Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Carboy54]

mr_evil08 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 14:37:
[...]

Dan had ik de verstelbare moersleutel gepakt en de CV slang eraf gedraait.
Ik begrijp hem als je net op wintersport bent en de sneeuw buiten Nederland aan opzoeken bent wordt dat lastig.

Probleem hier is die kleppen krijg ik er niet op dan moet de warmtepomp nog verder naar voren in de tuin.
Ik had liever gezien dat de buitenunit een mini accu had voor deze gevallen, bij spanningsuitval de CV pomp zacht laat draaien.

Ruimte zat. Een warmtepomp moet minimaal 25-30 cm van de muur en daar passen ze met gemak tussen.

[BarryH]

MotorBeast schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:57:
@marcop23 Toch ben ik van mening dat je dan voor die paar dagen beter even met een BUH kan ondersteunen. Ik heb door een fout een 65/6 tijdelijk gehad in december 2024. Dat ding pendelde als een idioot en door dat gependel 2 a 3 keer per uur verbruikte ik echt fors meer dan nu met mijn 55/6 onder milde omstandigheden. Dan maar af en toe de BUH aan in jouw geval en als hier nood aan de man is de L/L. Maximeer je je BUH op 1kW. Opgelost.

blb4 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:14:
@SebastiaanPs die van mij staat er ook tussen https://heatpumpmonitor.org/dashboard?id=548 Ik zal die test gaan uitvoeren.

Heb jij de openenergy hardware gebruikt of vanuit home assistant een upload ingeregeld?

[blb4]

BarryH schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:30:
@blb4 Wat is de bron voor deze besparing? Want dit ziet eruit als NTA8800 sommetjes
Dus te negatief.
Bij milieucentraal is het verschil tegenwoordig kleiner: 3,2m3 per jaar voor dubbelglas naar HR++ :
[Afbeelding]

Voor effect op warmteverlies op koude dag:
per m2:
van U=2,7 naar U=1,0 of U=0,6 -> 1,7-2,1watt/m2/K -> bij 30 graden verschil 60watt per m2 dus 10m2 = 600 watt.
Daarnaast nog voordeel op verbetering kozijn en warm edge afstandhouders.

Dus je doet het voor comfort op koude dagen EN omdat je de komende 10 jaar waarschijnlijk toch een lekke ruit krijgt. de "32m3 gas per jaar"-> 100kWh stroom is inderdaad de moeite niet.

Koudeval bij pui wordt flink minder ,dus je kan er zo 50 cm dichterbij gaan zitten.

De waarden die ik gebruik zijn theoretisch op basis van de Ug waarde en 2800 graaddagen:
Energieverlies in kWh/jaar = Ug × #graaddagen × 24 / 1000 (kWh). Ik hou hier dus geen rekening met kozijnen, afstandhouders etc. Zeker bij kleine ramen kan dat wel flink uitmaken.

[ Voor 4% gewijzigd door blb4 op 07-01-2026 22:20 ]

[blb4]

BarryH schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:54:
[...]


[...]

Heb jij de openenergy hardware gebruikt of vanuit home assistant een upload ingeregeld?

Ik doe upload idd vanuit Home Assistant. Waarden komen uit Kamstrup en externe kWh meter.

[Miezie]

marcop23 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:17:
[...]


[...]

Zou het niet gewoon komen door de plaatsing (niet met zn rug tegen een muur, maar "in het vrije")? Er kan volop sneeuw tegenaan waaien, wat bij het ontdooien half dooit en deels omlaag zakt, om vervolgens weer op die bult te bevriezen door de kou. De verdamper ontdooit gewoon volledig. De ijsbaard zit er voor. Als het niet sneeuwt, heb ik nooit zoiets.

[...]

Onze buitenunit staat volledig vrij op 6 meter hoog op een plat dak… die zijn met die van de buren schoon hoor . En er ligt een bult sneeuw…

[Hugo23]

Als ik de discussie lees over vorstkleppen etc ben ik blij met mijn scheidingswisselaar met in het primaire circuit glycol. Ik heb een Daikin Altherma 8 kw monoblock. De scheidingswisselaar is zwaar overgedimensioneerd en zeer goed geisoleerd zodat de delta t over de wisselaar ca 1 gr is. Het rendementsverlies is daarmee zeer beperkt. De flow in het secundaire circuit kan dan vast ingesteld worden zodat er ook geen stromingsgeluiden in de woning zijn bij defrosts. Zoals ik lees hebben sommigen daar last van.
Er is idd een 2e pomp nodig wat extra vermogen kost maar dat wordt deels gecompenseerd omdat de pomp in het monoblock minder verbruikt.
Ik weet dat velen geen voorstander zijn een scheidingswisselaar. In januari/febr ben ik echter vaak 1 of 2 weken weg en ik moet er niet aan denken dat mijn systeem dan leegloopt bij een korte stroomstoring of andere storing van de warmtepomp of bv uitschakeling door de aardlekschakelaar.
Het systeem is hiermede goed in te regelen en vanaf de installatie in dec 2024 draait mijn systeem uitstekend.

[blb4]

tonwes99 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:28:
[...]

Neem ook de rekensom hoeveel watt het verlies per m2 is als het buiten 0 graden is, of wat je wint als je gordijnen dicht doet.

En... je COP en dus je kW stijgt gigantisch als je de temperatuur van je stookcurve omlaag krijgt.

Tenslotte - beperk het stoken buiten je leefruimte.

Dat verlies in kWh/jaar is op basis van graaddagen. De eenheid van Ug is Watt per M² per graad kelvin. Dus 't is vrij simpel, bij 30 graden verschil tussen binnen (20) en buiten (-10) heb je met dubbel glas 2,8 x 30 = 84W warmteverlies per M². bij die aanname van 11 M² is dat dus samen ~ 924W warmteverlies. Met HR+++ vervang je dat door 0,6 x 30 x 11 = 198W, dus 726W minder verlies. Doe er nog wat kierdichting bij en je zit aan 1 kW minder warmteverlies bij -10 tussen dubbel glas en HR+++.

[blb4]

Hugo23 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:11:
Als ik de discussie lees over vorstkleppen etc ben ik blij met mijn scheidingswisselaar met in het primaire circuit glycol. Ik heb een Daikin Altherma 8 kw monoblock. De scheidingswisselaar is zwaar overgedimensioneerd en zeer goed geisoleerd zodat de delta t over de wisselaar ca 1 gr is. Het rendementsverlies is daarmee zeer beperkt. De flow in het secundaire circuit kan dan vast ingesteld worden zodat er ook geen stromingsgeluiden in de woning zijn bij defrosts. Zoals ik lees hebben sommigen daar last van.
Er is idd een 2e pomp nodig wat extra vermogen kost maar dat wordt deels gecompenseerd omdat de pomp in het monoblock minder verbruikt.
Ik weet dat velen geen voorstander zijn een scheidingswisselaar. In januari/febr ben ik echter vaak 1 of 2 weken weg en ik moet er niet aan denken dat mijn systeem dan leegloopt bij een korte stroomstoring of andere storing van de warmtepomp of bv uitschakeling door de aardlekschakelaar.
Het systeem is hiermede goed in te regelen en vanaf de installatie in dec 2024 draait mijn systeem uitstekend.

Het laat denk ik goed zien dat er geen one size fits all is in WP land. Elke installatie is een apart project. Dat maakt ook weer duidelijk dat een CV boer die er wel ff L/W WP installaties bij is gaan doen vermeden moeten worden.

[CharmingDemon]

marcop23 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:17:
[...]


[...]

