Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Blihi]

kawouter80 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 16:11:
Beste Tweakers,

Eind 2023 zijn wij van het gas gegaan, en overgestapt naar een Toshiba Estia 11kW all electric warmtepomp. Dit gecombineerd met een 300L RVS boiler en een 125L buffervat.

Tijdens de aanschaf heb ik kritische vragen gesteld over o.a. de noodzaak van een buffervat en de thermosifon. Het antwoord was echter dat zij zich aan de voorgeschreven standaard van Toshiba houden. Daarom ziet de installatie er op dit moment als volgt uit:

[Afbeelding]

Nu hebben we de installatie ruim 1,5 jaar gebruikt, en ben ik zelf (o.a. door het lezen van dit topic) ook heel wat wijzer geworden. Daarom zou ik graag het systeem optimaliseren, om dit efficiënter te laten draaien.

Wat informatie over ons huis:
- 195m2 vloeroppervlak, volledig met vloerverwarming. Hiervan staat 110m2 continu open, en is uitgevoerd in 10cm hart-op-hart en 18mm buisdiameter verdeeld over 21 groepen, waarvan 16 altijd open.
- De warmtepomp staat beneden in de bijkeuken opgesteld. De aanvoerleidingen voor de vloerverwarmingverdelers lopen met 28mm stalen buis eerst naar de technische ruimte boven. Van hieruit voor de begane grond weer naar beneden.
- De boiler wordt enkel gebruikt voor de badkamer. Deze staat ook op de begane grond, de leidingen lopen met 12mm koperbuis naar boven.

Welke verbeterpunten zie ik zelf:
- Het buffervat en de extra pomp (verborgen op de foto achter het boilervat) kunnen uit het systeem verwijderd worden. De vloer heeft met 110m2 continu open genoeg buffer voor het uitvoeren van de defrosts.
- De installateur heeft mijn opmerking over de thermosifon geprobeerd op te lossen met het plaatsen van een terugslagklep. Dit is mijns inziens geen oplossing voor een thermosifon.
- Het plaatsen van een beluchter op het boilervat. De vraag is of dit nodig is, aangezien het buffervat beneden staat en er enkel water naar boven wordt gevoerd.
- Wellicht het plaatsen van enkele kogelkranen en een aftappunt bij het boilervat.

Ben ik op de goede weg met bovenstaande verbeterpunten? En hebben jullie wellicht nog andere zaken die eigenlijk anders zouden moeten/kunnen?

Alvast bedankt voor jullie input!

Buffervat moet er uit inderdaad. In het Estia topic staat veel informatie over de beste instellingen (die zijn standaard niet zo goed)

Begin eens met thermosifons rond het sww vat. Daar valt nog heel wat te halen. De aanvoer en retour moeten eerst omlaag, evenals de koud water aanvoer. De warmwaterleiding moet zo strak mogelijk langs het vat omlaag, liefst van rvs, niet van koper.

Beluchters zijn nooit nodig. Bedoel je misschien een ontluchter? Ook die is niet nodig. Als je een manier wilt om je vat te legen kun je een kogelkraan met aftap plaatsen boven het vat. Die kun je dan gebruiken om lucht in de leiding te laten bij aftappen, maar is het echt nodig?

Kogelkranen zijn ook niet nodig, toch? Wat zou het doel zijn?

[BarryH]

TeslaNerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 18:50:
[...]

Het probleem zijn overshoots en inderdaad lange pendelpauzes waar mijn gezinsleden koude benen krijgen.
Ik heb het vorig stookseizoen opgelost met een eigen pendelregelaar in Home Assistant die de thermostaat omlaag zet voordat de Ta te hoog wordt en de thermostaat weer omhoog zet voordat de gezinsleden door hebben dat zij kouden benen hebben.
Ik probeer hier wat extra kennis te vergaren voor de wensenlijst die wij bij @Quatt Support kunnen inleveren

hmm. en wat is de feedback in het quatt topic? want wellicht kan je het beter daar bespreken gezien de quatt specifieke kennis aldaar.
soms kan ook de thermostaat invloed hebbn.

[kawouter80]

Blihi schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:32:
[...]


Buffervat moet er uit inderdaad. In het Estia topic staat veel informatie over de beste instellingen (die zijn standaard niet zo goed)

Begin eens met thermosifons rond het sww vat. Daar valt nog heel wat te halen. De aanvoer en retour moeten eerst omlaag, evenals de koud water aanvoer. De warmwaterleiding moet zo strak mogelijk langs het vat omlaag, liefst van rvs, niet van koper.

Beluchters zijn nooit nodig. Bedoel je misschien een ontluchter? Ook die is niet nodig. Als je een manier wilt om je vat te legen kun je een kogelkraan met aftap plaatsen boven het vat. Die kun je dan gebruiken om lucht in de leiding te laten bij aftappen, maar is het echt nodig?

Kogelkranen zijn ook niet nodig, toch? Wat zou het doel zijn?

Bedankt voor je reactie. Ik ben al enige tijd actief in het Estia topic, deze vraag vond ik beter in het algemene L/W topic passen.

Jouw instellingen waren mijn uitgangspunt, deze heb ik aangepast voor mijn specifieke situatie. De standaard instellingen zijn inderdaad niet de beste.

De eerste actie is het weghalen van het buffervat en de extra pomp. Enkel moet ik eerst even kijken hoe ik het buffervat leeg ga krijgen voordat ik deze afkoppel.

