Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[edgarf28]

_JGC_ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:13:
15KW stookvermogen?

Dat is leuk om je systeem snel van 20 graden naar 50 graden op te stoken om daarna te gaan pendelen op laagste vermogen van de ketel.

Ik heb hier de ketel 25% vermogen staan (~6,5KW), laagst mogelijke wat nog verantwoord is voor een Intergas HRE 28/24. Systeem geeft bij 35 graden zo'n 5KW af. Ketel begint 's morgens op laagste vermogen met verwarmen en komt langzaam naar de gevraagde 35 graden. Gaat daar uiteindelijk wel overheen.

Ja het duurt 's morgens even voor het warm wordt, maar nu het nog niet zo koud is heb ik in 10 minuten de keet warm en daarna een halve graad overshoot terwijl de ketel allang uit is, als het straks kouder is voelt 19 graden met een 30 graden radiator met fans eronder ook gewoon warm aan. Het hoeft van mij niet binnen een uur 20 graden te zijn.

Ik heb nog hele oude radiatoren, 9 stuks, die gemaakt zijn om op 90/70 te draaien.
Als ik alle radiatoren open heb staan (wat meestal het geval is) dan kom ik uit op 14,2kw (als ik 90/70 aanhoudt)
Echter heb ik de aanvoer op max 60gr ingesteld op mijn Tado thermostaat.

Als ik een dE aanhoudt van 12 (0.8x60=48)
en het totale vermogen uitreken van al mijn radiatoren bij elkaar dan kom ik uit op 7,78kw, wat toevallig ook precies het minimale vermogen is van mijn CV.

Raden jullie dan aan om mijn CV op het minimale vermogen in te stellen? Of op 14,2kw (het originele vermogen van al mijn radiatoren bij elkaar)

Op 14,2kw kan ik de pomp op 100% laten staan heb ik ontdekt (dat geeft een dE van ongeveer 11-12gr)
Op minimaal vermogen zal de pomp ergens rond de 50-55% draaien gok ik om de zelfde dE te krijgen.

[_JGC_]

@edgarf28 Heb hier de pomp op maximaal staan met 37 graden aanvoer. Als ik de pomp op stand 2 zet ipv stand 3 loopt de aanvoertemperatuur heel snel op naar 50+ graden. Op stand 3 heeft de ketel moeite om de temperatuur omhoog te krijgen.

Ik doe niks met deltaT optimaliseren, gewoon zo snel mogelijk dat vermogen vanaf de ketel naar de radiatoren.

Nou speel ik een beetje vals want direct onder de ketel zit 45 meter vloerverwarming met RTL ventiel geknepen op 25 graden. Dat mengt lekker de retour naar beneden qua temperatuur.

[edgarf28]

_JGC_ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 18:24:
@edgarf28 Heb hier de pomp op maximaal staan met 37 graden aanvoer. Als ik de pomp op stand 2 zet ipv stand 3 loopt de aanvoertemperatuur heel snel op naar 50+ graden. Op stand 3 heeft de ketel moeite om de temperatuur omhoog te krijgen.

Ik doe niks met deltaT optimaliseren, gewoon zo snel mogelijk dat vermogen vanaf de ketel naar de radiatoren.

Nou speel ik een beetje vals want direct onder de ketel zit 45 meter vloerverwarming met RTL ventiel geknepen op 25 graden. Dat mengt lekker de retour naar beneden qua temperatuur.

Ja dat idee had ik dus ook dat dat het beste is, om hem op 14,2kw te laten staan zodat de pomp op 100% kan draaien, ik heb beide dingen al eens geprobeerd, en toen viel mij ook op dat wanneer ik het vermogen en pomp omlaag gooi dat hij dan op veel hogere temperatuur stookt dan wanneer de pomp op 100% staat.

[mukky]

leonbong schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:40:
[...]

Wat voor huis heb je.
15kW is heel veel voor de meeste huizen in NL.

Ongeveer 175m2, bouwjaar 2011.

[Blihi]

Tommie12 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 15:51:
[...]

Je stelt het iets te scherp door te stellen dat debiet ‘zo laag mogelijk’ moet zijn…
Het afgegeven vernogen is evenredig met de deltaT en het debiet….
Als die te laag zijn, dat krijg je de calorieen niet je huis in.

Nee, dT is het gevolg, niet iets om te sturen. Het debiet moet zo laag mogelijk zijn, waarbij je natuurlijk de woning nog warm krijgt.

Bij een CV geldt dat een hogere Ta met een lager debiet (en dus lagere Tr) zuiniger is dan een lagere Ta met een hoger debiet (en dus hogere Tr). Helemaal bij gebruik van een evenwichtsfles waarin je het primaire en secundaire circuit mengt.

Voor een WP geldt dit precies andersom: een lagere Ta met een hoger debiet is zuiniger dan een hogere Ta met een lager debiet.

[leonbong]

@mukky
Dan is 15kW extreem veel voor zo’n huis.
Ze je ketel maar op 7kW, bij veel ketels is dat het minimum.

Voor vrijstaand 10kW.

Ps je kan ook gewoon het minimum doen en bij koude klachten het vermogen in stapjes opvoeren.

[ Voor 34% gewijzigd door leonbong op 07-10-2024 21:36 ]

[Blihi]

_JGC_ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 18:24:
@edgarf28 Heb hier de pomp op maximaal staan met 37 graden aanvoer. Als ik de pomp op stand 2 zet ipv stand 3 loopt de aanvoertemperatuur heel snel op naar 50+ graden. Op stand 3 heeft de ketel moeite om de temperatuur omhoog te krijgen.

Daarmee is de ketel sowieso zuinig, maar zo'n lage Ta lijkt me onwaarschijnlijk gezien het vermogen.

Ik doe niks met deltaT optimaliseren, gewoon zo snel mogelijk dat vermogen vanaf de ketel naar de radiatoren.

Nou speel ik een beetje vals want direct onder de ketel zit 45 meter vloerverwarming met RTL ventiel geknepen op 25 graden. Dat mengt lekker de retour naar beneden qua temperatuur.

Door te knijpen op 25 graden de vloer in beperk je het afgiftevermogen enorm. Jouw Tr ligt waarschijnlijk heel dicht tegen de Ta aan en dus staat jouw ketel waarschijnlijk als een malle te pendelen.

[_JGC_]

Blihi schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:36:
[...]

Daarmee is de ketel sowieso zuinig, maar zo'n lage Ta lijkt me onwaarschijnlijk gezien het vermogen.

[...]


Door te knijpen op 25 graden de vloer in beperk je het afgiftevermogen enorm. Jouw Tr ligt waarschijnlijk heel dicht tegen de Ta aan en dus staat jouw ketel waarschijnlijk als een malle te pendelen.

25 de vloer uit... zit op de retour. Gaat 35-40 in en komt 25 weer uit. Warmer of met veel meer flow wil je niet want zelfs met 15cm hoh zit dat hokje zo op 25 graden, zeker met de warmtepompdroger erbij.

Er hangt hier 4m2 aan T22 radiatoren, waarbij er twee radiatoren over 1,5 meter geboost worden met elk 15 ventilatoren.

Ketel pendelt niet, die kan op een koude dag bij aanwarmen zo anderhalf uur stoken voordat het systeem over de 40 graden komt.

[Blihi]

_JGC_ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 23:07:
[...]

25 de vloer uit... zit op de retour. Gaat 35-40 in en komt 25 weer uit. Warmer of met veel meer flow wil je niet want zelfs met 15cm hoh zit dat hokje zo op 25 graden, zeker met de warmtepompdroger erbij.

Er hangt hier 4m2 aan T22 radiatoren, waarbij er twee radiatoren over 1,5 meter geboost worden met elk 15 ventilatoren.

Ketel pendelt niet, die kan op een koude dag bij aanwarmen zo anderhalf uur stoken voordat het systeem over de 40 graden komt.

Ah, ok. Naast die vloer heb je ook nog gebooste radiatoren, dan wordt het een ander verhaal.

Wat de VV-verdeler doet is de flow enorm knijpen. Door jouw flow maximaal te zetten dwing je dus heel veel water over de gebooste radiatoren en heel weinig water over de vloer. De retour van de vloer is dan wel 25 graden, maar over de radiatoren ook?

Je zult, met een CV, nog zuiniger kunnen stoken als je het debiet en de Ta zodanig inregelt dat de Tr bij de radiatoren ook op 25 graden uitkomt. Dat doe je door het debiet te verlagen en de Ta te verhogen. De gemiddelde temperatuur van de radiatoren blijft dan gelijk, maar de Tr daalt tot 25 graden. Veel zuiniger kun je niet stoken.

Overigens zou ik met een dergelijke setup overstappen op een warmtepomp, want je hebt nu bewezen dat dat gewoon zonder verdere aanpassing aan het afgiftesysteem kan. Je hoeft dan ook geen andere VV-verdeler ofzo te installeren en met een WP kun je vaak een nog hogere flow halen, dus is een nog lagere Ta mogelijk.

[_JGC_]

Blihi schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 07:15:
[...]


Ah, ok. Naast die vloer heb je ook nog gebooste radiatoren, dan wordt het een ander verhaal.

Wat de VV-verdeler doet is de flow enorm knijpen. Door jouw flow maximaal te zetten dwing je dus heel veel water over de gebooste radiatoren en heel weinig water over de vloer. De retour van de vloer is dan wel 25 graden, maar over de radiatoren ook?

Je zult, met een CV, nog zuiniger kunnen stoken als je het debiet en de Ta zodanig inregelt dat de Tr bij de radiatoren ook op 25 graden uitkomt. Dat doe je door het debiet te verlagen en de Ta te verhogen. De gemiddelde temperatuur van de radiatoren blijft dan gelijk, maar de Tr daalt tot 25 graden. Veel zuiniger kun je niet stoken.

Overigens zou ik met een dergelijke setup overstappen op een warmtepomp, want je hebt nu bewezen dat dat gewoon zonder verdere aanpassing aan het afgiftesysteem kan. Je hoeft dan ook geen andere VV-verdeler ofzo te installeren en met een WP kun je vaak een nog hogere flow halen, dus is een nog lagere Ta mogelijk.

Wat jij een VV-verdeler noemt, noem ik een 22-22-15 T-stuk waarbij die 15-aftakking direct onder de ketel naar een lus van 45 meter door een kuub beton gaat. Enige beveiliging is de instelling op de ketel en het RTL ventiel dat te traag reageert. Nou kan dat, want 12cm beton vindt het niet direct erg als er een keer 60 graden door de vloer gaat voor 10 seconden. Bij ketelonderhoud draai ik altijd wel de RTL helemaal dicht omdat ik niet weet wat de monteur met de ketelinstellingen doet.

Mijn ketel heeft een 3-standen pomp. Stand 3 is waarschijnlijk iets te hard, stand 2 is te zacht, daarmee krijgt de radiator in de woonkamer niet genoeg. Iets met leidingen die vanaf de begane grond eerst naar zolder gaan, daar vertakken en dan via de bovenverdieping verspreiden door het huis. Pompsnelheid verlagen betekent minder afgifte in de woonkamer en dus een hogere systeemtemperatuur met ook een hogere retour. Aan een T22 van 330x50 die dichter bij de ketel zit wil je ook niet teveel knijpen, ik haal nu zo'n 4 graden delta-T bij 35 graden.

En ja, dit is voorsorteren op een warmtepomp. Ik hang voor komende zomer een Daalderop of Inventum boiler op zolder op voor tapwater om mijn PV-overproductie overdag in op te slaan (warmtepompboiler kan ik daar niet kwijt ivm hoogte, daarnaast wil ik een vat van koper of RVS), als dat een beetje voldoet kan de ketel daarna weg en is de gaskookplaat het laatste obstakel voor gasloos. Ketel is 14 jaar oud, dus moet niet heel lang meer wachten daarmee.

[Blihi]

Gebruik een RVS SWW vat wat je ook via een spiraal kunt verwarmen met de warmtepomp/CV. Dat is beter voor de COP.

Warmte opslaan in een SWW vat is een illusie. Je gebruikt maar heel weinig warmte per dag voor SWW, zeker 's zomers. Ik zit op 130 kWh warmte per maand voor SWW en 200 kWh per maand in de winter.

Ik kan 's zomers dus 4 kWh warmte per dag opslaan. Dat zet geen zoden aan de dijk, want de PV productie ligt op het 15 voudige daarvan, terwijl 's winters meer warmte opgeslagen kan worden, maar juist dan de PV productie niet toereikend is voor zowel verwarmen als warm water.

Op jaarbasis produceer ik meer stroom dan ik verbruik, maar van midden oktober tot eind maart verbruik ik per dag meer dan ik opwek en van april tot midden oktober is dat andersom.

[_JGC_]

Blihi schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 09:47:
Gebruik een RVS SWW vat wat je ook via een spiraal kunt verwarmen met de warmtepomp/CV. Dat is beter voor de COP.

Warmte opslaan in een SWW vat is een illusie. Je gebruikt maar heel weinig warmte per dag voor SWW, zeker 's zomers. Ik zit op 130 kWh warmte per maand voor SWW en 200 kWh per maand in de winter.

Ik kan 's zomers dus 4 kWh warmte per dag opslaan. Dat zet geen zoden aan de dijk, want de PV productie ligt op het 15 voudige daarvan, terwijl 's winters meer warmte opgeslagen kan worden, maar juist dan de PV productie niet toereikend is voor zowel verwarmen als warm water.

Op jaarbasis produceer ik meer stroom dan ik verbruik, maar van midden oktober tot eind maart verbruik ik per dag meer dan ik opwek en van april tot midden oktober is dat andersom.

Ik zit hier in de zomermaanden op zo'n 12 kuub per maand aan gas voor koken en tapwater. Gaat dan idd om minder dan 100KWh per maand. Dat lever ik van maart t/m oktober gewoon terug aan het net nu (en betaal ik ook terugleverboete voor)

Was voorheen overigens 15 kuub per maand, ik heb in de keuken nu een 10 liter boiler staan. Niet dat die 3 kuub me wat boeit, maar ik vind snel heet water hebben gewoon heel erg prettig. Daarnaast onderbreek je in de winter niet elke keer de verwarming als je even wat af wilt spoelen in de keuken.