Zou het niet gewoon komen door de plaatsing (niet met zn rug tegen een muur, maar "in het vrije")? Er kan volop sneeuw tegenaan waaien, wat bij het ontdooien half dooit en deels omlaag zakt, om vervolgens weer op die bult te bevriezen door de kou. De verdamper ontdooit gewoon volledig. De ijsbaard zit er voor. Als het niet sneeuwt, heb ik nooit zoiets.

[...]

Het waaide (hier althans) vandaag stevig. Mogelijk kan het ook invloed van wind zijn. In de installatiehandleiding van mijn warmtepomp staat dat een windsnelheid van >5m/s (wat slechts windkracht 3 is...) tegen de luchtinlaat de beluchting van de warmteoverdrachtslamellen kan verstoren, met o.a. afname van de operationele capaciteit en veelvuldig bevriezen tijdens verwarmingsbedrijf tot gevolg.

[nokiaan958GB]

Proton_ schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:59:
Geinig effect: 09:00 gaat silent mode eraf, de fan gaat harder, verdampingstemperatuur stijgt 0.3K en het defrostinterval verdubbelt bijna. (edit defrost is nu geweest, van 58 min naar 87 min)
(nb Fan is eigenlijk geen rpm maar %).
[Afbeelding]

Dat is een supermooi interval, bijna te mooi om waar te zijn.

Mijn 9J heeft sinds 5:00 uur vanochtend 23 defrosts gehad
Gedurende die periode heeft hij continue verwarmd bij een Ta van ongeveer 28 graden.

[Proton_]

Ik denk niet dat de omstandigheden die zorgen voor dit interval zich naar veel andere situaties laten vertalen. In het westen van het land, bijna ingeklemd tussen zijgevel en dikke heg dus geen directe sneeuw op de verdamper en een warmtepomp die na ventilatie-upgrades gedimensioneerd is tussen -15 en -20°C.
Komt zondagochtend vast van pas

[Kameelstok]

Mijn warmtepomp registreert op dit moment buitentemperaturen van -8, dat is het echt niet. De temperatuursensor (wit kapje met gaten op de lamellen) zit vol sneeuw/ijs dus dat is vermoedelijk de oorzaak. Hoe kan ik deze het beste ontdooien, beetje lauw water van bovenaf? (net als regen).

[ Voor 5% gewijzigd door Kameelstok op 08-01-2026 08:36 ]

[Gramser]

Hier in het midden des lands dooit het enigszins, en er zal niet veel inzitten onder dat kapje - denk dat even wachten vast ook wel werkt. En anders gewoon wat water lijkt me. Hoeft niet eens lauw te zijn.

[Draak1978]

Mijn 3e winter met de Loria 6008 warmtepomp en weer veel moeite het huis warm te krijgen. Tijdens mijn kerstvakantie had ik de afwezigheids modus aangezet waardoor het hele huis de temperatuur zakte naar een 14 graden. Sinds de terugkomst krijg ik het huis bijna niet warm. De doeltemperatuur wordt niet gehaald en de warmtepomp gaat pingelen. Zodra er een SWW run is zakt het hele huis qua temperatuur met een 2 graden. Zodra de buitentemperatuur rond de 0 tot -5 is heb ik deze problemen. De rest van het jaar geen problemen en blijft alles netjes op temperatuur.

Mijn situatie:
Huis: hoekhuis uit de jaren 30, regio Arnhem, ca. 110 m2.
Isolatie: energielabel A (2021). Spouwmuurisolatie (oud), HR++ glas.

Afgifte: BG vloerverwarming (open verdeler) en radiatoren(gang, type 22), 1e en 2e verdieping type 22 radiatoren waarvan de koudeste kamer speedcomfort hebben. Alle ventielen zijn voorzien van Tado thermostaat en zijn inregelbaar (en ingeregeld) De radiatoren van de gang, keuken, badkamer en voorportaal staan volledig open.

Stooklijn: ca. 41 graden bij 0 graden buiten. (parameter 30: 0.7, parameter 31: 0.0. parameter 32: 41 graden (zit ik nog mee te spelen)
Aanvoer: met moeite haalt deze de 40 graden en retour is dan 35 graden.
CV pomp staat op 1 en dan heb ik de hoogst mogelijke afgifte. Doorvoer is dan 22.5 l/min. hoogste stand is 25.8 l/min maar dan is het verschil 3 graden. tussen aanvoer en retour.

Warmtepomp: Atlantis Loria 6008 met 300 liter boilervat en 25 liter buffer. Nominaal vermogen: 8 kW

Behaalde binnentemperatuur
bij buitentemperatuur van -2 nachts, 0 overdag (ca. -1 gemiddeld).
Gewenste binnentemperatuur: 24/7 20.5 graden werkelijke temperatuur: 18,5 graden.
Kan oplopen tot 19 graden met SWW run dan gaat dez enaar 18 graden.
De SWW-run is op vraag.

De WP loopt niet de hele dag op vol vermogen en mijn runs zijn ongeveer een 45 minuten.

Heeft er iemand nog ideeen voor de korte termijn qua instellingen om weer op temperatuur te komen. En de lange termijn ideeen. Budget is krap dit jaar ivm een nieuwe badkamer en 2 nieuwe toiletten.

Kelder is nu voor een 1/3 geisoleerd en staat op de lijst.

[Proton_]

@Draak1978 linksom of rechtsom op een andere manier heel wat kWh warmte in je huis krijgen.
Als je balansventilatie hebt kan je een ethanolbrander aansteken in een afzuigruimte waar je niet bent (bv badkamer). De wtw verplaatst de warmte dan zonder verbrandingsgassen naar de rest van het huis. Dit is relatief goedkope warmte.
Je kunt daarnaast of als je geen wtw hebt een stoofpot opzetten, taarten bakken etc (dan heb je verder ook nog lol van je dure kWh).
Als laatste kan je natuurlijk een ventilatorkachel laten helpen. Dat is de minst interessante maar wel makkelijkste optie.

[H3nk1960]

Mijn huis had er ook last van dat de temperatuur zakte van 20 graden naar 18.5 graden bij een sww run. Ik heb nu 20 min. SWW en 60 min CV. bij sww vraag (prioriteit) Dit zorgt er voor dat ik max 0.5c daal in temperatuur als het buiten vriest. Je Delta T voor je SWW kan je ook iets hoger zetten tijdens SWW runs om sneller te laden. Bij mij ging door hem van 5 graden naar 7 te zetten de COP met 0.5 omhoog... Moduleren vind mijn warmtepomp lastig bij hogere temperaturen blijkbaar. Een verschil van 3 graden is prima voor een warmtepomp hoor, als het geen ruis geeft zal ik hem zeker daar op zetten.

wat ik ook wel eens lees is dat een microbelontluchter je afgifte kan verhogen, heb je lucht in je systeem? Wetenschappelijk bewijs kan ik hier alleen niet voor vinden...

[ Voor 40% gewijzigd door H3nk1960 op 08-01-2026 10:14 ]

[Ronald]

@Draak1978 kan beginnen met de foute aanname overboord te gooien dat er met hoge flow minder afgifte is door lage delta...

Gemiddelde delta met de omgeving bepaald afgifte. niet de delta op het water. Dus omhoog die flow.

[Pim57]

marcop23 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:38:
Interessante discussie over de dimensionering! Het inspireert me om mijn verhaal ook te delen. Ook ik heb mijn WP iets ondergedimensioneerd helaas.