De volgende stap is de thermosifon. Ik zal deze aanleggen in RVS voor zowel de koud als warmwaterleiding. Hopelijk blijft al het water in de leiding wanneer ik geen kranen open zet, en natuurlijk de hoofdkraan dicht.

Ik wil graag een aftappunt tussen de koud water aansluiting van de boiler en een afsluiter. Mocht het nodig zijn het vat leeg te laten lopen, dan gaat dit op deze manier een stuk makkelijker. Hoe ga ik anders 300L water uit dat vat krijgen? Ik zit er aan te denken om een (drinkwater-) kogelkraan met aftappunt op te nemen in het verticale (thermosifon-) gedeelte van de koudwaterleiding. Mocht de boiler leeg moeten dan hoeft niet het water voor het gehele huis eraf.
Ik bedoel echt een beluchter, om vacuüm trekken van de boiler te voorkomen. Hierover is in dit topic al veel gediscussieerd. Echter, vraag ik mij af of deze in mijn situatie, met de boiler beneden en de aanvoer van warm water enkel naar boven, wel nodig is. In de omgekeerde situatie is dit in ieder geval wel aan te raden.

Wellicht kan iemand anders licht schijnen op de noodzaak voor een beluchter in mijn situatie.

[mr_evil08]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:33:
[...]
De eerste actie is het weghalen van het buffervat en de extra pomp. Enkel moet ik eerst even kijken hoe ik het buffervat leeg ga krijgen voordat ik deze afkoppel.

Afgiftepunten dicht en dan gewoon CV stuk laten leeglopen?
Vaak heeft de vloerverwarmingsverdeler beneden wel een tappunt waar een tuinslang op kan.

En anders gewoon de bout stuk losdraaien en een emmertje met handdoek eronder, niet meteen direct eraf trekken want dan wordt het een waterval. ;-)

[ Voor 17% gewijzigd door mr_evil08 op 17-09-2025 12:03 ]

[Naalroc]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:33:

Ik bedoel echt een beluchter, om vacuüm trekken van de boiler te voorkomen.

Hoe krijg je vacuum in de cilinder, als hij op de begane grond staat?

[Naalroc]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:33:
Ik zit er aan te denken om een (drinkwater-) kogelkraan met aftappunt op te nemen in het verticale (thermosifon-) gedeelte van de koudwaterleiding. Mocht de boiler leeg moeten dan hoeft niet het water voor het gehele huis eraf.

Die zit er toch al als het goed is: De inlaatcombinatie heeft er al eentje.

[Martin7182]

Naalroc schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:11:
[...]

Hoe krijg je vacuum in de cilinder, als hij op de begane grond staat?

Opwarmen, dan kraan van de inlaatcombinatie dichtdraaien en wachten tot het vat afkoelt.

@kawouter80 een aftappunt mag wel tussen inlaatcombi en boilervat, maar een afluitkraan zeker niet! De inlaatcombinatie heeft al een afsluiter.

[GvNL]

Sinds begin augustus zijn wij bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen overstappen op een all-electric warmtepomp. Betreft 103 m2 hoekwoning uit 1987, energielabel B en in principe redelijke isolatiewaarden en HR++-glas. Via een bedrijf uitgekomen op een LG Therma V R290 9 kW, vervangen van verdeler vloerverwarming, vervanging van een aantal radiatoren. Het plaatje zag er goed uit.

Inmiddels zijn ze begonnen met het maken van een plan van aanpak. De installateur is daarvoor bij ons thuis geweest. Hij heeft geconstateerd dat de leidingen te dun zijn. Vanaf de 22 mm hoofdleiding in slaapkamer 1, gaat deze over in een 15 mm leiding vanaf slaapkamer 2 die via slaapkamer 3 naar beneden gaat. In de woonkamer is deze 15 mm leiding aangesloten op een 16 mm leiding naar de verdeler van de vloerverwarming. Op de benedenverdieping van 50 m2 hebben we overal vloerverwarming.

Inmiddels heb ik bericht gekregen van het bedrijf en zij adviseren om een warmtepomp te kiezen van het merk Powerworld, omdat die op hoge temperaturen kan draaien. Ik denk hierover na, maar overweeg om het geheel te annuleren en alsnog een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Een warmtepomp op hoge temperaturen is inefficiënt en er is weinig te vinden over het merk Powerworld. Ik vraag me echter af of er niet nog een oplossing is, namelijk de leidingen die nu 15 mm zijn in de slaapkamers verzwaren tot aan de 16 mm leiding die naar de verdeler van de vloerverwarming gaat. Het nadeel is wel dat dit weer schade oplevert aan net gestucte muren en mijn nieuwe vloer…

Hoe zien jullie dit? Ik wil graag over op all-electric, maar helaas lijkt een cv-ketel nu toch de beste optie voor de komende 15 jaar. Jammer dat ik dit van de leidingen niet eerder wist, want anders had ik de vloerverwarming laten aanleggen met een dikkere leiding en de verzwaring vanaf de bovenverdieping ook laten doen.