Ik saldeer nu zo'n 65% van de zonnestroom, krijg het gewoon niet weg aan eigenverbruik. En dan heb ik maar 2610Wp liggen wat soms 3KW opwekt, jaaropwek na nog geen 10 maanden ligt nu op 2700KWh.

[jesper1994]

Blihi schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:31:
[...]


Nee, dT is het gevolg, niet iets om te sturen. Het debiet moet zo laag mogelijk zijn, waarbij je natuurlijk de woning nog warm krijgt.

Bij een CV geldt dat een hogere Ta met een lager debiet (en dus lagere Tr) zuiniger is dan een lagere Ta met een hoger debiet (en dus hogere Tr). Helemaal bij gebruik van een evenwichtsfles waarin je het primaire en secundaire circuit mengt.

Voor een WP geldt dit precies andersom: een lagere Ta met een hoger debiet is zuiniger dan een hogere Ta met een lager debiet.

Ik ben bezig met mijn CV systeem waterzijdig in te regelen. De retourtemperaturen zijn mooi allemaal binnen 2 graden verschil. (Heimeier eclipse) Verder heb ik zoneregeling van Tado geïnstalleerd. Ik heb 2 kantoren, 1 slaapkamer en 1 woonkamer met leefkeuken en een badkamer. Elke ruimte heeft op dit moment een T22 radiator van verschillende formaat. Ik heb een Remeha Quinta 35C met een minimaal vermogen van 8 kW. Ik heb op dit moment nog geen bypass geinstalleerd, maar gebruik daar een geknepen badkamer radiator voor. Op dit moment heb ik mijn Remeha Quinta op minimaal vermogen ingesteld aangezien het lijkt of de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Als ik mijn pompdruk verlaag is mijn aanvoer 60 graden en mijn retour 25 graden. De ketel gaat dan pendelen of geeft een storingscode aan dat er een te groot verschil zit tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur. Ik heb de pompdruk verhoogt zodat de ketel niet gaat pendelen. Mijn aanvoer is dan 60 graden en retour is 43 graden. Nu mijn vraag: is het echt beter om de pompdruk te verlagen met zo'n grote delta T? Als ik dit een paar dagen laat staan zal dan mijn aanvoer ook naar beneden geoptimaliseerd worden?

Om mijn problemen iets te verbeteren heb ik radiator fans aangeschaft en staat er ook nog een Jaga Vertiga Hybrid in bestellen zodat mijn ketel zijn vermogen beter kwijt kan. Aangezien een minimaal vermogen van 8 kW best veel is. Zijn er mensen die een buffervat hebben aangeschaft bij een CV installatie?

[Rocketman]

In mijn zeer goed geisoleerde tweekapper staat de Intergas Xtreme 30 bijna altijd te pruttelen op 4 tot 5 KW op de momenten dat er warmtevraag is.

[Blihi]

jesper1994 schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 11:16:
[...]


Ik ben bezig met mijn CV systeem waterzijdig in te regelen. De retourtemperaturen zijn mooi allemaal binnen 2 graden verschil. (Heimeier eclipse) Verder heb ik zoneregeling van Tado geïnstalleerd. Ik heb 2 kantoren, 1 slaapkamer en 1 woonkamer met leefkeuken en een badkamer. Elke ruimte heeft op dit moment een T22 radiator van verschillende formaat. Ik heb een Remeha Quinta 35C met een minimaal vermogen van 8 kW. Ik heb op dit moment nog geen bypass geinstalleerd, maar gebruik daar een geknepen badkamer radiator voor. Op dit moment heb ik mijn Remeha Quinta op minimaal vermogen ingesteld aangezien het lijkt of de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Als ik mijn pompdruk verlaag is mijn aanvoer 60 graden en mijn retour 25 graden. De ketel gaat dan pendelen of geeft een storingscode aan dat er een te groot verschil zit tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur. Ik heb de pompdruk verhoogt zodat de ketel niet gaat pendelen. Mijn aanvoer is dan 60 graden en retour is 43 graden. Nu mijn vraag: is het echt beter om de pompdruk te verlagen met zo'n grote delta T? Als ik dit een paar dagen laat staan zal dan mijn aanvoer ook naar beneden geoptimaliseerd worden?

Kort gezegd: nee, maar dat heeft niets te maken met de theorie van verwarmen, maar met het feit dat het debiet op zo'n lage pompdruk niet voldoende is om het opstartvermogen kwijt te raken.

8 kW vermogen bij een Ta van 60 en een Tr van 25 betekent een flow van 200 liter/uur. Dat is weinig, maar als dat de ondergrens van de pompsnelheid is, dan is dat prima en dat leidt niet tot pendelen.

Het probleem is echter dat de ketel opstart met een veel hoger vermogen van bijvoorbeeld 15 kW. Als de pomp tijdens het opstarten ook maar 200 liter per uur verpompt, dan geeft dat kortstondig een delta-T van 66 graden. Bij een Tr van 25 betekent dit een Ta van ruim 90 graden en daar zal de ketel wel een probleem mee kunnen hebben.

Door te stoken op 60/43 heb je een pompdebiet van 415 liter/uur bij 8 kW en tijdens het opstarten met 15 kW heb je eventjes een dT van 32 graden, dus een Ta van 77 graden. Blijkbaar vindt de ketel dat nog wel plezierig.

Om mijn problemen iets te verbeteren heb ik radiator fans aangeschaft en staat er ook nog een Jaga Vertiga Hybrid in bestellen zodat mijn ketel zijn vermogen beter kwijt kan. Aangezien een minimaal vermogen van 8 kW best veel is. Zijn er mensen die een buffervat hebben aangeschaft bij een CV installatie?

8 kW is heel veel en een buffervat gaat daarmee niet helpen.

[Blihi]

_JGC_ schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 10:48:
[...]

Ik zit hier in de zomermaanden op zo'n 12 kuub per maand aan gas voor koken en tapwater. Gaat dan idd om minder dan 100KWh per maand. Dat lever ik van maart t/m oktober gewoon terug aan het net nu (en betaal ik ook terugleverboete voor)

Reken maar eens uit wat de besparing op de terugleverboete is en wat je 's winters extra moet afnemen. Geloof me, een elektrische COP1 boiler ga je van zijn leven niet terugverdienen met de besparing op die boete.

Was voorheen overigens 15 kuub per maand, ik heb in de keuken nu een 10 liter boiler staan. Niet dat die 3 kuub me wat boeit, maar ik vind snel heet water hebben gewoon heel erg prettig. Daarnaast onderbreek je in de winter niet elke keer de verwarming als je even wat af wilt spoelen in de keuken.

Ik saldeer nu zo'n 65% van de zonnestroom, krijg het gewoon niet weg aan eigenverbruik. En dan heb ik maar 2610Wp liggen wat soms 3KW opwekt, jaaropwek na nog geen 10 maanden ligt nu op 2700KWh.

[Nollekeuh]

Hallo, ik heb een vraag over mijn denkwijze en hoop dat er wat mensen mee kunnen denken over de situatie:

- ketel: bosch HRC 30
- gemengd systeem afgifte radiatoren en vloerverwarming (badkamer en woonkamer)
- Regeling radiatoren slimme radiatorknop II bosch
-Vloerverwarming beneden middels bosch CT200 opentherm naar ketel

Het huis hebben we verbouwd en geïsoleerd voor zover het haalbaar was in dit jaren 30 hok (hr++, dak, vloer, spouw). Achterkant zit op het zuiden.

Mijn vraag is of ik van deze ketel niet beter een aan/uit ketel kan maken met vraaggestuurde ruimteregeling. De ketel doet minimaal 11 kw aan vermogen. Ik heb waarschijnlijk aan 40 graden cv water genoeg om de woning op temperatuur te houden, maar dan regelt de opentherm kamerthermostaat helemaal niets. De ketel gaat dan gewoon aan/uit pendelen.

De vloerverwarming kan ik denk ik regelen via de pomp gekoppeld aan de losse kamerthermostaat van de woonkamer denk ik.

Hebben jullie ervaring hiermee?

Alvast dank.

[runeazn]

Mijn warmtepomp retour temperatuur stijgt redelijk snel tot de aanvoer temperatuur.
Ik heb hierdoor het vermoeden dat al mijn radiatoren verkeerd zijn aangesloten.
Is het mogelijk om vanuit de aansluitingen het te bekijken of is de enige methode met een infrarood camera zoals in TS?

[Tommie12]

runeazn schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 22:28:
Mijn warmtepomp retour temperatuur stijgt redelijk snel tot de aanvoer temperatuur.
Ik heb hierdoor het vermoeden dat al mijn radiatoren verkeerd zijn aangesloten.
Is het mogelijk om vanuit de aansluitingen het te bekijken of is de enige methode met een infrarood camera zoals in TS?

Dat voel je toch zo met je handen.

[Seafarer]

runeazn schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 22:28:
Mijn warmtepomp retour temperatuur stijgt redelijk snel tot de aanvoer temperatuur.
Ik heb hierdoor het vermoeden dat al mijn radiatoren verkeerd zijn aangesloten.
Is het mogelijk om vanuit de aansluitingen het te bekijken of is de enige methode met een infrarood camera zoals in TS?

Het zou ook andersom kunnen zijn?
Je warmte pomp is verkeerd aangesloten?

[RusFighter]

Beste tuners,

recent ben ik verhuisd naar een huis met alleen een CV installatie met radiatoren en een thermostaat. Ik zou graag aantal zones willen die ik uitzonderlijk kan verwarmen met de CV. Woonkamer, kamer op eerste verdieping en kamer op zolder wat tevens mijn werkkamer is en hier dus vaak doordeweeks bevind. Nu hebben alle radiatoren een oude draaikraan met een voetventiel. Op de 3 bovengenoemde ruimtes wil ik eerst dynamische inregelkranen installeren en vervolgens een slimme radiatorkraan. Ik zit te denken om eclipse met daarop Tado X erop te zetten. Nu heb ik deze topic beetje doorgelezen en merk dat veel mensen klagen over zoemende leidingen met eclipse icm zone regeling. Ook heb ik diverse berichten gezien dat Tado niet "efficient" de CV aanstuurt mbt warmte vraag en setpoint, dus slecht moduleert. Mijn vraag is dus welke hardware (+software) zouden jullie in mijn situatie kiezen om zo efficient en comfortable situatie te hebben?

Ik heb een Remeha Calenta Ace 40c uit 2021 die op dit moment op 40-50% pompsnelheid ingesteld staat. Deze staat op de zolder, langs de werkkamer. De pompsnelheid is nodig om de radiator in woonkamer warm te krijgen (veel weerstand naar de radiator) en kan dus niet zomaar lager.

[Nollekeuh]

RusFighter schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 09:29:
Beste tuners,

recent ben ik verhuisd naar een huis met alleen een CV installatie met radiatoren en een thermostaat. Ik zou graag aantal zones willen die ik uitzonderlijk kan verwarmen met de CV. Woonkamer, kamer op eerste verdieping en kamer op zolder wat tevens mijn werkkamer is en hier dus vaak doordeweeks bevind. Nu hebben alle radiatoren een oude draaikraan met een voetventiel. Op de 3 bovengenoemde ruimtes wil ik eerst dynamische inregelkranen installeren en vervolgens een slimme radiatorkraan. Ik zit te denken om eclipse met daarop Tado X erop te zetten. Nu heb ik deze topic beetje doorgelezen en merk dat veel mensen klagen over zoemende leidingen met eclipse icm zone regeling. Ook heb ik diverse berichten gezien dat Tado niet "efficient" de CV aanstuurt mbt warmte vraag en setpoint, dus slecht moduleert. Mijn vraag is dus welke hardware (+software) zouden jullie in mijn situatie kiezen om zo efficient en comfortable situatie te hebben?

Ik heb een Remeha Calenta Ace 40c uit 2021 die op dit moment op 40-50% pompsnelheid ingesteld staat. Deze staat op de zolder, langs de werkkamer. De pompsnelheid is nodig om de radiator in woonkamer warm te krijgen (veel weerstand naar de radiator) en kan dus niet zomaar lager.

Ik wil ruimtes ook regelbaar maken en ik heb het volgende bedacht. In het geval met een gasketel waarbij het minimale vermogen al zoveel is dat de ketel niet continue staat te branden, is moduleren eigenlijk een overrated iets. Alle ‘oudere’ principes en systemen zijn in principe gemaakt voor slecht geïsoleerde huizen en gratis gas en koude jaargetijden.

We hebben nu niet meer die situatie. Winters zijn niet meer zo koud, huizen zijn beter geisoleerd en de systemen worden steeds slimmer.

Ik denk dat je dus prima je ketel op het minst benodigd vermogen kan instellen en dan met aan/uit werken aangestuurd door warmtevraag uit de ruimte. Rekening houdend met badkamers en woonkamers om als hoofdverwarmde ruimtes te dienen.

Je kan prima ook met regelbare kranen werken met dus het idee dat als er warmte nodig is, deze ruimtes meeverwarmd worden. Je kan ook met vraaggestuurde slimme radiatorknoppen werken en schema’s en aan/uit aansturing van de ketel. Aan/uit is makkelijker te integreren in slimme systemen. En ruimtes helemaal koud laten worden heeft niet veel effect op je energierekening.

Verwacht niet dat het ene energiezuiniger is dan het andere. Je doet dit voor controle en comfort. De buitenste schil van je huis is hoofdverantwoordelijk voor je warmteverlies en dus je energiezuinigheid alsmede je referentiestook temperatuur (19 of 21 graden). En hoe lang en koud de winters zijn. Je gepiel heeft misschien een paar procent invloed, maar de tijd ben je kwijt.

[jawaligt]

We stoken hier met een Vaillant Ecotec ketel uit 2015. Oud huis (1881), dunne wandjes/geen spouw en beperkt nageïsoleerd.

Ik heb de radiatoren netjes waterzijdig ingeregeld, die lopen nu op een delta t van 15 a 20 graden. Ook heb ik de CV deellast terug gezet naar 6 kW.

