Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[AUijtdehaag]

Naalroc schreef op zondag 28 september 2025 @ 16:54:
[...]

Dat moet toch zeker veel goedkoper kunnen? €600 is me nogal wat voor een stukje electronica met een relais.
Ik denk dat er hier vast (een aantal) tweekers zijn die hierin kunnen voorzien, en van een weet ik dat hij het al lang heeft.
Een zaakje opzetten, want hier is vast wel meer belangstelling voor denk ik, en jij @AUijtdehaag ?

Daar "brand" ik mijn vingers niet aan.
Ik geloof meer in batterijopslag nu dat betaalbaarder wordt en laden op de goedkope en terugleveren op de dure momenten.
(naast opslag in het buffervat met cop1 wat ik al jaren doe met Aton power to heat )

[Toby-Wan]

sjaak81 schreef op zondag 28 september 2025 @ 11:11:
[...]

Quatt adviseerde wel voor 2 te gaan. Omdat die gasverbruik op het randje zou zijn…

Wat @SebastiaanPs al benoemde, dit zal meer om de omzet van Quatt zelf gaan dan om jouw gasbesparing, zeker nu dubbele subsidie vanuit ISDE volgend jaar niet meer gaat..

Daarnaast is de Quatt aansturing helemaal niet slim, eigenlijk zelfs best 'dom'. De controller ziet de afkoeling van je huis gebeuren maar doet niks en gaat pas stoken zodra dat mag van de (opentherm) thermostaat. Dan loopt de WP achter de feiten aan met hogere temperaturen en gereduceerde efficiëntie(COP) tot gevolg.

Elke WP met een WAR (weers afhankelijke regeling) is al 100x slimmer dan een Quatt.

[Guido7619]

Naalroc schreef op zondag 28 september 2025 @ 16:54:
[...]

Dat moet toch zeker veel goedkoper kunnen? €600 is me nogal wat voor een stukje electronica met een relais.
Ik denk dat er hier vast (een aantal) tweekers zijn die hierin kunnen voorzien, en van een weet ik dat hij het al lang heeft.
Een zaakje opzetten, want hier is vast wel meer belangstelling voor denk ik, en jij @AUijtdehaag ?

Ja lijkt mij ook. Maar het is niet zozeer een relais wat aan of uit gaat maar een regelaar die continue traploos het overschot in de boiler stopt tussen 100 en 3000 watt.

[_JGC_]

@Toby-Wan Opentherm is gewoon een kutprotocol wat dat betreft, elke fabrikant zijn eigen implementatie.

Ik heb nu een Atlantic Aurea met een DIYLESS Thermostat2, die combi geeft leuke mogelijkheden. Zo kan ik al beginnen met stoken zodra de thermostaat gaat rekenen aan de setpoint, of kan ik de warmtepomp nog vrolijk op laagste vermogen 2 uur door laten draaien tot de thermostaat het berekenen van een setpoint opgeeft.

De meegeleverde Anna doet het weer anders (uit is direct setpoint op 0) en met een Remeha iSense blijf je stoken omdat setpoint blijft staan.

[blb4]

_JGC_ schreef op zondag 28 september 2025 @ 19:22:
@Toby-Wan Opentherm is gewoon een kutprotocol wat dat betreft, elke fabrikant zijn eigen implementatie.

Ik heb nu een Atlantic Aurea met een DIYLESS Thermostat2, die combi geeft leuke mogelijkheden. Zo kan ik al beginnen met stoken zodra de thermostaat gaat rekenen aan de setpoint, of kan ik de warmtepomp nog vrolijk op laagste vermogen 2 uur door laten draaien tot de thermostaat het berekenen van een setpoint opgeeft.

De meegeleverde Anna doet het weer anders (uit is direct setpoint op 0) en met een Remeha iSense blijf je stoken omdat setpoint blijft staan.

‘t idee en mogelijkheden van OpenTherm is best goed, de potentie is groot. Probleem is idd dat er maar weinig verplichte parameters zijn en er zeer slechte implementaties zijn. Met OpenTherm zou je een WP in principe perfect moeten kunnen aansturen door een slimme thermostaat

[_JGC_]

blb4 schreef op zondag 28 september 2025 @ 20:43:
[...]

‘t idee en mogelijkheden van OpenTherm is best goed, de potentie is groot. Probleem is idd dat er maar weinig verplichte parameters zijn en er zeer slechte implementaties zijn. Met OpenTherm zou je een WP in principe perfect moeten kunnen aansturen door een slimme thermostaat

Het probleem is vooral dat thermostaten gebouwd zijn voor CV ketels. Die DIYLESS die ik heb geeft setpoints vanaf 20 graden tot waar ik hem op limiteer. Ding geeft setpoint van 20 naar de CV ketel en die gaat vrolijk 40 graden maken. Nu stuurt ie een warmtepomp aan, van die 20 maak ik 25 en na 3 uur op laagste vermogen stoken is dat 29 graden. Gooi ik er een half graadje bij, gaat setpoint in 15 minuten tijd naar 35 graden omdat de warmtepomp niet direct reageert.
Er is potentie, maar je bent continu om het gedrag van thermostaat en warmtebron heen aan het werken. Dat maakt OpenTherm gewoon heel lastig voor een warmtepomp.

Ik heb nu stappenmodulatie ingebouwd in de warmtepompcontroller, thermostaat kan fijn setpoint ophogen waardoor de sturing naar max vermogen wil, maar om van standje minimaal naar standje maximaal te komen moet dat ding nu 7x2 minuten op elk tussenliggend standje draaien. De weg terug precies hetzelfde, alhoewel ik overweeg om naar beneden per 2 stapjes te doen of het daarvoor helemaal uit te zetten. Met radiatoren reageert de aanvoertemperatuur redelijk snel op teveel vermogen.

[mr_evil08]

_JGC_ schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:23:
[...]

Het probleem is vooral dat thermostaten gebouwd zijn voor CV ketels. Die DIYLESS die ik heb geeft setpoints vanaf 20 graden tot waar ik hem op limiteer. Ding geeft setpoint van 20 naar de CV ketel en die gaat vrolijk 40 graden maken. Nu stuurt ie een warmtepomp aan, van die 20 maak ik 25 en na 3 uur op laagste vermogen stoken is dat 29 graden. Gooi ik er een half graadje bij, gaat setpoint in 15 minuten tijd naar 35 graden omdat de warmtepomp niet direct reageert.
Er is potentie, maar je bent continu om het gedrag van thermostaat en warmtebron heen aan het werken. Dat maakt OpenTherm gewoon heel lastig voor een warmtepomp.

Ik heb nu stappenmodulatie ingebouwd in de warmtepompcontroller, thermostaat kan fijn setpoint ophogen waardoor de sturing naar max vermogen wil, maar om van standje minimaal naar standje maximaal te komen moet dat ding nu 7x2 minuten op elk tussenliggend standje draaien. De weg terug precies hetzelfde, alhoewel ik overweeg om naar beneden per 2 stapjes te doen of het daarvoor helemaal uit te zetten. Met radiatoren reageert de aanvoertemperatuur redelijk snel op teveel vermogen.

gaat setpoint in 15 minuten tijd naar 35 graden omdat de warmtepomp niet direct reageert.

Dat kun je vaak wel instellen op de kamerthermostaat zelf hoe snel die moet ophogen, wellicht heb je hem nog op radiatoren staan dat kan je wijzigen naar vloerverwarming, zelfs de simpele honeywell dingen hebben die functie.

[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 28-09-2025 21:28 ]

[_JGC_]

mr_evil08 schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:27:
[...]

gaat setpoint in 15 minuten tijd naar 35 graden omdat de warmtepomp niet direct reageert.

Dat kun je vaak wel instellen op de kamerthermostaat zelf hoe snel die moet ophogen, wellicht heb je hem nog op radiatoren staan dat kan je wijzigen naar vloerverwarming, zelfs de simpele honeywell dingen hebben die functie.

Helaas is de aanpassing een techneuten dingetje: ding geeft me de 3 parameters van de PID sturing die ik zelf mag aanpassen.

Maargoed, de thermostaat vertaalt het afkoelen van je woning naar een watertemperatuur en je warmtepomp vertaalt de watertemperatuur naar een vermogen. Je hebt 2 losse algoritmes die proberen een temperatuur te houden met elk hun foutmarge. Die stap zou je ook over kunnen slaan.

[blb4]

_JGC_ schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:23:
[...]

Het probleem is vooral dat thermostaten gebouwd zijn voor CV ketels. Die DIYLESS die ik heb geeft setpoints vanaf 20 graden tot waar ik hem op limiteer. Ding geeft setpoint van 20 naar de CV ketel en die gaat vrolijk 40 graden maken. Nu stuurt ie een warmtepomp aan, van die 20 maak ik 25 en na 3 uur op laagste vermogen stoken is dat 29 graden. Gooi ik er een half graadje bij, gaat setpoint in 15 minuten tijd naar 35 graden omdat de warmtepomp niet direct reageert.
Er is potentie, maar je bent continu om het gedrag van thermostaat en warmtebron heen aan het werken. Dat maakt OpenTherm gewoon heel lastig voor een warmtepomp.

Ik heb nu stappenmodulatie ingebouwd in de warmtepompcontroller, thermostaat kan fijn setpoint ophogen waardoor de sturing naar max vermogen wil, maar om van standje minimaal naar standje maximaal te komen moet dat ding nu 7x2 minuten op elk tussenliggend standje draaien. De weg terug precies hetzelfde, alhoewel ik overweeg om naar beneden per 2 stapjes te doen of het daarvoor helemaal uit te zetten. Met radiatoren reageert de aanvoertemperatuur redelijk snel op teveel vermogen.