[dunklefaser]

@GvNL Heb je het FAQ-topic al ontdekt? - Hier staat een heleboel informatie van tweakers (ook uit de praktijk).
Verder - om te beginnen: Wat is het huidige gasverbruik voor verwarmen en warm water?
Wat is het huidige stookregime? (aanvoer-/retour-/kamertemperaturen)?
Maximale aanvoertemperatuur?
Type verdeler is waarschijnlijk een conventionele mengende met eigen circulatiepomp.
Warmtepomp => pomploze, niet mengende verdeler
Alles na te lezen in het faq-topic
... Misschien op een gegeven moment een eigen topic openen als wp weer wat concreter wordt.
Er zijn ook een aantal merkspecifieke topics voor specifieke vragen.

[ Voor 10% gewijzigd door dunklefaser op 17-09-2025 13:07 ]

[RonJ]

GvNL schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:42:
Sinds begin augustus zijn wij bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen overstappen op een all-electric warmtepomp. Betreft 103 m2 hoekwoning uit 1987, energielabel B en in principe redelijke isolatiewaarden en HR++-glas. Via een bedrijf uitgekomen op een LG Therma V R290 9 kW, vervangen van verdeler vloerverwarming, vervanging van een aantal radiatoren. Het plaatje zag er goed uit.

Inmiddels zijn ze begonnen met het maken van een plan van aanpak. De installateur is daarvoor bij ons thuis geweest. Hij heeft geconstateerd dat de leidingen te dun zijn. Vanaf de 22 mm hoofdleiding in slaapkamer 1, gaat deze over in een 15 mm leiding vanaf slaapkamer 2 die via slaapkamer 3 naar beneden gaat. In de woonkamer is deze 15 mm leiding aangesloten op een 16 mm leiding naar de verdeler van de vloerverwarming. Op de benedenverdieping van 50 m2 hebben we overal vloerverwarming.

Inmiddels heb ik bericht gekregen van het bedrijf en zij adviseren om een warmtepomp te kiezen van het merk Powerworld, omdat die op hoge temperaturen kan draaien. Ik denk hierover na, maar overweeg om het geheel te annuleren en alsnog een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Een warmtepomp op hoge temperaturen is inefficiënt en er is weinig te vinden over het merk Powerworld. Ik vraag me echter af of er niet nog een oplossing is, namelijk de leidingen die nu 15 mm zijn in de slaapkamers verzwaren tot aan de 16 mm leiding die naar de verdeler van de vloerverwarming gaat. Het nadeel is wel dat dit weer schade oplevert aan net gestucte muren en mijn nieuwe vloer…

Hoe zien jullie dit? Ik wil graag over op all-electric, maar helaas lijkt een cv-ketel nu toch de beste optie voor de komende 15 jaar. Jammer dat ik dit van de leidingen niet eerder wist, want anders had ik de vloerverwarming laten aanleggen met een dikkere leiding en de verzwaring vanaf de bovenverdieping ook laten doen.

Wat @dunklefaser hierboven vraagt qua basis achtergrond informatie zou helpen. Een 9kW voelt zonder de verdere feiten te kennen voor mij nogal overbemeten voor 103m2 met label B.

Ik zou iig je verlies pakken en de leidingen verzwaren verdikken (en dan het liefst meteen naar 28/32mm tussen WP en vloerverwarming) en/of kijken of je een alternatieve route/splitsing kan aanbrengen richting de vvw-verdeler. Je hebt geen kruipruimte begrijp ik?

Een paar sleuven in de muur afsmeren (neem aan dat je dat bedoeld met schade aan de muur) en een groter gaatje door de vloer? zijn iig toch wel te overzien op zo'n project/uitgave? Dat zou voor mij geen onoverkomelijke reden zijn om maar weer 20 jaar teveel aan gas uit te gaan geven.

Maar ik zou toch ook nog eens goed overwegen om een andere installateur te zoeken die wel beter weet waar ze mee bezig zijn, aangezien deze nu ineens aankomen met het vrij bijzondere advies om een "HT-pomp" van een of ander onbekend C-merk te nemen, die dan met een enorm hoge aanvoertemperatuur (en dito rendement) een te krap bemeten leidingnet zou moeten compenseren.

De LG Therma V R290 -IS- namelijk in feite al een HT warmtepomp, die kan gewoon tot 75C maken als het moet (maar liever niet dus). Ik snap niet helemaal waarom een ander merk/type dan ineens soulaas zou bieden. Dat klinkt eerder alsof ze dan naar een duurder type van LG zouden moeten met iets meer vermogen en geen zin hebben om die marge in te leveren en dan maar met een goedkopere WP gaan werken voor dezelfde prijs. Maar dat is ook weer raar, want overschakelen op een veel hogere aanvoertemperatuur zou betekenen dat je ook de radiatoren en verdeler niet hoeft te vervangen, dus dat zou ze juist meer marge moeten opleveren, ook bij een evt. zwaardere LG. Ik kan eigenlijk geen enkele reden bedenken waarom ze "ineens" van LG af zouden moeten. Of dat een ander merk/type ineens veel hogere temperaturen zou kunnen leveren, want dat is helemaal niet zo.

Wat wel zou helpen is als je naast bovenstaande vragen even een grof plaatje maakt van hoe de leidingen nu precies lopen en straks komen te lopen. Ik neem bijv. aan dat die radiatoren in de slaapkamer allemaal parallel aan het leidingwerk zijn aangesloten? Waar wordt de LG warmtepomp op de bestaande situatie aangesloten?