Ik loop tegen twee dingen aan:
- Boven is het warm, maar beneden in de woonkamer (= grootste afstand van de ketel) wordt het maar moeilijk warm
- de ketel staat vaak in 'branderwachttijd'. Volgens mij is dit Vaillants naam voor het anti pendel programma.

Dus mijn redenering: de ketel kan zijn warmte niet kwijt. Daarom heb ik de 'gewenste aanvoertemperatuur' (volgens mij is de correcte benaming max aanvoertemperatuur) op 70 gezet en de pompsnelheid verhoogd van auto (dan draait hij steeds op 15%) naar 45% en zelfs 60%.

Daarna was er niet echt een verandering merkbaar. Net ging de CV al over op branderwachttijd terwijl de temperatuur nog maar 62 graden was. Hij raakte zijn warmte vervolgens wel heel snel kwijt en de retourtemperatuur blijft netjes rond de 30 graden liggen. Ik meet dit overigens op de leiding met een externe sensor, de interne sensor van de ketel lijkt me defect, want die ligt elke keer maar 5 graden onder de waarde van de aanvoer.

Kan het zijn dat dit aan de kamerthermostaat (= Calormatic 350) ligt? Dus m.a.w. de thermostaat heeft maar kort en op 62 graden warmte gevraagd, waarna de ketel weer uit gaat. Daarna gaat hij dan automatisch op branderwachttijd uit voorzorg.

Anders snap ik het niet namelijk.. je zou verwachten dat de ketel blijft stoken tot de 70 graden is bereikt en pas in branderwachttijd gaat als hij daar overheen komt i.v.m. te veel vermogen.

Helaas hebben de ketel of de thermostaat geen indicator die laat zien of er een actuele warmtevraag is.

[ Voor 15% gewijzigd door jawaligt op 15-10-2024 12:01 ]

[mukky]

jawaligt schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 11:56:
We stoken hier met een Vaillant Ecotec ketel uit 2015. Oud huis (1881), dunne wandjes/geen spouw en beperkt nageïsoleerd.

Ik heb de radiatoren netjes waterzijdig ingeregeld, die lopen nu op een delta t van 15 a 20 graden. Ook heb ik de CV deellast terug gezet naar 6 kW.

Ik loop tegen twee dingen aan:
- Boven is het warm, maar beneden in de woonkamer (= grootste afstand van de ketel) wordt het maar moeilijk warm
- de ketel staat vaak in 'branderwachttijd'. Volgens mij is dit Vaillants naam voor het anti pendel programma.

Dus mijn redenering: de ketel kan zijn warmte niet kwijt. Daarom heb ik de 'gewenste aanvoertemperatuur' (volgens mij is de correcte benaming max aanvoertemperatuur) op 70 gezet en de pompsnelheid verhoogd van auto (dan draait hij steeds op 15%) naar 45% en zelfs 60%.

Daarna was er niet echt een verandering merkbaar. Net ging de CV al over op branderwachttijd terwijl de temperatuur nog maar 62 graden was. Hij raakte zijn warmte vervolgens wel heel snel kwijt en de retourtemperatuur blijft netjes rond de 30 graden liggen. Ik meet dit overigens op de leiding met een externe sensor, de interne sensor van de ketel lijkt me defect, want die ligt elke keer maar 5 graden onder de waarde van de aanvoer.

Kan het zijn dat dit aan de kamerthermostaat (= Calormatic 350) ligt? Dus m.a.w. de thermostaat heeft maar kort en op 62 graden warmte gevraagd, waarna de ketel weer uit gaat. Daarna gaat hij dan automatisch op branderwachttijd uit voorzorg.

Anders snap ik het niet namelijk.. je zou verwachten dat de ketel blijft stoken tot de 70 graden is bereikt en pas in branderwachttijd gaat als hij daar overheen komt i.v.m. te veel vermogen.

Helaas hebben de ketel of de thermostaat geen indicator die laat zien of er een actuele warmtevraag is.

Lijkt alsof er ergens een bypass in je systeem zit, anders vind ik het vreemd dat-ie zo snel in anti-pendelstand gaat. Al eens onder de vloeren gekeken?

[jawaligt]

mukky schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 12:02:
[...]

Lijkt alsof er ergens een bypass in je systeem zit, anders vind ik het vreemd dat-ie zo snel in anti-pendelstand gaat. Al eens onder de vloeren gekeken?

Volgens mij zit er geen bypass in het systeem? We hebben althans geen vloerverwarming o.i.d..

Zou hij dan niet alsnog gewoon in elk geval moeten stoken tot die 70 graden zolang er warmtevraag is?

In de route die het water aflegt tussen de ketel en de radiator in de woonkamer komt hij wel een hoop geknepen radiatorkranen tegen die misschien als een bypass kunnen fungeren? Maar in principe zijn dat aftakkingen van de 'hoofdleiding'.

[Seafarer]

jawaligt schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 12:15:
[...]


Volgens mij zit er geen bypass in het systeem? We hebben althans geen vloerverwarming o.i.d..

Zou hij dan niet alsnog gewoon in elk geval moeten stoken tot die 70 graden zolang er warmtevraag is?

In de route die het water aflegt tussen de ketel en de radiator in de woonkamer komt hij wel een hoop geknepen radiatorkranen tegen die misschien als een bypass kunnen fungeren? Maar in principe zijn dat aftakkingen van de 'hoofdleiding'.

Bypass in de ketel?

[Seafarer]

jawaligt schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 11:56:
We stoken hier met een Vaillant Ecotec ketel uit 2015. Oud huis (1881), dunne wandjes/geen spouw en beperkt nageïsoleerd.

Ik heb de radiatoren netjes waterzijdig ingeregeld, die lopen nu op een delta t van 15 a 20 graden. Ook heb ik de CV deellast terug gezet naar 6 kW.

Ik loop tegen twee dingen aan:
- Boven is het warm, maar beneden in de woonkamer (= grootste afstand van de ketel) wordt het maar moeilijk warm
- de ketel staat vaak in 'branderwachttijd'. Volgens mij is dit Vaillants naam voor het anti pendel programma.

Dus mijn redenering: de ketel kan zijn warmte niet kwijt. Daarom heb ik de 'gewenste aanvoertemperatuur' (volgens mij is de correcte benaming max aanvoertemperatuur) op 70 gezet en de pompsnelheid verhoogd van auto (dan draait hij steeds op 15%) naar 45% en zelfs 60%.

Daarna was er niet echt een verandering merkbaar. Net ging de CV al over op branderwachttijd terwijl de temperatuur nog maar 62 graden was. Hij raakte zijn warmte vervolgens wel heel snel kwijt en de retourtemperatuur blijft netjes rond de 30 graden liggen. Ik meet dit overigens op de leiding met een externe sensor, de interne sensor van de ketel lijkt me defect, want die ligt elke keer maar 5 graden onder de waarde van de aanvoer.

Kan het zijn dat dit aan de kamerthermostaat (= Calormatic 350) ligt? Dus m.a.w. de thermostaat heeft maar kort en op 62 graden warmte gevraagd, waarna de ketel weer uit gaat. Daarna gaat hij dan automatisch op branderwachttijd uit voorzorg.

Anders snap ik het niet namelijk.. je zou verwachten dat de ketel blijft stoken tot de 70 graden is bereikt en pas in branderwachttijd gaat als hij daar overheen komt i.v.m. te veel vermogen.

Helaas hebben de ketel of de thermostaat geen indicator die laat zien of er een actuele warmtevraag is.

Heb jij 0,8 xTa=Tr?
Stond de pomp op een vast debiet tijdens inregelen????? Zoniet dan helaas alles opnieuw doen.

[jawaligt]

Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 12:25:
[...]

Bypass in de ketel?

Lijkt me niet.. waarom zou je een bypass toepassen? En kan dat technisch gesproken überhaupt IN de ketel zitten?

[ Voor 31% gewijzigd door jawaligt op 15-10-2024 17:09 ]

[jawaligt]

Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 12:27:
[...]

Heb jij 0,8 xTa=Tr?
Stond de pomp op een vast debiet tijdens inregelen????? Zoniet dan helaas alles opnieuw doen.

Gaat zelfs richting de 0,5/0,6.

De pomp stond op auto, tot nu toe resulteert dat volgens het servicemenu altijd in een snelheid van 15%.
Overigens merkte ik dus geen verschil op 45 en 60% (75 en 100 kan ook nog geloof ik, heb ik nog niet geprobeerd). Noch in de warmte afgifte beneden, noch in het branderwachttijd gedrag van de ketel.

Ik heb de thermostaat nu maar teruggezet naar 18, want op een gegeven moment was het boven in alle kamers 21 a 22 graden, terwijl hij in de woonkamer moeite de 19 volhield.

Het gekke is: de aanvoertemperatuur van de woonkamer radiator is niet significant lager dan de radiatoren boven. Delta T van de woonkamer radiator is aan de lagere kant maar het lijkt me niet verstandig om hem nog verder te gaan afknijpen i.c.m. mogelijk pendelgedrag.

De radiator is wellicht ver weg / ondergedimensioneerd en de vorige bewoners hebben ook over de hele lengte een grote houten plank erover gemonteerd. Op die plank staat een weerstation dat de temperatuur binnen op 20-21 o.i.d. mat, dus wellicht hangt de thermostaat ook ongunstig.

Ik kan de max temperatuur hoger zetten, maar lijkt me weinig zinvol als de thermostaat steeds om een lagere temperatuur vraagt.

[ Voor 4% gewijzigd door jawaligt op 15-10-2024 17:08 ]

[Seafarer]

jawaligt schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 17:06:
[...]


Gaat zelfs richting de 0,5/0,6.

De pomp stond op auto, tot nu toe resulteert dat volgens het servicemenu altijd in een snelheid van 15%.
Overigens merkte ik dus geen verschil op 45 en 60% (75 en 100 kan ook nog geloof ik, heb ik nog niet geprobeerd). Noch in de warmte afgifte beneden, noch in het branderwachttijd gedrag van de ketel.

Ik heb de thermostaat nu maar teruggezet naar 18, want op een gegeven moment was het boven in alle kamers 21 a 22 graden, terwijl hij in de woonkamer moeite de 19 volhield.

Het gekke is: de aanvoertemperatuur van de woonkamer radiator is niet significant lager dan de radiatoren boven. Delta T van de woonkamer radiator is aan de lagere kant maar het lijkt me niet verstandig om hem nog verder te gaan afknijpen i.c.m. mogelijk pendelgedrag.

De radiator is wellicht ver weg / ondergedimensioneerd en de vorige bewoners hebben ook over de hele lengte een grote houten plank erover gemonteerd. Op die plank staat een weerstation dat de temperatuur binnen op 20-21 o.i.d. mat, dus wellicht hangt de thermostaat ook ongunstig.

Ik kan de max temperatuur hoger zetten, maar lijkt me weinig zinvol als de thermostaat steeds om een lagere temperatuur vraagt.

Om een lang verhaal kort te maken. Ga alsjeblieft de Openeings post eens helemaal doornemen. En begin dan helemaal opnieuw.

[leonbong]

jawaligt schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 16:57:
[...]


Lijkt me niet.. waarom zou je een bypass toepassen? En kan dat technisch gesproken überhaupt IN de ketel zitten?

Ja er zijn merken met een ingebouwde bypass.

[leonbong]

jawaligt schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 17:06:
[...]


Gaat zelfs richting de 0,5/0,6.

De pomp stond op auto, tot nu toe resulteert dat volgens het servicemenu altijd in een snelheid van 15%.
Overigens merkte ik dus geen verschil op 45 en 60% (75 en 100 kan ook nog geloof ik, heb ik nog niet geprobeerd). Noch in de warmte afgifte beneden, noch in het branderwachttijd gedrag van de ketel.

Ik heb de thermostaat nu maar teruggezet naar 18, want op een gegeven moment was het boven in alle kamers 21 a 22 graden, terwijl hij in de woonkamer moeite de 19 volhield.

Het gekke is: de aanvoertemperatuur van de woonkamer radiator is niet significant lager dan de radiatoren boven. Delta T van de woonkamer radiator is aan de lagere kant maar het lijkt me niet verstandig om hem nog verder te gaan afknijpen i.c.m. mogelijk pendelgedrag.

De radiator is wellicht ver weg / ondergedimensioneerd en de vorige bewoners hebben ook over de hele lengte een grote houten plank erover gemonteerd. Op die plank staat een weerstation dat de temperatuur binnen op 20-21 o.i.d. mat, dus wellicht hangt de thermostaat ook ongunstig.

Ik kan de max temperatuur hoger zetten, maar lijkt me weinig zinvol als de thermostaat steeds om een lagere temperatuur vraagt.

Als je het boven te warm hebt en beneden te koud.
Dan klopt er geen bal van je inregeling van je waterflows.

[Kees85]

Bij jouw vaillant zit er een bypass in de ketel dat weet ik 100% zeker. En doordat je mogelijk onjuist heb ingeregeld gaat bijna alle flow over de bypass.

[jawaligt]

Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:34:
[...]

Om een lang verhaal kort te maken. Ga alsjeblieft de Openeings post eens helemaal doornemen. En begin dan helemaal opnieuw.

Die heb ik al uitgebreid doorgenomen. In ons vorige huis ook alles waterzijdig ingeregeld o.b.v. dit topic. Alleen had je daar voetventielen dus dat ging iets makkelijker.

Als je denkt dat ik iets anders had moeten doen heb ik meer aan een concreet advies..

[jawaligt]

leonbong schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 20:25:
[...]

Als je het boven te warm hebt en beneden te koud.
Dan klopt er geen bal van je inregeling van je waterflows.

Ik heb de radiatoren anderhalve week geleden zodanig ingeregeld dat ze allemaal een delta T van tussen de 15 en 20 graden hebben. Het verschil in retourtemperatuur lag ook rond de 5 graden.

Dat is toch de methode? Of doe ik iets verkeerd?

[jawaligt]

Kees85 schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 20:27:
Bij jouw vaillant zit er een bypass in de ketel dat weet ik 100% zeker. En doordat je mogelijk onjuist heb ingeregeld gaat bijna alle flow over de bypass.