Ik doe ook zo iets, ik gebruik Evohome thermostaat met OpenTherm module, setpoint is niet rechtstreeks te gebruiken, Evohome support OpenTherm niet in combinatie met warmtepomp.

[_JGC_]

blb4 schreef op zondag 28 september 2025 @ 22:52:
[...]

Ik doe ook zo iets, ik gebruik Evohome thermostaat met OpenTherm module, setpoint is niet rechtstreeks te gebruiken, Evohome support OpenTherm niet in combinatie met warmtepomp.

Setpoint van de DIYLESS is in principe direct te gebruiken, dat is een waarde tussen 20 en 35. Maar dat ding is gewend om op elke vraag minstens 40 te krijgen, want dat doen ketels nou eenmaal... dus tja wat stelt een setpoint verhoging van 29 naar 35 dan toch voor als je ketel daar gewoon 6KW in duwt? Waarom zou je dan voorzichtig 32 gaan vragen?

[Martin7182]

mr_evil08 schreef op zondag 28 september 2025 @ 15:15:
[...]

Als het niet warm genoeg buiten is dan kan altijd de hoofd warmtepomp bijspringen.

Je hebt ook lui met een lucht warmtepompboiler waarvan de buizen niet zijn aangesloten en dat gaat ook goed zonder het een vriescel wordt.

Dat klinkt wel erg inefficiënt. Ik neem aan dat er geen 3-wegklep is want anders zou je de W/W-unit niet eens nodig hebben. Dus moet je in voor/naseizoen je hele huis met L/W stoken om SWW te kunnen maken?

Ik heb die tweede suggestie wel eens gedaan toen het op zolder 30+ °C was. Dan wordt het nog geen vriescel inderdaad. Maar ik moet er toch niet aan denken om het nu te doen bij een comfortabele 20 °C binnen.

[mr_evil08]

_JGC_ schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:49:
[...]

Helaas is de aanpassing een techneuten dingetje: ding geeft me de 3 parameters van de PID sturing die ik zelf mag aanpassen.

Maargoed, de thermostaat vertaalt het afkoelen van je woning naar een watertemperatuur en je warmtepomp vertaalt de watertemperatuur naar een vermogen. Je hebt 2 losse algoritmes die proberen een temperatuur te houden met elk hun foutmarge. Die stap zou je ook over kunnen slaan.

Opentherm thermostaat geeft alleen het vermogensniveau door, de ketel/warmtepomp bepaalt welk watertemperatuur daar bij hoort.

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 29-09-2025 09:31 ]

[_JGC_]

mr_evil08 schreef op maandag 29 september 2025 @ 09:28:
[...]

Opentherm thermostaat geeft alleen het vermogensniveau door, de ketel/warmtepomp bepaalt welk watertemperatuur daar bij hoort.

Nope, andersom. De thermostaat geeft een setpoint door en de ketel mag bepalen wat 'ie daarmee doet en hoeveel vermogen er gebruikt wordt.
Kan zijn dat sommige fabrikanten wel enige vermogenssturing door de thermostaat respecteren (mijn thermostaat heeft een maximum modulation level optie), maar sowieso doen de ketels van Intergas niks met vermogen.

Ik heb op mijn thermostaat ook een handmatige setpoint besturing, kan ik gewoon aanzetten en zelf een setpoint doorgeven. Dat werkte vanmorgen erg fijn. Ook de stappenmodulatie regeling die ik gistermiddag in de controller heb gemaakt doet zijn werk goed. Geen herrie, 1 graad overshoot met correctie een minuut daarna.

Enige wat ik nog wil aanpassen is dat de warmtepomp gewoon begint met opwarmen zodra setpoint boven de 15 graden komt. Heb nu instelling gemaakt dat thermostaat zelf het begin moet aangeven met setpoint >20 (dan pas stuurt ie CH_ON, maar dat krijg ik niet binnen via de OpenTherm controller), maar dat doet 'ie pas als temperatuur meer dan 0,25 graden onder instelling ligt. Met CV ketel geef ik 'm gelijk, met warmtepomp mag dat wel direct gaan draaien. Nadraaien van de warmtepomp op laagste vermogen gebeurt zolang setpoint boven de 15 blijft.

[dunklefaser]

@_JGC_ Klopt - mijn oude Honeywell Modulation 8851M1000 (OT) stuurde altijd de "gewenste" aanvoertemperatuur naar de even oude AWB Thermomaster 2HR. Deze oude thermostaat (thermonstaat voor @mr_evil08 ) kon nog niet met warmtepompen of (alleen) vloerverwarming omgaan.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 29-09-2025 11:28 ]

[RichieB]

@mr_evil08 / @_JGC_ een OpenTherm thermostaat kan ook een "max CH water setpoint" meegeven aan de ketel. Dat is een effectieve manier om overshoots te voorkomen. Zie OpenTherm Protocol Specification.

[blb4]

RichieB schreef op maandag 29 september 2025 @ 11:39:
@mr_evil08 / @_JGC_ een OpenTherm thermostaat kan ook een "max CH water setpoint" meegeven aan de ketel. Dat is een effectieve manier om overshoots te voorkomen. Zie OpenTherm Protocol Specification.

Mijn Honeywell Evohome gaat dan toch als een soort aan/uit thermostaat werken; of CH max of uit. Niet geschikt dus voor WP.

[TheFirepit]

Vraagje: ik heb een Vaillant warmtepomp (via driewegklep naar de vloerverwarming of naar het boilervat). In eerste instantie is dit aangelegt zonder expansievat (de gedachte was dat dit niet nodig zou zijn), maar het drukverschil tussen het verwarmen van de vloerverwarming en het boilervat is toch te groot om het zonder te doen.

Tijdens de installatie is er een vloerverwarmingsverdeler ingekomen van 10 groepen. Hier zijn op dit moment 8 groepen van in gebruik voor de vloerverwarming. Van de groepen die over zijn gaat er misschien nog 1 gebruikt worden voor het vorstvrij houden van de aangebouwde garage en zou er dus 1 groep over blijven.

Om de bestaande leidingen niet open te halen om het expansievat ertussen te doen is het idee van de installateur om het expansievat aan te sluiten op retour van de vrije groep. Nu snap ik de redenatie en zou het best wel kunnen werken, maar het voelt een beetje als een vreemde oplossing. Wat is jullie idee hierbij? Gaat het werken op deze manier?

[marcop23]

TheFirepit schreef op maandag 29 september 2025 @ 12:44:
Om de bestaande leidingen niet open te halen om het expansievat ertussen te doen is het idee van de installateur om het expansievat aan te sluiten op retour van de vrije groep. Nu snap ik de redenatie en zou het best wel kunnen werken, maar het voelt een beetje als een vreemde oplossing. Wat is jullie idee hierbij? Gaat het werken op deze manier?

Dan krijg je een ventiel / kraan tussen de warmte-opwekker en het expansievat. Dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Ik zou daarom toch "de bestaande leiding open halen".

[RichieB]

@TheFirepit Hoe gaat dit "het drukverschil tussen het verwarmen van de vloerverwarming en het boilervat" oplossen?

[ Voor 7% gewijzigd door RichieB op 29-09-2025 12:56 ]

[TheFirepit]

RichieB schreef op maandag 29 september 2025 @ 12:56:
@TheFirepit Hoe gaat dit "het drukverschil tussen het verwarmen van de vloerverwarming en het boilervat" oplossen?

Eh.. waarschijnlijk schiet mijn kennis hierin tekort, maar het idee van een expansievat is toch om drukverschil op te vangen?

[Beer070]

TheFirepit schreef op maandag 29 september 2025 @ 13:41:
[...]

Eh.. waarschijnlijk schiet mijn kennis hierin tekort, maar het idee van een expansievat is toch om drukverschil op te vangen?

Ik denk dat wij lezers allemaal denken dat er bij het verwarmen van het boilervat teveel druk ontstaat (omdat in die stand van de driewegklep daar dan geen expansievat aanwezig is op het circuit).
Als je op de vloerverwarming een expansievat zet, dan is dit nog steeds niet beschikbaar als de driewegklep op boilervat staat, en zal het niks doen aan de druk.
De logisch oplossing lijkt om een expansievat op de leiding tussen de warmtepomp en de drieweg klep te zetten, of om een (tweede) expansievat in de buurt van het buffervat te zetten.
Misschien dat ik als enige het zo begrepen heb, mijn verontschuldigingen daar dan voor.

[michaelvo]

TheFirepit schreef op maandag 29 september 2025 @ 12:44:
Om de bestaande leidingen niet open te halen om het expansievat ertussen te doen is het idee van de installateur om het expansievat aan te sluiten op retour van de vrije groep. Nu snap ik de redenatie en zou het best wel kunnen werken, maar het voelt een beetje als een vreemde oplossing. Wat is jullie idee hierbij? Gaat het werken op deze manier?

Volgens mij maakt het niet zoveel uit waar je een expansievat plaatst. Bij SWW modus staat de driewegklep inderdaad richting SWW maar de retour van het SWW vat en de vv verdeler zijn gewoon direct op elkaar aangesloten dus de drukopbouw is hier gelijk. Als er maar ergens in het circuit een expansievat zit om de uitzetting van het water in het circuit op te vangen.

Heeft jouw binnenunit niet een ingebouwd expansievat? Mijn Mitsubishi Ecodan namelijk wel, van 10L, en dit is ruimschoots genoeg voor de kleine opwarming van het VV circuit of het kleine volume van het SWW circuit.

Wat is precies het probleem dat je ervaart?

[TheFirepit]

Beer070 schreef op maandag 29 september 2025 @ 13:49:
[...]