Mijn situatie:
Huis: hoekhuis uit de jaren 60, regio Arnhem, ca. 85 m2.
Isolatie: energielabel D (nog zonder de WP en zonder zonnepanelen). Spouwmuurisolatie, ca 50% HR glas, 50% tochtige aluminium schuiframen met dubbelglas vermoedelijk uit de jaren 80.
Afgifte: gebooste radiatoren.
Stooklijn: ca. 40 graden bij 0 graden buiten.
Warmtepomp: Vaillant Arotherm Plus 55/6. Nominaal vermogen: 5,4 kW bij A-7/W35. Ik heb de stille modus nodig om 's nachts aan de geluidslimiet te voldoen.

Behaalde binnentemperatuur
bij buitentemperatuur van -2 's nachts, 0 overdag (ca. -1 gemiddeld).
Gewenste binnentemperatuur: 24/7 20 graden.
's ochtends na stille modus: 18,5 graden.
Om 20:15 opgelopen tot 19,5 graden (zonder SWW-run tussendoor).
De SWW-run loopt normaal vanaf 13:30 tot ca. 14:45 bij dit weer. Na de SWW-run is de kamertemperatuur weer 18,5 graden. Die heb ik vandaag even uitgesteld tot de nacht.
De WP loopt de hele dag op vol vermogen. Het lijkt me duidelijk dat de WP te krap gedimensioneerd is.

Dimensionering
[Afbeelding]
Ik had minder dan een jaar aan gasverbruik, dus heb het gasverbruik per dag genomen en daarmee gerekend. Daar was ik tot de conclusie gekomen dat ik ca. 0,4 m3 per graaddag zou verbruiken, wat teruggerekend neer zou komen op ongeveer 1120 m3 per jaar. Dat resulteert volgens de Koevlaasformule in een benodigd vermogen van 5,4 kW.

Overwegingen

• Ik stookte met de CV ad-hoc. Als we een dag van huis bleven, bleef de thermostaat op 16. Kwamen we terug, ging die op 20. Dat levert natuurlijk pieken en dalen op in het dagverbruik.
• Ik heb de WP daarom gedimensioneerd op het gemiddelde gasverbruik per dag. Maar: gemiddeld is het hier in de regio niet zo winderig, maar op een winderige dag is het warmteverlies veel hoger door het tochtverlies. Ik had misschien beter op 1 standaardafwijking hoger moeten dimensioneren
• Ik kan de binnentemperatuur verhogen door de isolatie te verbeteren, b.v. vervanging van de tochtige aluminium kozijnen. Terugverdienen doe ik niet, vanwege de hoge investeringen (ruim 10k) in verhouding tot de geringe besparing (max €5 per maand, en dan reken ik mezelf al rijk).
• Ik kan ook een back-up element toevoegen. Die heb ik zelfs al op de plank liggen. Dat voelt echter "zonde" van de stroom, en ik voel me schuldig over de netbelasting...
• Al met al leek de 55/6 bij het dimensioneren net te passen, maar is die achteraf te klein gebleken. Ietsje veiligheidsmarge kan geen kwaad.
  Bij mijn moeder heb ik een 75/6 geplaatst, in een huis met 40 m2 vloerverwarming in de betonvloer. Die WP is juist wat overgedimensioneerd, maar dankzij de grote warmtebuffer van de vloerverwarming is dat geen enkel probleem. Er zijn 1 a 2 runs per dag nodig in het voorseizoen, dus er is geen sprake van gependel. Bij mijn huis, met radiatoren, heb ik ondanks de kleine WP toch al wat gependel. Ik kan iedereen met vloerverwarming in een dikke betonvloer dan ook aanraden om niet te gefocust te zijn op het minimumvermogen; in het bijzonder als je veel vloerverwarming hebt (> 60 m2). Met radiatoren is het wat kritischer.

Nog een grafiek van het vermogen waarop 'ie de hele dag draait, en het ijsbaardje wat ~15% van de verdamper blokkeert:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het ijsbaardje is echt hard, dat kreeg ik er niet zomaar af. Misschien met kokend water o.i.d.

Dat ijsbaardje wekt de indruk dat je geen bodemplaat verwarming hebt òf dat de BPV uit staat cq. stuk is.

En aluminium kozijnen heeft iedereen toch wel vervangen ondertussen?! Beste voorbeeld van een koudebrug.
Tip: de ISDE subsidie op triple glas is €111/m2 en €222/m2 bij twee isolatie maatregelen.

[assje]

Pim57 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:26:
En aluminium kozijnen heeft iedereen toch wel vervangen ondertussen?! Beste voorbeeld van een koudebrug.
Tip: de ISDE subsidie op triple glas is €111/m2 en €222/m2 bij twee isolatie maatregelen.

Dat is nogal een generalisatie; moderne aluminium kozijnen zijn voorzien van koudebrugonderbreking en schuimvulling. Een modern hoogwaardig aluminium kozijn isoleert beter dan een houten kozijn of matige/normale kwaliteit kunststof kozijn.

Je stelling gaat uiteraard wel op voor de ouderwetse aluminum (of stalen) kozijnen waar je de kou letterlijk vanaf voelt stralen. De post waar je op reageert met kozijnen uit jaren 80 vallen daar zeker onder.

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 08-01-2026 10:42 ]

[Draak1978]

Ronald schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:17:
@Draak1978 kan beginnen met de foute aanname overboord te gooien dat er met hoge flow minder afgifte is door lage delta...

Gemiddelde delta met de omgeving bepaald afgifte. niet de delta op het water. Dus omhoog die flow.

Dus niet kijken naar het verschil tussen de aanvoer en de retour en de flow omhoog (ik had namelijk dezelfde problemen met de CV pomp op max, alleen minder warmteafgifte).

Ik ga het doen. Net nog even alles nagelopen qua kieren en waar nodig volgestopt (2 kozijnen aan de onderzijde)

[Draak1978]

H3nk1960 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:08:
Mijn huis had er ook last van dat de temperatuur zakte van 20 graden naar 18.5 graden bij een sww run. Ik heb nu 20 min. SWW en 60 min CV. bij sww vraag (prioriteit) Dit zorgt er voor dat ik max 0.5c daal in temperatuur als het buiten vriest. Je Delta T voor je SWW kan je ook iets hoger zetten tijdens SWW runs om sneller te laden. Bij mij ging door hem van 5 graden naar 7 te zetten de COP met 0.5 omhoog... Moduleren vind mijn warmtepomp lastig bij hogere temperaturen blijkbaar. Een verschil van 3 graden is prima voor een warmtepomp hoor, als het geen ruis geeft zal ik hem zeker daar op zetten.

wat ik ook wel eens lees is dat een microbelontluchter je afgifte kan verhogen, heb je lucht in je systeem? Wetenschappelijk bewijs kan ik hier alleen niet voor vinden...

Jammer genoeg is daar geen optie voor, bij een verschil van 7 graden van de 50 graden nu ingesteld gaat deze verwarmen.

[MooDyBLueS]

Waarschijnlijk een simpele vraag, maar welke van deze is mijn vulkraan?

Ik heb al rondgezocht en ik zie beide types voorbijkomen als mogelijkheid. Ik heb een Vaillant aroTherm plus met VWZ MEH 97-6 hydraulisch station. Als ik de leidingen volg dan zit de linker koperen leiding met koperen kraantje op de "retour afgiftecircuit" en de 2 kraantjes met rode hendel zitten op de "CV-aanvoerleiding van de warmtepomp".Gisteren zat ik namelijk op 0,8-0,9 bar en nu 0,7-0,8 bar. Ik weet niet of het normaal is met dit weer om te zakken?