Ik moet bekennen dat ik het bypass verhaal niet goed snap. Kan iemand me uitleggen of staat ergens helder wat zo'n in de ketel ingebouwde bypass doet en waarom die in mijn geval actief zou kunnen zijn?

[leonbong]

Reactie op 20:36
Ik denk het wel.
Delta T is geen doel bij inregelen.

Een gelijke delta T op alle radiatoren wel. Dan heb je namelijk het vermogen optimaal verdeeld.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 16-10-2024 20:41 ]

[Nollekeuh]

jawaligt schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 20:40:
[...]


Ik moet bekennen dat ik het bypass verhaal niet goed snap. Kan iemand me uitleggen of staat ergens helder wat zo'n in de ketel ingebouwde bypass doet en waarom die in mijn geval actief zou kunnen zijn?

Als alle radiatoren/vloerverwarming thermostaten dicht gaan, gaat door de drukverhoging die dan ontstaat de bypass open. Het is letterlijk gewoon een bypass. Voor instellen moet je kijken naar je pompdebiet en de druk bij 0 flow. Je kan pompen verschillend instellen qua druk ofwel opvoerhoogte.

Minimale pompdebiet uitproberen en daar je bypass op afstellen (grafiekje uit je handleiding). Meeste pompen staan te hoog ingesteld affabriek. Het is belangrijk dit goed te doen, anders gaat je bypass open als je pomp aangaat en dat wil je niet want dan gaat het verwarmde water direct retour.

[ Voor 8% gewijzigd door Nollekeuh op 16-10-2024 20:50 ]

[Nollekeuh]

Nollekeuh schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 20:49:
[...]


Als alle radiatoren/vloerverwarming thermostaten dicht gaan, gaat door de drukverhoging die dan ontstaat de bypass open. Het is letterlijk gewoon een bypass. Voor instellen moet je kijken naar je pompdebiet en de druk bij 0 flow. Je kan pompen verschillend instellen qua druk ofwel opvoerhoogte.

Minimale pompdebiet uitproberen en daar je bypass op afstellen (grafiekje uit je handleiding). Meeste pompen staan te hoog ingesteld affabriek. Het is belangrijk dit goed te doen, anders gaat je bypass open als je pomp aangaat en dat wil je niet want dan gaat het verwarmde water direct retour.

Stel je systeem werkt prima met 0,2 bar en je pomp genereert bij die pompinstelling bij 0 flow 0,3 bar druk, dan moet ie ingesteld worden op 0,25

[jawaligt]

leonbong schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 20:40:
Reactie op 20:36
Ik denk het wel.
Delta T is geen doel bij inregelen.

Een gelijke delta T op alle radiatoren wel. Dan heb je namelijk het vermogen optimaal verdeeld.

Thanks. Net nog even gecheckt, maar de radiatoren boven en beneden ontlopen elkaar niet veel qua delta T, ligt allemaal rond de 15 a 20 graden.

Ik denk dat ik ook de ketel wat teveel heb afgeknepen. Op basis van deze tool kunnen de radiatoren in mijn systeem rond de 9 kW afgeven.

Ik heb de deellast maar weer even op auto gezet. Wellicht dat hij dan wel de 70 graden aantikt.
Dat was namelijk wel de aanvoertemperatuur tijdens het inregelen.

[leonbong]

Ik heb toch een beetje het vermoeden dat alles veel te veel geknepen hebt. Doordat je een bepaalde delta T wil halen.

[jawaligt]

Nollekeuh schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 20:49:
[...]


Als alle radiatoren/vloerverwarming thermostaten dicht gaan, gaat door de drukverhoging die dan ontstaat de bypass open. Het is letterlijk gewoon een bypass. Voor instellen moet je kijken naar je pompdebiet en de druk bij 0 flow. Je kan pompen verschillend instellen qua druk ofwel opvoerhoogte.

Minimale pompdebiet uitproberen en daar je bypass op afstellen (grafiekje uit je handleiding). Meeste pompen staan te hoog ingesteld affabriek. Het is belangrijk dit goed te doen, anders gaat je bypass open als je pomp aangaat en dat wil je niet want dan gaat het verwarmde water direct retour.

Dank voor de toelichting.

Even kijken of ik je begrijp: het zou zo kunnen zijn dat in mijn geval door te lage flow in de leidingen de interne bypass open gaat, met als gevolg dat het warme water niet de leidingen instroomt maar rond circuleert in de ketel? Dit zou dan bevestigd worden door het feit dat de ketel een delta T van 5 graden meet tussen T aanvoer en T retour, terwijl ik op de aanvoer- en afvoerleiding die de ketel in gaan een delta T van 20-30 graden meet?

Wat ik dan niet begrijp
- Als hij het warme water niet kwijt kan door de bypass, waarom bereikt de ketel dan niet zijn max aanvoertemperatuur (van 70 graden) voordat hij in branderwachttijd schiet? Want dat doet hij al rond de 60 graden.
- Waarom blijft de pomp in autostand op 15% hangen? Je zou verwachten dat hij harder gaat pompen om meer flow te creëeren. En waarom maakt het niet uit als ik de pompsnelheid hoger zet? (of komt dat door die bypass?)
- Waarom wordt het alsnog warm in huis? (zij het niet voldoende/snel genoeg beneden) Als alles over de interne bypass gaat.

Ik heb even in de handleiding gekeken. Er zit als het goed is een overstroomklep in (neem aan dat dat de bypass is?) die je op 350, 250 of 170 mbar in kunt stellen. Vind het wel spannend om daar aan te gaan prutsen.

Er staan een debiet grafiekje in van de pomp, maar ik snap niet hoe ik die moet gebruiken in mijn situatie

Of moet ik die bypass dan dichtzetten zoals John Visser adviseert? Is dat veilig? Waarom zat hij er in eerste instantie in?

PS: Volgens mij was die mini delta T tussen T aanvoer en afvoer die de ketel zelf meet er al voor ik de radiatoren ging inregelen..Dus dan zou hij toen al over de bypass gelopen hebben? Er ging tijdens het inregelen wel gewoon flink veel warm water door de radiatoren..

[ Voor 10% gewijzigd door jawaligt op 17-10-2024 09:46 ]

[jawaligt]

leonbong schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:17:
Ik heb toch een beetje het vermoeden dat alles veel te veel geknepen hebt. Doordat je een bepaalde delta T wil halen.

Ja zou kunnen, zeker als dat de bypass triggert waar Nollekeuh over schrijft.
Wellicht moet ik ze allemaal wat meer open schroeven en genoegen nemen met een delta T van 15.

[leonbong]

Vergeet in eerste instantie die delta T. Maak de flow hoog door alle radiatoren met een gelijke delta T.

Daarna de ketel inregelen op vermogen en dan wordt delta T vanzelf “goed”.

[jawaligt]

leonbong schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:27:
Vergeet in eerste instantie die delta T. Maak de flow hoog door alle radiatoren met een gelijke delta T.

Daarna de ketel inregelen op vermogen en dan wordt delta T vanzelf “goed”.

Sorry maar ik begrijp je eerste zin nog steeds niet helemaal. Zorgen dat alle radiatoren een min of meer gelijke delta T hebben heb ik toch juist al gedaan?

(hieronder mijn spreadsheetje van het inregelen)



(onderste is zo'n handdoekenradiator in de badkamer, die kan alleen open of dicht eigenlijk)

[ Voor 8% gewijzigd door jawaligt op 16-10-2024 21:34 ]

[leonbong]

Je hebt niet goed ingeregeld.
Je moet wel wachten totdat overal de aanvoer op temperatuur is.

[Seafarer]

jawaligt schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 20:31:
[...]


Die heb ik al uitgebreid doorgenomen. In ons vorige huis ook alles waterzijdig ingeregeld o.b.v. dit topic. Alleen had je daar voetventielen dus dat ging iets makkelijker.

Als je denkt dat ik iets anders had moeten doen heb ik meer aan een concreet advies..

Sorry maar ik ben niet zo van de concrete adviezen. Ik geef een tipje van de sluier zodat mensen blijven nadenken en er mee bezig zijn zodat ze beter begrijpen wat ze aan het doen zijn.

Uit de posts hierboven blijkt dat je de OT toch niet goed doorgenomen hebt. Je vermeld ook niet duidelijk dat je hebt ingeregeld met een gefixeerd pomp toerental. Wat ik duidelijk vermeld heb en ook in de OT staat.

Voorts vermeld je dat in je vorige huis het inregelen met voetventielen veel makkelijker ging, waar regel je nu dan mee in?

[jawaligt]

Seafarer schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 22:21:
[...]

Sorry maar ik ben niet zo van de concrete adviezen. Ik geef een tipje van de sluier zodat mensen blijven nadenken en er mee bezig zijn zodat ze beter begrijpen wat ze aan het doen zijn.

Uit de posts hierboven blijkt dat je de OT toch niet goed doorgenomen hebt. Je vermeld ook niet duidelijk dat je hebt ingeregeld met een gefixeerd pomp toerental. Wat ik duidelijk vermeld heb en ook in de OT staat.

Voorts vermeld je dat in je vorige huis het inregelen met voetventielen veel makkelijker ging, waar regel je nu dan mee in?

Ik ben in elk geval blij dat je mee wilt denken.

Misschien heb ik ergens informatie gemist, wat is de OT? Ik kan in de openingspost niets terug vinden over inregelen met een gefixeerd toerental. Er staat juist dat de je pompsnelheid na het inregelen nog kunt verlagen.

Op welk toerental raad je me aan in te regelen? Bij auto draait hij dus vooralsnog steeds op 15%, wellicht juist door die interne bypass? Is het handig om te beginnen bij de meest ver gelegen radiator of juist niet?

Vanwege het ontbreken van voetventielen heb ik hier dus aleen de standaard radiatorkranen kunnen gebruiken. Het klopt wel dat ik ze op veel plekken bijna helemaal dicht heb moeten zetten om tot een mooie delta T te komen.

[ Voor 4% gewijzigd door jawaligt op 17-10-2024 09:05 ]

[jawaligt]

leonbong schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 22:05:
Je hebt niet goed ingeregeld.
Je moet wel wachten totdat overal de aanvoer op temperatuur is.

Mogelijk worden die temperatuurverschillen dan inderdaad verklaard door pendelen/bypass, omdat hij steeds kleine plukjes warm water de leidingen in stuurt en ik natuurlijk op verschillende momenten in die cyclus aan het meten/afstellen was..

[Gdzr]

Gdzr schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 08:50:
Heb een vraagje. Heb sinds november een nieuw huis, 180m2 en iets van 700m3 met een redelijk complexe installatie.

Gegevens huis:
Bouwjaar: 1978
Glas: Dubbelglas en enkelglas
Spouw: geisoleerd
Dak: Wordt geisoleerd

CV systeem
Begane grond:

1. 8 convector putten
2. 4 vloerverwarmingsgroepen in de woonkamer en keuken, uit de tijd van het bouwjaar. Wel een nieuwe verdeler en pomp uit 2018. Aanvoer staat op 40 graden. Heb een delta T van 5 graden in aanvoer en retour
3. 4 radiatoren, waarvan 2 met een thermostatische radiatorknop

Verdieping

1. 3 radiatoren met thermostatische radiatorknop
2. 1 radiator met draaiknop

Alle radiatoren zijn niet voorzien van voetventielen, en worden aangevoerd met stalen buizen.

Ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5
Thermostaat: Nefit Moduline 100

Nu stond de ketel op volle vermogen (30kw) en maximaal 100% pompsnelheid te draaien.

Ketelinstellingen voorheen:
CW water: 80 graden
Vermogen: 30kw
Min pomp snelheid: 30%
Max pomp snelheid 100%

Nu ben ik wat bezig geweest met tweaken van de ketel, om zo te kijken of ik het rendement kan verhogen en het gasverbruik te verlagen. Het gasverbruik nu zit op 0,65m3 per graaddag.Met bovenstaande instellingen krijg je het hele huis goed warm. Maar de radiatoren zijn van boven tot onder gloeiend heet, dus de pompsnelheid moet sowieso omlaag.

Na het bekijken van een youtube video John Visser op youtube, het vermogen naar het laagst gezet en het maximale pomp toerental ook helemaal terug geschroefd. Gevolg: aanvoer temperatuur niet hoger dan 35 graden.

Welke vervolgstappen kan ik nu het beste doen om het langzaam op te schroeven? Zodat het wat beter warm wordt in huis. Pompsnelheid laag laten staan, en het ketel vermogen wat omhoog schroeven?

Ik blijf een beetje worstelen hiermee. Als ik het vermogen op 14kw zet, en toerentalmax op 50%, dan wordt de aanvoer temperatuur ongeveer 60 graden. Maar de retour stijg ook best snel mee. Met welke waarde kan ik het beste sleutelen nu? Vermogen omhoog zodat de aanvoer temperatuur bereikt wordt, en de convector putten ook doen wat ze moeten doen (wat niet lukt met een te lage water temperatuur), en het pompvermogen wel gewoon laaghouden? Of juist beide opkrikken tot er balans is tussen 1. de aanvoer temperatuur bereiken, de retour laag genoeg +/- 10 graden verschil?

[dunklefaser]

@Gdzr 6 convectorputten - welke afmetingen/type?
Wat bij lagere aanvoertemperaturen zeker helpt is de convectoren te boosten.
Als je het nog niet gevonden hebt - Kijk maar in het betreffende topic en in het "Heatbooster" topic voor inspiratie.

YMMV

[Seafarer]

jawaligt schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 09:00:
[...]


Ik ben in elk geval blij dat je mee wilt denken.

Misschien heb ik ergens informatie gemist, wat is de OT?

Openings tekst of openings post.

Ik kan in de openingspost niets terug vinden over inregelen met een gefixeerd toerental.

Ik heb even snel door de openings post gelezen. Maar het lijkt er inderdaad niet in te staan. Ik neem aan dat je wel begrijpt als je aan het inregelen bent (flow aanpassen) dat dit fout gaat als iemand anders (de automatische pomp) ook gaat zitten regelen. Een soort van 2 Kapiteins op 1 schip. Dat werkt niet. Ik zou eens op 30% beginnen.