[ Voor 8% gewijzigd door RonJ op 17-09-2025 14:11 ]

[Andrehj]

@GvNL Maak even een eigen topic volgens de instructies uit bovengenoemde FAQ. Dan blijft de info bij elkaar.
9 kW op een 100 m² hoekwoning is wat mij betreft al een flinke rode vlag, dus enige aandacht is hier nog wel nodig...

[ Voor 40% gewijzigd door Andrehj op 17-09-2025 14:22 ]

[ThinkPad]

"Why not both ?"

[kawouter80]

Naalroc schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:11:
[...]

Hoe krijg je vacuum in de cilinder, als hij op de begane grond staat?

Daarom vroeg ik mij inderdaad af of dit op mijn situatie betrekking had. Maar ik geloof dat het antwoord nee is.

Naalroc schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:16:
[...]

Die zit er toch al als het goed is: De inlaatcombinatie heeft er al eentje.

Hier heb je helemaal gelijk in, dit heb ik over het hoofd gezien.

Kan ik, om het mezelf een beetje makkelijk te maken, dit gebruiken om de thermosifon aan te leggen?
https://www.warmteservice...lengte-100-cm-/p/A0142655

Om hierna weer over te schakelen naar koper.

[Zwartoog]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:26:
[...]


Daarom vroeg ik mij inderdaad af of dit op mijn situatie betrekking had. Maar ik geloof dat het antwoord nee is.
[...]


Hier heb je helemaal gelijk in, dit heb ik over het hoofd gezien.

Kan ik, om het mezelf een beetje makkelijk te maken, dit gebruiken om de thermosifon aan te leggen?
https://www.warmteservice...lengte-100-cm-/p/A0142655

Om hierna weer over te schakelen naar koper.

Ik kan geen enkele informatie vinden over de geschiktheid voor warm sanitair water. Niet alle flexslangen zijn geschikt voor alle toepassingen (CV moet bijvoorbeeld duurzaam zuurstofdicht zijn). Ikzelf bestel altijd bij Easyfitt, die zijn helder over bij welke toepassing welk materiaal nodig is, en maken op maat.

Ik heb zelf ook een stukje flexslang ertussen om de geleiding via koper te ontkoppelen.

[GvNL]

dunklefaser schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:03:
@GvNL Heb je het FAQ-topic al ontdekt? - Hier staat een heleboel informatie van tweakers (ook uit de praktijk).
Verder - om te beginnen: Wat is het huidige gasverbruik voor verwarmen en warm water?
Wat is het huidige stookregime? (aanvoer-/retour-/kamertemperaturen)?
Maximale aanvoertemperatuur?
Type verdeler is waarschijnlijk een conventionele mengende met eigen circulatiepomp.
Warmtepomp => pomploze, niet mengende verdeler
Alles na te lezen in het faq-topic
... Misschien op een gegeven moment een eigen topic openen als wp weer wat concreter wordt.
Er zijn ook een aantal merkspecifieke topics voor specifieke vragen.

Dankjewel. De FAQ kende ik al. Ik besef dat ik eerder eens een topic had geopend. Ik zal deze update daar plaatsen. Huidige gasverbruik ken ik niet, maar schat 1000 m3 per jaar. Aanvoer heb ik op 60 graden gezet, maar de winter moet nog beginnen voordat ik weet hoe het gaat. Er is wel een warmteverliesberekening gemaakt en daarin kon uitgegaan worden van 7 kW. Huidige verdeler is met een pomp. Deze zou normaalgesproken vervangen worden, maar nu zeggen ze dat het niet meer hoeft omdat er een HT warmtepomp moet komen. Ik heb hier grote twijfels bij. Ik ben geen technicus, maar na alle informatie die ik hier op Tweakers heb ingewonnen, weet ik dat je gewoon een zo laag mogelijke aavoertemperatuur moet willen.

[GvNL]

RonJ schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:05:
[...]


Wat @dunklefaser hierboven vraagt qua basis achtergrond informatie zou helpen. Een 9kW voelt zonder de verdere feiten te kennen voor mij nogal overbemeten voor 103m2 met label B.

Ik zou iig je verlies pakken en de leidingen verzwaren verdikken (en dan het liefst meteen naar 28/32mm tussen WP en vloerverwarming) en/of kijken of je een alternatieve route/splitsing kan aanbrengen richting de vvw-verdeler. Je hebt geen kruipruimte begrijp ik?

Een paar sleuven in de muur afsmeren (neem aan dat je dat bedoeld met schade aan de muur) en een groter gaatje door de vloer? zijn iig toch wel te overzien op zo'n project/uitgave? Dat zou voor mij geen onoverkomelijke reden zijn om maar weer 20 jaar teveel aan gas uit te gaan geven.

Maar ik zou toch ook nog eens goed overwegen om een andere installateur te zoeken die wel beter weet waar ze mee bezig zijn, aangezien deze nu ineens aankomen met het vrij bijzondere advies om een "HT-pomp" van een of ander onbekend C-merk te nemen, die dan met een enorm hoge aanvoertemperatuur (en dito rendement) een te krap bemeten leidingnet zou moeten compenseren.

