70/30 ? Ik hoop toch alsjeblieft dat de meelezers dit even skippen. Anders komen er weer weken voorbij met: huis wordt niet warm en de ketel brand 1min. aan en 1 min. uit enz.enz.Nollekeuh schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:55:
[...]
In de tekst staat dat de vuistregel is van 10kpa drukverschil uit te gaan en voor radiatoren dichtbij de ketel 15 kpa. Dat moet je aanhouden, tenzij je met geavanceerde meetapparatuur aan de gang wilt gaan, maar dat schiet echt zijn doel voorbij.
Let goed op dat mijn retour door de strakke afstelling bij de kraantjes altijd 30 tot 35 graden is en dus hoogrendement. Op youtube zijn er monteurs en die zeggen dat de aanvoertemperatuur niet belangrijk is bij een cv systeem met een bepaalde leeftijd: liever kort en efficient dan lang en pendelend, zolang je die retour maar laag houd. Dat kan met de eclipse maar ook met de exact, zoals ik heb ondervonden. Ik zou dus niet zomaar het geld investeren in eclipse binnenwerken.
Een warmtepomp werkt uiteraard met hoge en continue flow en je bent dan min of meer verplicht je huis altijd op temperatuur te houden.
Voor de tabel en app van heimeier moet je uitgaan van bijvoorbeeld 70/30 en 10 kpa. dan de juiste afmetingen invoeren en in de tabel kijken, meestal kom je dan uit op lage doorstroomdebieten (stand 1-3), want echt grote radiatoren zijn schaars in woningen. Afhankelijk van je leidingwerk kan het zijn dat je de een wat meer moet knijpen dan de ander, maar dat kan je alleen bepalen nadat je ze bij hebt gesteld. Ketel gewoon zijn gang laten gaan en dan zal je zien dat je retour laag blijft en het tempo waarmee je je huis opwarmt vlot, gelijkmatig en efficiënt is voor een cv ketel.
Continue lage afgifte met een dT van bijvoorbeeld 5 graden is bij een wp normaal, maar zal met een oude ketel minder goed werken. De algehele systeem ontwerpen van toen zijn daar gewoon niet op bedacht en je gaat er ook niet zuiniger van stoken. Het is toen gemaakt met het idee om in de ochtend met een flinke boost je huis warm te krijgen (want enkel glas en geen isolatie), naar je werk te gaan en de kachel uit te zetten. In de avond herhaal je dat nog een keer.
Kleine nuancering: als er een modulerende thermostaat op aanwezig is, wordt er uiteraard een setpoint berekend en zal de ketel daar in eerste instantie mee gaan werken. Mocht je slimme radiatorknoppen toevoegen en dus ruimteregeling/zonering, krijg je te maken met het feit dat sommige kamers altijd dicht zullen staan en je dus je afgifte systeem verkleind, dat werkt met een modulerende thermostaat ook averechts. Dit kan ervoor zorgen dat je systeem gaat pendelen door het knijpen van de flow. Hou hier goed rekening mee in verhouding tot je verwarmingsstrategie.
Ik doe in de ochtend een boost in alle kamers: dus ik hou rekening daarmee met de ketelinstellingen. Hierna kan er weleens warmtevraag komen uit een kamer omdat de temp daar te laag wordt, dat poetst de ketel dan snel bij omdat de aanvoertemp hoog mag zijn en daardoor in 1 run de ruimte weer snel op temperatuur komt in combinatie met een forse radiator in de hal en vloerverwarming die langzaam meedraait en als massa functioneert. Zoneregeling werkt dus goed op deze manier. Maar zoneregeling met een warmtepomp werkt om diezelfde reden slecht. Een warmtepomp heeft massa nodig om te verwarmen en warm te houden, zonering blokkeert dat omdat de kamer veel te traag op temperatuur komt.
De heatgeek reeks op youtube laat goed zien waarom zij geen fan zijn van zonering in combinatie met een warmtepomp en na het kijken van die reeks snap ik helemaal waarom. Alles heeft te maken met het type warmtebron wat je gebruikt en de warmtepomp vereist nagenoeg je gehele afgiftesysteem continue om je huis op peil te houden en niet alleen je woonkamer en keuken en af en toe je slaapkamer of werkkamer.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.