Er staat juist dat de je pompsnelheid na het inregelen nog kunt verlagen.

dat geld een beetje voor 3 standen pompen. Gaat dat niet goed dan gewoon een standje hoger zetten.

Op welk toerental raad je me aan in te regelen? Bij auto draait hij dus vooralsnog steeds op 15%,

Als je hele huis niet meer nodig heeft, kan je dit als leidraad nemen en het met 15% proberen.

wellicht juist door die interne bypass? Is het handig om te beginnen bij de meest ver gelegen radiator of juist niet?

Nou nee. Welke radiator heeft de meeste kans op over debiet? Dicht bij of verweg?

Vanwege het ontbreken van voetventielen heb ik hier dus aleen de standaard radiatorkranen kunnen gebruiken. Het klopt wel dat ik ze op veel plekken bijna helemaal dicht heb moeten zetten om tot een mooie delta T te komen.

Die mooie delta T zou ik maar vergeten bij een ketel met interne bypass. Wat @leonbong ook al vermelde de flow moet verdeelt worden. Kijk eens welke delta T er vanzelf ontstaat met alles open. En een vaste pomp stand en een vaste temperatuur. Gebruik die als leidraad of begin met 5 graden bij de radiatoren die het dichtste bij de ketel zitten. Lukt het om bij alle radiatoren 5 graden te krijgen en het is overal comfortabel dan zou ik het zo laten. (lage delta over de radiatoren is hoge flow en weinig weerstand in je circuit en gaat je bypass zo min mogenlijk open.) Verhoog eventueel de bypass druk als de ketel toch liever over zijn eigen bypass blijft circuleren.
Bedenk wel als je de helft van je radiatoren dicht draait dan gaat zeker de bypass flink open.

[jawaligt]

Seafarer schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 18:10:
[...]
Openings tekst of openings post.

[...]
Ik heb even snel door de openings post gelezen. Maar het lijkt er inderdaad niet in te staan. Ik neem aan dat je wel begrijpt als je aan het inregelen bent (flow aanpassen) dat dit fout gaat als iemand anders (de automatische pomp) ook gaat zitten regelen. Een soort van 2 Kapiteins op 1 schip. Dat werkt niet. Ik zou eens op 30% beginnen.

[...]
dat geld een beetje voor 3 standen pompen. Gaat dat niet goed dan gewoon een standje hoger zetten.

[...]
Als je hele huis niet meer nodig heeft, kan je dit als leidraad nemen en het met 15% proberen.

[...]
Nou nee. Welke radiator heeft de meeste kans op over debiet? Dicht bij of verweg?

[...]

Die mooie delta T zou ik maar vergeten bij een ketel met interne bypass. Wat @leonbong ook al vermelde de flow moet verdeelt worden. Kijk eens welke delta T er vanzelf ontstaat met alles open. En een vaste pomp stand en een vaste temperatuur. Gebruik die als leidraad of begin met 5 graden bij de radiatoren die het dichtste bij de ketel zitten. Lukt het om bij alle radiatoren 5 graden te krijgen en het is overal comfortabel dan zou ik het zo laten. (lage delta over de radiatoren is hoge flow en weinig weerstand in je circuit en gaat je bypass zo min mogenlijk open.) Verhoog eventueel de bypass druk als de ketel toch liever over zijn eigen bypass blijft circuleren.
Bedenk wel als je de helft van je radiatoren dicht draait dan gaat zeker de bypass flink open.

Thanks, ik begin het te snappen. Maar zou ik die bypass niet gewoon kunnen dicht zetten zoals ook John Visser adviseert? In principe gaat de ketel dan nog steeds in 'branderwachttijd' mocht hij zijn warmte niet goed kwijt kunnen toch?

[Seafarer]

jawaligt schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 21:46:
[...]


Thanks, ik begin het te snappen. Maar zou ik die bypass niet gewoon kunnen dicht zetten zoals ook John Visser adviseert?

Waar adviseert hij dat dan?

In principe gaat de ketel dan nog steeds in 'branderwachttijd' mocht hij zijn warmte niet goed kwijt kunnen toch?

Ja

[jawaligt]

[quote]Seafarer schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 22:05:
[...]
Waar adviseert hij dat dan?

[...]

Hier: YouTube: Bespaar veel gas en zet de bypass dicht van een Vaillant cv-ketel..

In een video van een jaar eerder adviseert hij alleen om de bypass op de hoogste/laagste stand (net hoe je redeneert) te zetten, maar inmiddels zegt hij dat je het ringetje ook kunt verwijderen zodat je hem helemaal kunt dichtdraaien.

[ Voor 4% gewijzigd door jawaligt op 18-10-2024 11:32 ]

[Nollekeuh]

jawaligt schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 08:00:
[quote]Seafarer schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 22:05:
[...]
Waar adviseert hij dat dan?

[...]

Hier: YouTube: Bespaar veel gas en zet de bypass dicht van een Vaillant cv-ketel..

In een video van een jaar eerder adviseert hij alleen om de bypass op de hoogste/laagste stand (net hoe je redeneert) te zetten, maar inmiddels zegt hij dat je het ringetje ook kunt verwijderen zodat je hem helemaal kunt dichtdraaien.

Ga niet te ver met proberen je verwarmingssysteem helemaal proberen af te regelen. Dat is een illusie, uiteindelijk wil jij en je medebewoners gewoon een fijn warm huis zonder teveel gedoe. Het enige wat adviseurs zeggen is dat je je ketel een beetje kan begrenzen omdat sommige ketels te snel te hard gaan branden en pompen, omdat de warmtebehoefte vaak niet zo groot is. Je ketel gaat in het voor en najaar ALTIJD pendelen, want er is dan niet veel warmte nodig. Ga niet denken dat je met allerlei trucs je ketel niet kan laten pendelen of bakken met gas kan besparen, dit is inherent aan ons klimaat. Als je dit allemaal niet wilt, moet je een ander huis kopen (nieuwbouw). Dan heb je al die ouwe meuk niet qua huis en ketel, maar heb je WTW, warmtepomp en een nagenoeg energieneutraal geïsoleerde woning. Dan is je binnenklimaat gewoon goed geregeld en het hele jaar stabiel. Die oude woningvoorraad is gewoon oud met alle oude systemen van dien die niet meer kloppen. Dat veranderen kost je gewoon een nieuw huis (vraag maar een aannemer), vandaar dat nieuwbouwhuizen tegenwoordig duurder zijn dan oudbouw. Dat was vroeger anders en was locatie de uberfactor qua prijs.

Je kan de bypass uitschakelen als je radiatoren hebt die altijd openstaan. Dat is afhankelijk van je situatie en je ketel. Als je een nieuwe ketel hebt, zit hier heel veel intelligentie in en wil deze juist samenwerken met je pomp. Deze bypass moet dan ingesteld worden, maar dat vereist wat werk en misschien ook wel de juiste radiatorkranen. Anders ben je gewoon gedoemd om de ketel gewoon lomp warm water erin te laten pompen, zoals het vroeger was. Als er een nieuwe ketel in is gegaan zonder naar de rest van het systeem te kijken, is er weinig efficientie toename.

Met een voetventiel kan je debiet een beetje sturen (radiatoren dichtbij de ketel krijgen minder water, die verder weg meer), maar dat is niet hetzelfde als een dynamische thermostaatkraan.

Een makkelijk manier is slimme radiatorknoppen en die in te stellen. Dan zou ik je pomp fixed instellen en moet je ook de bypass afstellen. (bijvoorbeeld maximale druk kan bij 0 flow oplopen tot 0,35, dan stel je je bypass in op 0,3 of nog verder net daaronder, maar theoretisch hoeft dit niet als je radiatoren in de ruimte hebt waar je thermostaat hangt. Dan zet je die altijd open en hoef je alleen de radiatoren in de rest van je woning af te regelen.

Uiteindelijk wil je gewoon dat je binnentemp bereikt wordt en dan je ketel afslaat op een rustige manier. Dan boeit een bypass eigenlijk niets meer. Maar nogmaals, het is afhankelijk van je situatie.

Ik heb vloerverwarming in de badkamer en woonkamer, voor de rest radiatoren. Als het kouder wordt is het ketelwater geregeld op basis van buitentemperatuur. Dat werkt aardig. Je houd de watertemperatuur relatief laag en dat werkt mooi gelijkmatig met vloerverwarming gedurende de dag en nacht. In de andere ruimtes is dan niet veel warmte nodig (middels de radiatoren) en hier zitten slimme knoppen op. Zo verwarm ik in beginsel alleen de benedenverdieping en de badkamer en als het echt koud wordt gaat de rest meedraaien met warmer water. Zo is het ingeregeld op comfort, en dat is uiteindelijk wat je wilt.

[ Voor 10% gewijzigd door Nollekeuh op 18-10-2024 12:23 ]

[jawaligt]

Nollekeuh schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:06:
[...]


Ga niet te ver met proberen je verwarmingssysteem helemaal proberen af te regelen. Dat is een illusie, uiteindelijk wil jij en je medebewoners gewoon een fijn warm huis zonder teveel gedoe. Het enige wat adviseurs zeggen is dat je je ketel een beetje kan begrenzen omdat sommige ketels te snel te hard gaan branden en pompen, omdat de warmtebehoefte vaak niet zo groot is. Je ketel gaat in het voor en najaar ALTIJD pendelen, want er is dan niet veel warmte nodig. Ga niet denken dat je met allerlei trucs je ketel niet kan laten pendelen of bakken met gas kan besparen, dit is inherent aan ons klimaat. Als je dit allemaal niet wilt, moet je een ander huis kopen (nieuwbouw). Dan heb je al die ouwe meuk niet qua huis en ketel, maar heb je WTW, warmtepomp en een nagenoeg energieneutraal geïsoleerde woning. Dan is je binnenklimaat gewoon goed geregeld en het hele jaar stabiel. Die oude woningvoorraad is gewoon oud met alle oude systemen van dien die niet meer kloppen. Dat veranderen kost je gewoon een nieuw huis (vraag maar een aannemer), vandaar dat nieuwbouwhuizen tegenwoordig duurder zijn dan oudbouw. Dat was vroeger anders en was locatie de uberfactor qua prijs.

Je kan de bypass uitschakelen als je radiatoren hebt die altijd openstaan. Dat is afhankelijk van je situatie en je ketel. Als je een nieuwe ketel hebt, zit hier heel veel intelligentie in en wil deze juist samenwerken met je pomp. Deze bypass moet dan ingesteld worden, maar dat vereist wat werk en misschien ook wel de juiste radiatorkranen. Anders ben je gewoon gedoemd om de ketel gewoon lomp warm water erin te laten pompen, zoals het vroeger was. Als er een nieuwe ketel in is gegaan zonder naar de rest van het systeem te kijken, is er weinig efficientie toename.

Met een voetventiel kan je debiet een beetje sturen (radiatoren dichtbij de ketel krijgen minder water, die verder weg meer), maar dat is niet hetzelfde als een dynamische thermostaatkraan.

Een makkelijk manier is slimme radiatorknoppen en die in te stellen. Dan zou ik je pomp fixed instellen en moet je ook de bypass afstellen. (bijvoorbeeld maximale druk kan bij 0 flow oplopen tot 0,35, dan stel je je bypass in op 0,3 of nog verder net daaronder, maar theoretisch hoeft dit niet als je radiatoren in de ruimte hebt waar je thermostaat hangt. Dan zet je die altijd open en hoef je alleen de radiatoren in de rest van je woning af te regelen.

Uiteindelijk wil je gewoon dat je binnentemp bereikt wordt en dan je ketel afslaat op een rustige manier. Dan boeit een bypass eigenlijk niets meer. Maar nogmaals, het is afhankelijk van je situatie.

Ik heb vloerverwarming in de badkamer en woonkamer, voor de rest radiatoren. Als het kouder wordt is het ketelwater geregeld op basis van buitentemperatuur. Dat werkt aardig. Je houd de watertemperatuur relatief laag en dat werkt mooi gelijkmatig met vloerverwarming gedurende de dag en nacht. In de andere ruimtes is dan niet veel warmte nodig (middels de radiatoren) en hier zitten slimme knoppen op. Zo verwarm ik in beginsel alleen de benedenverdieping en de badkamer en als het echt koud wordt gaat de rest meedraaien met warmer water. Zo is het ingeregeld op comfort, en dat is uiteindelijk wat je wilt.

Ik snap je punt. Maar als het water echt continu over de interne bypass loopt vind ik dat wel een probleem. De delta T die ik op de leidingen meet kan nog zo mooi zijn, als het intern maar 5 graden is gaat het rendement nooit goed zijn lijkt me.

[Seafarer]

jawaligt schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 08:00:
[quote]Seafarer schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 22:05:
[...]
Waar adviseert hij dat dan?

[...]

Hier: YouTube: Bespaar veel gas en zet de bypass dicht van een Vaillant cv-ketel..

In een video van een jaar eerder adviseert hij alleen om de bypass op de hoogste/laagste stand (net hoe je redeneert) te zetten, maar inmiddels zegt hij dat je het ringetje ook kunt verwijderen zodat je hem helemaal kunt dichtdraaien.

Als je zeker weet dat je radiatoren beneden in de woonkamer geen bedienbare knoppen op de radiator hebben dan kan dit inderdaad. De ketel kan dan altijd z'n warmte kwijt.
Opnieuw inregelen is dan wel nodig.

[Seafarer]

jawaligt schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:44:
[...]


Ik snap je punt. Maar als het water echt continu over de interne bypass loopt vind ik dat wel een probleem. De delta T die ik op de leidingen meet kan nog zo mooi zijn, als het intern maar 5 graden is gaat het rendement nooit goed zijn lijkt me.

Als door de interne bypass de ketel uit z'n condensatie gehaald wordt dan is dat jammer.

[leonbong]

Nollekeuh schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:06:
[...]