Ik denk dat wij lezers allemaal denken dat er bij het verwarmen van het boilervat teveel druk ontstaat (omdat in die stand van de driewegklep daar dan geen expansievat aanwezig is op het circuit).
Als je op de vloerverwarming een expansievat zet, dan is dit nog steeds niet beschikbaar als de driewegklep op boilervat staat, en zal het niks doen aan de druk.
De logisch oplossing lijkt om een expansievat op de leiding tussen de warmtepomp en de drieweg klep te zetten, of om een (tweede) expansievat in de buurt van het buffervat te zetten.
Misschien dat ik als enige het zo begrepen heb, mijn verontschuldigingen daar dan voor.

Ah, my bad. Ik had er misschien bij moeten zetten dat het drukverschil ook duidelijk te zien aan de retour kant van de verdeler van de vloerverwarming. De aanvoer gaat via de driewegklep naar het boilervat of de vloerverwarming en de retour gaat via een T-stuk terug naar de warmtepomp.

De hoeveelheid druk die gemeten wordt op de retour van de verdeler komt (zo goed als exact) overeen met de gemeten druk bij het boilervat en welke wordt aangegeven door de warmtepomp.

michaelvo schreef op maandag 29 september 2025 @ 14:00:
[...]

Volgens mij maakt het niet zoveel uit waar je een expansievat plaatst. Bij SWW modus staat de driewegklep inderdaad richting SWW maar de retour van het SWW vat en de vv verdeler zijn gewoon direct op elkaar aangesloten dus de drukopbouw is hier gelijk. Als er maar ergens in het circuit een expansievat zit om de uitzetting van het water in het circuit op te vangen.

Heeft jouw binnenunit niet een ingebouwd expansievat? Mijn Mitsubishi Ecodan namelijk wel, van 10L, en dit is ruimschoots genoeg voor de kleine opwarming van het VV circuit of het kleine volume van het SWW circuit.

Wat is precies het probleem dat je ervaart?

Ik heb geen binnenunit, alleen een monoblock buitenunit (met een VWZ AI).

Wanneer de druk voor de vloerverwarming op ongeveer 1.5 bar wordt afgesteld (bij een aanvoertemperatuur van 27 graden) en hij gaat daarna het boilervat opwarmen (met een aanvoertemperatuur van 60/70 graden) dan schiet de druk omhoog naar aardig boven de 3 bar (ik gok tot rond de 4 mocht het niet meer zijn, heb hem tot nu toe nog niet verder laten gaan dan ongeveer 3,2 bar en daarna het SWW uitgezet).

Wanneer ik de druk afstem op het boilervat (zodat die rond de 2/2,5 bar zit) en hij gaat daarna naar de vloerverwarming dan schiet het systeem in storing door een te lage druk.

[ Voor 36% gewijzigd door TheFirepit op 29-09-2025 14:08 ]

[michaelvo]

TheFirepit schreef op maandag 29 september 2025 @ 14:01:
Wanneer de druk voor de vloerverwarming op ongeveer 1.5 bar wordt afgesteld (bij een aanvoertemperatuur van 27 graden) en hij gaat daarna het boilervat opwarmen (met een aanvoertemperatuur van 60/70 graden) dan schiet de druk omhoog naar aardig boven de 3 bar (ik gok tot rond de 4 mocht het niet meer zijn, heb hem tot nu toe nog niet verder laten gaan dan ongeveer 3,2 bar en daarna het SWW uitgezet).

Wanneer ik de druk afstem op het boilervat (zodat die rond de 2/2,5 bar zit) en hij gaat daarna naar de vloerverwarming dan schiet het systeem in storing door een te lage druk.

Ah nou dat is dan vrij duidelijk. Het lijkt er inderdaad op dat de splits een expansievat in de binnenunit hebben maar de monoblocks niet. Dus dan is de gedachte dat dit niet nodig zou zijn niet een heel slimme .

Maar ik denk dus dat je m overal kunt plaatsen.

[Mr. A]

Ik heb mischien een domme vraag maar ik hecht meer waarde aan de antwoorden van de tweaker dan degene die ik van AI zou krijgen.

momenteel stook ik mijn woning met 35 graden water warm, dit gaat tot op heden prima met een verbruik van Jan tm sept van 609 kuub gas.

stel als voorbeeld we komen aan het eind van het jaar op 1200 kuub uit, zou ik circa op een machine van 6 kw uit komen.

nu heb ik bijvoorbeeld in de gang een type 20 radiator welke ik op termijn voor een 33 wil vervangen om in de gang wat meer warmte te krijgen. Hetzelfde geldt voor de slaapkamers, hier hangen hele lelijke type 10 radiatoren welke ik op termijn ook voor mooiere 22 wil vervangen.
Resulteert het vervangen van deze radiatoren in een hoger gas verbruik / zwaardere machine benodigd of niet?

Nu is het ook zo dat onze woning erg veel instraling van de zon heeft, waardoor in het voorjaar het gas verbruik al erg snel daalt, dit terwijl op een koude / vochtige dag zoals afgelopen januari er een piek tussen zat van 12 kuub per dag.
kan een 6 kw machine op zo een dag een output leveren welke gelijk staat aan 12 kuub gas?
of is het dan belangrijk dat je bijvoorbeeld een machine zoekt met een hoger max vermogen maar welke ook ver genoeg terug kan pendelen voor de zonnigere dagen?

ik ben benieuwd naar jullie meningen en alvast bedankt!

[Ronald]

@Mr. A 12m3 is goed voor 108 kWh als je bij dergelijke lage temperaturen kunt werken met de CV. Gemiddeld dus maar 4,5kW.

Maar bij hoeveel graaddagen, zie mindergas.nl voor historie, had je dat verbruik?


Grotere radiator bij lagere Ta geeft lager verbruik (Tr daalt bij CV, Ta kan lager bij WP) of hogere ruimte temperatuur bij gelijke Ta… en dus meer verbruik … volg je hem nog 😜

[Mr. A]

Ronald schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:24:
@Mr. A 12m3 is goed voor 108 kWh als je bij dergelijke lage temperaturen kunt werken met de CV. Gemiddeld dus maar 4,5kW.

Maar bij hoeveel graaddagen, zie mindergas.nl voor historie, had je dat verbruik?


Grotere radiator bij lagere Ta geeft lager verbruik (Tr daalt bij CV, Ta kan lager bij WP) of hogere ruimte temperatuur bij gelijke Ta… en dus meer verbruik … volg je hem nog 😜

de 609 kuub tot en met september komt uit me p1 meter dus, geschat dat ik dan met okt/nov/dec op 1200 uit zou komen. 1200 kuub met de koevlaas kom je rond de 5.8kw uit.

jazeker ik volg je nog voor mij zou dit dus betekenen zelfde TA / TR en hogere ruimte temperatuur.
jammer is dan dat wanneer ik dit op termijn zou willen doen me gas verbruik zou stijgen en me huidige inzicht een beetje voor de bühne is.

tenzij ik op voorhand al de keuze zou laten vallen op meer kw zodat je aan de bovenkant ook nog marge in je vermogen hebt. een must is dan wel dat de machine voldoende terug kan moduleren.

wat is jou mening daarin en dan voornamelijk met de koude dag vs de dag met veel zon instraling?

[michaelvo]

@Mr. A Pak een aantal dagen van afgelopen januari waarin de zon niet scheen (17 t/m 21 januari 2025 bijvoorbeeld). Bekijk het gemiddelde gasverbruik op die dagen. Gemiddelde temperatuur in De Bilt was toen -1 graden. Tel bij dit gasverbruik nog 25% (ontwerp -7) a 30% (ontwerp -10) op en je weet het gasverbruik bij deze ontwerptemperatuur.

Uit een m3 gas haal je ongeveer 9 kWh, dus dan weet je het aantal benodige kWh per dag. Deel dit door 20 werkuren van de warmtepomp per dag (24 uur minus maken SWW minus defrosts) en je weet je benodigde vermogen. Ik gok dat je inderdaad op 6 a 8 kW gaat uitkomen .

Oh en die andere radiatoren/convectoren gaan hier niets aan veranderen, de warmtebehoefte van je huis blijft gelijk. Hooguit moet je die iets anders inregelen.

[ Voor 11% gewijzigd door michaelvo op 29-09-2025 15:42 ]

[tonwes99]

RichieB schreef op maandag 29 september 2025 @ 12:56:
@TheFirepit Hoe gaat dit "het drukverschil tussen het verwarmen van de vloerverwarming en het boilervat" oplossen?

Ik heb het zo, geen probleem. Ook niet met sww verwarmen. Je driewegklep zit op de aanvoer, en via de T-koppeling op de afvoer wordt ook daar de druk ge-egaliseerd. Ik heb zelfs twee verdelers gekoppeld en naast mijn Itho Amber ook nog een spaarpomp. Allemaal op hetzelfde expansievat.

Overigens hebben veel verdelers zowel de mogelijkheid links te voeden als ook rechts. Als aan de vrije kant daar nog een dop ingedraaid zit, vaak 1”, kan je die ook gebruiken.

En… idd, als je de verdeleraansluitibg gebruikt, moet hij wel open staan😁

[Mr. A]

@michaelvo dat klopt inderdaad, deze periode was de uitschieter van 12 kuub.

12*1.3 = 15,6 *9kwh = 140,4 / 20 = 7,02kw

het minimaal verbruik zit rond de 3 kuub (eind maart / begin april) wat resulteert in 1,35 (ontwerpfactor achterwege gelaten in deze)

zou dit moeten betekenen dat je machine terug zou moeten kunnen moduleren naar 1,35 kw, en zijn er uberhaupt machines met zon range ?

of ga je op een andere manier om met zo een situatie door middel van bijvoorbeeld aanvoer / retour in deze periode anders in te richten?

bedankt voor je reactie in ieder geval!!