Dan een 2e vraag: als het de koperen is, daar zit zo te zien een zilvergekleurd vierkantje bovenop om de kraan open te zetten, daar heb ik wel een sleuteltje voor, maar ik heb geen slang om daarop aan te sluiten. Naast de warmtepomp staat de wasmachine. Klopt het dat ik een slang zoals deze kan halen om op het kraantje waar de wasmachine op aangesloten zit aan te sluiten en dan op deze? Zijn dat standaard maten? Ik zou anders echt niet weten wat ik moet halen maar met 0,7-0,8 bar begint het volgens mij kritisch te worden om bij te gaan vullen en ik wil zsm iets gaan halen zometeen.

Edit: misschien niet van belang, maar ik zie bij de vloerverwarmingsverdeler aan de zijkant bij zowel de aanvoer als de retour ook kraantjes zitten met een dopje (waarbij het dopje de sleutel voor het kraantje is), dus waar kan ik het beste bijvullen of maakt dat eigenlijk niet uit?

[ Voor 6% gewijzigd door MooDyBLueS op 08-01-2026 10:50 ]

[Get!em]

assje schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:42:
[...]


Dat is nogal een generalisatie; moderne aluminium kozijnen zijn voorzien van koudebrugonderbreking en schuimvulling. Een modern hoogwaardig aluminium kozijn isoleert beter dan een houten kozijn of matige/normale kwaliteit kunststof kozijn.

Nou, ik begin ondertussen aan die stelling te twijfelen. Heb deze herfst hier Profel aluminium pui gekregen met triple glas. De aluminium onderdelen isoleren voor geen meter en zelfs slechter dan de verrotte houten pui die er eerder in zat. Bij 0C buiten temperatuur is de aluminium pui 9 a 10C aan de binnenkant bij 20C binnen temperatuur. Ik moet nog in discussie met de fabrikant, want dit is echt bar slecht voor een splinternieuwe pui..

[assje]

Get!em schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:13:
Heb deze herfst hier Profel aluminium pui gekregen met triple glas. D

Weet je het type profiel dat toegepast is en heb je daar technische data al van opgezocht?

Kijk ik bijvoorbeeld bij de Recto dan is tot Uf2,33 voor een raam inderdaad niet best.

[ Voor 33% gewijzigd door assje op 08-01-2026 11:24 ]

[MotorBeast]

Pim57 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:26:
[...]

Dat ijsbaardje wekt de indruk dat je geen bodemplaat verwarming hebt òf dat de BPV uit staat cq. stuk is.

En aluminium kozijnen heeft iedereen toch wel vervangen ondertussen?! Beste voorbeeld van een koudebrug.
Tip: de ISDE subsidie op triple glas is €111/m2 en €222/m2 bij twee isolatie maatregelen.

Ligt er maar helemaal aan hoe oud je aluminium kozijnen zijn en hoe de constructie is opgebouwd. Hier is al het hout vervangen voor Profel alu en die isoleren zelfs nog een fractie beter dan kunststoffen.

[MotorBeast]

Get!em schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:13:
[...]


Nou, ik begin ondertussen aan die stelling te twijfelen. Heb deze herfst hier Profel aluminium pui gekregen met triple glas. De aluminium onderdelen isoleren voor geen meter en zelfs slechter dan de verrotte houten pui die er eerder in zat. Bij 0C buiten temperatuur is de aluminium pui 9 a 10C aan de binnenkant bij 20C binnen temperatuur. Ik moet nog in discussie met de fabrikant, want dit is echt bar slecht voor een splinternieuwe pui..

Hier geen enkel probleem. Wellicht verkeerd gemonteerd bij de aansluiting muur. Hier overal met stelkozijnen. Maar offtopic hier.

[ Voor 8% gewijzigd door MotorBeast op 08-01-2026 11:45 ]

[Nnoitra]

MooDyBLueS schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:49:
Waarschijnlijk een simpele vraag, maar welke van deze is mijn vulkraan?

Ik heb al rondgezocht en ik zie beide types voorbijkomen als mogelijkheid. Ik heb een Vaillant aroTherm plus met VWZ MEH 97-6 hydraulisch station. Als ik de leidingen volg dan zit de linker koperen leiding met koperen kraantje op de "retour afgiftecircuit" en de 2 kraantjes met rode hendel zitten op de "CV-aanvoerleiding van de warmtepomp".

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gisteren zat ik namelijk op 0,8-0,9 bar en nu 0,7-0,8 bar. Ik weet niet of het normaal is met dit weer om te zakken?

Dan een 2e vraag: als het de koperen is, daar zit zo te zien een zilvergekleurd vierkantje bovenop om de kraan open te zetten, daar heb ik wel een sleuteltje voor, maar ik heb geen slang om daarop aan te sluiten. Naast de warmtepomp staat de wasmachine. Klopt het dat ik een slang zoals deze kan halen om op het kraantje waar de wasmachine op aangesloten zit aan te sluiten en dan op deze? Zijn dat standaard maten? Ik zou anders echt niet weten wat ik moet halen maar met 0,7-0,8 bar begint het volgens mij kritisch te worden om bij te gaan vullen en ik wil zsm iets gaan halen zometeen.

Edit: misschien niet van belang, maar ik zie bij de vloerverwarmingsverdeler aan de zijkant bij zowel de aanvoer als de retour ook kraantjes zitten met een dopje (waarbij het dopje de sleutel voor het kraantje is), dus waar kan ik het beste bijvullen of maakt dat eigenlijk niet uit?

Het zijn die twee met de rode hendels. Die andere lijkt me je gas toevoer.
Iets zegt me dat je dit stappenplan ook maar even moet bekijken: https://www.praxis.nl/klu...enplan/cv-ketel-bijvullen

Bijvullen doe je normaliter op een plek waar je ook een drukmeter hebt, zodat je kunt zien wanneer je moet stoppen.

[ Voor 5% gewijzigd door Nnoitra op 08-01-2026 11:58 ]

[MooDyBLueS]

Nnoitra schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:55:
[...]

Het zijn die twee met de rode hendels. Die andere lijkt me je gas toevoer.
Iets zegt me dat je dit stappenplan ook maar even moet bekijken: https://www.praxis.nl/klu...enplan/cv-ketel-bijvullen

Bijvullen doe je normaliter op een plek waar je ook een drukmeter hebt, zodat je kunt zien wanneer je moet stoppen.

Thanks, ja het gaat mij er meer om: welke van de 3? Kan het allemaal of kan ik ook iets catstrofaal fout doen als ik de verkeerde heb?

[mr_evil08]

Hugo23 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:11:
Als ik de discussie lees over vorstkleppen etc ben ik blij met mijn scheidingswisselaar met in het primaire circuit glycol. Ik heb een Daikin Altherma 8 kw monoblock. De scheidingswisselaar is zwaar overgedimensioneerd en zeer goed geisoleerd zodat de delta t over de wisselaar ca 1 gr is. Het rendementsverlies is daarmee zeer beperkt. De flow in het secundaire circuit kan dan vast ingesteld worden zodat er ook geen stromingsgeluiden in de woning zijn bij defrosts. Zoals ik lees hebben sommigen daar last van.
Er is idd een 2e pomp nodig wat extra vermogen kost maar dat wordt deels gecompenseerd omdat de pomp in het monoblock minder verbruikt.
Ik weet dat velen geen voorstander zijn een scheidingswisselaar. In januari/febr ben ik echter vaak 1 of 2 weken weg en ik moet er niet aan denken dat mijn systeem dan leegloopt bij een korte stroomstoring of andere storing van de warmtepomp of bv uitschakeling door de aardlekschakelaar.
Het systeem is hiermede goed in te regelen en vanaf de installatie in dec 2024 draait mijn systeem uitstekend.