Ga niet te ver met proberen je verwarmingssysteem helemaal proberen af te regelen. Dat is een illusie, uiteindelijk wil jij en je medebewoners gewoon een fijn warm huis zonder teveel gedoe. Het enige wat adviseurs zeggen is dat je je ketel een beetje kan begrenzen omdat sommige ketels te snel te hard gaan branden en pompen, omdat de warmtebehoefte vaak niet zo groot is. Je ketel gaat in het voor en najaar ALTIJD pendelen, want er is dan niet veel warmte nodig. Ga niet denken dat je met allerlei trucs je ketel niet kan laten pendelen of bakken met gas kan besparen, dit is inherent aan ons klimaat. Als je dit allemaal niet wilt, moet je een ander huis kopen (nieuwbouw). Dan heb je al die ouwe meuk niet qua huis en ketel, maar heb je WTW, warmtepomp en een nagenoeg energieneutraal geïsoleerde woning. Dan is je binnenklimaat gewoon goed geregeld en het hele jaar stabiel. Die oude woningvoorraad is gewoon oud met alle oude systemen van dien die niet meer kloppen. Dat veranderen kost je gewoon een nieuw huis (vraag maar een aannemer), vandaar dat nieuwbouwhuizen tegenwoordig duurder zijn dan oudbouw. Dat was vroeger anders en was locatie de uberfactor qua prijs.

Je kan de bypass uitschakelen als je radiatoren hebt die altijd openstaan. Dat is afhankelijk van je situatie en je ketel. Als je een nieuwe ketel hebt, zit hier heel veel intelligentie in en wil deze juist samenwerken met je pomp. Deze bypass moet dan ingesteld worden, maar dat vereist wat werk en misschien ook wel de juiste radiatorkranen. Anders ben je gewoon gedoemd om de ketel gewoon lomp warm water erin te laten pompen, zoals het vroeger was. Als er een nieuwe ketel in is gegaan zonder naar de rest van het systeem te kijken, is er weinig efficientie toename.

Met een voetventiel kan je debiet een beetje sturen (radiatoren dichtbij de ketel krijgen minder water, die verder weg meer), maar dat is niet hetzelfde als een dynamische thermostaatkraan.

Een makkelijk manier is slimme radiatorknoppen en die in te stellen. Dan zou ik je pomp fixed instellen en moet je ook de bypass afstellen. (bijvoorbeeld maximale druk kan bij 0 flow oplopen tot 0,35, dan stel je je bypass in op 0,3 of nog verder net daaronder, maar theoretisch hoeft dit niet als je radiatoren in de ruimte hebt waar je thermostaat hangt. Dan zet je die altijd open en hoef je alleen de radiatoren in de rest van je woning af te regelen.

Uiteindelijk wil je gewoon dat je binnentemp bereikt wordt en dan je ketel afslaat op een rustige manier. Dan boeit een bypass eigenlijk niets meer. Maar nogmaals, het is afhankelijk van je situatie.

Ik heb vloerverwarming in de badkamer en woonkamer, voor de rest radiatoren. Als het kouder wordt is het ketelwater geregeld op basis van buitentemperatuur. Dat werkt aardig. Je houd de watertemperatuur relatief laag en dat werkt mooi gelijkmatig met vloerverwarming gedurende de dag en nacht. In de andere ruimtes is dan niet veel warmte nodig (middels de radiatoren) en hier zitten slimme knoppen op. Zo verwarm ik in beginsel alleen de benedenverdieping en de badkamer en als het echt koud wordt gaat de rest meedraaien met warmer water. Zo is het ingeregeld op comfort, en dat is uiteindelijk wat je wilt.

Beetje ouderwetse gedachte als ik maar warm zit.

Waterzijdig inregelen geeft een gasrendementswinst. Het onnodig open staan van de bypass is funest voor het gasrendement. Het verbazingwekkend hoeveel HR-ketels niet HR-bedrijf zijn door slechte inregeling.
Echter bij een beperkt aantal open staande radiatoren is het vaak wel noodzakelijk dat de bypass gedeeltelijk water doorlaat. Voor een goede bypass-werking is het wel noodzakelijk om er een te kopen die niet uit de bouwmarkt grabbelbak komt. Eee goede bypass is bijvoorbeeld Danfoss / Caleffi / Heimeier / Oventrop.

Daarnaast je stelling over voetventielen is niet correct heel veel voetventielen hebben tegenwoordig een binnenwerk gelijk aan voorinstelbare radiatorkraan. Deze zijn dus geschikt om in te regelen.

[Nollekeuh]

Dan is dat dus geen voetventiel meer , want hoe sluit ie dan af?

Ik zou de bypass in de ketel dichtdraaien en je theorie checken of er dan nog heet water overeen komt. Ook tevens het boekje lezen hierover. Vaak staat het gewoon goed beschreven. Hier op tweakers is het een speld in een hooiberg zoeken tussen alle reacties en mensen met persoonlijke ervaringen.

[leonbong]

Door hem dicht te draaien, dat kan gewoon bij die dingen.

Onderstaand voorbeelden van voorinstelbare voetventielen die ook afsluitbaar zijn. Bijna alle merken hebben zo iets.

Comap / Sar
https://comap.aalberts-hf...gelbare_koppeling_nld.pdf
Heimeier
https://assets.imi-hydron...w/Regulux_instruction.pdf

Daarnaast zijn ook voetventielen die geschikt zijn inregeling die echter bij dichtdraaien de voorstinstelling "kwijt" zijn. Dan moet je het aantal slagen vanaf dicht opschrijven om het te herstellen.

[ Voor 38% gewijzigd door leonbong op 18-10-2024 13:54 ]

[jawaligt]

Seafarer schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:46:
[...]

Als je zeker weet dat je radiatoren beneden in de woonkamer geen bedienbare knoppen op de radiator hebben dan kan dit inderdaad. De ketel kan dan altijd z'n warmte kwijt.
Opnieuw inregelen is dan wel nodig.

Hoe bedoel je geen bedienbare knoppen? Ik heb gewoon van die standaard radiatorknoppen overal die je in kunt stellen van volledig open tot volledig dicht. Ze staan nu dus wel voor een groot deel dicht.

Heel eerlijk: ik begrijp gewoon het nut van die interne bypass niet. Als het probleem al is dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan, dan wordt dat toch alleen maar erger als die bypass open gaat? Hij gaat dan ook sneller in anti pendelstand. Dus wat levert het dan nog op qua veiligheid of gebruiksgemak?

[Seafarer]

jawaligt schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 15:44:
[...]


Hoe bedoel je geen bedienbare knoppen? Ik heb gewoon van die standaard radiatorknoppen overal die je in kunt stellen van volledig open tot volledig dicht. Ze staan nu dus wel voor een groot deel dicht.

Heel eerlijk: ik begrijp gewoon het nut van die interne bypass niet. Als het probleem al is dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan, dan wordt dat toch alleen maar erger als die bypass open gaat? Hij gaat dan ook sneller in anti pendelstand. Dus wat levert het dan nog op qua veiligheid of gebruiksgemak?

https://assets.danfoss.co...408440459296nl-NL0101.pdf

Even kort, ik sta voor een brug.

[mukky]

Seafarer schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 17:01:
[...]

https://assets.danfoss.co...408440459296nl-NL0101.pdf

Even kort, ik sta voor een brug.

Dus als ik het goed begrijp voorkomt dit ventiel een te hoge druk in de CV installatie, dat heeft pendelen tot gevolg maar dan stopt de ketel tenminste (en is de overdruk weg). Heb ik wat gewonnen?

[jawaligt]

Ik heb net de kap er maar eens afgehaald om even te kijken. Als ik het zo zie staat de bypass behoorlijk ver open (misschien zelfs wel volledig open). Dus dan zou het niet gek zijn als zelfs als alle radiatoren open staan de bypass nog actief is.

Mijn plan was om deze in ieder geval tot de fabrieksinstelling dicht te draaien, maar helaas krijg ik hem niet in beweging. Er lijkt ook wel wat corrosie op de schroef te zitten, tenzij dat groene spul een threadlocker achtig product is om hem vast te zetten.



Anyway, ik durf niet echt keihard kracht te zetten met als risico dat ik iets stuk draai en het ding gaat lekken. Zou er wat kruipolie op kunnen spuiten maar weet niet of dat ik deze context gebruikt mag worden.

Misschien toch maar een monteur inhuren?

[elektriekert]

jawaligt schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 20:06:
Ik heb net de kap er maar eens afgehaald om even te kijken. Als ik het zo zie staat de bypass behoorlijk ver open (misschien zelfs wel volledig open). Dus dan zou het niet gek zijn als zelfs als alle radiatoren open staan de bypass nog actief is.

Mijn plan was om deze in ieder geval tot de fabrieksinstelling dicht te draaien, maar helaas krijg ik hem niet in beweging. Er lijkt ook wel wat corrosie op de schroef te zitten, tenzij dat groene spul een threadlocker achtig product is om hem vast te zetten.

[Afbeelding]

Anyway, ik durf niet echt keihard kracht te zetten met als risico dat ik iets stuk draai en het ding gaat lekken. Zou er wat kruipolie op kunnen spuiten maar weet niet of dat ik deze context gebruikt mag worden.

Misschien toch maar een monteur inhuren?

Misschien een lichte mechanische opdoffer geven?
En dan wat kracht zetten

[Nollekeuh]

Als je zeker weet dat dat een bypass is (ergo: uit de handleiding, die threadlocker is wel raar dat zou je daar niet aantreffen, tenzij het een sealant is), zet er kracht op beide draairichtingen op met een juiste dikte schroevendraaier. Die komt zeker los, een monteur gaat niets anders doen en kost je dus alleen maar geld.

[ Voor 20% gewijzigd door Nollekeuh op 18-10-2024 20:49 ]

[jawaligt]

Nollekeuh schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 20:47:
Als je zeker weet dat dat een bypass is (ergo: uit de handleiding, die threadlocker is wel raar dat zou je daar niet aantreffen, tenzij het een sealant is), zet er kracht op beide draairichtingen op met een juiste dikte schroevendraaier. Die komt zeker los, een monteur gaat niets anders doen en kost je dus alleen maar geld.

Klopt, maar als de monteur het stuk draait of het gaat lekken kan ik hem de schuld geven

Ik weet wel zeker dat het hem is. Precies hetzelfde en ook op de dezelfde locatie als in het filmpje van John Visser (en de handleiding van mijn CV trouwens..)

[ Voor 13% gewijzigd door jawaligt op 18-10-2024 21:01 ]

[Seafarer]

jawaligt schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 20:57:
[...]


Klopt, maar als de monteur het stuk draait of het gaat lekken kan ik hem de schuld geven

Klopt en dat valt dan onder overmacht en mag je als nog betalen.

Ik weet wel zeker dat het hem is. Precies hetzelfde en ook op de dezelfde locatie als in het filmpje van John Visser (en de handleiding van mijn CV trouwens..)

Zo naar die foto kijkend staat hij wel helemaal open.

[PalingDrone]

@jawaligt Dat groene is idd corrosie maar dat patina krijg je wel weg met een zuurtje.
Zit daar een borgring/C-clip op?

Wellicht kan je wat meer kracht zetten door met dubbele moeren te werken als je er een beetje bij kan.

[ Voor 54% gewijzigd door PalingDrone op 18-10-2024 22:18 ]

[Seafarer]

mukky schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 17:54:
[...]

Dus als ik het goed begrijp voorkomt dit ventiel een te hoge druk in de CV installatie, dat heeft pendelen tot gevolg maar dan stopt de ketel tenminste (en is de overdruk weg). Heb ik wat gewonnen?

Das pech prijs weg. Niks gewonnen.

Even bij het begin beginnen.

- De thermostaat in de woonkamer bepaalt of de ketel wel of niet brand. De ketel is dus slave.

- Als alle zone ventielen, en thermostaten dichtgaan omdat het warm genoeg is maar de thermostaat het nog niet warm genoeg vindt dan blijft de ketel branden en water verpompen. Omdat alles dicht staat circuleert er geen water meer maar de brander is nog steeds actief. Het water in de ketel kan snel heel heet worden de bypass voorkomt dit. Er blijft altijd flow circuleren over de ketel. En in het systeem blijft een constante circulatie druk gehandhaafd om geluid te voorkomen.
Het is dus een flow regeling. En niet om te voorkomen dat de druk zohoog wordt dat er iets kapot gaat want dat kan niet. Cv pompen komen meestal niet verder dan 0,6 bar.

PalingDrone schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 22:03:
@jawaligt Dat groene is idd corrosie maar dat patina krijg je wel weg met een zuurtje.
Zit daar een borgring/C-clip op?

Wellicht kan je wat meer kracht zetten door met dubbele moeren te werken als je er een beetje bij kan.

WD40, het ultime schoonmaak middel, en het smeert tijdelijk ook nog een beetje.

[ Voor 11% gewijzigd door Seafarer op 18-10-2024 22:30 ]

[jawaligt]

PalingDrone schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 22:03:
@jawaligt Dat groene is idd corrosie maar dat patina krijg je wel weg met een zuurtje.
Zit daar een borgring/C-clip op?

Wellicht kan je wat meer kracht zetten door met dubbele moeren te werken als je er een beetje bij kan.

Ja, dat zwarte ding midden op de bout is de c clip. Als je die er af haalt kun je hem dus helemaal dichtzetten, als hij er op zit alleen tot de max fabrieksinstelling (0,035 Mpa). Valliant zegt in de handleiding dat je in dat geval de pomp wel op 100% moet zetten.

Ik blijf het een raar ding vinden, zo'n interne bypass. Ik zie gewoon de use case niet. Als het niet is om de pomp te beschermen, zoals Seafarer zegt, beschermt het dus alleen de warmtewisselaar. Maar daar heb je toch je anti pendel programma voor?

Blijkbaar bouwt ook alleen Vaillant ze in. In ons vorige huis hadden we een Intergas keteltje (ongeveer net zo oud als deze Vaillant), die had het niet. En daar zat ook niet elders een bypass in het systeem.

[jawaligt]

Nou, ik heb de bypass helemaal dicht gekregen. Met veel beleid, wat WD-40 kruipolie en een zenuwachtige vriendin die over mijn schouders meekeek..