[michaelvo]

Mr. A schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:55:
zou dit moeten betekenen dat je machine terug zou moeten kunnen moduleren naar 1,35 kw, en zijn er uberhaupt machines met zon range ?

Nee want behalve in vermogen moduleren kun je ook nog in de tijd moduleren (lees: de warmtepomp hoeft natuurlijk niet 20 uur per dag aan te staan). Het minimumvermogen is vooral van belang omdat je systeem dit minimumvermogen wel kwijt moet kunnen, anders gaat de warmtepomp pendelen. Maar daarover is genoeg geschreven in dit topic.

Ga lekker verder inlezen, dan zoeken naar een mooie warmtepomp van rond de 7 kW bij -10 buitentemperatuur, en kom dan terug met een eigen topic voor aanvullend advies zou ik zeggen.

[jugo6]

vraagje:

Verwijdering dakdoorvoer CV ketel

Ik weet niet zeker of dit de juiste plek is, maar bij ons is net een warmtepomp geplaatst (Altherma 4) en de ketel verwijderd. De dakdoorvoer van de CV ketel is echter blijven zitten (open).

• is dit gebruikelijk? Het tocht nu en heb angst voor inregenen
• verwijderen en dak herstellen of afdoppen en dichtproppen?

dank voor het meedenken. Retourvragen over Altherma4 mogen ook :-)

[Mjier]

jugo6 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:11:
vraagje:

Verwijdering dakdoorvoer CV ketel

Ik weet niet zeker of dit de juiste plek is, maar bij ons is net een warmtepomp geplaatst (Altherma 4) en de ketel verwijderd. De dakdoorvoer van de CV ketel is echter blijven zitten (open).

• is dit gebruikelijk? Het tocht nu en heb angst voor inregenen
• verwijderen en dak herstellen of afdoppen en dichtproppen?

dank voor het meedenken. Retourvragen over Altherma4 mogen ook :-)

Toen ik afgelopen voorjaar mijn CV-ketel verwijderde lekte de oude afvoer door de pijp. Weliswaar niet veel, een plastic diepvrieszakje en tape was voldoende om geen lekkage in huis te hebben. Het best kun je hem helemaal weghalen en je dak herstellen.
Wat gebruikelijk is weet ik niet. Mijn vrouw zei dat het netjes moest worden, zo gezegd, zo gedaan.

[ Voor 5% gewijzigd door Mjier op 29-09-2025 17:49 ]

[BarryH]

jugo6 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:11:
vraagje:

Verwijdering dakdoorvoer CV ketel

Ik weet niet zeker of dit de juiste plek is, maar bij ons is net een warmtepomp geplaatst (Altherma 4) en de ketel verwijderd. De dakdoorvoer van de CV ketel is echter blijven zitten (open).

• is dit gebruikelijk? Het tocht nu en heb angst voor inregenen
• verwijderen en dak herstellen of afdoppen en dichtproppen?

dank voor het meedenken. Retourvragen over Altherma4 mogen ook :-)

Ik heb hem voorlopig dichtgestopt met een stuk isovlas wat ik nog had. Bij mij gaat het door de schoorsteen. Plan is buitenaf dichtmaken en onderzijde schoorsteen isoleren.

[_JGC_]

jugo6 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:11:
vraagje:

Verwijdering dakdoorvoer CV ketel

Ik weet niet zeker of dit de juiste plek is, maar bij ons is net een warmtepomp geplaatst (Altherma 4) en de ketel verwijderd. De dakdoorvoer van de CV ketel is echter blijven zitten (open).

• is dit gebruikelijk? Het tocht nu en heb angst voor inregenen
• verwijderen en dak herstellen of afdoppen en dichtproppen?

dank voor het meedenken. Retourvragen over Altherma4 mogen ook :-)

Verwijderen, (dakbeschot en) isolatie herstellen en pan erover.

Ik heb hier 2 doorvoeren verwijderd (cv en ventilatie), gewoon een stuk EPS of PIR erin, afpurren en dakpan erover.

[chielmi]

jugo6 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:11:
vraagje:

Verwijdering dakdoorvoer CV ketel

Ik weet niet zeker of dit de juiste plek is, maar bij ons is net een warmtepomp geplaatst (Altherma 4) en de ketel verwijderd. De dakdoorvoer van de CV ketel is echter blijven zitten (open).

• is dit gebruikelijk? Het tocht nu en heb angst voor inregenen
• verwijderen en dak herstellen of afdoppen en dichtproppen?

dank voor het meedenken. Retourvragen over Altherma4 mogen ook :-)

Bij de vervanging van mijn gas CV door een WP is de dakdoorvoer door de installateur verwijderd. Dit lijkt mij gewoon bij de klus horen. Ik zou er de installateur er op aanspreken.

[timovd]

Het laten zitten van een oude dakdoorvoer wordt helaas vaker gedaan. Bij onze buren zat er nog een hele oude aanvoerbuis, terwijl hun gasketel op een concentrische rga zit. Die was geïsoleerd met een panty bij de knieschotten.
Met een stukje pirplaat en pur-schuim heb ik die voor ze dicht gemaakt toen ik toch al op het dak bezig was. Bij het vervangen van de gasketel is het dus ook niet ongebruikelijk. Heel erg slordig van dit soort installateurs. Je moet toch het dak op om een nieuwe rga te plaatsen, toch?

[BarryH]

Tja, Je kan het laten doen (en daar voor betalen). Je kan het ook later een keer zelf doen.
Ieder zn /hr eigen keuze

[Ronald]

@Mr. A Er zijn denk ik geen machines die 7kW bij -10 kunnen leveren die terug kunnen naar 1,35kW. Zeker niet bij de hogere buitentemperatuur en bijbehorende hoge COP als je zo weinig nodig hebt.

Dan gaat de machine dus maar een deel van de tijd draaien. Dat is wat overal gebeurt. Wat je wil is dat de machine door je thermostaat afschakelt, en dat gebeurd als je afgifte systeem het minimum vermogen aan kan.

Pendelen is als er meer warmte gemaakt wordt dan het afgifte systeem aan kan, dan schakelt de machine zichzelf uit omdat de doel aanvoer temperatuur teveel overschreden zal worden.

[GudZ]

Kwestie: Kan een Midea WP naast de 3-wegklep ook nog een extra 2-wegklep afsluiten als hij SWW maakt? Hier de spec sheet, ik kan niet vinden hoe het zou moeten werken. (Excuses, de PDF staat vol reclamen voor accessoires, p.45 is het main board).

Binnenkort ga ik een 8KW 4.1 Clivet Edge EVO 2.0 (Midea kloon) plaatsen bij onze renovatiewoning.
Ik heb een Terrendis grondleiding aangelegd van het huis,tot achterin de vloerplaat van onze schuur waarachter ik de WP opstel.

In de vloerplaat van de schuur ligt ook VV. De VV-verdeler in de schuur wil ik ook aansluiten op het CV circuit van het huis. Echter kan ik niet vinden op welk contact en met welke instelling deze afsluit als ik SWW maak. De boiler staat immers binnen en ik wil geen 55C water door m'n schuurvloer.

[ Voor 1% gewijzigd door GudZ op 29-09-2025 22:41 . Reden: link ]

[SebastiaanPs]

GudZ schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:01:
Kwestie: Kan een Midea WP naast de 3-wegklep ook nog een extra 2-wegklep afsluiten als hij SWW maakt? Hier de spec sheet, ik kan niet vinden hoe het zou moeten werken. (Excuses, de PDF staat vol reclamen voor accessoires, p.45 is het main board).

Binnenkort ga ik een 8KW 4.1 Clivet Edge EVO 2.0 (Midea kloon) plaatsen bij onze renovatiewoning.
Ik heb een Terrendis grondleiding aangelegd van het huis,tot achterin de vloerplaat van onze schuur waarachter ik de WP opstel.

In de vloerplaat van de schuur ligt ook VV. De VV-verdeler in de schuur wil ik ook aansluiten op het CV circuit van het huis. Echter kan ik niet vinden op welk contact en met welke instelling deze afsluit als ik SWW maak. De boiler staat immers binnen en ik wil geen 55C water door m'n schuurvloer.

“403 forbidden” als ik op de link klik.

Een temp sensor op de leiding en mbv een ESP32 een relais/de tweewegklep schakelen als temp > … ?

[Beer070]

SebastiaanPs schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:12:
[...]

“403 forbidden” als ik op de link klik.

Een temp sensor op de leiding en mbv een ESP32 een relais/de tweewegklep schakelen als temp > … ?

Of gewoon een drie weg klep aansluiten op dezelfde stiring als die voor SWW, maar omgekeerd aangesloten? Als SWW aan staat gaat ie in bypass?

[_JGC_]

Ronald schreef op maandag 29 september 2025 @ 21:51:
@Mr. A Er zijn denk ik geen machines die 7kW bij -10 kunnen leveren die terug kunnen naar 1,35kW. Zeker niet bij de hogere buitentemperatuur en bijbehorende hoge COP als je zo weinig nodig hebt.

Dan gaat de machine dus maar een deel van de tijd draaien. Dat is wat overal gebeurt. Wat je wil is dat de machine door je thermostaat afschakelt, en dat gebeurd als je afgifte systeem het minimum vermogen aan kan.

Pendelen is als er meer warmte gemaakt wordt dan het afgifte systeem aan kan, dan schakelt de machine zichzelf uit omdat de doel aanvoer temperatuur teveel overschreden zal worden.