De LG Therma V R290 -IS- namelijk in feite al een HT warmtepomp, die kan gewoon tot 75C maken als het moet (maar liever niet dus). Ik snap niet helemaal waarom een ander merk/type dan ineens soulaas zou bieden. Dat klinkt eerder alsof ze dan naar een duurder type van LG zouden moeten met iets meer vermogen en geen zin hebben om die marge in te leveren en dan maar met een goedkopere WP gaan werken voor dezelfde prijs. Maar dat is ook weer raar, want overschakelen op een veel hogere aanvoertemperatuur zou betekenen dat je ook de radiatoren en verdeler niet hoeft te vervangen, dus dat zou ze juist meer marge moeten opleveren, ook bij een evt. zwaardere LG. Ik kan eigenlijk geen enkele reden bedenken waarom ze "ineens" van LG af zouden moeten. Of dat een ander merk/type ineens veel hogere temperaturen zou kunnen leveren, want dat is helemaal niet zo.

Wat wel zou helpen is als je naast bovenstaande vragen even een grof plaatje maakt van hoe de leidingen nu precies lopen en straks komen te lopen. Ik neem bijv. aan dat die radiatoren in de slaapkamer allemaal parallel aan het leidingwerk zijn aangesloten? Waar wordt de LG warmtepomp op de bestaande situatie aangesloten?

Op basis van een warmteverliesberekening zou een 7 kW warmtepomp voldoende moeten zijn. Bedrijf geeft aan dat 9 kW verstandiger is en goed moet passen. We hebben een kruipruimte, maar is veel veel breekwerk nodig om de leidingen op een andere manier naar de verdeler krijgen. In de vloer zit er 16mm leiding naar de verdeler, die komt boven de vloer uit in een hoek. Vanaf daar gaat die over op 15 mm. Ik kan het heel traject van 15 mm tot aan de hoofdleiding van 22 mm wel laten vervangen. Dat neem ik in overweging. Nog steeds zal de 16 mm leiding dan de beperkende factor blijven. Die is niet te vervangen meer.

Ze stellen inderdaad dat de verdeler niet meer vervangen hoeft te worden. Waarom zij dit onbekende merk nu adviseren, is mij echt een raadsel. Op papier kan de LG zelfs de hogere aanvoertemperatuur bereiken bij een lagere buitentemperatuur. Dit is dus een vreemd verhaal.

De leiding die door de slaapkamers loopt, loopt onder de radiatoren door. Dus daar zitten kleine aftakkingen naar die radiatoren.

[SebastiaanPs]

@GvNL
Deel dan even een link naar je topic

[GvNL]

SebastiaanPs schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:16:
@GvNL
Deel dan even een link naar je topic

Dat is wel handig, ja… Hierbij! All-electric warmtepomp in hoekwoning 1987

[Technician-]

Volgens enkele fabrikanten, staat in de manual dat je periodiek je CV water moet laten analyseren. En dan na uitkomst behandelen met inhibitor.

Ik denk dat in de toekomst veel meer gaat gebeuren en een bron van storingen wordt in met name lage temp installaties.

Ik zie in installaties die draaien op max 35C zoals met volledige vloerverwarming soms veel prut in het water.
Door deze temp die ideaal is voor algen en bacteriegroei kan de aangroei flink hoog zijn.
Dit resulteert op termijn in verstopte volumeregelaars en afsluitertjes op de vloerverwarming en de kleine kanalen in de warmtewisselaar van de warmtepomp kunnen dichtslibben.

Fernox, sentinel, spiro verkopen allemaal wel van die lege monsterflesjes die je kunt opsturen voor analyse (even flesje aftappen uit een aftappunt of ontluchter)

[marcop23]

Technician- schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:35:
Ik zie in installaties die draaien op max 35C zoals met volledige vloerverwarming soms veel prut in het water.
Door deze temp die ideaal is voor algen en bacteriegroei kan de aangroei flink hoog zijn.

Hoe kunnen er algen of bacteriën groeien in zuurstofloos water? Er is ook geen daglicht o.i.d.

[MrN86]

Ik ben voor een nieuwbouwwoning aan het kijken of de voorgestelde warmtepomp goed gedimensioneerd is voor de vloerverwarming die geplaatst zal worden. Van Begetube krijgen we een legplan met daarbij het debiet van de vloerverwarming uitgedrukt in liter per minuut.

Nu wil ik kijken of mijn warmtepomp voldoende debiet kan leveren. Moet ik dan kijken naar de flow van de buitenunit of die van de binnenunit? In het databook van Mitsubishi (een split unit) vind ik voor mijn binnenunit een flow rate primary circuit terug van 36.9 liter per minuut. De buitenunit spreekt van een water flow rate van 7.2 to 22.9 liter per minuut. Welke waarde is nu relevant?

[Technician-]

marcop23 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:42:
[...]

Hoe kunnen er algen of bacteriën groeien in zuurstofloos water? Er is ook geen daglicht o.i.d.

Omdat bepaalde bacteriën en alg zich heeft aangepast aan extreem lage zuurstofwaarden, omdat door microlekkages, niet difussiedichte leidingen, of bv te lage drukken en onderdrukken icm met bv een automatische ontluchter er zuurstofintrede kan optreden.
Zeker bij hogere huizen waar bv op de bovenste verdieping automatisch ontluchter zitten en bv ongemerkt het expansievat slecht is kan daar een onderdruk optreden en zuigt deze lucht aan .

[dunklefaser]

Technician- schreef op woensdag 17 september 2025 @ 21:04:
[...]