Daarna begonnen alles weer vanaf nul waterzijdig in te regelen met 53% pompvermogen (de laagste stand die niet 'auto' is). Je raadt het al: de ketel gaat niet meer in pendelmodus. Kom nu voor het hele systeem op een delta T van rond de 15 graden.

Wat een fluttechniek die bypass. Deze ketel heeft dus waarschijnlijk nooit zuinig gedraaid.

Dank @Seafarer voor de suggestie dat het aan de bypass lag.

Het enige waar ik nu nog tegen aanloop is dat de design/handdoekenradiator in de badkamer volledig koud blijft. Deze heeft het af en en aan wel gedaan, er zit een raar kraantje op dat je weliswaar een eind naar links of rechts kan draaien maar intern alleen een open/dicht stand lijkt te hebben.

De aanvoerleiding wordt ook niet echt warm, dus ik vermoed dat er lucht in het systeem zit. De radiator zelf heeft echter geen ontluchtingsmogelijkheid, alleen een aftapkraantje maar daar komt gewoon water uit. Dus evt. lucht in de radiator zal aan de boven in zitten.

[ Voor 45% gewijzigd door jawaligt op 19-10-2024 16:59 ]

[PalingDrone]

jawaligt schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 16:52:
Nou, ik heb de bypass helemaal dicht gekregen. Met veel beleid, wat WD-40 kruipolie en een zenuwachtige vriendin die over mijn schouders meekeek..

Daarna begonnen alles weer vanaf nul waterzijdig in te regelen met 53% pompvermogen (de laagste stand die niet 'auto' is). Je raadt het al: de ketel gaat niet meer in pendelmodus. Kom nu voor het hele systeem op een delta T van rond de 15 graden.

Wat een fluttechniek die bypass. Deze ketel heeft dus waarschijnlijk nooit zuinig gedraaid.

Dank @Seafarer voor de suggestie dat het aan de bypass lag.

Het enige waar ik nu nog tegen aanloop is dat de design/handdoekenradiator in de badkamer volledig koud blijft. Deze heeft het af en en aan wel gedaan, er zit een raar kraantje op dat je weliswaar een eind naar links of rechts kan draaien maar intern alleen een open/dicht stand lijkt te hebben.

De aanvoerleiding wordt ook niet echt warm, dus ik vermoed dat er lucht in het systeem zit. De radiator zelf heeft echter geen ontluchtingsmogelijkheid, alleen een aftapkraantje maar daar komt gewoon water uit. Dus evt. lucht in de radiator zal aan de boven in zitten.

Prima dat je nu wat ervaring opdoet met het waterzijdig inregelen maar zou je niet liever even wachten met je definitieve inregeling tot wanneer het echt snoeikoud is buiten?
Met de huidige temperaturen van >15 graden krijg ik met een uurtje GTA spelen een kamer al richting aangename temperaturen dus er is momenteel nog maar heel weinig warmteafgifte nodig om een kamer te verwarmen.
Paar dagen nachtvorst en dan in een fris huis beginnen met inregelen geeft iig veel betrouwbaardere (en ook snellere) metingen dan dat je nu moeilijk gaat lopen doen om alles helemaal precies uitgebalanceerd te krijgen terwijl er nauwelijks iets af te geven valt voor de gemiddelde radiator.

Zitten er geen verwijderbare kunststof afdekdoppen met daaronder een ontluchter bovenop je design badkamerradiator?

[Seafarer]

jawaligt schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 13:54:
[...]


Ik blijf het een raar ding vinden, zo'n interne bypass. Ik zie gewoon de use case niet. Als het niet is om de pomp te beschermen, zoals Seafarer zegt, beschermt het dus alleen de warmtewisselaar. Maar daar heb je toch je anti pendel programma voor?

Bedenk als een vlam brand en je zet hem uit dan zijn de warmtestroom en gastroom nog warmte aan het afgeven en die verwarmt de wisselaar en het water nog even.

Blijkbaar bouwt ook alleen Vaillant ze in. In ons vorige huis hadden we een Intergas keteltje (ongeveer net zo oud als deze Vaillant), die had het niet. En daar zat ook niet elders een bypass in het systeem.

Vroegauuuuuh werden ze bij olie stook nogal eens gebruikt. En vooral ketels met een aan/uit brander. 40kW aan en 40kW uit. Best handig als er dan nog wat water circuleert. (soms werd er ook domweg een bypass pijp gebruikt)

[ Voor 11% gewijzigd door Seafarer op 19-10-2024 17:53 ]

[Seafarer]

jawaligt schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 16:52:

Het enige waar ik nu nog tegen aanloop is dat de design/handdoekenradiator in de badkamer volledig koud blijft. Deze heeft het af en en aan wel gedaan, er zit een raar kraantje op dat je weliswaar een eind naar links of rechts kan draaien maar intern alleen een open/dicht stand lijkt te hebben.

Om die luchtbel eruit te drukken en je bypass nu toch dichtstaat, badkamer radiator vol open en alle andere radiatoren dicht draaien en hopenlijk is die bel opgelost na een kwartiertje borrelen. De volle flow staat nu alleen op die radiator. De lucht komt natuurlijk wel ergens anders in je cv terecht waar je het als nog moet ontluchten.

De aanvoerleiding wordt ook niet echt warm, dus ik vermoed dat er lucht in het systeem zit. De radiator zelf heeft echter geen ontluchtingsmogelijkheid, alleen een aftapkraantje maar daar komt gewoon water uit. Dus evt. lucht in de radiator zal aan de boven in zitten.

Ontluchtings kraantje voor op de todo lijst.

[ Voor 20% gewijzigd door Seafarer op 19-10-2024 18:09 ]

[jawaligt]

PalingDrone schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 17:36:
[...]

Prima dat je nu wat ervaring opdoet met het waterzijdig inregelen maar zou je niet liever even wachten met je definitieve inregeling tot wanneer het echt snoeikoud is buiten?
Met de huidige temperaturen van >15 graden krijg ik met een uurtje GTA spelen een kamer al richting aangename temperaturen dus er is momenteel nog maar heel weinig warmteafgifte nodig om een kamer te verwarmen.
Paar dagen nachtvorst en dan in een fris huis beginnen met inregelen geeft iig veel betrouwbaardere (en ook snellere) metingen dan dat je nu moeilijk gaat lopen doen om alles helemaal precies uitgebalanceerd te krijgen terwijl er nauwelijks iets af te geven valt voor de gemiddelde radiator.

Zitten er geen verwijderbare kunststof afdekdoppen met daaronder een ontluchter bovenop je design badkamerradiator?

Maakt op zich niet uit toch? Flow is flow en delta T is delta T. Die balans blijft als het goed is hetzelfde. En als hij nu niet pendelt/zijn warmte goed kwijt kan, kan hij dat straks ook nog. Als het straks bij vorst niet warm wordt kan ik de max temperatuur altijd hoger zetten.

Die radiator heeft aan de bovenkant twee aansluitingen: links de aanvoer en rechts de retour. Aan de retour zit een knop gemonteerd.

Verder linksonder een aftapventiel en rechtsonder een bout.

[MerlijnD]

Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Vorige week moest mijn CV ketel vervangen worden, heb er een Xtreme 30 in laten zetten.

Heb totaal 11,5kw aan radiatoren hangen in huis. Geen vloerverwarming oid.
Alle radiatoren zijn Tado gestuurd en er is een bypass aanwezig op zolder. Tevens zijn alle radiatoren waterzijdig inregelt met heimeier ventielen. De CV ketel hangt op de begane grond.

Ik stook maar 1-3 kamers tegelijk warm, op basis waar ik in huis ben. Dus max 5,5kw om en nabij, maar het zal vaker op 3kw aan theoretisch vermogen nodig zijn aangezien ik het gros van de tijd mij bevind in een afgesloten werkkamer.

Om mee te beginnen heb ik het volgende gedaan:
- CV vermogen max 30% a 5.8kw
- Aanvoer max 75.
- Pompsnelheid min 40 en max 50.

Wat zijn de volgende stappen? Gasverbruik in de gaten houden, pendelen kijken etc of is het vooral trial & error? Ik zie zoveel mensen praten over pompsnelheid verlagen, dan weer cv vermogen of toch weer aanvoer. Hoor graag van jullie!

[dunklefaser]

@MerlijnD Max. 5,5 kW warmteafgifte - maar bij welk temperatuurregime?
Als je het uit de normale radiatortabellen haalt is dit vaak iets van 75/60 (of soms 55/45)

Ik verwacht dat het minimum vermogen van de ketel (ca. 4 kW)
voor de actuele buitentemperaturen te hoog is.
Meestal gaat dan de kamerthermostaat in de referentieruimte
de ketel in de zgn. low-load modus aansturen.
Dit is natuurlijk geen "pendelen" en absoluut normaal.
Zoek maar op "low-load", "low load", o.i.d.. - ook in dit topic.
Trial & Error - is o.k. als je maar weet wat je ziet en wat je doet.

[MerlijnD]

dunklefaser schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 12:57:
@MerlijnD Max. 5,5 kW warmteafgifte - maar bij welk temperatuurregime?
Als je het uit de normale radiatortabellen haalt is dit vaak iets van 75/60 (of soms 55/45)

Ik verwacht dat het minimum vermogen van de ketel (ca. 4 kW)
voor de actuele buitentemperaturen te hoog is.
Meestal gaat dan de kamerthermostaat in de referentieruimte
de ketel in de zgn. low-load modus aansturen.
Dit is natuurlijk geen "pendelen" en absoluut normaal.
Zoek maar op "low-load", "low load", o.i.d.. - ook in dit topic.
Trial & Error - is o.k. als je maar weet wat je ziet en wat je doet.

Bedankt voor je reactie, heb regime op 75/55 uitgerekend. Is dit een te grote delta?
Betreft je trial & error is ok, wat zou precies de doelstelling moeten zijn? Alleen sturen op de retour die zo laag mogelijk moet zijn om hoog rendement te garanderen?

[dunklefaser]

MerlijnD schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 13:53:
[...]


Bedankt voor je reactie, heb regime op 75/55 uitgerekend. Is dit een te grote delta?
Betreft je trial & error is ok, wat zou precies de doelstelling moeten zijn? Alleen sturen op de retour die zo laag mogelijk moet zijn om hoog rendement te garanderen?

Een bepaalde deltaT is zeker geen doel op zich.
Mijn doelstelling is zoveel mogelijk warmtenergie voor de verwarming
en dus zo min mogelijk voor de mussen.
Een zo laag mogelijke retourtemperatuur (hier meestal < 30 °C) draagt daaraan bij
als je maar voldoende warmteafgifte kan realiseren om de boel warm te houden.

[Blihi]

MerlijnD schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:43:
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Vorige week moest mijn CV ketel vervangen worden, heb er een Xtreme 30 in laten zetten.

Heb totaal 11,5kw aan radiatoren hangen in huis. Geen vloerverwarming oid.
Alle radiatoren zijn Tado gestuurd en er is een bypass aanwezig op zolder. Tevens zijn alle radiatoren waterzijdig inregelt met heimeier ventielen. De CV ketel hangt op de begane grond.

Ik stook maar 1-3 kamers tegelijk warm, op basis waar ik in huis ben. Dus max 5,5kw om en nabij, maar het zal vaker op 3kw aan theoretisch vermogen nodig zijn aangezien ik het gros van de tijd mij bevind in een afgesloten werkkamer.

Om mee te beginnen heb ik het volgende gedaan:
- CV vermogen max 30% a 5.8kw
- Aanvoer max 75.
- Pompsnelheid min 40 en max 50.

Wat zijn de volgende stappen? Gasverbruik in de gaten houden, pendelen kijken etc of is het vooral trial & error? Ik zie zoveel mensen praten over pompsnelheid verlagen, dan weer cv vermogen of toch weer aanvoer. Hoor graag van jullie!

CV max terugzetten op de default. Daar hoef je bij de XTreme niet mee te klooien. Aanvoer omlaag zetten naar 70 of 60 en dan waterzijdig gaan inregelen.

[MerlijnD]

Blihi schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 18:57:
[...]


CV max terugzetten op de default. Daar hoef je bij de XTreme niet mee te klooien. Aanvoer omlaag zetten naar 70 of 60 en dan waterzijdig gaan inregelen.

Hartelijk dank voor je reactie!. Zou je kunnen vertellen waarom men hier niet mee hoeft te klooien op de Xtreme? Misschien doen andere thermostaten dit beter maar ik heb het gevoel met de Tado thermostaat dat die te vaak te veel warmtevraag- vraagt als men de ruimtetemperatuur iets wil verhogen en ik zie dat de ketel daardoor niet zn warmte kwijtkan, of is dit niet erg (dat die erg lang na een paar min stoken op status 1 blijft staan).

[ Voor 5% gewijzigd door MerlijnD op 21-10-2024 11:41 ]

[Blihi]

MerlijnD schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 11:40:
[...]


Hartelijk dank voor je reactie!. Zou je kunnen vertellen waarom men hier niet mee hoeft te klooien op de Xtreme? Misschien doen andere thermostaten dit beter maar ik heb het gevoel met de Tado thermostaat dat die te vaak te veel warmtevraag- vraagt als men de ruimtetemperatuur iets wil verhogen en ik zie dat de ketel daardoor niet zn warmte kwijtkan, of is dit niet erg (dat die erg lang na een paar min stoken op status 1 blijft staan).

Een thermostaat vraagt geen hoeveelheid warmte. Een thermostaat vraagt ofwel wel of geen warmte (aan/uit), ofwel een specifieke gewenste aanvoertemperatuur (OpenTherm, wat Tado ook doet).

De ketel bepaalt altijd zelf zijn brandervermogen op basis van wat de gewenste Ta (bij een aan/uit thermostaat is de gewenste Ta instelbaar op de ketel zelf). Die gewenste Ta noemen we Tset (van setpoint).

Als je de ruimte iets in temperatuur wilt verhogen, dan gaat de thermostaat een bepaalde Tset vragen en de ketel gaat die leveren.