Hoe erg is het als die doel aanvoer overschreden wordt?

De thermostaat wil 21, ik maak er 25 van en zolang de thermostaat warmte wil duw ik gewoon het laagste vermogen van de warmtepomp in het systeem. Dan wordt het uiteindelijk na 2 uur draaien 29.

Ik heb dat doelbewust ingebouwd in de regeling als de uitkomst van de PID regeling 0 is. Want bij 0 stopt ook de circulatiepomp en staat de thermostaat nog steeds warmte te vragen.

[blb4]

jugo6 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:11:
vraagje:

Verwijdering dakdoorvoer CV ketel

Ik weet niet zeker of dit de juiste plek is, maar bij ons is net een warmtepomp geplaatst (Altherma 4) en de ketel verwijderd. De dakdoorvoer van de CV ketel is echter blijven zitten (open).

• is dit gebruikelijk? Het tocht nu en heb angst voor inregenen
• verwijderen en dak herstellen of afdoppen en dichtproppen?

dank voor het meedenken. Retourvragen over Altherma4 mogen ook :-)

De geschiedenis herhaalt zich…. Bij de vervanging van open CV ketels door gesloten systemen werd ook vaak de - grote - opening naar buiten voor aanvoer zuurstof t.b.v. verbranding doodleuk open gehouden.

‘t is weer een bewijs dat de installatiebranche een aantal hopeloze leden heeft. Natuurlijk moet de oude dakdoorvoer verwijderd worden en de isolatie en dakbedekking hersteld. Op z’n minst zou de installateur dit moeten aangeven en vragen of zij dat moeten doen (tegen x kosten) of dat je dat zelf gaat regelen.

[GudZ]

SebastiaanPs schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:12:
[...]

“403 forbidden” als ik op de link klik.

Een temp sensor op de leiding en mbv een ESP32 een relais/de tweewegklep schakelen als temp > … ?

Link nu werkend?

Ik wil het liefst alles vanuit de WP schakelen en geen externe oplossingen.

Beer070 schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:21:
[...]

Of gewoon een drie weg klep aansluiten op dezelfde stiring als die voor SWW, maar omgekeerd aangesloten? Als SWW aan staat gaat ie in bypass?

Best een idee, maar zou een 2wegklep ook niet op hetzelfde contact kunnen worden aangesloten? Het is immers bij een 3wegklep linksaf of rechtdoor, bij een 2weg klep open of dicht zijn hetzelfde aantal opties.

Er is ook een optie om 2 zonesysteem te maken, maar dat heeft weer inslag op afstelmogelijkheden en maakt het overlijk gecompliceerd omdat hij dan de zones apart van elkaar gaat verwarmen, dan moet er ook een thermostaat in de schuur, lijkt me onnodig ik wil gewoon dat hij meedraait en dit waterzijdig inregelen.

[dunklefaser]

_JGC_ schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:28:
[...]

Hoe erg is het als die doel aanvoer overschreden wordt?

De thermostaat wil 21, ik maak er 25 van en zolang de thermostaat warmte wil duw ik gewoon het laagste vermogen van de warmtepomp in het systeem. Dan wordt het uiteindelijk na 2 uur draaien 29.

Ik heb dat doelbewust ingebouwd in de regeling als de uitkomst van de PID regeling 0 is. Want bij 0 stopt ook de circulatiepomp en staat de thermostaat nog steeds warmte te vragen.

Waar wordt het 29 °C en waarom 2 uur laten draaien? - En wat betekent "uitkomst" PID 0?

Veel warmtepompen, bijvoorbeeld NIBE en Vaillant, gebruiken een andere regeling welke op het graadminutenconcept gebaseerd is.

[_JGC_]

dunklefaser schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:14:
[...]

Waar wordt het 29 °C en waarom 2 uur laten draaien? - En wat betekent "uitkomst" PID 0?

Veel warmtepompen, bijvoorbeeld NIBE en Vaillant, gebruiken een andere regeling welke op het graadminutenconcept gebaseerd is.

Ik heb hier een PID regeling die ik volg met stappenmodulatie (anders gaat pomp ineens van 0 naar voluit als de temperatuur moet stijgen). Die regeling kan ook aangeven "temperatuur is bereikt, water is warm genoeg, stop maar".
Het doel is niet om dat water op 25 graden te krijgen, maar om de woning te verwarmen. Die laat ik dus gewoon lopen. Met deze temperaturen is de COP hoog, dus met 3 radiatoren en een lus in een vloertje open geeft 300W stroomopname voor ruim 1200W aan verwarming. Op 25 graden schiet dat gewoon door richting 30.

Gaat overigens beter worden, had vandaag de radiator in de woonkamer die uit het niks een enorme delta-T kreeg, snapte er niks van tot ik die in de keuken verder dicht draaide: enorme luchtbel.

[Beer070]

GudZ schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:45:
[...]

Link nu werkend?

Ik wil het liefst alles vanuit de WP schakelen en geen externe oplossingen.


[...]

Best een idee, maar zou een 2wegklep ook niet op hetzelfde contact kunnen worden aangesloten? Het is immers bij een 3wegklep linksaf of rechtdoor, bij een 2weg klep open of dicht zijn hetzelfde aantal opties.

Er is ook een optie om 2 zonesysteem te maken, maar dat heeft weer inslag op afstelmogelijkheden en maakt het overlijk gecompliceerd omdat hij dan de zones apart van elkaar gaat verwarmen, dan moet er ook een thermostaat in de schuur, lijkt me onnodig ik wil gewoon dat hij meedraait en dit waterzijdig inregelen.

Ik dacht meer vanuit simpliciteit beredeneerd exact een zelfde schakeling als je voor sww al hebt. Maar een temperatuur gestuurde schakeling kan ook. En twee weg klep zou ook kunnen.

[tonwes99]

SebastiaanPs schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:12:
[...]
Een temp sensor op de leiding en mbv een ESP32 een relais/de tweewegklep schakelen als temp > … ?

@GudZ hetzelfde bereik je met gewoon zo'n thermostatische kraan met externe sensordraad die op een vloerverdeler zit. Continu op setpoint laten staan, maar ja, 's-zomers wel dichtdraaien anders gaat hij op dat moment alsnog met sww water je garage verwarmen. Of tweede thermostatische kraan is serie op jouw gewenste minimum temperatuur, dan gaat kraan 1 open als het kouder wordt dan 16 of 18oC, en de tweede gaat dicht zodra het water te heet wordt

Natuurlijk is dit allemaal spul van 16mm, maar voor 1 lusje in de garage lijkt het mij prima. Kraan1 kan je ook in je retour opnemen, als dit makkelijker een plek te geven is.

[ Voor 5% gewijzigd door tonwes99 op 01-10-2025 13:12 ]

[dunklefaser]

tonwes99 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 06:40:
[...]

@dunklefaser hetzelfde bereik je met gewoon zo'n thermostatische kraan met externe sensordraad die op een vloerverdeler zit. Continu op setpoint laten staan, maar ja, 's-zomers wel dichtdraaien anders gaat hij op dat moment alsnog met sww water je garage verwarmen. Of tweede thermostatische kraan is serie op jouw gewenste minimum temperatuur, dan gaat kraan 1 open als het kouder wordt dan 16 of 18oC, en de tweede gaat dicht zodra het water te heet wordt

Natuurlijk is dit allemaal spul van 16mm, maar voor 1 lusje in de garage lijkt het mij prima. Kraan1 kan je ook in je retour opnemen, als dit makkelijker een plek te geven is.

Ik denk dat je iemand anders bedoeld met jouw advies.

[Naalroc]

GudZ schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:01:
.................
In de vloerplaat van de schuur ligt ook VV. De VV-verdeler in de schuur wil ik ook aansluiten op het CV circuit van het huis. Echter kan ik niet vinden op welk contact en met welke instelling deze afsluit als ik SWW maak. De boiler staat immers binnen en ik wil geen 55C water door m'n schuurvloer.

Een open verdeler lost dit op........

[HaTe]

Mooie ontwikkeling dit: Uniforme specificatiebladen van warmtepompen leiden tot meer transparantie

[ Voor 23% gewijzigd door HaTe op 30-09-2025 11:37 ]

[BarryH]

HaTe schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:36:
Mooie ontwikkeling dit: Uniforme specificatiebladen van warmtepompen leiden tot meer transparantie

Maar geluid is niet gestandaardiseerd op dit blad en de a merken met decennia ervaring doen grosso modo niet mee…

[Jazsie]

In het kader "zit nog in de ontwerpfase" een vraag:

WP (12kW) heeft 1" DN25 aansluiting (binnenunit is ook 1" DN25). Heeft het dan nut om de hoofdleiding groter te maken dan 32mm MLB of 28mm koper?

WP komt naast de garage te staan, garage staat 10m van het huis vandaan. Terrendis leiding wordt best een dure grap met >32mm leidingen dus liever enkel als het nodig/nut heeft .

Toegevoegd een ruwe tekening ter verduidelijking.

[HaTe]

BarryH schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:42:
[...]

Maar geluid is niet gestandaardiseerd op dit blad en de a merken met decennia ervaring doen grosso modo niet mee…

Die volgen denk ik ook nog wel. Er zitten naar mijn mening toch al wat grote namen bij, ook staat het nog in de kinderschoenen, dus zelfs deze merken hebben dit nog niet voor al hun producten gedaan. Qua geluid is wel de Lwa_Max gegeven, maar bij welke condities staat er inderdaad niet bij.
Nefit Bosch
Atag
Quatt
Inventum
Vaillant
Remeha
Intergas
Daikin
Qvantum

[Martin7182]

HaTe schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:36:
Mooie ontwikkeling dit: Uniforme specificatiebladen van warmtepompen leiden tot meer transparantie

Mooi om te zien dat de hoogste SCOP bij de meesten ergens in het midden zit van de warmtebehoefte. Bij een paar zit de hoogste SCOP aan het begin of juist aan het eind en bij Nefit Bosch lijkt de tabel fout (waarden >= 100).