Omdat bepaalde bacteriën en alg zich heeft aangepast aan extreem lage zuurstofwaarden, omdat door microlekkages, niet difussiedichte leidingen, of bv te lage drukken en onderdrukken icm met bv een automatische ontluchter er zuurstofintrede kan optreden.
Zeker bij hogere huizen waar bv op de bovenste verdieping automatisch ontluchter zitten en bv ongemerkt het expansievat slecht is kan daar een onderdruk optreden en zuigt deze lucht aan .

Als je al enkele jaren met lage temperaturen en een gewone cv-combiketel stookt en bij de overgang naar een warmtepomp geen (grotere) vervuiling van het cv-water vastgesteld wordt zijn deze additieven niet nodig.
Het ingebouwde vuilfilter in de warmtepomp of binnenunit is dan vaak voldoende - wel regelmatig checken.
Mijn oud cv-water (max. temp. 38/30) was iig helder en had ook geen bacteriën (meer).

[Technician-]

dunklefaser schreef op woensdag 17 september 2025 @ 21:30:
[...]

Als je al enkele jaren met lage temperaturen en een gewone cv-combiketel stookt en bij de overgang naar een warmtepomp geen (grotere) vervuiling van het cv-water vastgesteld wordt zijn deze additieven niet nodig.
Het ingebouwde vuilfilter in de warmtepomp of binnenunit is dan vaak voldoende - wel regelmatig checken.
Mijn oud cv-water (max. temp. 38/30) was iig helder en had ook geen bacteriën (meer).

Cv-Ketel of warmtepomp maakt niet veel uit nee.
LTV is LTV.

Toch zie ik wel vaker dat het niet goed zit.

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:14:
[...]

Cv-Ketel of warmtepomp maakt niet veel uit nee.
LTV is LTV.

Toch zie ik wel vaker dat het niet goed zit.

Alleen bij installaties met automatische ontluchters?
En zie het bij het schoonmaken van de vuilfilters en aan de flowmeters van je vvw verdeler?

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:24:
[...]

Alleen bij installaties met automatische ontluchters?
En zie het bij het schoonmaken van de vuilfilters en aan de flowmeters van je vvw verdeler?

Ik zie dat voornamelijk in de flowmeters idd, sommige locaties worden die binnen een maand pikzwart. Een vuilfilter doet te weinig daartegen want die haalt weinig zwevende deeltjes uit.

Eigenlijk is een magneetfilter zonder fijn nazorg filter zinloos in een installatie met kunststof / rvs

Zuurstof kan overal insluipen, oudere afsluiters (gedroogde kering) harde fiberringen, zwetende knelringen, uitgedroogde O-ringen.

[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 17-09-2025 22:30 ]

[RonJ]

Misschien moet ik toch eens de hele installatie flushen dan. Maar heb recent nog (na 4 jaar in bedrijf, maar doe het jaarlijks) het magneetfilter uitgespoeld en daar kwam kraakhelder water uit. De flowmeters zijn ook gewoon helder.

[RonJ]

GvNL schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:15:
[...]


Op basis van een warmteverliesberekening zou een 7 kW warmtepomp voldoende moeten zijn. Bedrijf geeft aan dat 9 kW verstandiger is en goed moet passen. We hebben een kruipruimte, maar is veel veel breekwerk nodig om de leidingen op een andere manier naar de verdeler krijgen. In de vloer zit er 16mm leiding naar de verdeler, die komt boven de vloer uit in een hoek. Vanaf daar gaat die over op 15 mm. Ik kan het heel traject van 15 mm tot aan de hoofdleiding van 22 mm wel laten vervangen. Dat neem ik in overweging. Nog steeds zal de 16 mm leiding dan de beperkende factor blijven. Die is niet te vervangen meer.

Ze stellen inderdaad dat de verdeler niet meer vervangen hoeft te worden. Waarom zij dit onbekende merk nu adviseren, is mij echt een raadsel. Op papier kan de LG zelfs de hogere aanvoertemperatuur bereiken bij een lagere buitentemperatuur. Dit is dus een vreemd verhaal.

De leiding die door de slaapkamers loopt, loopt onder de radiatoren door. Dus daar zitten kleine aftakkingen naar die radiatoren.

Waarom is een 9 dan precies verstandiger? Die hebben namelijk meestal een heel groot nadeel en dat is dat ze veel minder ver terug kunnen moduleren dan bijv. een 7 of 8kW model. Het gevolg is dan veel gependel en een lager rendement. Een 9 is echt zwaar overbemeten voor het genoemde gasverbruik.

En ik zou toch nog eens heel goed nadenken of dat breek/boorwerk via de kruipruimte écht geen optie is. Een split met aparte (22-28mm) aanvoerleiding naar de vloerverwarming en via de 22mm naar boven zal echt véél beter presteren. Boven kan je denk ik dan de boel gewoon zo laten, ik zou het iig proberen met de huidige leidingen.

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 18-09-2025 08:08 ]

[STIMPPYYY]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:04:
[...]


Waarom is een 9 dan precies verstandiger? Die hebben namelijk meestal een heel groot nadeel en dat is dat ze veel minder ver terug kunnen moduleren dan bijv. een 7 of 8kW model. Het gevolg is dan veel gependel en een lager rendement. Een 9 is echt zwaar overbemeten voor het genoemde gasverbruik.