Als de ketel zijn vermogen niet kwijt kan is er een probleem met het afgiftesysteem, want de ketel moet zijn minimale vermogen altijd kwijt kunnen. Als hij na een tijdje stoken op status 1 springt betekent dat dat de gemeten Ta veel hoger is dan de gevraagde Tset (de XTreme meet alleen Ta, en geen Tr).

Hoogstwaarschijnlijk komt dat doordat de Tado een veel te lage Tset geeft. Als de Tado om 30 graden water vraagt, terwijl er 28 graden water de ketel in komt, dan kan de ketel zijn minimale vermogen van 4 kW niet kwijt, want daarvoor moet je 1800 liter/uur verpompen en dat kan de ketel helemaal niet.

Kortom, je moet de Tado leren om geen 30 graden te vragen, of je moet de ketel zo instellen dat de minimale Tset wat hoger is. Probeer daarom de volgende instellingen eens:

P012 zo laag mogelijk: Dit is het opstartvermogen van de brander en wil je zo laag mogelijk hebben.
P056 op 35 graden, of zelfs iets hoger: Dit is de minimale Tset bij Opentherm vraag.
P057 op 1: Als er Opentherm warmtevraag is, levert de ketel water op de gevraagde temperatuur, maar nooit een lagere temperatuur dan P056.

Als je dan last blijft hebben van code 1, dan moet je het debiet gaan verhogen, dus de minimale pompsnelheid P032 omhoog (de maximale kan hoger blijven staan). Daarmee verhoog je het afgiftevermogen van je radiatoren: meer flow = hogere gemiddelde temperatuur = meer vermogen.

Het maximum vermogen van de ketel begrens je eventueel op het maximale vermogen van alle radiatoren samen bij een hoge Tset, maar omdat de ketel daar toch nooit komt, hoeft dat niet. Wel gaat een lager maximaal vermogen zorgen voor een hoger pompdebiet, want de pomp draait op de ingestelde maximumsnelheid (P031) zodra de brander op het maximum vermogen (P010) zit en draait op de minimumsnelheid (P032) als de brander op minimum vermogen (P011) zit. Daar zit een direct, lineair verband tussen bij de XTreme ketels.

Als je mengverdelers hebt, kun je de CV pomp beter op een vaste snelheid zetten (P035 op 0).

[Blihi]

MerlijnD schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 11:40:
[...]


Hartelijk dank voor je reactie!. Zou je kunnen vertellen waarom men hier niet mee hoeft te klooien op de Xtreme? Misschien doen andere thermostaten dit beter maar ik heb het gevoel met de Tado thermostaat dat die te vaak te veel warmtevraag- vraagt als men de ruimtetemperatuur iets wil verhogen en ik zie dat de ketel daardoor niet zn warmte kwijtkan, of is dit niet erg (dat die erg lang na een paar min stoken op status 1 blijft staan).

De reden dat je bij andere ketels het maximumvermogen wel aanpast is omdat de ketel anders iedere keer een opstart-periode heeft, waarbij maximaal vermogen geleverd wordt en de ketel heel snel uit gaat. De XTreme kan zover terug moduleren en doet dat ook, dat dat helemaal geen probleem is. Het beperken van maximaal vermogen van de ketel heeft echt alleen zin bij ketels met heel hoge minimum-vermogens en enorme afgiftesysteemen die anders veel te heet worden.

[edgarf28]

MerlijnD schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 11:40:
[...]


Hartelijk dank voor je reactie!. Zou je kunnen vertellen waarom men hier niet mee hoeft te klooien op de Xtreme? Misschien doen andere thermostaten dit beter maar ik heb het gevoel met de Tado thermostaat dat die te vaak te veel warmtevraag- vraagt als men de ruimtetemperatuur iets wil verhogen en ik zie dat de ketel daardoor niet zn warmte kwijtkan, of is dit niet erg (dat die erg lang na een paar min stoken op status 1 blijft staan).

Je kan sinds kort ook de maximale ta instellen in de tado app. Deze heb ik van 80 naar 60 gezet.

[dunklefaser]

@MerlijnD Het "opstartvermogen" van een ketel is even voor ca. 10 - 20 sec? (= de opstartperiode) nodig om mogelijkst snel een stabiele verbranding in de brander te krijgen. Pas als de brander quasi op temperatuur en de vlam stabiel is wordt eventueel terug gemoduleerd.
Het opstartvermogen hangt volgens mij van de branderconstructie af en ligt meestal een stuk hoger dan het minimum vermogen.

[Blihi]

edgarf28 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:35:
[...]

Je kan sinds kort ook de maximale ta instellen in de tado app. Deze heb ik van 80 naar 60 gezet.

Kun je ook de minimale Ta instellen? Dat is namelijk waar de Intergas XTreme waarschijnlijk moeite mee heeft. Standaard is dat in de ketel zelf maar 25 graden en dat is veel te laag. Als je die op 35 zet, ben je al een stuk verder.

Overigens zou de Tado die informatie gewoon op moeten vragen bij de ketel. Het Opentherm protocol voorziet daar namelijk gewoon in.

[Blihi]

dunklefaser schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:49:
@MerlijnD Het "opstartvermogen" van een ketel is even voor ca. 10 - 20 sec? (= de opstartperiode) nodig om mogelijkst snel een stabiele verbranding in de brander te krijgen. Pas als de brander quasi op temperatuur en de vlam stabiel is wordt eventueel terug gemoduleerd.
Het opstartvermogen hangt volgens mij van de branderconstructie af en ligt meestal een stuk hoger dan het minimum vermogen.

Inderdaad en bij de XTreme ketels is dat instelbaar, maar minimaal 40% van het maximale vermogen, terwijl de modulatie-ondergrens afhankelijk van het model op 12 tot 18% zit.

[MerlijnD]

@Blihi @dunklefaser Echt super bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Dit is precies waarnaar ik zocht om het allemaal wat beter, vanuti een technisch oogpunt, te begrijpen. Heb de minimale OT setpoint naar 35 gezet. Ik heb nog even gekeken in de Tado app en je kan inderdaad nu de max aanvoer instellen. Niet minimaal.

Voor nu ga ik kijken en meten of ik de pompsnelheid moet gaan verhogen als die te lang op status 1 blijft hangen. Nogmaals bedankt! Heb ook ff zo'n p1 metertje aangeschaft dat ik live mee kan kijken met het gasverbruik.

[Seafarer]

Geinig🤣

https://smarthomeshop.io/products/waterflowkit

Kun je ook in je cv inbouwen, zie je meteen hoeveel cv water je rond pompt.

[Blihi]

Kies voor CV wel de G1 versie. Als je ook de temperatuur meeneemt kun je het vermogen berekenen.

[Seafarer]

Blihi schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 19:16:
Kies voor CV wel de G1 versie. Als je ook de temperatuur meeneemt kun je het vermogen berekenen.

Zekers grootte diameter nemen. Weinig weerstand.

Het is wel een idee om er vermogen mee te meten.

[Blihi]

En een stuk goedkoper dan een geijkte warmtemeter.

[jawaligt]

Seafarer schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 18:09:
[...]
Om die luchtbel eruit te drukken en je bypass nu toch dichtstaat, badkamer radiator vol open en alle andere radiatoren dicht draaien en hopenlijk is die bel opgelost na een kwartiertje borrelen. De volle flow staat nu alleen op die radiator. De lucht komt natuurlijk wel ergens anders in je cv terecht waar je het als nog moet ontluchten.

[...]

Ontluchtings kraantje voor op de todo lijst.

Ik heb vanochtend geprobeerd (met de pompsnelheid op 100%), maar de ketel wordt dan zelfs op min. vermogen veel te snel veel te warm. Ook wel logisch nu ik die bypass heb dichtgezet.

Foto van de situatie. De bovenste is de aanvoerleiding. Deze wordt maar warm tot aan het bochtje helemaal rechts (op de foto nog net te zien)



Feitelijk is dit gewoon slecht aangesloten, want dit is het hoogste punt van de CV installatie. Of in elk geval de hoogst geplaatste radiator. Daar hoort toch een ontluchter bij zou je zeggen. Tenzij er een onder het dopje van deze kraan zit, maar dat lijkt me sterk.



Mijn plan is nu om iemand in te huren om een ontluchter in die aanvoerleiding te plaatsen. Bij voorkeur geen automatische, want het schijnt dat die gaan lekken (als er al plek voor is).

[Seafarer]

jawaligt schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:35:
[...]


Ik heb vanochtend geprobeerd (met de pompsnelheid op 100%), maar de ketel wordt dan zelfs op min. vermogen veel te snel veel te warm. Ook wel logisch nu ik die bypass heb dichtgezet.

Foto van de situatie. De bovenste is de aanvoerleiding. Deze wordt maar warm tot aan het bochtje helemaal rechts (op de foto nog net te zien)

[Afbeelding]

Feitelijk is dit gewoon slecht aangesloten, want dit is het hoogste punt van de CV installatie. Of in elk geval de hoogst geplaatste radiator. Daar hoort toch een ontluchter bij zou je zeggen. Tenzij er een onder het dopje van deze kraan zit, maar dat lijkt me sterk.

[Afbeelding]

Mijn plan is nu om iemand in te huren om een ontluchter in die aanvoerleiding te plaatsen. Bij voorkeur geen automatische, want het schijnt dat die gaan lekken (als er al plek voor is).

Ik had er even bij moeten zetten dat je het beste de brander uitlaat voorzover mogenlijk. Je zou het nog een keer kunnen doen maar dan een radiator extra erbij open. Als deze extra radiator warm is dan moet die badkamer radiator ook warm zijn. Ik zie op de foto dat hij van boven is aangesloten. Lucht gaat naar boven dus dat zal er wel niet meer in zitten.

Het is altijd zo dat er maar tot aan de bocht warmte inzit? Want dan heb je helemaal geen flow, staat die kraan helemaal open? Verstopping in de radiator? Het is dus altijd bere koud in de badkamer?

[dunklefaser]

@Blihi Nog goedkoper?
Ik heb tijdelijk een "geijkte" Heatbooster misbruikt om de flow in mijn cv-installatie te "berekenen".
Volgens mij iets van max. 1120 +/- 50 liter per uur op de hoogste stand van de circulatiepomp - bijna alles open en de installatie is grosso modo waterzijdig ingeregeld.

[Blihi]

dunklefaser schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 14:21:
@Blihi Nog goedkoper?
Ik heb tijdelijk een "geijkte" Heatbooster misbruikt om de flow in mijn cv-installatie te "berekenen".
Volgens mij iets van max. 1120 +/- 50 liter per uur op de hoogste stand van de circulatiepomp - bijna alles open en de installatie is grosso modo waterzijdig ingeregeld.

Maar dat was tijdelijk. Een warmtemeter zet je meestal in de installatie om gedurende langere tijd in staat te zijn de boel te monitoren. En die dingen zijn best prijzig, helemaal met de meterbus module die je ook nog nodig hebt om dit met de computer te doen.

[hilgeholt]

Wij zijn recentelijk verhuist en hebben vvw aan laten leggen. Daarbij hebben we de bestaande radiatoren eruit gehaald behalve in de badkamer en de wasruimte. We hebben de bestaande ketel laten zitten deze is geplaats op 2017, remaha tzerra 28c plus. (ik denk niet modulerend)

Onze vloerverwarming bestaan uit 8 groepen
Keuken 39 meter
Eetkamer 79 meter
Bijkeuken 72 meter
Serre 93 en 99 meter
Woonkamer 71,62 en 93 meter

We hebben een vvw verdeler VTE slimme verdeler met een wilo para 2019 pomp
Onze situatie is

Cv heb ik gezet op

60 graden aanvoer vvw als ik deze lager zet werkt de verdeler niet meer goed
55 graden tapwater
vent max cv stond op 3500 naar 2800 de kw van de ketel is bij 3500 15kw en 2800 10 kw

de vloerverwamingspomp staat op dit moment Verschildruk constant Δp-c stand 3 hoogste stand.
We maken gebruik van homematic ip zone verwarming 3 zones 1 serre, 2 woonkamer/keuken en 3 bijkeuken. de ketel word aangestuurd door een een uit schakelaar op de cv. Aanvoer temperatuur is 40 graden. vvw verdeler naar de groepen. deze kan ik niet hoger zetten want dan moet de aanvoer temperatuur cv ook hoger zetten.

Daar naast hebben we nog 2 radiatoren deze heb ik de thermostaatknop allebei op stand 1 gezet. Wij hebben geen bypass ik wil dit doen met de radiatoren.

de opstelling is cv aftakking naar vloerverwarming en een aftakking naar de cv deze zijn wel veel verder van de cv af dan de vvw eigenlijk helemaal aan het eind. dus de vvw en de radiatoren zijn niet in serie verboden.

De probleem waar ik tegen aan loop

1. 1 van de zones vraag warmte allen duurt het nog wel 1 minuut voordat deze zone open is de ketel geeft wel direct gas waardoor hij afslaat want hij kan zijn warmte niet kwijt. Ik heb daarom de radiatoren op gezet, heb ik dit goed gedaan? moet ik 1 van deze radiatoren helemaal open zetten, als dit zou moeten krijgt mijn vvw dan nog wel voldoende water(druk)

2. Ik heb geprobeerd de groepen waterzijdig in te regel met een verschil van 5 graden maar dit lukt mij niet met de 3 leidingen welke 93 en langer zijn. Het debiet staat op helemaal open maar hier zit toch nog 10 graden verschil tussen. Ik heb de verdeler pomp al op de hoogste stand gezet 3 (Stand III= 4,5 meter (45 kPa) advies stand bij groepslengte tot 120 meter individueel.)

Doe ik iets niet goed? Kunnen jullie mij op weg helpen alvast bedankt

het huis is compleet voorzien van hr++ glas en de kruipruimte onder de woon en keuken is geisoleerd. onder de bijkeuken en serre zit geen kruipruimte ik ga er vanuit dat dit op zand/beton is gebouwd.

de serre is van 2009

[ Voor 11% gewijzigd door hilgeholt op 26-10-2024 17:21 ]