[Lau97]

Beste Tweakers,

Ik lees al een tijdje mee op het topic en wij staan nu eindelijk zelf ook op het punt dat we van het gas af zouden willen.
Aangezien we nogal een oud huis uit 1911 hebben, voel ik me er nog niet helemaal comfortabel bij.
Volgens de koevlaas formule kom ik met ons verbruik net boven de 8kW uit:
1700m3 *8/1650 = 8.24 kW
Zelf zit ik te denken aan een 10 kW unit, mede doordat het z'n oud huis is.

Graag hoor ik jullie meningen hierover.
Zie ook het bijbehorende topic voor meer info:
Warmtepomp in huis uit 1911

[THxZ0NE]

Edit: forumtopic van gemaakt. Graag daar reageren: Hybride warmtepomp en aanleg VVW op 1e en 2e verdieping


Ik krijg in december de sleutel van ons nieuw huis uit 1993. Daar zit een oude vloerverwarming met houtkachel op de begane grond, 1e en 2e verdiep heeft radiatoren. De woning heeft een Remeha Elga Ace hybride installatie. De radiatoren willen wij eruit hebben op de 1e en 2e verdieping en vloerverwarming laten leggen. Ik heb een offerte bij JK vloerverwarming aangevraagd obv vrij beperkte (voor nu bekende) info van mijn kant. Ja en dan begint het kwartje te vallen dat er een hele wereld voor mij opengaat. Dat er complexiteit bij komt kijken zodra ik de houtkachel weleens wil aanstoken. Dat de studeer/werkkamers maar ook de slaapkamers op de eerste verdieping dezelfde temperatuur krijgen van mijn woonkamer. Dit betreft dan de offerte en meest basisversie van vloerverwarming van JK en ik denk in basis ook een prima opzet. Maar nu moet ik gaan nadenken wat ik nu specifieker wil en of de uitgebrachte offerte moet worden uitgebreid met extra functionaliteit. Nu blijkt ook dat ik nog een loodgieter moet gaan regelen, slopen van leidingwerk en radiatoren wil ik zelf doen. Maar JK biedt geen loodgieter blijkt, en sommige loodgieter/installatiebedrijven bieden een loodgieter + installatie in 1 pakket aan. Dan hebben we de hybride installatie nog. De installateur is geen loodgieters bedrijf maar installeert + onderhoud alleen de installatie. Kortom een puzzeltje.

Ik ben benieuwd naar input van jullie op een aantal punten maar eerst nog een aantal details:

1. Woning uit 1993, 2 onder 1 kap
2. Kozijnen zijn nu hout met dubbelglas, plan in de toekomst om ander glas en evt kozijn te plaatsen en eventueel tot die tijd elektrisch bijverwarmen in bv werkkamer.
3. Twijfel nog om echt alle radiatoren weg te doen. Er is er 1 in de hal en 1 in de badkamer. Misschien kan ik wel beter alles verwijderen en dan maar evt elektrische radiatoren installeren in alleen de hal en badkamer. Badkamer heeft ook elektrische vloerverwarming. Maar de radiatoren in bv alle slaapkamers en zolder zullen dan weggaan. In de woonkamer is er lage temperatuur radiatoren, deze blijven. De leidingen lopen op de begane grond over de muur en die willen wij in de muur hebben. Vermoedelijk zal al het koper weg gaan en upinor in de plaats moeten komen, dit moet een loodgieter gaan doen.
4. Ooit in de planning om de vloer op begane grond te vervangen en dan gelijk nieuwe vloerverwarming te plaatsen, ik doe nu ff de aanname dat in de hal geen vloerverwarming ligt.
5. Elektronisch nadeelen van de zones werd afgeraden door de warmtepomp installateur. Niet doorgevraagd omdat nog te weinig kennis heb. Maar ze vertelden dat er kans is dat de pomp in error schiet. Dat ze dat vaker zien.

De volgende punten zijn nog wat onduidelijk bij mij:

1. Zal ik het gaan redden met de meest eenvoudige vloerverwarmingsinstallatie? Zodra de openhaard aangaat (in het weekend) zet ik de openhaard functie aan op de thermostaat in de woonkamer.
2. In de basisofferte is nog geen rekening gehouden met de hoeveelheid kamers. Dus is er nu een basisverdeler 5 zones in de offerte opgenomen. Ik denk dat ik per kamer een aparte zone wil. JK adviseerde om eerst voor de eenvoudigste opzet te gaan maar bij het infrezen al rekening te houden met een uitbreiding. Wat die uitbreiding exact is moet ik nog uitzoeken. Ik vermoed dat dit een zone- naregeling betreft van Danfoss Icon met een aparte thermostaat in de voorkeursruimtes. Honeywell heeft ook een mooie serie met robotthermostaten op de verdeler, wellicht is dit ook nog een optie voor mij. Maar wellicht is dit dan weer incompatible met de JK verdeler.
3. Ik vind het best spannend of deze opzet meer kans op falen heeft als ik 1 aparte partij heb voor de warmtepomp, 1 aparte loodgieter voor leidingwerk en 1 aparte heb voor de vloerverwarming. JK is best een bekende (en naar horen zeggen) en betrouwbaar bedrijf in de regio. Vandaar dat ik daar als eerste informeerde. Maarja er zijn legio van bedrijven die het totaalpakket aanbieden, voelt qua zaken regelen prettiger.

Ik ben benieuwd naar jullie visie op bovenstaande. Ik ben aardig technisch maar heb en ga zoveel aan mijn hoofd krijgen dat ik ook weer niet teveel complexiteit wil hebben. En ik houd toch nog best van "dommere" systemen met minder kans op falen. Maar ik wil wel nu de juiste keuze maken met het oog op energieneutraler wonen.

[ Voor 8% gewijzigd door THxZ0NE op 30-09-2025 17:36 ]

[BarryH]

THxZ0NE schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 16:56:
Ik krijg in december de sleutel van ons nieuw huis uit 1993. Daar zit een oude vloerverwarming met houtkachel op de begane grond, 1e en 2e verdiep heeft radiatoren. De woning heeft een Remeha Elga Ace hybride installatie. De radiatoren willen wij eruit hebben op de 1e en 2e verdieping en vloerverwarming laten leggen. Ik heb een offerte bij JK vloerverwarming aangevraagd obv vrij beperkte (voor nu bekende) info van mijn kant. Ja en dan begint het kwartje te vallen dat er een hele wereld voor mij opengaat. Dat er complexiteit bij komt kijken zodra ik de houtkachel weleens wil aanstoken. Dat de studeer/werkkamers maar ook de slaapkamers op de eerste verdieping dezelfde temperatuur krijgen van mijn woonkamer. Dit betreft dan de offerte en meest basisversie van vloerverwarming van JK en ik denk in basis ook een prima opzet. Maar nu moet ik gaan nadenken wat ik nu specifieker wil en of de uitgebrachte offerte moet worden uitgebreid met extra functionaliteit. Nu blijkt ook dat ik nog een loodgieter moet gaan regelen, slopen van leidingwerk en radiatoren wil ik zelf doen. Maar JK biedt geen loodgieter blijkt, en sommige loodgieter/installatiebedrijven bieden een loodgieter + installatie in 1 pakket aan. Dan hebben we de hybride installatie nog. De installateur is geen loodgieters bedrijf maar installeert + onderhoud alleen de installatie. Kortom een puzzeltje.

Ik ben benieuwd naar input van jullie op een aantal punten maar eerst nog een aantal details:

1. Woning uit 1993, 2 onder 1 kap
2. Kozijnen zijn nu hout met dubbelglas, plan in de toekomst om ander glas en evt kozijn te plaatsen en eventueel tot die tijd elektrisch bijverwarmen in bv werkkamer.
3. Twijfel nog om echt alle radiatoren weg te doen. Er is er 1 in de hal en 1 in de badkamer. Misschien kan ik wel beter alles verwijderen en dan maar evt elektrische radiatoren installeren in alleen de hal en badkamer. Badkamer heeft ook elektrische vloerverwarming. Maar de radiatoren in bv alle slaapkamers en zolder zullen dan weggaan. In de woonkamer is er lage temperatuur radiatoren, deze blijven. De leidingen lopen op de begane grond over de muur en die willen wij in de muur hebben. Vermoedelijk zal al het koper weg gaan en upinor in de plaats moeten komen, dit moet een loodgieter gaan doen.
4. Ooit in de planning om de vloer op begane grond te vervangen en dan gelijk nieuwe vloerverwarming te plaatsen, ik doe nu ff de aanname dat in de hal geen vloerverwarming ligt.
5. Elektronisch nadeelen van de zones werd afgeraden door de warmtepomp installateur. Niet doorgevraagd omdat nog te weinig kennis heb. Maar ze vertelden dat er kans is dat de pomp in error schiet. Dat ze dat vaker zien.