En ik zou toch nog eens heel goed nadenken of dat breek/boorwerk via de kruipruimte écht geen optie is. Een split met aparte (22-28mm) aanvoerleiding naar de vloerverwarming en via de 22mm naar boven zal echt véél beter presteren. Boven kan je denk ik dan de boel gewoon zo laten, ik zou het iig proberen met de huidige leidingen.

Ligt er natuurlijk een beetje aan welk type warmtepomp je pakt. 9kW kunnen ze hebben geadviseerd omdat deze bij lagere temperaturen (-7 of -10) wel het benodigde vermogen kan leveren.

[manusjevanalles]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:00:
Misschien moet ik toch eens de hele installatie flushen dan. Maar heb recent nog (na 4 jaar in bedrijf, maar doe het jaarlijks) het magneetfilter uitgespoeld en daar kwam kraakhelder water uit. De flowmeters zijn ook gewoon helder.

Interessant. Ik heb vorig jaar een magneet-/vuilfilter geïnstalleerd, nadat de installatie 6 jaar had gedraaid zonder. We hebben overal meerlagenbuis (behalve 30cm stukje koper) en RVS verdelers. Bij de eerste "oogst" kwam er best veel magnetisch vuil uit. De flowmeteters van de vloerlussen die open staan zijn ook behoorlijk vies, de dichte groepen zijn nog kraakhelder.

[RonJ]

STIMPPYYY schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:04:
[...]


Ligt er natuurlijk een beetje aan welk type warmtepomp je pakt. 9kW kunnen ze hebben geadviseerd omdat deze bij lagere temperaturen (-7 of -10) wel het benodigde vermogen kan leveren.

Ja eens hoor, het typeplaatje komt lang niet altijd overeen met wat een unit daadwerkelijk levert, je moet altijd kijken wat ie bij -7/-10 doet, dat is het enige relevante maximaalvermogen (want bij hogere temperaturen heb je het niet nodig). De LG Therma V 9 doet ook precies 9 bij die temperaturen, dus in dit geval is ie echt oversized.

[RonJ]

manusjevanalles schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:07:
[...]


Interessant. Ik heb vorig jaar een magneet-/vuilfilter geïnstalleerd, nadat de installatie 6 jaar had gedraaid zonder. We hebben overal meerlagenbuis (behalve 30cm stukje koper) en RVS verdelers. Bij de eerste "oogst" kwam er best veel magnetisch vuil uit. De flowmeteters van de vloerlussen die open staan zijn ook behoorlijk vies, de dichte groepen zijn nog kraakhelder.

Ben toch wel benieuwd waar dat dan vandaan komt. Hier doe ik het elk jaar en er is nog nooit echt wat uitgekomen. Ook alles in MLB + koper rondom de WP en een kunststof verdeler, alles staat hier altijd open.

Heb je ook een Boilervat aan de WP? Misschien helpt dat hier wel, hoewel de CV-aanvoertemperatuur vrijwel altijd 26C is (met heel af en toe 29-30 bij strenge vorst), gaat een deel van het water toch dagelijks even naar >50C.

[Seafarer]

manusjevanalles schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:07:
[...]


Interessant. Ik heb vorig jaar een magneet-/vuilfilter geïnstalleerd, nadat de installatie 6 jaar had gedraaid zonder. We hebben overal meerlagenbuis (behalve 30cm stukje koper) en RVS verdelers. Bij de eerste "oogst" kwam er best veel magnetisch vuil uit. De flowmeteters van de vloerlussen die open staan zijn ook behoorlijk vies, de dichte groepen zijn nog kraakhelder.

Dus 6 jaar geleden heb je alles in een keer geplaatst? Of waren er al bestaande stukken?
Waar komt die roest dan vandaan, boiler met stalen spiraal, of hygiene boiler met kapotte coating.


Gewoon even een losse flodder: er zijn magneet filters en magneet vuilafscheiders.

[GvNL]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:04:
[...]


Waarom is een 9 dan precies verstandiger? Die hebben namelijk meestal een heel groot nadeel en dat is dat ze veel minder ver terug kunnen moduleren dan bijv. een 7 of 8kW model. Het gevolg is dan veel gependel en een lager rendement. Een 9 is echt zwaar overbemeten voor het genoemde gasverbruik.

En ik zou toch nog eens heel goed nadenken of dat breek/boorwerk via de kruipruimte écht geen optie is. Een split met aparte (22-28mm) aanvoerleiding naar de vloerverwarming en via de 22mm naar boven zal echt véél beter presteren. Boven kan je denk ik dan de boel gewoon zo laten, ik zou het iig proberen met de huidige leidingen.

Zij geven aan dat met 9 kW het risico wordt verkleind dat het huis op koude dagen niet warm wordt.

Ik heb nog even nagedacht over een aanvoerroute via de kruipruimte. Nu loopt er dus een verwarmingsbuis vanuit een slaapkamer via het plafond mijn woonkamer in. Deze buis gaat uiteindelijk de vloer in en door de vloer heen naar de verdeler. Een idee kan zijn om deze buizen bij de verdeler af te doppen en een nieuwe leiding door de kruipruimte te leggen naar de buizen die nu naar het plafond gaan. Die moeten dan vervangen worden. Het kan wel riskant zijn met boren aan die zijde, vanwege de vloerverwarming die daar loopt, maar ik denk dat er genoeg ruimte is.