Kosten/baten, zelfde als Schiphol met te weinig anti-vries installaties.

Als wij hier weg zijn hebben we vrienden/familie die een oogje in zijl houdt want de kamerplanten hebben ook aandacht nodig.
De warmtepomp zit achter een eigen alamat(bewust voor gekozen) waardoor het risico al minder is.

Zo vaak is er geen strenge vorst in NL, het moet al en en en zijn, de afgelopen dagen vroor het ook amper/niet.
Voor iedereen is dat verschillend inderdaad, wij hebben de afweging gemaakt om niet te doen want de warmtepomp staat ook beschud in de tuin.

Dit weekend gaat de eerste test komen wellicht met -15 als dit scenario uit komt.

[mr_evil08]

MotorBeast schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:57:
@marcop23 Toch ben ik van mening dat je dan voor die paar dagen beter even met een BUH kan ondersteunen. Ik heb door een fout een 65/6 tijdelijk gehad in december 2024. Dat ding pendelde als een idioot en door dat gependel 2 a 3 keer per uur verbruikte ik echt fors meer dan nu met mijn 55/6 onder milde omstandigheden. Dan maar af en toe de BUH aan in jouw geval en als hier nood aan de man is de L/L. Maximeer je je BUH op 1kW. Opgelost.

Of accepteren dat je huis tijdelijk iets koeler is, of tijdelijk wat afgiftepunten knijpen.
Boehoe wat zijn we soft geworden tegenwoordig zeg, rekening houden met iets wat eens in de 5 of 10jr voor een enkele dag voorkomt.

Er komen echt geen bloemetjes op de ramen, hooguit een graad minder.
Het is geen 1963.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 08-01-2026 12:47 ]

[Get!em]

mr_evil08 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:44:
[...]


Er komen echt geen bloemetjes op de ramen, hooguit een graad minder.
Het is geen 1963.

Er komen juist wel bloemetjes op de ruiten.... aan de buitenkant. Vorige week nog gehad, en zondag zal interessant worden daarvoor.

[blb4]

Get!em schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:37:
[...]

Er komen juist wel bloemetjes op de ruiten.... aan de buitenkant. Vorige week nog gehad, en zondag zal interessant worden daarvoor.

Ja, dat hebben we hier ook sinds we triple glas hebben. Na koele, vochtige herfstnachten condens aan de buitenkant en in de winter idd ijsbloemen aan de buitenkant. Eergisteren kon ik alleen via de randen langs de kozijnen van de dakkapel naar buiten kijken, de rest zat dichtgevroren. Zie je meteen dat 't glas dus beter isoleert dan 't (houten) kozijn.

[Proton_]

@blb4 meestal zijn de afstandhouders in het dubbelglas de warmtegeleiders.
@MooDyBLueS op zich maakt het niet uit, inderdaad is het handig als er een drukmeter in de buurt is en een ontluchter is ook fijn.
Verder is het nuttig om te weten waar de warmtepomp de druk meet; monoblock in de buitenunit en split in de binnenunit. Als dat op een andere verdieping is dan je drukmeter, houd er dan rekening mee dat elke 10 meter ook 1 bar scheelt.
Dus als je beneden bijvult op 2 bar dan zit een binnenunit op zolder net boven de 1 en met +/- 0.5 bar afwijking van sommige analoge meters kan dat in werkelijkheid nog minder en dus te weinig zijn.

[MooDyBLueS]

@Proton_ Het is inmiddels gelukt, met de koperen versie op de CV-retour. Later zag ik in de VWZ handleiding dat dat het vulsysteem is. Ik had de VWZ op monitoring gezet en daar kon ik het aantal bar aflezen. Bij 1,7 bar gestopt met vullen en inmiddels geeft ie (via de app, die volgens mij de VWZ uitleest) 1,8 bar aan al een tijdje.

De vloerverwarmingsverdeler boven gaf ook 1,8 bar aan, maar dat is een analoge en zal dus zoals jij zegt een afwijking bevatten. Overigens weet ik dat de hele opstelling heel erg efficiënt is geplaatst qua route van de leidingen. Ter beeldvorming: de WP buitenunit staat op het platte dak, gaat via ±1m isolatiebuis naar binnen en daar direct onder is de technische ruimte en daar direct boven zit ook de vvw-verdeler boven, dus dat zal in mijn inschatting zo'n 3 meter zijn met wat bochten en de totale hoogte.

Volgens mij heb ik beneden wel een kapotte manometer, die stond vooraf én achteraf op 1,8 bar en 52C (op de retour!) wat voor geen meter klopt. Hoe kan je zo'n ding demonteren? Is dat gewoon eraf klikken of moet dat geschroefd worden en daarvoor eerst eea afgesloten worden in de verdeler?

[Nnoitra]

MooDyBLueS schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 14:02:
Volgens mij heb ik beneden wel een kapotte manometer, die stond vooraf én achteraf op 1,8 bar en 52C (op de retour!) wat voor geen meter klopt. Hoe kan je zo'n ding demonteren? Is dat gewoon eraf klikken of moet dat geschroefd worden en daarvoor eerst eea afgesloten worden in de verdeler?

Een verdeler heeft ook een handleiding

[tonwes99]

Draak1978 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:39:
Mijn 3e winter met de Loria 6008 warmtepomp en weer veel moeite het huis warm te krijgen. Tijdens mijn kerstvakantie had ik de afwezigheids modus aangezet waardoor het hele huis de temperatuur zakte naar een 14 graden. Sinds de terugkomst krijg ik het huis bijna niet warm. De doeltemperatuur wordt niet gehaald en de warmtepomp gaat pingelen. Zodra er een SWW run is zakt het hele huis qua temperatuur met een 2 graden. Zodra de buitentemperatuur rond de 0 tot -5 is heb ik deze problemen. De rest van het jaar geen problemen en blijft alles netjes op temperatuur.

Mijn situatie:
Huis: hoekhuis uit de jaren 30, regio Arnhem, ca. 110 m2.
Isolatie: energielabel A (2021). Spouwmuurisolatie (oud), HR++ glas.

Afgifte: BG vloerverwarming (open verdeler) en radiatoren(gang, type 22), 1e en 2e verdieping type 22 radiatoren waarvan de koudeste kamer speedcomfort hebben. Alle ventielen zijn voorzien van Tado thermostaat en zijn inregelbaar (en ingeregeld) De radiatoren van de gang, keuken, badkamer en voorportaal staan volledig open.

Stooklijn: ca. 41 graden bij 0 graden buiten. (parameter 30: 0.7, parameter 31: 0.0. parameter 32: 41 graden (zit ik nog mee te spelen)
Aanvoer: met moeite haalt deze de 40 graden en retour is dan 35 graden.
CV pomp staat op 1 en dan heb ik de hoogst mogelijke afgifte. Doorvoer is dan 22.5 l/min. hoogste stand is 25.8 l/min maar dan is het verschil 3 graden. tussen aanvoer en retour.

Warmtepomp: Atlantis Loria 6008 met 300 liter boilervat en 25 liter buffer. Nominaal vermogen: 8 kW

Behaalde binnentemperatuur
bij buitentemperatuur van -2 nachts, 0 overdag (ca. -1 gemiddeld).
Gewenste binnentemperatuur: 24/7 20.5 graden werkelijke temperatuur: 18,5 graden.
Kan oplopen tot 19 graden met SWW run dan gaat dez enaar 18 graden.
De SWW-run is op vraag.

De WP loopt niet de hele dag op vol vermogen en mijn runs zijn ongeveer een 45 minuten.