De volgende punten zijn nog wat onduidelijk bij mij:

1. Zal ik het gaan redden met de meest eenvoudige vloerverwarmingsinstallatie? Zodra de openhaard aangaat (in het weekend) zet ik de openhaard functie aan op de thermostaat in de woonkamer.
2. In de basisofferte is nog geen rekening gehouden met de hoeveelheid kamers. Dus is er nu een basisverdeler 5 zones in de offerte opgenomen. Ik denk dat ik per kamer een aparte zone wil. JK adviseerde om eerst voor de eenvoudigste opzet te gaan maar bij het infrezen al rekening te houden met een uitbreiding. Wat die uitbreiding exact is moet ik nog uitzoeken. Ik vermoed dat dit een zone- naregeling betreft van Danfoss Icon met een aparte thermostaat in de voorkeursruimtes. Honeywell heeft ook een mooie serie met robotthermostaten op de verdeler, wellicht is dit ook nog een optie voor mij. Maar wellicht is dit dan weer incompatible met de JK verdeler.
3. Ik vind het best spannend of deze opzet meer kans op falen heeft als ik 1 aparte partij heb voor de warmtepomp, 1 aparte loodgieter voor leidingwerk en 1 aparte heb voor de vloerverwarming. JK is best een bekende (en naar horen zeggen) en betrouwbaar bedrijf in de regio. Vandaar dat ik daar als eerste informeerde. Maarja er zijn legio van bedrijven die het totaalpakket aanbieden, voelt qua zaken regelen prettiger.

Ik ben benieuwd naar jullie visie op bovenstaande. Ik ben aardig technisch maar heb en ga zoveel aan mijn hoofd krijgen dat ik ook weer niet teveel complexiteit wil hebben. En ik houd toch nog best van "dommere" systemen met minder kans op falen. Maar ik wil wel nu de juiste keuze maken met het oog op energieneutraler wonen.

Graag eigen topic maken en daar hier naar linken. Anders ga we door de bomen het bos niet meer zien

[Proton_]

@Jazsie zo over de duim zou ik 32mm nemen, maar als je echt wil weten of je dit bochtje af kunt snijden ontkom je er niet aan de pompcurve te zoeken en het ontwerpdebiet intekenen.
Van de 12 kW Vaillant weet ik dat hij bij 2000 liter/h ca 55 kPa drukval kan hebben.
10m heen+10m terug met 20mm inwendig en dat debiet komt op bijna 2 kPa/m weerstand. Dan blijft er weinig over voor knietjes en afgifte
Met 32mm pex wordt dat 0,4 kPa/m.

[Jazsie]

Pomp is een Grundfos UPM GEO 25-85 130 @Proton_.

Curve zoeken kom ik uit op: https://product-selection...281271&tab=variant-curves

Alleen hoe ik dit moet lezen

[Beer070]

Jazsie schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:44:
In het kader "zit nog in de ontwerpfase" een vraag:

WP (12kW) heeft 1" DN25 aansluiting (binnenunit is ook 1" DN25). Heeft het dan nut om de hoofdleiding groter te maken dan 32mm MLB of 28mm koper?

WP komt naast de garage te staan, garage staat 10m van het huis vandaan. Terrendis leiding wordt best een dure grap met >32mm leidingen dus liever enkel als het nodig/nut heeft .

Toegevoegd een ruwe tekening ter verduidelijking.
[Afbeelding]

De Terrendis 32mm is buitenmaat. Dus maar 26mm binnen. Ik heb uiteindelijk toch terrendis 2x40mm genomen, in strekkende meters scheelt het niet veel. Als je een beetje op zoek gaat kun je goed besparen door verschillende dingen bij verschillende shops te bestellen

[Jazsie]

Klopt 26mm binnenmaat... WP zelf heeft DN25 dus de vraag is of het dan nut heeft om groter dan DN26 (32mm Terrendis) te gaan.

[Beer070]

Jazsie schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 22:09:
Klopt 26mm binnenmaat... WP zelf heeft DN25 dus de vraag is of het dan nut heeft om groter dan DN26 (32mm Terrendis) te gaan.

bij Panasonic staat in de handleiding dat een 12kw en 16kw unit tenminste een binnenmaat 32mm moet hebben. Voor mij zat het probleem meer bij de afscheider die geen 2.7m3/uur aan kon. Dat scheelde meer dan de Terrendis buis.

[Proton_]

@Jazsie als het goed is staat de curve ook in de installatiehandleiding van de warmtepomp - dan is de weerstand van het inwendige al ingecalculeerd (platenwisselaar etc).
Er zit in de warmtepomp geen twintig meter, dus die diameter is nauwelijks relevant.

[jugo6]

timovd schreef op maandag 29 september 2025 @ 19:33:
Het laten zitten van een oude dakdoorvoer wordt helaas vaker gedaan. Bij onze buren zat er nog een hele oude aanvoerbuis, terwijl hun gasketel op een concentrische rga zit. Die was geïsoleerd met een panty bij de knieschotten.
Met een stukje pirplaat en pur-schuim heb ik die voor ze dicht gemaakt toen ik toch al op het dak bezig was. Bij het vervangen van de gasketel is het dus ook niet ongebruikelijk. Heel erg slordig van dit soort installateurs. Je moet toch het dak op om een nieuwe rga te plaatsen, toch?

Ik ga nog eens met de installateur overleggen. Nu van ketel naar wamtepomp hoefde hij niet op het dak te zijn. Maar waar de leidingen binnenkwamen had hij het ook niet gedicht. Ik ga natuurlijk niet voor de mussen stoken :-) . Verder plat dak, dus geen dakpan maar epdm. Daar weten ook niet alle dakdekkers raad mee.

Dank voor het meedenken allen!

[Beer070]

jugo6 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 22:11:
[...]

Ik ga nog eens met de installateur overleggen. Nu van ketel naar wamtepomp hoefde hij niet op het dak te zijn. Maar waar de leidingen binnenkwamen had hij het ook niet gedicht. Ik ga natuurlijk niet voor de mussen stoken :-) . Verder plat dak, dus geen dakpan maar epdm. Daar weten ook niet alle dakdekkers raad mee.

Dank voor het meedenken allen!

ik kwam toevallig nog een reparatiestuk EPDM tegen in de kelder met wat lijm etc. Als je nodig hebt stuur me dan een DM. ik ga het niet meer gebruiken want ben over op TPO.

[Jazsie]

Proton_ schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:44:
@Jazsie als het goed is staat de curve ook in de installatiehandleiding van de warmtepomp - dan is de weerstand van het inwendige al ingecalculeerd (platenwisselaar etc).
Er zit in de warmtepomp geen twintig meter, dus die diameter is nauwelijks relevant.

Helaas is de handleiding summier (het is een Itho Daalderop Amber kloon).

Wellicht is het verstanding om gewoon voor 40mm Terrendis te gaan. Achteraf leiding vervangen of 2de circulatie pomp erbij zetten kost meer .

[Carboy54]

Jazsie schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:20:
[...]

Helaas is de handleiding summier (het is een Itho Daalderop Amber kloon).

Wellicht is het verstanding om gewoon voor 40mm Terrendis te gaan. Achteraf leiding vervangen of 2de circulatie pomp erbij zetten kost meer .

Een Amber kloon die ken ik niet. Meer info svp?

[bekkerm]

Ik gok dat er een hele zwik slimme mensen rondlopen hier...!
Ben bezig met offertes voor lw warmtepomp om van de stadsverwarming af te komen. We verbruiken niet veel (vorig jaar 9 GJ ;-) maar dat was een projectje om zo weinig mogelijk te kunnen doen...) en daarom doet het vastrecht extra pijn (EnNatuurlijk).
Even los van de types warmtepomp kwamen we er achter dat doordat de vloerverwarming (beneden) en leidingen naar boven, allemaal in een relatie klein hokje naast de meterkast zijn geplaatst en naar boven daar gelijk de vloer ingaan (tussenwoning 2014).
Lang verhaal kort, de installaleur geeft aan: tja ik kan het boilervat nergens kwijt (hokje = 45x50cm). De optie die nu in de offerte staat is om dan alleen de WP te gebruiken voor vloerverwarming beneden en 4 radiatoren (T22) boven en een electrische boiler van 100L (die dan net aan past) in het hokje te hangen.

Ik ben daar niet zo content mee. In een gemiddelde week kunnen we ons wel redden met 100L maar ten 1e zit er geen buffer capaciteit in (logees etc) en ten 2e staat dan de WP 4 maanden per jaar feitelijk stil omdat dan nergens de verwarming aan hoeft. Daar vind ik de investering dan te fors voor, voor iets wat dan eigenlijk (te) weinig gebruikt wordt.

Iemand een briljant idee om toch de WP ook voor SWW vat te gebruiken?

[ Voor 0% gewijzigd door bekkerm op 02-10-2025 20:17 . Reden: typos ]

[BarryH]

Heat geek nano store

[Proton_]

@bekkerm Elke boiler met een wisselaar is geschikt, iets als de Tesy Bi Light zou dus moeten werken. Met twee wisselaars heb je meer oppervlak = beter.

Wat ook kan is een externe warmtewisselaar en een SWW circulatiepompje (itho stijl) of juist een frischwasserstation en de boiler/buffer vullen met heet CV water.

[ Voor 23% gewijzigd door Proton_ op 02-10-2025 20:56 ]

[GudZ]

@bekkerm
Zonder de indeling van je woning te kennen: Staar je niet blind op dat hoekje 45x50cm.

Als je out-of-the-box denkt, zijn er vast wel andere plekken waar je een boiler kwijt kunt?

Even afgezien van het leidingtracé, zou je dat ook in een inbouwkast kwijt kunnen.
Twee kleinere boilers in een knieschot of eventueel één liggend vat in een knieschot (wel iets minder capaciteit en iets meer warmteverlies).
Er zijn ook onderbouw boilervaten die onder een werkblad passen, als je bijvoorbeeld je wasmachine en droger nu nog naast elkaar hebt staan kun je die op elkaar zetten en komt ernaast plek vrij....
Boven je wasmachine/droger hangen kan ook....
Een WP-boiler is ook nog een optie, die komt dan vaak op de bovenste verdieping.
Je kunt een boiler ook in een schuurtje kwijt, dan wel extra isoleren en een geïsoleerde grondleiding geschikt voor drinkwater aanleggen.