Een alternatief is een nieuwe 22 mm leiding vanuit zolder aanleggen en door een koof in mijn badkamer laten lopen. Daarvoor moet de betegelde koof worden opengebroken in mijn badkamer en een gepleisterde koof in de wc. Dat is op dit moment echter niet aantrekkelijk. Wanneer we de badkamer gaan renoveren, binnen 2 tot 5 jaar, is het wel een logisch moment om de boel open te breken. Met deze variant is er geen risico voor de vloerverwarmingsbuizen.

[GvNL]

GvNL schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:38:
[...]


Zij geven aan dat met 9 kW het risico wordt verkleind dat het huis op koude dagen niet warm wordt.

Ik heb nog even nagedacht over een aanvoerroute via de kruipruimte. Nu loopt er dus een verwarmingsbuis vanuit een slaapkamer via het plafond mijn woonkamer in. Deze buis gaat uiteindelijk de vloer in en door de vloer heen naar de verdeler. Een idee kan zijn om deze buizen bij de verdeler af te doppen en een nieuwe leiding door de kruipruimte te leggen naar de buizen die nu naar het plafond gaan. Die moeten dan vervangen worden. Het kan wel riskant zijn met boren aan die zijde, vanwege de vloerverwarming die daar loopt, maar ik denk dat er genoeg ruimte is.

Een alternatief is een nieuwe 22 mm leiding vanuit zolder aanleggen en door een koof in mijn badkamer laten lopen. Daarvoor moet de betegelde koof worden opengebroken in mijn badkamer en een gepleisterde koof in de wc. Dat is op dit moment echter niet aantrekkelijk. Wanneer we de badkamer gaan renoveren, binnen 2 tot 5 jaar, is het wel een logisch moment om de boel open te breken. Met deze variant is er geen risico voor de vloerverwarmingsbuizen. En ook niet voor de nieuw gestucte muren en nieuwe vloer in de andere kamers.

[manusjevanalles]

Seafarer schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:14:
[...]

Dus 6 jaar geleden heb je alles in een keer geplaatst? Of waren er al bestaande stukken?
Waar komt die roest dan vandaan, boiler met stalen spiraal, of hygiene boiler met kapotte coating.


Gewoon even een losse flodder: er zijn magneet filters en magneet vuilafscheiders.

Klopt, betreft nieuwbouw met alleen vww. Wel een forse boiler, geen buffer. Heb ook geen idee waar het vandaan komt. Misschien uit de spiraal van de boiler? Geen idee wat voor materiaal dat is.

[RonJ]

GvNL schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:38:
[...]


Zij geven aan dat met 9 kW het risico wordt verkleind dat het huis op koude dagen niet warm wordt.

Ik heb nog even nagedacht over een aanvoerroute via de kruipruimte. Nu loopt er dus een verwarmingsbuis vanuit een slaapkamer via het plafond mijn woonkamer in. Deze buis gaat uiteindelijk de vloer in en door de vloer heen naar de verdeler. Een idee kan zijn om deze buizen bij de verdeler af te doppen en een nieuwe leiding door de kruipruimte te leggen naar de buizen die nu naar het plafond gaan. Die moeten dan vervangen worden. Het kan wel riskant zijn met boren aan die zijde, vanwege de vloerverwarming die daar loopt, maar ik denk dat er genoeg ruimte is.

Een alternatief is een nieuwe 22 mm leiding vanuit zolder aanleggen en door een koof in mijn badkamer laten lopen. Daarvoor moet de betegelde koof worden opengebroken in mijn badkamer en een gepleisterde koof in de wc. Dat is op dit moment echter niet aantrekkelijk. Wanneer we de badkamer gaan renoveren, binnen 2 tot 5 jaar, is het wel een logisch moment om de boel open te breken. Met deze variant is er geen risico voor de vloerverwarmingsbuizen.

Ik reageer even in je eigen topic, anders blijven we de discussie op 2 plekken voeren.

[Technician-]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:04:
[...]


Waarom is een 9 dan precies verstandiger? Die hebben namelijk meestal een heel groot nadeel en dat is dat ze veel minder ver terug kunnen moduleren dan bijv. een 7 of 8kW model. Het gevolg is dan veel gependel en een lager rendement. Een 9 is echt zwaar overbemeten voor het genoemde gasverbruik.

En ik zou toch nog eens heel goed nadenken of dat breek/boorwerk via de kruipruimte écht geen optie is. Een split met aparte (22-28mm) aanvoerleiding naar de vloerverwarming en via de 22mm naar boven zal echt véél beter presteren. Boven kan je denk ik dan de boel gewoon zo laten, ik zou het iig proberen met de huidige leidingen.

Beste kun je een maatbeker van de vrouw pakken en een halve liter aftappen.
Is het helder dan hoef je niks te doen. Dan is het helemaal goed. Bij problemen krijg je bruin, oranje of zwart water waar je nauwelijks doorheen kunt kijken.

[freakaleek]

Veel gehad aan alle kennis in dit topic, en sinds januari 2025 gasloos met hulp van de Vaillant 75/6 icm OSO (Masterwatt) 200l boiler (https://www.masterwatt.com/producten/delta-geocoil/)

Net mn topic geupdate en fototje toegevoegd. Dank aan allen!

Wat voor te bereiden voor warmtepomp in '20 huis

[ Voor 23% gewijzigd door freakaleek op 18-09-2025 22:30 ]