Heeft er iemand nog ideeen voor de korte termijn qua instellingen om weer op temperatuur te komen. En de lange termijn ideeen. Budget is krap dit jaar ivm een nieuwe badkamer en 2 nieuwe toiletten.

Kelder is nu voor een 1/3 geisoleerd en staat op de lijst.

Twee tegenstrijdige suggesties... Als je WP niet continu op vol vermogen draait, dus pingels of afschakelt na een run van 45 minuten, dan heeft je WP meer capaciteit dan je kwijt kan. Vergroten van afgifte is dan de sleutel. Het liefste door radiatoren meer open te draaien, fancoils te plaatsen etc. e als laatste redmiddel door je aanvoertemperatuur omhoog te draaien (bij maximale flow).

Tweede suggestie, als je WP wel continu op vol vermogen draait, dan wil je de COP van je WP omhoog, hoe lager de temperatuur, des te meer warmte produceer je.

En dan nog een mix van die twee... hoe zit je buffer nu? Als deze in je retour zit, dan gaat je warmste water naar je afgifte, dit lijkt mij het beste. Een paralelbuffer mengt, en geeft temperatuurverlies

[BarryH]

Draak1978 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:39:
Mijn 3e winter met de Loria 6008 warmtepomp en weer veel moeite het huis warm te krijgen. Tijdens mijn kerstvakantie had ik de afwezigheids modus aangezet waardoor het hele huis de temperatuur zakte naar een 14 graden. Sinds de terugkomst krijg ik het huis bijna niet warm. De doeltemperatuur wordt niet gehaald en de warmtepomp gaat pingelen. Zodra er een SWW run is zakt het hele huis qua temperatuur met een 2 graden. Zodra de buitentemperatuur rond de 0 tot -5 is heb ik deze problemen. De rest van het jaar geen problemen en blijft alles netjes op temperatuur.

Mijn situatie:
Huis: hoekhuis uit de jaren 30, regio Arnhem, ca. 110 m2.
Isolatie: energielabel A (2021). Spouwmuurisolatie (oud), HR++ glas.

Afgifte: BG vloerverwarming (open verdeler) en radiatoren(gang, type 22), 1e en 2e verdieping type 22 radiatoren waarvan de koudeste kamer speedcomfort hebben. Alle ventielen zijn voorzien van Tado thermostaat en zijn inregelbaar (en ingeregeld) De radiatoren van de gang, keuken, badkamer en voorportaal staan volledig open.

Stooklijn: ca. 41 graden bij 0 graden buiten. (parameter 30: 0.7, parameter 31: 0.0. parameter 32: 41 graden (zit ik nog mee te spelen)
Aanvoer: met moeite haalt deze de 40 graden en retour is dan 35 graden.
CV pomp staat op 1 en dan heb ik de hoogst mogelijke afgifte. Doorvoer is dan 22.5 l/min. hoogste stand is 25.8 l/min maar dan is het verschil 3 graden. tussen aanvoer en retour.

Warmtepomp: Atlantis Loria 6008 met 300 liter boilervat en 25 liter buffer. Nominaal vermogen: 8 kW

Behaalde binnentemperatuur
bij buitentemperatuur van -2 nachts, 0 overdag (ca. -1 gemiddeld).
Gewenste binnentemperatuur: 24/7 20.5 graden werkelijke temperatuur: 18,5 graden.
Kan oplopen tot 19 graden met SWW run dan gaat dez enaar 18 graden.
De SWW-run is op vraag.

De WP loopt niet de hele dag op vol vermogen en mijn runs zijn ongeveer een 45 minuten.

Heeft er iemand nog ideeen voor de korte termijn qua instellingen om weer op temperatuur te komen. En de lange termijn ideeen. Budget is krap dit jaar ivm een nieuwe badkamer en 2 nieuwe toiletten.

Kelder is nu voor een 1/3 geisoleerd en staat op de lijst.

Het is gek dat de warmtepomp niet de hele dag op vol vermogen draait.
Je kan dat controleren door
a/ als de wp stopt is er dan een defrost gaande van 5-10 minuten?
b/ als die niet op vol vermogen draait, hoe weet je dat? op compressorfrequentie of afgegeven vermogen?

Mijn eerste indruk is dat er iets niet goed ingesteld staat waardoor in de afgifte het volle vermogen niet kwijt kan.

Heb je grafiekjes?

[blb4]

Proton_ schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:52:
@blb4 meestal zijn de afstandhouders in het dubbelglas de warmtegeleiders.

Klopt, ik ben dan ook nog steeds blij dat ik daarvan op de hoogte was voordat ik het glas allemaal liet vervangen en dus kunststof afstandhouders heb ipv van die mooie glimmende, goed geleidende metalen. Nu was ‘t randje maar zo’n 3 cm waar ik door kon kijken.

[Draak1978]

BarryH schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 15:19:
[...]

Het is gek dat de warmtepomp niet de hele dag op vol vermogen draait.
Je kan dat controleren door
a/ als de wp stopt is er dan een defrost gaande van 5-10 minuten?
b/ als die niet op vol vermogen draait, hoe weet je dat? op compressorfrequentie of afgegeven vermogen?

Mijn eerste indruk is dat er iets niet goed ingesteld staat waardoor in de afgifte het volle vermogen niet kwijt kan.

Heb je grafiekjes?

Af en toe wel vol vermogen (tussen de 90 en 100%). Nadeel van de Loria is dat er geen fancy log is, alleen parameters.

Ik heb wel de pulse overzicht.:

Dit is dan over een periode van 6 uur:
En van 1 uur:

[Draak1978]

tonwes99 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 14:56:
[...]

Twee tegenstrijdige suggesties... Als je WP niet continu op vol vermogen draait, dus pingels of afschakelt na een run van 45 minuten, dan heeft je WP meer capaciteit dan je kwijt kan. Vergroten van afgifte is dan de sleutel. Het liefste door radiatoren meer open te draaien, fancoils te plaatsen etc. e als laatste redmiddel door je aanvoertemperatuur omhoog te draaien (bij maximale flow).

Tweede suggestie, als je WP wel continu op vol vermogen draait, dan wil je de COP van je WP omhoog, hoe lager de temperatuur, des te meer warmte produceer je.

En dan nog een mix van die twee... hoe zit je buffer nu? Als deze in je retour zit, dan gaat je warmste water naar je afgifte, dit lijkt mij het beste. Een paralelbuffer mengt, en geeft temperatuurverlies

Mijn buffer zit op de retour.

Omdat ik mijn runs zie op 40 - 45 minuten en ik heb deze max op 37 graden gezet. Dan blijft deze op runs hetzelfde. Alleen de temperatuur daalt naar een 18 graden. Ga ik op de 45 zitten dan stijgt de temperatuur wel geleidelijk (1.5 graad op een 12 uur) maar nog steeds dezelfde runs (geen verschil met snelheid pomp)

Ik maak ergens een denkfout. Maar het blijft vreemd

[BarryH]

Draak1978 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:48:
[...]

Mijn buffer zit op de retour.

Omdat ik mijn runs zie op 40 - 45 minuten en ik heb deze max op 37 graden gezet. Dan blijft deze op runs hetzelfde. Alleen de temperatuur daalt naar een 18 graden. Ga ik op de 45 zitten dan stijgt de temperatuur wel geleidelijk (1.5 graad op een 12 uur) maar nog steeds dezelfde runs (geen verschil met snelheid pomp)

Ik maak ergens een denkfout. Maar het blijft vreemd

Zijn dit geen defrosts? Daarwaar die naar nul gaat, dan een kort piekje en weer naar nu.