[Jazsie]

Carboy54 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:26:
[...]
Een Amber kloon die ken ik niet. Meer info svp?

Ziet bijna het zelfde uit (binnenunit tenminste) als de Amber alleen dan met R32 en merkloos, laat ik het zo zeggen .

Ben wat verder gaan uitzoeken en het lijkt een Amitime heatSTAR*12 te zijn.

[BarryH]

@Jazsie begin een eigen topic voor dit ding.
De verschillende kopers gaan elkaar wel nodig hebben om tot een goed lopende pomp te komen

[Maxwp]

Ik heb eveb zitten zoeken maar kom de rotemso airmi niet tegen als merk en model
Is dit omdat het slecht materiaal is want ik lees dst de subsidie even veel kan zijn als de prijs

[Kanoet]

Vraagje mbt leidingdiameters én SWW vat in het volgende ontwerp:

• Warmtepomp: Nibe F2050-6 (6kw). Aansluiting: "G1 (Ø28 mm)".
• Afgifte begane grond: Jaga convectoren en convectorput op begane grond
• Transportleiding begane grond: op dit moment ongeïsoleerde 20mm mlb met knelkoppelingen door kruipruimte, maar dit wil ik vervangen voor 32mm geïsoleerde mlb.
• Afgifte verdiepingen: vloerverwarming badkamer T20 radiatoren (misschien die in de babykamer vervangen voor Jaga
• Transportleiding 1e en 2e verdieping: 20mm meerlagenbuis(in betegelde koof), 16mm aftakkingen. Dit openbreken is geen optie
• Geplande grondleiding: Terrendis 32mm
• Geplande transportleiding warmtepomp-SWW vat via nieuwe koof naar 2e verdieping ook 32mm geïsoleerde meerlagenbuis.
• Geplande SWW vat: DJG 200l warmtepompvat. Deze heeft 1" aansluiting en 2.5m²(!) oppervlakte spiraal met 41 KW vermogen bij 60 graden!.

Ik loop eigenlijk met de volgende vragen rond:

• Er zal een onbalans zijn tussen de verdiepingen en begane grond (grotere transportleiding en grotere afgiftecapaciteit, echter ook een grotere warmtevraag). Ik verwacht deze convectoren te moeten 'knijpen' om warmte op de verdiepingen te moeten krijgen. Wat verwachten jullie?
• Is de 32mm mlb geen overkill voor de begane grond?
• Is de grote spiraal in het SWW vat of de 32mm mlb geen overkill voor een 6kw warmtepompje?
  De achterliggende reden is de stijfheid van dit formaat meerlagenbuis. Het schijnt moeilijker te buigen zijn (ook qua gereedschap). Kan ik afstappen van de 32mm mlb?

[GudZ]

Kanoet schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:58:
Vraagje mbt leidingdiameters én SWW vat in het volgende ontwerp:

• Warmtepomp: Nibe F2050-6 (6kw). Aansluiting: "G1 (Ø28 mm)".
• Afgifte begane grond: Jaga convectoren en convectorput op begane grond
• Transportleiding begane grond: op dit moment ongeïsoleerde 20mm mlb met knelkoppelingen door kruipruimte, maar dit wil ik vervangen voor 32mm geïsoleerde mlb.
• Afgifte verdiepingen: vloerverwarming badkamer T20 radiatoren (misschien die in de babykamer vervangen voor Jaga
• Transportleiding 1e en 2e verdieping: 20mm meerlagenbuis(in betegelde koof), 16mm aftakkingen. Dit openbreken is geen optie
• Geplande grondleiding: Terrendis 32mm
• Geplande transportleiding warmtepomp-SWW vat via nieuwe koof naar 2e verdieping ook 32mm geïsoleerde meerlagenbuis.
• Geplande SWW vat: DJG 200l warmtepompvat. Deze heeft 1" aansluiting en 2.5m²(!) oppervlakte spiraal met 41 KW vermogen bij 60 graden!.

Ik loop eigenlijk met de volgende vragen rond:

• Er zal een onbalans zijn tussen de verdiepingen en begane grond (grotere transportleiding en grotere afgiftecapaciteit, echter ook een grotere warmtevraag). Ik verwacht deze convectoren te moeten 'knijpen' om warmte op de verdiepingen te moeten krijgen. Wat verwachten jullie?
• Is de 32mm mlb geen overkill voor de begane grond?
• Is de grote spiraal in het SWW vat of de 32mm mlb geen overkill voor een 6kw warmtepompje?
  De achterliggende reden is de stijfheid van dit formaat meerlagenbuis. Het schijnt moeilijker te buigen zijn (ook qua gereedschap). Kan ik afstappen van de 32mm mlb?

Spiraaloppervlakte: des te groter des te beter.

6kw verlangt 32mm mlb (26 binnendiameter). Je kunt het echt wel door minder persen maar dan krijg je meer stromingsgeluiden.

T20 radiatoren doen ca. 300W afgifte per m². Wat is het minimumvermogen van je WP bij 12 en 7 graden buiten? Als je dat niet kwijt kunt moet je afgifte verhogen anders wordt het een pendelfestijn. Hoeveel m³ gas stookte je, of heb je een warmteverliesberekening?

Je zult wel een buffervat nodig hebben want je systeeminhoud zal echt klein zijn. Heb je budget/ruimte om je radiatoren te vervangen naar T33's? Dan kun je wellicht zonder buffervat (snijdt ook weer kosten ondanks vervangen radiatoren) en je hebt veel meer vermogen per kamer om waterzijdig in te kunnen regelen. Nu moet je eigenlijk alles mee laten draaien....

Edit: Ik had gemist dat je een nieuwe leiding met koof voor SWW gaat maken. Dan breng je toch 32mm naar boven? Wellicht dat je er een aantal radiatoren op die kan aansluiten? Geeft je veel minder stromingssnelheid over dat ene 20mm leidingtracé. Moet je wel je driewegklep dus pas op de 2e verd, vlak voor het boilervat zetten.

[ Voor 5% gewijzigd door GudZ op 03-10-2025 13:16 ]

[mr_evil08]

Kanoet schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:58:
Vraagje mbt leidingdiameters én SWW vat in het volgende ontwerp:

• Warmtepomp: Nibe F2050-6 (6kw). Aansluiting: "G1 (Ø28 mm)".
• Afgifte begane grond: Jaga convectoren en convectorput op begane grond
• Transportleiding begane grond: op dit moment ongeïsoleerde 20mm mlb met knelkoppelingen door kruipruimte, maar dit wil ik vervangen voor 32mm geïsoleerde mlb.
• Afgifte verdiepingen: vloerverwarming badkamer T20 radiatoren (misschien die in de babykamer vervangen voor Jaga
• Transportleiding 1e en 2e verdieping: 20mm meerlagenbuis(in betegelde koof), 16mm aftakkingen. Dit openbreken is geen optie
• Geplande grondleiding: Terrendis 32mm
• Geplande transportleiding warmtepomp-SWW vat via nieuwe koof naar 2e verdieping ook 32mm geïsoleerde meerlagenbuis.
• Geplande SWW vat: DJG 200l warmtepompvat. Deze heeft 1" aansluiting en 2.5m²(!) oppervlakte spiraal met 41 KW vermogen bij 60 graden!.

Ik loop eigenlijk met de volgende vragen rond:

• Er zal een onbalans zijn tussen de verdiepingen en begane grond (grotere transportleiding en grotere afgiftecapaciteit, echter ook een grotere warmtevraag). Ik verwacht deze convectoren te moeten 'knijpen' om warmte op de verdiepingen te moeten krijgen. Wat verwachten jullie?
• Is de 32mm mlb geen overkill voor de begane grond?
• Is de grote spiraal in het SWW vat of de 32mm mlb geen overkill voor een 6kw warmtepompje?
  De achterliggende reden is de stijfheid van dit formaat meerlagenbuis. Het schijnt moeilijker te buigen zijn (ook qua gereedschap). Kan ik afstappen van de 32mm mlb?

25mm(DN20) kan ook, 20mm(DN15) is te klein die moet je vervangen mocht je LT verwarming willen voor beneden(i.v.m geluid).
De Terrandis 32mm heb ik ook richting voor naar buiten, het is "buigbaar kuch kuch".

Reden van de 32mm was bij mij de waterinhoudt dat gaf me even 10 liter extra wat ik kwijt kon maar met 860l/h wat de pomp hier doet kon ik ook wel af met 25mm.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 03-10-2025 15:54 ]

[GvNL]

Om de toekomstige installatie bij ons te optimaliseren, is het idee ontstaan om het boilervat en buffervat te plaatsen in de stenen berging die tegen ons huis aan is gebouwd. Deze is echter niet geïsoleerd, maar lijkt wel goed afgesloten te zijn.

Is het mogelijk om het boilervat en buffervat hierin te plaatsen? Zo ja, welke maatregelen moet ik nemen? Ik heb wat voorbeelden gelezen van isoleren van de leidingen en daarnaast het 'aankleden' van het vat met isolatiemateriaal. Dat vind ik een aantrekkelijke optie.

Op lange termijn wil ik wel de schuur zelf isoleren, maar tot die tijd zoek ik een geschikte tijdelijke oplossing. Als de apparatuur hier geplaatst kan worden, kan ik namelijk zonder breekwerk de geschikte leidingen laten aanleggen via de kruipruimte.