt maar 1 kaptein op een schip. En die heet "Thermostaat". De thermostaat bepaalt alles.

Maar : Als de thermostaat 60 graden water vraagt en de ketel maakt dit met 35kW dan zit je heel erg snel aan en over die temperatuur, en als de eigenaar van de ketel ook nog eens het cv water begrenst op 65 graden dan schiet de water temperatuur over die 65 graden instelling en op dat moment pleegt de ketel muiterij.
Hij gaat uit.

Heel veel ketels gaan dan over op een antipendel tijdsgestuurd programma, alles wat de Thermostaat blijft vragen, daar wordt 5 of 10 min. niet op gereageerd. En de ketel gaat pas weer aan (mits de Kapitein die 60 graden blijft vragen) als de temperatuur daar flink onder is gezakt. Het lijkt dan dat de ketel een soort low load doet maar hij loopt gewoon tegen een begrenzing aan. De ketel heeft er ook geen flauw benul van hoe lang hij dit aan/uit spelletje moet volhouden. Dat bepaalt de Thermostaat.

Vandaar vermogen naar beneden (Maserati met baksteen onder het gaspedaal) en een tikkie terug als dit te weinig is en het huis warmt niet op.

Ja, veel dank opnieuw. Dit verklaart veel (naast dat mijn ketel destijds teveel over-gedimensioneerd is, toen het werd geïnstalleerd tijdens vorige eigenaar huis): mijn CV ketel heeft geen low load feature

Ook een 'antipendel tijdsgestuurd programma' kent mijn ketel niet.
Dit is een Itho Klimax2 van ca 17 jaar oud.

Er gaat hier over niet al te lange tijd een nieuwe Intergas komen, die heeft waarschijnlijk wel al die features aan boord

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:19:
[...]


Er gaat hier over niet al te lange tijd een nieuwe Intergas komen, die heeft waarschijnlijk wel al die features aan boord

Ook die volgt gewoon de bevelen van de Kapitein.

[Marc_Sway]

Klopt, maar er is geen:
Low load feature en ook geen
antipendel tijdsgestuurd programma hier met de Klimax2 ketel

Vandaar mijn idee om te denken aan een mogelijkheid om je Max vermogen setting van je ketel linear te koppelen aan de temperatuur die je buiten meet met een sensor.

Echter, ik heb nog van niemand gelezen die dit in de praktijk heeft kunnen realiseren

Dit idee is dus iets anders dan een weersafhankelijke regeling die met de buitentemp sensor de Ta manipuleert

[ Voor 13% gewijzigd door Marc_Sway op 26-01-2026 19:53 ]

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:51:
Klopt, maar er is geen:
Low load feature en ook geen
antipendel tijdsgestuurd programma hier met de Klimax2 ketel

Vandaar mijn idee om te denken aan een mogelijkheid om je Max vermogen setting van je ketel linear te koppelen aan de temperatuur die je buiten meet met een sensor.

Echter, ik heb nog van niemand gelezen die dit in de praktijk heeft kunnen realiseren

Misschien is dat niet nodig?

[Kees85]

Nogmaals de ketel heeft deze feature NIET, de thermostaat bezit deze feature.
Oftewel koop een thermostaat die lowload heeft en ook jou itho ketel zal in lowload gaan draaien.