Als ik het uurplaatje zie dan zie ik gewoon een standaard defrost en een warmtepomp die na defrost optoert.

Je kan nog wel controleren of de 3000 watt en een beetje overeenkomt met het max opgenomen vermogen uit de handleiding/typeplaat.
Daarnaast neemt met meer flow je warmteafgifte nog wat toe.

[ Voor 11% gewijzigd door BarryH op 08-01-2026 16:59 ]

[nortdn]

Ik heb exact dezelfde Loria en zie ook dit patroon. Defrosts om de 45 minuten lijkt me vrij normaal in deze omstandigheden. Bij mij wordt de temperatuur wel gehaald. Maar met die sneeuwbuien had hij het moeilijk, en dan springt zo’n 10 minuten voor de defrost het elektrisch element bij. Dat zie ik in het Pulse screenshot niet gebeuren, dus je zou eens kunnen checken of dat niet per ongeluk uit staat.

Overigens is mijn boiler maar 200 liter, maar zelfs dat verwarm ik elke dag in 2 etappes. Dus heel de dag in eco mode op 46 graden en dan vanaf 2 uur ‘s middags tot 10 op 53 graden. Ik heb dat ooit hier ergens gelezen en dat werkt voor ons goed - gezin van 4 die allen ‘s morgens willen douchen

[ Voor 26% gewijzigd door nortdn op 08-01-2026 18:01 ]

[mr_evil08]

Draak1978 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:39:
Mijn 3e winter met de Loria 6008 warmtepomp en weer veel moeite het huis warm te krijgen. Tijdens mijn kerstvakantie had ik de afwezigheids modus aangezet waardoor het hele huis de temperatuur zakte naar een 14 graden. Sinds de terugkomst krijg ik het huis bijna niet warm. De doeltemperatuur wordt niet gehaald en de warmtepomp gaat pingelen. Zodra er een SWW run is zakt het hele huis qua temperatuur met een 2 graden. Zodra de buitentemperatuur rond de 0 tot -5 is heb ik deze problemen. De rest van het jaar geen problemen en blijft alles netjes op temperatuur.

De WP loopt niet de hele dag op vol vermogen en mijn runs zijn ongeveer een 45 minuten.

Dan staat de minimaal CV water temperatuur parameter te laag, of je verhoogt tijdelijk de stooklijn.

Warmtepomp hoort in èèn sessie door te gaan totdat de ruimte op temp is.

Meer afgifte toevoegen helpt ook.

[ Voor 24% gewijzigd door mr_evil08 op 08-01-2026 18:20 ]

[Draak1978]

nortdn schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:45:
Ik heb exact dezelfde Loria en zie ook dit patroon. Defrosts om de 45 minuten lijkt me vrij normaal in deze omstandigheden. Bij mij wordt de temperatuur wel gehaald. Maar met die sneeuwbuien had hij het moeilijk, en dan springt zo’n 10 minuten voor de defrost het elektrisch element bij. Dat zie ik in het Pulse screenshot niet gebeuren, dus je zou eens kunnen checken of dat niet per ongeluk uit staat.

Overigens is mijn boiler maar 200 liter, maar zelfs dat verwarm ik elke dag in 2 etappes. Dus heel de dag in eco mode op 46 graden en dan vanaf 2 uur ‘s middags tot 10 op 53 graden. Ik heb dat ooit hier ergens gelezen en dat werkt voor ons goed - gezin van 4 die allen ‘s morgens willen douchen

Ik stuur je een DM voor de parameters en hoe jouw afgifte eruit ziet. Ik heb iedere avond douchers...

Ik heb deze uit staan voor de CV, maar ook aan dan bleef het moeilijk blijkbaar..

[ Voor 4% gewijzigd door Draak1978 op 08-01-2026 18:46 ]

[blb4]

mr_evil08 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:13:
[...]
Warmtepomp hoort in èèn sessie door te gaan totdat de ruimte op temp is.

Behalve natuurlijk als er defrosts tussendoor moeten toch?

[Andrehj]

Ronald schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:17:
@Draak1978 kan beginnen met de foute aanname overboord te gooien dat er met hoge flow minder afgifte is door lage delta...

Dat klopt, maar als ie op stand 1 al 22.5 lpm heeft, dan hoeft die flow echt niet omhoog, dat is voor een Loria 6008 echt wel voldoende. Zal een dT van circa 4 of zo uitkomen verwacht ik.

[Andrehj]

Draak1978 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:41:
Af en toe wel vol vermogen (tussen de 90 en 100%). Nadeel van de Loria is dat er geen fancy log is, alleen parameters.

Die WP draait echt wel voluit. 3 kW opgenomen vermogen is voor die WP meer dan wat ie volgens de specs maximaal kan. Zit er niet een deel van de rest van je huis in deze meting?
(Mijn Mitsubishi kwam tijdens de vermogenstest gisteren maar tot max 2.4 kW opgenomen vermogen.)
De dips die je ziet zijn uiteraard defrosts.
Het is gewoon niet verstandig om tijdens defrostweer te proberen je huis even 6 graden op te warmen. De WP heeft immers al het volledige vermogen nodig om het huis op temperatuur te houden en niks over voor het opwarmen.
Les voor de volgende keer: Niet zo ver af laten koelen.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 08-01-2026 20:15 ]

[blb4]

Andrehj schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:06:
[...]

Die WP draait echt wel voluit. 3 kW opgenomen vermogen is voor die WP meer dan wat ie volgens de specs maximaal kan. Zit er niet een deel van de rest van je huis in deze meting?
(Mijn Mitsubishi kwam tijdens de vermogenstest gisteren maar tot max 2.4 kW opgenomen vermogen.)
De dips die je ziet zijn uiteraard defrosts.
Het is gewoon niet verstandig om tijdens defrost weer te proberen je huis even 6 graden op te warmen. De WP heeft immers al het volledige vermogen nodig om het huis op temperatuur te houden en niks over voor het opwarmen.
Les voor de volgende keer: Niet zo ver af laten koelen.

Ik heb nu idd al een paar situaties gezien waarbij bv mensen terug zijn gekomen van vakantie, de boel inclusief massieve betonvloer flink zijn afgekoeld en dan de temperatuur niet aangenaam krijgen. Dat kan je doen tijdens de herfstvakantie maar als je nu terugkwam net na de kerst dan mag je blij zijn als je ‘t nu weer een beetje aangenaam hebt.

[Ronald.42]

Ik heb even een flir mee geleend van mij werk, wordt een mooi weekend om even een rondje te doen.
Net al even vluchtig wat verschillen gezien.

Spouwmuur versus halfsteens met klamp aan de buitenkant.

De temperaturen kloppen niet exact ik moet nog even uitvinden hoe dat precies werkt met calibreren.





Na geïsoleerde zijgevel versus de halfsteens met klamp voorgevel. Gezien aan de binnenkant






En dan een triple zijraam maar daar twijfel ik wel wat ivm met de weerkaatsing van het glas.
Duidelijk is wel dat het raam een stuk kouder is dan de muur.
Dit is uiteraard ook gezien van de buitenkant.

[Beer070]

Ronald.42 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:43:
Ik heb even een flir mee geleend van mij werk, wordt een mooi weekend om even een rondje te doen.
Net al even vluchtig wat verschillen gezien.

Spouwmuur versus halfsteens met klamp aan de buitenkant.

De temperaturen kloppen niet exact ik moet nog even uitvinden hoe dat precies werkt met calibreren.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Na geïsoleerde zijgevel versus de halfsteens met klamp voorgevel. Gezien aan de binnenkant


[Afbeelding]

[Afbeelding]

En dan een triple zijraam maar daar twijfel ik wel wat ivm met de weerkaatsing van het glas.
Duidelijk is wel dat het raam een stuk kouder is dan de muur.
Dit is uiteraard ook gezien van de buitenkant.

[Afbeelding]

Afhankelijk van het glas (en de hoek) zie je het infrarood beeld achter het glas of een reflectie in het glas.-1.8C lijkt me buiten. Als je het glas wil meten kan je er een pleister of sticky opplakken, of wat kauwgum als je vieze ramen niet erg vindt.

[Ronald.42]

Beer070 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:57:
[...]

Afhankelijk van het glas (en de hoek) zie je het infrarood beeld achter het glas of een reflectie in het glas.-1.8C lijkt me buiten. Als je het glas wil meten kan je er een pleister of sticky opplakken, of wat kauwgum als je vieze ramen niet erg vindt.

Ik zal er het weekend wel even mee stoeien.
Schilderstape een optie?
Dan plak ik op de hr++ en dat triple raam wel wat tape kan ik mooi zien wat het verschil is.
Alleen dat zijraam is triple de rest van de woonkamer is hr++.

Het is leuk speelgoed ik kan ook mooi zien welke kabels in de schuur naar de wp gaan.
Ook al even een wandeling door de buurt gedaan je kan bij sommige huizen aan de buitenmuur zien waar de kachels staan.
Is allemaal jaren 30 en met bewoners die er soms al 50+ jaar wonen.

[Proton_]

@Ronald.42 Schilderstape is OK, PVC tape nog beter (emissiviteit praktisch 1).

[Ronald.42]

Proton_ schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:12:
@Ronald.42 Schilderstape is OK, PVC tape nog beter (emissiviteit praktisch 1).

Dat kan ook heb ik wel wat rollen van liggen.
Even lekker mee prutsen het weekend.
Wel even een leuke bezigheid verder lijken we in het Noorden toch ook opgesloten te zitten volgens het nieuws

[Proton_]

@Ronald.42 en zie ook [IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera

[ASW1]

blb4 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:20:
[...]

Ik heb nu idd al een paar situaties gezien waarbij bv mensen terug zijn gekomen van vakantie, de boel inclusief massieve betonvloer flink zijn afgekoeld en dan de temperatuur niet aangenaam krijgen. Dat kan je doen tijdens de herfstvakantie maar als je nu terugkwam net na de kerst dan mag je blij zijn als je ‘t nu weer een beetje aangenaam hebt.

Ik was deze kerstvakantie een week weg, thermostaat op 12 graden gezet, deze topt normaal gesproken de 7J af die met een weersafhankelijke stooklijn (met nachtverlaging)werkt.
2 dagen voor terugkomst de thermostaat al naar 16 graden gezet, 12 uur voor thuiskomst weer het normale programma ingesteld. Kon op afstand de kamertemperatuur monitoren, die ging in het gegin vrij vlot omhoog en toen steeds langzamer, en bleef daarna min of meer steken bij 17,5 graad, niet helemaal volgens verwachting.
Had eigenlijk de stooklijn hoger in moeten stellen om sneller op te warmen, maar daar had ik geen zin in.
Toen ik thuis kwam bleek onze schoonmaker de droogloopmat in de lengte over de grote T33 radiator in de woonkamer te hebben gelegd.
Die eraf gehaald en daarna klom de kamertemperatuur weer vlot omhoog, was mooi te zien in de grafiek.
Van te weinig vermogen had ik geen last, wel van (tijdelijk) te weinig afgifte.

Als je echt sneller op wilt warmen ontkom je er niet aan de stooklijn tijdelijk hoger in te stellen, gesteld dat je genoeg vermogen ter beschikking hebt (wat uiteraard ook met de buitentemperatuur samenhangt).

[BarryH]

ASW1 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:51:
[...]

Ik was deze kerstvakantie een week weg, thermostaat op 12 graden gezet, deze topt normaal gesproken de 7J af die met een weersafhankelijke stooklijn (met nachtverlaging)werkt.
2 dagen voor terugkomst de thermostaat al naar 16 graden gezet, 12 uur voor thuiskomst weer het normale programma ingesteld. Kon op afstand de kamertemperatuur monitoren, die ging in het gegin vrij vlot omhoog en toen steeds langzamer, en bleef daarna min of meer steken bij 17,5 graad, niet helemaal volgens verwachting.
Had eigenlijk de stooklijn hoger in moeten stellen om sneller op te warmen, maar daar had ik geen zin in.
Toen ik thuis kwam bleek onze schoonmaker de droogloopmat in de lengte over de grote T33 radiator in de woonkamer te hebben gelegd.
Die eraf gehaald en daarna klom de kamertemperatuur weer vlot omhoog, was mooi te zien in de grafiek.
Van te weinig vermogen had ik geen last, wel van (tijdelijk) te weinig afgifte.

Als je echt sneller op wilt warmen ontkom je er niet aan de stooklijn tijdelijk hoger in te stellen, gesteld dat je genoeg vermogen ter beschikking hebt (wat uiteraard ook met de buitentemperatuur samenhangt).

Of zet in holiday modus de Ta verschuiving op +5

[ASW1]

BarryH schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 22:26:
[...]

Of zet in holiday modus de Ta verschuiving op +5

Daar had ik naar gekeken maar volgens mij kon ik de holiday modus niet inschakelen (kan ook geen stooklijn shiften, ik dacht omdat ik met een externe thermostaat werk)

[BarryH]

ASW1 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:25:
[...]

Daar had ik naar gekeken maar volgens mij kon ik de holiday modus niet inschakelen (kan ook geen stooklijn shiften, ik dacht omdat ik met een externe thermostaat werk)

Ik heb ook een externe aan/uit thermostaat aan mijn 9J hangen. Maar op de controller kan ik de "vakantie-timer" aanzetten en daarin een temperatuurshift voor SWW en verwarming instellen. Ook kan je een start en eindtijd/datum instellen.
In Home assistant heb ik ook nog een aan/uit knop voor de vakantiestand (via Heishamon), maar die heb ik nog niet getest.

[blb4]

ASW1 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:51:
[...]

Ik was deze kerstvakantie een week weg, thermostaat op 12 graden gezet, deze topt normaal gesproken de 7J af die met een weersafhankelijke stooklijn (met nachtverlaging)werkt.
2 dagen voor terugkomst de thermostaat al naar 16 graden gezet, 12 uur voor thuiskomst weer het normale programma ingesteld. Kon op afstand de kamertemperatuur monitoren, die ging in het gegin vrij vlot omhoog en toen steeds langzamer, en bleef daarna min of meer steken bij 17,5 graad, niet helemaal volgens verwachting.
Had eigenlijk de stooklijn hoger in moeten stellen om sneller op te warmen, maar daar had ik geen zin in.
Toen ik thuis kwam bleek onze schoonmaker de droogloopmat in de lengte over de grote T33 radiator in de woonkamer te hebben gelegd.
Die eraf gehaald en daarna klom de kamertemperatuur weer vlot omhoog, was mooi te zien in de grafiek.
Van te weinig vermogen had ik geen last, wel van (tijdelijk) te weinig afgifte.

Als je echt sneller op wilt warmen ontkom je er niet aan de stooklijn tijdelijk hoger in te stellen, gesteld dat je genoeg vermogen ter beschikking hebt (wat uiteraard ook met de buitentemperatuur samenhangt).

Zo te horen het je dus geen vvw (met veel massa), dan ik 't sowieso een stuk vlotter systeem. Tenminste, als de afgifte in orde is .